"Старый город" к тому времени уже совершенно обезлюдел (я давно заметил, что в небольших городах Турции - да и в больших тоже, за исключением некоторых "тусовочных" мест - люди расходятся по домам рано: почти сразу после наступления темноты).
Да и в "новом" особой оживлённости не наблюдалось - разве что в некоторых ещё работающих (таких было немного) кафе и в больших магазинах:
И вот на этом рассказ о Тарсусе я закончу, и мы поедем в Восточную Анатолию.
PS. В Тарсусе есть и другие достопримечательности, но они либо не особо интересные, как, например, руины храма Донукташ то ли ассирийского, то ли римского периода (учёные до сих пор спорят о его происхождении), либо расположены далековато от центра: водопад, Пещера Семи спящих, пещера Ташкую и ещё один - на этот раз совершенно целый - римский мост в районе автовокзала. Так что при желании и по ситуации в Тарсусе легко можно провести не чуть меньше суток, как я, а пару полных или немного не полных дней. А заодно попробовать побольше разных хумусов в разных местах:)
Адана относится к тем турецких городам, в которых автовокзал (отогар) расположен сравнительно недалеко и легко доступен на общественном транспорте (в данном случае - городской маршрутке-долмуше) за копеечную цену и без всяких транспортных карт, приобретение которых всегда лишняя морока.
Часть автовокзала используется для торговли, в основном, едой и напитками, среди которых "царское" место отводится шалгам суйю в самых разных "расфасовках":
...
Из всех компаний, ездящих между Аданой и Шанлыурфой, я по соотношению цены и удобного времени выбрал до сих пор не знакомую мне компанию Hidayet (полное название Hidayet Turizm) - и не прогадал. Дело даже не в том, что они приехали почти по расписанию (а для 5-часового маршрута задержка в 10-15 минут - практически ничто), а в том, что, как выяснилось позже, Hidayet является одной из крупнейших компаний, обслуживающих маршруты в/из Шанлыурфу и окрестные регионы. Названа она, кстати, по имени своего основателя Рашита Хидайета из города Килиса (между прочим, вполне колоритного - с "каменными" улочками и интересными старинными мечетями, так что те, кто окажется в этом регионе, могут присмотреться к нему), что находится юго-западнее Газиантепа почти у сирийской границы и, как пишут, в 1990-х годах "стала пионером некоторых инноваций в секторе автомобильных пассажирских перевозок, предложив новые услуги, которые раньше не предлагала ни одна компания". Так что если кто "столкнётся" (не в прямом, естественно, смысле, упаси боже) с ними в какой-то части Турции (а география их нынешних передвижений весьма обширна: https://hidayetturizm.com.tr/seferlerimiz/), может смело довериться им.
Маршрут "моего" автобуса тоже был очень длинным: прежде чем прибыть в Адану, он проехал добрую половину Турции аж из Бурсы...
... и то, что он приехал сюда вовремя (более того, как минимум, за полчаса до отправления он уже стоял на перроне) - очень неплохой показатель...
Судя по "дорожной карте", Hidayet базируется в самой Шанлыурфе, о чём косвенно говорит символическое изображение на его борту двух древних колонн, возвышающихся над тамошней крепостью (мы их, конечно, ещё увидим) и словом "Sanlı", что означает "славная" над ними (на снимке выше), которым была удостоена Урфа (так город назывался до 1983 года, и об этом я тоже скажу дальше подробнее) за её заслуги в Войне за независимость - в частности, за победу в так называемой Битве при Урфе в 1920 году против оккупировавшей город французской армии.
Последний взгляд на перрон перед отправлением...
... и поехали. В первой части пути - примерно до Газиантепа - ландшафты за окном были "зелёненьким" - даже на склонах невысоких гор:
Во время небольшой остановки в Газиантепе я вышел на перрон и сразу понял: началась другая Турция. Во-первых, здесь преобладали совершенно новые автобусные компании, которые мне раньше не встречались: вместо привычных доселе "Метро", "Акденизов", "Нилюферов" и прочих "Контуров" здесь преобладали "лэйблы" Диярбакыра, Мардина, Мидьята, Шанлыурфы и даже Вана. Но главное было даже не в этом - совершенно изменились люди. Помнится, когда я впервые летел в Бильбао, то после пересадки в Брюсселе контингент пассажиров полностью обновился: я позволю себе вкратце процитировать себя же из рассказа о том путешествии: "Большую часть пассажиров, летящих, как и я, из Брюсселя в Бильбао, составляли молодые невысокие темноволосые мужчины с похожими друг на друга лицами и твёрдыми волевыми взорами. «Вот они, баски!», мелькнуло в голове, и сердце учащённо забилось" (здесь я в шутку "обыгрывал" тему, условно говоря, неспокойной репутации жителей того региона). Примерно что-то подобное случилось и здесь: большинство людей на перроне явно были местными, но, скажем так, "не совсем турками", но больше походили на арабов, хотя ими явно не были - видимо, именно так выглядят курды, составляющие большинство населения во многих регионах восточной Турции. На секунду внутри что-то ёкнуло, поскольку именно эти места тоже считаются "неспокойными" при всей условности их "границ" - к примеру, перед этой поездкой мне встретился диалог на каком-то форуме между двумя турками, который выглядел примерно так: "Как в Мардине с безопасностью?" спросил форумчанин из Аданы, на что ему ответили: "Вам ли, жителю Аданы, беспокоиться о безопасности в Мардине". То есть, грубо говоря, если ты выжил в Адане, то никакой Мардин уже не страшен:) А я, вроде, пока был цел-здоров...
Символ Диярбакыра можно было увидеть на многих автобусах:
Честно говоря, до путешествия у меня были не то чтобы опасения, но небольшой дискомфорт на этот счёт, хотя я понимал, что и Шанлыурфа, и Мардин сегодня являются очень туристическими городами, и "просто так", посреди улицы средь бела дня произойти ничего не может, а шариться по "подворотням" в темноте я не собирался. Однако уже на месте все сомнения быстро развеялись (а у меня очень сильно развито "чувство опасности", "вопящее", чуть что, во весь голос), и я вечерами изрядно лазил если не по "подворотням", то по самым разным улочкам-закоулочкам и чувствовал себя при этом совершенно спокойно. И, кстати сказать, как выяснилось потом, курды как раз очень хорошо относятся к России и, соответственно, у русским (подробно расписывать причины этого мне не хочется, но, думаю, они и так не являются тайной).
Так что - возможно, забегая вперёд - я сразу скажу, что с точки зрения душевного комфорта и ощущения безопасности эта поездка ничем не отличалась от всех моих предыдущих, и не только по Турции.
...
Турецкие междугородние автобусы часто используются для перевозки грузов: как официально, так и "по договорённости". Помните, раньше часто практиковалась схема "передать с проводником" - это было намного дешевле, быстрее и, главное, бережнее, чем отправлять посылку почтой. Примерно так и здесь: кто-то приносит к автобусу груз, договаривается с водителем (или "стюардом", который отвечает за всю организационную часть маршрута), а в нужном месте его встречает "адресат". Среди "типовых" коробок, пакетов и мешочков иногда встречаются и необычные грузы:
...
Примерно в 60 километрах от Газиантепа мы проезжали мимо городка - население меньше 50 тысяч позволяет так его назвать - Биреджик, который обратил на себя внимание полуразрушенной крепостью на высоком холме из белого известняка (за что крепость прозвали Белой), построенной то ли в 13 веке, то ли уже при мамлюках в 15-м (хотя есть мнение, что её заложили ещё во времена ассирийцев):
Но самое интересное здесь - даже не крепость, а река (кстати, разделяющая провинции Газиантеп и Шанлыурфа). Это, как оказалось потом, был Евфрат - "тот самый" знаменитый Евфрат, известный всем нам ещё из самого первого школьного учебника истории (5-го класса, если не ошибаюсь) благодаря тому, что вместе с Тигром образует легендарное Междуречье, или Месопотамию - регион одной из древнейших цивилизаций в истории человечества. Согласитесь, что есть места, от одного названия которых хочется "снять шляпу" и "преклонить колени", и лично для меня река Евфрат - одно из таковых:)
И это тоже ОН:
Кстати сказать, Тигр и Евфрат фактически превращают Месопотамию в остров, откуда и пошло арабское название Междуречья - Аль-Джазира, что дословно и означает "остров".
