Впечатления, отчёты, фотографии и блоги о путешествиях и трекингах в Непале, Тибете и Бутане. Личный опыт туристов: маршруты, советы, цены, как недорого увидеть регион. Отзывы о Катманду, Лхасе, треках к Эвересту и Аннапурне.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Представляю реакцию непальской ветки: за 22 дня ты дошла только до Монга?! На этот раз моему как всегда медленному походу хотя бы имеется оправдание - 5 недель назад снятый с ноги гипс. Но меня и от начала парка Сагарматха божественно вштырило после года в Катманду с двумя локдаунами и второй со сломанной пятой плюсной.
Низкий поклон всем, кто пишет отчеты, без них мне бы не пришло в голову туда переться, и, главное, я, не готовясь специально и конкретно, про район Эвереста уже знала немало.
Отбирая фотографии, подумала, что мой первый опыт в Сагарматхе можно назвать и "Ама-Даблам Тхамсерку трек", так как наверху Ама-Даблам украшала пейзаж каждый день, а Тхамсерку я обошла вокруг двух граней. Не говоря уже о том, что названия остальных хималов я пыталась запомнить, но все забыла.
Ама-Даблам:
Оказывается, она курносая:
Тхамсерку:
Монг Дара:
Прошу прощения у уважаемых непалозависимых, что не дошла ни до Гокиё, ни до Чукхунга, ни тем более до их ошеломительных Ри. А ведь была фантастическая возможность сделать это без толкотни, беганья вперед других за комнатой и т.д. С жильем, кстати, было не очень просто. Ну не трекер я, а вот вкусно, необычно и полезно пожрать люблю.
Не ожидала от самого материально затратного и туристически загруженного маршрута такой душевности, дешевизны, деликатесной, витаминной и нетривиальной еды. Целебная натуральная изумительной выдержки тонгба (местное горячее типа пиво) сюрпризным бонусом даже в Кхумджунге, а я думала, пакуя литр рома в Катманду: в непальской компании это выпьется за пару вечеров, к рокси (самогону) я не прикасаюсь, пиво слишком дорого и не соответствует погоде, я-ясно, надо бросать пить, а в итоге литр рома заканчивала в джипе на обратном пути. Представления о бытовых условиях тоже разошлись с реальностью: ночевка на складе снаряжения, листьевые туалеты, сеновал в Сурке, брр. Опасалась неадекватных зажравшихся хозяев, познакомилась с ними только в Намче отеле, и то хозяйка оказалась милой, что и спасло нас от бездомья.
Информационно мой опыт в Сагарматхе нулевой, разве что один момент может пригодиться заядлым курильщикам, идущим в холодное время года, и любителям тонгбы и чханга: в Катманду тибетская занавеска - значит тонгба, в верхнем Солукхумбу наоборот - ни тонгбы, ни курения сигарет внутри, второе потому, что буддисты. Наше спасение по пути - бАттико пасАль (дословно "магазин электротоваров"), которые держат чаще всего представители народности раи, там ночуют негрупповые портеры, работающие на хозяев гостиниц. В этих пасалях можно всё, включая пса на людских скамейках. Выглядят внутри примерно так:
Таблица умножения заставила философски призадуматься о преимуществах разных образований и даже разных образов жизни:
Главное изумление в этом треке - дикие животные (особенно моналы), их там охотиться не переохититься, но никто не охотится, поэтому они вообще непуганные, от человеков не убегают, максимум отходят, озираясь.
Гималайский монал, дА(н)фэ:
Гималайский тар (джарАл) на фоне яков:
Туристов, на мой первоопытный в Сагарматхе взгляд, было до хренищи, большинство, конечно, лекгокрылые непальцы с коротким отпуском, но и иностанцев вверх и вниз за две недели мимо меня прошагало столько, сколько я уже почти год не видела, из всех надолго запомнилась заграничная девушка, что шла по Пхакдингу босиком. И это во время вселенского мора, что же тут обычно делается? Когда Непал только закрылся, стало понятно - пришло время верхнего Солукхумбу, но тут врубили локдаун, и всё замерло. Опция Путешествия вернулась с вирусом, её глючило, но мне торопиться было некуда из-за неготовой ноги. В итоге выбраться получилось уже в довольно холодное время года. Сбылись две мечты: встреча с Ама-Даблам и моналами.
В другой ветке упоминался Laxmi Lodge And Restaurant как лучший в городке - это правда и официально, и объективно. На обратном пути мне даже досталась комната со свежевыстираным бельем - обморок! Но все 8 одеял за два раза одуренно воняли сыростью, потом я, пёс и вещи сами "благоухали" пару дней. На втором этаже внутренняя открытая dining room курительная. Неплохая тонгба. Комната без удобств - 700 рупий по пути туда, и 1000 на обратном, за чистые простыни, видимо. Возможно, для туристов без домашних животных дешевле.
14 ноября - Адхери.
Ожидание джипа растянулось до часу дня по одной из или по нескольким причинам: обратилась к неправильному человеку; Тихар (один из двух главных фестивалей Непала); джип просила до Таксинду. Здесь выделенно про дороги для таких же, как я, длинношеих: дорога Саллери - Бупса/Кари Ла НЕ идет через Таксинду. Старая грунтовка через Таксинду не доходит до Адхери, (где построен автомобильный мост через Dudh Koshi), закончившись в каком-то другом месте. То есть, насколько поняла, машины в Адхери отправляются гораздо чаще, чем в сторону Таксинду.
Тем временем вызванивающий джип чувак организовал для пса нехилую церемонию с мантрами у настоящего пуджари (индуистский служитель культа). Каждый год в Кукур Тихар (день фестиваля, когда чествуют собак) я подпрягаю кого-то украсить зверя тикой и ожерельем из бархатцев с сопутствующими ритуалами, но это всегда были просто тетки, а тут настоящий священник. Сначала хотела предупредить, что пес предпочитает особ женского пола, мужикам протягивать к нему руки не разрешает, но подумала, может, обойдется (при большом количестве народа животное иногда дезориентируется и слегка дезактивируется), однако попытка окропить пса водой закончилась передачей мануальных действий вызвавшейся девушке, а пуджари бубнил мантры и указывал, чем и где поливать, посыпать и мазать. Прикол в том, что в этот день опуджить пса - очень благоприятно для кармы, поэтому обычно желающих искать не надо. Видимо по этой же причине хозяйка, нарвавшая или купившая бархатцев (в тот же день их гирляндами надо было украсить ещё и дом для богини Лакшми), денег не взяла, а служитель культа от 500 рупий не отказался, у него и так карма золотая, и другой работы нет.
Дорога до Адхери (4000 рупий за 4 места) по большому счету хреновая. Так еще мы сломались практически на выезде из Саллери (коробка передач, даже я поняла), случайно в ручье. Первый объезжавший нас джип проехал без проблем, а следующий увяз окно в окно и ни с места. И вот пробка:
На переднем плане слева, я думала, зеленая травка, а это оказалось настоящее болото, пса не утянуло, конечно, но извазюкался он по уши.
Тем временем нашу машину толкнули, другая на замену приехала, и и мы покинули злосчастное место, пожелав застрянцам (украла слово у Дай) тоже поскорее выбраться. Помнится тогда крутились мысли про трос, и кто-то недавно писал про это, или нет, но блин, трос в Непале и не эндемик, и не завозили.
В новом джипе сзади был установлен долби зверь, сотрясающийся внутри грудной клетки. Это мы с собакой (ужас!) сидели в среднем ряду. Слава богу, сидящие за нами, воткнутые затылками в динамики девчонки попросили гуру-джи (водителя) уменьшить звук. Когда гуру трещал по телефону, музыка почти выключалась, и наступала вообще нирвана, я бы хотела, чтобы телефонный пиздёж продолжался вечно, если бы не типичный мега отвесный и супер глубокий обрыв то слева то справа.
На гребне Сильгери (на слух), по карте, может, Chyasingbare danda (?) в ясную погоду отличная панорама Гималаев, но мы на перевале не останавливались, да и облачно было, фото сделано немного ниже, там у джипов перерыв на перекус минут 30-40.
Дорога не дальняя, но долгая:
Могла бы быть гораздо более долгой, собственно в Адхери никто (в том числе попутчики) ночевать не собирался, грунтовка проложена далеко вперед (наверх), и даже мост готов, загляденье просто, ещё краской пахнет:
Но. Выучила в этом путешествии новое слово, потом оно ещё всплывало, причем один раз опять с мостом: utghatan - торжественная церемония открытия, с пуджей, не сомневаюсь. Итак, мост-то сам готов, но торжественно пока не благословлен, поэтому ездить по нему нельзя (во втором случае - пешеходном - по новому мосту нельзя было ходить). В Адхери добрались только часам к 6-7, естественно, давно стемнело. Чтобы продолжить путь пришлось бы сменить джип, прогулявшись минут 20 (непальских). И часа 2-3 покатушек уже совсем ночью. Ну на фиг.
В общем, сошли с дистанции перед подмигивающим Лакшми гирляндами большим гестхаусом, по словам водителя, а по собственным ощущениям - дома вдоль дороги присутствуют, а ночлегом что-то не пахнет. В украшенном лодже сказали: все занято, ибо большая непальская Тихар группа, ниже гостиниц нет, спрашивать надо выше. Понервничала из-за ночлега - дикие люди пугаются то ли короны, то ли иностранца гораздо больше поселения собаки. Но Раи гид их уболтал. А в продолжении трека градус стресса поиска ночлега только рос.
Семья - христиане, насколько помню, магары: Шерпов-христиан пока не встречала, а Раи гид был не свой. Рассказ хозяина о новообращении в Малайзии, болезни, снах-знакх, побоях, тянулся бесконечно, все устали. Ещё рассказывал, что его сын раньше конструировал самолет, а сейчас трактор, но денег на учебу нет.
