Калининград. Последняя гастроль

[savl1]

Vladimir B777, Vlad_Kenig, мои старые добрые знакомые, мне приятно видеть всех вас в этом рассказе!

[savl1]

<------------ Правдинск (Фридланд) ------------>


Конечно, Правдинск, бывший до 1946 года сначала прусским, затем немецким, а потом ещё целый год советским Фридландом - город одной достопримечательности (хотя какой!), но несмотря на это, он оставил довольно приятное впечатление - пожалуй, лучшее из всех "целевых" мест этой поездки. Как и многие другие города и городки Пруссии, он был основан рыцарями Тевтонского ордена - произошло это в 1312 году, а уже на следующий год здесь была возведена деревянная кирха, перестроенная после пожара в камне в 1360-1380 годах. В 15 веке церковь подверглась реконструкции, в начале 16-го к ней пристроили несколько часовен - и вот примерно в таком облике мы её видим сегодня.

Во время Второй Мировой кирха не пострадала, потом использовалась в качестве склада, без должного ухода потихоньку ветшая и частично осыпаясь, но, к счастью, не разделила печальную участь храмов в Поречье и Железнодорожном: в 1990 году её передали Русской Православной церкви, восстановили, отреставрировали и освятили в честь Святого Георгия. Естественно, исторические готические интерьеры были утеряны, но внешне кирха (теперь уже Свято-Георгиевская церковь) "свежа, бодра и весела" и вообще выглядит просто великолепно. И, конечно же, именно её я назвал выше главной и, по сути, единственной по-настоящему "топовой" (из тех, ради которых мы и едем в те или иные места и края) достопримечательностью нынешнего Правдинска.







Разумеется, я сделал множество фотографий кирхи, и хотя сейчас - скрепя сердце! - отбросил примерно половину, осталось всё равно много, но я уж, простите, их всё равно покажу - просто сам хочу ещё раз полюбоваться этим прекрасным храмом в самых разных ракурсах и сохранить эти впечатления себе на память:)

[savl1]

Каноническое изображение Георгия Победоносца над главным входом напоминает, в честь кого освящена церковь:



Боковой портал:



Интерьеры кирхи абсолютно новодельные, но иного и ожидать не стоило. Впрочем, даже эта "больничная" белизна стен и монументальных колонн не скрывает прекрасных готических форм, а характерные для готики стрельчатые своды великолепны! Вот на них-то как раз краска "нашлась", и в результате получилась живописная "паутина", "сотканная" золотистыми "нитями" на фоне сине-фиолетового "неба":)

[savl1]

...

Приятным "бонусом" стала возможность подняться на башню - почти на самый верх. Сделать это можно за фиксированное "пожертвование" (по-моему, символические 100 рублей), которое вы сами опускаете в ящичек перед лестницей; при этом никто не следит, сколько именно вы положили, но обманывать себе дороже: а то вдруг, к примеру, на следующий день внезапно польёт дождь, которого не обещали - тут и 200 рублей готовы будете отдать, чтобы он прекратился, да поздно уже будет:)

Колокольня довольно высокая - около 60 метров (во всей Калининградской области выше неё только Собор Архангела Михаила в Черняховске и кафедральный собор в самом Калининграде), так что подъём не самый простой. Сначала - по круговой кирпичной лестнице...





... а потом - по деревянным ступеньками не знаю уж каких времён; допускаю, что многие конструкции весьма старые, а может даже, как минимум, довоенные, немецкие:





Самая большая сложность здесь - не удариться головой о вышерасположенную балку, когда очередной пролёт заканчивается...


Внутри башни снизу доверху проходит деревянный столб - этакая "несущая" центральная "ось", являющая "опорной" для внутренних конструкций: от неё во все стороны, как провода от столба во многих восточных городах (ну или как ветки от ели), отходит целая сеть балок и каркасов, обеспечивающих крепление перекрытий между ярусами, а также служащих в качестве распорных. И выглядит всё это похлеще, чем чердак старого дачного дома:)

[savl1]

Вот мы дошли (доползли, докарабкались) до яруса колокольного звона:



Примечательно (и удивительно!), что в кирхе до сих пор висят - и, естественно, звонят - два старых, ещё "прусских" колокола (всего их было 3), причём больший, с сохранившейся монограммой короля Пруссии Фридриха Вильгельма I, датируется 1729 годом!

Кстати, третий старинный колокол, изготовленный в 1746 году на литейной фабрике Дёрлинг в Кёнигсберге, тоже уцелел: ещё во время войны он оказался на гамбургском кладбище (как и когда он туда попал, сказать не берусь), а сейчас находится - в самом что ни на есть рабочем состоянии - в церкви города Лангенхаген, что близ Ганновера.

Ну и вот, наконец - свет "в конце туннеля"!





Нынешнее навершие кирхи сформировалось в конце 18 века: после произошедшего от удара молнии в 1772 году пожара верхняя часть башни была надстроена зубчатым венцом и шестигранным шатровым шпилем, увенчанным шаром и крестом.