За Евфратом (то есть формально уже в северной Месопотамии) пейзажи начинают меняться: зелёные горы уступают место голым холмам, "сложенным" из камней и песка (или глины).
Тут за окном очень кстати показалась "семейка" круглых каменных домиков с куполообразной крышей, немного напоминающих трулли в итальянском Альберобелло. Собственно, и те, и те относятся к одному "виду", который называют "домами-ульями" (подобную архитектуру можно встретить и в других странах, например, в Ирландии, Уэльсе и Шотландии):
Одним из мест, где хорошо сохранилась целая группа "ульев", является древний - основанный между 25 и 20 веками ДО нашей эры (!) - город Харран, расположенный в 40 километрах южнее Шанлыурфы. Правда, сами тамошние дома (в турецких источниках их чаще всего называют купольными домами Харрана или просто домами Харрана) далеко не столь древние: они строились "всего" 150-200 лет назад из кирпичей. Харран в мой маршрут не вписывался (путешествие - искусство возможного!), но так получилось, что ангелы прислали мне такой неожиданный подарок, "перенеся" несколько домиков-ульев прямо под окна моего автобуса:) (пусть даже они новодельные)
Ну а мы уже въезжаем в Шанлыурфу, но пока только формально: автовокзал находится на другой стороне города относительно трассы, по которой мы едем, поэтому нам ещё предстоит нудный и довольно долгий отрезок по объездной дороге:
Вот такая интересная дорожная "архитектура":
Этот немаленький павильон принадлежит фирме, торгующей тракторами:
Мы очень удачно проехали мимо ещё одного любопытного "монумента" - это "памятник" ... фисташкам! А точнее - особым местным "красным" фисташкам, оболочка которых после созревания становится бордово-фиолетовой. Этот сорт (зарегистрированный по происхождению, кстати говоря) имеет очень высокое содержание масла и считается крайне полезным для сердца.
Шанлыурфа (имеется в виду столичный муниципалитет) занимает первое место в Турции по производству фисташек: около половины всех турецких фисташек выращивается именно здесь. Как известно, статистика знает всё, и согласно ей, в Шанлыурфе растут 12 миллионов 843 тысяч фисташковых деревьев на общей площади 968 тысяч гектаров!
В Шанлыурфе автовокзал находится примерно в такой же отдалённости от исторического центра, как в Адане, но с "общественной" логистикой здесь немного похуже. Нет, варианты есть, и будь у меня уйма времени, я бы без особых проблем доехал (а потом прошёл бы минут 10 до отеля) на долмуше, но проблема как раз заключалась в том, что именно Шанлыурфа получилась этаким "слабым звеном" с точки зрения пребывания в светлое время. Поэтому я не стал кроить и взял такси, которое обошлось в 200 лир: в отличие от больших турецких городов, где, спрашивая таксиста о цене, получаешь ответ "по таксометру", здесь никаких счётчиков нет и всё решается "по договорённости".
Как и в Тарсусе, моя гостиница с трудно произносимым названием в Шанлыурфе тоже была "бутиковой" (и тоже не от хорошей жизни - других в центре просто нет, а если есть - то по совсем безумным ценам) и размещалась в бывшем особняке бог знает какого времени (не в том смысле, что очень древний, а в том, что я просто не знаю, когда он был построен) - скорее всего, 18 или начала 19 столетий.
Всё самое живописное, как обычно бывает на Востоке - внутри: прежде всего, это очень атмосферный внутренний двор, окружённый трёхъярусными галереями:
На первом этаже в основном находятся "общественные" помещения: "лобби" (он же "ресторан"), кухня и комнаты персонала:
Завтраки здесь очень символические, и это одно из слабых мест этого отеля...
Шанлыурфа, она же просто Урфа, она же библейская Эдесса - город очень древний; правда, не настолько, как упомянутый выше Харран, но здесь, в Междуречье, "щегольнуть" тем, что ты "супер стар", вообще крайне сложно. Тем не менее, её возраст оценивается примерно в 11-12 тысяч лет, но сейчас история города (насколько глубоко учёным удаётся "копнуть") более-менее прослеживается начиная с 304 года до нашей эры, когда бывший полководец Александра Македонского Селевк I Никатор - родоначальник династии Селевкидов - расширил свои владения в Малой Азии и основал здесь новый город, который назвал Эдессой в честь древней столицы античного Македонского царства. Это имя продержалось дольше всего - лишь когда в начале 16 века (к этому времени Эдесса уже повидала и римлян - здесь "отметился" даже сам Каракалла, и византийцев, и арабов, и крестоносцев, сделавших её столицей Эдесского графства, и сменивших их сельджуков - кстати сказать, именно взятие ими Эдессы стало поводом для Второго крестового похода, и монголов, и мамлюков) северная Месопотамия стала частью Османской империей, город был переименован в Урфу.
Я умышленно не углубляюсь в историю "славной" Урфы, а перечисляю - да и то лишь "пунктиром" - только основные вехи в её истории, потому что если я начну это делать, то "закопаюсь" сам, а рассказ выйдет за пределы той ниши, для которой он, собственно, и предназначен. На некоторых событиях я вольно или невольно ещё неизбежно остановлюсь, а какие-то - и их большинство - так и останутся "за кадром" по той причине, что я только что назвал: невозможно объять необъятное...
...
"Биография" практически любого древнего города - это не только "цепочка" исторических событий, но и сопутствующие им легенды и предания. В Шанлыурфе главной из таковых является "сказание об Аврааме" (том самом библейском праотце, который чуть не принёс в жертву своего сына Исаака) - и я говорю так не чтобы принизить его значимость: на мой взгляд, всё, что сказано в Библии, включая жизнеописание Иисуса Христа, как раз правда, но это не то, что реально происходило в нашем трёхмерном мире, а символическое описание событий, имевших место на духовном уровне (что неизбежно "проецируется" - но не буквально - и на нашу физическую действительность). А поскольку наш язык, как и наше сознание, слишком бедны, чтобы описать более высокие "уровни", неизбежно появление самых разных словесных "интерпретаций" тех самых духовных событий, особенно в контексте разных религиозных основ, что и порождает споры, ссоры и конфликты, хотя в своей глубине они говорят об одном и том же. И "сказание об Аврааме" по сути (по форме, понятно, это чистая сказка, возникшая в Урфе уже в 20 веке в результате "синтеза" иудейского предания - части так называемой Устной Торы - и местных особенностей) надо понимать именно в таком ключе.
Звучит же оно в очень кратком вольном пересказе примерно так: когда Авраам, достигнув совершеннолетия, отказался верить в богов, которым поклонялся царь Нимрод, тот приказал бросить его в огонь (это сюжет Устной Торы, которого нет в Библии, очень "конспективно" отразившийся в 21-й суре Корана). Для этого вырыли огромную яму и развели в ней костёр, однако он получился столь жарким, что даже приблизиться к нему было невозможно. И тогда Нимрод велел сделать катапульту из двух колонн древней крепости, которая и закинула Авраама в огненную яму, однако пламя превратилось в воду, а дрова - в плавающих в ней карпов. Авраам, естественно, остался цел и невредим, а озеро сохранилось до нашего времени, причём карпы водятся в нём до сих пор. А потому озеро носит довольно прозаичное имя Балыклыгёль (Balıklıgöl), что буквально означает просто "озеро с рыбой" или "рыбное озеро".
Надо ли говорить, что и это место, и само озеро (хотя раньше в нём купались и даже проводили соревнования по плаванию, пока в 1970-х годах всё это не запретили), и даже карпы были признаны священными - с недавних пор ловить их не разрешается, а в народе бытует поверье, что если кто-то всё же откушает здешней "рыбки", то серьёзно заболеет (что, помимо прочего, имеет под собой реальную почву: относящаяся к семейству карповых рыба-усач, которая тоже водится тут (а точнее, её икра) , считается ядовитой).
