Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
Неподалёку от церкви Санта-Мария-ин-Козмедин находится базилика Святой Анастасии Узорешительницы (basilica di Sant'Anastasia al Palatino). Церковь была построена в III веке, а современный вид приобрела в XVII столетии.
За время моего отсутствия в Риме у арки Януса (Arco di Giano) завёлся носорог.
На арке Аргентариев (Arcus Septimi Severi) в начале III века была изображена семья Септимия Севера. После смерти императора власть перешла к двум его сыновьям Каракалле и Гете. Оба соимператора друг друга недолюбливали и на всякий случай обзавелись личной охраной и жили отдельно. Каракалла первым захотел убить своего брата, но его план сорвался. После этого в знак примирения он пригласил младшего брата с матерью к себе. На глазах у матери он его и убил. Как убил и всех, кто не поверил в историю с покушением. Изображения этих людей пришлось удалить с арки Аргентариев. Но это был не последний случай вандализма по отношению к этой достопримечательности. В XVI веке в одной древней книге нашли следующие строки: «Между коровой и быком ты найдёшь великое сокровище». Это интерпретировали как то, что внутри спрятано сокровище. В арке просверлили множество отверстий, но ничего так и не нашли.
На последнем фото стоит император Каракалла во всей своей красе. Изображение его брата Геты слева от Каракаллы было безвозвратно удалено.
Арка Аргентариев примыкает к базилике Сан-Джорджо-ин-Велабро (San Giorgio al Velabro — базилика Святого Георгия в Велабро). Именно здесь в VIII веке до н.э. легендарные братья-близнецы Ромул и Рем выбрались на берег из корзины, которую прибило к берегу в этом заболоченном месте. Их мать Илия была весталкой. А, как известно, жрицы богини Весты давали обет безбрачия. Однако это обстоятельство не помешало Илии забеременеть. Когда это вскрылось, её отправили в тюрьму. А после того, как она там родила Ромула и Рема, детей решено было выбросить в Тибр. По легенде мальчиков накормила своим молоком волчица, а уже потом их нашли и приютили пастухи, жившие на Палатинском холме.
Церковь была построена на фундаменте более древнего строения III века. В ночь с 27 на 28 июля 1993 г. Коза Ностра взорвала здесь автомобиль, наполненный взрывчаткой. Базилика сильно пострадала — её восстановление заняло 3 года.
Мост Честио (Ponte Cestio — мост Цестия) был построен в I веке до н.э. Боковые арки древнеримского моста были короче. Их удлинили при строительстве высокой набережной, призванной сдерживать наводнения. Два моста, которые соединяют остров Тиберина с районами Трастевере и Рипа, являются самыми старыми мостами Рима.
На острове располагается базилика Святого Варфоломея на острове (basilica di San Bartolomeo all'Isola). Церковь была построена в X веке, а современный вид приобрела в XVII веке. Названа она в честь одного из учеников Христа Варфоломея. Здесь до сих пор хранится часть мощей апостола.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 02:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Начинало темнеть. Очередь к Устам Истины уже рассосалась. Бросив прощальный взгляд на прекрасную кампанилу XII века, я направился к холму Малый Авентин (Piccolo Aventino).
На холме находится базилика Сан-Саба (basilica di San Saba — базилика Святого Саввы). Здесь располагался один из важнейших монастырей Рима в Средние века. По всей видимости, сначала в этом месте размещались пожарные. Затем то древнеримское здание было перестроено в дом с апсидным залом размером примерно 13×10 м. После смерти матери папы Григория Великого, одного из Отцов Церкви, она была похоронена в этом доме, который стал часовней. В VIII веке здесь поселилась группа греческих монахов из монастыря Святого Саввы в Иудее. Они были вынуждены бежать от мусульман. Фасад церкви был построен в середине XV века.
Базилика Сан-Саба сохранила свой средневековый романский стиль. Здание имеет три нефа, разделённые колоннами, у каждого нефа своя апсида — всё как у ранних христианских церквей. В XIII веке сбоку от левого нефа пристроили дополнительный, четвёртый неф. Для чего это сделали, до сих пор остаётся загадкой.
В церкви сохранились фрески XIII века. А вот мозаика XII века, к сожалению, не уцелела.
«А овечки есть?» — спросите вы. «А как же!» — отвечу я вам.
Пока я всё это фотографировал, здесь проходило какое-то таинство. Не прямо в основном помещении, а где-то в глубине церкви, дальше по коридору за дверьми. Недалеко сидел мужчина и с перерывами молился. Когда я что-то фотографировал рядом с ним, он начинал тихонечко что-то бурчать. Поскольку базилика мне понравилась, я много фотографировал. Когда я ещё зашёл в церковь, я сразу же перевёл фотоаппарат в менее шумный режим. К сожалению, я не мог полностью избавиться от звуков. Тон бурчания мужчины ужесточался, особенно когда я был неподалёку от него. Сначала это было что-то типа: «Отче, прости их, потому что они не ведают, что творят». Через некоторое время это бурчание перешло в фазу: «Будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков». В самом конце это уже не было бурчание. О, нет! Это было что-то среднее между грозным пыхтением и фырканьем, которые, с одной стороны, не были направлены непосредственно на меня и как бы всё ещё оставались частью молитвенной речи, но, с другой стороны, если бы я попытался облечь эти звуки на непонятном мне языке в слова, то вышло бы, наверное, что-то вроде: «Святая инквизиция постановила… Предать огню… Сначала пытать!». Я поспешил ретироваться.