1550 за все, включая постой гида.
Последний раз редактировалось аваз 13 июн 2024, 07:55, всего редактировалось 1 раз.
Этот отчет просто как бальзам на израненную душу непалофила. И собака классная, и интересно посмотреть как там все сейчас, не смотря на корону. Продолжайте пожалуйста
LyuPka писал(а) 11 мар 2021, 11:09:Мало какой трус вообще добирается до Сагарматхи
Точно, Бимтханг - наше всё, там почти не страшно, и если бы не корона, возможно, я отправилась бы туда в четвёртый раз. Да вот упускать безлюдную (относительно) Сагарматху, это из серии: а я - баклан, баклан!!! При этом по пути в Чукхунг из-за закрытых лоджей получались слишком большие переходы (для меня, все остальные скакали гималайскими тарами по маршруту, не замечая неудобств), а до Монга я добралась только потому, что кошмарную тропинку по обрыву (только от её фотографий уже кружилась голова) переделали в широкий цементный хайвэй. Что для акрофоба - рай, для любителя дикой природы - ад, жертвуем ландшафтом. Но не ради высотофобов или туристов, а после того, как местный оттуда улетел. Мой гид по ходу трагичного рассказа спросил: 'Сильно пьяный?", девушка ответила: "Не особо, говорят, груз перевесил.".
axyli писал(а) 11 мар 2021, 13:53:Этот отчет просто как бальзам на израненную душу непалофила. И собака классная, и интересно посмотреть как там все сейчас, не смотря на корону. Продолжайте пожалуйста
Спасибо! Собака классная, хотя иногда и волчит. "Сейчас" было в ноябре, в данный момент всё должно быть почти как в прежней жизни, а дальше хз, "пандемия" бл@.
Задумалась... По-моему, переход в христианство необычен для Шерпов или для Шахов, то есть для тех народностей/каст, среди которых практически невозможно встретить бедных. А магары как раз в группе риска, агенты-миссионеры в Непале усталости не знают, препятствий не видят, добираются до таких мест, где не ступала нога трекера, в том числе на диком западе.
Непуганые, этот лениво переваливался от меня, когда пыталась приблизиться. По собствнному скромному опыту и отчетам на форуме создалось впечатление, что если есть мечта встретить моналов или прочих Blood Pheasants и Satyr Tragopan, то в парке Сагарматха гарантировано.
Грунтовка до Ка(н)ре, почти до Тхам Дара (Каре Ла) еще хуже вчерашней (4500 арендованный в кавычках 6-и местный джип). Мост готов, но еще не открыт торжественно с пуджей и министрами, пошли наверх пешком, где-то вскоре почему-то выпили чханга (напиток вроде пива), а тут и джип подъехал попутный пустой, поторговались и поехали подбирать всех, кто готов доплатить. Глотнула рома для смелости на горной дороге.
В Кхарекхоле водителю с механиком приспичило приделать к машине какую-то хреновину, что заняло часа два-три. Села пить тонгбу. В том же кабачке молоденькая попутчица-мама сначала пыталась кормить неголодного, упитанного ребенка грудью, а потом изо рта в рот тюрей. Сама же пила хОпла - горячий сладковатый без сахара пшеничный чханг с обжаренным в гхиу пажитником и деревенским яйцом, из-за гхиу видимо, похоже на кефир, очень вкусно, я, естественно, попробовала.
Поехали дальше, и это было очевидно лишнее, в машине ещё прихлёбывала ром. По прибытию завалилась на кровать и отключилась, да вознаградят хозяйку все гималайские и не только Боги за предоставленную наклюкавшейся потенциальной носительнице короны с собакой комнату! Блевала я в собачью кастрюльку, в этом походе (раньше такого не припомню) она меня выручала несколько раз, в Сурке по пути туда и обратно в качестве ночного горшка - там туалет представлял из себя тренажер по скалолазанию. Пес на кастрюльку клал, естественно, но такое времяпровождение ему не понравилось, и он даже надгрыз лямку рюкзака. Не знаю, почему, слава всем гималайским Богам, не закончил это гнусное дело. Вот по пути в Бимтханг, когда вокруг гуляли течные суки, а я его заперла одного в комнате, уничтожил не только дорогой рюкзак, но и поводок разделал на 15-20 кусочков (мой герой - уже лет 8 как не щенок и в обычной жизни ничего кроме костей не грызет).
Домик cверху справа уже Тхам Дара.
Сколько заплатила за копеечную комнату и еду гида не записала, но точно было дешево.
16 ноября. Наконец-то пешком, но совсем недалеко до Паия часа два шли, или меньше. Подняться совсем чуть-чуть, а потом плавно на одном уровне. На большее я в тот день не была способна, да и погода не способствовала. Перед поездкой смотрела прогноз, удивительно, но за неделю предсказали верно, после полутора-двух сухих солнечных месяцев в тот день ближе к вечеру накрапывал дождик.
На чек-посте спросили ПЦР, а мы в ответ спросили, пустят ли в Монджо, где собственно продают билеты в парк Сагармата, это был основной короновый напряг перед поездкой: вроде, требуется 72-часовой ПЦР, но если добираться по земле, то только тибетские скороходы сумели ли бы добежать в положенный срок. С этой дилеммой (кататься на джипе 3 дня туда и обратно непонятно зачем, мягко говоря, не хотелось, про путь пешком молчу - могли развернуть и в Паия) очень помог племянник Давы, Нима из Himalaya Lodge в Лукле. Когда я из Катманду хлопала крыльями: "Что же делать?", он позвонил на чек-пост, и потом заверил меня, что 72-часовой ПЦР обязателен только для прибывших самолётом, а мы можем ползти до Монджо хоть неделю. Посчитала - у нас переход занял 8 дней.
Молодые добрейшие хозяева лоджа в Паия собаку обласкали (издалека), меня отличной тонгбой напоили и вкусно накормили, даже какой-то свой вайфай раздали (продавец интернет карточек застрял в соседней деревне, празднуя тихар), однако буддисты - в доме курить нельзя. Когда стало накрапывать, предлагали курить внутри, но я выходила на улицу, так как окна в столовой не открывались. Попробовала наконец-то шерпа стью, по-моему, тот же тхендук только в профиль, а главное, перед этим стала свидетелем покупки хозяйкой ударного количества глутамата. По деньгам не записала, опять дешево.
Из Паия уже видно снежные горы, фото с обратного пути:
Кое-как доковыляла до Сурке, тропа - жесть: валуны всевозможных размеров, для недавно сломанной пятой плюсной - пытка, особенно, когда идешь вниз, а Сурке, оно вниз. UPD: Это я по ней ещё после дождя не ходила, когда речь уже не о сломанных ногах, а о свернутых шеях.
Ура, деревня, лоджей вроде много, но никто не селит с собакой, поминая Корону, я злюсь расслабленно, не оставят же ночевать на улице. А еще июньский фестиваль Домже из-за "игры богатых стран" (это в Непале "пандемию" так кличут) перенесли на ноябрь, завтра все идут в Луклу в 4-7 утра. Но сердце одной бабульки дрогнуло (хотя скорее бездомных спасла её прагматичность), и они с дедулькой нас пригрели, сими (деревенской вкуснейшей фасолью) накормили, чхангом отпадным напоили, вот прямо лучший в жизни опять. Но уж больно не солнечное место это Сурке, если бы темп позволял, пробегала бы его со свистом в ушах. Тусовваться с собакой позволили на сеновале, буквально. Только следующим утром хозяин забеспокоился о сене, а накануне вечером я там выкурила пачку сигарет под дюже неслабый чханг. Но главная засада - туалет через дорогу, а спуск туда (и подъем обратно) совсем не для пьяных калек. Утром хозяйка ушла в Луклу, рассчитывал нас её муж (зуб даю - у жены было бы сильно дороже), а так получились какие-то копейки, опять не записала, сколько. upd: Ошиблась насчёт хозяйки, она, конечно, специфичная: вернулась поздно вечером из Луклы пьяная и костерила за что-то мужа и, возможно, нас с собакой на людской скамейке, но она вообще не жадная - потом каждый раз там обедали, 2 вкусных ведж далбхата 400 рупий, дешевле чем в Kатманду, и, кстати, чай с настоящим молоком.
18 ноября.
Дошли до Чхеплунга, по дороге валунов то ли меньше, то ли на подъем по ним скакать проще, хотя "скакать" - это из прошлой жизни, в тот момент в моем случае больше подходило "медленно брести, выбирая, куда ставить ногу". Широкая тропинка в том числе недолго проходила вдоль обрыва, фотографии этого места страшнее реальности, но расходиться там с мулами, координируя их с собакой, было драматично.
По пути:
Ночевать я собиралась именно в Чхеплунге, но мы как-то умудрились его весь пробежать, и, слава всем гималайским Богам, на выходе из поселка нас поймал интеллигентный дедушка, говорящий по-английски уж точно лучше меня, и отправил обратно в супер лодж Шерпов, трехэтажный, даже душ приняла и отправила сообщение на форум. UPD: Это мы пробежали первый кластер Чхеплунга, в этот раз минут через 10-15 обнаружился ещё один Чхеплунг, но в ноябре большинство гэстов было закрыто. Наш лодж назывался Norbu, достоен не только чушек с собакой, но и приличных туристов.
Вид из Чхеплунга на Конгде:
И якобы это тот же Конгде, что и носорог в Монге:
Хозяин, любитель России и Путина, - само гостеприимство, но в столовой курить нельзя (буддисты), а снаружи в "патио" властвовал Джанге, здоровый кобель в полтора раза крупнее моего:
Прямо напротив обнаружился недавно открытый Kirat Tea Shop, который держат Раи Кулунги из Бунга, а это значит, не просто земляки моего гида-портера, но и редкий случай, когда Раи понимают друг друга на их собственном языке - один клан. Там мы и расположились на вечер с собакой, курением, тонгбой и даже с владельцем нашего лоджа напротив, потягивавшим рокси и затиравшим за великого фюрера Путина.