Ну а раз место священно, то на нём рано или поздно неизбежно возникают храмы господствующей религии - так на берегу Балыклыгёль появились мечети Халил юр-Рахман и более поздняя Рызвание - она-то в основном и "делает" облик священного озера, придавая ему южновосточный колорит.
Но о мечетях мы поговорим отдельно и более подробно, а сейчас я покажу общие панорамы Балыклыгёль, сделанные в разных местах, разных ракурсах и при разном освещении (дневные получились желтоватыми, а утренние излишне рыжеватыми), и заранее попрошу прощения, если их будет слишком много. Правда, "смягчающие обстоятельства" у меня имеются: "Рыбное озеро" в Шанлыурфе - одно из красивейших мест, которые я когда-либо видел, и фотографировал я здесь без удержу, находясь в каком-то восторженном трансе, снимая всё подряд, иногда повторяясь, но даже понимая это, остановиться не мог... Фотоаппарат-то, конечно, "резиновый", но вот чтобы потом разобрать снимки и отобрать действительно лучшие среди множества похожих, "попотеть" пришлось... Так что не обессудьте, я старался!
Балыклыгёль имеет форму правильного прямоугольника размеров 150 метров в длину и 30 метров в ширину (глубина составляет около 3-5 метров), то есть озеро довольно большое и просто пройти вдоль него "от края до края" - уже само по себе прогулка:)
Если кого заинтересует, то надписи на арабском языке на арке (лучше всего это видно на среднем снимке выше) означают следующее: в "медальонах" по бокам имена Аллаха (справа) и Мухаммеда (слева), в центре сверху - "С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного", снизу - "нет Божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммед - Его Посланник"(то есть совершенно типичные для мусульман имена и постулаты), а вот что посередине, мой товарищ и "консультант по исламу" Арсен разобрать не сумел.
За этой аркой находится небольшой мавзолей шейха Али Деде, также известного как Шазили Шейх, жившего в первой половине 17 веке. Он приехал в Турцию из Туниса, сначала жил в в Стамбуле, а потом перебрался в Урфу, где основал ложу - как мы сейчас сказали бы, "местное отделение" - суфийского Ордена (тариката) Шазилия, появившегося в странах Магриба в 12 столетии и распространившегося благодаря таким людям, как Али Деде, по многим странам мусульманского мира. Говорят, что когда османский султан Мурад IV возвращался после успешного Персидского похода через Урфу, он остановился в доме Али Деде, а на прощание сделал щедрые подарки самому шейху и его ложе.
С того времени Али Деде является в Турции (особенно, естественно, у суфиев) очень почитаемым святым, а его могила - священным местом.
Что ж, кошки в некоторых религиях тоже считались священными животными:)
В западной части Балыклыгёль расположено Медресе Халил юр-Рахман, построенное в 1775 году в форме буквы "Г" ("вписавшись", тем самым, в угловой изгиб озера) с круглой ротондой. Бытует мнение, что под ним находится основной источник воды, питающий водоём.
Как я уже говорил, ловить карпов в Балыклыгёль запрещается, а вот кормить их, напротив, даже поощряется, поскольку естественной пищи для них в озере нет. Чем? А вот, пожалуйста (фото самого продавца, естественно, сделано с его позволения):
Поскольку корм продаётся всего в одном месте, то и рыбы в этой части озера намного больше (мало кто идёт с полной баночкой на другой конец):
Старейшим зданием (правда, с некоторыми оговорками) на берегу озера является Мечеть Халил юр-Рахман: она была возведена в начале 13 столетия на месте древней византийской церкви Девы Марии 6 века. С тех времён до наших дней дошёл квадратный в плане минарет, который мы видим сегодня; более того, некоторые историки считают, что он ещё раньше был колокольней той самой церкви (согласитесь, он действительно напоминает колокольни средневековых романских храмов), но большинство учёных подвергают этот факт сомнению. Сама же мечеть в 1810 году была капитально перестроена, хотя в её облике сохранились мотивы сельджукской архитектуры.
Внутри мечеть состоит из двух залов: один, что больше - основной, предназначенный для молитвы:
А во втором - он имеет отдельный вход и свой собственный михраб - находится источник святой воды (на табличке написано "питьевая целебная вода"):
По местным поверьям, если пить эту воду 7 дней и 7 ночей, то исполнятся все желания :)
Любопытно, что пол здесь прозрачный, а под ним находится "кусочек" озера с теми же карпами:
Через отверстия, закрытые каменными панелями с декоративными прорезями, можно заглянуть внутрь (затрудняюсь объяснить особый смысл этого пространства):
...
Конечно, Мечеть Халил юр-Рахман колоритна и атмосферна, но самой красивой постройкой на озере всё же является расположенная на другой стороне Мечеть Рызвание (Rızvaniye), сооружённая в начале 18 века. Мы её уже видели на общих панорамах Балыклыгёль, а теперь посмотрим подробнее:
Рызвание - это большой социальный комплекс, включающий, кроме самой мечети, одноимённое медресе и не дошедший до наших дней хамам. Войти в него можно через ворота очень красивого восточного портала:
За ними открывается большой внутренний двор с квадратным бассейном посередине:
Мечеть находится с южной стороны двора:
Смотрите, какой ещё один великолепный портал!
С остальных сторон двор обрамляет П-образное здание медресе, состоящее из библиотеки, двух больших читальных залов и студенческих комнат-келий в боковых "крыльях", каждое из которых имеет дверь и выходящие во двор окно.
За комплексом расположен сад с идущей вдоль озера декоративной аркадой, построенной уже в наше время - во время реставрации комплекса в 1991 году:
С научно-исторической же точки зрения Балыклыгёль, как считают многие исследователи, является дошедшим до нас "эхом" древнего языческого храма, посвящённого сирийской богине Атаргатис - наполовину женщине, наполовину рыбе (то есть практически русалке), культ которой был развит в в Месопотамии примерно в 3000-1000 годах до нашей эры.
Балыклыгёль - не единственный водоём в большом парке, устроенном на его берегах (точнее, на одном берегу - к югу от озера между ним и горой, на которой находится древняя крепость Эдессы). Здесь проложено несколько каналов с мостиками, что всегда выглядит красиво:
Прекрасная "дизайнерская" находка - установить на одном из каналов небольшую копию арабского водяного колеса - нории. Такие колёса всегда и в любом антураже смотрятся очень живописно и атмосферно:
Есть в парке и второе озеро, названное Айн Зелиха (Ayn Zeliha) в честь дочери царя Нимрода (в русском переводе её имя иногда встречается как Зулейха), которая, по тем же преданиям, была влюблена в Авраама, умоляла отца пощадить его, но когда того всё же кинули в огонь, прыгнула в костёр следом, и на этом мечте возникло озеро. По другой легенде, Зелиха никуда не прыгала, но так долго и горько плакала, что от её слёз образовалось целое озеро, которое так и назвали, поскольку по-арабски Айн Зелиха означает "слёзы".
Сегодня озеро Айн Зелиха со всех сторон окружено деревьями и расположенными в их тени столиками кафе, но вне зависимости от того, сядете вы за один них или нет, провести какое-то время здесь очень приятно, даже если просто постоять на бережку и посозерцать. И да, тут тоже водятся карпы:)
Озеро соединяется с одним из каналов небольшой протокой, через которую переброшен декоративный мостик. И этот крошечный - в масштабе не только всего парка, но даже озёрного "побережья" - уголок столь симпатичен, что и глаз радуется, и душа отдыхает:)
На озере есть и свой "флот" - целых 2 лодки. Пишут, что раньше на них катались, но, судя по их виду, "навигация" давно кончилась. Хотя ... может, просто у лодочника был выходной - воскресенье всё-таки! :)
И я, и я здесь был!