Днём ранее дождь помешал мне посетить термы Каракаллы. В этот раз я просто был там слишком поздно.
Так что пришлось довольствоваться видом издалека на одно из чудес Рима V века. Налюбовавшись на древнеримские термы с разных сторон, я отправился в отель. Мне ещё предстояло зарегистрироваться на обратный рейс домой и придумать, что ещё посетить утром следующего дня, в те пару часов, которые оставались до вылета.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 02:07, всего редактировалось 1 раз.
Улетать из Рим-Чампино мне надо было в два часа дня. А в аэропорту желательно быть за два часа до вылета. Плюс до него ещё доехать надо. В итоге оставалось у меня не так много времени на прогулку по Вечному городу. Поэтому я решил не ехать ни в какие отдалённые районы, а просто прогуляться по знакомым местам.
Все дни до этого меня терроризировали дожди, которые заставили вспомнить, почему я обычно не беру отпуска в ноябре. Самое дождливое время в Риме как раз с октября по декабрь. И вот в день, когда мне надо уезжать, на небесах решили, что пора с дождями заканчивать. Идеальная температура, солнце светит, но не печёт — погода стояла замечательная. Если б только на два дня раньше… Из такого Рима мне совершенно не хотелось уезжать.
Я не мог отказать себе в удовольствии ещё раз взглянуть на самый высокий римский обелиск — Латеранский обелиск. Обелиск Тутмоса III не только самый высокий обелиск Рима, но и самый большой стоящий древнеегипетский обелиск в мире! Обелиску более 3400 лет, а это значит, что он гораздо старше Рима. Раньше он располагался на арене Большого цирка и весил около 450 тонн. Сейчас мы видим его укороченную 330-тонную версию — обелиск восстановили из трёх частей, обнаруженных на арене Чирко Массимо.
С утра ажиотажа у Латеранской базилики, наивысшего по рангу католического храма мира, не наблюдалось.
В прошлый мой приезд Порта Асинариа (Porta Asinaria — Ослиные ворота) с внешней стороны были огорожены непрозрачным забором. Тогда сетка была лишь в одном месте кем-то надорвана, чтобы можно было хоть одним глазком взглянуть на эти античные ворота III века. Сейчас же забор всё ещё стоял, а вот от сетки практически ничего уже не осталось. Вероятно, это были последствия праведного гнева туристов.
За ещё не высохшими после дождя Ослиными воротами виднелась архибазилика.
Отсюда вдоль Аврелиановой стены с внешней её стороны я направился к одной из семи паломнических церквей Рима — Санта-Кроче-ин-Джерусалемме.
В том месте, где стена примыкает к амфитеатру Кастренсе (Amphitheatrum Castrense), я прошёл вовнутрь. В античные времена такой возможности у меня бы в этом месте не было: все эти проезды и проходы под стеной были сделаны гораздо позже.
Последний раз редактировалось tolius 03 фев 2025, 01:44, всего редактировалось 3 раз(а).
В базилике Святого Креста в Иерусалиме (Santa Croce in Gerusalemme) хранятся важные христианские реликвии: один из гвоздей, которыми Иисуса Христа прибили к кресту, и небольшие частицы самого креста. Эти реликвии в IV веке из Иерусалима привезла святая Елена, мать Константина Великого. Базилика построена на месте часовни, где хранились эти реликвии. В основание часовни была заложена земля, привезённая Еленой из Иерусалима. Отсюда и происходит название базилики. Современный вид фасад базилики приобрёл в XVIII веке.
Часы на кампаниле показывали полдень. В это время я должен был бы быть уже в аэропорту. К счастью, это не было реальным временем. Те же 12 часов эти часы показывали и три дня до того, когда я только приехал в Рим.
Под главным престолом базилики хранятся мощи священномучеников. Также в базилике находится копия Туринской плащаницы.
В капелле реликвий фотографировать было строго-настрого запрещено. Сверху витрины слева направо в реликвариях размещены (1) перст апостола Фомы, (2) три камушка от Вифлеемской пещеры, где Иисус родился, от колонны бичевания и от Гроба Господня, а также (3) два шипа из тернового венца Иисуса Христа. Небольшие частицы креста, на котором распяли Иисуса, вмонтированы в позолоченный крест по центру витрины. Слева внизу хранится один из гвоздей, которым тело Иисуса прибили к кресту, а справа находится табличка со словами «Иисус Назорей, Царь Иудейский», написанными по указанию Понтия Пилата на трёх языках. Какие из этих реликвий являются оригинальными, никому не известно.
Во времена Августа территория вокруг церкви была жилым кварталом с большими виллами и домами самых богатых семей того времени.
Всего в одном квартале от Латеранского обелиска расположена базилика Святого Антония Падуанского (Sant'Antonio da Padova all'Esquilino). Эту церковь построили лишь в конце XIX века. В то время на склоне Капитолийского холма начинали строить Витториано, монумент в честь первого короля объединённой Италии Виктора Эммануила II. Из-за этого требовалось куда-то переселить монахов ордена Братьев меньших (францисканцев) из монастыря при базилике Санта-Мария-ин-Арачели. Для них и построили эту церковь в неоренессансно-неоклассическом стиле.
В нижней части апсиды базилики изображён «Апофеоз францисканства» с Франциском Ассизским по центру и францисканскими святыми и первомучениками вокруг учредителя нищенствующего ордена.