На ужин вернулись в Norbu, и вместе с хозяином во внушительных размеров кухне насладились неожиданно русским супом из свинины с овощами, приготовленным им самим, хозяйка приболела, поэтому смотрела телевизор в столовой до середины ночи, утром он ей еще сучиа (солёный чай) в постель носил.
Шерпы не разрешают Раям и Магарам разводить свиней в своих деревнях, но принесённое мясо и сами едят. Готовят и продают тонгбу и рокси все поголовно.
1900 за всё и всех, дёшево:
Сейчас посмотрела счет и вспомнила, что с овощным кари подавался вкусный самоиспечённый хлеб, откуда он там взялся в локдаунное время, когда все бэйкери были закрыты, не понятно.
Последний раз редактировалось аваз 06 июл 2022, 14:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Намазал лыжи в Сагарматху, билеты на руках. Потом другая позвала, красоты неимоверной. Все бросил и туда, встретила прохладно, потом приняла и не хотела отпускать, еле вырвался из снежных объятий. Отчёт, конечно, будет.
Длинное название отчета пришлось ещё удлинить - надо как-то пытаться либо всё сюда упихивать, либо вообще не пытаться, тем более у меня эти три трека уже слились, часто не помню, что было в какой раз.
Поэтому возвращаюсь в Тхамданду, но апрельскую, уже верхнюю, за 5 месяцев дорогу прокопали гораздо выше пешеходной тропы и гэста с надписью Каре Ла. Нынешняя Тхамданда находится на высоте 3,050 метров и имеет сооружённый на скорую руку жестяной лодж. Давно я не месила такой глубокой липкой глины, к шлёпкам её пристало по килограмму, и один (скорее килограмм чем старый шлёпок) натёр мозоль.
Панорама Гималаев:
Сильное впечатление из Тхамдары - потрясающие звезды, единственный раз за апрельский трек сложились все необходимые условия: погода, отсутствие электрических фонарей и туалет на улице.
С нами ночевали портеры, носящие наверх мясо.
В дальнейшем мы пересекались на пути несколько раз, только для меня это был одна ходка, а для них много.
Народ соответственно ел мясо с дхидо (густо заваренная мука грубого помола), а я так соскучилась по сомару (кашеобразный шерпский сыр с запахом швейцарского, то бишь грязных носков), что супом из него и поужинала, и позавтракала.
По ценам, насколько помню, было недорого, но дороже, чем ожидала, хотя не помню.
С рододендронами в этом году случилась непруха, из-за непрухи с дождями. Дорога в Тхамдару в том числе проходит по рододендроновым зарослям (кусты, цветущие сиреневым, мой гид называет их ПарлИнго), ими же окружена и верхняя Тхамдара. Водитель джипа считал, что они ещё не зацвели, а я смотрела на свежевылупляющиеся листья, которые следуют за цветами, но молчала. Здравую мысль, на мой взгляд, высказал попутчик: рододендроны уже цветут, но из-за полугодовой засухи засыхают толком не распустившись. Водитель, ошибочно полагавший, что основное цветение придётся как раз на обратный путь, предложил, если не будет дождей, провезти другой дорогой (!) через место Г(х)умнемера, где рододендронов ещё больше, виды на Гималаи ещё лучше, и вроде даже она короче. Я, конечно, заинтересовалась, но по возвращении случился настоящий мансун (сезон дождей) почему-то в апреле-мае.
Вот где точно очень дёшево, а главное, супер вкусно и душевно - это нижняя Тхамданда, точнее Каре - остановка джипов, от которой идет пешая и ослиная тропа. Там я в октябре блевала в собачью кастрюльку, в апреле по дороге туда проехала мимо, и на обратном пути собиралась ночевать сверху в Каре Ла с ослами, но хотя бы без джипов, ночлежка, испробованная в октябре, когда возвращались, но хозяйка в Каре Ла отказала в растопке буржуйки в столовой, а на кухне с псом было нереально, мы все вымокли до нитки, и я приняла нелёгкое решение сняться с места, где уже сказала, что ночуем и идти вниз до стоянки джипов в Каре. И вот мы ввалились грязные по уши, и я слегка стрессанутая уже, в теплейшую, хоть и не большую, но уютную и удобную с собакой столовую, где столуются и ночуют водители джипов и мулов, охрененная тонгба (местное горячее пиво) и, толком не объясню почему, но лучшая еда за все три трека (в октябре 2021 также), включая таркари из красного древесного гриба МрИга/МИрга чхьяу (гриб олней) оказывается, они называются. У них ещё кот ходит по рукам, любимец хозяев, очень домашний.
Фотографий Каре у меня нет, там, мягко выражаясь, не живописно, зато какого мотылька 3D-шного я там встретила!
Последний раз редактировалось аваз 06 май 2022, 17:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо, Peter Number One, пинок был мне нужен. Второй, косвенный, получила от LyuPka - упоминание весны/осени в её отчете, а я как раз собиралась выложить фото апрель/октябрь одних и тех же мест (примерно, в разные дни и в разное время дня).
По порядку добраться до Гокиё в рассказе уже затруднительно, надеюсь, руки дойдут написать о наиболее запомнившихся моментах, а здесь мои впечатления от Гокиё как новичка.
По пути на подходе к озёрам.
Апрель:
Октябрь:
Первое озеро. Апрель:
Октябрь:
Если идти только Гокиё и обратно из Луклы (прилетев самолётом), то трек несложный. Да, подъём в Намче, да, подъём в Доле, на обратном пути в Монг утомляющие, но имхо под силу любому, если не торопиться. Со мной, а потом за мной (бывает, оказывается, и такое!) шли два венгра, такие же как и я нетрекеры, возрастом постарше, каждый день выходили они, видимо, рано, так как уже в 9 утра могли остановиться в месте ночлега, потому что устали. В планах у них были пара перевалов и Эверест бэйс кэмп, но осилили только Гокиё.
Треугольные холмы перед вторым озером, по которым сразу видно, где север, а где юг, октябрь:
Второе озеро. Апрель:
Октябрь:
Места крышесносной красоты, особенно если с погодой повезло. В конце октября 2021 с погодой, не особо везло. Конечно, по сравнению с концом апреля, который претендовал на звание июля или августа (по дождливости/снегопадности, а не по температуре) деньки стояли чудесные, но судя по некоторым отчётам на форуме и не только, не превосходные - облака начинали подтягиваться в 8-9 утра. Это стало одной из причин, почему ни на Ри, ни на холм за четвёртым озером с лучшим видом на Эверест не пошла. В 5-6 утра я не выхожу никуда и никогда, если не в центре Катманду, боюсь леопардов. Да и судя по отчётам, как-то это в темноте и дубаке не уютно. И никаких закатных золотистых Гималаев опять.
Третье озеро: Апрель:
Октябрь:
В апрельском походе я не убивалась поиском курящего лоджа, думая, что без шансов, остановилась в первом, где не возражали селить пса, Lake Side. А в октябре в Panga, два гэста после Мачхермо, хозяин одного из них предложил остановиться в его же гостинице в Гокиё с курящей кухней. Счастью моему не было предела, но только пока мы не добрались до места, где выяснилось, что вожделенный рай для курильщиков располагается сразу под нешуточной стройкой Гокиё ризорта. Мать вашу, да вы совсем охренели (далее нецензурно) /Смешной оборот хотя и другими словами позаимствован у Lupka, написала по свежепрочитанному, и в диалоге звучало бы подхватыванием понравившегося, а здесь получилось, что сплагиатила/ - вездесущие болгарки добрались и до священных озёр! Как-будто мне их в Катманду было мало, но нет, у меня в столице уже болгарочная травма психическая неизлечимая. Пришлось не солоно куривши вернуться опять в Lake Side. Другая причина почему ни на Ри, ни на холм за четвёртым озером с лучшим видом на Эверест не пошла - вечером выходить курить на улицу было неприятно, но терпимо, а утром меня заколбасил такой колотун, что решила: вторую ночь здесь провести не хочу. Опять же прогноз по облакам не обещал ясную погоду.
С морены над третьим озером и посёлком. Октябрь:
Вот он, будущий ризорт, уже возвышается над посёлком.
С другой стороны морены. Апрель:
После возвращения при просмотре фоток меня чуть удар не хватил от вида пса-самоубийцы, бесстрашно заглядывающего за край морены, решила больше его туда не брать.
Октябрь:
Апрель:
Октябрь:
Чо-Ойю. Апрель:
Октябрь:
Эта морена - моё самое сильное впечатление за оба похода. Сидеть на ней, охуевая от видов и слушая ледник - только ради этого туда стоило переться. Октябрь. Сижу на морене, курю и вдруг слышу какой-то грохот. Ааа! Ооо! Землетрясение не иначе. Постепенно понимаю, что это вертолёт привёз непальцев пофотографироваться 10 минут и обратно. А ещё через 10 минут внизу включили болгарку, диссонанс полный.
Ледник Нгозумпа: Октябрь:
В Lake Side лодже вкусно готовят, чесночный суп и далбхат лучше, чем во многих местах внизу, и мои внеменюшные потребности удовлетворили сполна: впервые в жизни попробовала шерпский гоЯн(г) - ферментированная до аромата швейцарского сыра зелень, поданный соусом к рикикурам - картофельным блинам.
Вот так домашние любимцы превращаются в волков, видимо от ветра уши встали торчком, апрель конечно же:
upd: вот меня проглючило с этим фото, что снег идет и ветер хлещет, написала "точно апрель", а судя по жилету собаки (и как любезно подсказывает айпад) это однозначно октябрь, а снег и ветер - всего лишь отряхивающийся пёс.