Утром я увидел, как кошка, которая, видимо, заночевала в Мечети Халил юр-Рахман, не смогла выйти на улицу "обычным" путём через дверь, которая ещё была закрыта (вообще я был удивлён, что в этих краях мечети не "работают" от первого до последнего намаза, а открываются довольно поздно), и пыталась вылезти через окно. Понятно, что само окно для кошки проблемой не стало, но вся беда в том, что находилось оно прямо над озером... Кошка явно это понимала и что-то пыталась сделать, но вариантов у неё не было никаких. Чем всё это кончилось, я, честно говоря, так и не узнал: кошку было жаль, но сделать я ничего не мог, а просто стоять и смотреть смысла не было (тем более, что, признаюсь, я не хотел и даже боялся увидеть, что кошка упадёт в воду).
Правее (по карте) парка находится ещё одно сакральное место - Мечеть Мевлид-и Халил, чья история началась ещё в эпоху селевкидов (то есть до нашей эры), которые возвели здесь храм. Впоследствии он был преобразован сначала в синагогу, затем - в христианскую церковь Святого Стефана, которую при византийцах сменил Собор Святой Софии. И, наконец, когда Урфа вошла в состав Османской империи, на этом месте была построена (ориентировочно в 1523 году) мечеть, получившая название Мевлид-и Халил (Mevlid-i Halil), что означает "счастливое рождение", поскольку, согласно преданиям, рядом с ней находится пещера, где родился - ни много ни мало - сам Авраам.
Тут нужно сделать небольшое отступление: принято считать, что местом рождения Авраама является город Ур в южной Месопотамии (ныне Телль-эль-Мукайяр в Ираке), поскольку в Библейской Книге Бытия сказано: "... Фарра родил Аврама, Нахора и Арана ... И умер Аран при Фарре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском". И хотя на первый взгляд тут всё ясно, несколько веских "но" возникают. Я не буду утомлять вас деталями и "пройдусь" только по самым-самых "верхам", а тем, кто захочет углубиться, рекомендую, в числе прочих, такую статью: https://www.tsaritsyn-tours.com/?page_id=9916.
Во-первых, халдейские племена появились на юге Месопотамии лишь в 10 веке до нашей эры - примерно через 1000 лет после рождения Авраама. То есть при его жизни ни о каком "халдейском Уре" и речи не шло, а в оригинале Писания это место называется Оор Касдим (Ур-Касдим). И хотя на иврите "касдим" и есть "халдейский", вопрос о причинно-следственной связи остаётся открытым (к примеру, халдеи могли мигрировать в южную Месопотамию именно из северной). Строго говоря, отождествление библейского Ур-Касдима с вавилонским Уром (ныне иракским Телль-эль-Мукайяром) произошло только в 1920-х годах "с лёгкой руки" английского археолога Леонарда Вулли, проводившего раскопки в "иракском" Уре, и базировалось исключительно на его предположениях, откровенно граничащих с вольными домыслами: в своей книге он сам признавал, что "с археологической точки зрения не было обнаружено никаких доказательств присутствия Авраама в Уре".
Второй серьёзный довод против "иракского" Ура заключается в маршруте странствия Авраама из родных краёв в землю Ханаанскую: "И взял Фарра Аврама, сына своего ... и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую; но, дойдя до Харрана, они остановились там" (Бытие, 31:11). Дело в том, что Харран никак не вписывается в этот маршрут, поскольку основные пути из южной Месопотамии в Ханаан (так называлась территория, примерно соответствующая нынешним Ливану, Сирии, Израилю и Иордании) пролегали заметно южнее, через Пальмиру. А если предположить, что библейским Уром была именно Урфа, то всё становится на свои места, поскольку Харран идеально расположен между ней и "землей Ханаанской", и его посещение выглядит абсолютно закономерным.
Конечно, этот спор является чисто теоретическим и вряд ли когда-либо будет разрешён "вещественными доказательствами", тем более что само реальное существование Авраама остаётся под вопросом, и многие - и я в их числе - считают, что все библейские события и их персонажи нужно понимать исключительно на духовно-символическом уровне. Но эта недосказанность позволяет Шанлыурфе всерьёз претендовать на место рождения ветхозаветного патриарха, да и многие библеисты вплоть до заявления Леонарда Вулли придерживались именно такой точки зрения. Причём название "Урфа" взялось не просто так, хотя официально город получил это имя лишь при османах, а имеет исторические корни: ещё в глубокой древности, прежде чем стать Эдессой, он был известен как Орхай, или Руха, что вполне - с учётом различий в наречиях и диалектах (да и просто в устной передаче) - могло трансформироваться в тот же Ур.
...
А теперь вернёмся к "Мечети рождества" (Авраама) Мевлид-и Халил, которую, как я уже сказал, мы сейчас видим в облике начала 16 столетия (хотя многие элементы её внешнего обрамления появились уже в 1940-х годах). Из центра города к ней ведёт декорированный портал в многоарочной ограде:
На табличке над аркой написано:
С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного! Вот Ибрахим (Авраам - моё прим.) сказал: "Господи! Сделай этот город безопасным и надели плодами его жителей, которые уверовали в Аллаха и в Последний день" (начало 126 аята Суры 2 Аль-Бакара)
С обратной (внутренней) стороны:
Ограда украшена с использованием керамических тарелочек:
Мечеть представляет собой комплекс, состоящий, кроме неё самой, из трёх дворов; сама мечеть расположена в среднем, а боковые являются входными. Перед восточным находится фонтан для омовения:
И сейчас мы заходим в восточный, самый старый их всех, двор:
а ниже - аят из Суры 22 Аль-Хадж (Паломничество): "Вот Мы указали Ибрахиму (Аврааму) на место Дома (Каабы): "Ничего не приобщай ко Мне в сотоварищи и очищай Мой Дом (Каабу) для тех, кто совершает обход, выстаивает намазы, кланяется и падает ниц". (в скобках - мои уточнения)
Помните, в самом начале я писал, что когда самолёт приземлился в Адане, меня неожиданно для самого себя "пробило" на слезу? Так вот когда я вошёл во двор Мевлид-и Халил, то не то чтобы слёзы - у меня буквально ноги подкосились: это было не просто красиво (хотя, конечно же, красиво, живописно, атмосферно - можно добавить ещё десяток самых ярких эпитетов, и все они будут правдой) - это было по-настоящему величественно, это было тем самым присутствием чего-то высшего, которое ты не видишь, но незримо ощущаешь каждой своей клеточкой и перед которым хочется без всякой ритуальности встать - даже упасть - на колени. В общем, это невыразимо!
Конечно, немалая доля в создании внешней "составляющей" этого величия принадлежит крутой скалистой круче, отвесно вздымающейся сразу за двором.
В одном из крыльев, обрамляющих двор, и находится так называемая Пещера Авраама, в которой, якобы, тот и родился. Хотя, как минимум, одна неточность в этом всё-таки имеется: согласно некоторым иудейским и мусульманским преданиям, в ночь, когда Авраам (в исламе - Ибрахим) родился, царю-тирану Нимроду предсказали, что родившийся ребенок достигнет небывалого величия, а его потомство навсегда унаследует "все четыре стороны света". Царь углядел в этом угрозу себе и своей власти и велел убить всех новорожденных младенцев-мальчиков (знакомая история, не правда ли? В Библии и связанных с ней сказаниях вообще очень много повторяющихся сюжетов, происходящих в разные времена, что говорит только о том, что мироздание развивается по спирали; недаром мудрый Соломон сказал знаменитую фразу "Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем"). Прознав об этом, отец Авраама спрятал его в пещере, где тот рос 7 лет - то есть формально, Авраам всё же не родился в самой пещере, а был помещён туда всего нескольких часов или даже минут от роду. Правда, по другой "подверсии" этой же легенды, Нимрод приказал убить не только младенцев, но и беременных на последних сроках женщин, а мать Авраама как раз была на сносях, и его отец Фарра (Терах в иудаизме) укрыл в пещере именно её, и Авраам родился уже там.