Базилика Святого Климента (basilica Sancti Clementis in Laterano) представляет собой трёхуровневый комплекс. На верхнем уровне располагается базилика XII века. Под ней находится раннехристианская базилика IV века, а та, в свою очередь, опирается на античные строения с митреумом I века. Второй уровень был обнаружен в XIX столетии, а самый нижний уровень — около 100 лет назад. Добраться туда ранее не могли из-за грунтовых вод. Лишь в XX веке построили систему отвода грунтовых вод и смогли начать археологические раскопки.
Доступ в современную церковь свободный, а вот чтобы спуститься на нижние уровни, надо забронировать на сайте базилики 30-минутную экскурсию за 10 евро. У меня на это не было времени, поэтому я ограничился лишь верхним уровнем. Первое, что бросается в глаза внутри, — это огромное количество табличек, что в базилике запрещено фотографировать. Одну из них придётся обходить прямо на входе. Как только вы повернёте голову куда-нибудь, вам обязательно попадётся ещё одна табличка с запретом фотографировать или снимать видео. Мало того, там большое количество служащих, которые следят за каждым вашим шагом. На нижних уровнях фотографировать тоже запрещено. Но туда возможен проход со сторонним гидом, на которого в таком случае перекладывается обязанность следить за соблюдением правил. Гиды не всегда так усердно следят за соблюдением запрета на фотографирование.
Посетителей было немного. Наверное, даже меньше, чем служащих, которые, как мне казалось, все следили за моим фотоаппаратом. Понятия не имею, чем им так не угодило фотографирование. В апсиде были мозаика XII века и… овечки. Овечки! Но там же была наибольшая концентрация служащих. Вблизи апсиды у меня не было ни единого шанса даже поднять фотик. Пришлось довольствоваться видом издалека. Естественно, это не осталось незамеченным, а значит, у меня уже не было второго шанса на ещё один дубль.
Совсем рядом с базиликой Святого Климента располагается базилика Санти-Куаттро-Коронати (basilica dei Santi Quattro Coronati — базилика Четырёх коронованных святых). В этом монастырском комплексе я был в прошлый раз, но решил всё равно зайти.
Обитатели монастыря вели замкнутый образ жизни: они не показывались на публике, все их помещения были отделены, арки галерей заложены, а окна зарешечены. На богослужениях августинки и их воспитанницы находились на третьей галерее и оставались невидимыми для мирян.
[indent]После небольшой прогулки я вернулся в отель, забрал свои вещи, выселился и направился к Аврелиановой стене.
Последний раз редактировалось tolius 03 фев 2025, 01:48, всего редактировалось 1 раз.
В Риме было две стены. Первую начали строить ещё в VI веке до н.э. при царе Сервии Туллии. Отсюда её название — Сервиева стена. Стена, которую создали ещё в Царский период Древнего Рима, была достаточно слабой. Она была построена из местного камня низкого качества. С одной стороны, этот материал было легко обрабатывать, а с другой стороны, он был достаточно рыхлым и не обеспечивал должной защиты. За это римляне поплатились 2 века спустя, уже во времена Римской республики. Сначала галлы вторглись в Северную Италию, потеснив этрусков, и обосновались в районе Римини. Затем, когда галлы под руководством Бренна дошли до современной Тосканы, римляне отправили своих послов на переговоры. Галлы требовали земель. Шли бурные споры, которые вскоре переросли в потасовку, в результате которой один из римских послов убил одного из галльских вождей. Это было грубым нарушением дипломатических правил — война стала неизбежной.
Римляне собрали многотысячное войско. Под руководством каждого из двух консулов было по два легиона. Но даже с добавлением ополчения из плохо обученных и слабо вооружённых граждан римляне всё равно были в меньшинстве. Битва началась для них неожиданно. Не успели римляне отправиться в поход, как разведчики сообщили, что войско галлов уже совсем рядом. У римлян не было времени на то, чтобы соорудить оборонительный вал. Они не успели даже разбить лагерь. Застигнутые врасплох, они отправили резерв из более слабых воинских соединений на холм, а остальные части разместились в низине при реке Аллии. Бренн решил, что это хитрый ход и что римляне хотят втянуть галлов в бой на равнине, а затем атаковать их с тыла своими сильнейшими частями, разместившимися на холме. Чтобы этого не допустить, он направил все свои силы на холм. Это был разгром. Слабые римские части были буквально сметены. Уцелевшие начали сбегать с холма, чем посеяли панику в рядах римлян, которые разместились в равнине. Они тоже начали хаотически убегать. Римские войска были слишком растянуты, и они не могли даже оценить обстановку. Как потом писали римские историки, подавляющее большинство римлян погибли не в сражении, а от ударов в спину. Многие погибли от дротиков, а большинство тех, которые пытались спастись через реку, утонули из-за тяжёлой амуниции. Часть римских войск отступила в Вейи.
