Рим. Пять дней в январе.

[VadimKor]

Предисловие. Пять дней - пять галерей. И Viva la Befana впридачу.

В новогодние каникулы этого, 2025-го, года мы с женой вознамерились съездить куда-нибудь. В кармане был полугодовой итальянский шенген, истекающий в феврале. Один раз мы его откатали в августе. Но жалко же – полугодовой всё же. Надо бы воспользоваться и съездить в старушку Европу еще разок. В январе световой день короток, так что поехать хотелось в какой-то город, по которому будет интересно ходить даже вечером, в темноте. Мы поперебирали варианты и остановились на Риме. Ехать мы могли только после Нового года, дней на семь, не больше. День туда, день обратно. Итого – ровно пять дней в Вечном городе.

А что мы будем там делать? С одной стороны, базовый джентльменский римский набор пройден, но давно, двенадцать лет тому, в 2013-м году, за три насыщенных майских дня. А потом были еще два дня в январе 2017-го, но там мы просто бесцельно гуляли, на полпути из новогодней Флоренции домой. Трастевере, Яникулум, всякое такое.

Но вот чего мы ни разу не делали в Риме – не заглядывали в его картинные-тире-скульптурные галереи. А ведь это непорядок. Да и с возрастом они притягивают к себе все больше и больше. Не попробовать ли мне оттолкнуться от них как от главных точек, и остальное добавлять до кучи?

Каков результат? Пять прекрасных галерей за пять дней. Ну ладно, так и быть, - одна из них добавилась случайно, уже в Риме, и была скорее тематической выставкой. Так что в один из дней у нас было две «галереи», а в другой – ни одной. Но «пять галерей за пять дней» звучит как-то лучше. Надежнее. Как рекламный слоган.

А что еще? Да так, буквально ерунда (это ирония!). Стоя на площади Св. Петра, послушали обращение Папы римского с балкона Апостольского дворца к пастве. Встретили туманное утро на пустынных развалинах Форума. Погрелись в лучах двух прекрасных закатов - в апельсиновом саду на Авентинском холме и на Палатине. Полюбовались на ночной Колизей, с одной стороны которого в небе сияли Луна с Венерой, а с другой стороны – Юпитер. Тоже не часто бывает. Ночные прогулки по Трастевере, и вдоль Большого Цирка – чудесно. Ярмарка и карусель на площади Навона – необычно.

Ну и десяток красивых церквей – тоже неплохо. Собор Св. Петра и Пантеон, Санта-Мария-сопра-Минерва, трехуровневая базилика св. Климента, Санта-Мария-ин-Траспонтина, Сант-Иньяцио-ди-Лойола, Иль-Джезу, Санта-Мария-ин-Арачели, Сан-Джованни-ин-Латерано, Сан-Пьетро-ин-Винколи – в каждой есть что-то свое интересное. В многих мы раньше уже были, но так это было давно…

И, наверное, самое яркое – традиционное костюмированное шествие от замка Св. Ангела до собора Св. Петра в день праздника Богоявления, оно же «Viva la Befana». И ведь попали мы на него совершенно случайно, не планируя – как следствие плохого знания матчасти. Совершенно не предполагал, что шестое января – такой важный праздник для итальянцев (а именно – «день Богоявления»), что даже выходной!

Но хватит спойлеров! Давайте дюжину фотографий в качестве наживки, и начнем сначала, подробно и не торопясь.



























Оглавление:

День первый. Галерея Боргезе.
День второй. Палаццо Барберини.
День третий. Viva la Befana!
День четвертый. Галерея Дориа-Памфили.
День пятый. Форумы в тумане и Галерея Современного Искусства.

[VadimKor]

День первый. Галерея Боргезе.

Но перед первым днем в Риме был еще и день полетов. В этот раз и туда и обратно мы летели на Turkish Airlines через Стамбул; пересадки были минимальны – что-то около полутора часов в одном направлении и трех в другом. Бронирование было одно на два «плеча», так что в аэропорте вылета на руки выдавали сразу два посадочных талона; багаж отправлялся сразу в конечную точку, так что на пересадке не нужно проходить погранконтроль, получать багаж, сдавать его, снова проходить погранконтроль. Походили по залу с дьюти-фри, попили кофе с круассанами – вот уж и посадка до Рима.

В Рим мы прилетели уже часов в десять вечера. Со свежей «блокадой» в плече мне не очень хотелось тащить чемоданы до поезда «Леонардо» (как мы бы сделали раньше) и потом по метро, да еще квартал от станции «Cipro», вблизи которой мы сняли апартаменты. Так что я с чистой совестью взял официальное такси в аэропорту прямо до нашего обиталища (цена до центрального района Рима фиксированная – 55 евро; это написано на бортах такси).

Не сразу нашли на решетке ограждения у «нашего» дома ящичек с ключами – оказалось, что ящичек такой не один; пришлось списаться с хозяевами, и недоразумение тут же прояснилось. Мы заселились, разложили и развесили вещи, прикинули, на сколько ставить будильник (завтра сразу с места в карьер у нас Галерея Боргезе – в другие дни билеты забронировать уже не удавалось). И спать.

Утром встали почти на рассвете – благо разница во времени с Москвой позволяет это делать легко. И вид из нашего окошка на кухне был вот такой:



Какой многообещающий купол виден слева! Но пока мы не туда. Пока мы в первую из намеченных мной картинно-скульптурных галерей – Галерею Боргезе. На месте билеты в неё купить крайне проблематично (хотя, кажется, всё же можно – там была какая-то специальная очередь из тех, кто не купил билеты online заранее, и – тут я не уверен, просто судил по тексту на табличке – каждый час (или полчаса?) тринадцать (вроде бы) человек из этой очереди могли купить билеты и присоединиться к остальным. В общем, крайне ненадежный вариант.)

А вообще нормальные люди покупают билеты в Боргезе заранее – где-то за месяц-полтора-два. Например, сегодня, 9 февраля, я вижу билеты на последние дни февраля (в основном, остались экскурсии с гидом) и на весь март. Билет «без экскурсии» стоит с каждого по 15 евро плюс два за бронирование, итого по 17. Мы покупали вот на этом сайте. Бумажные распечатки привезли с собой.

Билеты у нас были на 12:00, так что было время прогуляться с утра. И мы отправились на метро прямо до станции «Spagna», к Испанской лестнице – это недалеко от парка Виллы Боргезе. Как раз поднимемся на лестницу и оттуда, от ее верха, пойдем как бы назад, в сторону площади Piazza del Popolo, постепенно поднимаясь выше и выше, пока не окажемся на холме Пинчо над самой площадью. А уже оттуда пройдем через весь огромный парк Виллы Боргезе до самой Галереи.

Вот мы и у Лестницы.



Утро, и пока прохладно, около +8. Днем было обычно +14 - +16. Прогноз обещал приличный дождь каждый день. И, вообще говоря, я был морально готов гулять по городу под зонтами и пережидать сильные дожди в кафе и церквях. Но… дождь поморосил на третий день с утра, еле-еле, когда мы шли от квартиры до нашего метро «Cipro». И всё.





Прогуляемся по площади Испании у основания лестницы.





Это у нас колонна Непорочного Зачатия в юго-восточной части площади Испании.

(Здесь и ниже будут выдержки из Википедии; я выделяю их кавычками и курсивом, правда, не уверен, насколько курсив хорошо читается. На мониторе вроде бы неплохо. При этом я буду пропускать не очень важные куски или фразы и ставить вместо них многоточия. Но совсем без такой информации, мне кажется, будет не очень интересно смотреть на фотографии – всегда важен контекст. Итак, начнем…)

«Колонна Марии была спроектирована… по заказу Фердинанда II, короля Обеих Сицилий. Своим даром Фердинанд хотел положить конец спору между Неаполем и Папской областью, который разгорелся в предыдущем веке, когда Неаполь отменил Кинею — ежегодную дань Папе, как суверену Неаполя. Колонна была освящена 8 декабря 1857 года в честь недавно принятого догмата о непорочном зачатии 1854 года. Догма была широко провозглашена Ex cathedra через папскую буллу Ineffabilis Deus папой Пием IX.

…Мраморное основание украшено четырьмя барельефами, представляющими Благовещение, сон святого Иосифа, коронацию Богородицы и обнародование догмы. У основания находятся четыре статуи старозаветных пророков, предвещавших непорочное зачатие.»



«С декабря 1953 года понтифики ежегодно посещают памятник и с помощью римских пожарных возлагают букет цветов у ног статуи Девы Марии в честь праздника Непорочного зачатия. »



Но пора уже подниматься по самой лестнице наверх.

Да, ещё одно: у ее подножия находится Fontana della Barcaccia («фонтан-лодка»), созданный между 1623 и 1629 годами трудами Пьетро Бернини – отца гораздо более известного сына – по заказу папы Урбана VIII. Возможно, сын тоже поучаствовал в работе, ибо Пьетро Бернини умер в год окончания работы над фонтаном.



Лестница, конечно, запружена народом. Даже зимой.



Виды с верхней площадки уже довольно вкусные:







Постепенно движемся в сторону смотровой на холме Пинчо…





Вдали – громада Собора Святого Петра:





И вот мы прямо над Пьяцца дель Пополо.



Снова цитата: «В центре площади возвышается египетский обелиск высотой 23,91 м, надписи на котором восхваляют деяния фараона Рамсеса II. Этот обелиск, которому около трёх с половиной тысяч лет, был перенесён из Гелиополя в Рим по распоряжению Октавиана Августа в 10 г. до н. э. в качестве символа покорения Египта Римом. На протяжении столетий он стоял в Большом цирке. В связи с разрушением древнего Большого цирка, обелиск был перенесён к северным воротам Рима по указанию папы Сикста V в 1589 году, когда на этом месте была устроена площадь. Египетский обелиск сейчас окружают четыре фонтана в виде белых мраморных львов (являющиеся точной копией тех, что стоят на Капитолийском холме).»



На смотровой гитарист пытается сшибить денежку, хотя играет довольно халтурно.





Ладно, повернемся спиной к Пьяцца дель Пополо и углубимся в парк Пинчо.



Симпатичный островок посреди маленького пруда, с водяными часами в башенке.







В парке:















Это, кстати, довольно забавный артефакт – портик Антонина и Фаустины, выстроенный в стиле «ложные руины», некогда популярном у аристократии. Включая имитацию его частичного разрушения от времени. На самом деле он был построен в 1792 – 1793 годах по заказу владельца виллы Маркантонио Боргезе (1730-1800).

Продолжаем углубляться в сады Виллы Боргезе. Планировщик обещал 25 минут от смотровой до Галереи, если по прямой, но у нас еще приличный запас по времени, почему не погулять вокруг?





Портик Антонина и Фаустины с тыла:



Недалеко от маршрута находится аллея старых платанов; некоторым лет по 300:

[VadimKor]

Но, рано или поздно, мы оказываемся у Галереи Боргезе.





У нас еще минут двадцать до назначенного времени. Поэтому несколько слов об истории этой самой известной в Риме галереи.

«Галерея Боргезе (итал. Galleria Borghese) — художественное собрание знатной итальянской семьи Боргезе, которое экспонируется в здании Виллы «Пинчиана».

Начало коллекции было положено кардиналом Шипионе Боргезе (1577-1633), племянником папы Павла V. Он же сделал своё собрание произведений искусства фидеокомиссным (неотчуждаемым посторонними лицами помимо наследования). Кардинал был почитателем античного искусства и творчества Караваджо, он приобрёл многие из работ этого мастера, а также [работы] Джованни Лоренцо Бернини...

В 1766 году принц Маркантонио IV Боргезе предпринял работы по перестройке основных зданий и парка... Интерьеры были перестроены в стиле неоклассицизма. Отдельные залы стилизованы под античность с росписями гротесками и облицовкой разноцветными мрамор ами. Плафоны оформлены в манере pittura di sotto in sù (итал. «живопись под потолок», или «снизу вверх») с эффектами перспективных ракурсов.

В 1891 году все картины, хранившиеся в двенадцати залах картинной галереи Палаццо Боргезе на Виа ди Рипетта, были перенесены на первый этаж Палаццины Виллы Боргезе Пинчиана. Часть картин на правах наследования поступила в собрание Боргезе из галереи Виллы Альдобрандини.

В 1902 году коллекция семьи Боргезе была преобразована в Национальный музей. Приобретение итальянским государством виллы Боргезе в 1902 году было названо сделкой века. »



Ну вот, уже и пора. Рюкзаки сдаем; верхнюю одежду, к сожалению, сдать нельзя, будем таскать куртки в руках.

И вот мы, наконец, внутри. Снимал только на телефон, так что качество не слишком, но как иллюстрация – пойдет.

Основное сокровище Галереи – четыре скульптуры гениального и универсального Джан Лоренцо Бернини. И, в первую очередь, главная звезда коллекции: «Похищение Прозерпины».











Абсолютный шедевр.

Но и другие его работы в Галерее Боргезе, в общем, тоже не уступают в мастерстве. Вот его «Давид»:





Вот его «Эней, Анхиз и Асканий»:



И, конечно, «Аполлон и Дафна»:





А это наш Джан Лоренцо набросал свой автопортрет, так, буквально на скорую руку. Мрамор, видимо, не подвезли в тот день:



Портрет датируют примерно 1623-го годом, ему тут около 25 лет. Примерно тогда же он изваял «Аполлона и Дафну» (1622—1625). «Похищение Прозерпины» – это 1621-1622 года – ему 23-25 лет. «Эней, Анхиз и Асканий» – это 1619-й; самая ранняя из перечисленных скульптур: ему всего 21 год.

Ну, что еще упомянуть из хорошо известных экспонатов Галереи Боргезе? Ну, очевидно, «Любовь земную и любовь небесную» Тициана.



Есть несколько Караваджо, включая «Пишущего Святого Иеронима»:



Ну, и много еще чего; я не особо много фотографирую в музеях и галереях. Позже, через пару дней, уже в галерее Дориа-Памфили, я купил большой альбом Бернини и тем доволен. Но вот еще несколько фотографий интерьеров и прочего разного из Галереи Боргезе:



Потолочная роспись в одном из залов:











(тоже Бернини, кстати).





Ну и хорош. Еще раз проходим по залам, снова медленно обходим вокруг «Похищения Прозерпины», вглядываясь во все детали. И на свежий воздух.

[VadimKor]

Время около двух, солнце садится без десяти пять. Есть время добраться часам к четырем, когда будет хороший свет, в Апельсиновые сады на холме Авентин, но до этого неплохо бы еще где-то поесть.

Мы отправляемся пешком до метро «Barberini», и оттуда, с пересадкой на «Termini», до «Circo Massimo». Свет уже смягчается, но голод – тоже не тетка, и я присмотрел заведение неподалеку от метро, именуемое «Numa al Circo» - вероятно, в честь легендарного царя Нумы Помпилия. Поели пиццы, утолили голод, но что-то пицца нам не очень показалась. Хотя оценки у заведения вроде и неплохие – 4.3 на Google maps. Возможно, дело в сыре, который они используют – мы оба такой не любим. И обожженных до углей краев многовато.





Ну да ладно, поели-попили, червячка заморили – пора и на Авентин, в сады. По правую руку, по ту сторону Цирка – руины палатинских дворцов:



Очень вовремя доходим до апельсиновых садов. Народу тоже немало, в такую-то отличную погоду.



Ну что, какие у нас тут виды открываются?









«Пишущая машинка» («Витториано») - вдали:









Следующей фотографией вот прям горжусь. Хотя при чем тут я?



























А солнце все ниже, и свет все теплей…









Ну вот и закат.



Напоследок – еще вот такое фото из недр телефонной памяти:

[VadimKor]

Уходим из апельсиновых садов. Но поворачиваем не налево, обратно к Цирку, а направо.



Тут у нас «базилика Святой Сабины на Авентинском холме».



«Церковь была построена Петром Иллирийским, далматинским священником, между 422 и 432 годами рядом с остатками античного храма Юноны Регины на Авентинском холме. Церковь возвели на фундаментах древнеримских домов периода Империи, один из которых, по христианской традиции, принадлежал Сабине, римской матроне, родом из Авеццано в области Абруцци в Италии. Сабина была обращена в христианство своей служанкой, рабыней Серапией, которую за приверженность христианской вере забили палками, а затем обезглавили… Интерьер базилики V века был реставрирован дважды: архитекторами Доменико Фонтана в 1587 году и Франческо Борромини в 1643 году. »



«Санта-Сабина — старейшая из римских базилик, сохранившая свой первоначальный облик: прямоугольный план, простые кирпичные стены, большие арочные окна с частыми переплётами, забранными пластинами селенита, а не стекла. В целом всё выглядит также как в V веке. Это образ, представляющий собой переходную форму от древнеримской базилики к христианской…

Центральный неф отделён от боковых двумя рядами двадцати четырёх колонн из проконнесского мрамора с капителями коринфского ордера взятыми из Храма Юноны…»



«Папа Гонорий III утвердил в 1216 году устав Ордена проповедников, ныне широко известных как доминиканцы. В 1220 году Гонорий III пригласил Доминика, основателя Ордена, поселиться при церкви Санта-Сабина. Официальное основание доминиканского монастыря в Санта-Сабине с монастырской школой (studium conventuale), первым учебным заведением доминиканцев в Риме, произошло вместе с юридической передачей собственности монастыря и базилики от Гонория III Ордену проповедников 5 июня 1222 года. В 1265 году управляющим монастырской школы в Санта-Сабине… был назначен Фома Аквинский. »



Анфилада, ведущая мимо клуатра на улицу:



На ее стенах – древнейшие сохранившиеся фрагменты фресок и надписей:







Последние всполохи розового заката на синем небе:





Справа и немного снизу от Луны – Венера:



На углу маленькой площади перед базиликой Санта-Сабина – небольшой фонтан:



У него тоже, однако, непростая история. Маска с нахмуренными ресницами и густыми усами, которая его украшает, была высечена в 1593 году Бартоломео Басси по проекту Джакомо Делла Порта для украшения фонтана, расположенного на Кампо Ваччино ("Коровье поле" - под таким названием в то время был известен Римский форум). В первой половине XIX века фонтан на Форуме был разобран папой Пием VII Кьярамонти, а маска была повторно использована для фонтана, возведенного на правом берегу Тибра в порту Леонин. Она оставалась там до 1897 года, когда этот последний фонтан также был разобран для укрепления речных берегов.

Таким образом, скульптура оказалась на муниципальном хранении, откуда ее, наконец, в 1936 году извлек архитектор Антонио Муньос, который использовал ее для дальнейшего украшения площади на Авентинском холме.

Сумерки все сгущаются, мы продолжаем идти по улице прочь от Палатина и через метров двести натыкаемся на небольшую очередь:



Куда же идет эта очередь? Правильно – вот сюда:



Эту очередь люди стоят, чтобы посмотреть через замочную скважину. Через которую, вы не поверите, видно вдали купол собора Святого Петра. Я, наверное, все-таки чего-то не понимаю в жизни…

Ну да ладно. Мы решаем, что силы еще вроде как есть, и можно погулять по Вечному городу еще пару часиков. Разворачиваемся и топаем в сторону Колизея. Снова оставляем слева Апельсиновый сад около Санта-Сабины – там теперь так:



А вид вдаль (конечно, не такой интересный, как в замочную скважину ворот) – такой:



Палатин красиво подсвечен огнями:



А вот и Колизей, тоже красив в ночи:





Отправимся по via dei Fori Imperiali в сторону Пьяцца Венеция, посмотрим, как подсвечены Императорские Форумы.



Вид в сторону Капитолия:



И в сторону Колонны Траяна:



Иногда над форумами пролетают стаи птиц, их тоже освещают прожектора, и это забавно:



За форумом Траяна сворачиваем направо, поднимаемся по лестнице до улицы 4 Октября, поворачиваем налево, переходим улицу и дальше топаем уже не сворачивая. По via della Pilotta, всё прямо и прямо, пока не оказываемся у Фонтана Треви – тут и поздним вечером не протолкнуться.







Но мы особо не задерживаемся, а продолжаем путь вперед, с целью дойти пешочком до той же станции «Spagna» и там уже проехать остановок пять или шесть до нашей «Cipro» позади Ватикана.





И домой – готовить вкусный ужин с вкусным вином.

А, чуть не забыл. Садимся мы в вагон метро на станции Spagna. Народу достаточно много, но без давки. Мы входим практически последними. И вдруг слышим – сзади на платформе какая-то стычка. Итальянка средних лет - простое, немного усталое лицо – за шивороты оттаскивает от вагона двух девчонок лет 15, очень приличного вида, хорошо одетых (получше, чем женщина, я бы сказал). Девки огрызаются, отталкивают итальянку от себя. Стороны обмениваются гневными репликами. Мы с любопытством наблюдаем, не понимая причины. Поезд еще не тронулся, двери открыты. Девчонки отступают, разворачиваются и исчезают. Итальянка, слегка растрепанная, тоже садится в вагон. Смотрит на жену и показывает пальцем на ее черный рюкзачок. Молния на рюкзаке расстегнута. А рюкзачок итальянский, молния на нем просто волшебная – кажется, можно ее расстегнуть, просто дуя на замок вдоль молнии. Ну, мы не настолько идиоты, чтобы носить в рюкзаке на спине что-то ценное – так, очки, косметичка (у жены, уточню на всякий случай!), шарф с шапкой на случай холода. Все ценное у меня во внутреннем нагрудном кармане куртки. Так что поживиться девки не смогли бы. Но они и не успели, благодаря нашей новой итальянской знакомой. В общем, благодарили ее на всех доступных языках. Помахали друг другу рукой, когда выходили на нашей «Cipro». Но с тех пор снимали рюкзаки еще не входя в здание метро. Тащить у нас оттуда нечего, но все равно же неприятно.

А так – отличный был день!

[VadimKor]

День второй. Палаццо Барберини.

Вчера было 4 января. Значит, сегодня – 5 января. Логика! А 5 января – это первое воскресенье месяца. А значит, многие музеи – бесплатны. Как я выяснил еще дома, к таковым относится и дворец Барберини, приютивший под своей крышей Gallerie Nazionali di Arte Antica – «Национальные галереи старинного искусства». Билеты покупаются как на обычный день, на определенное время – просто за 0 евро. Что я и сделал еще в Москве. Не вечно же разбрасываться деньгами. Чай, не Гай Калигула. (Наблюдаем явно нездоровые ассоциации после чтения книг о древнем Риме. Ничего, это скоро пройдет.)

Так что с утра мы позавтракали, потом – на метро, до станции, неожиданно, «Барберини». Прогноз погоды по-прежнему – три капли, и так весь день, но пока небо просто облачное, и чуть-чуть иногда еле-еле моросит. Ну и ладно, нам все равно – мы бродим по музею.



Главный шедевр музея (судя по календарям, магнитикам и прочему «мерчу» в museum shop) – вот этот Караваджо (и правда великолепный):





Но не Караваджо единым, что называется. Коллекция палаццо Барберини тоже богатая. Снимал я, как обычно, мало - но вот, для атмосферы, несколько фото.

Известный портрет короля Генриха VIII работы Гольбейна:



Не менее известный портрет Эразма Роттердамского:









Еще один автопортрет Джан Лоренцо Бернини:



Его же «Давид с головой Голиафа»:



«Нарцисс» Караваджо (правда, авторство оспаривается):



«Иоанн Креститель» Караваджо:











Вообще, тут три зала, формально, судя по их названию, посвященных Караваджо, но реально Караваджо только в одном из них.

Но зато с большой помпой, как отдельная выставка одной картины, в отдельном темном помещении, с очередью на вход, в палаццо где-то с ноября экспонируется вот этот портрет Маффео Барберини работы Караваджо, который ранее находился в частной коллекции и практически не был доступен даже искусствоведам:



Цитируя статью в «Коммерсанте»: «Возможно, как полагают некоторые эксперты, теперешняя римская «выставка одной картины» — намек на возможную в ближайшем будущем сделку: итальянские государственные собрания могут купить портрет у его нынешних частных владельцев, упредив публичные торги.

…Есть пока только одна сложность. Вплоть до нынешней выставки портрет имела возможность рассмотреть воочию только щепотка специалистов. Консенсус вокруг авторства Караваджо сформирован в том числе из вердиктов, которые были вынесены на основании фоторепродукций. Теперь картина наконец-то на всеобщем обозрении, да и предметные исследования, надо думать, не заставят себя ждать. Тогда-то о кисти Караваджо и можно будет говорить уже без вопросительных знаков.»

Замечу, что Маффео Барберини (будущий Папа Урбан VIII) – этот тот человек, который выкупил у кардинала Алессандро Сфорца тот дворец, в котором мы сейчас с вами (виртуально) и находимся. Его имя Палаццо Барберини и носит по сей день.

Портрет будет выставляться до конца февраля и потом вернется к своим анонимным владельцам.

Ну, а это – лестница во Дворце Барберини:

[VadimKor]

И тут, по выходе из Палаццо Барберини на шумную площадь, жена выразила нестерпимую тягу прикоснуться к развалинам античности. Немедленно. И мы отправились на метро к Форумам. Ну, точнее, вышли мы на Circo Massimo, потому что я вроде бы прочел тут в отчетах, что касса и вход на Палатин – этот как раз примерно посередине между Колизеем и Большим Цирком. Вход там был, но только уже по имеющимся на руках билетам. Так что мы пошли дальше, дошли до касс около Колизея и встали в очередь. Очередь была большая, человек сто, но двигалась на удивление быстро. Через пять, от силы десять минут мы были у окошка касс, я держал наготове банковскую карту. Но мне просто выдали два билета и сказали, что сегодня же - первое воскресенье месяца, что ж я темный-то такой?

Мораль стандартная: учите матчасть. Не только палаццо Барберини, но и Форумы с Колизеем бесплатны первое воскресенье месяца.

И мы припали к античности.



Решили подняться налево, на Палатинский холм, поглядеть на развалины всего, что тут было. Здесь, наверху, на Палатине мы не были раньше ни разу. А тут и солнце начало проглядывать сквозь облака, и вообще картинка стала постепенно поприятней для глаза…

















А, я же еще не рассказал вот о чём. Мы же тут решили, как делаем обычно, немного подготовиться перед поездкой. В этот раз - насчет древнеримской истории разных периодов – от полулегендарных царей до последних «солдатских» императоров. И про Форумы хотелось подробностей. Нужна была хорошая книжка, а не просто путеводитель (у меня уже был старый «Рим» от National Geographic, с которым мы ездили в 2013-м году, и еще один, купленный тогда же прямо в Риме). И я таки нашел книжку, которую могу очень порекомендовать: тут и живой язык, и проверенный специалистами материал: «Здесь был Рим» Виктора Сонькина. Премия «Просветитель» за 2013 год. Книжка очень объемная (более 600 страниц). Но читается «на ура».



На мой взгляд, визуальная часть несколько страдает от слишком схематичных стилизованных «карт». Зато много гравюр с видами Рима, зафиксированными художниками предыдущих веков. Мы ее читали вечерами до поездки – некоторые куски аж дважды - и потом еще один раз, тоже отдельные куски, уже после возвращения. «Дважды до» - потому что очень не просто воспринимать, не видя перед глазами самого Форума или Палатина. Так что я во второй раз параллельно открывал Рим на Google Maps в режиме аэрофотосъемки, «с высоты птичьего полета», только тогда становилось легче разбираться с деталями устройства Форумов. По моему оценочному суждению, без прочтения такой (или подобной) книжки ходить по Форумам без экскурсии гораздо менее полезно и вообще малоинтересно. Но можно, конечно, просто найти экскурсовода…

Так вот. Мы всё еще на Палатине…



Предзакатное солнце окончательно решило нас порадовать!

















Виды на город похожи, конечно, на те, что открывались из Апельсиновых садов вчера:





Но не совсем:







Шерочка с Машерочкой:

[VadimKor]

Замыкаем круговой обход Палатинского холма по северной стороне, через сады Фарнезе…



Очередная фотомодель:



Глазками - хлоп-хлоп!



Колизей. На фоне туч, но в теплом закатном свете:



Впрочем, Римский Форум тоже не отстает:





Народу полно – ибо бесплатно!







Фарнезийские апельсины:



Пинии на Палатине:



Будем ли мы такими?



Ладно, спускаемся с Палатина на Форум – время еще полчаса до закрытия, попользуемся.





Одно из немногих относительно хорошо сохранившихся строений императорской эпохи - храм Антонина и Фаустины. Портик в хорошей сохранности благодаря тому, что христианская церковь Сан-Лоренцо-ин-Миранда была встроена (примерно в VII или VIII веке) прямо внутрь античного храма:



Цитата (как обычно, Вики): «Храм был построен императором Антонином Пием в 141 году нашей эры в память его умершей и официально, по постановлению Сената обожествлённой супруги Фаустины Старшей, о чём свидетельствует надпись на архитраве колоннады фасада: «Божественной Фаустине по постановлению сената» (DIVAE FAVSTINAE EX SC). Фаустина стала первой римской императрицей, постоянно присутствовавшей на Форуме. Когда Антонин Пий был обожествлён после смерти в 161 году нашей эры, его преемник Марк Аврелий заново посвятил храм Антонину и Фаустине… Сверху добавили ещё одну строку, получилось: «Божественному Антонину и божественной Фаустине по указу Сената» (DIVO ANTONINO ET DIVAE FAVSTINAE EX SC), а на вершине фронтона установили статуи обожествлённых супругов. »



Остатки храма Диоскуров на фоне туч:



Они же - на фоне Палатинского холма:



Капли дождя на траве все никак не высохнут:



Еще пара общих видов:











Но публику начинают постепенно с форумов вытеснять…



Ну и ладно. Уже темновато.



На предыдущей фотографии - два худо-бедно восстановленных из семи стоявших здесь «постаментов почести» (переведу так) – колонн со статуями разных именитых деятелей поздней императорской эпохи. Когда-то это все было облицовано мрамором, конечно. Колонны восстановили, видимо, довольно произвольно – одна из них, с дырками, скорее всего, вообще ростральная, как предположено в «Здесь был Рим».



Статуи весталок:





Руины базилики Юлия…



И тут нас, наконец, выгоняют с Форума…

Базилика Максенция, вид с via dei Fori Imperiali:



Базилика Максенция (называемая также «базиликой Максенция-Константина») - «самое большое здание, когда-либо построенное на Римском форуме и самая последняя постройка императорского Рима. Заложена в 308 году императором Максенцием, через два года после захвата власти в Риме. Закончена его преемником — Константином Великим после победы над Максенцием в битве у Мульвиева моста 28 октября 312 года. В VI в. здание стали называть «Римским храмом» (лат. Templum Romae), а ещё позднее — «Новой базиликой».

…Центральный неф площадью 2000 кв.м в западной оконечности заканчивался большой апсидой, в которой находился «Колосс» - огромная мраморная фигура сидящего на троне императора Константина. Её фрагменты ныне экспонируются во дворе Палаццо деи Консерватори Капитолийского музея.

…Если ранние римские здания имели простую двускатную кровлю, то Базилика Максенция-Константина имела многоскатное покрытие, облицованное сверкающими на солнце позолоченными бронзовыми пластинами (в VII в. сняты для кровли собора Св. Петра в Ватикане).

…В 1349 году свод центрального нефа обрушился в результате землетрясения. Остался лишь северный неф с тремя огромными арками. Единственная из восьми колонн, которая пережила землетрясение, в 1614 году была перенесена по указанию Папы Павла V на площадь Санта-Мария-Маджоре и установлена в её центре с бронзовой статуей Мадонны на вершине по проекту архитектора Карло Мадерна. Колонну назвали «Колонной мира».»

И сама улица dei Fori Imperiali, прорубленная Муссолини:





Ну, а нам пора на метро, домой, вкусно ужинать (паста с прошутто под красное вино «Шираз», местное, из Лацио. Эх…)

[alex.nepochatov]

хорошие фото, спасибо

[Eleria]

Как всегда, Ваши отчеты - восторг! Прекрасные фото.. великолепный слог..
и тонкая вуаль юмора. А самое главное - сквозит, сияет душевная доброта, согревающая теплом, сердце. ЦЕННО! И я в благодарности!

от станции «Cipro», вблизи которой мы сняли апартаменты.

А можно ли узнать, чем мотивирован ваш выбор расположения этих апартаментов? Мне показалось, довольно далековато вглубь в Ватикане - по карте ходьбы мин. 40 до основных точек. Хотя.. что такое еще 40 минут прекрасной прогулки в Риме (кроме лишней усталости))))). Возможно в эту поездку вы хотели больше изучить ту часть города, и добираться куда нужно, на метро.

[VadimKor]

Eleria, спасибо большое!

Про выбор апартаментов - ну да, основным фактором была близость к метро, и не слишком далеко от центра. Бронировали мы тоже не очень чтобы заранее: сейчас посмотрел - и авиабилеты покупал, и апартаменты бронировал 5 октября. Не так, чтобы много вариантов было на Booking подходящих. Так что близость к Ватикану была на самом деле случайной.

[VadimKor]

День третий. Viva la Befana!

Сегодня мы собирались обойтись без галерей (следующая, галерея Doria-Pamphilj, запланирована на завтра, на седьмое января). А сегодня – просто 6 января, обычный рядовой понедельник, правда ведь? Так что мы собирались просто скучно погулять по городу, заглядывая то туда, то сюда. (Повторю мораль: учите матчасть лучше!)

Но поскольку мы вставали по московскому времени, то есть довольно рано по местному, мы решили, раз уж мы совсем около Ватикана обитаем, заглянуть в Собор Св. Петра. Посмотреть на «Пьету», на балдахин и прочее, а уж потом, пешком, отправиться куда глаза глядят и потом добраться до Трастевере. Такой был прекрасный план.

Пока шли пешком от метро «Ottaviano» до пропускного пункта у края колоннады перед площадью Св. Петра, я немного удивился большому количеству карабинеров – по десятку на каждом перекрестке, да еще машины полиции то тут, то там. Удивился, но так, не особо. Мы постояли в очереди минут 15, прошли досмотр и попали на площадь. Площадь довольно пустынна – рассвело не так давно, а народ не торопясь течет узким коридорчиком ко входу в собственно Собор.







Правда, паломников явно довольно много, некоторые большими группами, то с какими-то колпаками, то в одноцветных жилетах. Ну ладно, идем и мы с ними к Собору...



Вид от входа в Собор назад, на площадь:





И тут мы входим в Собор. И обнаруживаем, что «нет, ребята, всё не так, всё не так, ребята». Боковые нефы перегорожены, не пройти, а весь центральный полностью заставлен рядами стульев, так, что только примерно трехметровый коридор по его оси остался свободным, и тот тоже отгорожен. Стоят в нескольких местах серьезные телекамеры, и секьюрити через каждые десять метров.





Интересно. Мы прошли где-то до половины расстояния от входа до балдахина, и тоже уселись на стулья с краю. А народ все прибывал и прибывал.





И поняли мы, что пора бы уже загуглить, что вообще происходит. Куда мы попали?

Ну, и быстро выяснилось, что мы - невежды. Что 6 января – не скучный понедельник, а большой общеитальянский праздник – День Богоявления, он же l'Epifania, и вообще это государственный выходной день! «Центральным содержанием праздника Богоявления является церковное сказание о поклонении младенцу Иисусу языческих королей — магов Каспара, Мельхиора и Валтасара, пришедших с дарами в Вифлеем. » Соответственно, популярное народное название этого дня – «Праздник Трех Королей»; он завершает череду рождественских торжеств.

Прочитав все это, мы приосанились, решив, что, ну, будет тожественная служба, прикольно, подождем, послушаем немножко – может, будут красивые песнопения (а тут, как это ни удивительно, должна петь в хоре дочь нашей подруги-однокурсницы по физфаку МГУ). Ну, а потом пойдем дальше по нашему плану. (Неучи и профаны, как и было сказано.)

В общем, ждали мы около часа, все места были заняты, начались какие-то совместные зачитывания псалмов. Потом по центральному проходу начали подтягиваться священнослужители средней руки:



А потом и не средней руки:



А потом все повскакали с телефонами, пара человек попыталась залезть на стулья, но охрана их вежливо стянула назад. Дикие люди!





Но нам с края у колонн все равно ничего видно не было. Хотя догадаться о происходящем было несложно. Даже нам.





Снова прошло какое-то время, и мы начали даже подмерзать немного в неподвижности. И решили, что хорошего – понемножку, пора и честь знать. Папа – папой, тем более, его всё одно не видно, а Рим не ждет.

И мы вышли на улицу. И как раз вовремя. Обнаружилось, что снаружи на площади все транслируется на нескольких больших экранах, так что все прекрасно видно, гораздо лучше, чем внутри. И прекрасно слышно.

Это пока еще не папа, если что:



Папа вон сидит, на красном пьедестале:











Ну в общем, служба идет, мы вокруг смотрим.

[VadimKor]

И тут мы - опять неожиданно - видим такую картину:



Понятно - волхвы. Они же – цари. Смотрим мы в сторону Замка Св. Ангела – а там что-то крайне любопытное:







Серьезные ребята охраняют все это мероприятие:



Тут тоже телекамеры на кранах:











В общем, не буду вас томить – у нас тут костюмированное шествие в честь праздника La Befana:



Каждый год это шествие проводит один из муниципалитетов Италии, и в этом году его проводил муниципалитет Амелия – старинный городок, расположенный на одном из холмов в провинции Умбрия. Насколько сильное участие в целом мероприятии именно конкретного муниципалитета, затрудняюсь сказать. По крайней мере, пишут, что Маги точно прибывают оттуда. Но на самом деле название «Амелия» было в самых разных частях процессии.

Так что мы тут застряли часа на три! Я высадил половину свежезаряженного аккумулятора фотоаппарата, но рад представить вам «небольшой» фоторепортаж. А перед этим – немного про сам праздник и его заглавную героиню, из разных источников:

«Бефа́на (итал. Befana, Befania, искажённое Epifania, «Богоявление») — персонаж низшей мифологии у итальянцев, бродящий по земле ночью в крещенский сочельник в облике старухи или, иногда, молодой женщины. Представляет собой своеобразный итальянский аналог Санта-Клауса, хотя визуально схожа с ним только пожилым возрастом. Однако функции обоих персонажей почти идентичны.

Некоторые возводят имя Бефана к греческому слову επιφάνεια — епифа́ния, то есть явление (см. теофания, богоявление). Также есть теории, что прототипом Бефаны была Берта/Перхта — богиня, известная у альпийских народов: в фольклоре Баварии и Австрии сохранилось поверье, что на Святки (особенно в Двенадцатую ночь) Перхта бродит по домам и хочет узнать, были ли в уходящем году дети усердными и трудолюбивыми. Если они были такими, то утром в обуви или ведре они могли найти серебряную монету, если ленились — то она могла вскрыть их животы и набить их соломой и камнями.

Бефану изображают обычно в виде старушки, летящей на метле, одетой во всё чёрное и с мешком подарков и сладостей за спиной. Некоторые считают Бефану злой ведьмой и изображают в виде тряпичной куклы, которую принято возить на тележке и сжигать на главной площади.

Более распространено представление о Бефане как о добром существе, приносящем подарки детям, проникая в дом через дымоход. Дети заранее развешивают перед камином носки для подарков. Подарки достаются только добрым детям, плохим Бефана кладёт в носки угольки.

Существует также поверье, что если в доме хороший хозяин, Бефана не только подарит подарки его детям, но и перед уходом подметёт пол. Существует обычай: в ночь с 5 на 6 января оставлять на камине небольшой бокал вина и блюдце с едой для Бефаны. »

«Как отмечает Альфредо Каттабиани, Бефана известна под несколькими другими именами по всей Италии, некоторые из которых являются диалектными вариантами стандартного итальянского «старая женщина» (vecchia) или «ведьма» (strega). Образ старой женщины, приносящей дары, не только римский: ее называют, например, Vecchia [Старуха] в Павии, Pifanie [Богоявление] в Ларио Ориентале, Vecia [Старуха] или Stria [Ведьма] в Мантуе, Падуе, Тревизо и Вероне, Pasquetta [Малая Пасха] в Леньяго, в Венеции Marantega или Redodesa, имя, которое также встречается в Беллунийских Альпах с вариантами Redosega, Redosola и Redosa; Sibilia [Сибилла] в Пирано, Donnazza [Женщина?] в Борка-ди-Кадоре, Anguana [Змея?] в Кортина-д'Ампеццо и Berola в провинции Тревизо, Vecie [Старуха] или Strie [Ведьма] или Femenate или Marangule во Фриули. В Модене ее зовут Барбаза, в Пьяченце — Мара, а в Болонье — Воеция [Старуха]. Итальянский фольклорист Джузеппе Питре также называет ее Каркавеккья и старухой Рождества, последнее из имен - сицилийское. Связанный с ней обычай ряженья также имеет разные названия в разных регионах Италии. В Тоскане он называется Бефаната. Он же называется Паскуэлла в Умбрии, Лацио, Марке, Эмилии-Романье и Абруццо. » (последнее вышеизложенное - перевод из англоязычной Википедии).

Ну а теперь – «Что я видел» (была в моем детстве такая книжка Бориса Житкова).



Вообще, видно, что участники процессии уже подустали к этому моменту…

[VadimKor]

[VadimKor]

О, ну хоть кто-то улыбается:



Сразу хочется больше фотографий сделать!





















На Галустяна похож немного, мне кажется:































Уверенной поступью выступают Бефаны:



Возвышаясь над толпой, проплывает чучело виновницы торжеств:





«Зато тепло»:



Группа фанатов Астора Пьяццолы из «Активного долголетия»:





И, наконец, на двух роскошных лимузинах – две Бефаны живьем. Эти повеселее – не устали!

[VadimKor]

Понятно, в колонне не только Амелия:













Ну вот, почти все и прошли, скопились плотненько в своей большой секции площади пред собором.

У входа на площадь тем временем:





А тут и торжественное богослужение в Соборе закончилось, и все эти «делегаты» тоже высыпали на площадь. Шум, селфи…





Ну и я брожу, фотографирую лица. Жена где-то отдельно, снимает кусочки видео на телефон.



















Нарушает реконструкцию!









На следующем фото, на экране, мы где-то в верхней правой части толпы, там такой более плотный участок перед ограждением, отделяющим праздных зрителей от участников шествия:





Все чего-то ждут и уходить не собираются. Чего же?

И тут в отдалении звучит выстрел пушки. И толпа разворачивается в сторону Апостольского дворца – резиденции Папы. А Папа – тут как тут:



Коврик вывесил, молодец, чтобы было удобнее его отыскать глазами – так-то он довольно далеко от толпы, шумно его приветствующей. Может, это и не пушка была, а он коврик выбивал?



«А нашего Папу еще и по телевизору показывают!» (С)



Минут пять Папа обращался в пастве, ко всем и к некоторым группам по отдельности – судя по шумной одобрительной реакции в отдельных местах толпы…

[VadimKor]

Вот и речь Папы окончилась. Но все равно народ не особо расходится. Ну, значит, и я никуда не расхожусь. Тем более меня как-то постепенно вынесло прямо в первый ряд перед проходом, отделяющим центральную часть площади от «загончика» с участниками парада:





Тем временем девчонки решили: «хватит скучать!»





Римские воины в задумчивости на них смотрят:





Но зажигать собрались не только мажоретки!



У нас тут еще барабанщики с горнистами и знаменосцы! Ну, или «знамежонглёры», если точнее. Но пока еще просто «знаменосцы»:











Вот их «прима»:







Тут бы, конечно, видео не помешало, но уж как есть. Если быстро скроллить, вдруг получится мультик?

















Ну хватит уже флагов!





Ан нет – теперь показательные выступления в индивидуальной программе!







А потом место «гуру» занял «наследник»:





Снова «сенсей». Число флагов постепенно выросло до четырех.





Но и мажоретки не унывают!





Наконец и барабанщики с трубачами построились в колону и отбывают с площади:





Мажоретки – замыкающие:

[VadimKor]

Зрители (у меня же еще не до конца разряжен аккумулятор!):









Парамедик:





А народ уже потёк – кто к Ottaviano, кто к замку Св. Ангела, по пешеходной улице:



Пока писал отчет, решил все же поискать какое-нибудь видео с этого парада. И нашел! Вот - какой-то китайский канал на Youtube, часовое (!) видео – сначала до парада, у замка Св. Ангела, потом и с площади перед Собором Св. Петра. Искал там, на видео, нас – нет, нету, мы все время оказывались с автором в разных местах площади. Так что, если кому любопытно – можно посмотреть.

А нам бы теперь поесть! Мы же так были увлечены процессом, что про еду забыли. А уже время часам к четырем, есть хочется. Посмотрев на google maps, есть ли тут в пешей доступности, но не совсем рядом, что-нибудь приличное, просто поесть хорошей пасты и посидеть отдохнуть, наткнулся на заведение с названием… «Spagetti» (via Leone IV, 29). Что бы там могли готовить? А вдруг и паста есть? Оценка вроде неплохая, 4.5 (потом посмотрел Trip Advisor – тоже 4.5 плюс Travellers' Choice 2024, на TheFork - 9.1 из 10). В общем, решили зайти. И не прогадали. Заведение без понтов, разномастные стулья, бумажные скатерти, быстрое обслуживание. Наелись пастой, выпили по стаканчику красного.





Ну, я и решил заглянуть на кухню, благо повара видно даже из обеденного зала. Фотогеничный дядька!









У выхода из заведения:

[VadimKor]

Возвращаемся на via della Conciliazione, ведущую от Собора к замку Св. Ангела. Тут народу уже поменьше, но время от времени навстречу все еще идут отдельные группы паломников, несут кресты.





А мы заглянули в церковь Санта-Мария-ин-Траспонтина, выходящую фасадом на Кончильяцьоне, и тут обнаружилась еще одна интересная тема: «вертепы». То есть объемные «модели», или «диарамы», иллюстрирующие эпизоды Священного писания, связанные с рождением Иисуса. В разных странах есть сообщества, объединяющие мастеров-изготовителей таких вертепов. И иногда они отправляют в другие страны выставки своих творений. И тут, в Санта-Мария-ин-Траспонтина, как раз была такая выставка «вертепов» с Мальты. В основном они выглядели как аквариумы с прозрачной передней стенкой, через которую можно было разглядывать содержимое «аквариума». Ну, и тут действительно было на что посмотреть.

















Кое-что из телефона:















И это только малая часть.

Ну, а мы движемся дальше к замку Св. Ангела.



Ближе к нему сейчас сделали небольшую площадь с фонтаном, куда, конечно, уже вовсю кидают монеты.





Мост Виктора Эммануила II:



И мост Святого Ангела, построенный в 134-139 годах императором Адрианом:



И замок, и мост получили название «Сант-Анджело» (Святого Ангела) в VI веке, что объясняется легендой о том, как в 590 году, во время эпидемии чумы, папа Григорий I Великий увидел на вершине крепости архангела Михаила, который вложил меч в ножны, что означало конец бедствия.

Пасмурно, так что фотографии не очень интересные, но как есть.

Без «живых скульптур» ни одно туристическое место не обходится:







Кстати, про статуи ангелов на мосту: «в 1535 году Папа Климент VII выделил доход от пошлины, [взимавшейся за переход] моста, на возведение статуй апостолов Святого Петра (работы скульптора Лоренцетто) и Святого Павла (работы Паоло Романо). Статуи установлены симметрично при входе на мост. К ним впоследствии по заказу Павла III были добавлены скульптуры четырёх евангелистов и «праотцов»: Адама, Ноя, Авраама и Моисея. Также при Павле III, в 1540-х гг., скульптору Раффаэлло да Монтелупо было поручено создать четырнадцать скульптур ангелов для украшения моста Сант-Анджело.



Позднее по распоряжению папы Климента IX эти скульптуры были заменены новыми, созданными Джованни Лоренцо Бернини с учениками. Десять статуй ангелов с орудиями Страстей были выполнены в 1668—1669 годах. Бернини собственноручно закончил только два оригинала: Ангела с надписью «I.N.R.I.» и Ангела с терновым венцом, но эти статуи оставил себе Климент IX. Сейчас они находятся в римской церкви Сант-Андреа-делле-Фратте. Гипсовые модели скульптур, созданные Бернини, хранятся в Пинакотеке Ватикана.»



Снова мост Виктора Эммануила II, уже с другой стороны Тибра:





И в последний раз – мост Сант-Анджело:

[VadimKor]

А мы отправляемся на Пьяцца-Навона – идем вдоль Тибра, а у следующего моста – моста Умберто I – поворачиваем направо, на via Zanardelli, и метров через двести оказываемся на искомой площади. Сегодня там тоже бедлам, ярмарка, кукольный театр, карусель – праздник! Кстати, из английской Википедии: «каждый год между Рождеством и Богоявлением Piazza Navona является местом популярного рынка, где продаются игрушки, угольные леденцы и другие сладости. В симфонической поэме «Feste Romane» («Римские фестивали») композитора Отторино Респиги, написанной в 1928 году, четвертая часть, названная La Befana, представляет собой оркестровое изображение этого празднования на Пьяцца Навона. Распространенное суеверие заключается в том, что в полночь, когда наступает 6 января, Бефана показывается в окне на Пьяцца Навона, и посетители часто приходят туда, чтобы понаблюдать за этим. »

Итак, Пьяцца-Навона в Богоявление:



Шарики с Машей среди прочих:













На последнем фото – так называемый «Фонтан Мавра». Цитирую отюда:

«Фонтан, который нынче известен как "Мавр", был возведен в 1574 году на южной стороне площади по проекту Джакомо делла Порта и по заказу папы Григория XIII-го.

В 1653 году, во время строительства на площади Навона нового фонтана "Четырех рек" по проекту Джованни Лоренцо Бернини, этому же архитектуру папа Иннокентий X-й Памфили поручил реконструировать старые фонтаны.

...Большая раковина с тремя дельфинами, которой Бернини изначально украсил центр фонтан, не понравилась папе... Вторая попытка мастера увенчалась успехом - в 1654 году на фонтан была добавлена новая центральная скульптура, разработанная Бернини и изготовленная скульптором Джованни Антонио Мари. Её ошибочно называют мавром по характерным чертам лица, однако, в действительности, она представляет собой Нептуна борющегося с дельфином. Тем не менее название "Мавр" крепко закрепилось за этим фонтаном.»

Так что мы довольно медленно прошли вдоль нее – быстро не получалось. И направились в сторону Campo di Fiori – Площади Цветов – с памятником Джордано Бруно. Площадь всегда заставлена торговыми прилавками, но уже смеркается, и торговцы уже сворачиваются.





А потом по мосту Понте-Систо - в Трастевере. На мосту:



Кстати, про мост: он построен по распоряжению папы Сикста IV между 1473 и 1479 годами вместо древнеримского моста, именовавшегося «Мостом Аврелия».

«Первый мост на этом месте был построен Агриппой, другом и зятем императора Октавиана Августа перед его смертью в 12 году до н.э., вероятно, чтобы соединить свои владения на противоположных берегах Тибра.

Фрагмент надписи, обнаруженный в 1938 году, повествующий о реставрации моста Агриппы при императоре Антонине Пие (138—161; лат. Titus Aurelius Antoninus Pius, итал. Aurelio Antonino Pio) позволил идентифицировать его с «мостом Аурелио» или «мостом Антонино». Из-за положения моста, ведущего к Яникульскому холму, сокращённо «Джаниколо» (итал. Gianicolo), он получил ещё одно название: «Понте Джаниколенсе» (итал. ponte Gianicolense).

Мост подвергся обширной реставрации в 366—367 годах при императорах Валенте и Валентиниане I и получил новые названия: «Мост Аурелио» (лат. pons Aurelius) и «Мост Валентиниано» (лат. pons Valentiniani). Мост в то время имел триумфальную арку, увенчанную большими бронзовыми статуями на левом берегу. Остатки столбов балюстрады с дарственными надписями, арки и скульптур, украшавших мост, были найдены в Тибре в 1878 и 1892 годах и хранятся в Национальном римском музее. Мост был частично разрушен наводнением в 772 году.»

Уже темно, и фотографии «шумные» и нерезкие.











И не смогли не зайти в Санта-Мария-ин-Трастевере. Ради мозаик.





Кратко – про Санта-Мария-ин-Трастевере. Церковь на этом месте впервые «была основана в III веке при Папе Каликсте I. В IV веке при Папе Юлии I возникла большая базилика, а в конце X века Григорий V расширил здание и построил крипту, в которой были захоронены останки святых пап Каликста, Корнелия и священномученика Калеподия Римского. Ныне существующее здание сохранило облик постройки XII века, осуществлённой при папе Иннокентии II в 1138—1148 годах. В этот же период была возведена высокая кампанила (колокольня).

В 1140 году конха апсиды была украшена мозаикой: Христос и Богоматерь восседают на троне в окружении апостолов, святых и папы Иннокентия II с макетом церкви в руках. В 1291 году мозаичный цикл был дополнен работами Пьетро Каваллини: в нижнем регистре изображены сцены из жизни Девы Марии, а по сторонам триумфальной арки изображены пророки Исайя и Иеремия, а также символы евангелистов. По сторонам нефа, над колоннадой в межоконных проёмах также имеются мозаики работы Пьетро Каваллини, изображающие сцены из жизни Богоматери. Мозаики выполнены римскими мастерами, но под очевидным влиянием византийского искусства.»







А мы отправляем гулять дальше, теперь по длиной улице via della Lungarina, постепенно приближающейся к Тибру…





И, перейдя через Палатинский мост, оказываемся у старого знакомого – Circo Massimo. А там – в метро и домой, ужинать и отдыхать.

[VadimKor]

День четвертый. Галерея Дориа-Памфили.

Сегодня основное место для нас – Галерея Дориа-Памфили. Билеты я купил онлайн, дня за два до визита, вечером, прямо с телефона. Вот тут, на их сайте. Стоимость такая же, как в Галерею Боргезе: 17 евро с человека при предварительном бронировании. Но билеты у нас на 10:30. Так что у нас еще целое утро в распоряжении. И жена изъявила желание снова отправиться в Собор Св. Петра и походить по нему уже по-человечески. Я, известный домашний тиран и деспОт, немедленно сказал, что она прямо угадала мои мысли, и мы с утра, быстро позавтракав дома, отправились по уже пройденному вчера маршруту: пять минут до метро, пара остановок на метро до «Оттавиано», и вперед, к площади Св. Петра. Сегодня полиции гораздо меньше. Поскольку еще рано, очередь на вход совсем маленькая – минут на пять, не больше.



Снова досмотр, и мы снова на площади.







Ну вот, другой разговор! Только огороженный коридорчик по центру не убран, и в паре мест рабочие скручивают в рулоны оставшиеся ковры.





Можно, наконец, подойти к «Пьете»…





Можно поразглядывать роспись купола, над которым успело потрудиться множество архитекторов, от замысла до воплощения: Браманте, Сангалло, Микеланжело, Джакомо да Виньола, Джакомо делла Порта, Доменико Фонтана; последние двое и завершили постройку купола в 1590 году, в последний год правления Сикста V.



Можно в деталях полюбоваться на «балдахин» - очередной шедевр Бернини:







Рассмотреть четырех восточных царей у основания алтаря – снова Бернини:



Потом подойти к ни на что не похожему надгробию папы Александра VII, слева от балдахина, с фигурой Смерти, высовывающей из-под мраморного покрывала руку с песочными часами:



Даже и не буду снова говорить, чья это работа.



Под этим мраморным памятником – дверь, через которую при нас регулярно проезжают электромобили, десятками отвозящие те самые стулья, на которых мы сидели еще вчера, из каких-то еще не до конца приведенных в обычный вид уголков огромного Собора.



Здесь, мне кажется, лучше виден масштаб пространства огромного Собора:



Тут вот тоже относят какой-то свернутый ковер:





Кстати, этот барельеф изображает встречу Папы Римского Льва I и императора гуннов Аттилы; он был создан в середине XVII века выдающимся скульптором из Болоньи Алессандро Альгарди. Совсем недавно, в 2020 году, были проведены работы по его реставрации под патронажем фонда Гейдара Алиева (только что узнал это, пока писал).



Здесь у нижнего края фото виден порфировый круг, который был перенесен сюда из старой базилики. Там он отмечал место, где на Рождество 800 года Папа Лев III короновал Карла Великого в качестве первого императора Священной Римской империи.

Барбериниевские геральдические пчелы на балдахине (он же – «киворий») Бернини:



Светильники перед киворием:



Одна из скульптур Бернини, выполненных им для Собора Св. Петра – образ святого Лонгина с неизменным копьем:





Фрагменты украшений входных дверей Собора:



(Джакомо Манцу, «Врата Смерти», 1961—1964),





(Лучано Мингуцци, «Дверь добра и зла», 1970-1977).

И вот мы снова на утренней площади Св. Петра:





(а по прогнозу – по-прежнему дождливо!)

[VadimKor]

Но нам пора в Галерею Дориа-Памфили! Так что мы - к метро Ottaviano, оттуда до Barberini, и быстрым шагом - вниз с холма, мимо временно обмелевшего фонтана Треви



И наконец, мы на via Corso, тут и будет искомый дворец.

Снова немного истории: «Галерея Дориа-Памфили была создана в 1651 году. За два века здание успело сменить несколько знатных владельцев… но в конечном итоге перешло к представителям фамилии генуэзских мореходов Дориа и патрицианской фамилии Памфили. Во дворце и сегодня проживают потомки этих семей. История картинной галереи дворца начинается с брака Камилло Памфили с Олимпией Альдобрандини, благодаря которым собрание обогатилось произведениями Рафаэля, Тициана, Пармиджанино и Беккафуми.

К середине XVII века Камилло владел четырьмя работами Караваджо… Позднее Камилло приобрёл много произведений художников болонской школы, а также картин Клода Лоррена и некоторые работы из коллекций Бонелли и Савелли. Коллекции требовалось подходящее место: было выбрано здание на Виа дель Корсо, ранее принадлежавшее семье Делла Ровере, которое в 1601 году было передано Альдобрандини. В 1760 году, когда филиал Дориа-Памфили перешёл к роду Дориа, были приобретены работы Бронзино и Себастьяно дель Пьомбо и серия гобеленов.

По мере того, как состояние семьи росло, дворец расширялся; он до настоящего времени является крупнейшим частным дворцом в Риме и подходящим местом для хранения и демонстрации коллекций. Художественное собрание размещено в четырёх галереях дворца и насчитывает более пятисот произведений искусства.

…Галерея Дориа-Памфили — это непрерывный поток картин величайших художников европейской живописи: Тициана, Брейгеля, Гверчино, Корреджо, Рафаэля, Паоло Веронезе, Джованни Беллини, Пармиджанино, представителей болонской школы Аннибале Карраччи, Гвидо Рени, Доменикино и других. » - Википедия.

Ну как пройти мимо? Хм, ну как-то же мы прошли мимо в предыдущие два наших пребывания в Риме, и ничего, гром не грянул. Но в этот раз – пора.

Галерея прекрасна. Правда, из-за обилия картин они во многих залах висят очень плотно, и в два или три ряда, что печально. Ну, как есть. Квартирный вопрос остро стоит в семействе Дориа-Памфили.

Фото будут телефонные, но все равно. Пройдемся по залам. Типичный зал (их несколько) выглядит так:







Толчея, не протиснуться:



В угловой комнатке – Диего Веласкес, «Портрет папы Иннокентия X»:



Квентин Массейс «Менялы»:



Кстати - потолочная роспись:





Недалеко друг от друга висят четыре картины автора, именуемого «Мастером света свечи», вокруг которого ломают копья искусствоведы разных стран, но единого мнения о том, кто это, до сих пор нет. В галерее Дориа-Памфили придерживаются версии, что это – итальянский художник Мастер Джакомо (или Джакомо Масса). Ранее считалось, что это – французский художник Трофим Биго (1579–1650), но потом искусствоведы засомневались. Вопрос все еще открыт. Даже нет полной уверенности, что все четыре картины вышли из-под пера одного автора.









Питер Брейгель:



Альбрехт Дюрер:



Еще одна галерея:



Несколько картин Яна Брейгеля:

[VadimKor]

Эта галерея – без картин:



Караваджо; висит высоко, и рассматривать его неудобно. Минус!



Но зато вот этот Караваджо – «Отдых на пути в Египет» - висит как должно и, очевидно (магнитики, календарики, блокноты, открытки), является основной звездой коллекции. В отличном состоянии.





«…Достоверно известно лишь, что после смерти Караваджо картина стала собственностью Олимпии Альдобрандини, племянницы папы Климента VIII и второй супруги кардинала Камилло Франческо Мария Памфили. С тех пор работа остаётся у семейства Памфили, в галерее которого и находится в настоящее время.» (отсюда).

В галерее немало работ итальянского художника Гарофало (настоящее имя – Бенвенуто Тизи), 1481-1559, родом из Феррары. Как мне кажется, его имя не особо на слуху у нас, на фоне его великих собратьев. Но четыре его картины выставлены в Эрмитаже.



Еще один зал:





Тут у нас, в частности, имеется Тициан



и Рафаель:



И вот этот, совершенно отдельный зал с удивительной атмосферой. То ли потому, что здесь было очень тихо - даже звуки с улиц не проникали, то ли потому, что в течение минут десяти мы тут были совершенно одни, наедине с прекрасными картинами, особенно раннего Возрождения, но этот зал оставил сильное впечатление.



Что тут у нас по стенкам?

Питер Брейгель – один из многочисленных вариантов «Зимнего пейзажа с конькобежцами и ловушкой для птиц»:





Беллини:



Еще один Квентин Массейс:



Ганс Мемлинг, «Оплакивание Христа с донаторами»:



Еще одна картина, которая обильно присутствует на магнитиках и календарях – это фра Филиппо Липпи:





В общем, достойный и приятный зал. С особой атмосферой. Ну, так показалось.



Даже уходить из него не хочется. Прошлись по второму разу вдоль картин. Выбираемся постепенно в «позолоченные галереи»,



Еще один вид:





И по остальным, образующим квадрат, вытянутым «коридорам-галереям» мы снова прошлись, останавливаясь повторно у наиболее понравившихся полотен.

[VadimKor]

И наконец мы покидаем Дориа-Памфили и снова оказываемся на Корсо. Куда податься теперь бедному крестьянину? Заглянули напротив в церковку Сан-Марчелло-аль-Корсо. Она украшена довольно привычно уже для глаза:



И теперь пойдем, раз мы совсем рядом, в Сант-Иньяцио (Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola), или попросту «церковь Игнатия Лойолы». Там же потолок. И зеркало под 45 грудусов, чтобы голову не задирать. И очередь туристов к этому зеркалу, чтобы сделать селфи, естественно.

Вот эта очередь:



Сегодня, говорят, совсем маленькая. В сезон бывает, что выходит наружу на площадь и упирается в противоположное здание. А потолок я сфотографировал, положив фотоаппарат на мраморный пол и поставив задержку на две секунды:



Красивый, не возразишь.

Еще несколько фото из церкви Игнатия Лойолы:







Ну, а тут уж и Пантеон с Санта-Мария-сопра-Минервой рядом, пойдем, заглянем.





Вот и Пантеон:















Зашли в Пантеон (оказывается, он теперь платный!)





Птицы над надгробием Рафаэля:





Пантеон все же очень значимый римский памятник, так что позволю себе тоже вставить небольшую историческую справку для контекста:

«Здание построено за счёт средств Марка Випсания Агриппы, зятя императора Гая Октавиана Августа, в 27—25 годах до н. э. в память о морской победе Октавиана Августа в 31 году до н. э. при мысе Акциум над флотом Антония и Клеопатры (флотом Октавиана командовал Марк Агриппа). Храм дважды страдал от пожара (в 80 и 110 годах). В 118—120 годах н. э. воссоздан императором Адрианом с сохранением на фризе старой посвятительной надписи от имени Марка Агриппы: «М. AGRIPPA L .F. COS.TERTIVM FECIT» (Марк Агриппа, сын Луция, избранный консулом в третий раз, построил).» (отсюда).



«В 608 году византийский император Фока подарил храм Папе Бонифацию IV, который освятил его 13 мая 609 года как христианскую базилику Святой Марии и Мучеников.»



Красиво тут.



«Римский Пантеон представляет собой крупнейшее в мире купольное сооружение из неармированного бетона. …стены Пантеона предусмотрительно сделаны необычно массивными: до шести метров толщиной в нижней части.

Купол «отливали» из «римского бетона» (цемента с наполнением травертиновой крошкой и кирпичным щебнем) горизонтальными слоями: каждое «кольцо» по застывании удерживалось весом последующего, самое верхнее, у отверстия, сделано из лёгкой вулканической пемзы — пуццолана. Вместо деревянных кружал (временных поддерживающих конструкций) строители использовали двойной кирпичный настил на растворе, образующий на внутренней поверхности купола декоративное подобие каркаса с квадратными углублениями (кессонами), которые, вопреки распространённому заблуждению, в отличие от древнегреческих калимматиев не имеют конструктивного значения, вес купола они практически не облегчают. В римской технологии они превращаются в декоративный мотив… Существуют предположения, что внутренняя часть купола была украшена лепниной или расписана золотыми звёздами на синем фоне. Снаружи Пантеон на две трети высоты был облицован мраморными плитами, верхняя часть оштукатурена. Купол был покрыт позолоченными бронзовыми пластинами.»

[VadimKor]

Совсем рядом, слева за Пантеоном, расположилась церковь Санта-Мария-сопра-Минерва, со знаменитым египетским обелиском на спине слона посреди площади перед этой церковью:



История этого обелиска довольно интересна, так что процитирую фрагмент из моего привычного источника:

«В монастырском клуатре церкви полузасыпанный землей долгие годы лежал всеми забытый египетский обелиск из красного гранита (5,47 м), вероятно VI в. до н. э. Позднее рядом с церковью были найдены ещё несколько. Папа Александр VII решил поставить перед церковью Санта-Мария-сопра-Минерва один из обелисков и доверил проект Дж. Л. Бернини.» Ну да – тому самому. «Композиция выполнена в 1667 году его учеником Эрколе Феррата.

Иконография этого монумента имеет необычную историю. Живого слона в те времена видели немногие. Известно, что при дворе Папы Льва X несколько лет жил белый слон, подарок португальского короля Мануэля. Сохранилась копия рисунка Рафаэля с изображением этого слона. Однако Бернини живого слона не видел, поэтому убедительней другая версия. В 1419 году был обнаружен греческий трактат IV в. н. э. «Иероглифика», посвященный тайне египетских иероглифов… Монах доминиканского ордена Франческо Колонна (есть и другие версии авторства) в романе «Гипнэротомахия Полифила» (1499) привёл описание путешествия в фантастический город, в котором герой осматривает пирамиду и обелиск, располагающийся на спине слона. Одна из ксилографий к венецианскому изданию романа показывает такую композицию… Бернини решил использовать эту тему, по совету иезуита А. Кирхер, специалиста по мифической иероглифике.»



«Базилика является одним из главных храмов римско-католического доминиканского ордена. Находится вблизи Пантеона, согласно традиционной версии, на месте античного храма, посвящённого богине Минерве. «Базилику над Минервой» принято считать единственным сохранившимся готическим храмом Рима. Церковь является местом погребения многих выдающихся личностей, в том числе Святой Екатерины Сиенской, поэта и просветителя, кардинала Пьетро Бембо, доминиканского монаха флорентийского художника эпохи Возрождения фра Беато Анджелико. В церкви также захоронены папы Павел IV, Урбан VII, папы из семьи Медичи: Климент VII, Лев X, а также его сестра Лукреция Медичи. Внутри церкви имеются многие выдающиеся произведения искусства, в том числе фрески художников Мелоццо да Форли и Филиппино Липпи.»

Ну, а мой фотоглаз тем временем выцепил трех подружек, носившихся вокруг обелиска, так что я их и поснимал немножко, в рамках приличия:







Тут меня уже спалили:



Интерьер Санта-Марии-сопра-Минерва:





«В VIII веке на этом месте находился ораториум Девы Марии, возведённый на руинах античного храма Минервы Халкидики, построенного, по одной версии при императоре Домициане (81—96), по другой —Гнеем Помпеем Великим в 60 году до н. э. Еще по одной версии на этом месте находились три древних храма, посвященных Минерве, Исиде и Серапису. Вероятно, со временем святилища заменили общим храмом Минервы-Исиды».







«Интерьер церкви, несмотря на многие переделки, сохранил образ готического храма: нервюрные своды, расписанные золотыми звёздами по синему «небу», стрельчатые арки, витражи в окнах.»



Вот еще телефонное фото, широкоугольное:



Знаменитый микеланджеловский «Христос с крестом» (или «Воскресший Христос») с бронзовой повязкой на чреслах, добавленной в XVII веке, которую (как пишут) то снимают, то возвращают обратно, в зависимости от степени пуританства текущего Папы.



Еще один фрагмент росписи Санта-Марии-сопра-Минервы:





Ну ладно, походили по базилике, посмотрели – пора двигаться дальше. И тут, выйдя обратно на площадь с обелиском, мы обратили внимание на большой красочный щит (затрудняюсь назвать эту конструкцию точнее), обрамляющий вход в соседнее здание справа – а это Biblioteca del Senato della Repubblica. Щит возвещал, что в библиотеке проходит выставка «Святой Франциск – от Чимабуэ до Перуджино». Причем бесплатная! Так что, помимо галереи Дория-Памфили, мы сегодня кладем в копилку еще одну! Вот с ней как раз и будет «пять галерей за пять дней».

Выставка очень небольшая, но на самом деле интересная, особенно для тех, кто глубоко погружен в тему. (Это я не о нас, если что - это было бы слишком самонадеянно. Мы выступаем скорее в категории "любители живописи, подвид "слегка начитанные и с отвратительной памятью").

Тут есть очень редкие экспонаты – например, пожелтевшая ветхая бумажка с записью, датируемой 1224 годом, сделанной собственноручно Франциском Ассизским. Под толстым стеклом, всё вокруг в видеокамерах, по два смотрителя в каждом зале (а их, залов, кажется, и всего-то было два или, может, три, очень небольших). Но все равно необычно и поэтому интересно.

О! Нашел итальянский сайт, посвященный этой выставке! И там прекрасные фотографии и детальные описания всех экспонатов, включая «автограф» Франциска. Выставка пока заявлена с 11 декабря 2024 до 2 марта 2025. Но может быть, продлят?

И еще неожиданно образовался плюс – выставка позволяет выйти с противоположной стороны библиотеки прямо в клуатр церкви Санта-Мария-сопра-Минерва, а там довольно любопытные фрески на стенах и гротеск на потолках.

Вот выход из библиотеки в клуатр – вход со стороны площади был оформлен похожим образом:



И вот несколько фресок:

[VadimKor]

Закончив со Святым Франциском «от Чимабуэ до Перуджино», мы отправились дальше, решили заглянуть еще в «Иль-Джезу» (Chiesa del Gesù), красивую церковь, оформленную по проекту Джакомо делла Порта. Это уж почти у площади Венеции.



«Церковь во имя Иисуса», или «церковь Иисуса», или «церковь Святейшего Имени Иисуса» - соборная церковь ордена иезуитов в Риме, в которой захоронен его основатель и небесный покровитель — святой Игнатий (Иньяцио) де Лойола.





«Строительство церкви Иль-Джезу считается важным поворотным моментом в истории христианской архитектуры, это был первый храм, построенный в соответствии с решениями Тридентского собора: с одним просторным нефом, большим куполом и пространством средокрестия, позволяющими прихожанам всё внимание сосредоточить на алтаре. В дальнейшем композиция соборной церкви Иль Джезу стала каноническим образцом для строительства других римских церквей периода Контрреформации.» – отсюда.



На улице, тем временем, понемногу начинает смеркаться, и мы идем к форумам, вдоль via dei Fori Imperiali, чтобы на полпути до Колизея свернуть налево и по via Cavour дойти, уже окончательно в сумерках, до базилики Сан-Пьетро-ин-Винколи.





Палатин в сумерках:





Ну, вот мы и в Сан-Пьетро-ин-Винколи («в веригах» - сразу вспоминается с детства удивлявшее меня название Петроверигского переулка в Москве). «Её также называют Евдосской базиликой (basilica Eudossiana) по имени императрицы Лицинии Евдоксии, которая передала вериги (цепи) (vincoli) св. Петра, которыми, по преданию, был скован апостол перед казнью, папе Льву I для хранения в церкви.»





«Главной достопримечательностью церкви с художественной точки зрения является один мировых шедевров искусства скульптуры - Моисей Микеланджело Буонарроти. Известно, что великий скульптор в течение многих лет (1505—1545) работал над монументальным надгробием папы Юлия, частью которого должна была стать эта скульптура. Грандиозный мраморный саркофаг должен был находиться в главном нефе собора Святого Петра. Работа так и не была завершена по разным причинам…

После смерти Юлия II в 1513 году и избрания Льва X размеры гробницы было приказано уменьшить и подыскать ей другое, более приемлемое место. С 1513 по 1516 гг. Микеланджело создавал фигуры двух рабов для гробницы Юлия II — Восставший раб и Умирающий раб, и скульптурой Моисея. Рабы не вошли в окончательный вариант гробницы, и скульптор подарил их Роберто Строцци, а тот преподнес их французскому королю Франциску I.

Микеланджело успел завершить только три статуи — Моисея, Рахили и Лии, представляющих жизнь деятельную и жизнь созерцательную. То, что удалось собрать по частям, ученики мастера скомпоновали в макет, согласно одному из рисунков Микеланджело — простой фасад с шестью нишами для статуй. Композицию смонтировали в правом приделе церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи, где папа служил при жизни, а не в соборе Святого Петра, как планировалось ранее. Ученик Микеланджело Асканио Кондиви утверждал, что гробница была «трагедией» всей жизни Микеланджело, поскольку ему так и не удалось завершить её такой, какой она ему виделась вначале. »



«В 2018 году закончилась длительная реставрация произведения Микеланджело. Обновлённая статуя Моисея теперь предстаёт в постоянно меняющемся освещении. Согласно замыслу итальянских реставраторов под руководством Марио Нанни, скульптура раскрывает неожиданные аспекты пластики под лучами светодиодных ламп и с помощью программного обеспечения, имитируя различные фазы света и цвета рассвета, дня, заката и сумерек, которые окрашивают статую в разные тона».





Ну вот. Это был насыщенный день. Выйдя из церкви, мы прошли мимо зданий Университета Сапиенца и погуляли по дорожкам парка на Оппийском холме напротив Колизея.



На слабо освещенной баскетбольной площадке подростки лениво играли в баскетбол в одно кольцо, один на один; за ними светился желтыми проемами окон двухтысячелетний Амфитеатр Флавиев…





Ладно, пора на метро, и домой. Что-то уже и есть хочется…

[VadimKor]

День пятый. Форумы в тумане и Галерея Современного Искусства.

На следующее утро, выглянув в окно, за которым постепенно светлело, мы обнаружили плотный туман. Зная все мои тайные струны, жена с деланной невинностью предположила, что в такой туман должно быть довольно красиво на Форуме. И если мы поторопимся, пока туман не рассеялся… То у меня есть шансы… Если, конечно, я настоящий фотолюбитель… То, может, хватит уже расслабленно уминать бутерброды с сыром и пить (позор!) растворимый кофе?

А поскольку два дня назад мы успели посмотреть толком только на Палатин, а с римского Форума нас вежливо выперли, ибо он закрывается довольно рано, то у нас есть шанс восполнить пробел и уже «со знанием дела» – после прочтения той самой книжки про «Здесь был Рим» - посмотреть на Римский и Императорские Форумы.

Но для меня, конечно, абсолютным и неотразимым аргументом был туман.

И вот мы тут. Билеты (на этот раз, за денежку) уже куплены онлайн, поэтому (имейте в виду!) требуется, помимо билетов на экране телефона, предъявить еще и паспорта. Зато все быстро, народу очень мало пока.

Но туман быстро редел, и солнце светило все ярче, так что я кусал себе локти – надо было раньше вставать. Но кто ж знал… И, что было очень приятно – почти никого на форуме не было. Удивительное ощущение, когда на форуме – и без толп.















Это так называемый «Храм Ромула» - кирпичный храм IV века, как когда-то считалось, был посвящен Валерию Ромулу, сыну императора Максенция. Однако недавние теории утверждают, что он был построен в честь Юпитера Статора. Максенций начал работу над круглым зданием, которое позже было закончено его преемником Константином.

Вот и первая маленькая экскурсионная группа появилась вдали.



Остатки стен Дома весталок:



Руины некогда круглой колоннады маленького храма Весты:



Три чудом сохранившиеся колонны храма Диоскуров (Кастора и Поллукса).



Это один из старейших храмов на Форуме, он был построен в 484 году до н. э. по заказу сына диктатора Авла Постумия по случаю победы над Тарквинием Гордым близ озера Регил в Лации в 499 г. до н. э.

Вот на этой реконструкции Бекетти 1921 года он в правой части, с треугольным фронтоном:



А это у нас – храм Антонина и Фаустины. Он нем я уже упоминал ранее, но всё же: «…построенный в 141 году н.э. по распоряжению императора Антонина Пия в честь умершей жены. »



«Позднее, в средневековье, в VII или VIII веке, в античный храм была встроена христианская церковь Сан-Лоренцо-ин-Миранда (фасад перестроен в эпоху барокко), при этом колоннада … была сохранена.»

Туман еще не совсем рассеялся:









Остатки колоннады храма Венеры-Прародительницы в северной части Форума Цезаря (почти у подземного перехода к императорским форумам на другой стороне via dei Fori Imperiali):







Вид в сторону Капитолия:



Отлично сохранившиеся плитки пола у Эмилиевой базилики:



Разные фрагменты:







Реставрационные работы по-прежнему ведутся:



На смотровой у садов Фарнезе уже народ:





Три колонны «уголком» со словами [R]ESTITUER[UNT] («отреставрировали») под самыми стенами Капитолия – это остатки храма Веспасиана и Тита («строительство храма началось по решению Сената после смерти императора Веспасиана в 79 году и завершено при Домициане»):



Поразительно, что нам известна почти полностью исходная надпись, которая была на архитраве, и благодаря которой мы и знаем, что это – храм Веспасиана и Тита. И надпись эта нам известна благодаря запискам такого, как мы, путешественника («пилигрима») аж VIII века, которого ученые именуют «Аноним из Айзидельна». Вот он и переписал надпись на архитраве, когда тот еще был цел, как, судя по всему, и само здание. «DIVO VESPASIANO AUGUSTO S.P.Q.R./IMPP. CAESS. SEVERUS ET ANTONINUS PII FELICES AUGG. RESTITUER.» Иногда Лета отдает то, что кажется безвозвратно утерянным.

А это - фрагмент арки Септимия Севера на фоне средневековой церкви Санти-Лука-е-Мартин:



По поводу арки, кстати – есть гравюра XVIII века, подписанная Jacobus Baptist (Lieven Cruyl) и изображающая римский Форум того времени (хранится в амстердамском Rijksmuseum; вот тут на его сайте можно посмотреть оригинал в деталях, а также несколько других его гравюр с изображением Рима восемнадцатого века).



Посмотрите на уровень почвы и насколько скрыта под землей арка Септимия Севера. Да и храм Веспасиана и Тита (три колонны ближе к зрителю) тоже. Впечатляет. И ведь даже сейчас далеко не все раскопано на Форумах… Еще одну любопытную гравюру с видом на «Коровье поле», как называлась территория Римского Форума в средневековье, да и в раннее Новое время, можно посмотреть вот здесь в очень большом разрешении. Вот ее уменьшенная копия, которую я сохранил для этого отчета:



Вообще, арок у нас тут в окрестности аж три. Давайте разберемся уж с ними сразу.

Первая, самая большая – триумфальная арка Константина прямо под боком у Колизея (сейчас активно реставрируется и закрыта строительными лесами). «Построена в 315 году и посвящена победе Константина над Максенцием в битве у Мильвийского моста 28 октября 312 года. Является позднейшей из сохранившихся римских триумфальных арок, использует элементы декора, снятые с более древних монументов («сполии»). Кроме того, это единственная в Риме арка, построенная в честь победы не над внешним врагом, а в гражданской войне. »

Вторая, расположенная на древней Священной дороге (лат. Via Sacra) недалеко от входа на Римский форум - однопролётная арка Тита, «построена императором Домицианом вскоре после смерти Тита в 82 году н. э. в память о взятии Иерусалима в 70 году н. э. Арка широко известна, прежде всего, своим барельефом внутри пролёта, на котором изображено шествие с трофеями, захваченными в Иерусалиме. »

Ну, и третья, на другом конце Via Sacra – уже упомянутая и видимая на гравюрах «по пояс» в земле - арка Септимия Севера. Это трёхпролётная арка, также расположенная Via Sacra. «Построена в 205 году н. э. в честь побед императора Септимия Севера и его сыновей Каракаллы и Геты над Парфией в двух военных кампаниях 195—203.»

[VadimKor]

Движемся дальше?



Это у нас – храм Сатурна, точнее, то, что от него осталось. «Храм в честь бога Сатурна был воздвигнут около 489 года до н. э. вскоре после победы над этрусскими царями из рода Тарквиниев. Храм несколько раз сгорал, так, в 42 году до н. э. он заново был отстроен после пожара консулом Мунацием Планком... Храм был вновь отреставрирован после пожара во время правления Карина (283 год н. э.). Надпись на фризе подтверждает это: лат. Senatus populusque romanus incendio consumptum restituit — «Сенат и народ Рима уничтоженное пожаром восстановили».
Возле храма 17 декабря начинался ежегодный праздник Сатурналий. До наших дней сохранилось лишь несколько колонн ионического ордера, относящиеся к постройке 283 года.» – подробнее здесь).

Вид на Форум и Колизей с самого подъема под Капитолийским холмом. И тучи, и солнце. И уже туристы набежали.









А мы заглянем в еще одно интересное месте у края Римского форума, прямо под Палатинским холмом. Это – церковь Санта-Мария-Антиква. Построенная в середине V века на северо-западном склоне Палатинского холма, Санта-Мария-Антиква является самым ранним и значимым христианским памятником в пределах Римского форума. Церковь содержит уникальную коллекцию настенных росписей с VI по конец VIII века. Открытие этих росписей дало материал для множества теорий о развитии искусства раннего средневековья. В начале VIII века Папа Иоанн VII использовал эту церковь в качестве резиденции епископа Рима. Церковь была заброшена в IX веке после землетрясения 847 года, засыпавшего ее обломками; она оставалась скрытой от людей более тысячи лет до ее повторного открытия в начале XX века.

Внутрь самой церкви по «обычному» билету не пускают, нужен «расширенный» – тогда и сюда можно попасть, и на экскурсию в Дом Тиберия выше по склону Палатина.

Но часть росписей находятся в открытой части, на стенах под открытым небом.







Здесь говорится о том, что церковь была построена в помещениях, некогда (в 37-41 годах н.э.) пристроенных Калигулой к Дому Тиберия, дабы расширить его в сторону Форума. И по сохранившимся текстам, на месте церкви и атриума перед ней была некогда библиотека. От строений Калигулы, впрочем, практически ничего не осталось после пожаров 64 и 80 годов, и помещения подверглись полной «реновации» уже при Домициане в 81-96 годах н.э.





Затем мы поднялись к Дому Тиберию, прошлись «сквозь» него по части, открытой для обладателей «обычных» билетов.





Потом спустились вниз, зашли в «Дом весталок»…



«Прежде дом предназначался для великого понтифика; Август, после того как сам стал великим понтификом в 12 году до н. э., подарил этот дом весталкам.

Дом, построенный полностью из кирпича, состоит из прямоугольного атриума в 68 метров длины и 28 метров ширины, окружённого портиком в 44 колонны. Из атриума был ход в различные помещения, расположенные в два этажа. Главным из них был tablinum — большой и роскошный приёмный зал. По бокам его шли шесть комнат, предназначенных, видимо, для шести весталок. Посреди атриума видны следы какого-то маленького восьмиугольного здания, тщательно уничтоженного и сровненного с землёй; возможно, что его разрушили сами весталки перед тем, как их община была уничтожена при императоре Феодосии, и что это именно и было потайное святилище, в котором хранились священные предметы.»

Солнце время от времени проглядывает сквозь тучи, освещает мох на древних камнях…



А теперь пора перебраться с Римского форума на форум Траяна, через подземный переход под via dei Fori Imperiali на краю форума Цезаря.



Пинии…



Тут я уже подустал, видимо, так что пофотографировать себя заставил только колонну Траяна, чтобы потом в спокойной обстановке, не задирая голову, разглядывать барельефы, повествующие о походах императора против племен даков. Колонна «создана архитектором Аполлодором Дамасским в 113 году н. э.



Выполнена из 20 блоков каррарского мрамора, имеет высоту 38 м (вместе с пьедесталом) и диаметр 3,6 м (внизу). Внутри колонна полая: в ней находится винтовая лестница со 185 ступенями, ведущая к площадке на капители. Каждый сегмент весит 32 тонны, а капитель -- 53 тонны.



Ствол колонны 23 раза спиралью огибает лента длиной 190 м с рельефами, изображающими эпизоды войны Рима и Дакии. Изначально была увенчана орлом, позже статуей Траяна. В 1588 году вместо неё папа Сикст V установил статую апостола Петра скульпторов Леонардо Сормани и Томазо делла Порта, которая находится на колонне по сей день.



В основании колонны расположена дверь, ведущая к залу, где помещались золотые урны с прахом Траяна и его супруги Помпеи Плотины.»

Черные прямоугольники, не очень бросающиеся в глаза – это окна, через которые воздух и, главное, свет проникают на винтовую лестницу внутри колонны.

[VadimKor]

Покинув форумы, отправились к «пишущей машинке» (она же – «Витториано», монумент в честь первого короля объединённой Италии Виктора Эммануила II): жена решила, что непременно надо взобраться наверх, почувствовать, как могли бы себя ощущать посетители императорских дворцов в древнем Риме.



Виды со смотровой площадки наверху:



Вездесущие позирующие чайки:







А теперь спускаемся вниз (долго!), обходим пишмашинку справа (если стоять к ней лицом), и забираемся снова на ту же высоту по лестнице (долго!), чтобы попасть к церкви Санта-Мария-ин-Арачели.



«В средневековом путеводителе по Риму для паломников «Mirabilia urbis Romae» («Чудеса города Рима») приведена история о том, что в I веке до н. э. сенаторы императора Октавиана Августа стали просить у него поклониться ему как Богу. Тогда император призвал Тибуртинскую сивиллу, которая через три дня предсказала ему пришествие во плоти Царя, который будет судить мир. После этого императору было видение Девы Марии с Младенцем, и он услышал голос, говорящий ему, что это алтарь Сына Божия. Это видение произошло в палате императора Августа, где затем была построена церковь Святой Марии Капитолийской. С XIII века этот храм называется храмом Девы Марии «Ара Чели» (лат. Аra Сeli, «Алтарь Небес» или «Жертвенник Небесный»). Это название зафиксировано в 1323 году в государственном архиве Рима.





Мозаичный мраморный пол — работа мастеров Космати XIII века с многочисленными вставками надгробных плит XIII—XVI веков, многие из которых полустёрты ногами прихожан.»







Светильники тут весьма необычные:





В главном алтаре церкви установлена древняя и особо чтимая византийская чудотворная икона Богоматери X века, получившая название Мадонна Арачели. Икона была торжественно коронована Папой Урбаном VIII 29 марта 1636 года.





Взглянем еще разок, напоследок, на римский Форум и на Палатинский холм с угла улицы Сан-Пьетро-ин-Карчере, что спускается с Капитолийского холма мимо Мамертинской тюрьмы:



Вновь прогуляемся до Колизея…





И пройдем дальше примерно по той же прямой, что и via dei Fori Imperiali. Буквально через полкилометра нас ждет очень интересная церковь – базилика Святого Климента.



Это вообще одна из самых интересных церквей Рима, как мне кажется. Она «представляет собой уникальный археологический комплекс, включающий в себя верхний уровень (современная базилика, возведённая в XII веке), средний уровень (раннехристианская базилика, построенная в IV веке) и нижний уровень (два строения, возникшие в I веке новой эры). Современная базилика содержит наполненную раннехристианскими символами мозаику XII века, фрески XV и XVIII веков. В раннехристианской базилике сохранились уникальные фрески IX века, содержащие, в том числе, первые из известных надписи на простонародном итальянском языке. В базилике находятся мощи святого Климента, а также Игнатия Богоносца и святого Кирилла.

Расположенный перед алтарём мраморный хор (лат. Scuola Cantorum) был сооружён папой Иоанном II (533-535) и в XII веке перенесён из «нижней» в «верхнюю» базилику. На мраморных панелях хора вырезаны рыба, голубь и чаша — раннехристианские символы, указывающие на самого Христа, на мир, принесённый Христом верующим в него, и на евхаристию. Здесь же сохранились монограммы донатора — папы Иоанна II.

Верхнюю часть поверхности апсиды занимает грандиозная по размерам и замыслу мозаика XII века. Судя по многочисленным раннехристианским символам, исследователи делают вывод, что данная мозаика или перенесена из «нижней» базилики, или выполнена по мотивам аналогичной мозаики IV-V веков»:













Эти несколько фотографий я сделал «на верхнем уровне», на нижних запрещено фотографировать. Но походить по подземному уровню ранней базилики очень интересно. Не говоря о том, чтобы спуститься еще ниже, на уровень школы и святилища Митры. Мы купили несколько открыток с изображениями фресок среднего уровня и алтаря Митры – на самом нижнем. Большая статья об этом памятнике – здесь.

Вот фото алтаря Митры оттуда:



Это примерно III век н.э. (автор фото - некий Ice Boy Tell, я должен это указать по правилам лицензии).

И вот несколько фотографий фресок из раннехристианской базилики, оттуда же:

«Сошествие Христа в ад» (это IX век; первое сохранившееся в итальянском искусстве изображение на данную тему); фото: Ulrich Mayring:



Богородица с младенцем (по другой версии – императрица Феодора, VI век):



«Чудо Св. Климента в Азовском море» (IX век):



«Месса Св. Климента» (тоже IX век):



А мы движемся вперед. Точнее, неправда. Сначала мы обедаем. Прямо через дорогу от церкви Святого Климента имеется очень приятное заведение, именуемое «Hostaria I Clementini» (вот их сайт). Тут мы часик и посидели, поели, дали отдых ногам.

А уже потом движемся дальше. У нас впереди еще два пункта, и наш январский Рим подойдет к концу.

Первый пункт: заглянуть в Латеранскую базилику (она же «базилика Сан-Джованни-ин-Латерано», она же «Базилика Святого Иоанна на Латеранском холме») – это все в том же направлении, еще немного дальше.



Кратко перескажу статью об этой церкви своими словами:

В античности на Латеранском холме (лат. Lateranus Mons) в юго-восточной части города находилось поместье знатного семейства Латеранов (фамильного имени в родах Клавдиев, Секстиев и Плавтиев). Согласно «Анналам» Тацита в 65 году, эти дома и земли были конфискованы в казну императором Нероном, поскольку Плавий Латеран участвовал в сговоре против императора.



В 312 году император Константин Великий с целью поддержания христианства в Риме подарил Латеранский дворец, находившийся в его собственности, римскому епископу. Тогда же император во исполнение обета (ex voto), данного им после победы у Мильвиева моста над войском Максенция 28 октября 312 года, повелел пристроить к епископской резиденции церковь. Работы начались в 313 году.

После изгнания пап из Рима в Авиньон в 1309 году епископский дворец и базилику разрушали и грабили. В 1307 и 1361 году базилика сильно пострадала от пожара.

После возвращения папы Григория XI из Авиньона в 1377 году и начала строительства нового собора Святого Петра в Ватикане Латеранская базилика несколько утратила былое значение. Папа Сикст V (1585—1590) … повелел снести и древнюю Латеранскую базилику, решив построить более крупный и богато украшенный храм.



…В 1646—1650 годах Латеранскую базилику, получившую название Сан Джованни (Святого Иоанна) перестраивал выдающийся архитектор римского барокко Франческо Борромини. Он сохранил нижнюю часть стен и уникальные полы. В табернаклях нефа установили огромные статуи двенадцати апостолов, выполненные учениками Дж. Л. Бернини.





Киворий с реликвариями для хранения голов святых апостолов Петра и Павла работы Джованни ди Стефано. Роспись Барна да Сиена (1367–1368):





Мозаика в апсиде создана между 1288 и 1292 годами Якопо Торрити, итальянским живописцем, автором фресок и мозаик. Это у нас эпоха проторенессанса (XIII век). Мозаики в Сан-Джованни-ин-Латерано он создавал «в византийском стиле» (manierа greca) на основе сохранившихся фрагментов IV—VI веков:



Он же делал мозаики в церкви Санта-Мария-Маджоре, но в этот раз мы до нее не дошли. Были двенадцать лет назад, но, конечно, мало что помнится.

[VadimKor]

На улице уже совсем темно. А мы спускаемся в метро (станция, неудивительно, «San Giovanni») – буквально «через площадь» от Сан-Джованни-ин-Латерано. И отправляемся назад, почти к себе, но немного недоезжая - до станции Flaminio (которая рядом с Piazza del Popolo). Оттуда минут двадцать быстрым шагом до нашей последней, пятой «галереи» - Национальной галереи современного искусства («Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea»), известной под аббревиатурой «GNAM». «Современного» - в смысле «не эпохи Возрождения, а XIX-XX веков».

У нас где-то час до закрытия, в музее дай бог два или три посетителя, помимо нас. А музей отличный, скажу я вам, искренне рекомендую заглянуть.

Музей прямо рядом с парком Виллы Боргезе («слева» от него на карте), так что иногда пишут, что поход в него можно объединить с визитом в Галерею Боргезе. Ну, я против такого.

Так что в последний римский вечер снова «соприкоснулись с изобразительным искусством» (ужасно пафосно). Снимал, опять же, на телефон, так что вот небольшая подборка того, что там можно увидеть. Причем в тишине и спокойствии. По крайней мере, зимой и под вечер.

Джулио Аристид Сарторио, «Горгона и герои» (1897):



Эдгар Дега, «После купания» (1886)



Доменико Морелли, «Эскиз фигуры» (1874)



Марко Кальдерини, «Зимняя печаль» (1884)



Ван Гог, «Садовник» (1889)



Амедео Модильяни, «Портрет Ханки Зборовской» (1917)



Антонио Манчини, «Карминелла» (1870)



Как вам такое оформление зала? Это GNAM! У него еще и львы аналогичным образом валяются на ступенях у парадного входа.



Шипионе Ваннутелли, «Портрет девушки» (1890). (Что-то от «Незнакомки» Крамского есть, не находите?)



Энрико Коулман, «Безлюдная сельская местность в окрестности Рима»



И, напоследок, очень забавная композиция с мальчиком и собакой:



Но это так, по верхам, это я еще я не фотографировал работы Кандинского и Поллока, Жоана Миро и Пикассо, и прочее. В общем, было, что посмотреть.

Вышли мы последними, и двери музея за нами немедленно заперли…

Обратно через парк до метро - и домой, до «Cipro».

Заключение.

На следующее утро мы собрались, упаковались, привели квартиру в порядок. Я списался с хозяевами на предмет «а не вызовут ли они для нас такси», однако хозяева порекомендовали скачать приложение FREENOW и заказать через него. Я о таком не слышал (но мало ли, о чем я не слышал!) Но скачал, установил, оказалось довольно удобным, очень похожим на Yandex.Go, и такси я заказал без проблем - буквально через 10 минут машина была у ограды нашего дома. Так что тоже могу его посоветовать. Платил наличными уже в конечной точке, в аэропорту, и как-то даже чуть дешевле, мне показалось, чем обозначенная в приложении сумма. Кажется, те же 55 евро.

Ну, а потом – привычный Стамбул (но на этот раз без ночевки, как было в августе, а с короткой пересадкой), и поздней ночью мы без приключений добрались домой.

Вот такой получился у нас январский Рим. Вспоминаем каждый из пяти дней с большой теплотой и удовольствием. Наверное, в том числе потому, что было не жарко - но и не холодно; дождливые прогнозы не оправдались; созерцание шедевров великих мастеров позволило немного отвлечься от окружающей действительности, да и вообще... дело приятное. Ну и Форум… как бы напоминает, на какой временнОй шкале мы вообще существуем. И что даже разрушение великих цивилизаций – еще не конец мира. И вообще – пока в Галерее Боргезе стоит «Похищение Прозерпины» - есть, есть надежда, что человечество не угробит себя окончательно.

[Лена1971]

Шикарные фотографии и пишите легко. Очень красивые костюмы на празднике.

[skijumper]

VadimKor! Примите благодарность за увлекательный, интересный рассказ и шикарные фото. Спасибо!

[валек]

Красивые фотографии, приятный отзыв о поездке. В Риме бывал, но прекрасно понимаю, что для Вечного города одного посещения мало.

[OblakoLara]

потрясающие фото и отчет, спасибо за возможность прогуляться по любимому Риму!

[VadimKor]

Eleria, Лена1971, skijumper, валек, OblakoLara, спасибо, очень рад, что понравилось!

[JamKit]

VadimKor,
Прекрасный Рим и великолепные фотографии! Почти всё, что надо для счастья))
Спасибо огромное за рассказ.

[Кинель]

И хотя я мало где была, но уверена, что Рим-самый великий и красивый город на планете Земля. Ну ладно, ИМХО. А почему мало где была? Потому что, каждый раз, собираясь в новую страну, почему-то покупаю билеты в Италию. И если Рим оказывается на маршруте, я счастлива. Вот и в прошлом году Рим должен был стать лишь точкой убытия домой, а в результате традиционных Виззэйровских отмен оказалась там на 2,5 дня. А в какой день недели и в какое время дня Вы были в Санта-Мария-сопра-Минерва? Ни разу не удалось в нее попасть. Вот и в этот раз, в воскресенье утром, она была закрыта.

[Мария33246]

сад около Санта-Сабины – там теперь так:

Повезло, там теперь не так - перекрыли подход к парапету
И фонтан под Испанской лестницей на реконструкции
и еще много чего))
такое впечатление, что в юбилейный год римляне решили спрятать кучу достопримечательностей, чтоб не затоптали паломники

[VadimKor]

А в какой день недели и в какое время дня Вы были в Санта-Мария-сопра-Минерва?

Проверил по таймстемпам фотографий из телефона: 7 января (это вторник), в 15:30.

[Ivasi]

А можно ли узнать, чем мотивирован ваш выбор расположения этих апартаментов?

Мы дважды жили вблизи станций метро Cipro и Ottaviano и нам очень понравилось. Спокойно, нет туристических толп и можно почувствовать себя местным жителем :) Много продуктовых магазинов, а также шикарнейший рынок Trionfale!

[Ivasi]

Вот такой получился у нас январский Рим.

Ваш январский Рим прекрасен! И фотографии великолепны, и текст вдохновляющий. Спасибо за красочную прогулку по любимому городу!

[VadimKor]

Решил еще поделиться, хоть и не совсем по теме: нашел в своем архиве сегодня случайно - когда читал что-то еще перед нашей августовской поездкой в Италию, набросал небольшой таймлайн по Возрождению. Нашел тогда довольно популярный, как оказалось, сайт, где их ("таймлайны") удобно делать. Правда, если объектов много, приходится платить, но можно было немножко заплатить им возможность добавлять много объектов в течение суток работы, сделать таймлайн, и потом он остается доступен для просмотра, сделанное уже не пропадает. Вот скриншотик того, как я там развлекался:



Вот тут этот таймлайн можно порассматривать подробнее: можно развернуть во весь экран, можно мышкой таскать, менять масштаб и прочее. Забавная штука. И у них есть огромное количество публичных таймлайнов, созданных разными людьми на самые разные темы; некоторые очень любопытные.

[Julia47rus]

Великолепный отчет и фотографии! Скоро будем в Риме и галерея Памфили обязательна в программе.Только думаю,стоит ли брать билеты туда заранее онлайн или на месте можно взять без больших очередей? Не хочется привязываться ко времени.

[Мария33246]

Только думаю,стоит ли брать билеты туда заранее онлайн или на месте можно взять без больших очередей? Не хочется привязываться ко времени.

Нет там никакой очереди вообще

[VadimKor]

стоит ли брать билеты туда заранее онлайн или на месте можно взять без больших очередей

Очередей нет, подтверждаю.