Разумеется, Пещера Авраама считается святым местом. В неё ведёт низкий (чтобы, входя, преклонить голову) проход:
Сама "пещера рождества" заполнена водой, которую считают целебной, более того, местные жители уверены, что по своей полезности она уступает только воде из колодца Замзам в Мекке; набрать её можно из специального краника на стене. Рядом стоит мальчик, который наливает воду в металлическую пиалку и предлагает особо нерешительным посетителям вроде меня. Деваться было некуда, и я, внутренне зажмурившись, выпил всю "чашу" - на вкус она была совершенно обычной, а последствий, слава богу, не проявилось (ведь даже самая "святая" вода, если она по составу немного отличается от привычной, может не "вписаться" в кишечник).
Интерьеры мечети оформлены в классическом османском стиле (их отреставрировали в 1951 году). Внутри проходил намаз, который вечером оказался длинным, его окончания я не дождался, поэтому в самый центр не полез и поснимал то и оттуда, что и откуда можно было сфотографировать, никому при этом не мешая. Но общее представление, по-моему, создать удалось:
Сам по себе он наименее интересный, поэтому быстро пройдём сквозь него в средний двор, который, как я понимаю, является самым новым, и был пристроен уже в 1947 году. Он имеет сильно вытянутую прямоугольную форму, со всех сторон окружён арочными портиками с небольшими куполами, а в центре находится очередной фонтан с необычным куполом:
Ещё один, новый ракурс мечети отсюда:
Двор очень красивый и, несмотря на новодельность, очень колоритный, хотя по "атмосфере древности" всё же уступает первому (восточному).
Так что Мечеть Мевлид-и Халил, без всяких "натяжек" и сомнений - одна из главных "жемчужин" Шанлыурфы:)
Чуть южнее озера Балыклыгёль, с другой стороны парка, на относительно невысоком, но практически неприступном из-за отвесных скалистых склонов холме (а там, где они не столь круты, прямо в скале выбит глубокий ров) расположена Крепость Урфы (Urfa Kalesi). Учёные считают, что первые укреплённые сооружения здесь появились ещё в эпоху неолита - примерно в 9500-х годах до нашей эры (о чём говорят найденные при раскопках артефакты), а нынешние стены были построены во время правления аббасидов в начале 9 столетия.
Крепость уже несколько лет закрыта на реставрацию и, похоже, откроется ещё не скоро: изначально планировалось завершить работы в 2022 году, но "вмешалось" землетрясение, часть стен на севере и юго-востоке крепости были повреждены, и всё пришлось начинать не просто "с нуля", а с "отрицательной" отметки. Поэтому посетить её не удалось, но это тот случай, когда написать "к сожалению" я не могу: я видел много фото и видео, показывающих её изнутри, и у меня сложилось полное впечатление, что сама крепость абсолютно "пустая", и мощные стены, которые хорошо видны снизу, и есть всё самое интересное в ней (то есть она полностью подпадает под мою "аксиому": самое красивое в крепости - это вид на неё со стороны; исключения, разумеется, бывают, но они единичные и только подтверждают "правило").
Тем не менее, мы немного прогуляемся вдоль подножия скалы и даже поднимемся почти до её вершины - правда, чуть поодаль от крепостных сооружений.
"Визитной карточкой" Крепости Урфы являются две колонны в коринфском стиле высотой более 17 метров, возведённые при правителе Эдесского (или Осроенского) царства (кстати, есть недоказанное мнение, что оно стало первым государством в мире, принявшее христианство в качестве официальной религии) Ману IX, которые датируются 240-242 годами: столь высокая точность обясняется тем, что на одной из колонн сохранилась надпись на сирийском языке: "Я, Афтуха, сын военачальника Баршамаша, приказал воздвигнуть эту колонну и статую на ней для дочери наследного принца Ману, жены короля Ману, моей госпожи и моей благодетельницы, царицы Шалмет".
По местным преданиям, именно эти колонны использовались в качестве катапульты, с помощью которой Авраама бросили в огонь (а крепость в те времена была дворцом царя Нимрода).
Но колонны действительно эффектные:
А сейчас "лафа" (в виде прогулки по ровной поверхности) кончилась, и мы потихоньку начнём подниматься вверх:
Ещё одна достопримечательность Шанлыурфы, которая неожиданно произвела очень сильное впечатление - древний пещерный некрополь Кызылкоюн (Kızılkoyun), иногда называемый Эдессским, расположенный в самом центре города всего в паре сотен метров от Балыклыгёль. Он состоит из более 70 гробниц, высеченных в скалистой известняковой гряде; первые появились ещё во времена Осроенского (Эдесского) царства во 2 веке, а последние - уже в римско-византийский период в 4 столетии.
Скальные гробницы в основном строились для знатных и богатых людей; обычно их хоронили в саркофагах вместе с ценными вещами, которые, по поверьям, пригодились бы им в загробной жизни. Сначала проблем с этим не возникало, и вход в гробницы был открытым, чтобы их могли свободно посещать члены семьи покойных, но вскоре начались кражи, и проходы, ведущие к захоронениям, стали закрывать тяжёлыми круглыми камнями, которые можно было откатить в сторону, чтобы войти внутрь, а потом таким же образом вернуть на место. Но когда и это перестало спасать от воров, пришлось идти на хитрости, например, строить потайные камеры, ложные и многоуровневые могилы. Но сильно подозреваю, что панацеей и это не стало, и в конце концов все гробницы были "обчищены".
В 525 году в Эдессе произошло крупное наводнение, в результате чего почти половина гробниц оказались затоплены и занесены илом, а когда в следующем столетии город перешёл под власть мусульман, некрополь был окончательно заброшен на многие века. И только в 1970-х годах о нём "вспомнили" и начали стихийно "заселять" - бедняки самовольно строили на гряде ветхие лачуги, пещеры использовались для хранения угля и дров, а саркофаги - в качестве шкафов и даже кроватей, и вскоре вся территория бывшего некрополя превратилась в непролазные трущобы, где фраза "сам чёрт ногу сломит" понималась почти буквально. Более того, после строительной амнистии 1980-х годов все они были узаконены!
К этому времени о древних захоронениях все давно забыли, и лишь в середине "нулевых" годов, когда при проведении строительных работ на проходящей вдоль гряды улице было обнаружено несколько каменных гробниц, этому месту присвоили статус археологического памятника. В 2011 году были снесены трущобы (к этому времени здесь насчитывалось 387 жилых домов и подсобных помещений!), что породило множество имущественных споров и конфликтов, проведены исследования и раскопки, ещё через несколько лет расчищены занесённые землёй (благодаря чему они сохранились лучше других) гробницы, после чего началось благоустройство некрополя и превращение его не только в туристический "объект", но и фактически в музей под открытым небом.
И что примечательно: посетить этот музей можно - внимание! - абсолютно бесплатно! Да-да, "безвозмездно, то есть даром":) А по своей интересности, по своему антуражу и колориту он намного превосходит многие "билетные" музеи, в том числе, и весьма не дешёвые.
Пойдёмте?!
Проход ко всем гробницах второго и выше ярусов закрыт, но, честно говоря, и первого "этажа" вполне достаточно. Тем более что (вот чем радует Турция!) здесь всё просто и естественно, единственная дорожка с несколькими "ответвлениями" проложена лишь вдоль подножия гряды, а в самих пещерах никаких ограничений нет: ходи, где хочешь и как хочешь, только под ноги поглядывай. И "шариться" по всем этим полостям, "камерам" и "отсекам" очень интересно и очень захватывающе, даже несмотря на их кажущуюся однообразность!
Многие гробницы были роскошно украшены: внутри сооружались сводчатые потолки и колонны с декоративными капителями, полы (а иногда и стены) устилались мозаикой, а на входе в скале вырубались целые порталы (если бы они сохранились, Шанлыурфа наверняка приобрела славу "турецкой Петры"). О том, как это могло БЫ выглядеть, можно представить по такой инсталляции (я думаю, это всё же современная "сборка", хотя, скорее всего, она основывалась на реальных исторических фрагментах):
Или вот очень любопытный фасад, обрамлённый вертикальными нишами со статуями воинов предположительно 3-4 века (здесь мы видим копии, а оригиналы представлены в местном музее):
Обратим внимание на ещё один интересный момент: перед проёмом из "прорези" в стене "выглядывает" тот самый круглый камень, которым закрывался вход в пещеру.