Виды с башни сами по себе, безусловно, красивые, но в то же время именно отсюда хорошо заметно отсутствие других ярких достопримечательностей в центре Правдинска: не вздымаются шпили и купола храмов (каких именно - даже другой вопрос), не видно характерных "северных" фронтонов и фахверковых фасадов, а черепичные крыши - это понятно даже с высоты - вовсе не черепичные, а пластиковые...

[savl1]

Любопытно, что отсюда же в 1807 года во время Фридландского сражения между французским войском под командованием Наполеона и русской армией, возглавляемой генералом Л. Л. Беннигсеном (оно закончилось победой французов, что привело к скорому подписанию Тильзитского мира) российские командиры наблюдали за ходом битвы, то есть колокольня кирхи служила боевым командным пунктом. Примечательно, что в этом сражении участвовали будущие герои Отечественной войны 1812 года: Денис Давыдов, Пётр Багратион (он командовал левым флангом русских войск), Надежда Дурова, Николай Раевский, Алексей Ермолов, Матвей Платов и другие.


* * * * * * * * *

Ну а мы, спустившись "с небес" на "грешную землю", отправляемся на прогулку по Правдинску - всё-таки какие-то достопримечательности, помимо кирхи, в нём, разумеется, есть, хоть уже и не столь яркие.



В западной части исторического центра можно увидеть остатки средневековых укреплений 14 века: фрагмент городской крепостной стены и проходящий вдоль неё ров, уже прилично "оплывший", но ещё сохраняющий свою форму:

[savl1]

Как видим, нижняя часть стены сложена из природного валунного камня, а верхняя - из кирпича.





Примерно в конце первой четверти 18 столетия оборонительные сооружения Фридланда потеряли своё значение, рвы были полностью или частично засыпаны, а к городским стенам начали пристраивать дома. Один такой дом сохранился в Правдинске до наших дней:





А окончательный снос крепостных стен вместе с ещё существовавшими к тому времени городскими воротами произошёл уже в конце 19 века...


Одно из прекрасно сохранившихся зданий Фридланда - Штадтхалле, или Городской зал, построенный в начале 20 века - что-то вроде клуба, где проходили концерты, устраивались вечера, собрания и прочие мероприятия.



Рядом с ним, похоже, антуражные новоделы:

[Vlad_Kenig]

я сделал множество фотографий кирхи, и хотя сейчас - скрепя сердце! - отбросил примерно половину, осталось всё равно много, но я уж, простите, их всё равно покажу - просто сам хочу ещё раз полюбоваться этим прекрасным храмом в самых разных ракурсах и сохранить эти впечатления себе на память:)

Вам повезло! Не так давно было разобрано здание из силикатного кирпича, которое стояло перед зданием кирхи и частично закрывало вид на неё. И берега озера привели в порядок.

[savl1]

Настоящий "немецкий" сельский дом - даже с каким-то вензелем:



Городская водонапорная башня была возведена в 1924 году при финансовой поддержке города Аахен в рамках программы помощи Восточной Пруссии после Первой Мировой войны. По своей конструкции она напоминает ту, что буквально час назад я видел в Железнодорожном - тоже восьмигранная и тоже с шатровым навершием, покрытым красной черепицей:



Башня, кстати, проработала "по профилю" аж до 2012 года, немного не дотянув до 100-летнего юбилея (по "трудовому стажу", а по возрасту, как видите, уже даже разменяла вторую сотню).

Здание с башенкой-колокольней в центре фасада, которое можно принять за Ратушу, на самом деле - Госпиталь. Он появился ещё в конце 17 века и сначала был одноэтажным, а второй этаж надстроили в 1870 году. Любопытно, что госпиталь упоминается в романе Л. Н. Толстого "Война и мир":
"В июне месяце произошло Фридландское сражение. Ростов...воспользовался перемирием и отпросился в госпиталь проведать Денисова. Госпиталь находился в маленьком прусском местечке, два раза разоренном русскими и французскими войсками. Именно потому, что это было летом, когда в поле было так хорошо, местечко это с своими разломанными крышами и заборами и своими загаженными улицами, оборванными жителями и пьяными или больными солдатами, бродившими по нем, представляло особенно мрачное зрелище".








Если госпиталь "выдаёт себя" за Ратушу, то расположенное напротив здание конца 19 века, очень похожее на церковь, являлось ... тюрьмой, причём она считалась одной их самых красивых тюрем в Восточной Пруссии:)





Перед бывшей тюрьмой (сейчас в ней размещаются Правдинский архивный отдел и Центр социальной помощи) стоит бюст Михаила Илларионовича Кутузова (его именем названа улица, по которой мы сейчас идём). Интересно, что изначально - с 1953 года - он находился в Калининграде, но после того как в 1995 году там установили полноразмерный (в полный рост) памятник Кутузову, бюст подарили Правдинску.

[savl1]

Вообще наибольшее число исторических достопримечательностей Правдинска находятся именно здесь, на улице Кутузова (бывшей Банхоф-штрассе), причём чем ближе к центру - тем их больше. Буквально следом можно увидеть построенное в 1925-1926 годах здание ... Молочного завода, который, как пишут, являлся филиалом одного из берлинских предприятий. Его "профиль", кстати, почти не поменялся - сегодня в его стенах работает Правдинский маслосыродельный завод.

Ещё пару вилл мне, к сожалению, не удалось не только сфотографировать, но и толком разглядеть: "виной" тому - пышные кроны деревьев, растущих вдоль улицы. Но кое-какие виды всё же получились, хотя тоже не без оговорок: вот, к примеру, Вилла Майер начала 20 века (правда, в послевоенные годы она была частично перестроена):



И рядом - Вилла Фонзее конца 19 - начала 20 столетий:




* * * * * * * * *

Главная площадь Правдинска, бывшая во времена Фридланда Рыночной, практически не сохранилась. Точнее, сама площадь, осталась, куда она делась бы - не сохранилась колоритная застройка вокруг неё, которая до война выглядела примерно так:



А какая Ратуша была построена на площади ещё в начале 15 века!



Ну а потом произошло то, что произошло, и сегодня Площадь 50-летия Победы (так она называется сейчас) - вполне приятное место для отдыха, с кустиками и деревцами, лавочками, декоративными фонарями и фонтаном в центре, но атмосферного архитектурного "историзма" она, к сожалению, лишилась полностью:







В правой части следующего снимка виден единственный старинный дом, сохранившийся с довоенной поры - двухэтажное здание Почты, возведённое в 1885 году (уже в советское время были перестроены конструкции крыши и добавлена мансарда):



Правда, весьма антуражно смотрится верхняя часть углового дома в северной части площади...



... но он не числится в перечне здешних памятников архитектуры, поэтому утверждать, что он тоже "из прошлой жизни", я не могу.

И, думаю, будет уместно повторить (хотя в своих рассказах я этого почти никогда не делаю) фотографию, которую я уже приводил, говоря о Фридландской кирхе, потому что без неё - точнее, без её башни - облик бывшей Рыночной площади будет неполным:)

[savl1]

...

В соседнем сквере недалеко от кирхи можно увидеть любопытный памятный знак "Ангел мира", установленный в 2012 году в честь 700-летия основания города (даты "1312-2012" выбиты на флажке под "ангельским" горном):





Согласитесь, что несмотря на мирное имя, первая же и самая очевидная ассоциация, напрашивающаяся при взгляде на него - "Ангел вострубил..." (остаётся только гадать, какой он по счёту - и в этом смысле композиция выглядит не очень удачно). А самой интересной особенностью этого памятника является то, что вдоль "экватора" "глобуса", выполняющего роль постамента для ангела, размещены таблички с названиями и гербами 10 европейских городов, которые в разное время назывались (либо продолжают так называться) Фридландом:



К таковым, по материалам сайта https://www.klgd.ru, кроме Правдинска, относятся польские Мирославец, Дебжно, Мерошув и Корфантув, 3 немецких Фридланда, которые продолжают сохранять это имя, а также 2 чешских - Фридлант и Фридлант-над-Остравици. Также отмечается, что города-Фридланды существуют и за пределами Европы: в Австралии, Намибии и Парагвае. Существует даже содружество, этакий "Фридландский союз", в который входят вышеназванные европейские города, за исключением Мирославца и Дебжно.

..........

Правдинск расположен на реке Лава (историческое немецкое имя - Алле: вспомним Кирху Алленау), которая берёт начало в Мазурских озёрах в Польше, где она называется Лына, и впадает в Прегель на северной оконечности Знаменска (который, по сути, и расположен на мысе-стрелке, образованной реками Лава и Прегель).



Но Лава только огибает Правдинск, но не протекает по нему, а в самом городе главным водоёмом является Мельничный пруд, созданный на небольшой речке Правда (так вот почему Правдинск так называется!), практически одновременно с основанием самого Фридланда, когда на ней были построены дамба и замковая мельница.



Мельница (разумеется, не та, 14 века, а намного более поздняя) и сегодня стоит возле пруда - откровенно бесхозная, с заколоченными окнами и дверью, так что на сколько её ещё хватит, трудно сказать, но в целом берега Мельничного пруда вполне ухоженные, а южный и вовсе неплохо благоустроен:



Вдали на какой-то трубе обосновалось семейство аистов:



Как я уже писал, аисты в Калининградском полесье встречаются нередко, но очень неравномерно: можно проехать 30-40 минут (то есть примерно 40-60 километров) и не увидеть ни одного гнезда и ни одной птицы, потом на протяжении какого-то небольшого отрезка встречаются сразу несколько гнёзд, почти одно за другим, а потом - опять ничего...


С Мельничным прудом связан необычный сюжет, изображённый на древнем гербе Фридланда, который практически без изменений дошёл до нашего времени:



Выглядит странно, не правда ли? Однако многое проясняется, если познакомиться со старинной легендой из городских хроник: когда-то, в стародавние времена, жителям Фридланда сильно докучала хищная птица скопа, которая повадилась таскать домашнюю живность. Поймать её не удавалось, но однажды некий горожанин охотился на берегу Мельничного пруда и увидел, как скопа взлетала с воды, зажимая в когтях пойманную рыбу. Он выстрелил и ... отстрелил скопе лапу с зажатой в когтях рыбой, которые упали в пруд и впоследствии так и были найдены вместе: острые птичьи когти застряли в рыбьей тушке. Больше на хозяйство горожан никто не покушался, и в память об этом событии жители решили поместить на городской герб изображение рыбы с лапой скопы (пожалуй, "необычно", как я написал выше - это ещё мягко сказано!).

Разумеется, это всего лишь легенда - хотя бы потому, что, как пишут умные источники, скопы - в отличие от прочих хищных птиц - питаются исключительно рыбой, которая составляет более 99% их рациона, и в то, что отдельно взятая особь регулярно питалась курятинкой, поверить сложно. Но ... из легенд часто возникает вполне реальная история, и герб Фридланда, а потом и Правдинска как раз и стал её неотъемлемой частью:)


Напротив кирхи берег Мельничного пруда устроен в виде гладкой наклонной площадки в форме стадиона, в центре которого цветами выложено название города...



... и уже от неё небольшая каменная лестница ведёт нас к прекрасной Фридландской кирхе, с которой я начал этот рассказ о Правдинске и которой я его и завершаю:






* * * * * * * * *

Что ж, пожалуй именно Правдинск я могу назвать самым красивым из "малых" городов Калининградской области. Правда, сейчас я призадумался: а как же примерно такой же по размеру Гвардейск? Хотя там такой кирхи нет, зато главная площадь живописнее, красивый ряд домов на Горной улице, да и в целом застройка поинтереснее. Но кирха есть кирха, это всё же "старшая масть", поэтому Правдинск я всё-таки оставляю на первом месте:)

[sergeyf73]

Сергей, с удовольствием присоединяюсь к читателям вашего рассказа.
Очень интересно посмотреть на Калининградскую глубинку? особенно куда пока сам не доехал.
Местами напоминает север современной Германии (что, впрочем, неудивительно).
С нетерпением жду новых глав.

[Otta08]

Ой, чуть не пропустила замечательный рассказ!
savl1, я давно не была в Калининграде, всё собираюсь.. А Ваши отчеты лучше любых путеводителей!)
Вот в апреле начиталась и съездила в Крым, теперь в октябре туда же поеду.
Я , видимо, не ездила в Калининград, потому что пследнюю часть трилогии ждала)))

[savl1]

sergeyf73, Otta08, очень приятно "увидеть" вас в этом рассказе в ожидании рейса в аэропорту Уфы:)
А продолжение будет прям завтра, и дальше уже без долгих пауз.

[savl1]

<------------ Советск (Тильзит) ------------>


Сейчас мне предстоит наиболее сложная часть рассказа, потому что речь пойдёт о самом неинтересном - из тех, что "на слуху" - городе Калининградской области: Советске. Те, кто не был в "русской Прибалтике", это название, вполне может быть, не слышали, но все или почти все знают его прежнее, очень красивое имя - Тильзит. Во-первых, по известному ещё со школы "Тильзитскому миру" (что многие не помнят, что это - уже другой вопрос, но фраза эта наверняка знакома), а во-вторых, по любимому многим сыру Тильзитер, производство которого началось именно здесь.

По сути, Советск, как и Правдинск - город одной достопримечательности: Моста королевы Луизы. Но при этом если до Правдинска надо ехать немногим более часа, то до Советска - почти 2; если центральная часть Правдинска, может, и не самая красивая в Калининградской области, но довольно уютная и "камерная", то Советск - город по местным меркам большой, с широкими улицами, высокими домами, и его можно назвать каким угодно, но только не уютным. Соответственно, и его достопримечательности - уже "второго ранга" - разбросаны далеко друг от друга, а потому "кпд" его осмотра (как по времени, как и по пройденным расстояниям, а значит, и по затрате сил) очень невысокий. Этим он напоминает Гусев, но там всё-таки есть красивейшие церкви Всех Святых и Успения и потрясающее здание Народного банка, подобных которому в Калининградской области я не припоминаю.

В общем, в Советск если и ехать, то, прежде всего, ради "королевского" моста, а стоит ли "овчинка выделки", каждый пусть решает сам. У меня же были и другие мотивы: мост, конечно, я хотел увидеть, но, так сказать, "по остаточному принципу", и в своих первых поездках только ради него тратить время на Советск мотивации на нашлось - но в этот раз я, во-первых, приехал сюда именно "добрать недобранное" на втором-третьем "уровнях", и Советск вполне соответствовал этой нише, во-вторых, Советск можно было объединить с Неманом, на который я тоже посматривал, но который уж точно никак не стоил отдельного выезда, а в-третьих ... в-третьих, всё равно куда-то надо было ехать, иначе само путешествие теряло свой смысл, поскольку ходить по одним и тем же местам, ранее уже виденным, я не люблю и не умею (а ехать на другой конец области в какие-нибудь Полесск или Багратионовск на полчаса ради 1-2 домов - совсем уже перебор во всех отношениях; куда ещё ни шло в Озёрск, но это тоже от силы на час "чистыми", а с дорогой и расписаниями - почти на весь день, а это, согласитесь, совсем не рационально...).

...

От Калининграда до Советска - около 120 километров, что чуть меньше, чем вся Калининградская область с запада на восток, поэтому 2 часа (а точнее, даже 1.45) езды - это не "целых", а "всего": большую часть пути автобус идёт по трассе с максимально допустимой для автобусов скоростью и без остановок (если, конечно, сесть в "правильный" экспресс 600Э или 601Э). Никаких городов и почти никаких деревень вы при этом не проезжаете, за окном - одно большое и ровное полесье, так что смотреть особо не на что и стремиться сесть возле окна смысла нет - главное, не на солнечную сторону, если дело происходит летом... Не видно даже аистов, да и откуда им взяться, если аисты как раз тяготеют к жилью, а дорога его обходит? Так что единственное, что цепляет глаз - это россыпи маков и голубых люпинов...




* * * * * * * * *

Конечно, рассказ о Советске (как, впрочем, было и во время реальной прогулки) я начну с Моста королевы Луизы - хотя бы для того, чтобы дальше не быть к нему "привязанным" и постараться настроиться на сам город, каким бы он ни был. Тем более что мост - главная (выше я написал, что единственная, но это всё же моя субъективная оценка, а вот что главная - это точно) достопримечательность бывшего Тильзита. Те, кто уже бывали здесь, могут "перелистать" пару абзацев, а для остальных (да и для "себя в будущем") я скажу, что построен он был в 1904-1907 годах, до 1944 года по нему ходил трамвай, но после восстановления моста в 1947 году (отступая из города, немцы взорвали мост) трамвайное движение не было возобновлено.

С самого начала мост, как явствует из его названия, носил имя прусской королевы Луизы Мекленбургской, супруги короля Пруссии Фридриха Вильгельма III, жившей в конце 18 - начале 19 столетий. Про неё я уже много писал в своих первых "калининградских" рассказах и повторяться не вижу смысла; отмечу только, что она пользовалась уважением и даже любовью своих подданных, её считали не только красавицей, коей она, собственно, и была, но и по-настоящему "народной королевой", разделившей беды и лишения своей страны (в последующем "маятник истории" "раскачивался" от поэтизации и практически обожествления Луизы до "развенчания" её "культа", но "политические ветра" схлынули, и сегодня Луиза остаётся одной из самых ярких личностей в восточноевропейской истории своего времени, память о которой сохраняют как в Германии, так и в России).

И, конечно, самым известным эпизодом из жизни самой известной прусской королевы является встреча Луизы с Наполеоном, которая состоялась в 1807 году как раз здесь, в Тильзите, где проходили переговоры между Александром I и Наполеоном (в частности, речь шла и о дальнейшей судьбе Пруссии). Всего 10-ю днями раньше французы одержали победу во Фридландском сражении, а потому выступали с позиции сильного даже по отношению к России; Пруссии и вовсе отводилась глубоко второстепенная роль - её просто ставили перед фактом её раздела, а условия, которые ей "предлагались", называли не иначе как унизительными и даже оскорбительными. Узнав об этом из письма своего мужа, Луиза тут же приехала в Тильзит, где ей устроили встречу один на один с Наполеоном; разные источники и разные авторы (порой делая вид, что "держали свечку") по-разному преподносят подоплеку этой встречи (о некоторых "намёках" вы можете без труда догадаться), длившейся около часа, но что и как на самом деле происходило "за закрытыми дверями", не знает никто; известно лишь, что на чисто человеческом уровне обе "высокие стороны" изменили мнение друг о друге к лучшему, но на результат переговоров это если повлияло, то в минимальной степени: более половины прусских владений перешли к Наполеону (да и для России "Тильзитский мир" имел далеко не самые приятные последствия). Который проявил себя не только как искусный военачальник, но и как сильный переговорщик, по максимуму отстояв свои геополитические интересы, и сказанные им впоследствии слова "Королева Пруссии действительно обворожительна ... Если бы король прусский вошел в комнату немного позже, мне бы пришлось уступить Магдебург", конечно же, являются лишь политическим кокетством.

Несмотря ни на что, после этой встречи Луизу в Пруссии полюбили ещё сильнее: вокруг неё создался ореол мученицы, на равных со всем народом разделившей судьбу своей страны, она стала национальным символом освободительного движения, и после битвы при Ватерлоо, закончившейся крупным поражением французов, прусский маршал Гебхард Леберехт фон Блюхер якобы сказал: "Теперь Луиза отомщена".

...

Ну да ладно истории, её при желании может прочесть любой и в любом объёме, так что я чрез меру занудствовать не стану и без лишних слов перейду к самому мосту:















Строго говоря, мост, который мы видим сегодня, во многом является новодельным: после того как в 1944 году немцы взорвали его, был сооружён временный деревянный свайный мост, а через 2 года - арочный, но тоже деревянный. Впоследствии он был разрушен во время ледохода, и лишь в 1960-х годах здесь появился прочный стальной мост (но уже попроще, без больших округлых арок вдоль него, как было у его "тильзитского" предшественника). Тогда же был произведён "ребрендинг" сохранившегося южного портала: с него убрали немецкую надпись Königin Luise Brücke и барельеф с изображением королевы Луизы, который заменили на герб Советского Союза. Только в самом начале 21 века порталу вернули его исторический облик, а также восстановили барельеф.



Сегодня (как, впрочем, и до 1939 года, когда расположенный на другой стороне реки Мемельский край - ныне Клайпедский уезд - по итогам Первой мировой войны был отделён от Германии и временно перешёл в подчинение французской администрации) Мост Королевы Луизы является пограничным и соединяет российский Советск с Литвой. Возле него можно увидеть вот такого упитанного кота (Шилале - один из ближайших к мосту литовских городков):



На той стороне - "чужая" земля. Вот только почему так хочется туда?!



Река, разделяющая "два мира - два образа жизни", имеет очень красивое имя - Неман (в немецкие времена она называлась Мемель - как, кстати, и литовский город Клайпеда до 1924 года). Она довольно длинная - почти 1000 километров, а кроме России и Литвы, протекает в Беларуси, где известна как Нёман; на ней, кстати, стоит и Гродно, так что это уже моя вторая встреча в Неманом, как бы он ни назывался:)

[savl1]

...

Мост, конечно, красив, хотя в основном это относится к южному порталу, без которого он был бы всего лишь одним из множества мостов, ни разу не запоминающихся... Но портал есть, и именно он формирует общее восприятие Моста Королевы Луизы, на который хочется оглядываться, даже отдаляясь от него по набережной:









Набережная (когда-то носившая красивое имя Мемельштрассе), в общем-то, "голая", если не считать нескольких якорей в одном месте (может, их хотя бы разнести стоило, не знаю...), и, честно говоря, не слишком ухоженная:



В общем, побережье Немана в Советске - не самая сильная его сторона (если не считать "королевский мост", конечно, но он всё же сам по себе: нельзя даже сказать, что он "красит место", потому что он, прежде всего, "красит" самого себя). Что же касается застройки вдоль реки ... здесь можно сделать несколько красивых фотографий, подобрав пару-тройку единственно подходящих для этого ракурсов, и даже назвать их живописными, но в целом на набережной нет ни атмосферы, ни уютности, ни даже реальной красивости.



Маленьким и практически единственный исключением сказанному служит антуражный угловой дом стиле фахверк - это склады купеческого общества, построенные в 1835 году:







"Википедия" пишет, что в Калининградской области сохранилось лишь несколько старинных фахверковых зданий: кроме этих складов, ещё по два находятся в Железнодорожном и Зеленоградске и 1 - в Янтарном (комментировать не буду, "за что купил, за то и ..."). Честно говоря, не знаю, о каких именно домах в Зеленоградске идёт речь (возможно, когда буду писать о нём, уже буду знать), но если они выглядят так же, как в Железнодорожном и Янтарном, то есть "зареставрированы вусмерть" (и в этом смысле ничем не отличаются от многочисленных новоделов), то здесь, в Советске, мы видим самый колоритный в Калининградской области исторический дом в стиле фахверк:)

На снимках этот уголок смотрится очень атмосферно, но основная причина такого восприятия - его "природная" фотогеничность плюс правильно выбранный ракурс (который я не ставлю себе в заслугу, поскольку он откровенно напрашивается сам собой), а в действительности всё обстоит не совсем так. Вообще в большинстве случаев города Калининградской области выглядят намного живописнее, когда по ним "гуляешь" на картах Яндекса, чем на самом деле, "на натуре" (кстати, примерно то же самое я отмечал в Питере) - поэтому при подготовке к поездке этот фактор желательно учитывать и делать определённую "поправку на ожидания"...


Чуть дальше находится ещё один старый "прусский" дом, построенный во второй половине 19 века, который принадлежал торговцу Эрнсту Лилиенталю; в нём же некоторое время проживал (вроде, "просто" снимал квартиру) обербургомистр Тильзита Генрих Клеффель (обербургомистр! снимал квартиру! и ведь почему-то верится...):

[savl1]

* * * * * * * * *

Центральная улица Советска, пересекающая весь исторический центр "слева направо" - улица Победы, в прошлом - Хоэ Штрассе (Hohe Strasse), или Высокая улица. Любопытно, что это название нужно было понимать буквально: оно возникло в 17 веке после того как Литовский переулок, как она тогда называлась, подсыпали выше уровня реки Мемель для защиты от наводнения.

С того времени Хоэ Штрассе превратилась в главную торговую и прогулочную улицу Тильзита, а во второй половине 19 столетия была застроена высокими домами с элементами эклектики и модерна. Многие из них сохранились до нашего времени, но ... никакой исторической атмосферы на улице Победы я не почувствовал: во-первых, старые дома изрядно разбавлены советским новостроем, причём абсолютно банальным и неинтересным; во-вторых, хоть центральная часть улицы сегодня является пешеходной, но по своей сути осталась "автомобильной": слишком широкой, заасфальтированной, и даже разметка в виде сплошной линии посередине всё ещё сохраняется. Зелени здесь откровенно мало, причём деревья, как назло, в основном растут как раз напротив основных исторических зданий, что мешает их панорамному восприятию (к примеру, мне так и не удалось найти качественный ракурс для съёмки Театра королевы Луизы начала 20 века), зато бетонные новоделы видны "как на блюдечке". В общем, ни малейшего удовольствия от этой улицы я не получил, прошёл по ней чисто технически, а фото сделал просто "чтоб было"...











И всё же одно здание я не могу выделить, хотя тоже "для порядка", потому что все так делают:) Это "Дом с рыцарем", возведённый в конце 19 века в качестве доходного; в центре его фасада над балконом четвёртого этажа установлена статуя средневекового воина в шлеме со щитом и мечом. Правда, в советское время меч исчез, а когда в 2015 году скульптуру восстанавливали, рыцаря вместо меча почему-то "укомплектовали" копьём.

А причём тут рыцарь? Всё дело в фамилии Риттер (Ritter), что по-немецки как раз и означает "рыцарь": по одной версии, так звали первого владельца дома, по другой - жившего напротив кузнеца (правда, тогда сразу возникает естественный вопрос "А зачем нам кузнец?" - в смысле, причём тут кузнец, не имеющий к самому дому отношения?!).

[savl1]

Тогда же (в 2015 году) был восстановлен и лепной декор на главном фасаде дома:



Заканчивается (точнее, начинается, поскольку, согласно градостроительным традициям, "радиальные" улицы начинаются в центре) улица Победы на большой и, признаться, совершенно не цельной в смысле отсутствия хоть какого-то намёка на архитектурный ансамбль) площади Ленина. Здесь находится самое красивое на бывшей "Высокой" здание с четырёхгранной шатром на углу:



Сведения о нём неоднородные: согласно уже упоминавшемуся мной сайту "Культурное наследие России", это "Доходный дом с отделением сберегательной кассы" конца 19 века, а вот сайт https://www.prussia39.ru/, который я уже не раз использовал в своих рассказах и считаю наиболее авторитетным краеведческим ресурсом, пишет, что построен он был в 1907 году, а касательно его назначения вообще ничего не упоминает. Но нам, согласитесь, ни то, ни другое не так уж и важно:)

Буквально рядом с ним на атмосферной брусчатке (ей вымощен совсем маленький - метров 50 - участок улицы Победы) стоит трамвай. Но не простой, а ... тильзитский:)



Трамваи ездили в Тильзите почти полвека: с 1901 по 1944 годы, всего в городе в разное время было 5 маршрутов, включая кольцевой, а недалеко от вокзала до сих пор можно увидеть - правда, вдалеке за забором - колоритные сооружения бывшего трамвайного депо.

В память о тильзитском трамвае в 2012 году на центральной площади Советска был установлен трамвайный вагон. Правда, он, хоть и является раритетным, к Тильзиту, где, естественно, эксплуатировались трамваи немецкого производства, не имеет - тссссс! никому не говорите:) - никакого отношения, поскольку был изготовлен в 1933 году на Путиловском заводе в Ленинграде, после "выхода на пенсию" переоборудован в неходовой макет, потом находился в Музее электрического транспорта Санкт-Петербурга, а в 2012 году его перевезли сюда, в Советск, и установили площади Ленина в качестве памятника "тильзитскому" трамваю (теперь, после этой предыстории, я уже могу позволить себе применить кавычки).




А вот расположенная рядом скульптура лося, весьма распространённого в прибалтийском полесье животного - совершенно "настоящая", аутентичная, ещё прусско-немецких времён: она была подарена Тильзиту премьер-министром Пруссии Отто Брауном (правда, "ходит слушок", что сначала он хотел презентовать лося Кёнигсбергу, но тамошние власти отказались, после чего его надо было куда-то "пристроить") и установлена на одной из центральных площадей Ангер-плац. После войны, уже в советскую эпоху, статую перенесли в городской парк, а в начале 1950-х и вовсе отправили в Калининградский зоопарке. И только в 2007 года "блудный сын" вновь вернулся на "историческую родину", которая, правда, уже называлась несколько по-иному.







Кстати, у "тильзитского" лося есть "старший брат", изготовленный тем же немецким скульптором Людвигом Фордермайером, только 17-ю годами раньше (в 1911 году) для города Гумбиннена (ныне Гусев). Любопытно, что "братьям" довелось "встретиться" - всё в том же Калининградском зоопарке, где оба провели несколько десятков лет в ожидании "возвращения домой".

[savl1]

...

На одной из последних фотографий "за спиной" лося видно монументальное сооружение представительского вида с "парадной" аркадой на входе. Оно было возведено в 1868 году для ... военного суда Тильзита:



В начале 20 века к нему пристроили ещё одно здание того же назначения; оба они сохранились до нашего времени с минимальными изменениями и представляют собой сложный архитектурный комплекс в форме буквы "Т", в котором я даже не берусь "отделить" старую часть от новой...

Вот так, "по-канцелярски" педантично (как и положено суду, да ещё военному) он выглядит с южной стороны:



А так - через прилегающие к нему дворы с западной стороны:



Я не проводил скрупулёзного анализа (да, честно сказать, вообще никакого не проводил), но рискну предположить, что военный суд вполне мог быть самым большим зданием довоенного Тильзита... А прилегающая к нему территория, по крайней мере, с юго-западной стороны, была ограждена кирпичной стеной с "полуготическими" воротами:



В 1912 году, когда отмечалось 360-летие города (Тильзит не столь уж древний, прусское поселение Тильзе рядом с пограничной крепостью Нойхауз возникло на этом месте в начале 15 века, а городской статус он получил только в 1552 году), в кирпичной полуротонде на углу ограды появился фонтан, увенчанный чугунной скульптурой орла. Причём сам орёл, изготовленный на Новом чугунолитейном заводе Эгеллса в Берлине, был подарен Тильзиту королём Пруссии Фридрихом Вильгельмом III задолго до этого, ещё в 1836 году, и сначала украшал Высокие ворота - городские ворота, ведущие к Высокой улице (ныне, напомню, улице Победы), которые стояли примерно на месте сегодняшнего памятник тильзитскому трамваю. После их сноса орёл "перелетел" на склады купеческого общества на набережной, а в 1912 году вновь "переместился" - сюда, на фонтан в ротонде.

Лёгкой жизни у орла не получилось и дальше: во время Второй мировой войны фонтан получил сильные повреждения, а уже в советский период и вовсе был разрушен после того как в него въехал грузовой автомобиль. И только в 2013 году весь ансамбль был воссоздан - как пишут, в первоначальном виде по сохранившимся фотографиям. Тогда же в центре фонтана появился маскарон льва, приобретённый ... в Мариинском театре Санкт-Петербурга.








А прямо напротив ворот "судебной ограды" находится очень красивое здание (жилой дом начала 20 века), которое, к сожалению, солнце не позволило заснять так, как хотелось бы...




* * * * * * * * *

Разумеется, в Тильзите были церкви, самые разные: "немецкая" протестантская, лютеранская, литовская, реформатская... К сожалению, ни одна из них не дошла до наших дней в своём "полноценном" облике, а лучше всех "сохранилась" (кавычки ставлю умышленно, и вы дальше поймёте, почему) евангелистко-лютеранская кирха Креста (Кройц кирхе), возведённая в 1911 году. Она, как и многие "немецкие" церкви Калининградской области, практически не пострадала от Второй мировой войны и досталась нам в своём изначальном виде, но очень скоро "пала жертвой" человеческого отношения к ней: кирху переоборудовали под заводской цех, для чего радикально реконструировали здание, в частности, прорезав новые окна; не уцелела и верхняя часть колокольни. Кроме того, церковь была окружена множеством промышленных сооружений и пристроек, что окончательно "убило" её исторический облик, и сегодня далеко не со всех сторон можно понять, что это здание, в котором ещё обильно проглядывают "остатки прежней роскоши", то есть очень красивого декора, когда-то являлось одним из главных храмов города...

[savl1]

Местами хорошо видно, что нижняя половина кирхи сложена из крупных полевых камней, а верхняя выложена из кирпича:





От башни-колокольни, которая стояла заподлицо с главным фасадом, но не в центре, как у многих прусских церквей, а сбоку, осталась нижняя часть, тоже выложенная из камня, но уже светлого и обработанного:





В ней сохранился входной портал с прекрасной стрельчатой аркой...



... и в него даже можно войти ... и прикупить мяса на обед:)




И всё же другим старинным церквям повезло ещё меньше: например, от бывшей Реформатской кирхи в неоготическом стиле, построенной в 1900 году, осталась только башня, и то без шпиля (даже шпилей: один располагался по центру, а ещё 4 - по углам, образуя этакий "каменный цветок"):







Удивительно, но на ней каким-то чудом сохранился уже насквозь проржавевший циферблат башенных часов со стрелками, которые теперь "вечно" показывают 4 часа...


Зато уцелел расположенный недалеко от неё Дом пастора конца 19 столетия: