Поездки выходного дня. На пару дней на авто, на самолёте, на теплоходах, по железной дороге отзывы Впечатления. ОТЗЫВЫ туристов по самостоятельных турах выходного дня поездки по стране и за город
Мысль "рвануть в Псков в июне" посетила меня еще в первой половине мая. Несколько дней я обдумывала и решила - неплохо, поеду. Ползала по гуглокартам и звонила в отели Пскова. В середине мая свободных мест уже не было! Удалось раздобыть лишь 1 отель. Чуть дороже и не так хорошо расположенный, как хотелось бы, ну да ладно. Раньше надо было шевелиться. Жить есть где, теперь надо доехать. Билет на Ласточку туда я купила, а вот обратных уже нет. Пришлась брать билет на автобус. Вот в реале прочувствовала, как наш народ ринулся по родной стране путешествовать!
Что и как заказывала из интересностей - расскажу по ходу. Почему Псков? Потому что он всегда случался со мной как-то помаленьку. И захотелось мне упорядочить все это в голове. А поскольку из предыдущих поездок фотки тоже есть, буду иногда показывать для сравнения.
И вот прибыла я в Псков 10.06 почти в 12 ночи. От вокзала до отеля шла пешком, меньше 20 минут, в направлении от центра. Для таких, как я, это не очень удобно, а вот для путешественников с машиной место просто шикарное: и подъехать удобно, и парковка. Отель "Пушкин". Сам отель так и не сняла, только вот эти ночные фотки.
Внутри отельчик тоже приятный. Моя комната.
Поразил душ - тот сам душ, за занавеской, такой огромный! Там вальс танцевать можно (на фото влезла только половина).
Номер с завтраком обошелся мне 3300 руб./день. Чистенький отель, приятнейший персонал.
По дороге в центр совсем рядом с нами увидела еще 2 отеля. Оба есть на гуглокартах.
Псков мне показался очень зеленым городом. Там невероятное количество парков, от малюсеньких до больших, деревья на улицах везде. В центр идет Октябрьский проспект. В начале, недалеко от вокзала, он скучненький. Но потом все становится уже интереснее.
Пафосное здание советского периода (там сейчас ФСБ живет).
И тут же рядом вот такой нежный красавец.
Поскольку проспект - главная улица, старенькие домики тут неплохо отремонтированы.
Все-таки в послевоенный период дома в Пскове строили с большой душой! Сплошные серпы и колосья.
Для контраста - рядом старые дома.
Вот здесь, в районе Летнего сада и ул. Свердлова, можно увидеть остатки старых стен города.
Это последнее, 5-е кольцо стен. Оно появилось в XIV веке. Естественно, эти куски стен отреставрировали до полной картины. Но! Строили стены из песчаника (местного, его тут завались), реставрировали тем же песчаником. Можно сказать, внешний вид сохранен полностью. Вот так оно и выглядело в XIV веке.
В некоторых стенах сделаны кафе и рестораны.
В одном я ужинала. Обстановка - зачет, интересно.
Еда - так себе, обычно. Обслуживание - караул. Очень медленно, вечно что-то происходит, готовят долго.
Кстати, это беда большинства заведений Пскова. Едальный сервис оказался совершенно не готов к такому наплыву туристов (а могли бы догадаться). К вечеру продукты заканчивались, из 10 блюд в меню оставалось 1 в реале. Готовят долго, "ой, мы не ожидали такого наплыва народа". Только в паре ресторанов не увидела этой проблемы. А народа там было тоже полно. Нет, настроение не подпортили, но удивили знатно!
Вообще Псков оказался подготовлен к наплыву частично. Раньше туда ездили, но немного. А сейчас народа было немеряно! На парковке у отеля машины с номерами регионов с полстраны, много белорусов. Перед нами с автовокзала в Москву автобус уходил - битком! Вот объекты - да, быстро подсуетились. Гида можно найти сразу и на месте. Что в Кремль, что в монастырь. Очень много небольших групп по городу с гидами гуляли. Агентства дополнительные выездные экскурсии сделали. И то, что касается всяких достопримов и прочих интересностей - прекрасно организовано! Боже, а какие любезные люди (даже просто кассиры или смотрители)! Все покажут, подскажут, разъяснят. Спросила у местных ДПСников как к мосту пройти. Так они не только показали, сказали, какой путь лучше, где виды красивее, пожелали хорошего дня и прогулки. Так прекрасно!
Красивое здание банка.
А вот и центр-центр - площадь Ленина. И стоит здесь не Дом советов, а университет. Вот это - правильно!
Собственно, дойдя до площади Ленина, мы попали в самый центр Пскова. Туда откуда все начиналось. Местные жители страшно гордятся тем, что отсюда начинался не только сам Псков, но и вся Россия.
"Откуда Россия пошла" - звание же почетное! Вот и борются за него несколько городов. Новгород, Псков, Изборск... Наверняка еще есть. А нам и не жалко! Это даже интереснее - приезжать в города, где байки и легенды живут.
На набережной неподалеку установлен памятный знак.
Это значит, что мы стоим у ворот Кремля. Рыбницкая башня (башня над Святыми воротами).
Очень красивый флюгер.
Там, где сейчас стоит Псков, люди жили очень давно. Уже в начале 1-го тысячелетия тут было большое поселение финно-угров. Где-то в VII веке на эти земли пришли славяне-кривичи. Никаких драк и ссор не было, пришли поселились и стали жить все вместе.
Дальше все как обычно. Место хорошее, река судоходная, соседи - забияки. Да, с соседями Пскову не повезло. Ливонские и Тевтонские ордена, обосновавшиеся на землях нынешней Прибалтики, жить спокойно не давали. Поэтому на высоком холме в месте слияния рек Великой и Псковы были построены укрепления. Так появился Псковский Кром. А в 903 году город впервые упоминается в Летописи.
До XII века Псков входил в состав Киевской Руси. Потом попал под власть Новгорода. Но все это время чувствовал себя независимо и вел себя весьма своенравно. У Пскова есть несколько особо почитаемых князей, правивших здесь. И первый из них - Всеволод (в крещении Гавриил). Княжил в Новгороде, разругался, вот Псков его и принял. Княжил Всеволод всего год, но сделал для города очень много.
Следующим особо почитаемым князем был Довмонт (в крещении Тимофей). Именно он расширил границы Крома, выстроив еще одну линию стен. И именно эта территория между стен Кремля получила название Довмонтов город. Сначала там стояли жилые дома, но в XIV веке Довмонтов город очищают и возводят на этом маленьком пятачке невероятное количество храмов. От них сейчас остались только фундаменты.
В далеком 2016 году Можно было подняться на Власьевскую башню. Вид на Святые ворота.
Вот так выглядит с нее Довмонтов город. Фундаменты церквей хорошо видны.
А рядом с ней - Приказные палаты. Здание построено в 1693 году и это единственная сохранившаяся в Пскове административная постройка XVII в.
Сейчас внутри музей и мы потом туда заглянем.
Практически все стены Кремля открыты для посещения. Можно забираться и свободно гулять.
От Власьевской можно прогуляться до Довмонтовой (изначально Смердьей) башни.
Она уже принадлежит стене самого Крома. Вот здесь эта стена. Это самая первая, бывший край города. Кованая штука на стене уже современная. Там большой меч, на железке выкован барс - символ Пскова. Ответа на вопрос "Почему барс?" никто не знает. Кажется сначала эту зверюшку рысью называли, потом она барсом стала.
Но флюгер на Довмонтовой башне зачетный.
Справа видна Троицкая (Часовая) башня. Рядом с ней сейчас вход в Кром.
Уже здесь на фотках видно, что башни различаются - есть круглые, есть квадратные. Нам объяснили, что круглые - это оборонительные. Форма позволяет держать под контролем полный обзор и стрелять во всех направлениях. Квадратные - больше сторожевые. Углы башни - ее слабое место.
Псковский Кром строился в лучших традициях того времени. Сразу за воротами - мощный захаб.
А в центре Крома возвышается Троицкий собор.
Высится он не один, а с отдельно стоящей колокольней. Вот фотка 2016 года.
Колокольня на редкость хороша.
Но 4-5 лет назад ее закрыли на реставрацию. Когда закончат - не известно. Вот я и старалась делать фото без нее.
В нынешнем виде Троицкий собор существует с 1699 года. Он - 4-й по счету на этом месте. А 1-й, еще деревянный, был построен на этом месте в Х веке по велению княгини Ольги. В середине Х века посетила она псковскую землю. Стояла Ольга на берегу реки и увидела, как 3 солнечных луча пересеклись в одной точке на другом берегу реки. Ольга сочла это знаком и велела построить на этом месте храм. Логично, что Троицкий.
А теперь на том месте, где Ольга стояла, возвели часовню.
Вот тут как раз видна колокольня в лесах.
Очень интересно, что на абсолютно белом соборе малейшие детали отделки очень хорошо видны и прекрасно смотрятся.
Малюсенькие изразцы не несут никакой смысловой нагрузки, декор в чистом виде. Но нравятся мне очень!
Вот вроде храм старенький и достаточно простенький, но мне очень нравится им любоваться.
Храм двухъярусный. В верхний храм ведет такая мощная лестница.
А в арке виден вход в нижний храм.
Поднимаемся в верхний. Вход.
Была Троица, все церкви Пскова были в цветах и березках, а полы во всех церквях устелены свежей травой. Ну т.е. она была свежей 2 дня назад. А потом начала плавно превращаться в сено. И пахнуть сеном. И вот знаете, как по мне - запах сена идет псковским церквям гораздо больше, чем запах ладана.
Огромный семиярусный иконостас XVII века.
Удивительная вещь! С того XVII века иконостас ни разу не снимали! Он пережил неповрежденным все войны. Даже во время последней его не демонтировали. Молились, скрещивали пальцы и зажимали кулачки, чтобы в собор не попал какой-нибудь снаряд. Видимо помогло. Только один снаряд попал в собор, пробил крышу, упал, но не разорвался.
А еще перед войной в соборе был организован Антирелигиозный музей. И иконостас тоже был сохранен, чтобы было что разоблачать.
Перед уходом из Пскова немцы заминировали собор, очень хитро и качественно. И вот тут псковские власти были уже готовы сдаться. И просто взорвать напичканный минами собор к чертовой матери. "Нет!" сказали простые солдаты и вызвались собор разминировать, чтобы сохранить. В результате 3 человека погибли, а собор стоит до сих пор и мы можем им любоваться.
Очень красивые врата.
И вообще весь иконостас и все внутреннее убранство собора в потрясающей деревянной резьбе.
Вот здесь вдали, возле иконостаса виден большой крест.
Это Ольгинский крест (Голгофа). Он 400 с лишним лет простоял именно на том месте, где Ольга увидела скрещение солнечных лучей. И более 400 лет псковичи поминали перед этим крестом своих родных и близких. Крест ни разу не ремонтировался вплоть до 2012 года.
В соборе хранилось много мощей. После какого-то большого пожара часть из них сгорела. Оставшийся прах (пепел) поместили в большую общую раку.
Здесь покоится прах Всеволода (Гавриила), Довмонта (Тимофея), Блаженного Николая (Христа ради юродивого), Иоасафа Снетогорского. Забыла сказать, что Довмонт был литовским князем. Как и Всеволод, перессорился со всеми на родине, был принят в Пскове и удачно княжил тут.
А это очень интересная икона XIII века (надеюсь я все правильно поняла). Она за стеклом поэтому лучше не сфоткать.
В XIII веке было нашествие очередных недругов, кому-то явилась Богородица, указавшая путь (или способ), короче спасла город в очередной раз. И в честь этого события была написана икона. Интересность ее в том, что на ней изображен Псков, каким он был в том веке.
Потом спустилась в нижний храм. Он попроще, но тоже красивый.
Если обогнуть Троицкий собор открывается самая дальняя часть Крома.
Слева за стеной река Великая, справа - Пскова. Впереди видна башня Кутний костер. Вот возле нее реки и встречаются. Башня Кутний костер очень красивая и мощная.
А еще можно зайти внутрь и посмотреть, как были устроены башни Крома.
Там, где сейчас бревна, на уровне окон располагались ярусами настилы, было несколько "этажей". Только лестниц между ними не было, одни отверстия в настилах. А лестницы были приставные - залез на 1-й настил, втянул лестницу, поставил, залез на следующий. И т.д. Если бы враг попал в башню, можно было бы сверху еще обороняться. А враг наверх не попадет - лестницы-то нет!
Вид от Кутнего костра.
Я спросила, а что было в этом огромном дворе раньше? Оказывается здесь в большом количестве стояли амбары и склады с порохом. С одной стороны, порох был близко к защитникам на стенах. С другой стороны, порох надо было тоже охранять, заботиться, чтобы он не взорвался. Ну а если взорвется, полгорода с ним не улетит в тартарары. Здесь рядом ни домов , ни поселений нет.
Если стоять лицом ко входу в Кром, то справа, на краю Довмонтова города, несколько церквей сохранились лучше.
Тут не только фундаменты, тут и стены можно рассмотреть, арки, проходы.
от примерно так она и выглядела. Стояла куча столов, за ними сидели приказчики. Столы различались назначением, т.е. делами, которыми ведал приказчик.
Все помещение отапливалось вот этой печью.
Мне показалось, что она маловата для такого помещения.Тетушка смотритель объяснила, что комфорт приказчиков никого не интересовал. Главное, чтобы чернила в чернильнице не замерзали.
В приказе существовали Разрядный стол, Денежный, Посольский, Поместный. На площади писцы составляли прошения и народ с этими прошениями сюда приходил и шел к нужному столу. Везде таблички, все хорошо описано - какой приказ чем ведал. Можно очень хорошо все себе представить.
Все дела, книги и бумаги хранились в сундуках.
А вот это сундук возле денежного стола.
Видите? Там слева есть прорезь, как в копилке. Там специальное отделение для монет. И монетки можно было кидать в сундук, не открывая тяжелую крышку.
В углу палаты.
На скамейке ведро с розгами. А еще какая-то маленькая дверь. Я полезла открывать и любопытствовать. Там оказался чулан со всякой всячиной, а еще оттуда топили печь в соседнем помещении.
Еще небольшой зал музея есть внизу, возле инфо-центра. Там всякая история.
Но встречаются удивительные вещи. Карманные солнечные часы!!! Да я подумать о таком не могла! Размер - где-то 3 х 3 см.
Застряла перед этим стендом. Поле для игры в Мельницу? Ну ладно, я такую не знаю. А каких это вообще было размеров? Вот как на камне?
Тут же подошла девушка из инфо-центра и все рассказала. Да, камень - карманный вариант. Обычно это были дощечки 20х20 см, игра была настольная. На древние бильярдные шары тоже подивилась.
Уже в XV веке в Пскове было много стеклянных окон в свинцовых переплетах.
Своего тогда не было. Стекло везли из Германии и Речи Посполитой.
Печати псковского князя Ивана Васильевича, 1468 год.
Очень хороший макет Кремля.
Здесь и ряды пороховых амбаров видно, и несметное количество церквей в Довмонтовом городе.
Совершенно прелестные башмаки!
И модель одной из башен с разрезом.
Надеюсь теперь понятно, что Кремль - это не прогулка на час. Можно, но не нужно. Пройтись по территории, полазать по стенам и башням, зайти в собор и музей. А еще выйти и прогуляться вокруг Кремля. Это правда очень красиво!
Чтобы закончить тему Кремля и его оборонительных сооружений, нужно посмотреть еще одно место. Располагается от на другом берегу Псковы, в Запсковье. Это тоже часть стены с башнями. Образуя единый комплекс с Кремлем, они запирали проход по реке Пскове. Для этого нужно попасть на другой берег, а ближайший к Кремлю мост сейчас на ремонте.
Милейшие полицейские показали мне, где найти пешеходный мост и какой путь туда наиболее живописный. Да, это река Пскова в центре города.
На берегу разбит красивый уютный парк.
А вот и мост. Под ним какой-то порожек.
В Запсковье много старых симпатичных домиков.
А мой путь лежит туда.
Слева - Плоская башня, справа - Высокая (Воскресенская) башня. К ней-то я и иду. По такой прекрасной дорожке.
От Высокой башни открывается тот самый открыточный вид Кремля.
А вот и сама Высокая башня.
Внутри.
При реконструкции специально сохранили куски старых стен внутри. Они темнее (более желтые) и очень неровные.
Вот так видели реку Великую защитники башни.
А вот макет тех самых заградительных сооружений на реке Пскове.
Ворота-решетки поднимались - проходите, гости дорогие! Или опускались до воды - фиг вам, а не в гости.
В стенах показаны примеры воинов и оружия разных времен.
Это середина XVII века.
Стреляли такими ядрами. Они кажутся маленькими, но они очень увесистые и могли если не пробивать стены, то наносить им серьезный урон.
О! А тут еще интереснее. Стрелец XVI - XVII веков.
Меня заинтересовали вот эти деревянные побрякушки.
Называется - бандольер. Там хранился порох, строго на 1 выстрел. В ружье высыпался порох из бандольера, утрамбовывался шомполом, закатывалась свинцовая пуля, заталкивался трут. Потом все это как-то поджигалось и можно стрелять. Понятно уже, что скорость стрельбы в те времена была катастрофическая.
И это еще не все. Оказывается пули стрельцы отливали себе сами. При помощи вот такого нехитрого набора.
Плавили на костре свинец, заливали в щипчики-форму, охлаждали, вынимали. Шпенек, который образовывался в горловине формы откусывали кусачками.
А еще стрельцы в оборонительных сооружениях выполняли роль пожарных. Тушили пожар мокрыми овечьими шкурами. На первой фотке со стрельцом видны справа бочки с водой и шкуры.
В конце XV века все укрепления Пскова (версия последняя, улучшенная) выглядели так.
А я нагулялась по Кремлю, башням и стенам. В Кремле я брала экскурсию от инфо-центра, она почти бесплатная. Где-то спрашивала смотрителей, где-то грела уши возле других экскурсоводов. Очень много стендов с разнообразной информацией, все можно прочитать. Если ходить с экскурсоводом везде и читать все объяснения, дня на все это не хватит. Но всё безумно интересно!
Читала, что в те, стародавние, времена в Пскове было 40 монастырей и 40 церквей. Ну, насчет монастырей поверю (с трудом). Насчет церквей они явно скромничают. До наших дней дожили не все, но то, что я видела во время прогулок, это полноценные сорок сороков.
Возвращаясь из Печер, я поняла, что время еще есть и проезжаем мы недалеко от Мирожского монастыря. Я встрепенула пассажиров, меня высадили на нужной остановке и через несколько минут я уже подходила к Мирожскому дендропарку. Поскольку пришла туда со странной стороны, пришлось пройти парк насквозь. Пруд хорош своим спокойствием.
И вообще парк милый. А справа в конце дорожки уже видны ворота в монастырь.
очная дата основания монастыря неизвестна. Её принято относить к середине XII века и связывать с именем святителя Нифонта, епископа Новгородского, возможно, грека по происхождению. Древнейшие постройки монастыря, кроме собора, не сохранились. Кроме него есть постройки XVII-XIX века. Кстати, если монастырь все еще действующий, ни одного монаха я там не встретила.
А меня удивило полное отсутствие народа на аллеях монастыря.
Чтобы попасть в Собор Преображения Господня, нужно купить билет, 250 руб. К вопросу о билетах: во все заведения Пскова, куда нужен билет, цена колеблется от 100 до 250 руб. Возле кассы возлежала балерина.
Только при мне она принимала такие томные позы, вытягивая лапки, что просилась на все картины сразу. Барышни из кассы сказали, что балетные позы и па - ее конек.
Я подошла к Собору Преображения Господня.
Посмотрела на вход и вдруг поняла, что уже была тут в далеком 2016 году. Мы просто зашли посмотреть монастырь, гуляли по пустой территории и вдруг увидели храм с приоткрытой дверью. И зашли. Никаких билетов не было. Это сейчас в храме работают реставраторы и центр вплоть до купола занят лесами. Тогда их не было.
При входе хранятся намогильные кресты из известняка XIV - XVI века.
Фресковые росписи храма выполнены в XII веке приглашенными из Византии греческими мастерами. Более 80% авторской живописи дошло до наших дней.
Помните, в Довмонтовом городе церкви, разрушенные не до фундамента? Одна из них - Храм Воскресения Христова, 1383 г. постройки. В ней тоже были найдены сохранившиеся фрески. Там их было не сохранить, их поместили на планшеты и теперь их можно увидеть в Соборе Преображения Господня.
Мирожский монастырь стоит на слиянии рек Мирожка и Великая, но берег здесь невысокий. И при наводнениях вода затапливала монастырь. Одно из последних наводнений было в 60-х годах ХХ века.
Вот так вода смыла известь с колон внутри храма.
Самое последнее было в 2011. При угрозе затопления храма МЧС откачивало воду денно и нощно, лишь бы избежать нового затопления.
Собор Преображения Господня со стороны колокольни.
Арка меня заинтересовала. Я заглянула внутрь. Неожиданно!
Под окнами монастыря на берегу - пляж. Видимо и байдарка оттуда. Ворота наружу закрыты, никто лодочку не сопрет. А точно закрыты? Я осторожно нажала на створку. "Дерни за веревочку, дверь и откроется." Ну, она и открылась. Я вышла, прикрыв ее за собой.
Оказалась снаружи и пошла назад вдоль стен.
Дошла до ближайшего моста. На той стороне показалась Покровская башня (XV век).
Вот к ней и идем. (Я когда-нибудь выпутаюсь из этих защитных сооружений? Пора с ними заканчивать.)
Уже хотелось чего-нибудь съесть. И желательно с пивом. У подножия башни на лужайке стоит ресторанчик. Называется "Моя история". Весьма современный, но! - имеет террасу с видом на реку, лужайку и башню,
- быстрое обслуживание (большая редкость в Пскове). Много столиков забронировано, но хостес сообразительный, скажет, какой столик сколько еще свободен, договориться можно, - вкусно и цены адекватные.
Я решила, что полноценно и попозже поем, а пока с меня и пива с жареным сыром хватит.
Отдохнула, насладилась, туалет у них зачетный, молодцы!
Рядом с Покровской башней холм, туда лесенка ведет. А тут облако набежало...
Пора плавно перейти к псковским церквям. Их, даже оставшихся, несметное количество. Не могу представить, сколько было. Наверно столько же, сколько жилых домов. В принципе все псковские церкви внешне похожи. И, на мой взгляд, снаружи гораздо интереснее, чем внутри. Все они строились в XIV - XV, реже в XVI веке. Поэтому рассказывать обо всех нет смысла, хотя я обошла наверно 2 десятка. Все, что встречалось по дороге.
Если идти от Покровской башни по набережной вдоль стены, скоро будут ворота.
Вот Покровская башня с другой стороны, из двора.
А это стена левее, перпендикулярно набережной.
К чему такие подробности? В 1579 г. по решению Варшавского сейма, и с благословения Папы Римского Григория ХIII, состоялся первый поход Батория на Россию. Летом 1581 г. стотысячная армия Стефана Батория двинулась на Псков. Взятие Пскова открывало бы дорогу на Новгород, и затем на Москву. В сентябре начались осадные работы. Для штурма был выбран именно этот участок стены. Поляки рыли траншеи, устанавливали орудия. Защитники Пскова узнали о планах от лазутчика. Изнутри под стеной был вырыт ров, а перед ним возведена еще одна стена, деревянная. Когда войско Батория проломило стену, они увидели перед собой глубокий ров, который не смогли преодолеть. И в этот момент русская пушка выстрелила в собственную башню (слева от Покровской) и обрушила ее на врагов во рву. Потери поляков были огромны даже по тем временам. Враг временно отступил, а собравшись на штурм утром, обнаружил заново (за одну ночь) возведенную деревянную стену. Короче, осада была долгой, но ничего у поляков не вышло. А место это с тех пор называется Баториев пролом.
А прямо возле стен тут стоит Храм Покрова И Рождества От Пролома. Ой, у всех псковских церквей такие забавные названия!
В XVI веке вокруг церкви был организован монастырь.
Как уже видно по фото, церковь состоит как бы их 2-х храмов. Дверь. Псковские кузнецы постарались.
В одном храме - печь при входе.
Кажется, что плитка. Нет, беленый кирпич. Удивительно смотрится!
Алтарь.
А это уже второй храм. Здесь не побелили.
Алтарь.
Какая интересная подставка для иконы!
На выходе дошла до Покровской башни и заглянула в щелочку.
Дальше за бывшей территорией монастыря маленький скверик. Памятник великому реставратору и искусствоведу Савве Ямщикову.
Прямо напротив Кремля, на другом берегу Великой - церковь Успения с Пароменья со звонницей (XVI век).
В принципе уже понятно, что все псковские звонницы имели такой вид.
Могли быть на церкви или отдельностоящими. Эта очень большая - 5 пролетов. Обычно церкви сами маленькие и ограничивались звонницей в 2 пролета.
Сама церковь.
Когда я из нее вышла, зазвонили колокола. И под их перезвон я пошла вокруг звонницы.
Сначала мне показалось, что наверху, на балкончике, кто-то стоит. Оказалось - пусто, но шевеление было. Потом я поняла, что звонарь находится в помещение внизу колокольни, а вижу я шевеление каких-то рычагов, которые приводят колокола в движение.
И повторю еще раз (может потом еще раз), что псковская традиция подразумевает, что раскачивается не язык внутри колокола, а колокол вокруг языка. Я узнала это во время путешествия в Изборск.
Перезвон был очень красивый! Я бродила вокруг и слушала. Вообще в Пскове перезвон церковных колоколов слышен постоянно. Это так здорово!
Церковь Сергия с Залужья (XVI век).
Набрела на нее случайно. Меня заинтересовало, что колоколов на звоннице нет, а висят они возле входа.
Пока я разглядывала, батюшка во дворе сначала беседовал, а потом попрощался с гостями. И увидел меня. Очень настоятельно приглашал зайти. Таки все еще Троица. Красиво сделали вход.
Мы долго беседовали, лучше сказать - болтали с батюшкой в церкви. Любому, даже индюку, с первых слов понятно, что я далека от религии, как заяц от стрельбы из лука. Мой интерес чисто исторический и архитектурный и я этого не скрываю. Батюшке было лет 35, на редкость доброжелательный и умный. Он мне рассказал обо всех случаях мироточения икон в его церкви и даже показал все снимки на телефоне. Мы обсудили, что ошибки быть не могло, никто ничего не пролил, все так и было. Обсудили мои планы на поездки в ближайшие дни (Печоры). Дочери батюшки 5 лет, она поет в церковном хоре, они ездят по окрестным монастырям и выступают на праздниках. Вот, на Троицу в Печерах были. Я разглядывала церковь.
Внезапно одна вещь привлекла мое внимание и я быстро переключила батюшку с мироточения на более приземленные материи. Ткнула пальцем и спросила - а это что? Вентиляция?
Отверстия в строгом порядке шли по верху стен. Еще такие же были в куполе и тоже соблюдался строгий порядок. Оказывается, это называется "голосники". При сторительстве храми в стену замуровываются керамические кувшины определенного объема, горлышками внутрь. Это позволяет создавать в храме нужную аккустику.
Не, вы представляете??? В XVI веке рассчитать объем кувшинов, количество и их расположение в стенах и куполе для улучшения аккустики! Это же высшая математика!
Про себя подумала, что в больших храмах такого не видела, видимо там и так достаточно пространства. А вот в маленьких - такая полезная уловка. Хотя и в маленьких видела не во всех. Большинство псковских храмов изнутри беленые, голосники отлично видно. А если храм покрыт сплошь фресками, можно и не увидеть. Все это мы обсудили с батюшкой.
А еще он сказал, что сложно во время ремонта - туда попадает известь и голосники засоряются. Даже просто в процессе жизни храма приходится постоянно туда лазать и вручную их чистить.
Покажу еще одну церковь - Василия на горке (XV век). Находится недалеко от Кремля и действительно стоит в парке на небольшой горушке.
Мне она понравилась росписью внутри. А вот старые фрески реставрировали или это уже что-то более свежее, не поняла. Но их в этой церкви гораздо больше, чем в других (я говорила, псковские церкви снаружи иногда интереснее, чем внутри).
На колокольню ведет такая милая лестница.
И еще раз - церквей в Пскове несметное количество. Их можно встретить во дворах, в парках, куда бы ни пошел, они всегда по дороге встречаются. Почти все открыты, заходи и смотри.
В Пскове сохранилось несколько очень старых зданий. Опять же - построенные примерно в одно время, они похожи друг на друга. А на дома похожи мало, такие себе маленькие крепости.
Двор купца Подзноева, XVII век.
Сейчас здесь расположился гостинично-ресторанный комплекс. Поэтому все отремонтировано прекрасно. Просто зашла во двор.
Неподалеку стоит псковский Главпочтамт. Возле него - памятный столб.
В 1668 году был открыт первый международный почтовый тракт: Москва - Тверь - Новгород - Псков - Рига. В 2018 году отпраздновали 350 лет.
Палаты Меншиковых, XVII век. Построены купцом Самуилом Меншиковым (к Алексашке отношения не имеет).
Кучу лет находятся на реконструкции. Остается только плясать вокруг забора.
И разглядывать шикарные, умопомрачительные окна!
Поганкины палаты. Комплекс жилого дома и складских помещений купца С.И. Поганкина, XVII век.
Мой-дом - моя крепость! Вроде сейчас там музей. Даже если он работал, входа я не нашла, везде упиралась в какие-то заборы. Но снаружи - впечатлил.
Еще один домик стоит в Запсковье. Наткнулась, когда ходила к дальним башням.
Двор Постниковых, тот же XVII век.
Это я откуда-то сбоку вылезла. А это главный вход.
Тоже музей. Тут все понятно, куда идти и как. Только вот времени уже не было, пора на автобус бежать. Заглянула во двор.
Еще один повод вернуться. В музей зайти, интерьеры посмотреть.
Ну и напоследок.
Практически напротив дома Постникова стоит дом Мейера.
Г.Ю. Мейер был владельцем канатной фабрики, ее здание примыкает к его дому. А дом - очень интересный! Стояла и разглядывала. Говорят, это единственное здание в стиле модерн в Пскове.
Были длинные выходные с праздником (суббота-воскресенье + понедельник) и у меня на эти 3 дня было громадье планов. Все, что я показала из самого Пскова, я насмотрела за вечера субботы и воскресения и полный понедельник до отъезда. А где меня носило еще?
Ранним утром воскресения я погрузилась в автобус и поехала в Печоры. Время в пути 1 час, билет 190 руб.
ПЕЧОРЫ.
Сонный маленький городок прямо на границе с Эстонией. Если бы не монастырь и туристы/паломники, получилось бы полное захолустье. Монастырь поддерживает и содержит город, но и откусывает территории по кусочку. То для этих нужд, то для тех... Богатые, могут себе позволить.
Я там была кучу лет назад в студенческие времена. Картинки монастыря помню, но организация и антураж были другие. Помню арку на входе в монастырь, где мы (в соответствии с нарисованными правилами) наворачивали на себя платки, чтобы получились длинные юбки. Помню, по дороге местные ребята рассказывали, что в закромах/запасниках (ХЗ как это правильно называется) монастыря хранятся богатые парадные церковные одеяния, расшитые драгоценными камнями. Видимо с реставрацией в те времена было туго, нитки, удерживающие каменья, портятся. И под висящие одеяния ставили тазы, чтобы, если камни падают, так хоть не на пол, а в ёмкость. Вот и решила освежить воспоминания.
Площадь возле автовокзала.
С края виднеется пожарное депо со старой пожарной каланчой.
Где-то по дороге.
Гостиный двор.
Водонапорная башня 1913 года. Очень красивая!
То ли плакать, то ли смеяться... Кстати, это кафе рекомендовано для посещения на сайте самого монастыря.
Аллея поучительных изречений вдоль дороги.
Церковь Сорока Мученников появилась в 1540 году. Именно в то время строение, выполненное полностью из дерева, было перенесено из Псково-Печерского монастыря в сами Печоры. Известно, что к концу XVIII века эта церковь сильно обветшала и в 1778 г. было принято решение начать на том месте строительство новой каменной церкви во имя сорока мучеников.
Внутрь пыталась зайти, но не попала. Шла служба, страждущие внутрь не помещались, куда уж мне.
Рядом с ним - приходской храм Св. Великомученицы Варвары. Приход Варваринской церкви с 20-х годов XX века существовал как приход православной этнической группы эстонцев — сету. Деревянный! Сейчас на реконструкции.
В верхней части монастыря дорожка вдоль стены ведет прямо к Михайловскому собору (1827 год).
Троица, народа невероятное количество!
Даже не стала пытаться зайти внутрь, от входа понятно, что нереально. Ни разу не пожалела, ибо Псково-Печерский монастырь для меня - это такая яркая разноцветная сказка. Михайловский собор в эту концепцию не ложится. И хорошо, что стоит он наверху.
А старый монастырь вон там, за деревьями, под горой.
Туда ведет куча симпатичных лестниц.
И даже крытых галерей.
Но! Это монастырское. туристам и паломникам туда вход закрыт.
Зато можно обойти собор и прогуляться вдоль стены чуть дальше. Посмотреть на башни монастыря.
Какой интересный флюгер!
А эта уже ниже по холму.
И тоже с флюгером.
Деревья мешают рассмотреть все в комплексе. Вот кусок стены между этими башнями.
Погуляв по верху, я решила отправиться наконец вниз. Спуск в монастырь ведет через Никольскую церковь (1565 год).
Часовня в арке.
И шикарная лестница на колокольню.
И вот уже спуск.
Народа очень много!
Я была здесь 35 лет назад. Были выходные, но было пусто и тихо. Деревья с тех пор подросли и виды слегка поменялись. Но я спустилась еще чуть-чуть и пред глазами открылась картинка именно та, которую я помнила все эти годы.
Вот все это радостное разноцветие, игра красок и золота на солнце, купола на фоне ярко-голубого неба. Дух захватывает!
И вот я уже внизу.
Да, вот они - закрытые лесенки ("Пиво только членам профсоюза").
Местность здесь неровная, вот такой мостик соединяет 2 холмика надо рвом.
Под мост не пройти, закрытая территория.
На ограде - чудная птичка.
Рядом колодец со святой водой.
К нему нехилая очередь, для добычи воды надо крутить колесо. С радостью поручают это детям - и развлечение, и движ, и родителям трудиться не надо.
Легенды и мифы монастыря. (обожаю! Без них скучно)
Изборские охотники услышали однажды в лесу из-под земли пение и решили , что это поют ангелы. Разнесли они эту весть по всей округе. Позже эта "поющая земля" досталась местному крестьянину Ивану Дементьеву, который после сильной бури пошел в лес и увидел, что одно дерево вырвано с корнем , а под его корнями обнаружился вход в пещеры увенчанный надписью "Богом зданные пещеры", где обитали монахи-отшельники. Так и была найдена разгадка молитвенного пения, раздававшегося из-под земли. Считается, что это были монахи Киево-Печерской лавры, спасавшиеся от набегов татар.
Говорят, что надпись над пещерами вызывала недоумение даже у некоторых монахов. И жил в тех пещерах монах, по имени Фома, этакий Фома неверущий, который каждый вечер приходил и стирал надпись, однако когда монастырь шел на утреннюю службу надпись уже была на своем месте. ************************ Можно верить и не верить этим байкам. Но как минимум половина - точно правда. И сопоставление деталей монастыря, лазанье тут и там постоянно это подтверждают. Затейники были наши предки! *************************
Достоверных сведений о том, когда монахи поселились в пещерах нет, а потому датой основания монастыря считается 1473 год, когда была освящена выкопанная в песчаном холме Успенская церковь.
Успенская церковь, является самым древним и самым главным храмом монастыря. Она была выкопана в холме из песчанника отцом Иоанном и имеет лишь фасад, а остальная часть церкви уходит в гору. В 1523 году при игумене Дорофее церковь была обновлена и расширена, устроен придел во имя преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. В 1758-1759 годах над храмом построили Покровскую церковь и сейчас Успенский и Покровский храмы имеют общий фасад.
Вот это и есть разгадка. Ибо ходила я и удивлялась - снаружи храм такой большой! А внутри - малюсенький, не развернуться. Оказывается основная его часть под землей, а наверху более поздние надстройки.
Поймала у входа батюшку, честно спросила - фоткать можно? Без вспышки, не мешая - да.
Вход (в моей градации - с трудом, но пролезем). Вдвоем там разойтись сложно.
Внутри.
Постоянно рисковала жизнью. В храме очень много свечей, а помещения малюсенькие. Народ проходит бочком. А на голове у меня шарф. Пару раз меня собирались тушить, ибо почти прислонялась спиной к подсвечнику. Спасибо тетушкам, которые в храме за порядком следят - они еще и роль МЧС выполняют. И вообще, трудная у нах работа, но справляются хорошо.
Памятная надпись о создании монастыря.
Почитала, стоя в узком проходе, потом заметила, что-то тревожит глаз. Ой, а зачем в церкви картина с таким количеством лошадиных подков???
Да уж... Не нужно так все золотить в маленьких храмах. Неувязочка может случиться.
Один и приделов. Маленький, но светлый и красивый.
А меня заинтересовала сложная система колокольных веревок.
Я сделала 5 кругов по монастырю, насладилась видами со всех сторон, погрела уши возле всех экскурсий. Сходила наружу и развлеклась кофе с пышками. Ибо было у меня в монастыре еще дело. Очень меня заинтересовали Пещеры зданные богом. На сайте монастыря я выяснила, что если паломник один, без экскурсии, то попасть тоже можно. Раз в неделю, по воскресениям в 14.00, собирается бесплатная группа для посещения пещер. Нужна запись. Я немедленно позвонила в монастырь и записалась. Это было за месяц до моей поездки.
И вот теперь, сделав все дела, я стояла у входа в пещеры и ждала, когда все начнется. Вход как раз возле звонницы. Стою себе, рассматриваю.
И тут одновременно произошло несколько потрясающих событий.
Откуда-то между ног народа, толпящегося на площадке, вышла ворона с изрядным куском печенюшки в клюве.
Определение "деловая колбаса" не полностью описывает ее хозяйский вид и замашки. А еще что-то мне показалось странным. А! У нее хвост обрезан! Она ходит, а летать не может. Ворона задумчиво валяла печеньку по камням и явно не знала, что с ней делать. Бросить жалко, а есть не хочется, сытая. Дальше я просто стояла с открытым ртом и не могла оторваться от зрелища. Ворона затолкала печеньку в дырку между булыжниками, покрутила головой, увидела маленький зеленый листик с дерева, взяла и прикрыла им печеньку.
Еще покрутила головой, увидела маленький камушек, положила сверху на листик и придолбила клювом. Я смотрела не отрываясь. В какой-то момент после этого я на долю секунды перевела глаза от вороны, а после этого уже не могла найти, где же заныканная печенюшка. Все было сделано идеально!
Не, я знала что эти заразы умные. Но вот такого я вообще не ожидала. Настолько умные??? Караул...
Когда прошел первый шок, я поняла, что вокруг что-то происходит. Народ сдвинулся в мою сторону, какие-то звуки... Я отвлеклась от вороньих дел и подняла голову. Пришли монахи и звонили в колокола на звоннице. И тут я поняла всю эту сложную систему колокольной упряжи. Они звонили ногами! Ох, и нелегкое это дело!
А ворона рядом, контролирует процесс.
Хорошо, что звонили они долго. До меня наконец доперло, что для наглядности надо видео снять. Видео не вставлю, ибо не умею в нанешних условиях.
Потом у тетушки-служительницы спросила про ворону. Да, местная, Добрыня зовут. Батюшки ее подкармливают.
- Ой, я же пока гуляла, у вас тут столько кошек! - Да, бегают, много их. - А Добрыня как же? Не обижают его кошки? - Не, боятся. Это он их обижает. Стороной его обходят.
Вот такие дополнительные развлечения преподнес мне монастырь. Я в полном восторге!
На входе все очень строго. Нашу группу вызывали по фамилиям. Просочиться нахаляву - нереально. Если брать экскурсию по монастырю, смотрите и спрашивайте внимательно - есть в программе пещеры или нет. Перед нами одну группу развернули от входа - они думали есть, оказалось, что нет. До свидания.
Комплекс пещер делится на две абсолютно неравные части - Ближние и Дальние. Вот нашла маленькую, но схему пещер.
Ближние - это пара крохотных помещений прямо возле входа, слева от успенской церкви. Туда можно попасть без всяких экскурсий в любое время.
На территории монастыря за все время его существования нет ни одной могилы. С самого начала братья хоронили друг друга в пещерах. Ближние пещеры - это последняя обитель отцов-основателей монастыря. Т.е. хронологически - это самая старая часть пещер.
Вот здесь они и покоятся больше 500 лет.
А мы, под предводительством монаха Алексея, отправляемся в дальние пещеры. (скажу сразу, с Алексеем нам очень повезло!)
Схема конечно есть. Но на самом деле длину пещер не знает никто. Есть проходы, которые знают только монахи, есть места, где и монахи еще не бывали. Паломникам показывают небольшую часть. Мы там были час в этой небольшой части, страшно подумать о размерах остального.
В пещерах нет никакой вентиляции, никакого освещения. Фотографировать запрещено. Каждому на входе выдают свечку, которую нужно зажечь.
Это и будет ваш светоч в мир пещер.
Мы еще на входе и в большой кучке, рядом еще одна группа (пока) и все выглядит так.
Уже стало понятно, что легко не будет. Алексея засыпали вопросами:
- А сколько горит свеча? (расчитана на 40 минут) - А если свеча погаснет, делать-то что? - А если мы отстанем?
Пояснение: эта символическая свечка освещает пространство на кулак вокруг. Чтобы рассмотреть стену, нужно возить по ней свечкой. Чтобы услышать рассказ Алексея, нужно сбиться в тесный клубок и дружно поджечь друг друга в этой тесноте.
Алексей сдался. Наш прогрессивный монах сказал, что если совсем кранты, можно включить фонарики на телефоне. Ну, атмосферой за эти 10 минут мы уже насладились и кранты немедленно наступили. Несколько энтузиастов несли свечки, остальные аккуратно включили фонарики. Коридоры узкие, никому нет дела, что там в конце группы, поэтому пыталась фоткать.
Пещеры прорыты в песчанике, только кое-где укреплены кирпичом.
Часть проходов закрыта (чтоб паломники не потерялись окончательно?)
Проходы и переливы расцветок песчаника на потолке.
В стенах выдалбливались узкие пространства, туда помещался гроб с останками, вход закрывался керамической табличкой с напоминанием. Эти таблички называются керамиды.
Вроде на самых старых изображали весь Успенский собор, на более поздних - только крест.
Попытки найти дату на керамидах провалились. Ну т.е. в XIX веке их стали ставить, а до этого... Втроем искали, не нашли.
Определенного порядка захоронений нет. Видимо чем-то руководствовались, но не понятно чем.
Еще при входе Алексей сказал, что вентиляции нет, но и тела при захоронениях ничем не обрабатывали. При этом какой-либо посторонний запах в пещерах отсутствует. Вот просто ничем не пахнет, как снаружи.
Я прошу прощения, но основной рассказ Алексея о множестве святых старцев, живших и похороненных в монастыре, не затронул мою душу. Их слишком много и мне они неизвестны. С еще одной тетушкой мы быстро оказались в конце нашей процесии. Это позволило разглядывать пещеры неспеша и иногда делать фото, подсвечивая себе двумя телефонами. Ну и греть уши о встречающихся по пути соседних экскурсоводов. Иногда встречались богатые захоронения.
Есть специальные захоронения особо святых старцев. Они закрыты не до конца, есть отверстие.
Здесь - побольше. А некоторые - просто руку просунуть внутрь. При этом надо почти сесть на пол в странной позе. Сделано для того, чтобы паломники через отверстие могли прикоснуться к гробу с мощами.
Иногда мы отставали конкретно.
Когда прорубали отверстия для захоронений, раскрошившийся песчаник падал на пол корридора. Поэтому пока идешь, под ногами постоянно просто мягкий песок. До потолка легко достать, даже руку выпрямлять не надо. Коснулся и вся рука в песке. Ну как это держится несколько сотен лет?
Песчаник в корридоре.
Не каждый удостаивался отдельного захоронения. Во время войн, эпидемий, да и просто рядовые монахи получали свое место в братских камерах.
В этих небольших помещениях гробы просто ставили друг на друга, со временем нижние проседали, получалось такое нагромождение.
Вот здесь уже никаких керамид, все открыто, вход в братскую камеру просто прикрыт решеткой. И опять же - даже когда стоишь у решетки, никакого постороннего запаха.
Видимо эти трое при жизни были как-то связаны друг с другом.
В конце отдного из проходов установлен подсвечник ввиде стола - канун, возле которого совершаются панихиды. Сфоткать не удалось. А это подставка возле него.
Та самая подземная церковь Вознесения Христова. Самая первая в монастыре. Дату создания которой никто не знает. Какая-то глубь веков.
Мы с тетушкой ее рассматривали, еще человека 4 из нашей группы молились. Остальные развернулись и скрылись вдали.
Наши верующие были со свечками и, увидев что все ушли, впали в легкую (тяжелую) панику. Коридоры ветвились, где-то вдалеке мелькал свет, откуда-то сбоку слышались иногда тихие голоса. Мы с тетушкой построили наш отряд, я высматривала дорогу и пыталась понять, куда Алексей повел нашу группу. Тетушка шла сзади, подгоняла отстающих и не давала им рассеяться по коридорам. Мы строго командовали "Направо! Налево!".
Мне пришла в голову мысль, что половина захоронений здесь - это такие же безмозглые и любопытные паломники как и мы. Отбились от стада и не нашли дорогу назад. Моя мысль подбодрила наш отряд. А если люди смеются, еще не все потеряно!
Через 15 минут бодрой самостоятельной прогулки в темноте коридоров мы увидели вдали свет и рванули к нему. Пусть не наша группа, но рано или поздно они же пойдут к выходу?
Еще через 10 минут группа вывела нас к ближним пещерам.
Сказать, что я была бодра и весела последние полчаса - сильно погрешить против истины. Оно конечно прикольно... но не в пустом ветвистом коридоре подземелья с тусклым фонариком (а в данных условиях телефонный фонарик был чуть ярче пшика). Кажется моя напарница испытывала те же чувства. Но когда рядом кучка насмерть перепуганных людей, то другие мысли замирают. Если мы их не выведем отсюда, сгинут. Да и самим выбраться хочется. Это я к тому, что чудеса героизма и самоотверженности я не проявляла. **************************
Сказать, что я была под впечатлением от увиденного, не сказать ничего. Потом, переваривая ощущения, я поняла - я безумно рада, что построила свое посещение монастыря именно так. Сначала монастырь, потом пещеры. Потому что когда я вышла наружу, во мне плескалось столько эмоций, что ничего уже не хотелось.
Я просто пошла в сторону автовокзала. Другим путем, чем утром. Прошлась вдоль стены монастыря снаружи, по улице с одно- и двухэтажными домиками, села в автобус и поехала назад в Псков.
Про эту поездку в Псков я рассказываю с конца. Потому что Псков надо начинать с Пскова. А Печоры - это знаковое и интересное место. В расписании поездки приходилось учитывать куда и когда можно попасть. В Богом зданные пещеры - только в воскресение, значит Печоры - это воскресение.
А пока я готовилась к поездке, возникла мысль - у меня будет куча времени в Пскове (3 раза ха-ха!), надо будет вдоль него на кораблике прокатиться. Должны же они ходить? Пошла искать кораблики, пристань и расписание. И все чаще мне стали попадаться упоминания о неких островах в Псковском озере. Своим ходом туда добираться заморочечно, но нашелся сайт с экскурсиями.
Ездят по субботам и воскресениям, стоимость 2200 руб. на целый день с обедом. Воскресение у меня занято, значит суббота. Так неуемное любопытство и любовь к воде скорректировали распорядок моей поездки в Псков. Хотела много воды? Будет! Именно поэтому в первый же день с утра я поехала на Талабские острова
От Пскова ехать чуть меньше часа на автобусе до деревни Толбица.
Деревня и деревня, вот дорогу там ремонтируют. Ибо это одни из ворот в Псковское озеро. Стоит деревня на реке Толба.
Жизнь местных протекает у воды и на воде. А вот и причал.
Часть наших ехала на 2-х "рыженьких" (как справа), а небольшая наша компания передвигалась на катере поменьше и почти открытом.
Вот по Толбе мы проходим дельту. В траве верстовыми столбами стоят цапли (не попали в кадр, мы ж неслись, как крейсер).
И внезапно вырываемся в Псковское озеро.
А острова-то - вот они! Рукой подать.
Не так далеко от берега находятся три маленькие клочка земли - Талабские острова. Один из них – остров им. Залита (историческое название Талабск) полностью застроен от берега до берега, другой – остров им. Белова (историческое название Верхний) является уникальным природным заповедником, жителей там немного. Названы в честь первых красных комиссаров (учитель Ян Залит и его сподвижник Иван С. Белов), пытавшихся установить советскую власть на островах и убитых отрядом белогвардейцев Булак-Балаховича. Третий остров – Талабенец – безлюден и гол, размером не больше футбольного поля. Но, несмотря на небольшие размеры, у этих островков, на которых издревле живут лишь рыбаки да птицы, богатая история.
Расположенные у северо-западных границ Российского государства, острова не раз страдали от неспокойных соседей, покушавшихся на земли русские.
Именно отсюда, с Талабских островов Псковского озера, Петр Великий собирал корабельных мастеров для строительства русской флотилии.
Численность населения на островах составляла до 5 тысяч человек. Талабчане занимались, в основном, рыбной ловлей. Пойманную рыбу отправляли в Петербург, Москву, Ригу, Варшаву. Знаменитый талабский снеток сушили в специальных печах, которых насчитывалось свыше 100. Ежегодно продавали от 160 до 300 пудов рыбы, что позволяло островитянам жить безбедно.
Во время Гражданской войны из жителей островов был сформирован целый полк численностью в 732 человека, который, по решению старейшин Талабска, вошел в состав северо-западной армии генерала Юденича.
Сейчас жителей на островах гораздо меньше. Летом население увеличивается за счет дачников. Добираются летом на лодках, зимой на машинах по льду. Весной и осенью никак не добираются. На дворе XXI век. Осенью пытались пустить судно на воздушной подушке. Не доехало, перевернулось, ветра здесь дуют недетские.
Подъезжаем к острову Залита. Комитет по торжественной встрече.
Вот на таких корабликах раньше ловили рыбу.
А еще до них - на таких.
Типично псковская рыболовная снасть (наколы или что-то вроде). Втыкались в дно, к ним привязывали сети. По пояскам-поплавкам рыбаки определяли где чье.
Используются до сих пор.
Жизнь на островах - это вода, снег (эти сменяют друг друга) и ветер. Поэтому у домов делают высокие фундаменты.
Единственный на весь остров краснокирпичный красавчик.
На берегу стоит Часовня Николая Чудотворца (середина XIX века, отстроена после пожара, до этого тоже стояла тут).
Вся религиозная жизнь на Залите связана с Николаем Гурьяновым (1909 - 2002 г.). После многих лет трудной жизни служил он батюшкой в местном приходе. Говорят, выдающихся талантов был человек, всеми почитаем и уважаем. Его известность распространилась далеко за пределы Псковской области.
Церковь Николая Чудотворца (XVI век).
Именно здесь служил батюшка Николай.
Когда мы дошли, там была служба. Не очень хорошо врываться. Поэтому вернулись чуть позже. Заодно наши мужики помогли местным церковным тетушкам столы вытащить и прочие тяжести на места расставить. Все очень просто, никаких условностей. Такая милая и душевная атмосфера!
А мы церковь рассматривали.
Потолок.
Подозреваю, что росписи на стенах относительно новые. Но они такие милые и домашние! Вот все псковские святые.
Тема воды тоже раскрыта.
А вот так расписан низ стен. Очень реалистично!
Сбоку от храма врастают в землю каменные столбики.
Раньше к ним привязывали лошадей или просто скотину.
Позади церкви во дворе маленький погост.
Недалеко от церкви установлен памятный знак Николаю Гурьянову.
Немного о жизни на острове. Основную часть доходов местных жителей составляет рыбалка. К ней приближаются доходы от туристов. Местные всячески пытаются эти 2 источника сочетать и приумножать. Поэтому все основные пути, где проходят приезжающие, уставлены сувенирами. Продать пытаются все.
Кстати, обратите внимание на номер машины. Я вообще не знаю его происхождение. С транспортными средствами на островах все очень забавно! Они есть. Но кроме острова на них никуда не поедешь. Ну еще зимой по льду. Вот и стоит такой ездовой красавец.
- Ребята, а это сейчас так модно? - Что? - Ну, без номеров ездить. - А! Нормально. Полиции-то у нас тут нет. Кому какое дело?
Вот еще сувениры (издали). Мама продает свое. Девочка продает раскрашенные камушки.
Кстати, на мужика с кадилом поудивлялась. Минут через 5 батюшка подошел. Ну, помогал мужик батюшке.
Возвращаюсь к основному доходу островитян. Именно здесь за весьма скромные деньги можно купить сколько угодно свежайшей копченой рыбы. Это какой-то эпицентр разврата и чревоугодия! Ну о каких высоких духовных материях можно размышлять, когда весь остров пропах свежекопченой рыбой??? А на пути постоянно встречаешь вот ЭТО!!!
В наличии лещ, судак, жерех. А еще жирненькая вяленая вобла с икрой (обязательное условие!!!) средних размеров. Мысли растворяются в неземных ароматах. Ты постепенно набиваешь рюкзак копчеными наркотическими средствами, не думая о вреде жадности. В голове остается только одна картинка - вечер, пиво и ты разламываешь ароматную рыбку... Ой, все!!!
Вот в этом небольшом домике в центре острова и жил отец Николай.
Какая забавная пристройка для птиц сделана! (прямо под крышей)
В домик можно зайти. Только понемногу человек, он очень маленький! Скромный быт батюшки.
Кровать.
Справа в углу за кроватью - коллекция посохов. По утрам батюшка выбирал себе посох под настроение.
Роспись на воронах достаточно новая, но красивая, как и в церкви.
Прямо у ворот - могила самого батюшки.
За ней часовня.
Кладбище небольшое, очень аккуратное.
Все интересные места осмотрены, некоторые по 2 раза. До обеда еще есть время и я отправилась просто гулять. Хотя прогулка по маленькому острову достаточно забавное занятие.
Направо пойдешь, к озеру выйдешь.
Налево пойдешь, сначала набредешь на странный памятник тем самым красноармейцам (Залита и Белов были в их числе),
а потом все равно к озеру выйдешь.
Это взгляд в сторону материка.
А в другую сторону - соседние 2 острова прекрасно видны! Ближе к нам совсем маленький - это Талабенец. За ним виднеется Верхний (Белова).
Возле одного из домов цветут совершенно сумасшедшие маки.
озле соседнего с ними соревнуются в красках пионы.
Охранник на воротах.
Вот что может быть тут интересного?
Только то, что куча дров возле дома - это почти валюта. Своих дров на острове нет. Их привозят на корабликах с большой земли.
Чайки облюбовали полузатопленную баржу. Теперь там приличных размеров чаячья коммуналка.
А я неспешно бреду в сторону обеда.
Недалеко от причала прямо на берегу стоит ресторан "Ерш", единственный ресторан на острове. При нем есть маленькая гостиница.
Так он выглядит изнутри.
Оказалось, до обеда есть еще время. Я взяла в баре пиво и вышла на ступеньки террасы. Там уже сидели ребята с нашего катера. Мы пили пиво со снетками, щурились на солнышко и лениво болтали. Вот такой ракурс мне показался правильным.
Свое пиво в Пскове есть. Но почему-то только в точках, где продают разливное пиво. Ни в одном баре или ресторане я его не нашла. Пьем то, что есть.
Обед был вкусный, но не очень фотогеничный.
А мы грузимся на наш кораблик и отправляемся дальше.
Минут 15 прыжков по волнам и мы уже почти приехали на остров Верхний (Белова).
К вопросу о местном транспорте - такая фантастическая техника стоит на песке у воды.
Вечером, когда перед отъездом ждали свой катер, подъехала лодка с капитаном и 2-мя барышнями. Они вытащили из лодки с десяток огромных сумок, штук 8 огромных бутылей с водой, большую упаковку туалетной бумаги, горшки с цветами и еще бог весть что. Видимо дачники. "Все свое ношу с собой". Ни магазинов, ни прочего на острове нет. Мне стало интересно, как они все это поволокут? С берега по песку еще и в горку, чтобы к деревне добраться. А ничего интересного. Кэп погрузил все это несметное барахло в кузов чуда техники и повез. А барышни пошли прогулочным шагом за ним.
Шагаем в горку к деревне. По дороге - остатки рыбоперерабатывающего завода. Здесь сушили снетков в промышленных масштабах.
Хотя вот окна в здании новенькие вставлены. Что-то хотят здесь устроить.
А мы уже пришли к церкви Петра и Павла.
В 1470 году на острове Верхний появился преподобный Досифей Верхнеостровский, являвшийся иноком расположенной неподалёку Елизаровской обители. Остров в то время был заселен беглыми каторжниками и разбойниками. И вначале Досифею пришлось трудно. Но понемногу с помощью добра, смирения и кротости Досифею удалось превратить разбойников в нормальных людей, некоторые из которых приняли постриг в монастыре, основанном здесь Досифеем.
Во время Северной войны, в 1703 году, монастырь был уничтожен шведами, но, спустя 7 лет, его полностью восстановили. В 1764 году обитель была упразднена. Церковь была превращена в приходскую и приписана к Псково-Печерскому монастырю.
Церковь был закрыта в 20-ые годы XX столетия. Узнав о том, что храм закрывается, священник и прихожане успели спрятать святые мощи преподобного Досифея.
Нынешнее здание храма относят к XVI веку.
Во время войны население Талабских островов немцы вывозили в Эстонию и отдавали по хуторам как рабочую силу. По свидетельствам очевидцев обращались эстонские хозяева с ними хорошо, работники ели за одним столом с хозяевами, те даже давали им иногда лошадь, чтобы доехать до ближайшей православной церкви.
Когда прибалтийские территории были освобождены от фашистов, жители островов вернулись домой. Только вот домов-то дома и не было. Деревни сожгли подчистую, церковь Петра и Павла стояла почти без крыши. Пару лет, пока строили все заново, люди жили в землянках. В церкви жили 6 семей с детьми.
Церковь внутри.
Не удивляйтесь на рушники. Среди окрестных (не только островных) жителей много выходцев с Украины. Все украшают церковь как могут.
Церковь нам открыла тетушка-хранитель, но скоро появился батюшка (приехал на лодке). Он-то и рассказывал нам про церковь.
Тот иконостас, который сейчас, он конечно новый. Но вот достали спрятанные от разрухи иконы старого иконостаса.
Они имеют характерную форму. Сейчас их постепенно стараются реставрировать.
А я нашла при входе замечательную лестницу на колокольню.
И пошла приставать к батюшке. Батюшка объяснил, что колокольня не вполне отремонтирована, не все там хорошо держится, да и лестница крутая. Я попросилась хоть одним глазком... Не, не разрешил мне батюшка туда залезть и шею себе свернуть.
Я вышла наружу. А там перед нашей группой какая-то пожилая тетушка поет.
Оказалось местная жительница, очень верующая, песни на религиозные темы сама сочиняет и может петь их часами. Голос у нее очень приятный, сказу какая-то ассоциация с ангелами возникает.
В 1990 году Петропавловский храм был официально передан церкви. В 1994 году здесь были начаты восстановительные работы, которыми занимался десант казаков, высадившийся на остров. Именно эти люди и подняли церковь из руин. Храм освятил старец Николай Гурьянов, прибывший сюда с соседнего острова Залита.
Когда велось восстановление храма, и разбирались горы мусора, совершенно случайно была найдена сохранившаяся подземная церковь, датирующаяся XV веком.
Туда тетушка-певица нас и повела.
Сбоку храма вход туда. Не знаешь - так и не догадаешься.
Вот подземная церковь внутри.
Тетушка нам много рассказала. Росписи конечно не старинные. Когда разобрали мусор и попали внутрь подземной церкви, вот эта задняя стена имела несколько небольших проломов.
Если к ней подносили свечку, пламя явственно отклонялось, показывая, что с той стороны стены есть приток воздуха. Сейчас все практически уверены, что если разобрать стену или ее часть, за ней откроется система подземных ходов, опутывающая практически весь остров.
- Начало этим ходам было положено еще до прихода Досифея. Разбойники не гнушались пиратством, а попадать в руки правосудия отнюдь не стремились. Старинные рассказы гласят, что сколько не посылали местные правители отряды на остров, чтобы порядок навести и разбойников переловить, никого на острове не находили. Высадились, а вся шайка как сквозь землю провалилась.
- Монастырь просуществовал на острове больше 300 лет. Но нигде потом не нашли ни кладбища, ни каких-либо захоронений. Опять же, по рассказам "из уст в уста", умерших братьев хоронили в пещерах. Такой вариант я уже видела в Печорах, ничего удивительного, есть в этой местности такой обычай.
- "Узнав о том, что храм закрывается, священник и прихожане успели спрятать святые мощи преподобного Досифея." Нашли многое из спрятанного - старый иконостас, церковную утварь. Мощи Досифея не нашли. Местные батюшки абсолютно уверены, что лучшим местом для их сокрытия могли быть пещеры.
Вот на основе всего этого логично получается, что пещеры существуют. И с большой долей вероятности один из входов в них находится в подземной церкви. Уже и церковные власти согласны на разбор части стены. Пока еще министерство культуры не дало окончательный ответ (ибо церковь не просто культовое сооружение, но еще и памятник истории). Ну и денег пока маловато.
Хочется верить, что Талабские острова открою скоро еще одну свою тайну.
Остров Белова самый большой из Талабских островов. Еще 100 лет назад здесь было 2 000 жителей. Сейчас только 12. Вот природа и берет свое. Как же тут красиво!
Цветет дикий щавель и кажется, что поля покрыты красной марсианской травой.
Вот какой-то памятный крест.
Северная часть острова гористая, есть даже собственные дюны.
В этой части острова находятся сосновая и еловая рощи, они охраняются как ботанические памятники.
Елки и правда зачетные.
Очень много совсем старых, стволы у них просто толстенные!
А мы проходим мимо церкви немножко с другой стороны. Оказывается сзади есть дворик с воротами.
Ой, вот такие ворота я неоднократно в Изборске видела! Это остатки старых стен. Монастырских?
Как и на Залита, единственный краснокирпичный дом на весь остров.
Мы вернулись на берег.
Я еще побродила вокруг. Детская площадка.
Пора возвращаться.
На обратном пути обсуждали правды, вымыслы и загадки Ледового побоища.
Вернулись назад в деревню.
Автобус, Псков. ****************************
Вот такая программа вместилась в 3 дня моего путешествия. Мне все понравилось невероятно! Было разнообразно, весело, неожиданно, интересно. Я умудрилась увидеть то, чего в жизни не видела. Я побывала в местах, о которых месяц назад даже не подозревала. Класс!
Света, спасибо за прогулку по Пскову и Изборску. Были мы здесь с Галей по пути домой 12 лет назад после поездки по Прибалтике, Финляндии, Карелии, Питеру, В. Новгороду. Сейчас планируем в очередной раз посетить Псков. Так что твой отчет будет нам помощником.
Влад, рада помочь! Съездите на Талабы - это будет прекрасный день! Съешьте копчёной рыбки за меня. Букайте отель и все экскурсии своевременно. Мест немного, желающих гораздо больше. Ну и спрашивай, если что.