А это уже современное "баловство", в чём-то даже излишнее:
Ну а теперь полазим внутри. Общая структура гробниц примерно одинаковая: внутрискальное пространство с одной или несколькими аркосолиями (арочными нишами на стенах), где устанавливались саркофаги или (?) урны с прахом.
Хотя ... если уж это не просто археологический памятник, а музей под открытым небом, вполне можно взять небольшой кластер пещер (хотя бы 3-4) и устроить в них тематические инсталляции. А так, отдельно взятая фигура в отдельно взятой гробнице вызывает только недоумение.
Возле многих "экспонатов" установлены поясняющие таблички на двух языках (турецкий и английский). Хотя, честно говоря, я был настолько захвачен общим антуражем, что мне читать даже не хотелось...
Повыглядываем из пещер наружу - именно в таком ракурсе, "из тени в свет", отчётливее всего обозначаются причудливые контуры скальных пространств:
А ещё некрополь Кызылкоюн (что, кстати, означает "красные овцы", но почему, я сказать затрудняюсь) волшебно освещается вечерами; началось это совсем недавно, когда Шанлыурфа была избрана мировой исламской туристической столицей 2023 года. Причём "иллюминацию" можно увидеть не только со стороны: по указанию мэра столичного муниципалитета некрополь открыт для посетителей даже в ночное время! Я искренне не знаю, насколько буквально надо понимать слово "ночное", но в том, что он работает, как минимум, допоздна, я убедился лично. И мы обязательно вернёмся сюда ... когда стемнеет:)
В северном направлении гряда постепенно понижается (в том числе и за счёт того, что идущая вдоль неё дорога понемногу идёт вверх), и гробниц в этой её части уже нет:
Наверху, где находится городское кладбище, виден минарет мечети Nebih Efendi:
А с другой стороны, на дорожном кругу, установлен фонтан, но что он символизирует, я понять не могу (при ближайшем рассмотрении начинает казаться, что это вставшие на хвосты карпы, но я могу ошибаться):
* * * * * * * * * *
Все исторические имена Шанлыурфы - греческое Эдесса, сирийское Орхай (или Урхай), древнегреческое Орха - так или иначе связаны с водой: разные источники переводят эти названия как "много воды", "башня в воде", "приносить воду", "прекрасная вода". Этой "водой" была река Дайсан; возможно, порой она действительно казалась прекрасной, но бед и неприятностей тоже приносила немало, когда разливалась и затапливала город. После очередного наводнения в 525 году византийский император Юстиниан приказал построить плотину, посредством которой русло река было отведено восточнее, а спустя почти 1000 лет - в 15 веке, когда Урфой сравнительно недолгое время владело тюркское государство Кара-Коюнлу, в центре города была сооружена протока - ручей под названием Каракоюн; через него были переброшены несколько мостов и акведук, которые в той или иной степени сохранились до нашего времени.
Про первый мост с одиночным арочным проёмом слегка стрельчатой формы я сказать ничего не могу - почему-то он не только не обозначен на карте, но и все источники обходят его стороной. Хотя мост явно не новодельный, то есть вполне исторический (я бы даже сказал, что это типичный каменный позднесредневековый мост):
Он открывает целую "гирлянду" других мостов, расположенных к востоку от него практически один за другим. Первый, и самый красивый из них - Мост Хызмалы (Hızmalı Köprüsü), построенный в 15 веке из смеси тёсаных камней и бута. По легенде, дочь местного правителя Сакине Султан спрятала у подножия моста свои драгоценности и золотое кольцо, чтобы в случае повреждения моста было на что его восстановить. Однако мост стоит до сих пор, а значит, сокровища всё ещё таятся где-то под ним:)
Любопытно, что с разных сторон мост выглядит немного по-разному:
Кстати сказать, внутри моста проложены скрытые каналы для воды, поскольку изначально он использовался ещё и в качестве акведука.
К ручью можно спуститься - есть и лестницы, и "набережная", и промежуточные мостки для лучшего обзора, но эстетического удовольствия сегодня это мероприятие не доставит. Здесь, практически в самом центре города, берега реки заброшены и захламлены, причём ещё в 2014 году турецкое правительство выделило на благоустройство 20 миллионов лир (примерно 9 миллионов долларов по курсу того времени), был составлен проект, проведены тендеры, но ... годы шли, средства "куда-то" "рассосались", а сделано, по сути, ничего не было, и сейчас депутаты разных уровней настоятельно поднимают вопросы из серии "где деньги, Зин" и "надо что-то делать". Причём планы видятся поистине грандиозные: превратить Шанлыурфу - ни много ни мало - в "юго-восточную Венецию", благо ориентир имеется: город Эскишехир в центре Турции, где берега ручья Порсук представляют собой живописный уголок европейского типа с "парижскими" мостами, фонарями и гондолами. Так что может быть когда-нибудь, а пока...
Каракоюн сейчас выглядит малюсеньким ручейком, который "упакован" в несоразмерно внушительное русло, однако он может быть и таким:
Впереди уже показался следующий пешеходный мост - Мост Нации (Millet Köprüsü), построенный сравнительно недавно - в самом начале 20 века, хотя внешне он выглядит практически как средневековый. Мост известен тем, что на нём в 1922 году было подписано соглашение, по которому оккупационные французские войска должны были покинуть Урфу во время Войны за независимость
А сразу за ним расположен уже не мост, а акведук (точнее, его фрагмент), который был сооружён в первой половине 6 века при византийском императоре Юстиниане и назван его именем:
Практически напротив него в центре дорожного круга возвышается современная Часовая башня очень оригинальной архитектуры, в которой отразился "ближневосточный" дух этого региона:
А ещё чуть дальше расположен главный вход на большое кладбище с монументальным порталом-аркой с элементами османского барокко...
... за которым находится небольшая мечеть и размерами чуть ли ни с неё фонтан для омовений с очень колоритным колодцем:
Сейчас фонтан, похоже, не действует, но рядом имеется маленький, тоже в "игриво" барочном стиле:
Амстердамка писал(а) 02 дек 2024, 15:30:Мне же не показалось, что эмоциональный градус рассказа повысился, как только Вы приступили к Шанлыурфе?
Инна, со стороны обычно виднее:) Мне-то казалось, что Тарсус тоже неплохо пошёл. Но вообще именно Шанлыурфа - забегая вперёд и "раскрывая карты" - стала "вершиной" этого путешествия, поэтому вполне возможно, что и писалось про неё более вдохновенно. И тогда с Мардином надо будет постараться не слишком "растерять" кураж, поскольку по реальным впечатлениям он уступил Шанлыурфе. Впрочем, посмотрим по фото - у меня бывали такие случаи, что город, не произведший эффекта "вау" вживую, оказывался таким фотогеничным, что становился чуть ли ни "звездой" рассказа...
savl1 писал(а) 02 дек 2024, 16:55: Мне-то казалось, что Тарсус тоже неплохо пошёл.
Я не имела в виду, что Тарсус не удался - прочитала с интересом, даже туда захотелось. Но рассказ об Урфе как бы светится изнутри, поэтому заключила, что Вам там было очень хорошо.)))
Мы возвращаемся в исторический центр Шанлыурфы (строго говоря, сейчас мы тоже находимся в нём, но я имел в виду район Балыклыгёль, то есть место "центрее некуда"). Улица, по которой мы сейчас пойдём, самая обычная, смотреть здесь особо нечего (кроме одной серьёзной достопримечательности, о которой я чуть дальше скажу), хотя колоритные сценки и живописные уголки всё же встречаются:
Здесь тоже попадаются старые дома и особняки, но большая их часть находится в таком состоянии, что даже снимать не хотелось (пару фотографий я всё же сделал, но сейчас выбросил без сожалений). Но мимо одного особняка я не смог пройти мимо:
Şehrazat Konağı, то есть Дом Шахерезады, сейчас является гостиницей, а потому, в отличие от многих других, хорошо отреставрирован. Тем не менее, он сохранил исторический колорит, и когда я заглянул в открытую дверь, через которою виднелся атмосферный внутренний двор, мне захотелось посмотреть его поближе. Для этого нужно было пройти через ресепшен, и я, чтоб не выглядеть совсем нагло, попросил разрешения - в котором я, основываясь на всём своём предыдущем опыте, не сомневался - у сидящей там девушки. Естественно, она позволила, я зашёл, начал фотографировать...
