Двое на крыше мира (Тибет летом 2025-ого года)

[Почемучкин]

Глава десятая. Taken aback или глава о том, как мы приняли бой*

Этим утром при пришли в согласованное время в лобби отеля. Там было огромное число туристов и гидов и все выглядело как растревоженный муравейник. Было много разговоров, смеха и суеты.

В результате низкого уровня организации процесса мы потратили около 1,5 часов (!) для того, чтобы сформировать группы, определить кто является гидом каждой группы, проверить наличие пермитов, познакомиться и выехать из гостиницы.

Такая ситуация застала нас врасплох. Было больно видеть общую неразбериху и хаос, понимая, что нам нужно открывать для себя новые интереснейшие достопримечательности Тибета, а мы, вместо этого, тратим время впустую. По истечении часа бесполезного ожидания мне впервые (и к сожалению, не в последний раз), пришлось объясниться с гидом и сказать напрямую, что я не приемлю бардак и попросить организовать его работу в профессиональном ключе. Пафос моей речи сводился к тому, что мы заплатили много денег за возможность оказаться в Тибете и принесли немало жертв для того, чтобы быть здесь и не считаем возможным упускать драгоценное время.

Позже такие разговоры иногда приводили к нужному результату, но, в целом, при правильно выстроенном маршруте по Тибету гид не смог качественно выполнить свою работу и за это пострадал от моих рук. Расскажу об этом позже.

Для перемещения по Лхасе и далее для каждой отдельной группы предоставляется 16-ти местный автобус Hyundai с небольшим багажным отделением, стационарной кислородной станцией и запасом питьевой воды.

Мы оказались в составе международной команды, в которою вошли Хельмут из Латвии, Лаура из Аргентины, Сандра из Нидерландов, Дженнифер из Канады, Ули из Германии, Дэн и Си из США, индиец Ом и Джо из США. Итого 11 человек вместе с нами.

Гида звали Дордже (Dorjee).

Когда все формальности были соблюдены, мы отправились в путь. В течение дня нам предстояло посетить два величайших тибетских монастыря – Дрепунг (Drepung monastery) и Сэра (Sera monastery), которые находились в окрестностях Лхасы. В монастыре Сера нам предстояло увидеть дебаты монахов.

Из гостиницы практически одновременно стартовало более 10 автобусов, и двигались они по одному и тому же маршруту, поэтому у монастыря Дрепунг образовалась длинная очередь из туристов. Не припомню себя в очереди в монастырь.

Монастырь Дрепунг был основан в 1416-ом году одним из учеников Цонкапы и долгие годы являлся крупнейшим монастырём и учебным центром Тибета. До постройки дворца Потала в Лхасе монастырь Дрепунг был официальной резиденцией Далай-лам. Только пятый Далай-лама переехал во дворец Потала, в гробницы второго, третьего и четвертого Далай-лам по сей день находятся в монастыре Дрепунг.

Название монастыря Дрепунг с тибетского означает «куча риса», поскольку его белые стены и здания издалека напоминаю гору риса.

Входной билет в монастырь Дрепунг стоил 60 CNY за человека.

Вокруг монастыря Дрепунг можно совершить низкую (малую) и высокую (большую) кору, которые можно пройти за один или два часа соответственно. Мы коры не проходили ввиду отсутствия времени.

Осмотр монастыря мы начали с вращения ритуальных барабанов. В нишах лежало множество фигурок ца-ца (tsha tsha).

Ца-ца – традиционные рельефные изображения из глины или гипса. Представляют собой фигурки будд, ступы и другие благоприятные символы. Их изготавливают тысячами для наполнения ступ. В раствор часто добавляют прах умерших или воду после омовения больных и размещают их в местах паломничества.



Мы осмотрели монастырь примерно за 1,5 часа. В нашей группе были в основном люди среднего и старшего возраста, а скорость, с которой они двигались по монастырю нас совершенно не устраивала. Было слишком много пауз на отдых и разговоров ни о чем. Такова новая реальность нашей поездки!

Такой мы увидели Лхасу от монастыря Дрепунг.



Еще несколько фотографий из монастыря Дрепунг:









Это самое старое и священное здание монастыря.





В этой связи мы совершено не удивились, когда после осмотра монастыря Дрепунг гид предложил отправиться на обед. Это предложение было горячо поддержано некоторыми членами группы. Мы не были голодны и поэтому ожидали участников группы на улице в течение 45 минут. Обычно, в ходе наших поездок мы только завтракаем и ужинаем. Мне сложно представить как можно понимать, что совсем рядом от тебя находятся интереснейшие места, выдающиеся достопримечательности и при этом тратить время на обед и пустопорожние разговоры. Это была потенциальная конфликтная ситуация, которая то затихала, то вновь разгоралась в течение всей нашей поездки.

Во время осмотра монастыря Дрепунг со всей ясностью осознали, что в Лхасе очень значительный перепад температур. Если утром температура воздуха была на уровне +9°С, то примерно в 14-00 на улице было уже +22°С. Жарко! Это обстоятельство следует иметь ввиду, когда вы отправляетесь на однодневную экскурсию в Лхасе.
От монастыря Дрепунг до монастыря Сэра мы ехали на автобусе примерно 30 минут.

Монастырь Сэра также был основан одним из учеников Цонкапы в 1419-ом году. Как и в монастыре Дрепунг, в монастыре Сэра работают несколько учебных факультетов. Интересно отметить, что европейцы и американцы, которые желают стать буддийскими монахами направляются для обучения в монастырь Сэра, а россиян и монголов отправляют в Дрепунг.

Название монастыря означает «дикая роза» или «шиповник», поскольку на холме, где был основан монастырь, росли эти растения.

Билет в монастырь Сэра стоит 50 CNY за человека.

При осмотре монастыря Сера мы приняли участие в нескольких местных ритуалах: намазали кончик носа черной золой, коснулись лбом подушки под одной из намоленных статуй, коснулись лбом кончика бамбуковой палки, которая торчала через стекло от еще одной статуи. К сожалению, не было времени для того, чтобы разобраться, что значат эти ритуалы.







Монастырь очень важен для тибетской буддийской традиции и обязателен для посещения всеми туристами, посещающими Тибет, но «вишенкой на торте» остаются дебаты монахов, которые проходят в монастыре каждый день (кроме воскресенья) с 15-00 до 17-00.

Такого рода дебаты являются важным элементом обучения монахов, которые были привнесены в Тибет в 8-ом веке из Индии. Через это упражнение монахи, которые читают и изучают огромное количество религиозной литературы, учатся лучше понимать основные принципы буддийского учения и упражняются в логике. В диспуте принимают участие два монаха: один обычно задает вопросы (он стоит в процессе диспута), а другой сидит и отвечает на вопросы. Тот, который задает вопросы ведет себя весьма экспрессивно и для усиления свой позиции по окончании очередной реплики громко хлопает в ладоши. В диспуте правая рука олицетворяет сострадание, левая — мудрость, а громкий хлопок символизирует союз мудрости и сострадания.

За дебатами следят учителя (ламы более высшего ранга), которые, однако, не являются судьями. На каждый диалог выделяется строго отведенное количество времени и, в результате, или одна из точек зрения признается верной или считается, что «истина не установлена».

Наблюдать за этими диспутами совершенно необычное зрелище. На наблюдение за дебатами выделяется около 30 минут, которых вполне достаточно, чтобы сделать фотографии и снять видео.













По дороге в гостиницу мы узнали, что в Лхасе тоже бывают автомобильные пробки. Добирались до места около 45 минут.

В этот вечер программой тура был предусмотрен приветственный ужин от туристического агентства для обсуждения более глубокого знакомства с участниками группы и обсуждения программы поездки.

Вместо этого получился обычный ужин с огромным количеством людей, свободной рассадкой и периодической нехваткой блюд. Еще один тревожный сигнал!

В общем, получился очень длинный день, который не принес нам много ярких впечатлений.



Примечание: Taken aback (англ.) – «застигнутые врасплох».

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава одиннадцатая. Everything is clear или это точно команда?*

Неделя нашего пребывания в Лхасе подходила к концу. В последний день в столице Тибета нам предстояло посетить храм Джоканг и дворец Потала, а в конце дня прогуляться по самой известной улице Лхасы, Баркор, и попить чайку в одном из местных чайных домов.

День мы начали с осмотра храма Джоканг (Jokang temple). Несмотря на то, что храм находится в самом центре города, мы отправились туда на автобусе. Остановились на одной из прилегающих улиц и дошли до храма пешком.

Поскольку в Лхасе в последние дни было достаточно тепло, мы оба одели бриджи, но около храма Джоканг выяснилось, что действует строгий запрет на посещение храма с открытыми ногами. С помощью гида прямо около храма купили специальные гетры по цене 10 CNY за штуку, тут же надели и отправились на осмотр.

Билет для посещения храма Джоканг стоит 85 CNY за человека. На входе, как обычно, проверяют личные вещи.

Снаружи храма есть огороженное место, где верующие справляют свои обряды (молятся, совершают простирания, воскуряют благовония).



Храм Джоканг считается самым почитаемым и священным храмом не только в Лхасе, но и во всем Тибете. Название храма в переводе с тибетского означает «Дом Будды». История строительства храма Джоканг детально описана в Интернете. Не поленитесь изучить ее. Это важно для понимания тибетской истории и значимости храма для тибетских буддистов.

Самая главная святыня храма Джоканг и всего Тибета – это статуя Джово Будды (Jowo Shakyamuni Rinpoche) в возрасте 12 лет, о которой я упоминал выше. Мы видели статую. Описать эмоции не так просто. Для того, чтобы понять значение статуи, приведу здесь одну подходящую цитату Джамьянга Кхьенце Вангпо:

«В наше время, в наш век Будду представляет статуя Джово и Каньгюр. Именно это он оставил после себя. Если человек умирает, не встретившись ни с тем, ни с другим, это, по моему мнению, все равно, что с пустыми руками вернуться с острова сокровищ».





После осмотра храма Джоканг мы направились на центральную площадь The Potala palace square, где мы уже были несколько дней тому назад. Странно, но гид не предложил участникам группы сделать фото от ступы, которое представляет из себя изображение на купюре в 50 CNY.







И вот, наконец, пришло время для посещения дворца Потала.

Дворец Потала (Potala palace) – это дворец и буддийский религиозный центр Тибета, расположенный на горе Мапо Ри («Красный холм») в центре тибетской столицы на высоте 3 700 метров.

Дворец на этом месте был заложен тибетским царем Сонгценом Гампо в 7-ом веке. Считается, что именно он после женитьбы на китайской принцессе Вэньчен расширил дворец до 999 комнат, построил стены и башни так, что дворец стал напоминать крепость (dzong).

В его нынешний вид дворец был перестроен во времена правления Далай-ламы V в 17-ом веке. С этого времени дворец Потала стал зимней резиденцией Далай-лам, а летние месяцы Далай-ламы стали проводить во дворце и парке Норбулингка.

Название «Потала» означает «чистая земля» и символизирует мифическую гору Потала, где, согласно буддийской традиции, обитал Бодхисаттва Авалокитешвара (Будда Сострадания), воплощением которого на земле является Далай-лама.

Интересно отметить, что, когда жители Лхасы говорят о дворце, они не говорят «дворец Потала», а используют название «Пик Потала» (tse Potala) или просто «Пик».

Сегодня дворец Потала состоит из зданий белого и красного цвета. Здания белого цвета относятся к административной части дворца, включая Белый дворец (Потранг Карпо, Potrang Kampo). В Белом дворце проживали Далай-ламы, в нем есть посещения для официальных приемов и библиотека, где хранятся многотомные Ганчжур и Танджур – великие буддийские тексты. В комплексе Белого дворца находятся ступы-гробницы нескольких Далай-лам.

Красный дворец, или Потранг Марпо (Potrang Marpo), в свою очередь, относится к монастырской части дворца. В этой части располагаются множество помещений для медитаций, аудиенций и размышлений со статуями учителей, божеств, будд и бодхисаттв. В Красном дворце находятся супы-гробницы особо почитаемых V-ого и XIII-ого Далай-лам.

Что еще можно сказать о дворце Потала? Это как Московский Кремль. Самый центр страны и национальная святыня. Сердце Тибета.







Насколько мы поняли, существуют некоторые ограничения на посещение дворца Потала, поэтому визит по дворец следует тщательно планировать. Посещение возможно только вместе с гидом, а проход на территорию возможен только в заранее согласованное время. На осмотр дворца туристам дается только один час. Гид на входе и выходе прикладывает свой бейдж и, если время пребывания во дворце по факту оказывается превышено, гида отстраняют от проведения экскурсий во дворец Потала на две недели.

Гид собрал у нас паспорта для покупки билетов. Билет стоит 200 CNY за человека. На входе осуществляется контроль ручной клади.

После покупки билетов и прохождения всех необходимых процедур мы начали осмотр дворца. Маршрут организован в одном направлении т.е. выход в одном месте, а выход – в другом. Посетителей огромное количество. Для организованных туристических групп есть отдельный вход.

Забираться наверх по ступеням дворца Потала не так уж просто. По пути делали несколько остановок, чтобы отдохнуть и попить воды.

По дороге вспомнил, что поскольку тибетцы не являются прогрессивными и современными жителями планеты, им чужды многие новинки технического прогресса. Они считают, что нельзя навязывать народу новшества, которые не соответствуют его уровню развития. В Тибете есть замечательная поговорка: «На пятый этаж Поталы не взойти, минуя первый». Мы физически прочувствовали это на себе))

Во дворце Потала впервые, но не в последний раз, мы почувствовал себя как Индиана Джонс и Лара Крофт. В голове не укладывалось, что мы в самом центре Тибета, в священном для тибетских буддистов месте, единственные представители России в нашей небольшой группе. Как-то сложно было осознать, что мы видим выдающиеся тибетские святыни и места, где жил, принимал пищу, учился ныне здравствующий Далай-лама и многие другие правители Тибета до него.

Далай-лама является духовным лидером для тибетских буддистов. Это не имя, а титул, который получает человек, которого находят путем поиска реинкарнации после смерти предыдущего Далай-ламы.

Сам титул известен с 14-ого века. Интересно, что третий Далай-лама (Сонам Гьятцо) за полученные знания получил от монгольского Алтын-хана титул «Чудесный держатель ваджры, великолепный, превосходный океан добродетели». Тибетцы сократили этот пышный титул до одного слова «Далай» т.е. «океан добродетели». Но поскольку он был третьим в своей линии перерождений, он известен как третий Далай-лама. Его предшественники получили титул задним числом. Сам Алтын-хан принял буддизм, а в качестве благодарности он передал право управления Тибетом, который тогда принадлежал монголам, Далай-ламе III. С той поры Далай-ламы стали управлять тибетским государством.

Нынешнего Далай-ламу зовут Тэндзин Гьятцо (тиб. bstan ‘dzin rgya mtsho). Он был опознан как реинкарнация живого Будды и стал духовным и политическим лидером Тибета в 1950-ом году. Нынешний Далай-лама родился в обычной крестьянской семье в провинции Амдо.

Интересно отметить, что у нынешнего Далай-ламы три брата и две сестры. Его старший брат задолго до обнаружения Далай-ламы был признан инкарнацией Будды и стал ламой в монастыре Такцел. Его тоже называют Ринпоче так как это обращение используется для всех признанных перевоплощений. А после признания Далай-ламы его мать произвела на свет еще одну инкарнацию Будды, Ари Ринпоче. Случилось так, что мать нынешнего Далай-ламы произвела на свет три воплощения Будды. Такой своеобразный рекорд в буддийском мире.

Официально тибетцы называют Далай-ламу «Гъялпо Ринпоче» или «Драгоценный царь», тибетцы также используют название «Йиши Норбу» или «Драгоценное сокровище». Родственники неформально зовут Далай-ламу «Кундун», что значит просто «присутствие».

Действующий Далай-лама XIV уже много лет проживает в Дхарамсале (Индия).

Красоту, ценность и значимость для буддийского мира и мировой культуры дворца Потала сложно переоценить. Это место обязательно для посещения в Лхасе независимо от длительности Вашего пребывания в городе. Очень рекомендую почитать про институт Далай-лам и дворец Потала. Это один из путей наверх для личного и духовного развития личности.

После визита в Поталу участники группы жаловались на затяжки времени во время экскурсии, непонятный маршрут осмотра и плохие комментарии гида. Вечером группа энтузиастов написали жалобу на сайт туристического агентства. Мне такое поведение не по душе!

Для меня лично некоторый сумбур был понятен с точки зрения групповой динамики, а плохой новостью стал тот факт, что к концу дня наша небольшая группа поделилась на две почти равные группы. Причиной разделение стал тот факт, что часть участников группы решили оказывать влияние на гида и частично на туристическое агентство для включения в маршрут поездки новых пунктов. Я готовился к поездке по предложенному туристическим агентством плану и поэтому вместе с супругой оказался в другом лагере. К сожалению, наше противостояние продолжалось до конца поездки. Команда не сложилась.

Выход из дворца Потала находится с обратной стороны дворца и сразу ведет в Longwangtan Park, где мы немного отдохнули и посмотрели традиционные тибетские танцы, которые на сцене танцевали обычные жители города. Сам парк – «центральный парк культуры и отдыха» Лхасы, в котором можно прогуляться по тенистым аллеям и покормить птиц в водоемах. Тратить на него время специально не стоит.

Дальнейшими планом дня был предусмотрен обед, затем кора по центру города вокруг храма Джоканг и вечер в одном из городских чайных домов.

Поскольку мы не любим тратить время на обед в течение наших путешествий, мы отказались от предложенного сценария и направились на кору вокруг храма Джоканг по улице Бархор (Barkhor street) самостоятельно. Улица очень живописная с домиками традиционной тибетской архитектуры со множеством магазинов, ресторанов и кафе. Улице 1 300 лет.

Доступ на кору, как и доступ к самому храму Джоканг, осуществляется через контрольно-пропускной пункт, где осуществляется проверка ручной клади. Кора вокруг храме небольшая (около 1 км), но очень интересная, поскольку на ней присутствует ярко выраженный местный колорит. Кругом воскуряют благовония, а верующие совершают кору с простираниями. Не зря улицу Баркор называют «Душа Лхасы».





На улице Бархор мы зашли в ресторан Makye Ame, где запланировали ужин. Оказалось, что у них довольно убогое меню и высокие цены. В помещении было очень сильно накурено. Приняли решение переместиться в уже известный нам Tibetan Family kitchen, где очень вкусно покушали за 144 CNY.

На обратном пути в гостиницу купили несколько сувениров, приобрели напитки и закуски и отправились отдыхать. Наше пребывание в Лхасе подошло к концу. Everything is clear. Завтра утром нам предстояло покинуть тибетскую столицу и направиться в Шигадзе.

В активе прошедшего дня было посещение интереснейших мест тибетской столицы, а негативная сторона заключалась в очень неспешном осмотре достопримечательностей и зародившемся сепаратизме внутри группы.



Спасибо, Лхаса!

Примечание: Everything is clear (англ.) – «все предельно ясно».

Продолжение следует…

[Safari.sonia]

Очень интересно. Давняя мечта. Сделала себе пару закладок про книги и фильмы. Читаю дальше.Очень приятно читать.

[Почемучкин]

Очень интересно. Давняя мечта. Сделала себе пару закладок про книги и фильмы. Читаю дальше.Очень приятно читать.

Safari.sonia, спасибо Вам за позитивный отзыв об отчете.
Надеюсь, далее будет еще интереснее - впереди базовый лагерь Эвереста, кора вокруг Священной горы Кайлас и королевство Гугэ.

[Кинель]

Очень интересный, познавательный и красивый отчёт! Особенно благодарна за выражение Вашего глубоко личного отношения к стране и её духовной составляющей. А можете назвать глобально сумму, необходимую для такой поездки на двоих, как Ваша?

[Почемучкин]

Очень интересный, познавательный и красивый отчёт! Особенно благодарна за выражение Вашего глубоко личного отношения к стране и её духовной составляющей. А можете назвать глобально сумму, необходимую для такой поездки на двоих, как Ваша?

Кинель, спасибо Вам за позитивную обратную связь. Хочется верить, что я делаю важную работу.

Относительно расходов могу сообщить, что я пока не делал итоговую калькуляцию расходов.
Бюджет поездки составил около 1 миллиона рублей.

Если Вам требуется больше информации по статьям расходов, напишите в личку.

[Почемучкин]

Глава двенадцатая. Into the wild или как бежать навстречу всем ветрам*

«В этом паломничестве нет места остановкам. Это непрерывное путешествие, сквозь день и ночь, сквозь долину и пустыню, сквозь слезы и улыбки, сквозь смерть и рождение, сквозь гробницу и утробу. Когда путь заканчивается и цель достигнута, паломник обнаруживает, что он проделал путь от самого себя к самому себе» (Шри Сатья Саи баба, индийский гуру).

Именно с этой мыслью мы стартовали из Лхасы вглубь Тибета.

Это утро в Лхасе прошло под аккомпанемент дождя. Температура воздуха утром была около +9°С и нам пришлось немного утеплиться перед выездом.

Сразу после выезда из гостиницы мы узнали, что план для был изменен.

Первоначальный план предусматривал беглый взгляд на озеро Ямдрок-цо (Yamdrok-tso lake) на высоте 4 400 метров над уровнем моря с перевала Гампала (Gampala pass) на высоте 4 790 метров, остановку у озера с видом на священную гору Ниэнчен Кхангсар (Holy Mount Nyenchen Khangsar), высота которой составляет 7 191 метр, посещение ледника Корола (Korola glacier) и пересечение перевала Симила (Simila mountain pass). Отдельным любопытным пунктом плана был запланированный обед в обычной тибетской семье.

У сепаратистов из нашей группы накануне получилось убедить гида изменить маршрут и отправиться напрямую в Шигадзе для посещения резиденции Панчен-ламы, монастыря Ташилунпо.

Печально, но мы узнали об этом только в автобусе. Поскольку план поездки предусматривал возвращение в Шигадзе на обратном пути, получилось, что два дня были просто поменяны местами.

Если честно, первоначальный план был более рациональным с точки зрения акклиматизации. Шигадзе находится на высоте 3 850 метров над уровнем моря, что практически соответствует высоте Лхасы. Движение вверх по первоначальному плану с дальнейшим спуском в Шигадзе являлось отличным способом для адаптации организма к высокогорью.

Второе обстоятельство состояло в том, что аргентинка Лаура из нашей группы планировала после прибытия в Кийронг отправиться в Непал и, следовательно, она пропускала все вышеуказанные объекты. Печально!

Расстояние между Лхасой и Шигадзе составляет 360 километров. По дороге делали несколько остановок. Виды по пути были очень впечатляющие! Горы, реки, снежные вершины, облака создавали завораживающую картину. Все дорогу можно беспрерывно смотреть в окно автобуса.

В автобусе обсуждали возможное посещение монастыря Сакья на следующий день. Дело в том, что его не было в нашем маршруте, а наши сепаратисты решили, что им туда надо. Для нас было важно прибыть вовремя в базовый лагерь Эвереста, который мы считали одним из важнейших пунктов нашего путешествия, и поэтому высказались резко против.

По дороге была солнечная погода, в Шигадзе вновь встретил нас сильным дождем. Мы разместились в гостинице, получили 20 минут на размещение и направились на обед в ресторане гостиницы.

Вообще, Шигадзе (Shigatse) – второй по величине город Тибета, раньше славился серебряных дел мастерами и ковроткачеством, а в окрестностях произрастает самая лучшая в Тибете пшеница. Но мы этого не увидели.

Неудивительно, но обед продлился целых два (!) часа и при этом главное блюдо мне так и не принесли. После бурного обсуждения данного вопроса с гидом и сотрудниками ресторана выяснилось, что мое блюдо готовится более двух часов. Это был пирог с мясом яка внутри. Предупредить меня о времени приготовления меня никто не удосужился, мы объяснились и договорились, что заберём блюдо вечером. Заплатили за обед 182 CNY за двоих.

Далее выяснилось, что нам следует ехать в местный полицейский участок для получения пермита для посещения базового лагеря Эвереста. Почему гид не удосужился получить его раньше, остается загадкой. Потратили там еще час и поэтому прибыли в монастырь Ташилунпо только в 17-00.

Ташилунпо (Tashi Lhunpo monastery) является одним из важнейших буддийских монастырей в Тибете. С точки зрения тибетской традиции монастырь Ташилунпо представляет из себя официальную резиденцию Панчен-ламы (Panchen lama), второго по значимости ламы в школе Гелуг после Далай-ламы.

Между Далай и Панчен-ламой установлены необычные отношения. Если действующий Далай-лама старше, он является учителем молодого Панчен-ламы, если второй старше, он учит Далай-ламу. Сейчас Панчен-лама, признанный Пекином, живет в монастыре Ташилунпо, а Панчен-лама, которого признал Далай-лама XIV, фактически находится под арестом китайских властей и его местонахождение неизвестно.

Монастырь был основан в 1447-ом году одним из учеников Цонкапы, который после смерти был признан первым Далай-Ламой. Полное название монастыря означает «счастье и благополучие находится здесь».

В монастыре Ташилунпо находится уникальная статуя Будды Майтреи (Будды Будущего) высотой 26 метров, на изготовление которой ушло по 280 килограмм золота и серебра, более 40 алмазов и множество других драгоценных камней.





На некоторых фотографиях видно, что стены зданий в этом и других монастырях окрашены красной краской. Почему красной понятно, а что странно, так это то, что в тех местах, где стены белые можно увидеть множество отпечатков человеческих ладоней красного цвета. Разгадка проста. Тибетские детишки во время посещения монастырей делают такие отпечатки ради развлечения. Смотрится весьма необычно!



На огромной стене размером 45 на 30 метров во время фестиваля изображений Будды вывешиваются огромные танка. В первый день там появляется танка с изображением Будды Амитабхи, символизирующее прошлое, во второй день - Будды Гаутамы, обозначающее настоящее, а в третий день там появляется танка Будды Майтрейи - Будды Будущего.

В это время в монастыре проводятся ритуалы, когда верующие молятся о дожде и хорошем урожае. Дата фестиваля определяется монахами по лунному календарю. Обычно он проходит в июле.







Кроме уникальной статуи в храме можно увидеть множество замечательных фресок.





Билет в монастырь Ташилунпо стоит 100 CNY за человека.



Мы энергично осмотрели все значимые места монастыря и в 19-30 были в гостинице. В то же время, часть наших одногруппников отправились на кору вокруг монастыря Ташилунпо. Нам же показалось глупостью тратить много времени на обеды в течении дня, а вечером осматривать достопримечательности. Противоречия усиливались.

Недалеко от гостиницы мы купили продукты для завтрашней поездки в базовый лагерь Эвереста и направились отдыхать. Вечером с удовольствием слопали блюдо, заказанное днем.
Целый день в дороге, замена маршрута, катастрофически низкая скорость осмотра достопримечательностей стали печальным итогом дня. Супруга расстроилась. В этот вечер я понял, что жесткое объяснение с участниками группы и гидом не за горами.



Мы ложились спать с надеждой, что путь к Эвересту окажется более удачным.

Примечание: Into the wild (англ.) – «в глушь».

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава тринадцатая. Taiji или глава про горное безумие*

«Просто сидеть и дышать — это так прекрасно, просто быть здесь – это так чудесно, что каждое мгновение жизни становится само по себе чудом» (комментарий мастера Ошо с «Песне махамудры» Тилопы).


Утром выяснилось, что мы все-таки едем в монастырь Сакья. Монастырь Сакья находится на пути к финальной точке нашего дневного переезда, а именно в базовый лагерь Эвереста.
Нам было обещано, что поездка в монастырь Сакья займет не более 2-х часов и мы успеем приехать в EBC в срок. Главная задача – успеть увидеть закат солнца над высочайшей горой мира.

Дорога до базового лагеря Эвереста очень длинная и утомительная (около 450 километров) с переездом через перевал на высоте 4 900 метров, успели подремать, почитать и покушать по пути.

По пути сделали остановку на шоссе G318 на расстоянии 5 000 километров ото Шанхая, откуда начинается это шоссе. Особый интерес это места вызывало у китайцев, которые то тут, то там делали фотографии со указателем номера дороги и сразу отправляли их в социальные сети.



Во время остановки продолжительностью 30 минут можно немного отдохнуть, сделать фотки, купить еды и напитки и сходить в туалет.

Монастырь Сакья (Sakya monastery) был основан в 1079-ом году примерно в 160 километрах от Шигадзе. Архитектура монастыря сильно отличается от традиционной тибетской архитектуры поскольку монастырь в течение долгого времени испытывал монгольское влияние.

Монастырь разделен на две части: северную (на склоне холма) и южную (в долине). Название монастыря по-тибетски значит «бледная почва» в соответствии с цветом гор, окружающих монастырь.





Главное здание на территории монастыря или главный зал собраний называется Лакханг Ченмо (Lakhang Chenmo Assembly Hall). Именно в этом здании в 2003-ем году была обнаружена уникальная библиотека, состоящая из 84 000 книг. Считается, что книги были замурованы в стену, чтобы защитить выдающиеся издания от китайских коммунистов. Библиотека представляет из себя гигантскую стену размером 60х10 метров. Она состоит из буддийских текстов на тибетском языке и санскрите, а также книги по истории, философии, медицине, географии, искусству, поэзии и даже кулинарии. Книги написаны серебряными и золотыми чернилами. Самые ценные книги в библиотеке датируются второй половиной 13-ого века. Сейчас там экспонируется одна из старинных книг, которая имеет высоту около 1,5 метров и весит около 500 килограмм. В настоящее время все книги пронумерованы и только около 20% из них оцифрованы. Доступ к оригинальным книгам запрещен из-за их ценности. Таинственное и магическое место!



Билеты по цене в 60 CNY за человека покупал гид несмотря на то, что монастырь Сакья не был включен в согласованный маршрут. На осмотр монастыря мы потратили около 1 часа.

Далее наш путь лежал к высочайшей горе мира. Дорога к Эвересту идет в основном по Тибетскому нагорью до момента, когда мы подъехали к воротам, обозначающим въезд в Национальный парк Джомолунгма (Qomolangma National Nature Preserve, QNNP). Виды по дороге были впечатляющие!

Основной смысл остановки перед воротами в национальный парк – это покупка билетов в национальный парк. Конечно, для того, чтобы сделать фотографию на фоне въездных ворот стояла целая очередь, причем некоторые туристы делали странные фотографии на гимнастическом мостике, в прыжке и так далее. Ладно. Это их дело!

Билет стоит 160 CNY за человека и для его покупки требуется паспорт и пермит. Наш автобус проехал за шлагбаум, а мы пешком прошли через турникеты с билетами и снова сели в автобус.

На одной из остановок по пути к базовому лагерю Дордже вручил нам баффы и несколько пакетиков чая в подарок от туристического агентства.

Практически сразу после отъезда от ворот автобус начал набирать высоту и через некоторое время мы прибыли на смотровую площадку на перевале Гавула (Gawula pass). Как только автобус выехал на смотровую площадку в салоне раздался общий возглас изумления и восторга! Настоящее горное безумие!



Есть одна известная поговорка на английском языке: «Life is not measured by the number of breaths we take but by the placed and moments that take our breath away» или «Жизнь не измеряется числом вздохов, а местами и моментами, когда у нас захватывало дыхание». Это был именно тот случай.

Люди еще не придумали достаточно слов, чтобы описать увиденное. Самое близкое определение, на мой взгляд, предложил господин горных дорог Райнхольд Месснер, когда назвал одну из своих книг «Хрустальный горизонт».



Со смотровой площадки на перевале Gawula перед нашими глазами открылась магическая картина, на которой в ряд выстроились величайшие вершины мира – Макалу (Makalu, пятая высочайшая вершина мира, 8 485 метров), Лхоцзе (Lhotse, четвертая, 8 516 метров), Эверест (Everest, высочайшая вершина мира, 8 848 метров) и Чо-Ойю (Cho Oyu, шестая, 8 188 метров).



Когда я увидел эту картину, я меня комок подкатил к горлу. Я просто отошел от группы и переживал невероятное мгновение в одиночестве. Даже не знаю, как это яркий момент переживала моя супруга))

Могучие горы стояли перед моими глазами, как и многие тысячелетия тому назад. Есть смельчаки, которые бросают вызов этим вершинам. Мы не находимся в их числе. Поэтому нам остается только с восторгом смотреть на безмолвное величие природы. Добавить тут нечего. Нужно просто приехать, увидеть величайшие вершины мира своими глазами и сохранить увиденное в своем сердце навсегда.

На смотровой площадке мы провели около 30 минут и поехали вниз. Позже происходит повторный набор высоты и примерно за 30 километров до базового лагеря Эвереста необходимо пересесть на электробус. Это делается для сохранения экологии национального парка.

Нужно покупать билеты на электробус, но это делал гид. Цену билетов не знаю. В электробусе мы ехали уже с китайцами.

За 15 километров до базового лагеря Эвереста осуществляется еще один контроль, где у иностранных туристов фотографируют паспорт. Для граждан Китая организован отдельный контроль, который происходит достаточно быстро. На прохождение этого контроля потратили не более 10-15 минут.

Этот длинный день закончился в базовом лагере Эвереста около семи часов вечера.

Сразу внесу ясность. Место размещения туристов возле горы Эверест, которое называется базовый лагерь Эвереста (EBC, Everest Base Camp) – это туристический лагерь с палатками для ночевки туристов. Следует понимать, что такое громкое название не имеет никакого отношения к базовому лагерю Эвереста для альпинистов. Посещение этого базового лагеря требует отдельного пермита и стоит совершенно других денег.

Мы были приятно удивлены условиями размещения. Перед поездкой мы думали, что размещение будет организовано по принципу shared rooms для мальчиков и девочек. На месте оказалось, что размещение в удобных палатках на 6 номеров, где нам было предложен чистый 2-х местный номер с раздельными кроватями, увлажнителем воздуха, розетками на 220В и даже точкой доступа к Wi-Fi (!).

В общем холле был установлен стол для приема пищи и раковина с горячей водой и мылом.

Как не странно, в базовом лагере есть удобный биотуалет с кабинками и писсуарами. В туалете есть горячая вода.

Мы быстро побросали вещи в номер и отправились смотреть закат. Это часть обязательной программы пребывания в базовом лагере Эвереста.

Около монумента высочайшей вершине мира с указанием высоты высочайшей вершины мира была небольшая очередь из желающих сделать фотку с видом на Эверест. Мы развернули российский флаг и сделали памятную фотографию. На вершине Эвереста нам не быть, но свою небольшую вершину мы взяли.



По дороге в базовый лагерь Эвереста у супруги разболелся живот и голова, у меня было только легкое головокружение при движении по серпантину и в лагере тоже. Здесь важно упомянуть, что даже для небольшой прогулки следует тепло одеваться, поскольку после заката становится очень холодно.

Базовый лагерь Эвереста расположен на высоте 5 200 метров и на этой высоте достаточно сложно дышать. Многие туристы были с кислородными баллонами. Мы тоже взяли с собой баллоны, но так и не воспользовались ими. Правда, пришлось придерживать супругу под руки и идти очень медленно.

Закат из базового лагеря Эвереста в июне можно наблюдать в период с 20-30 до 21-00. Кра-со-та!



Увидели своими глазами так называемую «желтую ленту». Желтая лента – это осадочные породы из песчаника, которые выделяются желтым цветом на общем фоне массива Эвереста. Верхняя отметка желтой ленты – 7 620 м.

Сразу после заката мы вернулись в палатку и перекусили. Именно перекусили, так как на большой высоте совершенно не хочется кушать.

За закатом наблюдало очень много людей, но позже выяснилось, что практически все китайцы после заката уехали из базового лагеря на автобусах и в нем остались только иностранные туристы.

Для ночевки в базовом лагере Эвереста необходимо пройти регистрацию. Для этого гид собрал наши паспорта и зарегистрировал нас самостоятельно.

Супруга отправилась спать в 23-00. Ей было совсем непросто дышать и сказалась общая усталость. Перед снов приняли несколько лекарств из походной аптечки и договорились, что в случае возникновения проблем со здоровьем, мы немедленно разбудим друг друга.

Перед сном я рассказал супруге историю про Мориса Уилсона. Уилсон был британским безумцем, который не умея управлять самолетом перелетел из Англии в Индию и предпринял попытку восхождения на Эверест без альпинистского опыта, в ходе которой он погиб. Он был религиозен и хотел доказать всему миру, что пост и вера в Бога позволяют обычным людям творить чудеса. Это было в 1934-ом году. Он летел в Индию на биплане, который Уилсон назвал Ever Wrest. Название созвучно с Эверест и означает «всегда добивайся» или, другими словами, «никогда не сдавайся». Эта история этим вечером была весьма созвучна нашему настроению и самочувствию.

На следующий день нам предстоял ранний подъем для встречи восхода, а затем мы должны были отправиться в долгий путь в городок Сага.

Примечание: Taiji (англ.) – Тай-цзи или Великий предел – понятие из китайской философии. В переносном смысле Эверест и есть Великий предел. Вертикальный предел.



Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава четырнадцатая. Сагарматха (Sagarmatha) – Джомолунгма (Qomolangma) – Эверест (Everest)

Великая гора. Высочайшая вершина мира.

Жители Тибета, которые живущие к северу от горы называют её Джомолунгма, «Повелительница ветров» или «Мать мира», а непальцы, проживающие к югу от горы, называют ее Сагарматха или «Богиня неба».



А почему гора сейчас называется Эверест? Британский географ и геодезист Джордж Эверест принимал участие в экспедиции для измерения высот и нанесения на карту вершин Гималаев в первой половине 19-ого века. Позже выяснилось, что вершина номер XV, которую нанес на карту Эверест, является высочайшей вершиной мира. По этой причине было предложено назвать гору его именем.

Это странно, но высочайшая гора мира носит фамилию человека, который никогда не ней не был.

А первыми восходителями на Эверест стали пчеловод и альпинист из Новой Зеландии Эдмунд Хиллари и непальский шерпа Тенцинг Норгей. Это случилось 29 мая 1953-го года.

После восхождения оба героя стали очень популярными во всем мире, получили общественное признание и множество наград. Хиллари стал рыцарем и стал кавалером ордена Британской империи и ордена Подвязки, его изображение при жизни появилось на купюре в 5 новозеландских долларов. Он много путешествовал и помогал строить больницы и школы в Непале для народности шерпа.

Тенцинг Норгей после восхождения стал просто культовой фигурой в Азии, был даже вовлечен в политические игры, но позже построил в Индии «Гималайский институт альпинизма» и руководил им до выхода на пенсию.

Память первопроходцев увековечена на планете. Например, высокогорный аэропорт Лукла в Непале носит имя Хиллари и Норгея и там же установлен монумент великим альпинистам.
Наш же день начался в 7-00 для того, чтобы успеть увидеть восход солнца над Эверестом. Быстро оделись и в 7-30 были на месте. Одеваться нужно тепло. Нам хватило флиски, куртки и шапки.

По дороге обсуждали самочувствие и выяснили, что мы оба спали не очень хорошо, в основном из-за проблем с дыханием.

Восход солнца над Эверестом в июне происходит между 7-30 и 8-00.

Желающих понаблюдать за рассветом было значительно меньше, чем за закатом накануне. Никого из нашей группы мы на восходе не увидели. Вокруг была какая-то торжественная тишина и только игра света на склонах великой горы давала понять, что время движется.

Есть замечательная древняя китайская пословица: ««Прежде чем подняться на гору, подумай, что ты хочешь найти на вершине. И что готов оставить внизу». Время и место как раз подходило для того, чтобы подумать об этом вопросе. Зачем судьба привела нас в это уникальное место?

Мы видели людей, которые медитировали с видом на Эверест. Они тоже искали ответы на вопросы. Нам показалось, что это хорошее место для того, чтобы переформатировать сознание и понять, что действительно важно, а что имеет второстепенное значение. Оставалось только сожалеть, что скоро мы должны покинуть эти красивейшие места.

Один из пионеров альпинизма, британец Джордж Мэллори, как-то сказал по Эверест: «Успех – это слово здесь ничего не значит…». Мне кажется, мы увезли из базового лагеря Эвереста какое-то новое ощущение жизни. И если это так, значит, мы не зря приехали в этот удаленный и загадочный уголок нашей планеты.

Встреча восхода над Эверестом была опцией для нашей группы, а официально наш день начался с осмотра монастыря Ронгбук.

Монастырь Ронгбук (Rongbuk monastery) был основан в начале 20-ого века и считается самым высокогорным монастырем мира. При осуществлении первых попыток восхождения на Эверест, альпинисты останавливались для ночевки в монастыре. А нынешний базовый лагерь Эвереста для восходителей находится на оконечности ледника Ронгбук в 8 километрах от монастыря.

Название монастыря означает «крайний предел» или «последний порог».





В монастыре Ронгбук нет каких-либо значимых святынь, скорее имеет значение его уникальное расположение. Мы зашли на территорию монастыря и начали его осмотр, а позже выяснилось, что требуется заплатить за осмотр. Вопрос решил наш гид. Стоимость билетов не знаю. Возможно, это были просто пожертвования. На осмотр монастыря Ронгбук мы потратили не более 30 минут.

Монастырь осматривали не все участники нашей группы. У Джо из Бостона было с собой не менее 20 открыток, которые он отправил своим родственникам и друзьям из почтового отделения у подножия Эвереста. Некоторые одногруппники поступили также.

Сразу после посещения монастыря мы отправились в обратный пусть в Сага. Все дорогу от базового лагеря Эвереста до места пересадки в наш автобус я спал.

По прибытию в Тенгри большинство участников нашей группы проголодались, и мы были вынуждены сделать остановку в одном из местных заведений на 1,5 часа.





Маршрут пролегал через живописную долину и по пути мы сделали две остановки около озера Пелку-цо (Pelku-tso). От озера открывался замечательный вид на гору Шишапангма (Shishapangma, четырнадцатый и последний восьмитысячник мира, 8 027 метра).

Удивительное впечатление! На улице +27°С, мы сидим на берегу озера в шезлонгах, пьем кокосовое латте с видом на заснеженную вершину горы Шишапангма. Яркая картинка!







Кстати, в озере Пелку-цо есть рыба, но тибетцы ее не ловят. Дордже дал такой комментарий: «Если тибетская семья убивает яка, то его мяса может хватить на пропитание всей семьи в течение долгого периода времени. Если тибетец ловит рыбу, то рыба служит пропитанием только одному человеку. В тибетской картине мира это считается убийством». Возможно, по этой причине в тибетских ресторанах невозможно заказать рыбу ни в каком виде.





Когда мы приехали в город Сага, то остановились еще на час на заправке, пока гид получал еще какие-то пермиты. Тогда мы еще не знали, какие именно.

А позже выяснилось, что в нашей группе у отдельных участников есть отличия в маршруте поездки. В соответствии с нашей программой, из города Сага мы должны были ехать в Дарчен и после этого отправиться на два дня в королевство Гугэ. После этого нам предстояло возвращение в Дарчен и кора вокруг Кайласа в течение 3-х дней. Альтернативный вариант маршрута предусматривал прохождение коры, а затем посещение достопримечательностей королевства Гугэ.

Если честно, наш маршрут казался мне наиболее логичным. Дело в том, что с точки зрения здоровья после базового лагеря Эвереста (5 200 метров) правильно спуститься в королевство Гугэ на высоте 3 600 метров, а затем вновь набрать высоту для преодоления перевала на высоте 5 650 метров во время прохождения коры.

Возник очередной конфликт. Я сразу заявил гиду, что а) наш маршрут более рационален (кстати, именно так он был представлен на сайте туристического агентства) б) мы заплатили немалые деньги именно за тот маршрут, который подходит моей семье и в) в случае если я или моя супруга не сможем пройти кору по причине проблем со здоровьем, я оставляю за собой право дать оценку работе гида и туристического агентства со стороны Китайской Национальной Администрации по туризму (Chinese National Tourism Administration, CNTA) со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами.

Конечно, мы понимали, что изменить ничего нельзя, но и оставить этот вопрос без внимания я не имел права. Просто потому, что предстоящая кора имела для нас огромное значение.
Договорились обсудить этот вопрос снова следующим утром.

После всех нужных и необязательных остановок и проволочек мы прибыли в гостиницу в Сага только в 20-30. Понимая это заранее, мы купили продукты еще на заправке и перед сном успели перекусить в номере.

Поздно вечером быстро провалились в сон перед предстоящей назавтра долгой поездкой в Дарчен.

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава пятнадцатая. Saga Dawa festival или о том, как идти посолонь

В этой главе я немного нарушу хронологию событий для того, чтобы дать необходимые пояснения относительно фестиваля Сага Дава (Saga Dawa festival) и коры вокруг Священной горы Кайлас (Holy Mount Kailash).

Это поможет читателям лучше понять последующие события.

Фестиваль Сага Дава – ежегодный религиозный фестиваль в Тибете, посвященный рождению, просветлению и смерти Будды. Фестиваль длится один месяц и обычно проводится в мае или июне. Главные торжества происходят на 15-ый день четвертого месяца по тибетскому лунному календарю (Сага Дава Дунчен или Великий случай), когда не небе хорошо видна звезда под названием Сага. Так и появилось название фестиваля: «Сага» означает звезда, а «Дава» - месяц. Месяц звезды Сага.

В период проведения фестиваля паломники посещают святые места, молятся и делают пожертвования монастырям и нуждающимся людям. Верующие во время фестиваля перестают есть мясо. Существует практика, согласно которой тибетские буддисты покупают животных и тем самым спасают их от убоя.

Основные торжества на 15-ый день происходят в монастыре Цурпу (Tsurphu Monastery), который традиционно считается местом пребывания Кармапы. Там монахи одеваются в сложные красочные одежды и танцуют танец чам. Еще одним значимым местом во время фестиваля Сага Дава считается местечко Тарпоче около Дарчена. Там при огромном скоплении верующих демонтируют огромный столб с молитвенными флагами лунгта и ставят новый. В монастыре Цурпу мы не были, но нам посчастливилось принять участие в церемонии в Тарпоче. Рассказ об этом впереди.

Кора (тиб. skor ra) – это ритуальный обход вокруг природных (горы, озера) или рукотворных (храмы, монастыри) объектов и других священных мест, который является значимой частью духовной практики буддиста как во время самого паломничества, так и в повседневной жизни. Уместно сравнить кору вокруг горы Кайлас для буддиста с совершением хаджа в Мекку для мусульманина.

Буддисты и представители некоторых других религий (индуисты, джайны) совершают кору в направлении «по часовой стрелке», приверженцы древней тибетской традиции бон – в обратном направлении.

Самой известной и значимой корой является обход Священной горы Кайлас (Кайлаш) – «центра мира» и одного их самых сильных энергетических мест земли. Оба произношения названия горы являются корректными, но, весьма вероятно, что Кайлас более аутентичное название, так как оно встречается в древнеиндийском эпосе «Махабхарата».

В Тибете гору чаще всего называют Канг Ринпоче (тиб. gang rinpoche) или "Драгоценная снежная гора". В классических текстах можно встретить название Канг Тисе (тиб. gang tise) или просто Тисе.

Существуют также китайские названия горы, которые, однако, произошли от оригинальных тибетских названий: Ганжэньбоци от тибетского названия Канг Ринпоче и Гандисышань от тибетского Канг Тисе. В обиходной речи также можно услышать название Шэньшань, что означает просто «Священная вершина».

Последователи древней добуддийской традиции бон именуют гору Юндрунг Гуцег, что означает «Девятиэтажная гора свастики». Почему именно так, будет ясно из текста ниже.

Гора Кайлас имеет пирамидальную форму с 4-мя гранями, которые весьма точно ориентированы по сторонам света. Эти грани часто называют «лицами». От Кайласа берут свое начало четыре главные азиатские реки, а именно Инд, Карнали, Сатледж и Брахмапутра.

Связь между гранями Кайласа и реками выглядит следующим образом:

Северная грань («Золотое лицо») – священная река Seng-ge Kambab (река, текущая с горы льва) – река Инд;

Южная грань («Лазурное или Сапфировое лицо») – священная река Mabja Kambab (река, текущая с горы павлина) – река Карнали (приток Ганга);

Западная грань («Рубиновое лицо») – священная река Langchan Kambab (река, текущая с горы слона) – река Сатледж (главный приток Инда);

Восточная грань («Хрустальное лицо») – священная река Tacha Kambab (река, текущая с горы лошади) – река Ярлунг Цангпо или Брахмапутра.

На южной грани горы можно увидеть вертикальную трещину, которая примерно по центру пересекается горизонтальной, что напоминает свастику.

У ученых нет единства относительно высоты горы. Значение высоты варьируется от 6 638 до 6 890 метров, что обусловлено методами измерения высоты. Сторонники мистицизма уверены, что высота горы Кайлас составляет 6 666 метров.

Гора до сих пор не покорена. Ранее, когда восхождения были возможны, считалось, что сама энергетика горы препятствует восхождению на нее (кстати, в последний момент от её штурма отказался великий итальянский альпинист Райнхольд Месснер в 1985-ом году), а сейчас восхождения на Кайлас запрещены китайским властями по этическим соображениям.

При совершении паломничества вокруг горы Кайлас выделяют внешнюю и внутреннюю кору. Внешняя кора имеет протяженность около 50 км и обычно совершается тибетцами за 1-2, а путешественниками или паломниками из других стран за 2-3 дня. Некоторые паломники совершают кору путем простирания на всем протяжении маршрута, что обычно занимает 2-3 недели.

Внутренняя кора представляет собой ритуальный обход горы Нанди, который можно совершить только после нескольких прохождений внешней коры (обычно после 12 или 13 обходов). Во время этих кор паломник набирает физическую форму и развивается духовно. В этом случае внутренняя кора становится логическим продолжением пути.

Как правило, обычный путешественник планирует пройти одну кору, но некоторые паломники проходят большее количество кор, вплоть до 108. Считается, что, пройдя 108 кор можно достичь просветления еще в этой жизни.

В некоторые особые дни, рассчитанные астрологами, такими как солнечное и лунное затмение, новолуние и полнолуние, а также в год лошади одна кора может засчитываться за несколько.

Стандартным маршрутом прохождения коры для иностранного путешественника считается следующий:

День 1. Дарчен (4 650 м) – монастырь Дирапук (4 950 м) – 12 км;

День 2. Монастырь Дирапук – перевал Дролма (5 650 м) – монастырь Зутулпук (4 835 м) – 24 км;

День 3. Монастырь Зутулпук – Дарчен – 13 км.

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава шестнадцатая. Final countdown или посвящение тем, кто решился*

Для того, чтобы выполнить программу предстоящего дня нам было необходимо выезжать из гостиницы в Сага в 7-30. Предстоял долгий путь протяженностью около 500 километров, а в пути нам нужно было провести около 10 часов.

Сразу после размещения в автобусе пришлось объясниться с Дордже и участниками группы и зафиксировать, что назавтра нам предстоит кора. Это обстоятельство не стало сюрпризом для нас. В пути обсуждали с супругой, что еще нужно сделать, чтобы выйти на кору полностью готовым.

Одним из таких обстоятельств являлся найм портеров. Известно, что существует несколько способов пройти кору – пешком, на лошади или на яке. Наша идея состояла в том, чтобы пройти кору с небольшими рюкзаками для личных вещей, а большие рюкзаки при этом должны были тащить портеры (шерпы) и передавать их нам каждый вечер.

Кстати, многие люди, поверхностно знакомые с темой, считают, что «шерпа» — это слово, которое обозначает профессию носильщика и проводника в горах. А на самом деле шерпа – это народность в Непале и Индии, представителей которой отличает сила и выносливость, которые и помогают им работать на высокогорье. Само слово «шерпа» или shar pa означает «человек с востока».

По условиям travel contract в случае потребности в портерах мы должны были уведомить гида накануне, а я сделал это за несколько дней.

Мы договорились о работе двух портеров в течение трех дней по цене 1 290 CNY за одного носильщика. Утром они должны были ждать нас в Тарпоче.

Все понимали, что нам предстоит долгий день и длинный переезд и поэтому мы отправились в путь нет мешкая.

Примерно на середине пути мы остановились на пресноводном озере Гунчжуко (Gongzhucuo lake), на берегах которого находились песчаные дюны. Признаюсь, что в процессе подготовки к поездке я и предположить не мог, чтобы в Тибете есть самые настоящие барханы. Сказочная картина! Погуляли по барханам около 30 минут и пофотографировали озеро.



Примерно за 3 часа до прибытия в Дарчен остановились на обед в небольшой деревушке. В этот раз ввиду длительности поездки мы тоже решили присоединиться к трапезе и пообедали за 138 CNY на двоих.

По дороге, видимо при перемещении между районами, несколько раз проверяли паспорта и пермиты. В этих случаях офицер полиции заходил в автобус для проверки документов и изредка фотографировал их.

Последнюю остановку перед Дарченом мы сделали на озере Манасаровар, откуда со смотровой площадки впервые увидели Кайлас.

Эмоции зашкаливали!



В районе Кайласа довольно часто меняется погода, но в нашем случае Священная гора Кайлас нам открылась и это был добрый знак.

К тому времени мы уже поняли, что для части наших одногруппников кора вокруг Кайласа является просто треккингом в экзотическом месте, а посему мы отошли в сторону, обнялись и попросили об удачном прохождении запланированного маршрута. Мы поняли, что пройдем кору в одиночестве.

Недалеко от смотровой площадки на Кайлас расположены торговые ряды, где можно купить местные сувениры и внусняшки. Там мы купили 3 комплекта флагов лунгта (подробнее о флагах напишу позднее). 2 комплекта мы запланировали повесить на перевале Дромала (Dromala pass), а один купили в качестве сувенира для дома. Теперь развешиваем их на кемпинге))

Тибетка-продавщица угостила нас орехами и подарила нам два пакетика с черным песком. Она что-то пояснила, но мы, естественно, понять ее не могли. Пришлось уточнять у гида. Оказалось, что это священный песок с берега озера Манасаровар. Его следует хранить дома или в офисе, а также возможно добавлять его в чай, но, конечно, не употреблять внутрь. Тибетские буддисты считают, что песок с берега священного озера благословлен самим Буддой.

В Дарчен мы прибыли только в 19-30. В ресторане гостиницы мы провели общее собрание членов группы для обсуждения деталей коры и разошлись отдыхать.

Нам дали всего 30 минут на то, чтобы перепаковать багаж и отнести большие рюкзаки в автобус. Планировалось, что следующим утром мы должны будем пешком дойти из Дарчена в Тарпоче, там нужно будет забрать большие рюкзаки из автобуса и передать их портерам.

Этим вечером мы передали гиду наличные средства для оплаты услуг портеров и договорились, что утром в Тарпоче нам передадут договор по услуги портеров и документы, подтверждающее оплату.

К своему стыду, в процессе подготовки я не нашел точного ответа на вопрос о питании в ходе коры. Мы знали, что по пути можно будет найти или купить питьевую воду, в местах стоянки есть горячая вода. По этой причине мы купили еду на 3 дня в местном супермаркете на 290 CNY. Справедливости ради нужно отметить, что в магазине было много покупателей и они, видимо, рассуждали также как мы.

На общем собрании группы согласовали, что следующим утром мы выходим на кору в 7-00.

Заселились в гостиницу. Номер был, конечно, убогий, в нем было очень холодно, на стене на уровне глаз была повешена огромная батарея, температура на которой была установлена на уровне +35°С. Несмотря на это решили спать в термобелье.

Можно только представить себе, что в Дарчене происходит зимой.

Лечь спать было не так просто по причине волнения перед предстоящей корой. Мы долго обсуждали перспективы пешего маршрута и волновались о нашей готовности. И не зря.

Поздним вечером Дордже вышел на связь через WeChat и сообщил о том, что портеров забронировать не удалось из-за большого спроса в период фестиваля Сага Дава. Следовательно, утром нам нужно еще раз перепаковать багаж, так как все необходимые вещи нам нужно было взять с собой, а большие рюкзаки оставить в Дарчене.

Это означало, что вставать нам нужно около 5-00.

Перед сном успели посмотреть прогноз погоды. Оказалось, что ожидается неплохая погода, которая должна нам помочь выполнить план первого дня коры. 12 километров пешком на высоте около 5 000 метров над уровнем моря!

Длинный и довольно скучный день подошел к концу. Мы совсем рядом со Священной горой Кайлас!

Уровень кислорода перед сном установился на уровне 77% и немного потряхивало. Было волнительно.

Примечание: Final countdown (англ.) – «последний отсчет».

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава семнадцатая. You will never walk alone или как посмотреть через время и пространство*

Следующие три главы будут описывать наш опыт, полученный при прохождении коры вокруг Священной горы Кайлас.

Еще в процессе подготовки при четко осознали, что эта часть поездки является самой важной и сложной для нас. Во-первых, с точки зрения нашего здоровья и физических кондиций. Ведь нам предстояло пройти пешком дистанцию примерно в 50 километров в условиях высокогорья. Во-вторых, из-за религиозной или духовной составляющей коры.

Еще в Питере мы решили, что для нас это будет нечто большее, чем просто треккинг. Конечно, я оставляю каждому человеку право на самостоятельное принятие решения, но для меня очевидно, что, если ты находишься в святом месте важно знать и понимать контекст и постараться стать активным участником событий, а не безмолвным зрителем. Глупо считать Крестный путь, Camino de Santiago или кору вокруг Кайласа простой прогулкой. Как было написано в одной из прочитанных мною книг: «Не путай свои ежедневные дела с путем к духовным целям».

Такой подход подразумевал детальную подготовку к коре. Я проработал около 20 различных источников и на их основании написал отдельное десятистраничное эссе про кору, которое мы хотели использовать при прохождении. Таким образом, в какой-то степени главы о коре появились еще до поездки в Тибет. Необычный для меня опыт!

Перед началом этой части повествования я хотел бы поделиться основным выводом, который мы сделали после прохождения коры:

Для настоящих паломников (буддистов, индуистов, джайнов и последователей религии бон) прохождение коры является важным этапом их духовной жизни. В каком-то смысле их паломничество можно назвать праздником. Для обычных туристов прохождение коры – это, прежде всего, про преодоление и приучение себя. Для нас это борьба. С собой и обстоятельствами. А борьба должна иметь цели и к ней нужно быть готовым.

О том, как у нас получилось провести три для на территории смыслов, читайте в следующих главах моего отчета.

День 1. Дарчен (4 650 м) – монастырь Дирапук (4 950 м) – 12 км

«Никто не поможет Вам - все зависит только от Вас самих» (буддийский трактат)


Существует два способа начать кору. Большинство организованных групп доставляются из Дарчена (тиб. tarqen) в Тарпоче (тиб. darpoche) и оттуда начинают пеший маршрут. Другой способ – это начать кору непосредственно из Дарчена. В этом случае паломник совершает полную кору. Расстояние от Дарчена до Тарпоче предполагает часовой переход по прямой дороге.

Накануне вечером мы получили от Дордже еще одну печальную весть. Местные власти приняли решение о том, что из-за большого наплыва паломников часть маршрута коры от Дарчена до Тарпоче будет закрыта для иностранных туристов. Идти или ехать по ней могут только тибетцы.

Как и было согласовано накануне, проснулись ранним утром, еще раз переложили рюкзаки и около 8-00 отправились на кору.

Оказалось, что часть пути от Дарчена до Тарпоче нам предстоит преодолеть на автобусе. Никто не ожидал, что количество транспортных средств, которые двигались в сторону Тарпоче превышало все мыслимые значения и всю дорогу от гостиницы до места назначения мы ехали в пробке. Сложно представить, но расстояние около 6 км мы преодолели на автобусе примерно за 1,5 часа. Некоторую часть пути мы ехали по пыльной проселочной дороге и видели в окно, как тибетцы идут или перемещаются на лошадях по живописной тропе к Тарпоче. Обидно!

По дороге изучали печатную карту, которую нам вручил гид. Там была карта Лхасы (Lhasa city tourist map), а на обратной стороне карта Тибета (Xizang Autonomous Region tourist route map) и схема коры вокруг Священной горы Кайлас (Mt. Kailash pilgrim route map). Если кому-то потребуется, могу попробовать сфоткать карту и разместить в отчете.

Если идти из Дарчена до Тарпоче пешком по ровной тропе без перепадов высот, путь занимает около 1 часа.

Примерно на середине пути из Дарчена в Тарпоче будет первый так называемый Чакцель Ганг (тиб. phyag ‘tshel sgang, 4 750 м) или место, откуда виден Кайлас. Далее их будет несколько во время совершения коры. В этом месте паломники совершают простирания, зажигают благовония и развешивают молитвенные флажки, которые называются лунгта.

Тибетские молитвенные флажки лунгта (тиб. rlung rta) или «кони ветра» традиционных пяти цветов сшиты в гирлянду из 5 штук с изображениями Будд и Бодхисаттв, с молитвами и мантрами, а также с изображением коня, несущего на спине драгоценности, который исполняет все желания.

В большинстве случаев гирлянда состоит из флажков пяти различных цветов: синий флажок символизирует небо, белый — облака, красный — огонь, зеленый — воду и желтый — землю.

Существует несколько традиционных правил для использования лунгта. Так, например, необходимо из развешивать (еще их можно разбрасывать или втыкать в землю палку с закрепленными флажками) в чистом месте, где дует ветер. Делать это нужно в благоприятный день по тибетскому календарю. Когда вы вешаете молитвенные флажки, то флажок синего цвета должен быть привязан первым по счету (то есть слева).

Спустя полчаса паломник приходит в Тарпоче (4 660 м), к месту «официального» начала коры. Именно в Тарпоче, как я писал ранее, в полнолуние происходят основные торжества во время фестиваля Сага Дава (Saga Dawa), который посвящен рождению, достижению просветления и переходу в паранирвану (смерти) Будды.

Установка нового молитвенного столба в Тарпоче была запланирована на 10-00, а мы прибыли на место буквально за 20 минут до начала мероприятия. Вокруг было огромное число людей, а все близлежащие поля были забиты машинами и автобусами.

Все члены нашей группы разбрелись кто куда, а мы совершенно случайно оказались в центре событий, да еще и в компании гида.

Демонтаж старого столба мы не видели. Огромный новый столб ставят в вертикальное положение без всяких объявлений с помощью автокрана. Как-то банально! Его основание укрепляют камнями, как и растяжки для того, чтобы обеспечить его надежное крепление.



Интересно, что по положению столба судят о том, каким будет предстоящий год. В случае, если столб установлен вертикально, предстоящий год будет благоприятным, если он наклонен в сторону Кайласа, жители Тибета будут страдать от голода и болезней, если он наклонен в направлении от Кайласа – следует быть осторожным в ожидании войн, стихийный бедствий и т. д.

Мероприятие вызвало у присутствующих толп буддистов неподдельный восторг. Они громко кричали, бросали в небо флаги лунгта и ячменную муку. Находясь в эпицентре событий, мы получили от тибетцев по горсти ячменной муки, которую вместе с ними на счет три бросили в небо. Буквально через мгновение мы оказались с ног до головы обсыпаны мукой! Мы смеялись как дети!

Местные жители сказали нам, что мы счастливые люди и весь следующий год нам будет сопутствовать удача, поскольку на нас попало много муки.

В Тарпоче многие паломники оставляют свои личные вещи в подтверждение отречения от прошлой жизни и начала поиска нового тела. Некоторые экзальтированные паломники оставляют в этом и подобных местах на коре волосы, ногти и даже зубы (!).

После церемонии установки молитвенного столба паломники стали постепенно расходится и двигаться по маршруту первого дня коры в направлении монастыря Дирапук.



Здесь стразу следует оговориться относительно значимых мест на маршруте. Конечно, если Вы подготовитесь к коре, детально изучите маршрут, запомните все «достопримечательности» на маршруте – это будет здорово. С другой стороны, кора – это паломничество, а не беготня от места к месту с чек-листом. Это место, где есть время поразмыслить о жизни, вере, смыслах и жизненных приоритетах. Посмотреть через время и пространство. Из-за этого, весьма велика вероятность пропуска некоторых объектов на маршруте, как было и в нашем случае. Также суда еще накладывается физическая усталость и каждый раз необходимо принимать решение, готов ли ты отклониться от маршрута, чтобы увидеть какое-либо очередное «интересное» место.

Кстати, при прохождении следует учитывать, что, если паломник отклоняется от маршрута коры, для продолжения нужно вернуться в ту же точку, откуда он сошел с маршрута. А это все время и силы, которые не бесконечны.

Фактическое начало пути отсчитывается от большой белой ступы (чортена), которая знаменует собой вход в поле внешней коры вокруг Кайласа. В этом месте обычно совершается определенный обряд: необходимо пройти три круга по часовой стрелке вокруг чортена, а после подняться внутрь, ударить в колокол, подвешенный над головой и обратиться к богам с молитвой, чтобы получить разрешения пройти кору во имя всего живого на Земле.



Рядом с чортеном нужно собрать свою пирамиду из камней, которая называется манидуй и загадать желание. Пирамиду мы не собирали, поскольку решили пройти начало коры с гидом и без задержек отправились в путь.

Ошую и одесную было великое множество паломников и туристов. Поначалу мы просто шли в толпе людей. Буквально затылок в затылок. Иногда на тропе приходилось сходить на обочину, чтобы пропустить пилигримов.



В символическом смысле кора представляет собой отдельную жизнь человека от рождения до смерти, нахождение в состояние бардо (так называется промежуточное состояние между смертью и рождением человека в новом теле) и его рождение в новом теле.

В соответствии с этим подходом, когда паломник выходит из Тарпоче он символически родился и пока является младенцем.

Недалеко от Тарпоче расположена плоская возвышенность, которая называется Драгом Нангье Дуртро или кладбище небесных похорон 84-х махасиддх (тибетских святых). Считается, что это кладбище освятил великий индийский учитель буддийской тантры Падмасамбхава. Место предназначено для похорон известных лам и учителей тибетского буддизма, а вот сам способ похорон был весьма необычен. Дело в том, что в процессе «небесных похорон» (тиб. bya gtor) тело умершего скармливают грифам. Для нашей культуры и ментальности такой обряд вызывает ужас и отвращение, но для тибетцев этот метод имеет важное религиозное значение.

«Небесные похороны» (sky burial), которые еще называют «раздачей милостыни птицам», подразумевают, что в момент смерти душа человека покидает тело, а само тело должно приносить пользу на всех этапах существования. Поэтому тело человека скармливается птицам, как проявление благотворительности. Такой способ погребения практикуется в Тибете до наших дней, и многие жители считают его единственным возможным для себя. Исключение составляют только Далай-лама и Панчен-лама, тела которых после смерти бальзамируют и покрывают золотом.

В случае с махасиддхами считается, что они были захоронены здесь, однако, их тел на месте нет т. к. они превратились в свет, что является высшей формой погребения.
Сейчас, конечно, на кладбище никакие похоронные ритуалы не проводятся, и оно считается, скорее, объектом культа и поклонения. Рядом находятся отпечатки стоп самого Будды Шакьямуни, на месте, куда он приземлился, прилетев вместе с 500 архатами.

Далее на пути можно увидеть ступы и пещеру, в которой медитировал бонский мастер Наро Бончунг, побежденный Миларепой в споре, кто быстрее заберется на вершину Кайласа.
Примерно через 30 минут пути пилигрим должен перейти по мосту через реку Лха Чу и подняться на гору Ньери, где находится монастырь Чуку (4 850 метров). Подъем занимает 20-30 минут. Монастырь был основан около 1250-ого года. Сейчас в нем проживают 3-4 монаха. Считается, что монастырь является местом обитания Кангри Лхацен – божества, которое охраняет Кайлас. В монастыре имеются три пещеры, в одной из которых медитировал мастер 13-ого века Гьелва Готсангпа, во второй – Миларепа, а в третьей, под названием «Пещера Слона» - сам Гуру Ринпоче (Падмасамбхава).

Кроме этого, в монастыре можно увидеть три буддийские святыни: статую Будды, раковину и медный сосуд, которые символизируют тело, речь и разум Будды.

В наши дни раковина используется для получения благословения паломников, совершающих кору. Для его получения нужно обмотать свой хадак вокруг раковины. Монах при этом читает молитвы, дует в ракушку и прикладывает ее к голове паломника. Буддисты верят, что паломник, который получил такое благословение после этого воплощения не попадет в ад.

Внутри монастыря также следует троекратно обойти центральное здание, где хранятся святыни в направлении по часовой стрелке. Фотографировать в монастыре нельзя.

Мы чувствовали в себе силы для подъема в монастырь, но гид сообщил, что он тоже закрыт для иностранных туристов на период фестиваля по тем же причинам, что и дорога из Дарчена в Тарпоче. Жалко!



По истечении часа пути от монастыря Чуку паломник подходит к Дому счастливого камня. Огромное сооружение находится по правую сторону и имеет несколько, так называемых, ворот в Шамбалу.

Далее взгляду паломника открывается «Западное лицо» Кайласа. Отсюда хорошо видны три горы: Тара, Амитаюс и Виджая и с этих гор вытекает водопад, похожий на хвост лошади.

Рядом с тропой можно увидеть камень-кресло, которое, как говорят, было поставлено на это место Миларепой. Часто у паломников возникает желание сеть на кресло и отдохнуть, но делать этого нельзя. На кресло может сесть только паломник, который совершает свою 13-ую кору. Если сесть на кресло раньше, это может навлечь на человека отрицательную энергию.

Китайских туристов это не смущало. Они активно фотографировались на кресле в экзотических позах и, кажется, совершенно не смущались. А по сути, не понимали важности и святости места. Что ж, были и такие «паломники» …

На высоте 4 650 м находится еще один лагерь Чакцель Ганг, откуда все еще видно «Западное лицо» Кайласа. В этом лагере паломники обычно останавливаются для отдыха и приема пищи.





По пути мы делали две остановки на 10 минут и одну на 30 минут, а также много-много пауз для водопоя. Было очень жарко!

Получасовой перерыв мы делали на живописном берегу реки Лха Чу с прозрачнейшей водой и фантастическими видами гор вокруг. Это был так называемый в Тибете «тсапог» - перерыв для приема пищи в середине дня.



Еще одним интересным местом на маршруте является камень под названием Тамдрин Дронканг (4 880 м), на которой проявилось изображения Хаягривы, персонажа индуисткой мифологии с человеческим телом и головой лошади. Чуть дальше находятся отпечатки стоп Миларепы.

Рядом с камнем также требуется совершить ритуал. Нужно смазать с камня немного масла и нанести его себе на лоб на место, где, как считается, находился третий глаз. Так паломник получает защиту на время совершения коры.

Получилось так, что вместо заявленных 12 километров мы одолели дневной переход, но он составил 20 километров (!). Данные были замерены с помощью «умных» часов, и я готов отвечать за данный результат. Время в пути составило 6 часов. Прошу всех читателей обратить внимание на эти цифры. Они означают, что реальный маршрут едав ли не в два раза длиннее, чем в теории. Нужно быть готовым!

Как это ни странно прозвучит, но в горах было очень жарко (+20°С) и очень пыльно. Пришли к финальной точке дневного перехода с ног до головы покрытые пылью. При условии выхода на кору в достаточно теплой одежде по пути приходилось трансформировать свой гардероб. Вот из-за этого мне и оказалось достаточно ветровки. Её можно было снять и легко поместить в рюкзак, что я и сделал на одном из привалов.

Это был тот самый день, когда я попробовал надеть наколенники. После пары часов ходьбы я понял, что они только затрудняют движение, снял их и более не использовал.

По пути тот тут, то там встречали очаровательных мормотов. Это толстые и забавные тибетские сурки. Вечером узнали, что за ними можно не только наблюдать, но и попробовать их покормить. Что из этого вышло, напишу позднее.

Первый день коры заканчивается в монастыре Дирапук (тиб. ‘dri rw phug), расположенном на высоте 4 950 м. Название монастыря означает «Пещера рога самки яка» и связано с историей, когда богиня Сенге Донгпа приняла облик самки яка и спрятала от сильного дождя мастера Готсангпу в пещере.



Дорога идет вдоль правого берега реки Долма Чу и для того, чтобы в него попасть нужно перейти реку по мосту. Монастырь хорошо виден от моста, но идти до него не менее одного километра. Туда идут паломники и туристы, которые планируют остановиться на ночь в местном гостевом доме. В условиях, когда мы сильно устали и не понимали, какое расстояние потребуется еще пройти до конца маршрута, принять решение о посещении монастыря было не так просто. Спросить о том, открыт он или нет, было не у кого, и мы решили не ходить.

Монастырь находится напротив «Северного лица» горы Кайлас, олицетворяющего собой отрицательные энергии. От монастыря также хорошо видны три вершины, являющиеся обителью трех основных Будд – Ваджрапани (5 750 м), Авалокитешвары (5 675 м) и Манжушри (5 835 м).

Наш гостевой дом находился не так далеко от монастыря, но на правом берегу реки. В этом месте есть небольшой поселок с несколькими гостевыми домами, магазинами и чайными домами, где можно покушать. Мы, как я писал выше, тащили еду и воду на себе, а этого можно было и не делать. Все, что требуется купить паломнику, можно купить в поселке.
Наш гид-скороход был уже на месте и поэтому нас сразу заселили в один из гостевых домов. Гостевой дом представлял из себя убогое одноэтажное здание, с комнатами на 6 человек, с примитивной и аварийной электропроводкой и отсутствующим отоплением. Единственной приятной особенностью гостевого дома был вид из окна. С моей кровати было виден Кайлас!

Первый день коры вокруг Кайласа отнял у нас очень много моральных и физических сил. Успокаивали себя тем, что путь наверх всегда тяжел и, если нам трудно, значит, мы делаем что-то значимое. Отдельно я переживал за состояние супруги, но она справилась. Молодец!

Первый день коры мы прошли вместе с огромным количеством туристов и паломников. Большинство совершало кору пешком, были те, кто двигался по маршруту на лошади. Особое внимание приковывали паломники, которые совершали кору простиранием. Сколько веры и силы воли нужно иметь, чтобы это делать. Таким людям я могу высказать только свое безмерное уважение.

Видели несколько представителей религии бон, которые шли в противоположном направлении т.е. нам навстречу.

В самом начале отчета я писал о туалетах в Тибете. Маршрут вокруг горы Кайлас – это то самое место, где в полной мере можно ощутить тибетский туалетный колорит. На пути туалетов нет совсем. Если возникает потребность, то единственный вариант – это прятаться за редкими валунами. В местах отдыха (pilgrims supply point) или в местах ночевок туалеты есть, но такие как писал выше. Там часто очереди и все основательно загажено. Само собой, там нет воды и туалетной бумаги.

Мы прибыли в гостевой дом около 17-00 и весь вечер отдыхали в горизонтальном положении. Поскольку я гостевом доме не было никакой воды мне пришлом обратиться в местный чайный дом, чтобы найти горячую воду для заварки лапши. В чайном доме хозяин продавал (!) горячую воду по 5 CNY за банку лапши. Я пришел туда прямо с банками, и он налил мне кипятка. Не припомню, чтобы где-либо я покупал горячую воду. Забавно!

Мои треккинговые ботинки были цвета тибетской пыли, и я нашел в себе силы, чтобы помыть их в горной реке Долма Чу. Руки довольно быстро стали красными, поскольку вода была ледяной. На другом берегу реки со стороны монастыря Дирапук было видно множество льдин.

Все члены нашей группы прибыли к месту ночевки в разное время. Первыми были Хельмут из Латвии и Ули из Германии. Мы прибыли вторыми.

По прибытию выяснили, что американец Дэн и его супруга-китаянка Ши не пошли по коре, поскольку не смогли арендовать для нее лошадь. К сожалению, пешком Ши идти не могла по состоянию здоровья.

Джо из США пришел в гостевой дом спустя 3 часа после нас. Смотреть на него было больно. У него началась горная болезнь и он с превеликим трудом преодолел дневной переход. В нашей группе была Джен из Канады, которая работает физиотерапевтом в Канаде, она сразу определила симптомы горной болезни и попросила гида найти кислородную станцию. Джо задыхался на наших глазах и постоянно кашлял. Станцию быстро нашли, провели сеанс (10-15 минут дыхания в кислородной маске) и ему стало немного лучше. Спать ему было предписано под нашим контролем и в случае необходимости просить гида принимать экстренные меры. Супруга несколько раз за ночь просыпалась и давала Джо кислород во время приступов горной болезни. Конечно, кора для Джо была закончена и следующим утром его эвакуировали в Дарчен на машине.

Примерно через час после Джо на место стоянки пришла Лаура из Аргентины. У нее случилась другая ситуация. В один момент на маршруте она оказалась без воды, а до следующего пункта (supply point) было около 2 часов пути. У нее случилось обезвоживание. Вследствие этого она очень плохо спала и следующим утром отказалась от продолжения маршрута.

Пока вечером следили за Джо и болтали с Джен, я поделился информацией, что мой уровень кислорода этим вечером был на уровне 77%. Чувствовал я себя при этом хорошо, особенно после нескольких часов отдыха. Джен настояла, чтобы я тоже подышал кислородом. Через пятнадцать минут уровень кислорода поднялся до уровня 98% и, забегая вперед скажу, что этой ночью я спал просто замечательно. Вероятно, это была моя лучшая ночь в Тибете.

По результатам первого дня коры вышло так, что из одиннадцати членов нашей группы ко второму дню были готовы только семь.

Конечно, поздний вечер прошел в обсуждениях предстоящего дня. Мы уже поняли, что такое треккинг на высокогорье и опасались следующего перехода протяженностью 24 километра.



Утро вечера мудренее! Кора продолжается.

Примечание: You will never walk alone (англ.) – ты никогда не будешь (идти) один.

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава восемнадцатая. Try walking in my shoes или история о пахоте*

День 2. Монастырь Дирапук – перевал Дролма (5 650 м) – монастырь Зутулпук (4 835 м)

«Форма есть пустота, а пустота есть форма. Пустота не отличается от формы, а форма не отличается от пустоты. Чувства, представления, воля и сознание также пусты» (цитата из буддийской «Сутры сердца»)


Второй день коры считается самым сложным, но и самым важным для паломника. Именно в этот день происходит символическое взросление, затем наступает старость, человек попадает в состояние бардо и, наконец, рождается в новом теле.

Для лучшего понимания темы предлагаю читателям обстоятельно изучить тибетскую книгу мертвых или Бардо Тхёдол (тиб. bar do thos grol), ссылка на которую есть в перечне литературы в начале отчета.

Этот день обещал для нас стать подлинной проверкой на прочность. Предстояло пройти пешком расстояние в 24 километра, причем первые 8 из них представляют из себя непрерывный подъем на перевал Дролма на высоте 5 650 метров с последующим долгим спуском к монастырю Зутулпук.

Гид рекомендовал стартовать из гостевого дома около 6-30 для того, чтобы пройти некоторую часть пути до рассвета.

Проснулись в 5-30, быстро перекусили и отправились в путь в кромешной темноте. Первые 30 минут пути пришлось подсвечивать себе дорогу фонарем в телефоне. Потеряться было просто невозможно, поскольку рядом с нами шло огромное число паломников и по тропе наверх мы часто шли друг за другом на расстоянии не более метра. Подъем совершали со множеством остановок и регулярными водопоями.

Приблизительно через полчаса пути мы увидели «Северное лицо» Кайласа.



После следующих 30 минут подъема можно увидеть камень красного цвета, на котором видны отпечатки волчьих лап. Паломнику нужно приложить свою руку к этим отпечаткам, чтобы ему сопутствовала удача и милосердная Тара указала ему безопасный путь к перевалу Дролма. По легенде, первый паломник заблудился и не мог найти путь к перевалу. Богиня Тара превратилась в 21-ого волка, которые указали паломнику путь и потом превратились в 21 отпечаток на камне.

Через 4 километра пути от монастыря Дирапук на высоте 5 370 метро расположено «кладбище» с названием Шивацал, что означает «место смерти». Тут же можно увидеть высокую гору с острыми вершинами, которые символизируют 18 кругов ада (8 горячих и 8 холодных кругов и 2 чистилища).

Считается, что в этом месте бог смерти Ямантака оценивает кармы паломников и принимает решение об их дальнейшей судьбе. Здесь паломники должны думать о существовании ада. Такие размышления должны сподвигнуть паломника к самосовершенствованию, чтобы не родится в новом теле в низших мирах.

В этом месте происходит символическая смерь души паломника. По этой причине здесь паломники оставляют личные вещи, предметы одежды, локоны волос и даже зубы в подтверждение расставания с негативными кармами предыдущих жизней. Есть и такие, которые ложатся на землю и притворяются мертвыми.

Недалеко от «кладбища» Шивацал расположен небольшой горный пик Ваджра Йогини, являющийся кладбищем для умерших паломников и лам.

Весь путь от «кладбища» до перевала Дролма символизирует бардо – промежуточное состояние между смертью и новым рождением.

По дороге не перевал можно увидеть еще несколько значимых мест.

Во-первых, это камень на правой стороны дороги, на который повязан хадак. В этом месте нужно посмотреть на скалу напротив (там виден красный камень). Если паломник имеет связь с Буддой, он увидит на камне его изображение.

Далее, теперь уже по левой стороне дороги находятся три больших камня. Паломнику нужно пролезть под этими камнями и, если это получится он освобождается от возможного попадания в ад. Кроме этого, это благословение идти на перевал. Под камнями мы не лазали.

Третьим важным местом является камень с отпечатками Тары.

Следующее интересное место – это камень с тремя отверстиями. В этом месте нужно проделать следующее. Паломнику требуется сесть перед ним, закрыть глаза и попытаться попасть пальцем руки в отверстие. Использовать можно только три попытки и, естественно, чем больше будет попаданий, тем лучше. Этот камень символизирует любовь и благодарность паломника к родителям. Здесь уместно вознести молитвы за родителей.

Чуть дальше протекает ручей грешного мясника. Называется он так потому, что олицетворяет собой грех убийства животных. Ранее несколько раз я упоминал об отношении буддистов к убийствам всего живого. В одном месте на дне ручья лежит камень с отпечатком руки черного цвета. Даже если вы не убивали животных, то скорее всего вы убивали насекомых, что по мнению буддистов считается грехом. Поэтому в ручье в любом случае нужно помыть реки. Вода ледяная.

Еще выше паломник увидит камень, который имеет форму лошади. На него обычно залезают тибетцы, поскольку камень дарует безопасность при езде на лошади. Для тибетцев это важно, а мы, конечно, не лазали.

Еще одним значимым объектом перед перевалом является красно-черный камень, который нужно обнять и прислониться к нему лбом. Вообще, здесь паломники-буддисты просят прощения за убийства тибетских дзеренов (копытное животное). Если вы не убивали дзеренов, то вам нужно просто попросить прощения за совершенные грехи.

И, наконец, совсем недалеко от перевала стоит еще один черны камень, на котором приклеено множество монет, купюр и фотографий. Как говориться, на счастье.

По дороге наверх часто встречаются «караваны» лошадей или яков, которые везут либо огромные баулы и пластиковые бочки, либо отдельных паломников. Зачастую эти паломники находятся в ужасном состоянии, видно, что они практически без сознания и держаться на лошади только за счет стремян. Некоторые перемещаются лежа на крупе лошади. Пешим паломникам постоянно нужно пропускать такие «караваны».



Весь путь от места ночевки до перевала Дромла мы прошли с 6-30 до 10-00. Идти наверх очень сложно. На тропе много камней, дорога в ряде мест очень узкая, мокрая и скользкая. Ближе к перевалу на тропе лежит снег. Как справедливо указывает Шерил Стрейд, правда, по другому поводу в книге «Дикая»: «В сущности, это была не ходьба, а адские муки».



А кто-нибудь знает откуда в английском языке появилось слово travel (путешествовать)? Одна из версий гласит, что слово трансформировалось из английского же слова travail, которое означать «страдать» или «мучаться». Второй день коры в полной мере дает это понимание.

Весь путь изрядно нас измотал, а ближе к вершине случилось чудо. Не знаю, верит ли кто-то из читателей в уникальное энергетическое поле Кайласа, но мы почувствовали его на себе. Получилось так, что после 8-ми километров непрерывного подъема, а точнее, не доходя буквально 50-ти метров до перевала на меня снизошла какая-то удивительная легкость и я буквально взлетел на перевал. Удивительно, но я стал ровно дышать и внутри почувствовал удивительную теплоту и спокойствие.



Позднее, сразу после начала спуска, рассказал об этом супруге, и она ответила, что с ней произошло что-то подобное.

Перевал Дролма (тиб. sgrolma la) или перевал богини Тары является самой высокой точкой коры вокруг Священной горы Кайлас и находится на высоте 5 650 метров. Богиня Тара считается богиней-спасительницей и одной из бодхисатв, которая всегда оказывает помощь всем живым существам. Приходя на перевал, паломник получает благословение от богини Тары и там символически обретает свое новое тело.

На перевале всё вокруг пронизано качествами ума, тела и речи Будды. Поэтому весь перевал увешан флагами лунгта и установленными камнями мани. Мани – каменные плиты или камни с высеченными на них мантрами, одной из форм молитвы в тибетском буддизме. Камни размещают вдоль дорог или берегов рек, в местах паломничества. Выбивание мантр на камнях считается благим деянием.



Когда тибетцы проезжают мимо таких камней, они бросают в воздух маленькие бумажные флажки лунгта (тиб. rlung rta) с изображением коня ветра и оттисками буддийских молитв и выкрикивают древний боевой клич «кик и со лха гъялло!», что означает «Да победят боги!».

Можно забрать один из камешков перевала в качестве амулета или оставить под одним из них листок бумаги со своим пожеланием. Здесь паломники читают молитвы и произносят мантры.

На перевале Дролма нужно выполнить несколько ритуалов. Во-первых, там принято оставлять какие-либо личные вещи. Я оставил на перевале шариковую ручку, которой довольно долго писал, а супруга – резинку от волос.

Во-вторых, на перевале мы повязали флаги лунгта. Как это правильно сделать, я писал выше. Так кони славянского Стрибога поскакали по Гималаям и тибетскому нагорью. Возможно, для кого-то будет важно упомянуть, что на белых флагах лунгта можно написать имена своих родных и близких.



И, наконец, на перевале можно оставить свои хадаки. За время поездки мы скопили по несколько хадаков и поэтому по одному из них мы оставили на перевале. Для этого там есть груда камней, на которой повязано множество хадаков. Туда мы добавили свои.

С перевала открываются волшебные виды и там мы провели около 30 минут, отдохнули, попили воды и попытались проникнуться важностью момента. В книге «Троецарствие» Ло Гуань-чжун описывает один из периодов китайской истории под названием Сянь-си или «Повсеместное спокойствие». Мы испытали это ощущение на себе в момент нахождения на перевале. Далее шли бестрепетно.

Спуск с перевала оказался намного проще. Смущало только то обстоятельство, что впереди было еще 16 километров пути.

От перевала хорошо видно священное озеро с тибетским названием Тукже Ченмо, более известное как под индийским названием Гаурикунд, а также скала необычной формы, которая называется топор кармы.



По легенде озеро было сотворено Шивой для его жены Парвати, которая была истощена из-за помощи людям. Она искупалась в этом озере и обрела новое тело. По этой причине озеро считается священным и купаться в нем, а также осквернять его любым способом, категорически запрещено. Если множество историй о том, как люди тонули в озере, только приблизившись к нему с намерением искупаться. Воды лучше вообще не касаться. Большую часть года озеро покрыто льдом, но летом оно иногда оттаивает.

Вниз вел весьма крутой спуск. Иногда на спуске приходилось идти друг за другом и обеими руками держаться за скалы. Спуск ведет к последнему значимому месту второго дня коры под названием топор кармы.

Здесь отсекается карма человека. Это единственное место на планете, где при жизни можно изменить свою карму.

Странно, но паломников в этом месте было совсем не много. Мы просто сели на валуны напротив и ощутили, что в нашей судьбе произошло что-то значимое, а второй день коры практически закончен. Магическое место!



Фактически, впереди предстояло еще 10 километров пути, правда, уже по равнине с камнями под ногами. Переход осложнялся тем, что погода стояла солнечная и ветреная. Пришлось одевать шапки и баффы для того, чтобы защитить кожу от ожогов. Вечером стало ясно, что обгорели только руки на открытых участках.

По нашим данным, второй день коры имел протяженность около 28-ми километров и стоил нам много-много сил. No pain no gain. Дошли до второго гостевого дома на маршруте на морально-волевых. Опять прибыли вторыми. Время в пути составило 9 часов 30 минут. Настоящая пахота.



А по дороге по равнине видели много мормотов и теперь даже удалось их покормить. Оказалось, что это толстые и неуклюжие животные, которые весьма доверчивы и совершенно не прочь подкрепиться чем-нибудь вкусненьким. Сначала предложили мормотам орехи, которые не произвели на них никакого впечатления, а вот яблоки они слопали с превеликим удовольствием. Они такие забавные!



Второй день коры заканчивается в монастыре Зутулпук (тиб. rdzu ‘phrul phug), что по-тибетски означает «пещера чудес». Появление названия связано в тем, что в монастыре есть пещера, в которой медитировал великий буддийский учитель Миларепа. Монастырь был основан около 900 лет назад.

В пещере можно увидеть огромную каменную плиту, которую, как считается, установил сам Миларепа, а также отпечатки его плеч и спины.

Самый важный объект в монастыре – это статуя Миларепы, которую он создал сам перед своей смертью.

Еще в монастыре Зутулпук есть статуя Авалокитешвары, на которую верующие вешают мелкие предметы и украшения, чтобы получить благословение на новую жизнь после перевала. Ввиду усталости мы не посещали монастырь Зутулпук.

Второй гостевой дом был простым, но намного лучше, чем первый. Тут были розетки и выключатели. Гостевой дом находится прямо под монастырем Зутулпук, который нависал над небольшим поселком. Посмеялись над тем, что именно так произошло словосочетание «подвести под монастырь»)) Кровати и качество постельного белья было также лучше.

Следом за ними в гостевой дом пришел Ом из Индии и затем все остальные участники нашей группы. В этот раз все спали в одном большом помещении, разделенном занавесками на секции для 7-8 человек.

Хельмут из Латвии и Ом из Индии отдохнули несколько часов и решили сразу идти в Дарчен, не дожидаясь следующего дня.

Мы и не планировали идти дальше в этот день. Это было выше наших сил. Всему свое время. Как указывал Сун-цзы: «Тот, кто выступает, не считаясь с требованиями времени, всегда терпит поражение».

Вечером вспоминали яркие события дня. Первым из них была кора с простираниями. В это сложно поверить, но даже в условиях длинного подъема тибетцы совершают простирания.
Они ложатся прямо в пыль, на камни в воду и даже на снег. Я уже упоминал о религиозном пыле тибетцев, но для совершения коры таким способом нужна еще недюжинная физическая подготовка. Просто невероятно!



Обычно тибетцы не любят фотографироваться. Однако, около озера Гаурикунд одна тибетская девушка в традиционной одежде подошла к моей супруге и жестами предложила сфотографироваться. Получилось уникальное фото!

Почему так получилось? Карма. Слово «карма» буквально означает «действие». В соответствии с учением Будды, наша жизненная ситуация – это результат наших прошлых действий, и только посредством других действий мы можем изменить ее к лучшему.

Следующий день не представлялся нам сложным. Назавтра нам оставалось пройти только 10 километров до Дарчена. Вечером мы спокойно отдыхали. Супруга уснула рано. Я смотрел Comedy club и вырубился около 23-00.

Примечание: Try walking in my shoes (англ.) – есть много переводов, мне ближе «поставь себя на мое место» или «побудь в моей шкуре».

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава девятнадцатая. Home religious или размышления о дороге в тысячу ли*

День 3. Монастырь Зутулпук – Дарчен – 10 км

Религия – это восприятие не частного, а общего. Надо уметь отличать индивидуальный разум от вселенского разума (слова буддийского ламы, Эрнест Мулдашев, «От кого мы произошли?»)


Если Вы начнете изучать описание третьего дня коры, то в большинстве случаев прочтете, что это самый простой день общего маршрута. Так думали и мы. А в реальной жизни все оказалось не так просто.

Ночью мы спали очень плохо. Мышцы ломило, дыхание было затруднено (у меня заложило нос), а кругом было достаточно храпящих людей. Под утро вокруг стали звонить будильники, которые хозяева накануне забыли выключить.

По сути, мы проснулись в 5-00, но валялись в кроватях до 7-00. В 7-00 быстро встали, собрались и в 7-15 без завтрака выдвинулись в Дарчен.

План на третий день коры выглядит следующим образом: в общем случае туристам нужно пройти 6 километров пешком по практически ровной дороге, а затем их забирает автобус на специальной стоянке и доставляет в Дарчен. Паломник же должен пройти весь путь от монастыря Зутулпук до Дарчена пешком.

Конечно, мы решили пройти весь путь пешком, несмотря на физическое состояние, и поэтому стартовали от Зутулпука раньше других членов группы. Все остальные запланировали вернуться в Дарчен на автобусе.

На выходе из поселка супруга отошла выкинуть мелкий мусор из кармана, поскользнулась и едва не растянулась на камнях. Слава Богу, она не травмировала колено, а только оцарапала коленную чашечку. Знак судьбы!

На дороге было тихо и с нами шли только немногие тибетцы и китайские туристы. Белых туристов видно не было. По левую руку в овраге протекала бурная река, по правую располагалась горная цепь Кайласа.



Еще одно мистическое событие состояло в том, что прямо от монастыря Зутулпук за нами увязалась большая черная собака. По пути она то подбегала к нам, то мы видели ее на близлежащих холмах. Сложилось впечатление, что она сопровождает нас до окончания коры. Так и случилось. Когда мы дошли до официальной точки окончания коры, где установлен чортен, курятся благовония и развешены флаги лунгта, собака исчезла. Мы посчитали, что, возможно, в прежних перерождениях она существовала в теле какого-то бодхисатвы и, следовательно, кору мы завершили под защитой высших сил. Как написано в одной из буддийских сутр: «Всё, чему суждено было свершиться, исполнилось».



На самом деле по пути до конечной точки маршрута нет ничего интересного, за исключением камня с отпечатками тибетского царя Гэсанвана и его лошади.



На удивление, маршрут третьего дня оказался достаточно сложным. На нем было несколько подъемов, а поскольку мы не выспались и вышли без завтрака, идти было достаточно сложно. По дороге часто останавливались для отдыха и пили воду.

Как и в предыдущий день видели множество хулиганистых мормотов, но в этот раз они предпочитали наблюдать за нами на расстоянии. Один из группы мормотов часто стоит на задних лапах как сурикат и наблюдает на округой. Это очень забавно! Мы оставили им все оставшиеся у нас яблоки. Да будет благословенно все сущее.

После финальной точки коры наш путь лежал по прямой в Дарчен. Дорога шла через поля, где было огромное количество тибетских полевок. Они были очень подвижные и смешные, мы покормили их орехами и сделали много забавных фоток и видео.



Время от времени по дороге встречали тибетцев верхом на лошадях, которые мчались во весь опор в направлении Тарпоче для встречи новых туристов и паломников. Мы кричали друг другу «Таши делек» и радостно махали руками.

Путь до Дарчена занял около 3,5 часов. Точное расстояние, пройденное в третий день коры, мне зафиксировать не удалось, а в целом за день мы прошли около 21-ого километра. Сложилось ощущение, что расстояние больше заявленных 10-ти километров. Получилось, что мы пришли в гостиницу примерно в 11-30. В итоге, вышло так, что из 11 участников нашей группы только 4 человека прошли кору полностью.

Victory belongs to the most tenacious. Победа принадлежит самым стойким.

А среди женщин в нашей группе моя супруга оказалось единственной. Это мой повод для гордости. Я видел, как ей было тяжело, наблюдал непомерные физические нагрузки и эмоциональное напряжение, но она справилась! А я справился потому, что рядом была она. Любовь – это не тогда, когда люди смотрят влюбленными глазами друга на друга, а когда двое смотрят в одну сторону. Это про нас. Дай Бог, так и будет!

В этой части отчета уместно высказать свое личное мнение о коре. Прежде всего, для меня было важно понять, зачем ты хочешь пройти кору. На мой взгляд, это не просто пеший переход, здесь больше важны личные причины твоей коры и выводы, которые ты сделал после. Если для кого-то это просто треккинг, такой человек не увидит и не поймет и доли того, что получит паломник, который проходит кору с внутренними целями и задачами.

Вторая важная для меня мысль касается того, что я увидел на коре. А увидел я людей разных полов, национальностей, возрастов и вероисповеданий, которые вместе двигались одним маршрутом, следовали одним правилам и помогали друг другу. Homo religious. Оказывается, вера реально может объединять людей. Даже если мы верим в разных богов. В условиях, когда мир разрушается на глазах такое единство – это важный вывод из опыта коры.

А в-третьих, мне удалось узреть бренность нашего существования. Мы видели вечные горы, бурные реки и старые монастыри, которые останутся и после нас. В «Горном безумии» есть такая фраза: «Горы вечны, а следы на снегу быстро исчезают». Это был значимый опыт, чтобы понять, что все мы просто песчинки в этом мире и отведенное нам недолгое время нужно тратить на любовь, путешествия, вкусную еду и напитки, чтение, музыку, а не на праздное существование, а тем более на зависть и злобу. Тратить на это время просто глупо!

Американскому писателю Джеку Лондону приписывают такое высказывание: «Функция человека – жить, а не существовать. Я не стану тратить свои дни впустую, пытаясь их продлить. Я использую свое время с пользой». Точно сказано. Важный вывод из опыта коры.

У нас получилось пройти этот путь. Позже мы очень сильно удивлялись, когда русские туристы, которых мы встречали в ходе поездки поздравляли нас с успешным прохождением коры. Что сказать? Небо благосклонно лишь к тем, кто обладает добродетелями. Опять мне помог Ло Гуань-чжун и его «Троецарствие».

Вернемся от размышлений к реальности. Гид обещал, что будет возможно ранее заселение, но этого не случилось.

Мы перекусили в кафе при гостинице (кофе и пицца) за сумасшедшие 268 CNY и ожидали дальнейшего развития событий. Дополнительная сложность состояла в том, что наша группа была разделена на несколько подгрупп и их нахождение не было известно. Держали связь через WeChat.

Неожиданно в лобби гостиницы появились Ом из Индии и Хельмут из Латвии, которые отправились в Дарчен накануне. Выяснилось, что они пришли в Дарчен поздно, а в местных гостиницах не было свободных мест. В результате, они обошли несколько гостиниц и нашли только один двухместный номер за 150 USD (!). В Дарчене!

Через WeChat выяснили, что во время нашей второй ночевки мы должны будем ночевать в другой гостинице. За нашей небольшой группой приехал наш автобус и так мы вновь обрели наш багаж. Как в гостиницу попали другие члены нашей группы мне неведомо.

А когда мы прибыли в новую гостиницу выяснилось, что в ней нет мест. Около часа ожидали Дордже и, наконец, получили заветный ключ от номера. Нам дали только 2 часа на то, чтобы привести себя в порядок и продолжить программу дня.

Восторг! Это слово в полной мере подходит для нашего короткого пребывания в гостинице. Оказывается, такие банальные радости как, простите, унитаз, горячая вода и шампунь очень важны для жизни человека. Удалось постирать, помыть ботинки и рюкзаки, которые были полностью покрыты толстым слоем пыли.

В 15-00 мы отправились из гостиницы в монастырь Чиу недалеко от озера Маносаровар. Время в пути составило около 30 минут. Сначала мы побывали на смотровой площадке недалеко от монастыря с красивым видом на озеро и монастырь.

Вокруг смотровой площадки можно увидеть несколько ступ (чортенов) и много камней мани.





Монастырь Чиу или Чиву (на тибетском слово означает «маленькая птичка») называется так потому, что по легенде в это место Гуру Ринпоче привел воробей. Монастырь очень маленький и находится на небольшой скале. Самое главное место в монастыре – это пещера, в которой последнюю неделю жизни жил великий буддийский учитель Падмасамбхава.





Интересно отметить, что много лет назад монастырь Чиу омывался водами озера Манасаровар с трех сторон. Сейчас уровень воды значительно ниже и монастырь находится целиком на суше. На осмотр монастыря мы потратили не более 30 минут.

Далее мы отправились на берег озера Манасаровар. Оказалось, что на берегу есть некоторое подобие контрольно-пропускного пункта, где гид договорился с охранником и он позволил нам въехать на берег на автобусе.

Озеро Манасаровар, чье название на санскрите означает «озеро сознания» или «озеро, рожденное из сознания Брамы» расположено на высоте 4 700 метров и в простонародье называется озером жизни. По-тибетски название переводится как «непобедимое озеро бирюзового цвета» и символизирует победу буддизма над религией бон.

Недалеко находится озеро Ракшас-тал, которое называют озером смерти. Река Ганга-чу соединяет между собой оба озера, правда, в первом из них пресная вода, а во втором – соленая.
На озере Ракшас-тал всегда холодно и ветрено и считается, что озеро наполнено мертвой водой. Вода настолько соленая, что является смертельно опасной для некоторых видов животных и птиц. Вокруг этого факта есть множество историй и легенд.

Считается, что Манасаровар – одно из самых высокогорных на планете озер с пресной водой. Его максимальная глубина составляет около 90 метров, в прозрачность до 14 метров.

Известный индийский поэт Калидаса писал в III-ем веке до нашей эры: «Когда вода Манасаровара касается тела, когда кто-либо купается в нём, он отойдет в рай Брахмы. Кто пьет его воды, отойдет в рай Шивы и будет освобождён от последствий грехов сто своих жизней. Даже зверь, который носит имя Манасаровара, уйдет в рай Брахмы. Его вода – жемчуг».

От озера хорошо видна господствующая вершина под названием Гурла Мандата (Gurla Mandhata) высотой 7 694 метров, а к северу в хорошую погоду видно «южное лицо» Кайласа.





Озеро Манасаровар окружен восемью буддийскими монастырями. В соответствии с буддийской картиной мира озеро представляет из себя мандалу, а именно колесо жизни с восемью спицами.

Вокруг озера верующие разных религий (буддисты, индуисты, джайны и последователи религии бон) совершают паломничество, которое называется парикрама. Расстояние состоит около 80 километров или 90, если посещать все монастыри и такой путь занимает от 4-х до 6-ти дней.

Паломники считают, что для того, чтобы кора вокруг Кайласа прошла максимально полезно, нужно сначала совершить обход озера Манасаровар.

Говорят, что именно на озере Манасаровар находится рай на земле. Вокруг озера произрастают лечебные травы, которыми можно лечить физические и душевные недуги. Также в округе есть несколько горячих источников с лечебной водой. В озере водится карпы, форель и другие виды рыб. Наличие большого количества рыбы (ее никто не ловит) привлекает великое множество птиц.

Часть праха Махатмы Ганди была развеяна над озером Манасаровар.

Мы попробовали выйти на берег озера, но там оказалась топь, прошли чуть дальше и нашли узкое место, которое позволило оказаться прямо у кромки воды. В нашей группе оказались люди, которые изъявили желание залезть в воду. Моя супруга тоже намочила ноги, но воду из -озера мы пить не стали, опасаясь возможных проблем с желудком. В продолжение немного погуляли по берегу и понаблюдали за птицами.

На обратном пути от озера сделали остановку у горячих источников. Честно говоря, это слишком громкая формулировка для увиденного. Комплекс представляет из себя пару убогих домиков, внутри которых установлены ванны, куда подается лечебная вода. Посетителю предоставляют одноразовый мешок, который стелют на дно ванны, чтобы обеспечить безопасные условия для приема ванн. Сеанс длится около 15-20 минут. И опять в нашей группе были желающие попробовать. Стоимость приема ванн не знаю.

Если честно, я читал в процессе подготовки к поездке, что индийские паломники посещают источники для лечения лепры (проказы), поэтому у меня не возникло ни малейшего желания принять лечебную ванну в этом месте. Особенно, принимая во внимание общую убогость сооружения и царящую вокруг антисанитарию. Вместо этого я отправился фотографировать монастырь Чиу с обратной стороны, так как источники находятся у его подножия.

Джо из США не было с нами из-за плохого самочувствия, Лаура из Аргентины была на экскурсии, но было видно, что ей не по себе.

По дороге в Дарчен началась песчаная буря. Мы приехали в гостиницу и при сильнейшем ветре успели сбегать в магазин. А дальше просто поужинали в номере и отдыхали после непростого дня.

Назавтра нам предстояла дорога в королевство Гугэ.

Примечание: Homo religious (лат.) – «человек религиозный».

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава двадцатая. The lost kingdom of Tibet или несколько слов о тумане времени*

В это утро мы проснулись в 6-30 для того, чтобы успеть позавтракать и оправиться в королевство Гугэ. Завтрак был очень простой (только оладьи, вареные яйца и чай), но все-таки гораздо лучше, чем питаться шоколадками и орехами на коре.

В 8-00 мы оправились в направлении королевства Гугэ.

Поездка на озеро Манасаровар накануне дала о себе знать. Случилось так, что там было очень ветрено, а я надел только футболку. Проснулся с заложенным носом и в автобусе меня начало знобить. Понятно, что подхватить простуду в условиях высокогорья критически опасная ситуация. Поэтому первые 4 часа пути от Дарчена я дремал в автобусе, надеясь тем самым восстановить силы. Пришлось даже слопать таблетку аспирина.

По дороге проезжали пару перевалов на высоте более 5 000 метров над уровнем моря. Виды из окна автобуса были просто невероятные!

Остановились на соответствующих смотровых площадках и сделали много замечательных фотографий и видео. Остановки делали на 20 минут. Совершенно необычный ландшафт!





Около 13-00 мы прибыли в городок Дзанда или Занда (Zanda). Дзанда – это китайское название тибетского города Толинг (Toling), где находится известный одноименный монастырь. Именно к нему мы и направились сразу по прибытию в город.

Монастырь Толинг (Toling monastery или по-тибетски tho ling) был основан в 997-ом году одним из королей Гугэ, а его название в переводе с тибетского означает «вечно парящий в небе».

В XI-ом веке в монастыре жил и давал учение индийский учитель Атиша.

В монастыре Толинг три основных храма, а территория довольно большая, поскольку монастырь известен множеством ступ. Всего из 108. Если кто-то не знает, внутри буддийских ступ хранятся останки буддийских учителей, манускрипты, статуэтки и другие ценные предметы, которые являются объектом поклонения верующих. Интересно отметить, что ко всем артефактам внутри ступ нет доступа, фактически они замурованы внутри.

Мы не удивились тому факту, что по прибытию в Дзанда наши одногруппники захотели покушать. В одном из местных заведений прямо напротив монастыря Толинг мы остановились на обед. Наша семья просто потратила впустую целый час.

Далее отправились на осмотр монастыря. Билет стоил 50 CNY. Осмотрели только главные здания и погуляли вокруг нескольких ступ. На мой взгляд, в этом случае имела место недоработка гида, поскольку тридцатиминутный осмотр большого монастыря не позволил нам в полной мере понять его размер и важность для буддистов.



Удивительно, но по такой-то причине в монастыре совершенно не было туристов, и наша группа осматривала комплекс в гордом одиночестве.

Следующий пункт нашей программы, столица королевства Гугэ, город Цапаранг. От центра города до места проехали 20 километров примерно за 45 минут.

Правилами посещения руин Цапаранга предусмотрено прибытие в туристический центр, где необходимо купить билеты, пересесть на гольф-кар, который и доставляет туристов ко входу на развалины. Цену билета зафиксировать не смог.

Кажется, я уже упоминал в отчете, что плохо переношу высоту, особенно крутые обрывы, подвесные мосты и пр. Здесь пришлось сказать об этом гиду. Решили, что вся группа отправиться на осмотр Цапаранга без меня, а я буду осматривать руины самостоятельно там, где это будет комфортно для меня. С одной стороны это было вынужденное решение, с другой стороны оно принесло мне много новых ярких эмоций и впечатлений.

Цапаранг (Tsaparang) – это древняя столица королевства Гугэ (Guge kingdom), расположенная в долине Гаруды у реки Сатледж. Цапаранг ведет свою историю с IX-ого века, и история эта изобилует интересными и зачастую загадочными событиями. Одно из них – это трагическая гибель столицы королевства Гугэ в 1630-ом году. Очень рекомендую, посмотреть документальный фильм «Гугэ: Затерянное королевство Тибета». Оно дает общее представление и множество деталей об жизни королевства и его столицы и версии последних дней существования города. Без предварительной подготовки исследование руин Цапаранга будет на таким интересным.

Руины представляют из себя уникальное сплетение пещер и тоннеле на скале высотой 150-180 метров. Среди этого лабиринта выделяются Красный и Белый дворец (Ladakh-marpo и Ladakh-karpo соответственно) и царский дворец на вершине. Помимо тоннелей на руинах Цапаранга сохранились уникальные фрески.









В общем, это был еще один объект, где я чувствовал себя как Индиана Джонс. Таинственные и загадочные руины и любитель-исследователь! Было даже так, что храм Ямантаки был закрыт и его специально для меня открыл смотритель. Внутри были полуразрушенные статуи и совершено загадочная атмосфера. Фантастика! Цапаранг – еще одно удивительное место в Тибете, где можно посмотреть на мир сквозь туман времени.

Перед началом осмотра руин гид сообщил, что на осмотр выделяется 3 часа (!), поэтому у меня было достаточно времени для самостоятельного осмотра руин. Я осмотрел Белый и Красный храмы, храм Тары и храм Ямантаки. К царскому дворцу на вершине я не пошел из-за боязни высоты, а супруга позднее сообщила, что он был закрыт для доступа.

Я прогулялся по руинам и окрестностям и увидел Цапаранг с совершенно неожиданных ракурсов. Я отправился через овраг к храму Laodang на холме. Он был наи ремонте, но я зашел на территорию и сделал несколько запоминающихся фоток. Понятно, что организованные группы в этот храм не водят.





Вернулся к Цапарангу через небольшое «болото» по следам местных жителей, а там и встретил супругу, которая уже спустилась вниз после осмотра. Итого, мы потратили на осмотр столицы королевства Гугэ по разным маршрутам около 2-х часов. Чем занимались на развалинах еще битый час наши одногруппники, мне неведомо. Мы просто ждали.

Ближе в 19-00 все спустились и у некоторых членов группы возникло желание посетить пещеру, где нашли скелет лошади (?). Мы уехали назад к туристическому центру и около получаса ждали возвращения «любителей лошадей».

Как результат, вернулись в Дзанда и заселились в гостиницу около 21-00.

Королевство Гугэ и его столица Цапаранг стали самой дальней точкой нашего маршрута. Назавтра начинаем движение вспять. Приятно было осознавать, что несмотря на все сложности и волнения нам удалось забраться в удаленные районы Тибета, но и посмотреть совершенно уникальные места, которые добавили яркие страницы к нашему исследованию истории и культуры Тибета.



Вечером успели быстро сгонять в магазин за вкусняшками, перекусили и отправились отдыхать.

Приложение: The lost kingdom of Tibet (англ.) – «Затерянное королевство Тибета».

Продолжение следует…

[Serj82]

Прочитал как отдельную книгу. Спасибо и жду продоожения!

Но сначала прочел "В шаге от рая", крайне необычная история!
Тем более что есть еще три входа в беюл Демошонг, и кроме него есть еще беюлы)) Но как туда попасть обычным людям, совершенно непонятно...
Кстати, а вот Мулдашевские книги на меня произвели сильное впечатление еще в юности.
В первую очередь легендой о "людях в пещерах".
Показалось что эта история не выдумки Мулдашева... А если так, то стоит попробовать узнать у местных бон-лам об этом.
Но потом конечно последующие его публикации стали вызывать все больше вопросов.

[Почемучкин]

Прочитал как отдельную книгу. Спасибо и жду продолжения!

Serj82, спасибо за добрые слова и высокую оценку.

Если мой текст вызывает желание прочитать что-либо о Тибете, изучить основные положения буддизма или проштудировать книги великих восходителей - для меня это лучшая награда за труд.

Но сначала прочел "В шаге от рая", крайне необычная история!
Тем более что есть еще три входа в беюл Демошонг, и кроме него есть еще беюлы)) Но как туда попасть обычным людям, совершенно непонятно...

Про книгу "В шаге от рая" целиком согласен с Вашим мнением.
Это, и правда, совершенно необычная и талантливо написанная история. Я сам получил огромное удовольствие от прочтения! Абсолютно точно, это книга - одна из жемчужин в моей домашней библиотеке.

Кстати, а вот Мулдашевские книги на меня произвели сильное впечатление еще в юности.
В первую очередь легендой о "людях в пещерах".
Показалось что эта история не выдумки Мулдашева... А если так, то стоит попробовать узнать у местных бон-лам об этом.
Но потом конечно последующие его публикации стали вызывать все больше вопросов.

Со мной вышло точно также. Книга Мулдашева "От кого мы произошли?", а особенно первая ее часть, произвела на меня большое впечатление.
Стоит упомянуть, что не он один писал о представителях разных цивилизаций, которые являются генофондом человечества и находятся в скрытых от обычных людей пещерах в состоянии сомати. Например, об этом пишет знаменитый эзотерик и теософ Елена Петровна Блаватская в "Тайной доктрине".

А Мулдашев придумал оригинальную концепцию, а потом просто решил ее монетизировать.
Мне кажется, у него получилось. А мне, как читателю, стало неинтересно.

Еще раз спасибо за Ваше мнение.

[Serj82]

Разрешите еще уточнения?
Во сколько в итоге у вас с супругой обошлось путешествие, исключая перелет и еду/сувениры? Пытаюсь посчитать чтобы самому так же спланировать.
Второй вопрос: я верно понимаю что в июле нормально туда ехать? Встречал упоминания что якобы май и октябрь лучше всего.
И скиньте пожалуйста контакты менеджера.
Благодарю!

[Почемучкин]

Serj82, спасибо за вопросы.

Во сколько в итоге у вас с супругой обошлось путешествие, исключая перелет и еду/сувениры? Пытаюсь посчитать чтобы самому так же спланировать.

Общие расходы на тур, продолжительностью 19 дней распределились следующим образом:

1. Групповой тур (16 дней) - 2 290 USD за человека;

2. Частный тур (3 дня) - 440 USD (2 дня) за человека;

По пп.1-2 мы получили скидку (early bird discount) в 5%: (2 290 + 440) - 5% = 2 593 USD за человека;

3. Билеты на Princess Wencheng show - 100 USD за человека;

4. Билеты на поезд Чэнду - Лхаса - 220 USD за человека (если я не ошибаюсь, цена билета на официальных сайтах составляла около 150 USD, но без гарантии наличия мест и ожидаемыми проблемами с оплатой. Взимаемая комиссия нас устроила);

5.В отчете я упоминал, что расписание поездов в Тибет меняется год от года. Мы готовились к поездке по расписанию 2024, а когда узнали о расписании 2025 получилось, что у нас будет один дополнительный день в Лхасе. Поэтому появился следующий пункт:

6. Частный тур (1 день) - 160 USD за человека.

Общие расходы составили: 2 593 USD + 100 USD + 220 USD + 160 USD = 3 073 USD за человека или 6 146 USD за двоих.

Предоплата составила 20% от общей суммы.

Второй вопрос: я верно понимаю что в июле нормально туда ехать? Встречал упоминания что якобы май и октябрь лучше всего.

Июль и август считаются высоким сезоном в Тибете. В это время много китайских туристов и местные жители также путешествуют по стране. Становится жарко (23 -30 градусов), зато уровень кислорода в воздухе более 65% и дышится легче. В июле в монастыре Ташилунпо фестиваль танка (Tashilhunpo tangka festival), в августе фестиваль йогурта Шотон (Shoton festival). Хорошими месяцами для поездки считаются апрель, май, июнь, сентябрь и октябрь.

И скиньте пожалуйста контакты менеджера.

Контакты менеджера направлю в личку.

Надеюсь, ответил на Ваши вопросы.

[Почемучкин]

Глава двадцать первая. On the way или рассказ о странствиях вместе с дао*

Впереди был еще один насыщенный день, который подразумевал продолжение осмотра руин королевства Гугэ и посещение ещё нескольких любопытных объектов по пути в Дарчен.
В 8-30 сразу после завтрака мы направились в сторону пещер Пиянг (Piyong) и Донга (Dongga).

Первые из них, пещеры Пиянг, находились на расстоянии примерно 50 километров от Дзанда и на поездку туда мы потратили около 45 минут.



На самом деле комплекс Пиянг сложно назвать пещерами. Это комплекс огромных размеров, состоящий из множества пещер на большой площади, в которых есть помещения с фресками и огромное количество пещер для медитаций. Для посетителей открыта только центральная часть комплекса. При условии наличия времени можно побродить по округе и осмотреть больше имея ввиду, что вне центральной части комплекса руины не отреставрированы, лестниц нет и они, по сути, находятся в аварийном состоянии. Входные билеты на руины Пиянг стоили 50 CNY за человека.



Беглый взгляд на комплекс от входа показал, что место сильно напоминает Цапаранг, но выглядит менее эффектно. Пришло в голову, что посещение пещер Пиянг может быть повторением пройденного, а потому не так интересно.

Гид сообщил, что на осмотр комплекса нам дается 2 часа. Мы с супругой не забирались на самую вершину, но осмотрели все, что показалось нам любопытным примерно за 30 минут. Далее мы спустились, вышли с территории и гуляли в стороны от главного входа, чтобы сделать фотографии руин с необычных ракурсов.





В результате, на открытие места мы потратили 1 час 15 минут. Было достаточно жарко, поэтому мы предпочли укрыться в местном чайном доме, где неспешно потягивали Red bull. Жестами и с помощью Google translate пообщались с хозяином и хозяйкой заведения, угостили из нашими конфетами и нашли друг друга в WeChat. Хозяин заведения отправил нам замечательные видео с руинами Пиянг, снятыми с квадрокоптера. Это были абсолютно уникальные материалы, которые не увидели члены нашей группы.

В это время они настойчиво продолжали осматривать относительно небольшие руины. Что там можно осматривать целых два часа? Риторический вопрос.

После сбора всей группы вновь случился конфликт относительно пустой траты времени и излишне долгого осмотра достопримечательностей. Мы уже не участвовали в бессмысленных спорах, а другие участники горячо спорили и обвиняли друг друга. «Troublemaker» было самым мягким словом, которое они использовали.

Недалеко от развалин Пиянг есть смотровая площадка, откуда можно на расстоянии увидеть весь комплекс. Отличное место для фотографий. Сделали там недолгую остановку.



Один из членов группы, Хельмут из Латвии, зачем-то решил пойти пешком от руин Пиянг до следующего объекта на маршруте, который располагался относительно недалеко.
Искали его некоторое время и все-таки подобрали его на дороге к руинам Dongga.

Руины Дункар (Dongga, Donggar или Donkar) показались нам каким-то «фейковым» объектом. Это небольшой комплекс пещер, который прилеплен к большой скале. Наверх ведет длинная лестница. После подъема есть возможность посетить несколько пещер с уникальными росписями, датированные 12-ым веком. Снаружи весь комплекс выглядит как какой-то военный объект. Мы не нашли ответа на вопрос, зачем нужно подниматься наверх и решили остаться внизу, где коротали время за наблюдением за мормотами.



Так был потрачен еще один час. Половина группы также осталась внизу, вторая забралась наверх и сразу спустилась вниз. Не уверен, что это было интересно. У подножия комплекса никаких касс и никакого контроля нет, наверху не знаю. Для посещения обеих комплексов нужно специальное разрешение, которое было у гида.



На этом осмотр руин королевства Гугэ был закончен, и мы направились на автобусе в сторону Дарчена. Супруга не очень хорошо себя чувствовала в этот день, и потому мы били рады просто расслабиться в автобусе. А все оказалось не так просто.

В процессе разговора с гидом и другими участниками группы выяснилось, что в этот день нам предстоит посетить еще один монастырь и горячие источники, которых не было у нас в маршруте. Не первый раз за время поездки оказалось, что у ряда членов группы разные маршруты.

Ввиду состояния здоровья супруги я разругался с гидом, высказал ему все, что считал нужным и сообщил, что у него будут большие проблемы. По крайней мере, я приложу все возможные усилия для того, чтобы такие клоуны как он больше никогда не работали с иностранными туристами.

Следующей остановкой для нас стал монастырь Тиртхапури (Tirtha Puri monastery), расположенный в паре часов езды от Дарчена на высоте 4 310 метров. Санскритское слово «тиртхапури» означает «храм, стоящий за священных источниках». Считается, что данный храм считается третьим святым местом для паломников, совершающих кору вокруг Священной горы Кайлас после, собственно, горы и озера Манасаровар. Храм обычно посещают после паломничества, а в горячих источниках смывают пыль и грязь после коры. Вокруг монастыря можно совершить небольшую кору продолжительностью около 1 часа. В монастыре есть пещера, где медитировал Падмасамбхава с женой Еше Цогьял и его статуя.





Осмотрели монастырь за 15 минут. Ничего интересного. Когда ты более двух недель в пути и видел уже десятки монастырей, еще один в нашем случае не добавил ничего нового к общему впечатлению от поездки.

Немного ниже находится еще одна пещера Гуру Ринпоче, которая, впрочем, была закрыта. Раздавали там конфеты местным мальчишкам и девчонкам.



Горячие источники, которые буддисты считают естественным проявлением божественного, оказались вонючим ручьем, который протекал по одной из улиц небольшого поселка. Источники мелкие, там можно только намочить ноги. Для этого нужно присесть на край дороги среди кучи мусора и соответствующих запахов. У нас с супругой даже и мысли не возникло намочить ноги, а в группе такие нашлись. Люди сидят на краю дороги, некоторые едят лапшу, вдоль улице ветер гоняет мусор и пыль. Зачем мы туда приехали?

Потеряли в этом месте около 1,5 часов.

Напряжение внутри группы росло и в результате последние несколько дней мы практически не общались со второй половиной группы. Печально заканчивать общий путь таким образом!

Прибыли в Дарчен только в 19-15, быстро заселились и сбегали в соседний магазин. Этим вечером мы купили пиццу и впервые за время путешествия по Тибету взяли местное ячменное пиво чанг. Славная была пирушка!

Общая усталость от поездки, длительные переезды на автобусе и напряженность внутри группы дали о себе знать. Стало ясно, что мы устали физически и эмоционально. Было понятно, что наше путешествие на данном этапе превратилось просто в путь. Путь домой.

Обсудили текущую ситуацию и сказали себе, что нам нужно просто вернуться в Лхасу и затем навсегда забыть о своих попутчиках, часть из которых бесила нас всю дорогу.

На следующий день нам было нужно вернуться в город Сага.

Примечание: On the way (англ.) – «по дороге».

Продолжение следует…