Дело было всего в нескольких километрах от Рима. И так получилось, что в панике никто даже не послал гонцов в Рим, чтобы предупредить граждан хотя бы закрыть ворота. Не ожидавшие такой лёгкой победы галлы направились к стенам города. Бренн не мог поверить своим глазам: ворота были открыты, а на Сервиевой стене вообще не было стражников. Начинало темнеть, а неправдоподобная картина, которую лицезрели галлы, представлялась им ловушкой. Бренн решил не входить в город до утра. Горожане были в панике, они не знали, что делать. Они думали, что всё их войско погибло в сражении и что это конец Римской республике. Лишь немногие воины смогли вернуться в Рим, они тоже не знали, что большинство римских частей укрылись за стенами Вейи. Весталки срочно собирали все свои ритуальные предметы, а также священные реликвии государства и несли их на Капитолийский холм. Что не могли взять с собой, они закапывали. Все, кто мог воевать, собирали провизию и также перемещались в крепость на Капитолийском холме. Остальным там не было места, поэтому они бежали из города через холм Яникул.
Многие действующие и бывшие государственные служащие решили не убегать. Они думали, что это конец Рима. Передовой государственный строй Республики с сенатом, комициями и магистратом — казалось, что все эти завоевания демократии были повержены в один день какими-то дикарями. Надев свои церемониальные одежды и знаки отличия своего прежнего ранга, чести и отличия, они сели на стулья из слоновой кости перед своими домами и на Форуме. Они готовы были принять уготованную им судьбу. Вошедшие в город галлы не встретили никакого сопротивления. Представшая перед ними сюрреалистичная картина вообще была вне их понимания. У богатых домов молча и неподвижно сидели римляне в великолепных одеяниях. Такой изящности галлы не видели никогда в своей жизни. Величественные выражения лиц римлян заставляли многих галлов засомневаться, а не боги ли перед ними. Один галл не выдержал и дёрнул сенатора за бороду, чтобы убедиться, что это не статуя. Старый римлянин не смог вынести такого нахальства. Он медленно встал и своим посохом сильно ударил наглеца по голове. Больше галлы не рисковали — были умерщвлены все, кто встречался на их пути.
Оставались только те, кто укрылись на Капитолийском холме. Галлы разграбили весь город и сожгли все строения, надеясь, что это заставит римлян сдаться. У римлян же были другие планы. Через несколько дней галлы атаковали холм. Защитники подождали, пока те поднимутся, а потом контратаковали их с такой силой, что галлы были разгромлены — больше они не пытались туда подниматься. Они приступили к осаде. Но для долгой осады нужен провиант. Как оказалось, римляне, укрывшиеся в Вейях, за это время успели собрать и переместить всё зерно из округи за стены города. В сожжённом же Риме галлам негде было укрыться. У них началась эпидемия. Одни умирали от малярии, другие — из-за июльско-августовской жары. Попытка застать римлян на Капитолийском холме врасплох под покровом ночи, как мы знаем, не увенчалась успехом из-за гусей в храме Юноны, которые начали гоготать и хлопать крыльями, чем разбудили охрану. Рим выстоял. Разрозненные отряды галлов сначала добивали, когда последние искали еду вдали от города. А потом уже разгромили и всё их войско в генеральном сражении.
С тех пор римляне поняли, что надо строить хорошие стены. Они начали укреплять Сервиеву стену, применяя более прочный камень. Подошедший к Риму через два столетия Ганнибал уже не захотел штурмовать город. К сожалению, Сервиева стена практически не сохранилась до наших дней. Зато в южной части города очень хорошо сохранилась стена, которая была построена при императоре Аврелиане. Более протяжённую стену начали строить ещё до того, как кто-то мог бы дойти до Рима. Но на окраинах империи уже становилось неспокойно. Стена Аврелиана охватывала гораздо бóльшую площадь, чем более древняя стена. Ею окружили не только семь холмов Рима и Марсово поле, но и район Трастевере на другом берегу Тибра.
Новую 19-километровую стену строили из бетона, а облицовывали кирпичом. Сначала Аврелианова стена не была выше 8 метров, но в V веке при Гонории её высоту увеличили вдвое.
Я шёл вдоль этой массивной стены с внешней её стороны. Сначала мне повстречались Латинские ворота (Porta Latina), фасад которых выложен из блоков травертина. Современный вид ворота приобрели при императоре Гонории. Здесь начиналась древняя Латинская дорога (Via Latina). Она простиралась на более чем 200 км и заканчивалась в Капуе, где объединялась с Аппиевой дорогой.
Высокие и мощные стены впечатляли. Было приятно вдоль них пройтись.
Последний раз редактировалось tolius 03 фев 2025, 01:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Конечной точкой моей прогулки вдоль Аврелиановой стены были ворота Святого Себастьяна (Porta San Sebastiano). Это самые большие античные ворота Рима. Здесь начиналась Аппиева дорога. Ворота изначально так и назывались — Аппиевы ворота (Porta Appia). Название поменяли лишь в XV веке из-за близости к базилике Сан-Себастьяно-фуори-ле-Мура (базилика Святого Себастьяна за городскими стенами).
Порта Аппия были частью стены Аврелиана с самого начала, а современный массивный вид эти ворота приобрели в V веке. Поскольку в Рим нельзя было въезжать на собственном транспорте, здесь люди разгружались и спешивались. Лишь самым-самым разрешалось оставлять свой транспорт неподалёку от ворот.
Сейчас в этом месте находится бесплатный музей Стен, где можно ознакомиться с историей римских стен, пройтись по внутренним помещениям ворот и подняться на самый верх.
Ворота Святого Себастьяна неплохо сохранились. На втором этаже до сих пор имеются выступающие элементы, которые использовались для подъёма ворот.
Мозаику создали в прошлом столетии, когда первый секретарь Национальной фашистской партии Италии упразднил музей и разместился в этих помещениях.
Недалеко от ворот Святого Себастьяна с внутренней стороны стены находится арка Друза (arco di Druso). Точнее это арка, которую так назвали по ошибке. Настоящая триумфальная арка Друза, посвящённая приёмному сыну Августа, находилась гораздо ближе к центру города и не сохранилась до наших дней. На самом деле то, что на протяжении столетий называли аркой Друза, было одной из арок ответвления акведука Аква-Марция. Аква-Марция — это самый протяжённый античный акведук Рима, который входил в город с южной его стороны. Акведук заходил в Рим не здесь, но Каракалла построил ответвление от Аква-Марция для снабжения водой своих грандиозных терм. Уже позднее арку акведука связали с воротами Святого Себастьяна, образовав таким образом двойные вороты с внутренней зоной. Стены, когда-то связывавшие ворота и арку, до наших дней не дошли.
Пройдя через многочисленные помещения ворот, я поднялся на самый верх.
Машины, которые выезжают из города, проезжают под аркой Друза. При движении в обратную сторону они её объезжают.
А вот и Аппиева дорога c фонтаном ворот Святого Себастьяна (fontana di Porta San Sebastiano):
Мне как раз было туда. Каких-то 14 км пешком по прямой. Но на такой подвиг я, конечно, не решился, а поэтому сначала подъехал на автобусе №218 до остановки Ardeatina/Cecchignola, а там уже пересел на 720-й автобус до аэропорта Рим-Чампино.
Последний раз редактировалось tolius 03 фев 2025, 01:52, всего редактировалось 1 раз.
Выйдя на остановке у аэропорта, я, разумеется, сразу же направился в противоположную сторону. Через пару сотен метров я пришёл к своей цели — Аппиевой дороге.
Небольшая канавка сбоку от античной дороги была заполнена водой, лужи были и на самой Аппиевой дороге — всё напоминало о дождях в предыдущие дни. К счастью, в мой последний день в Риме небеса смилостивились.
Мне не хотелось отсюда уходить. Но до вылета оставалось уже чуть меньше двух часов, поэтому мне пришлось уговорить себя разворачиваться.
Вот так и прошло моё последнее перед пандемией путешествие в Рим. Конечно, где-то мои планы были скорректированы дождями. Но всё же это не было таким сплошным ливнем на весь день, который мне “посчастливилось” застать в Неаполе за пару дней до приезда в Вечный город. Большинство мест Рима, которые я хотел посетить, я в итоге посетил.
Наш самолёт достаточно быстро набрал высоту, а поэтому, когда мы пролетали над Римом, было уже трудно распознать знаковые места. Когда мы достигли Альп, я попрощался с Италией до следующего года.
И вот случилась пандемия. Как и всем, кто привык часто путешествовать, мне не хватало поездок. О выездах за границу в первое время можно было только мечтать. Я смотрел на то, что показывали римские веб-камеры, и не мог поверить своим глазам: Испанская лестница была пуста, а возле фонтана Треви стояли лишь двое полицейских. Только изредка появлялись прохожие. Кто они? Как они смогли туда попасть? Я мог только гадать. Насколько я понимаю, в Италии был жёсткий локдаун. Лишь местные жители могли выходить на улицу, да и то только по необходимости и не отходя далеко от того места, где они живут.
Потом мы поняли, что в летний период интенсивность заболеваний спадает. А, значит, можно было подумать о поездках куда-нибудь. Но это было рискованно, потому что ограничения в разных странах очень быстро менялись, да и была ненулевая вероятность застрять в каком-нибудь отеле на карантин. Моё решение было простое — я открыл для себя Германию. Я её всегда откладывал. Зачем оставаться дома, если всего два часа на самолёте — и можно оказаться практически в любой точке Европы? Германия неожиданно понравилась.
Лишь в октябре 2022 г. мы решили куда-нибудь слетать. Этим «куда-нибудь» по необъяснимой причине оказалась Италия. Как всегда. План был простой: Перуджа и окрестности + Пьяченца и окрестности. Интересующие точки были намечены, осталось только найти походящие рейсы. И… тут мы столкнулись с суровой реальностью. Нам говорили: после пандемии мир не будет таким, как прежде. Я не верил. Ну да, что-то изменится, но всё более-менее вернётся на круги своя — думал я. Оказалось, что для этого ещё нужно чуть больше времени. Рейсов стало меньше, а желающих ими воспользоваться больше. Привычка покупать билеты и снимать жильё за месяц-полтора до поездки ломала все планы. Где-то даты не подходили, где-то вылеты были слишком ранним утром, где-то цены взлетели раз в 10, если не больше. Идеальными были только Бари и Милан. Милан — то, что нужно. Но Бари? Оказалось, что из Бари можно легко на скоростном поезде добраться до Рима. Причём Трениталия настаивала делать это первым классом: цены были дешевле, чем для второго класса. Так и вырисовался наш план: прилетаем в Бари, гуляем, садимся на вечерний поезд и перебираемся в Рим, следующий день ходим по Риму, через день переезжаем в Перуджу, оттуда потом перебираемся в Пьяченцу, а вылетаем обратно из Бергамо.
Вторым сюрпризом для меня стал поиск жилья в Риме. Это была катастрофа: всё было раскуплено. Вырвавшихся из уз пандемии туристов, желающих посетить Вечный город, было явно больше, чем Рим готов был принять. Оставались либо места с ужасающе низкими отзывами, либо отели с четырёхзначным ценником за две ночи, либо те, кто не хотели связываться с поздним заселением. Сначала я хотел снять что-то недалеко от вокзала. Потом был согласен на что-нибудь в центре. В итоге пришлось поторапливаться и выбирать квартиру в спальном районе, пока и там всё не разобрали. Ну хоть в паре шагов от остановки трамвая, на котором можно было добраться до главного вокзала.
Хозяйка квартиры настояла встретить нас на своей машине прямо у вокзала. Изначально я хотел сразу по прибытии купить дневные проездные на следующий день. Но оказалось, что поздно вечером это сделать проблематично. Наверное, надо было спускаться в метро и искать там автомат. Но не хотелось задерживать хозяйку. По дороге к квартире она удивлялась нашим планам:
— Бари — Рим — Перуджа — Пьяченца — Бергамо. И всё это в рамках одного путешествия? Вау!
Я оправдывался:
— Ну в Риме мы уже были несколько раз, поэтому только две ночи. А Бари… Бари оказался идеальным из-за удобного времени вылета из ближайшего к нам аэропорта, да и в нужные даты. А так мы бы, конечно, не планировали такие дальние переезды.
— Почему? — удивлялась она. — Это же такой замечательный план. За одну поездку сразу увидеть всю Италию: юг, столицу, север. Прочувствовать всё разнообразие Италии, пока впечатления свежи. Это же идеально!
На следующий день я обнаружил, что у пандемии были и положительные моменты: теперь билеты на общественный транспорт можно было приобрести прямо в приложении на телефоне. Ну наконец-то! Купив электронные проездные, мы отправились на трамвае к центральному вокзалу. Конечная трамвая находится у окончания вокзала, а станция метро Termini, которая нам была нужна, — у начала. По карте кажется — рукой подать. А в реальности около километра пути. Причём это не самый лучший римский километр: куча народа, многие с громадными чемоданами, кто-то сидит, кто-то лежит, кто-то просто столпился и пройти не даёт, вокруг грязновато, а здания напротив исписаны граффити. Поскольку на следующий день с утра нам предстояло отсюда переезжать в Перуджу, мы решили, что стоит заложить чуть больший запас, чем обычно.
Выйдя на конечной станции метро Лаурентина, мы направились к нашей цели. У перекрёстка обнаружился монумент жертвам резни Фойбы (monumento alle Vittime delle Foibe). Дело в том, что после Первой мировой войны полуостров Истрия (сейчас Хорватия), заселённый как итальянцами, так и славянами, полностью перешёл под управление Италии. Те начали проводить жёсткую политику италинизации местного населения. Вторая мировая война всё поменяла: югославское ополчение начало мстить итальянцам, особо не разбираясь, виноваты ли те, кого они хватали. Несколько тысяч итальянцев были казнены в разных местах полуострова. Сначала местных итальянцев привязывали друг к другу, образовывая из них живую цепь. Затем их подводили к глубоким карстовым провалам (“фойба” на итальянском и хорватском), казнили первых в очереди и скидывали их тела в подземную полость. Когда остальные в очереди не могли больше удерживать вес казнённых, они все по цепочке падали вниз. Кто-то погибал сразу, а кто-то мучился ещё несколько дней.
Монумент установили в этом месте, потому что около 80 лет назад, когда начали застраивать данный район, это в основном делали рабочие-выходцы из регионов, отошедших под контроль Югославии.
Наш путь лежал по направлению к месту, которое ещё каких-то 150 лет назад было мало пригодным для жизни. Эта местность была заболочена, куча комаров, постоянные болезни — кому понравится тут жить? Недалеко здесь проходила важная для Рима Виа Остиенсе. Чуть менее 2000 лет назад в полутора километрах от современной станции Лаурентина в особо ничем не примечательном месте казнили апостола Павла. Его не распяли и не подвергли другим мучительным способам умерщвления, а, как полноправного римского гражданина, обезглавили по решению суда. Говорят, что палач привёл в исполнения приговор с такой силой, что голова святого пролетела несколько метров и трижды ударилась о землю, прежде чем обрела покой. Останки апостола захоронили в 4 км от места казни — там, где сейчас располагается базилика Святого Павла за городскими стенами. По преданию, в местах, где голова Павла ударялась о землю, впоследствии появились источники.
В VI веке на месте трёх источников был основан монастырь Тре Фонтане (abbazia delle Tre Fontane). С тех пор монастырский комплекс пережил многочисленные периоды расцвета и упадка. Он постоянно менял хозяев и часто оказывался заброшенным. Жизнь здесь была не сахар: свирепствующие эпидемии малярии, заболоченные почвы, надоедливые комары. Впрочем, всё это было и в самом Риме. Не зря же издревле люди жили на римских холмах. Считалось, что воздух на холмах был чище, а поэтому жители там не так часто болели “болотной лихорадкой”. Лишь переболев несколько раз этой ужасной болезнью, люди становились менее восприимчивыми к лихорадке. Дети не имели такой защиты и поэтому часто погибали.
Во второй половине XIX века папа передал аббатство Тре Фонтане ордену цистерцианцев строгого соблюдения (траппистам). Первым делом монахи занялись осушением болот. Дренаж, конечно, помогал, но этого было недостаточно. Они начали засаживать сотни гектаров вокруг монастырского комплекса эвкалиптами. Считалось, что эвкалипты очищают воздух и тем самым помогают против малярии. В конце XIX века стало понятно, что заражение малярией происходит не от болотных газов, а от комаров, заболоченные почвы для которых — дом родной. Вечнозелёные эвкалипты известны своим высоким потреблением воды. Так что на самом деле эти деревья просто высасывают все излишки грунтовых воды, и комарам становится сложнее размножаться. Окончательно малярию в Италии победили лишь совсем недавно — во второй половине XX века.
Трапписты высадили более 100.000 эвкалиптов. Они до сих пор растут на территории аббатства. А ещё больше за стенами монастырского комплекса — высаженные рядами на равном удалении друг от друга.
К аббатству ведёт живописная аллея.
Затем посетителей встречает арка Карла Великого (arco di Carlo Magno) — всё, что осталось от средневековых укреплений, защищавших монастырский комплекс.
Сразу за аркой дорога разветвляется. Слева находятся строения монастырского комплекса с сувенирным магазинчиком. По центру — церковь Санти-Винченцо-э-Анастасио. А справа — церковь Санта-Мария-Скала-Чели.
Посреди всего этого под статуей расположилась девушка в длинном тёмном наряде. Она лежала и читала, не обращая ни на кого абсолютно никакого внимания.
Восьмиугольное здание церкви Санта-Мария-Скала-Чели (chiesa di Santa Maria Scala Coeli — церковь Девы Марии Небесной лестницы), дошедшее до наших дней, было возведено в XVI веке на месте более древнего строения. С этим местом связаны два события. В самом конце III века здесь казнили трибуна Зенона и более 10.000 римских солдат-христиан. Это пришлось на то время, когда император Диоклетиан восстанавливал былое величие Рима. Сначала он за 20 лет навёл порядок у дальньх рубежей империи, а затем принялся за внутреннюю угрозу — христиан. Император посчитал, что солдаты-христиане могут представлять опасность государству. Проблему решили радикально. Мирное правление Диоклетиану быстро наскучило, и поэтому в 60 лет он ушёл на покой, перебравшись на другую сторону Адриатики на территорию современной Хорватии. Его преемники звали его обратно, но Диоклетиан был непреклонен: зачем мне ваш Рим, когда у меня тут такой урожай капусты.
Вторым знаменательным событием было видение Бернарду Клервоскому. Во время мессы в малой оратории, которая располагалась на месте казни римских солдат, цистерцианский монах вдруг увидел лестницу в небо, по которой ангелы вели души умерших к Деве Марии, которая встречала их на небесах. Если внутри церкви посмотреть наверх, то можно увидеть те прекрасные небеса.
Самой древней церковью комплекса является церковь Санти-Винченцо-э-Анастасио (chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio alle Tre Fontane — церковь Святых Викентия и Анастасия у трёх фонтанов). Эта церковь XII века дошла до наших дней в практически неизменном виде. А всё потому, что цистерцианцы не любили всякие там скульптуры, украшательства и другие художественные излишества. Единственное исключение было сделано для колонн: на них изображены апостолы. Предполагается, что это копии изображений Рафаэля Санти, написанных им для Ватикана.
Последний раз редактировалось tolius 24 июн 2025, 03:04, всего редактировалось 1 раз.
Если пройти дальше по дороге между церквями Санти-Винченцо-э-Анастасио и Санта-Мария-Скала-Чели, то можно попасть на замечательную эвкалиптовую аллею, ведущую к третьей церкви монастырского комплекса — церкви Сан-Паоло-алле-Тре-Фонтане (chiesa di San Paolo alle Tre Fontane — церковь Святого Павла у Трёх Фонтанов), располагающейся на месте казни апостола Павла. В окончании аллеи даже сохранился участок древнеримской дороги.
Церковь построена в конце XVI века.
В одном из углов церкви размещена колонна, к которой предположительно был прикован святой Павел во время казни.
В пол церкви встроена древнеримская мозаика, перенесенная сюда из Остии. К сожалению, во время нашего визита всё самое интересное было укрыто ковровым покрытием, на котором размещались стулья.
Алтарную часть церкви украшают копии картин Гвидо Рени «Распятие Святого Петра» и «Обезглавливание Павла» работы Бартоломео Пассаротти.
Возвращаясь обратно к метро, мы прошлись по лестнице Винья-Мурата (scalinata di Vigna Murata). Раньше стены вдоль лестницы представляли удручающее зрелище: их изрисовывали граффити, а поверх постоянно наклеивали различные объявления. Один из римских фондов оплатил молодому художнику Алессандро Сабонгу расходы на 100 литров краски и 250 аэрозольных баллончиков. Через 20 дней работы одного человека здесь возник водопад с каскадами цветов и зелени.
Проехав от конечной станции метро практически до конца линии B, мы вышли у комплекса раннехристианских сооружений. В начале IV века в катакомбах, расположенных в этом месте, была похоронена святая Агнесса. После прихода к власти Константина Великого, здесь построили церковь, посвящённую святой. В VII веке церковь полностью перестроили. С некоторыми более поздними доработками древняя базилика Сант-Аньезе-фуори-ле-Мура (basilica di Sant'Agnese fuori le mura — базилика Святой Агнессы за городскими стенами) дошла до наших дней.
Походить по базилике нам не удалось: там начиналась свадебная церемония.
Пришлось по боковому проходу ретироваться в сторону расположенного на территории комплекса мавзолея Констанции.
Мавзолей Санта-Констанца (mausoleo di Costantina) был построен в первой половине IV века как место упокоения Констанции, дочери императора Константина Великого. Через 900 лет после постройки круглого мавзолея его стали использовать как церковь.
В мавзолее не оказалось никого кроме священника с молодыми людьми. Они оставили свои вещи по бокам и проводили какое-то таинство с молитвами, постоянно перемещаясь в разные части церкви. Когда-то своды круговой галереи были украшены мозаиками. От оригинальных произведений не осталось практически ничего, но их изображения восстановили по сохранившимся зарисовкам.
По центру мавзолея раньше располагались саркофаги Констанции и её сестры Елены. Сейчас они в Ватикане. В одной из боковых ниш можно найти копию порфирового саркофага Констанции.
В базилике Святой Агнессы свадебная церемония была в самом разгаре.
Мы решили не дожидаться её окончания и направились на выход. Вдали виднелись внушительные руины раннехристианской базилики — первого в хронологическом порядке сооружения в этом месте. По сути, когда-то это было огромное крытое кладбище размером 100 x 40 м, построенное Констанцией на семейной земле, недалеко от места захоронения мученицы Агнессы.
Комплекс Святой Агнессы расположен в семнадцатом квартале Рима, названном Триесте. До конца XIX века здесь были лишь редкие виллы. В начале XX века этот район включили в градостроительный план столицы и начали активно застраивать. Спроектировать несколько десятков зданий в новом районе поручили уже достаточно известному своими работами в Генуе архитектору Джино Коппеде. После начала Первой мировой войны архитектор представил свой проект. Строительная комиссия одобрила этот проект, попросив Коппеде лишь немного его доработать и придать его строениям римский отпечаток. Строительство заняло около 12 лет. Незадолго до его завершения Коппеде умер, а район, в котором расположены виллы и многоквартирные дома, спроектированные флорентийским архитектором, стали неофициально называть кварталом Коппеде.
Когда закончилась Первая мировая война и к власти пришли фашисты во главе с Муссолини, не все верили в успех этой новой застройки в стиле ар-нуво. Но нет, все виллы и апартаменты Коппеде разлетелись как горячие пирожки. Многие виллы стали использовать как посольства, а шикарные апартаменты в близлежащих домах — как резиденции послов и их семей.
Центральной точкой квартала Коппеде является пьяцца Минчо (piazza Mincio). На эту площадь выходят 5 улиц. На площади организовано круговое движение, а по центру находится фонтан Лягушек (fontana delle Rane) с лягушками на двух уровнях и пчёлками Барберини снизу.
В 1965 г., когда в Рим приезжали Битлз, в один из жарких июньских вечеров они в одежде искупались в этом фонтане, чтобы хоть как-то охладиться после выступления.
На площадь выходят несколько прекрасных дворцов. Одним из них является дворец Паука (palazzo del Ragno).
Сверху дворец украшен изображением лошади с наковальней, по бокам которой разместились грифоны, и вверху — 10 трудолюбивых пчёлок. Всё это подписано одним словом «труд».
С противоположной стороны площади, прямо напротив дворца Паука расположен ещё один прекрасный дворец, которому в следующем году исполнится 100 лет.
Чуть поодаль на этой же площади разместились виллы Фей (villini delle Fate). Это комплекс из трёх зданий, объединённых в одно строение. Здесь можно найти волчицу с Ромулом и Ремом, портреты Петрарки и Данте, крылатого льва Сан-Марко и орла Сан-Джованни (апостола Иоанна), парусное судно, процессию монахов, Флоренцию, гирлянды, херувимов и много чего ещё.
С противоположной стороны площади Минчо находится комплекс зданий, известный как дворцы Послов (palazzi degli Ambasciatori).
Между двумя дворцами располагается живописная арка с кованой люстрой. Это — главный вход в квартал Коппеде. Изначально предполагалось, что каждый вечер в люстре будут зажигать свечи. Но вскоре от этой идеи отказались в пользу электрической подсветки.
Венчает арку голова богини мудрости Минервы.
В самом верху левой башни разместилась крылатая Победа.
Дворцы богато декорированы.
Рядом с дворцами Послов на площади Буэнос-Айреса (piazza Buenos Aires) находится церковь Санта-Мария-Аддолората (chiesa di Santa Maria Addolorata a piazza Buenos Aires — церковь Пресвятой Девы Марии Скорбящей на площади Буэнос-Айреса). Церковь построена в начале XX века, в то же время, что и квартал Коппеде. Строительство было приурочено к столетию независимости Аргентины. Это национальная церковь Аргентины в Риме, построенная в нео-раннехристианском стиле.
Мозаика апсиды изображает Пьету, что соответствует названию церкви.
Дело двигалось к закату. Мы решили перебраться на Авентин.
Со стороны монумента Джузеппе Мадзини и городского розария руины дворцов на Палатине с расположенным внизу ипподромом Большого цирка выглядели замечательно.
Вход в Апельсиновый сад (giardino degli Aranci) парка Савелло был уже закрыт.
Рядом на площади Петра Иллирийского обнаружился фонтан (fontana in Piazza Pietro D’illiria), скомпонованный в XX веке из двух более древних элементов: гранитной ванны из терм и мраморной маски XVI века.
Базилика Санта-Сабина-аль-Авентино (basilica di Santa Sabina all'Aventino — базилика Святой Сабины на Авентинском холме) была построена в V веке в честь святых Сабины и её служанки Серапии, казнённых за исповедование христианства. Это материнская церковь доминиканцев.