... и тут меня заметил кто-то чином явно повыше "девушки с ресепшена" (возможно, менеджер отеля, а то и целый владелец). Он подошёл, мы перекинулись парой дежурных фраз, а потом он неожиданно провёл для меня целую экскурсию. Выяснилось (он хорошо - уж лучше меня точно - говорил на английском, поэтому проблем с пониманием не возникло), что особняк был построен то ли в 17, то ли в 18 столетии (сейчас я уже забыл) на месте бывшей древнеримской виллы. Мы прошли во второй двор со старинным колодцем...
... а потом свернули в какое-то служебное помещение, где на полу сохранились остатки мозаики римских времён:
Да, невзрачные, непрезентабельные, но тем не менее - настоящая римская мозаика прямо под ногами в обычном доме!
А дальше он провёл меня в другую комнату, включил там свет - и впереди "разверзлась" довольно глубокая рукотворная яма. "Зиндан?" - спросил я и не угадал - это была цистерна для воды того же (то есть древнеримского) периода:
Вот таким интересным оказалось это случайное посещение - а всего-то нужно было "сунуть нос" в открытую дверь старинного дома:) На прощание я преодолел неловкость и попросил полстакана воды (долгая прогулка на жаре уже давала о себе знать, и во рту совсем пересохло), "хозяин" (назову его так) что-то сказал "девушке с ресепшена", и она принесла мне целую - нераспечатанную, естественно - бутылочку! Мелкий штришок, но мне было очень приятно, и не из-за воды, как таковой... В общем, расстались мы по-дружески, с пожатием рук и взаимными пожеланиями всего, чего желают в таких ситуациях (опять же, важно не их содержание, а отношение и "атмосфера события").
..........
В сотне метрах дальше находилась та самая достопримечательность, ради которой я и пошёл именно здесь - Мечеть Ияд Бин Ганем (Iyad Bin Ganem), больше известная под кажущимся странным именем Фырфырлы (Fırfırlı):
Собственно, мечетью она стала сравнительно недавно - в 1956 году, а до этого долгое время была армянской церковью Двенадцати Апостолов. Когда именно она была построена, никто не знает, но первое упоминание о ней относится к 1092 году, когда сюда был привезён так называемый Варагский крест* (тут я делаю сноску внизу, чтобы не утяжелять предложение).
Уже при османском владычестве церковь получила прозвище Фырфырлы, что на турецком языке означает "вычурная" (например, про платье с рюшами, кружевами и оборочками скажут "чок фырфырлы" - çok fırfırlı) - видимо, из-за многих декоративных деталей и конструкций - угловых башенок, колокольни-звонницы, полуколонн, глухих арок и прочих резных украшений на наружных стенах.
Расположенный на западном фасаде под звонницей входной портал декорирован остроконечной аркой из розового мрамора:
На табличке на нём указано официальное название мечети - Iyad bin Ganem Camii (в честь полководца первых праведных халифов Абу Бакра и Омара, который в первой половине 7 века завоевал Дамаск, Иерусалим, Алеппо и многие города Восточной Анатолии, в частности - Диярбакыр, Мардин и Шанлыурфу), но в скобочках приведено и прозвище Фырфырлы, прошедшее "проверку веками" и ставшее истинно народным.
Ещё несколько видов мечети и окружающей её исторической застройки с разных сторон:
В 1930 году древняя церковь была закрыта и некоторое время использовалось в качестве тюрьмы, а в 1956 году, как я уже сказал, после реставрации и небольшой перестройки (например, на месте одного из южных окон был сооружён михраб) была преобразована в мечеть. Поэтому её внутреннее мусульманское убранство полностью новодельное:
Является ли само здание аутентичным и в какой мере, сказать сложно. В одном источнике мне встретилась фраза, что оно было реконструировано в 1856 году (причём насколько при этом был изменён его облик, не сказано), но все остальные на этот счёт ничего не говорят.
* - Варагский крест с частицами Креста Господня носила святая Рипсимэ; во времена гонений на христиан при императоре Диоклетиане она бежала в Армению, а по дороге спрятала крест на горе Вараг на юго-восточном побережье озера Ван. Он был обнаружен монахами-отшельниками в 7 веке, потом на этом месте основали монастырь Святого Знамения Сурб Ншан, известный как Варагаванк, где до 11 столетия крест и хранился, пока тамошний правитель в силу политических обстоятельств не перебрался в византийскую Анатолию, взяв с собой драгоценный крест. Правда, согласно историческим реалиям, он осел в город Себастии - нынешнем Сивасе, а после его смерти крест вернули в Варагский монастырь, но каким-то образом он "всплывает" в конце 11 века в Шанлыурфе.
Амстердамка писал(а) 03 дек 2024, 00:01: рассказ об Урфе как бы светится изнутри, поэтому заключила, что Вам там было очень хорошо
Последнее немного спорно по известным Вам причинам, но именно там был повод забыться от многого:) Ну и про "светится изнутри" мне очень понравилось, я, как автор, аж "растёкся" по стулу от удовольствия:)) Да уж, "определенно, тщеславие -..." (далее по известному тексту)
Дорога, где мы сейчас идём, фактически проходит по вершине той гряды, где расположен некрополь Кызылкоюн, а потому по мере приближения к Балыклыгёль она потихоньку начинает идти вниз. И отсюда открываются интересные виды на парк (само озеро, естественно, не просматривается), минарет и купола Мечети Рызвание и отвесную скалу (тоже, по сути, гряду), над которой возвышаются две "брендовые" колонны Крепости Урфы:
Улица Балыклыгёль, на которую мы вышли, зажата между парком с одноимённым "Рыбным" озером и южным пологим склоном гряды (той, где некрополь) - настолько, что в самом узком месте она устроена ярусами, проходящими в небольшом тоннеле и под портиками "нависающих" над ней домов:
Дальше (восточнее) пространства становится больше, и здесь устроена "торгово-едальная зона", отстроенная в старинной "каменно-арочной" стилистике. Понятно, что всё это новоделы, но смотрится всё равно очень атмосферно:
А вот колодец, наверное (и даже скорее всего), старинный...
Самый большой и "крутой" отель в городе - Эль-Руха (это одно из "диалектических" имён Шанлыурфы в древности - "перефраз" греческо-ивритского "Орха-Урхай", с приходом арабов трансформировавшееся в Ар-Руха, причём даже в 18 веке турки ещё порой называли город Эль-Роха):
Жители Турции вообще любят фотографироваться, но в Шанлыурфе это проявлялось особенно ярко: никто, у кого я спрашивал разрешение заснять их, не отказывался, а некоторые даже начинали позировать (или и вовсе сами напрашивались, прекрасно понимая. что никогда не увидят этих фотографий):
И даже друзей подзывали. Ну как тут откажешь? :)
* * * * * * * * * *
Рядом с этой "рафинированной и дезодорированной" зоной начинается настоящий турецкий рынок. Порядка и чистоты здесь, конечно, поменьше, но именно сюда приходят поесть, попить чаю и закупить продуктов на обед большинство местных жителей. Хотя и туристическая сувенирная продукция здесь тоже присутствует во всём возможном ассортименте:
Один из наиболее часто встречающихся товаров - сушёные овощи на "ниточках" (тёмно-синий - баклажаны, красный - перец, а что такое светлый, сказать затрудняюсь, но, возможно, это тоже перец других сортов):
А на прилегающих к рынку улицах продают свежие (слово taze на картонных табличках именно это и означает) местные "фирменные" красные фисташки:
Начинает вечереть, многие палатки закрываются, и торговые улицы понемногу пустеют:
А значит, пора ужинать:) Тем более что на обеде я слегка сэкономил, чтобы по приезде не тратить драгоценное светлое время (в октябре уже темнеет рано - после 6 часов). Естественно, мне хотелось попробовать местный специалитет - урфа-кебаб, который называют первым "конкурентом" более известному адана-кебабу, правда, подчёркивая, что основное различие между ними лишь в том, что "урфа" менее острый. Продают его, естественно, много где, но меня прельстил колоритный антураж уличных "точек"; правда, сидеть было не слишком удобно, поскольку и столики, и деревянные табуретки были довольно низкими. А главная "фишка" заключалась в том, что традиционно идущий к кебабу лук не подаётся на тарелочке заранее нарезанным, а предлагается в режиме "самообслуживания": на столах стоят миски с неочищенным луком, а рядом лежат доски и ножи - и, как говорится, "help yourself": бери, чисть, режь как хочешь и сколько хочешь. Тут надо отметить, что турецкий лук, в каком бы регионе это ни было, не резкий, не горький и не вызывает слёз, поэтому съесть его можно много:)
В качестве "бонуса" подали маленькую "палочку" с тремя кусочками шашлыка, но от него я совсем не впечатлился. Что же касается урфа-кебаб, то особой разницы между ним и "аданой" я не ощутил. Кабаб и кебаб. А поскольку аутентичные "аданские" кебабы, как я уже говорил, оказались совсем не острыми, то и в этом они ничем не отличались друг от друга.