Прогулка до четвёртого озера, апрель утро второго дня в Гокиё :
В прошлом году 29 апреля второе озеро было замёрзшим наполовину, третье (у которого посёлок) без льда, четвёртое полностью подо льдом, про пятое не знаю.
Последний раз редактировалось аваз 06 авг 2025, 14:32, всего редактировалось 4 раз(а).
Признаюсь, что куда-куда, а до пятого озера идти мысли не было, хотелось на всё это великолепие сверху посмотреть, и то не сложилось.
Ну что ж, в День Траура возвращаюсь к своим баранам, точнее козлам/тхарам. Пост (в основном фото) написала ещё до *****, оставался только эпизод про убитую(?) птичку. Но пока собиралась, начался какой-то террор и хоррор, нарастающий с каждым днём до сих пор. А в душе свой ужас: полное дистанцирование от политики и даже истории всегда было естественно для меня. Вспоминаю позорный разговор со случайно встреченной тёзкой из Украины за пару недель до *****, когда я перепутала Донецк и Днепропетровск, и только спустя некоторое время поняла, что она имела в виду. Есть у меня оправдания, как и у многих хатаскрайников, но результат прежнего равнодушия теперь не оставляет камня на камне от равнодушия, да что толку.
Итак, вместо пятого озера предлагаю цветочки. В октябре-ноябре в Кхумбу полно горечавок, в жизни все смотрелись вроде одинаково, а на фото помимо старых знакомых Depressa
обнаружились бутоны другого вида, Ornata.
Много ирисов, но не заливные луга, ирисы из-под каменные, практически без стебля. Апрель.
Обворожительные.
А вот петунии почти ковром. Апрель.
Очередные странные цветочки. Октябрь.
Тоже не знаю, что за растение, но это какой-то гималайский хлОпок. ХлОпок, надо же, и трёх месяцев не пошло, а семантическая реальность омографа абсолютно другая, раньше если бы мне сказали продолжить: хлопОк - ..., я бы сказала: "одной ладони".
Октябрь.
Он же до распушения ярко-красный, на фото не сфокусировался, а в фокусе СунпАти (дословно - золотые листья), карликовый рододендрон, сушеные ветки которого - изысканное благовоние, довольно дорогостоящее.
Похерившая времена года непальская сакура цветёт в ноябре.
Непальская рябина, изначально тёмно-розовая, а по мере созреваеия - белая. Октябрь. Заодно перехожу к фауне.
Фауна в Солукхумбу - вынос мозга. Уже писала, что имхо потому, что местное население не охотится, соответственно птицы-животные непуганые. В районе Гокиё мой пёс поймал птичку, я хренею - в обычных условиях не всякий кот успешно охотится, но тамошние пернатые видимо чересчур расслаблены (не зря, не зря нас не хотели пускать в заповедник Лангтанга: не охотничьи собаки - тоже звери). Слава богу мой "ласковый и нежный" всё-таки не кровожадный, в начале наших путешествий по деревням из его пасти были вынуты: кролик, цыплёнок, воронёнок и даже маленький поросёнок, точнее он их сам отпускал после моих истеричных воплей, целыми и невредимыми, хотя стресс, конечно, никто не отменял, у цыпленка встать на ноги и побежать отняло пару минут, которые бедное создание наверняка провело в инфаркте. Так вот, карабкаясь на морену, понимаю, что пёс впал в охоту и уже через секунду что-то нюхает на земле. Подбегаю и вижу бездыханную небольшую птичку со странными розово-красными пёрышками на затылке (подумала, что кровь, но нет - окрас такой). Безуспешно попыталась пошевелить. Знаю, что птицы в опасных ситуациях могут притворяться мёртвыми, и на 50% уверена, что так и было, а если и умерла, то от разрыва сердца, а не от собачьих зубов, но из-за оставшихся 50% загрустила и не стала фотографировать бедняжку. Сейчас этот пассаж звучит как издевательство, вот как теперь что-то писать?! Всё рождает какие-то аллюзии блять.
В апреле дожди застали меня первый раз в Пхакдинге, идеальное место, у сестры моего гида там лодж, так собственно и рассчитывала, смотря прогнозы погоды. Второй день в Пхакдинге безвылазно пила тонгбу с утра, пытаясь как-то согреться. Только после обеда в 3-4 часа перестало лить, и небо просветлело. Пошла наконец гулять с собакой (с утра мы только немного пошорохались у гэста, я в дождевике). Подошли к мосту через реку, и справа, где за забором пасутся коровы,
вижу какое-то удивительное чудо: штук 30 самцов грандала порхают и кормятся чем-то между навозными кучками.
А я грандал до этого видела только на фотографиях, понятно, что от восторга крыша ехала, но ложка дёгтя не давала спокойно насладиться зрелищем - фотоаппарат остался в лодже. Минут через 15 стало ясно, что синие птицы никуда не торопятся, решилась их оставить, сбегала в гэст, волоча за собой пса, и, вернувшись, была невероятно счастлива найти их на том же месте. Наделав фото и покурив втыкая на стадо грандал, покинула их сама.
А потом прочитала в отчёте Lupka объяснение этого феномена от mad-naturalist:
Птичьих песен было много, возможно, из-за того, что вы шли в "окна" между снегопадами и дождями. В такие периоды птички оживают и начинают активно петь и щебетать.
Про моналов уже писала. Добавлю лишь, что проще всего их застать утром и вечером на картофельных полях, на фото поля Кхумджунга.
А это голубоглазая самка монала.
Улары в Мачхермо расхаживали по посёлку. Вот один топает куда-то с задумчивым видом.
Если птиц собака без поводка скорее распугает, то на сливающихся со склонами тхаров наоборот обратит внимание.
На предыдущей фото только самки, у самцов грива, или это от сезона зависит?
Phortse Tanga. Перед запертыми лоджем и прямо на тропе.
Увидев такие фотографии, я бы подумала, что там домашняя коза, а это тхар, про которых непальцы говорят, что леопард на них не может охотиться, потому что они ховаются на таких отвесных скалах, куда кошачьи соваться и не пытаются. В Намче тхары приходили на поля воровать саг (шпинаты всякие), а местные их гоняли оттуда.
В заключение про леопардов, от встречи с которыми опять гималайские Боги миловали. Уже на обратном славатехоспади пути, а то бы весь трек прошел в леопардовой паранойе, в Кянгзюме присели перекурить и чаю попить, так местная девушка опять как запела эту песню! Откуда пришёл, во сколько, что хотел, как пыхтел (в лицах и звукоподражательных хрюках), а вечер уже приближался, поэтому я прицепила пса на поводок и мы буквально рысью добежали до Намче.
Всем, кто плачет не только о Великой Отечественной, глубокий поклон! Простите за пафос.
Последний раз редактировалось аваз 10 май 2022, 17:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Пёс польщен вниманием, и я не описать как благодарна за доброе слово, потому что таких дебилов ещё поискать. В 2008 швейцарец, хозяин гостиницы, спросил меня про Грузию, понятия не имея, что там происходит, ответила: "Не в курсе, но они вроде сами напали на Россию", видимо на крае уха пара лапшин зацепилась. Он ещё так усмехнулся криво-гррустно. А сейчас сразу перед глазами картина, как маленькая Грузия с синдромом Чихуахуа бросается на огромную ядерную Россию, очень правдоподобно, да. Про Крым рука не поднимается сознаться, неимоверная тупость, до меня только после начала ***** дошло, что тогда случилась несправедливая катастрофа. Шрифт не из-за цензуры, а из-за личного срама, кстати, как многие наверняка знают, на хинди, урду и непальском стыд - ш/с(а)рам, Салман Рушди подробно описал это слово и посвятил этой силе одноимённый роман.
Что касается украинской тезки, был шанс встретиться после начала позора, но судьба нас развела и слава богу - всё пыталась представить, что я ей скажу, и до сих пор ничего не придумала. Мне чертовски повезло, не знаю, как так могло получиться, но у меня в Украине нет ни родственников, ни друзей, уже легче.
Заканчиваю с покаянием, не хочу подставлять форум.
У меня тоже, сыну уже год, еще как миниимум год не смогу в Непал. Все внимание к нему
Сын - это радостная причина, чтобы пропустить поездку в Непал. Дай бог чтобы когда-нибудь всех людей из разных стран от поездки в Непал останавливали только новорожденные дети.
Возвращаюсь в первый трек 2020, который только до Монга, фото загружены больше года назад. Повествование остановилось в Чхеплунге, вот ещё пара фот оттуда, собаки в комплекте:
и кони тоже, хотя, имхо, по посёлку можно было бы скакать и помедленнее.
Вторая фото на фоне Kirat Tea Shop, пристанища курильщиков и алкоголиков, скромные, но чистые комнатки без удобств.
После Чхеплунга и перед ним по дороге обратно, иногда на две ночи, всегда были ночёвки в Пхакдинге, потому что там родственники моего гида держат гостиницу. Перед нашей первой встречей узнала, что пара жената уже 7-8 лет, но никак не дождутся детей, а через год они возились с трёхмесячной дочкой, вот казалось бы, какое мне дело, а новости сильно обрадовалась. В первом треке во время кророны Пхакдинг ещё означал гарантированное жильё (с гарантированной буйволятиной для собаки), хотя это не Сурке и даже не Чхеплунг, лоджей-отелей там огромное количество, как оказалось. А вот на следующий день в Моджо опять пришлось понервничать.
Тропа Чхеплунг-Пхакдинг - почти курорт, отмечу, что самая неприятная из-за грязи и скользкости часть трека - это от Каре Ла до Чхеплунга, или обратно, во время дождей сущий ад. То есть если лететь в Луклу, это месиво отсекается.
По дороге в Тхадокоси (перевод - отвесная река, речка действительно довольно крутая) вид на запоминающуюся гору - Кусум Кангри:
В Гхате мулы устроили драку: кусались и лягались, после чего я их зауважала ещё больше. Сразу после этой фото, возможно их как-то спровоцировали проходящие дзопки.
А общение с мулами до Намче плотное, в Кари Ла на фото все ждут открытия тропы, потому что сверху экскаватор копает автомобильную дорогу.
А это в Сурке:
В Сурке кстати был второй эпизод с торжественным открытием нового моста, точнее до оного.. Стою смотрю на только что построенный пешеходный переход, близок локоть, да не укусишь: перекрыт на входе и выходе с надписью "Нельзя!", не пускают пока не провели пуджу, а к старому мосту не подберёшься, и гонят на какую-то железную лестницу перекинутую через поток. С собакой. Поскакали, не утонули, и славно.
Во время короны и отсутствия туристов камни с мантрами везде обновляли, красили заново, но возможно, это каждогоднее занятие в этом районе.
Дзопки "газопровод", уж не помню, чей термин.
Пхакдинг - для меня в первую очередь вкусная жрачка. Хозяйка - мягкая заботливая молодая женщина, легко разруливающия напившийся контингент, когда муж в треке, прекрасно готовит, а её брат (мой гид), знающий мои привычки, организовал дегустацию всякого местного практически лекарственного хавчика.
Попробовала огромную белую фасоль - а-а-а ум отъесть, была сварена для дальнейшего приготовления кари, а мне сначала отложили её без масла, приправ, лука или чеснока, но подсоленную - сладковатая, по вкусу напоминает каштан. Покупала потом в Саллери, но и в Катманду продаётся под названием Lukla Beans.
Вместо чая корень падамчАль (ревеня), предупреждали, что с непривычки возможна лёгкая диарея, но я её списала на свиное рагу с дхИдо (супер густая каша из грубой муки) на завтрак для обычно незавтракающей.
Через год там же в Пхакдинге попробовала топлёный свиной жир - работает. На обратном пути похода пёс начал прихрамывать на заднюю ногу, я не могла понять, в чём дело, а гид осмотрев лапу, показал мне колючку, сидящую полностью внутри, ухватить её пинцетом не получалось, полезла в интернет, нашла рецепт. Дёготь у меня всегда с собой, а свиной жир в хозяйстве Раи народности святое. Заноза, как и обещали, вышла сама, или растворилась. Про дёготь, моя аптечка по сути - собачья, из своих лекарств спрей Диклофенак, прополис и аюрведические таблетки от гриппа (отдельная история под названием "Яды как лекарство", ртуть - фаворит, мышьяк, стрихнин, и хрен знает что в вариациях, но опять же, эмпирически работает). И ещё про дёготь, в какой другой стране (подскажите, кто знает, буду иметь в виду, если придётся переезжать) хозяева гостиницы отнесутся благожелательно к постоялице, заливающей имущество йодом, дёгтем и свиным жиром в процессе лечения пса на глазах у всех?
КИнема (вонючая ферментированная соя) суп обязательно, нафиг обычные чечевичные похлёбки, доступные в Непале всегда и везде.
Пхакдинг во время дождя, вид из столовой:
То же в хорошую погоду.
Единственное, но для меня критически существенное "но" - неужели нельзя купить посуду хотя бы из нержавейки?! Вездесущий долгоиграющий пластик хранит запах всей еды, которую в него клали-наливали с начала использования, включая всё мыло, которым ту еду отмывали. В связи с этим запомнилась одна ночёвка в явно бедной семье магаров в Чхеубас: всё очень элементарно, включая задымление в комнате с 5 утра от костра, на котором внизу перегонялся ра/окси (самогон), детский труд естественно, но все плошки-тарелки медные, или бронзовые, или какой-то местный похожий сплав. В Непале, кстати, есть посуда, выглядящая как медно-бронзовая, а по весу как свинцовая, хз что за зверь, по-непальски вроде "ка(н)с" называется. Чхеубас:
Время, проводимое с раи родственниками или другими одноязычными раями - свободное время, по-райски не разумею, а то иногда общение безпрерывное. Но в 2020 в потоке абсолютно незнакомой речи я дёргалась на слово "корона", которое в Пхакдинге не давало мне сосредоточиться на своем каждые три секунды, выяснилось, что у кулунгов (за всех раи не скажу) "кх(а/о)рОна" значит "то есть", про мой корона-вопрос все сильно ржали.
Не помню уже, в какое из посещений родственников гида там ночевал Tanka Kulung - актер и владелец пароходов (зачёркнуто) санитайзеров шёл, не помню куда, на шерпа пуджу друга, в свою родную деревню, после многолетнего её непосещения. Помимо звезды-бизнесмена в лодже ночевала хренова туча раи портеров, и Tanka Kulung толкал проникновенные речи про величие Раев, которых на протяжении веков мурыжили хинду власти и последнее время соседи шерпы, а также о том, что время славы Раев пришло. Но всё на кулунгском, на мои слабые просьбы перевести детали мало кто реагировал. Из переведённого и записанного: "раи только начинают расти, хинду сожгли все книги культуры раи", насчёт книг непонятно, слышала, что только у народности лимбу была своя письменность до прихода индуистов.
Чрезвычайно дешево, до такой степени, что туда приходили столоваться израильтяне, а мне каждый раз за постой приходилось давать сверху 500-1000 рупий, чтобы примерно уровнять ежедневные траты.
Последний раз редактировалось аваз 22 сен 2025, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Забросив отчёт (хотя у меня есть и что-то набросочно написанное, и фото Монга загруженные 3 года назад), решила пока сделать список мест, в которых на маршруте можно испить тонгбы - среднеалкогольный горячий напиток, просяная бражка долгоиграющая, вдруг кто-то заинтересуется. Фото А. Осипова:
Подобных традиционных деревянных бочонков по дороге не встречала, но знаю, где есть приблизительно в том районе: в Пикей Пик Base Camp, Shangri-la Lodge.
Саллери - тонгба везде.
Кхарикхола - пила как-то по дороге в местной едальне.
Тхам Данда - и снизу у джипов, и на перевале была всегда. На самом верху и на перевале одна семья, принести тонгбу - минутное дело.
Пайя - думаю, если походить по деревне поспрашивать, может и найдётся.
Чхеубас - высшего качества тонгбу смаковала в семье у магаров, на постоялом дворе для портретов, в предыдущем посте последняя фото с достойной посудой как раз их кухня.
Пакхепани (Chutok La) - полтора лоджа, если молодая хозяйка всё ещё там, то тонгба должна быть.
Сурке - в первое посещение пробовала в одном лодже, но она была кислая.
Чхеплунг - в конце первой части посёлка (до моста) напротив гостиницы Norbu в Kirat Tea Shop всегда в наличии, но из серии "пить можно".
Пхакдинг - перед дорогой к подвесному мосту в конце деревни несколько лакальных (это опечатка, но в тему, поэтому оставила) забегаловок с тонгбой.
Монджо - в первый раз не нашла, но тогда много гестов стояли закрытыми, после там не останавливалась.
Джорсале - отличная тумба в Purbali Hotel с бильярдом.
Намче (где я пила, а мест с тонгбой должно быть больше) - в Solukhumbu Restaurant перед входом в Намче (первые дома после леса/подъёма/чекпоста и до развилки); в бильярдной на выходе из Намче (если идти оттуда в Кендзюму), примерно там, где дед собирал деньги. А запомнившуюся супер качеством мне откуда-то приносила хозяйка Unique Momo (на вывеске), на гугл карте - Lali Guras Guesthouse (9808099976).
Заодно порекомендую самый маленький лодж в Намче, всего 2-3 уютные комнаты с общим туалетом/душем, при наплыве постояльцев могут отправить дочь спать к соседям, освободив каморку на первом этаже. В крохотном ресторанчике с видом на Конгде можно курить. Готовят вкусно. Конгде и фонтан в Намче оттуда:
Вид на Lali Guras Guesthouse, белая хатка - рестик, красный домик за ним - отельчик. Можно подняться в лоб от речки, или пройти сзади с улицы:
Фото снято из места, где я пила превосходную тонгбу в первое посещение. Жила в тот раз в "Намче" отеле без тонгбы, и где-то на улице разговорилась с незнакомой женщиной, которая пригласила меня на тонгбу к себе. Малюсенькая комната для двух взрослых и одного ребёнка. С кроватью, столиком впритык к ней, одной, почему-то электрической, конфоркой, там даже стоя негде было приткнуться. Мы с псом сидели снаружи, с видом на мою будущую гостиницу, про которую я ещё не знала.
Kyangjuma - предполагаю, что там светит только ра/окси (самогон).
Монг - тонгбы нет, есть чхянг (негорячая бражка, которую в холодных горах подогревают перед подачей, но она, естественно, моментально остывает) в изобилии и в гэстах, и в питейной ночлежке (самый нижний первый домик).
Кхумджунг - невероятно, но на высоте 4000 метров нашлась охренительная тонгба, якобы девятимесячная, а это уже крепкоалкогольный продукт. К сожалению не помню месторасположение маленькой ночлежки-лакальной, я бы сказала, где-то в центре. Фото их кухне-столово-спальни было в первом посте, тонба в нижнем правом углу:
А Кхумджунг довольно большой.
Его малая часть.
Отступление-пояснение для неспециалистов. Чем дольше сквашенное просо выдерживается (в прохладном месте без доступа воздуха), тем крепче напиток, и насыщеннее вкус. Правильная тонгба: природные дрожжи в небольшом количестве, долгая выдержка. Коммерческая тонгба в Катманду: какая-то химия в дрожжах, ускоряющая процесс брожения, щедро набуханная для наибыстрейшего созревания продукта. Квашеное пшено кладётся в бочонок для питья и заливается горячей водой снова и снова по мере выпивания. Деревенскую многомесячную тумбу можно тянуть часами, сбившись со счёта добавок воды, а вкус всё не кончается. Во время короны в Солукхумбу случился феноменальный для этого места сунсАн - опустошение, соответственно тумбу пить было некому, и по всему пути мне попадалась в основном супер выдержанная.
Тонгба в Кхумджунге стоила 700 рупий. Дорого, но тащить просо на 4000 тоже недёшево.
Доле - отличный подогретый чхянг в River Side Lodge, и там есть отдельная курящая кухня-столовая для портеров.
Мачхермо - чхянг найти можно.
Гокиё - подогретый чхянг в Lake Side Lodge. Но кухня у них крохотная с надписью No Entry. Снаружи для курения расположиться тоже особе негде. Курящая кухня есть в самом ближайшем к Gokyo Resort лодже. Не помню название, но он прямо перед резортом, красненький с высоким крыльцом.
Последний раз редактировалось аваз 07 окт 2024, 09:56, всего редактировалось 4 раз(а).
аваз писал(а) 19 авг 2022, 14:16:А общение с мулами до Намче плотное, в Кари Ла на фото все ждут открытия тропы, потому что сверху экскаватор копает автомобильную дорогу.
Ваще они как бэ алени, ну в смысле туповаты. Я когда глянул на эту картинку, первая мысль что пришла мне в голову это наятнуть два троса и по нему передавать балоны. Лебедка шарашит 24/7 жрать не требует, если от речки какой запитать так еще и заработать на извозе сопутствующих грузов можно. Вторая мысля открыть ИП и фигачить им туда балоны с газом, чтобы ословоды разорились. )))) И это за две секунды разглядывая картинку, помимо бизнесплана еще и "бизнес" нарисовался )))
G-Man, Я смотрел другую идею. Поставить в Намче кислородную станцию и точку проверки баллонов, и там же начать баллоны заправлять кислородом. Почему Намче? Там есть электростанция и свободные энергомощности. Но увы, их недостаточно, чтобы создать давление в 250 атм. Хотя, если поставить еще генератор… Ведь дополнительная мощность нужна только в процессе заправки. Разговаривал весной с местными шерпами, им идея кислородной станции показалась интересной - не нужно будет чалить баллоны в Ктм и делиться…)))
Коллеги, какие там лебедки.... какие кислородные станции... Мыслите проще: поставить на тропе будку и продавать билеты в провал [зачеркнуто] нацпарк. Правда шерпы уже этот бизнесплан реализовали)
Можно пойти по венецианскому пути. Брать деньги за доп. опции, наподобие храма святого Марка. Там, если хочешь посмотреть встроенные базилики, плати 2 евро. Можно и в Непале так поступать. Хочешь посетить базлаг - плати NRs500!))
G-Man писал(а) 07 июн 2024, 12:48:Лебедка шарашит 24/7 жрать не требует, если от речки какой запитать так еще и заработать на извозе сопутствующих грузов можно. Вторая мысля открыть ИП и фигачить им туда балоны с газом, чтобы ословоды разорились. ))))
Лебёдка было бы круто, жаль животных, не только трекеров. Совсем плохим людям я желаю переродиться этими осликами.
Упоминула в предыдущем посте Pakhepani/Chutok La, а здесь расскажу немного подробнее. В первый трек 2020 г. место пустовало, и в отчёте описания нет, но последующие 4 раза (туда и обратно) я там останавливалась, потому что лодж на живописном горном выступе мне идеально подходит по ритму ходьбы для ночёвки между Тхамдара/Кари Ла и Чхеплунгом.
Гостиница в Пакхепани одна, второй маленький домик для портеров и спать в нём особо негде, но как раз живущая в этой хижине молодая женщина делает прекрасную тонгбу. Про тонгба-пригодность управлюющих лоджа мне сказать нечего, они недавно сменились. Условия проживания: минималистичные солнечные комнаты, уютная столовая, домашняя кухня курящая, солнечное патио, но туалет только на улице.
Имхо, Pakhepani гораздо прикольнее соседних посёлков.
Можно считать самолётики в/из Луклы на фоне Karyolung:
Оттуда отличный обзор на дальнейший путь, в хорошую погоду видно Кхумджунг. Конгде проглядываетсяи на этом фото, справа обрезанном по Лукле. Khumbila (Khumbi Yul Lha), или Хранитель Кхумбу в центре долины.
Khumbila на зуме через 17 дней и после снегопадов:
У начинающих трек от Тхам Дара (а не из аэропорта Луклы) в ясный день есть возможность увидеть панораму верхушек Гималаев с другого ракурса и представить рельеф трека по долине реки Дудх Кос/ши. Картины, открывающиеся из верхней Тхам Дара/Кари Ла и из Пакхепани похожи:
Из Кари Ла (в моей топонимике между нижней и верхней Тхам Дара, на старой тропе).
Из верхней Тхам Дара и после снегопадов:
Последний раз редактировалось аваз 05 авг 2024, 06:36, всего редактировалось 3 раз(а).
У трека между локдаунами были и преимущества (отсутствие толп туристов), и недостатки (закрытые в большинстве своем лоджи). Поэтому гостиницу в Монджо забукали из Пхакдинга по телефону. У не испугавшейся короны и пса в комнате одинокой хозяйки жила своя собака, слава богу, дружелюбная сука. Taboche по дороге:
Фотографии необязательно 2020 года и ноябрьские, Taboche и следующая вишня апрельские.
Тонгбы в посёлке не водилось, гостиница предлагала только самогонку, зато нашёлся чханг в закусочной (кхАджа гха/ор), расположенной чуть выше нашего пристанища, и принадлежащей чхетри из Бходжпура.
Единственное за 3 путешествия фото из Монджо, огромная вишня, пАйю по-непальски.
Утро гид и хозяйка начали с кошмаренья меня знаменитым тягучим намчевским подъёмом, у которого и здесь на форуме слава изнуряющего. Моё мнение отнюдь не походного человека: если забрасываться джипом и начинать трек из Тхам Данды а не из Луклы, то тягун перед Намче - это уже ненапрягающее штатное взбирание мимо охреневаюше-отдыхающих новобранцев с аэропорта.
Меня в том числе уговорили позавтракать, уверяя что до Намче ни еды, ни воды не будет (Джорсале не считается, слишком близко, почти как одна деревня с Монджо). В действительности же да, едален по пути нет, они на такой короткой дистанции и не нужны, а бутилированную воду и перекусы (фрукты-печенье-чипсы) продают как раз посередине, Everest View Point на гугл картах, или Топдара/Топданда на местном. Там же туалеты. И кран с питьевой водой для незаморачивающихся. Согласилась поесть (хотя на неполный желудок идётся лучше), но жареный рис удачно вонял керосином. После моего вежливого отказа и за себя, и за моего пса хозяйка высыпала этот корм суке, и та все слопала за секунду. Теплых отношений в Монджо не сложилось, хотя через полгода тётка была рада меня видеть проходящей мимо, то ли рада видеть, то ли проходящей мимо.
В Джорсале обратила внимание на название, как ни странно, открытого лоджа - ПурвАли (Восточный), а надпись "пурвали" на ресторане подразумевает тонгбу, свинину и прочие яства характерные для киратов. На обратном пути там заночевали, спустившись из Кхумджунга одним днём. Последнюю часть пути я ползла по возможности на руках: недавно сросшаяся трещина пятой плюсной перетрудилась распухла и болела, я даже испугалась, что она треснула обратно, но нет слава богу. Тогда стало понятно, что забить на Гокийо из-за длинных переходов по причине закрытых лоджей было правильное решение, а сбрасывать 1200 метров за день неправильное.
Опять раи, опять магазин электротоваров (бАттико пасАль почему-то всегда у них в Солукхумбу, писала в первом посте) с бильярдной неожиданно. Кстати, огромные бильярдные столы по пути есть в каждом крупном посёлке вплоть до Намче а, возможно, и выше, вертолётами их что ли туда таскают, прицепив к тросу? Превосходная тонгба, которую наполняешь и наполняешь кипятком весь вечер, а вкус так и не заканчивается. Для выпивальщиков-курильщиков, тем более если с собакой - идеально!
Однако хозяйка готовит на отъебись, из еды за 5 раз понравился только один ачар (соус) из тушеных помидоров, супер вкусный, съела бы бадью, если бы не такой острый был. И в целом чета не сказать чтобы приятная. Уверенные, что видят меня в первый и последний раз, выкатили недвусмысленный счёт, я как всегда молча заплатила. Мой гид расстраивался и ругался всю последующую дорогу. Через полгода во второй визит ошарашила его тем, что опять хочу ночевать в Пурвали. В третий он уже не удивлялся, но будучи их соплеменником (Rai Kulung) и соязычником просветил меня, что хозяин целенаправленно напаивает и обыгрывает постояльцев на деньги - владелец бильярдной обдирает носильщиков, таскающих грузы на своём горбу.
Отступление про ценообразование. В Пурвали в дальнейшем цены не были дешёвыми, но стали вменяемыми. Подобная психология встретилась позже и в Гокиё. Насчитали дохрена денег, но, когда живёшь на леднике, прощается. А во второе посещение хозяйка назвала меня постоянным клиентом, указала на все скидки, что сделала, елейно просила рекомендовать их лодж и приводить к ним друзей. В остальном же ценообразование простое: чем жаднее хозяева, тем выше счёт, от высоты и сложности доставки продуктов он зависит гораздо меньше. Тем более, что меню я не открываю и часто заказываю блюда и напитки, которых там нет. Комнаты стоили от ничего до 700 рупий. Кто-то вписывает еду портера (за его комнату в тех краях ни разу не пришлось платить), кто-то берёт деньги за собачий холодный утренний рис, как за далбхат, способов удобрить счёт много. И, конечно, у жадных надо всегда пересчитывать, там точно будут описки. В Пурвали с меня содрали 5900 рупий, а накануне и на 1200 метров выше заплатила в 4 раза меньше, пример нежадного счёта в Кхумджунге:
Продолжая про трек 2020, тропинка в Намче приятная, почти без камней, с подъёмами на Chutok La и из Сурке не сравнить.
В Топдара, вместо вида на Эверест - облака и Spotted nutcracker:
А это в конце тягуна, место, где все отдыхают, окончательно охренев. Пёс делает привал за компанию, он проходимое за день расстояние увеличивает в разы, носясь вперед-назад, вверх-вниз и влево-вправо.
В Намче открытых гостиниц было то ли 2-3, то ли 1-2, уже не помню. Хозяин Hotel Namche явно сделал мне одолжение, позволив поселиться с собакой. Я была безгранично благодарна и просто счастлива, несмотря на то, что отель однозначно не моего формата. Владельцы - безусловно профессионалы и очень важно-богатая семья шерпов. Вид на Конгде из окна столовой Hotel Namche:
Понятное дело, в подобном отеле и с подобным отношением расчитывать на деревенскую еду не приходится, там даже далбхат туристический. Хотя хозяйка объяснила мне, чем шерпа стью (с/шЯкпа) отличается от тхендука: не формой тестового компонента, как я думала, а наличием ячьих шкварок. Уверена, что иностранцам их не кладут даже в Buff Sherpa stew (Veg тоже в меню), так как, имхо, у обжаренного сушёного жира яка аромат ярко выраженный и требует привычки с детства.
Моего гида/портера разместили в специально предназначенных для них комнатах. Собственно тогда я узнала о существовании такой практики. А он рассказал, что когда мальчишкой (20-25 лет назад) таскал грузы для местных, не с туристами, носильщики спали в пещерах под огромными валунами, которые встречаются по пути там сям. Шерпы раев даже на порог не пускали (а ещё раньше, хз сколько лет назад, шерпы выпрашивали у раев муку в обмен на соль). Это сословно-кастовое недоразумение уже в прошлом, нынешние отдельные комнаты (иногда бараки) для портеров - техническая необходимость.
Пустынный Намче, на фото два человека: мой гид и девушка-великан:
Яки вместо туристов:
И вот я в Намче между двумя локдаунами пытаюсь понять, где мне светит жильё, а где нет, и куда собственно идти: в сторону Гокиё, или в сторону Чукхунга. Тенгбоче закрыт, потому что месяц назад их легендарный настоятель монастыря ушёл из жизни, и 49-дневные буддистские ритуалы ещё не окончены. Кто-то говорит, что вроде в Phungi Thenga (деревня перед Тенгбоче) открыт лодж Zambala, но это не точно. Их телефон из гугла не работал. Про гостиницы в Монге тоже никто не знает, и меня смущает подъём туда по обрыву, виденный мной в отчётах, очередной непальский кошмар акрофобов. Искала помощи в добыче информации у хозяев отеля "Намче", но тщетно. На следующий день решили дойти до Kyangjuma, там работает один лодж Thamserku, и есть надежда на бОльшую осведомлённость населения.
Псы в Намче. Гид стращал меня намчевскими собаками чуть ли не с начала трека, да и многие встречные эту тему поднимали: кишмя кишат, в основном крупные и супер крупные, девать некуда в прямом смысле. Они стекаются к туристам со всех окрестностей, ходят вместе в походы, а когда гости иссякают, четвероногие путешественники оседают в полном составе в Намче, ведь там есть рынок с мясными лавками. Поэтому мне со своим самоваром следовало держаться подальше от него. Ночью, особенно набухавшимся персонам, лучше тоже на базар не соваться.
Неопасные шавки в центре:
В итоге предприимчивые буддисты шерпы нашли решение: в октябре 2021 строили большую клетку (и ругались из-за сбора денег на собачью еду), а потом сгребли в неё всё поголовье пёселей. Я этого, слава богу, уже не видела, с тех пор как тюрьма функционирует, со своими питомцами в парк Сагарматха перестали пускать как угрозу клетке.
В следующем походе в апреле 2021, покидая Джорсале, не представляла, где ночевать в Намче. Hotel Namche однозначно шёл лесом - перед самым вторым локдауном гостиницы в Солукхумбу пооткрывались процентов на 80 (а сколько съехалось трекеров и альпинистов как раз на полное закрытие страны!). Удача ждала меня в Топдара в виде хозяйки Unique Momo/Lali Guras Guesthouse, продающей снеки-напитки на привале.
Крошечный лодж описан в пред-предыдущем посте. Хозяева не шерпы! Семья индуистов кАми, неприкасаемые когда-то. При этом старший брат хозяина строит один из самых внушительных отелей в Намче, там же через одно здание. Дешевле и вкуснее, чем в Hotel Namche, атмосфере прямо противоположная. Домашние яйца и молоко.
Кстати, для любителей молочного, но нелюбителей химии: в Солукхумбу и других местах обитания шерпов и тибетцев если в гостинице нет молока, чтобы не пить быстрорастворимый яд, стоит попробовать Tibetan Tea, сучИа по-непальски. Вместо молока топлёное масло плюс соль, в идеале тибетский черный плиточный чай и ещё добавляют сАтху/цампа - муку обжаренных зёрен.
Молоко в Unique Momo от соседской коровы, телёнок которой лежал во дворе со сломанным позвоночником. Учитывая ландшафт, то, что он упал откуда-то, неудивительно. Удивительно то, что в Намче - столице Кхумбу, самого богатого региона заселённого самыми строгими буддистами, нет ветеринара. Стоматологическая клиника для альпинистов, летающих на вертолётах и теряющих зубы на восхождении есть, а ветеринарная не нужна.
Ещё в Unique Momo мне случилось однажды узнать, что в моей комнате/кровати пару дней назад спал чувак, который уже не жив, я даже вспомнила об этом разок перед сном. Молодой совсем индиец, 25 лет что ли, шёл один, экономил - ничего не ел, хозяева объясняли так, что я поняла: умер от голода, где-то в Дингбоче, кажется.
Выдвигаясь в Кянгдзюму, намчевских собак (рынок) обходили по кругу через этот монастырь.
Как известно многим здесь в непальском разделе, от Намче до Кянгдзюма идти недалеко. Я всегда не особо рано выхожу, и в тот день, зная что цель рядом, мы стартанули в полдень.
На фото ниже горизонт может и завален немного, но точно не настолько, насколько наклонена дорога:
Была уверена, что в том первом треке Сагарматху не видела, а на фото она есть:
И через полгода весной:
Мы были ещё в пути, когда кто-то из встречных "обрадовал" новостью, что единственная работающая гостиница в Кянгдзюме, Thamserku Lodge, закрылась, потому что скончалась хозяйка. Путешествие во время короны становилось всё экстремальнее, хозяева гостиниц умирали раньше, чем я успевала до них дойти.
Я почему-то представляла себе Кянгдзюму большой деревней, а это вообще не деревня: 2 лоджа побогаче на видовой террасе, 1-2 попроще перед ней и пара гестов сразу после развилки Монг/Тенгбоче, которые, судя по вывескам, находятся уже в Sanasa.
В первых домах заметили слабое движение, это муж с женой из Кхумджунга пришли проведать склад снаряжения (в основном кроватей и матрасов), устроенный в столовой. Они подтвердили, что в Тхамсерку посторонние исключены. Мы пошли проверить Санасу, и в ложбине по дороге я встретила почти первого в жизни гималайского монала.
Когда-то давно в Уттаркханде меня ошеломили три птицы, но не знала моналы ли. Вспугнутые, они ломанулись с холма, летели ниже, чем я стояла, и в памяти отпечатались сине-бело-красными треугольниками. Позже, посмотрев классические радужные фото моналов, совсем засомневалась. Сейчас найти в интернете кадр, сделанный сверху, не сложно, да, в Уттаркханде тоже были моналы, просто в фас, профиль и в полёте они разного цвета. Фото из интернета:
Все фотографии моналов из сообщений 1 и 20 сделаны в ложбине между Кянгдзюмой и Санасой, на тропе из Монга в Кхумджунг, которая над ложбиной и в полях Кхумджунга со стороны Монга. Ещё однажды наблюдала за моналом на поле внизу из окна столовой в Монге. Там же в рододендроновой роще слева от Hilltop Lodge записала их позывной, чтобы узнавать по голосу.
Фотосессия прошла успешно, а в Санасе полный провал, всё закрыто и никого, но после моналов меня это и не испугало, и не расстроило. Решила, что надо проситься на склад. Потопали обратно, и добрые люди нас приютили, хотя и попытались сначала отправить в Монг, уверенно обнадёжив, что там сейчас в трёх лоджах живут и принимают редких гостей кхумджунговцы, Монгом заведуют именно они. Теоретически время и силы добраться до Монга нашлись бы наверное, но в первый раз я не знала, далека ли и тяжела ли дорога, кроме того, в программе было сидеть и думать, куда податься завтра, а не нервно ломиться вверх вон по той лестнице:
Прекрасный обзор лестницы на утёсе склонял меня выбирать на развилке Тенгбоче, но отсутствие там ночлега толкало таки на лестницу в Монг. Местные же недоумевали, потому что бетонный лестничный хайвей с перилами был построен 2 месяца назад их собственными руками, и обеспечивает как раз безопасность и нестрашность. Да, на новой широкой дороге теперь комфортно даже акрофобу, если жаться к стеночке, но в компании пса расходиться там с яками не рискнула бы. Сказали, что возведению трассы предшествовал несчастный случай, кто-то из носильщиков улетел с обрыва. Мой гид спросил, был ли разбившийся пьян. Ответили, нет, перевесил груз. Неудивительно, они что только не таскают наверх.
Это апрель 2021, строится Gokyo Resort. Чуваки с рельсами на спусках шли спиной вперёд.
Итак, заведующие складом расчистили немного пространства, чтобы все смогли уютно устроиться и затопили кизяком печку. Помещение заполнил едкий дым, воняющий как будто керосином. Что за странный кизяк не знаю, может его чем пропитали, в других лоджах потом кизяки ядовито не чадили. Тем не менее курить внутри не разрешили, и этим скорее всего спасли меня от головной боли: проведя приличную часть времени во дворе, гари от буржуйки наглоталась не сильно. Несколько драматично описано, однако вечер на складе оставил только душевные воспоминания.
К рису хозяйка потушила капусту с картошкой запредельной вкусноты. У меня закрались сомнения, может она бухнула туда щедро глутамата, но нет, в блюде даже не было специй. Единственное объяснение: натуральные овощи, выращенные в Кхумджунге (4000 м), сами по себе невероятное лакомство. Спать все легли там же, имея в распоряжении неограниченное количество матрасов, одеял и подушек.
Утром из Катманду прилетела дочь скончавшейся накануне хозяйки Thamserku Lodge. Вертолёт сел прямо у склада, подняв в воздух всё, что не приколочено. Убитую горем женщину увели в дом, выгрузили скарб, и хЭли (как их зовут непальцы) налегке эффектно нырнул в ущелье.
Кянгдзюма по видам оттуда - симпатичное место:
Апрель 2021:
После там не ночевала, но раз остановились перекусить рикикурами с сомаром (картофельные блины с соусом из запашистого сыра) в Санасе и раз на далбхат в Тхамсерку Лодж. Оба места показались какими-то слишком холодно-коммерческими что ли. Публика в лодже до Тхамсерку (со стороны Намче) как-то порасслабленнее. Кхумджунговскую чету, приглядывавшую за складом, больше не встречала.
Последний раз редактировалось аваз 06 авг 2025, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
IMDM писал(а) 24 сен 2024, 14:31:Слухи о кончине моей подружки из Кензюмы "оказались преувеличены"!!
Учитывая, что я семью лоджа Тхамсерку совсем не знаю, мы похоронили хозяйку слишком легко и быстро. Но Вы, конечно же, рассказали ей, что теперь она будет жить супер долго, вроде существует такое поверье.
nikodim1812 писал(а) 08 дек 2024, 21:49:Такое ощущение- что снимали мы с одной точки иногда
Есть такое в популярных треках - популярные виды и ракурсы. Я тоже радуюсь чужим, но знакомым фотографиям, воспоминания вызывают, как свои.
Waran4ik писал(а) 14 дек 2024, 18:39:Не преувеличивайте, масштабы не те. Пока от изоляции России страдают больше те, кто ввел против нее санкции, от этого визгов еще больше.
b-olegh писал(а) 14 дек 2024, 22:17:У меня все нормально открывается! Осеверокореивание, похоже, идет из других источников.
До чего надо дозагибать скрепы, чтобы вы начали визжать? В Непале блокировки не продержались и неделю.
23 и 24 ноября 2022. Монг Дара и разворот.
На развилке лестница в Монг победила скорбный Тенгбоче. Помимо, напомню, невозможности ночлега по причине ухода настоятеля монастыря, от Тенгбоче все отговаривали из-за тамошних псов, которые, по рассказам, не меньше лошадей. Прощай, не увиденный мной Чукхунг!
Подъём из Кянгдзюмы не сложный, со стороны Доле взбираться муторнее. Сразу за лестницей начинаются гималайские тары. Там и на спуске из Монга в Phortse Tenga встречала их неоднократно, один раз вместе с LyuPka.
Живописный стелющийся, наверное, можжевельник на фото ниже:
Монг — сказочное место на горном мысе, если можно так сказать.
Поэтому фотографий будет много, одних и тех же, но в разные время и погоду.
Тень странная из-за изломов скалы, наверное:
А в этот день, пока фотоаппарат навел, облака пейзаж уже изменили:
Несмотря на бушующий ковид, яков большой группы сфотографировала в Монге в ноябре 2020, точнее это жопки дзопки.
Остальные мимопроходящие (там мало кто ночует) были немногочисленные непальцы. Запомнились молодые врачи, ранее встреченные мною в Намче, они умудрились попасть туда без ПЦРа, и пытались организовать анализы на месте. Благодаря удачно выбранной профессии им их прислали и отправили самолётом, а в Монге я пообщалась с ними сначала, когда они бежали до Гокие, и на следующий день, когда они спускались обратно. Если бы не задержка с ПЦРом, то ребята проскакали бы трек от Луклы до Луклы за 2 дня, видимо.
Ещё облаков:
На последней (не совсем) фотографии гест, в котором я ночевала в общей сложности 6 ночей, в октябре 2021 уже без хозяина, столуясь в Boudha Lodge (на фото слева) у его сына и снохи.
В Монге всего 5 небольших лоджей, и места воткнуть что-то дополнительно нет. В первое посещение, когда в Намче из сотни отелей были открыты только 1-2, там работало всё кроме Hotel Viewpoint & Restaurant, тот ждал новых арендаторов.
Мы попросились в первый по пути, хозяин, высокий статный старик, разрешил и пса, и курить на кухне, где сидя у печки, не спеша готовил ужин, потчуя нас историями и чхангом. В дождливый сезон он собирает грибы где-то в лесах Доле и сушит их в товарных количествах, поэтому каждый приём пищи в Монге радовал грибным далбхатом.
Счёт за два дня в 2020 г. составил 5630 рупий из которых 2000 за купленные с собой грибы. На фото количество (друзей тоже угощала) и слева сушёный джимбу, гималайский дикий лук, того же происхождения.
Не знаю, как в сезон, а в ковид 80-летний хозяин всю работу по гостинице, в том числе стирку простыней в ледяной воде, делал сам. Жена умерла 26 лет назад, а он умер летом 2021.
Во второй день я пыталась зарядиться, погода выдалась пасмурная, а у старика стоял какой-то огромный, но допотопный аккумулятор, выручавший только лампочки. Спасла хозяйка Hotel Mongla Hilltop, у которой всё самое современное и туристоориентированное в Монге. Она была замужем за иностранцем и понимает их цивилизованные странности. С нынешним супругом непальцем живут круглый год на мысе, Катманду не любят. Хозяйство в их лодже идеально отлажено, кухонная утварь не просто сияет, но и практично-живописно расставлена и развешена, термосы наполнены всевозможными чаями, включая травяные, чханг, естественно, тоже варят, а какие квашения, в том числе из долевских грибов! Роскошная кошка, к тому же гнушающаяся курятины, поэтому обрезки от гостей доставались нам.
Вьюпойнтный гест стоял пустой, мне предложили его снять, и я попыталась представить, какого это жить в Монге среди моналов и прочих оленей, коротать вечера с хозяйкой Хильтопа за чхангом и изредка выбираться в свет, в Намче. Да, рано утром в рододендроновой роще на обрыве мыса слева от Хильтопа мелькнул мускусный олень, а моналы пасутся в грядках регулярно.
Самый нижний домишко, первый по пути из Намче, лАкальный лодж для портеров, batti pasal, держала семья раи Кулунг, только сейчас осознала, что все раи в Сагарматха - Кулунги. Я в нём сиживала каждый вечер. Тонгба отсутствовала, но забористый чханг с маринованным дайконом компенсировали. Жена занималась корчмой и сыном с синдромом Дауна, а муж горбатился, нося грузы для местных. Молодые красивые раи, приходящие с рельсами, днём заправляются дошираком и самогоном, а вечером остаются на далбхат, карточные игры, ночлег и, конечно, ра/окси.
Непальцы максимально толерантны ко всем религиям, в своих богов верят без колебаний и лишних вопросов. Раи рассказали, что у них нет ни рая-ада, ни перерождений, при этом основа духовных традиций - культ предков, души бессмертны. Покойников хоронят в земле, но могилы не посещают, шаман специальной церемонией трансформирует душу умершего в дух предка и переносит его в семейный очаг, где он воссоединяется с другими прародителями. В таких священных очагах, имеющихся в каждой семье, они и обитают, а живая родня им поклоняется. Ещё просветили, что если у кого-то нет детей, то после смерти в очаг не пустят.
Мой гид, ходивший в парке Сагарматха недавно, рассказал, кто куда переехал. Он, кстати, всегда, когда я залипала на нетуристические грузы, переносимые портерами, акцентировал внимание на высокой зарплате оных. Так вот, семья Кулунгов из batti pasal купила землю с гостиницей в Лукле, а это до хера денег надо, заработал их именно муж. Теперь они вдвоём трудятся на себя и свой постоялый двор, в сезон это пахота 24/7, но сверхдоходная. Хозяйка такой же гостиницы в Пхакдинге говорила, что за один день они иногда продают 700-800 порций момо, это помимо клиентов "всё включено", ночлег и два далбхата, когда спят по 8-10 человек в одной комнате. В лодж с вью пойнтом, переехала семья кхумджунговцев-шерпов из самого верхнего геста. А самый верхний, Snow Land View Lodge & Restaurant, взяли раи из Солу, значит, есть вероятность тонгбы, местное горячее пиво.
И ещё без облаков:
В конце ноября 2020 уже в Монге было ощутимо холодно, это сыграло свою роль в принятом решении возвращаться, но основным доводом за разворот стало отсутствие ночлега в Доле. Как выяснилось в последующие два раза, дистанции Монг - Доле для гуляющего труса даже со здоровой ногой достаточно. На обратном пути встречные спрашивали, докуда мы дошли. Названия Монг и Монг Ла не понимали, озаряло их только после слов Монг Дара. То ли это самое точное наименование места, то ли восприятие людей не принимало возможность такого урезанного трека.
Последний раз редактировалось аваз 22 сен 2025, 15:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Waran4ik писал(а) 14 дек 2024, 18:39:Не преувеличивайте, масштабы не те. Пока от изоляции России страдают больше те, кто ввел против нее санкции, от этого визгов еще больше.