Разумеется, в Шанлыурфе, как и во всех восточных торговых городах (а Урфа находилась на пересечении древних торговых путей: западно-восточного, соединявшего Персию со Средиземным морем, и северо-южного, ведущего из Диярбакыра в Харран и Сирию), строились караван-сараи, или постоялые дворы (ханы), некоторые их которых сохранились до наших дней. Одним из самых больших среди них является двухэтажный Гюмрюк Ханы (Gümrük Hanı), что означает "Таможенный", построенный в середине 16 столетия во времена правления султана Сулеймана Великолепного, о чём сообщает надпись на входном портале.
К сожалению, Гюмрюк Ханы (как, впрочем, и большинство старинных городских караван-сараев) практически потерял свой внешний облик, будучи полностью поглощённым окружившей его рыночной застройкой, но более-менее сохранил свою структуру с большим внутренним двором посередине, хотя и превратился в "ресторанно-чайно-торговый" комплекс.
По этой причине основной архитектурно-исторический колорит остался в основном на втором ярусе, который торговля затронула в меньшей степени (здесь находятся лишь пошивочные и ремесленные мастерские и складские помещения):
Что касается первого этажа, то колорит здесь, конечно, тоже имеется, но уже другой - так сказать, бытовой и намного более современный:
Здесь даже есть небольшой водоём, в котором, как пишут некоторые источники, течёт вода из Балыклыгёль:
Однако "древние камни" (если 16 столетие считать относительной древностью) никуда не делись, и если перевести внимание "от общего к частному", то можно увидеть много интересного и "окунуться в историю":
Стены хана сложены из двухцветных камней, а потому его прозвали "пёстрым" (Alaca Hanı).
Здесь даже имеется своя небольшая мечеть:
* * * * * * * * * *
К востоку от Гюмрюк Ханы находится исторический жилой район, представляющий собой лабиринты - реально лабиринты, это не "красное словцо" и не дежурная фраза - узких извилистых, порой самым неимоверным образом петляющих улиц, проходящих - хотя, скорее, пробивающихся - между высокими каменными стенами и оградами. То, что ширина здешних улиц столь небольшая, объясняется не только и даже не столько отсутствием места: во-первых, благодаря этому солнце почти не проникает внутрь, что обеспечивает хоть какую-то прохладу в летний зной (а только средняя - не говоря уже о максимальной - температура с июня по сентябрь тут превышает 35 градусов). А во-вторых - сейчас, конечно, это уже не актуально - при нападении такая планировка затрудняла продвижение неприятеля, а горожанам, напротив, помогала обороняться малыми силами.
Кстати, исторические дома в Урфе сложены из местного камня, добываемого из окрестных пещер и карьеров: изначально он мягкий и податливый, что позволяет легко его обрабатывать, но со временем затвердевает и становится очень прочным; кроме того, эта порода сохраняет тепло зимой и прохладу летом и хорошо "дышит".
Вот в эти лабиринты мы сейчас и "занырнём", хотя сразу скажу, что в своём большинстве старые кварталы Шанлыурфы не слишком колоритны и совсем не живописны - мало-мальски интересные места здесь встречаются редко. Как, например, вот такой действительно красивый фонтан - скорее, даже колодец - в стиле, я бы сказал, египетско-мамлюкской архитектуры, которую на западе Турции можно увидеть крайне редко и далеко не везде:
А главная "фишка" (прошу прощения за фривольный сленг!) улиц старой Урфы - крытые проходы-тоннели под домами, которые здесь называются "кабалты" (kabaltılar во множественном числе). Они защищали от жары (кроме тени, кабалты обеспечивали продувающий улицу и хоть немного освежающий ветерок) и дождя, а также позволяли расширить жилое пространство, когда, казалось бы, расширяться уже некуда: в "навесном" переходе над тоннелем обычно умещалось 1-2 "лишние" комнаты. Кроме того, кабалты позволяли избежать уличных тупиков и, таким образом, облегчали проходимость (и даже "проезжаемость" - для тележек и конных повозок) жилых кварталов. Как правило, они имеют округлые или слегка заострённые своды, хотя иногда встречаются и "тоннели" с ровными деревянными "потолками"; их длина обычно составляла от 5 до 15 метров, а ширина - 3-4 метра. Кабалты часто получали имена тех, кто их построил, или кто жил над ними, например, Халил Эттун Кабалты, Захтерлер Кабалты, Хаджи Гаффароглу Кабалты и так далее.
Сегодня кабалты, сохраняя свои утилитарные функции, являются одними из самых ярких архитектурных конструкций на старых улицах Шанлыурфы, придавая им дополнительный колорит и донося до нас "дух прошедших времён". И, естественно, привлекают туристов, хотя здесь они всё же не столь живописны, как, к примеру, в итальянских Перудже или старом Бари. А на сайте муниципалитета Шанлыурфы даже размещена целиком посвящённая им брошюра - этакий "путеводитель по городским кабалты": https://www.sanliurfa.bel.tr/files/1/bs ... ltilar.pdf
Кабалты не всегда были продолжением улиц: иногда они строились так, что образовывали "перекрёстки":
Справедливости ради надо сказать, что встречаются кабалты далеко не на каждом шагу и даже не на каждой улице, так что отыскать их (если заранее не знать, где именно искать) - тоже своего рода "квест".
...
Разумеется, во всех жилых кварталах были и "свои" мечети, и одна из них как раз находится возле очередного кабалты:
Это Мечеть Хызанолу (Hızanoğlu): согласно надписи на двери (её можно увидеть на следующем снимке), она была отремонтирована в 1729 году, а вот дата её постройки остаётся неизвестной, хотя некоторые источники считают, что это произошло не позднее первой четверти 16 века. Сфотографировать её панорамно оказалось проблематичным из-за положения солнца и плотной окружающей застройки, поэтому я ограничился лишь фрагментами.
В целом мечеть построена в типичном османском стиле, но обратите внимание на интересную форму "глухой" арки, обрамляющей нишу входного портала: такие клеверообразные формы почти не встречаются в "западном" мусульманстве и в основном характерны для южного и юго-восточного региона Ближнего Востока и отчасти стран Магриба. Подобный же "отпечаток" имеет и декор на минарете - тут и шестиконечные звёзды, и стилизованные под пальму орнаменты (они даже своё название имеют - пальметты), и многое другое:
В выложенном камнем дворе мечети протекает небольшой ручей:
С другой стороны в мечеть упираются переброшенные через улочку арки; я до конца так и не понял, что это: на "классический" кабалты не похоже, больше напоминает что-то вроде контрфорсов... Но точно могу сказать, что этот уголок - один из самых живописных в старом городе:
А здесь, похоже, когда-то было ныне заложенное окно:
