Шестьдесят лет. В Японии это не просто круглая дата, это канрэки (還暦) — момент, когда человек завершает полный зодиакальный цикл.
Основан он на китайской системе кан-си (干支): двенадцать животных (крыса, бык, тигр, заяц, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака, кабан) перемножаются на пять стихий (дерево, огонь, земля, металл, вода). Каждое животное в паре со стихией даёт «ячейку» календаря, а полный круг занимает ровно 60 лет.
Пример: если вы появились на свет в год «Деревянного Дракона», то спустя шесть десятков лет календарь снова подойдёт к «Деревянному Дракону» — и вы, по сути, возвращаетесь на точку старта. Отсюда и название: канрэки (還暦, kanreki) = “возврат календаря”.
Именно поэтому в 60 официально считается, что человек прожил «одну жизнь» и теперь перерождается. В дело вступают атрибуты: акаи чанчанко (赤いちゃんちゃんこ) — красная шапка и жилет.
Красный здесь не про "буду как новогодний дедушка", а про энергию, здоровье и защиту от злых духов. Смысл - снова стать «ребёнком», только уже с бонусом жизненного опыта.
На следующие юбилеи японцы переключают палитру:
70 лет (古希, коки) — фиолетовый, символ мудрости. 77 лет (喜寿, кидзю) — «радостный» фиолетовый оттенок. 80 лет (傘寿, сандзю) — жёлтый. 88 лет (米寿, бэйдзю) — золотой. 99 лет (白寿, хякудзю) — белый, цвет завершённости.
Но именно 60 - главный рубеж: счётчик сброшен, и можно смело начинать новую жизнь.
Ирония судьбы в том, что, если верить последним сообщениям из Пекина, к рубежу жизни в 150 лет некоторые граждане ещё дотянут. Так что вопрос "начало новой жизни" звучит слегка неопределённо - ведь это, возможно, только первый перезапуск из трёх.
Но даже без китайских прогнозов философия проста: жить нужно, если хочется жить, а не ради того, чтобы по вечерам с надеждой заглядывать в холодильник, проверяя - не продлилась ли там случайно жизнь на пару лет.
В наши дни вообще модно пытаться обмануть биологию: криокамеры, ботокс, пересадки, какие-то омолаживающие коктейли. С точки зрения вечности это всё выглядит как попытка наклеить новый стикер на старую коробку: может, ярче, но сути не меняет.
Гораздо честнее и веселее — отмечать жизнь, а не откладывать смерть. Поэтому мой перезапуск решили сделать по-японски: не с тихим тортом на кухне, а в онсэне, с кайсэки и полным набором ритуала.
И тут встал вопрос: где именно устраивать это "начало новой жизни"? Варианты были разные, но логика простая:
Хаконэ — горячие источники, приватный онсэн и вид на Фудзи, идеальное место для самого ритуала. Киото — чтобы вдыхать атмосферу старой столицы, пройтись среди красных ворот Фусими Инари и вечером поймать отблески фонарей в Гионе. Канадзава — потому что сад Кэнроку-эн и рынок Ōmichō с морепродуктами куда честнее любых эликсиров молодости.
А в финале - возвращение в Токио, чтобы без стресса успеть на самолёт домой. Маршрут получился вроде бы компактный, но символичный: как раз для того, чтобы новый цикл начинался на лёгкой ноте.
Ну, а калейдоскоп из картинок - так и было задумано. Мы же ехали не на момидзи и не на сакуру, а за другим: перезагрузиться, поесть нормальных морепродуктов и привезти домой ингредиенты японской кухни.
Плюс кое-какие снадобья, которые у нас в деревне днём с огнём не сыщешь. Так что канрэки удался: и ритуал был, и практическая польза в чемодане.
Подготовка к поездке в Японию на 60-летие: виза, маршруты и первый этап планирования
Japan 60th birthday trip, business class flight Vienna Tokyo, where to stay in Tokyo Shibuya, Hakone onsen private bath, Kanazawa autumn leaves, Kyoto travel, momiji season Japan.
Вообще-то свой 60-й день рождения я планировал отметить в Канаде, в провинции Онтарио, где в конце сентября загораются красные клёны. Но, судя по скорости оформления визы, мои документы отправили туда вместе с почтальоном Печкиным на велосипеде через Антарктиду. В итоге получилось быстрее и проще: в Вене оформили трёхлетнюю визу в Японию, и уже в конце августа начали готовиться к поездке.
Как попасть в Японию из Центральной Европы
Из Центральной Европы есть несколько вариантов перелёта в Токио бизнес-классом. Рассматривал прямой рейс Austrian из Вены, варианты LOT через Варшаву и ANA через Хельсинки. В ценовой гонке лидировали арабские авиакомпании (дорого), а по конфигурации салона — европейские (отстойно).
Моим изысканиям изрядно мешала проходящая сейчас Экспо-2025, надеюсь после ее окончания выбраться в Японию будет проще (то есть дешевле).
Китайские авиалинии не рассматривал вообще - они конечно дешевые, но не люблю я их. В итоге остановил свой выбор на тайваньской авиакомпании Eva Air, ей в итоге и полетели (отзыв тут).
Где остановиться в Японии
С этим всё проще. После перелёта и джетлага (-7 часов) на акклиматизацию заложил пару дней в Токио, район Сибуя — рестораны, жильё, ночная жизнь... И вообще человеческий водоворот под завершение старой жизни - символично.
Дальше - приватный онсэн в бамбуковой роще в местечке Гора (район Хаконэ). Был вариант отметить юбилей в Беппу на Кюсю, в «девяти кругах Ада», но подумав - отказался (метаться по Японии в этот раз не хотелось). Хаконэ показалось символичнее: серный ад на месте, плюс озеро, и гора Фудзи - под боком.
А затем - разведка перед будущей поездкой на момидзи: Канадзава и горы. По пути остановка в Киото - для меня это уже знакомый город, но для жены поездка туда стала первым знакомством с классической Японией.
Как перемещаться по Японии
С этим вообще никаких вопросов не возникало. Ещё в свою первую поездку в Японию я понял: не зря именно здесь придумали мангу (漫画).
В этой стране всё устроено так, что даже транспорт работает по принципу «инструкций для дураков» — всё наглядно, в картинках и схемах. Куда идти, где пересаживаться и каким поездом ехать - на каждой станции есть визуальные подсказки.
На практике это выглядело так: открывал карту Google, кликал на нужный пин, и приложение строило маршрут на общественном транспорте или пешком. Когда надоедало и то, и другое — запускал Uber или японское GoTaxi, и ехал на такси. И это неожиданно приятно: такси в Японии стоит не заоблачно дорого, а уровень сервиса предсказуемо японский.
Основные способы перемещаться по Японии:
Поезда (JR и частные линии) — скоростные синкансены и региональные электрички.
Метро и городские линии — удобные схемы, всё дублируется на английском.
Автобусы — охватывают даже небольшие районы и туристические маршруты.
Такси (Uber, GoTaxi) — вызываются через приложение, цены разумные.
Пешком — города безопасные и приспособленные для прогулок.
В аэропорту Нарита: покупка карт Suica
После прилёта в Narita Airport мы спустились на B1 уровень (basement), где находится касса East Japan Railway (JR East Travel Service Center). Там оформили по карте Suica (паспорт), положив на каждую по 10 000 иен.
Эти карты оказались универсальными: ими удобно расплачиваться в транспорте (поезда, метро, автобусы), в вендинговых автоматах (напитки, снеки), а перед вылетом остаток без проблем потратили в магазине в аэропорту. Вывод: Suica — это must-have для поездки по Японии: работает почти везде и избавляет от возни с наличными.
Мобильный интернет в Японии
Без мобильного интернета в Японии сегодня никак - всё, что я описал выше, упирается именно в него: карты Google, вызов такси, покупка билетов онлайн или бронирование отеля.
Когда я впервые приехал в Японию 13 лет назад, вопрос решался арендой отдельного устройства - так называемого «pocket Wi-Fi». Сейчас всё стало гораздо проще: подключаешь eSIM ещё до поездки и имеешь действующий инструмент самостоятельного путешественника.
В этот раз мы с женой для эксперимента пошли разными путями:
- она купила eSIM на Трип; - я выбрал безлимитный тариф на Yеsim.
И могу сказать: всё работало идеально - и в городе, и в горах, и в транспорте (метро, электрички, синкансены). Я спокойно включал раздачу интернета жене, пока у неё тариф упирался в лимиты, и параллельно смотрел фильмы на YouTube в 4G–5G.
Итог: тем, кто предпочитает стабильный безлимит, могу смело рекомендовать Yеsim. Если же нужен ограниченный пакет на короткий срок - можно взять через Трип.
Деньги в Японии: наличные или карты
В поездке я расплачивался только картами - тратил иены, которые заранее купил со своего счёта. В сентябре был удачный момент: курс доходил до 175 йен за евро, и у меня стоял автоматический запрос на покупку, поэтому сразу взял крупную сумму "на будущие поездки".
Наличными я не пользовался вообще. Жена в аэропорту обменяла 100 евро "на всякий случай", и пригодились они всего пару раз:
- аренда камеры хранения на вокзале, - рынок в Канадзава, - несколько храмов в Киото (входная плата).
Для всего остального - карты. Это мой личный пунктик: не люблю возиться с наличными, предпочитаю электронные платежи. В Японии это отлично работает: транспорт, отели, рестораны, магазины и даже автоматы принимают карты без проблем.
Акклиматизация и адаптация: вечер первый — Токио, Сибуя
Доехав на Narita Express до станции Shibuya, мы сразу вышли к знаменитому перекрёстку Shibuya Crossing. Оттуда пешком дошли до нашего первого отеля, где предстояло провести два дня. Нормальный вариант - взяли два номера (в Японии маленькие не только квартирки и домики, но и номера в отелях).
Приехали налегке, решив всё необходимое купить уже на месте. Кстати, неподалёку оказался магазин с отличными японскими чемоданами — соблазн на покупок домой от зубной пасты до мисо супа - тут велик.
Ну а дальше — куда идти? Естественно, есть японскую еду, по которой мы тоскуем у нас в деревне. Первый ужин влетел примерно в 200 с лишним евро: я, как всегда, заказал «too much» и прихватил дорогого тунца.
А с дорогим тунцом у нас не любовь: японцы ценят жирную розовую и мрамарную часть тунца (Ōtoro 大トロ / Chūtoro 中トロ), а нам больше нравится «арбуз без семечек» (Akami 赤身) — самый дешёвый, без грамма жиринки. Икра морского ежа тоже оказалась не в тему. Но ничего — это был торжественный обед в честь прибытия, пусть и в совершенно пустом ресторане, больше похожем на пристанище бомжей.
Вышли на улицу — и я залип в людской муравейник. Слегка ошалел от непривычки, но чертовски интересно.
Особенно к ночи, когда на улицы Сибуи выползает целая коллекция фриков. И при этом абсолютно безопасно — всё-таки Япония.
У жены была мечта увидеть трёхмерного кота с рекламного экрана — поехали в соседний район Shinjuku. Так, заодно, и адаптировались в поездках на общественном транспорте.
Всё до смешного просто: несмотря на кажущийся хаос, здесь всё подчинено какой-то невидимой логике. Люди не сталкиваются, а расходятся, как частицы в магнитном поле.
Отправились мы от станции Shinjuku, где знаменитый 3D-кот на рекламном экране Cross Shinjuku Vision. Обратно домой решили пройтись пешком - дорога заняла около 40 минут. Темные узкие переулки и места идеального гоп-стопа где-нибудь в США или Европе. Но это - Япония. По пути заглянули к Yoyogi Park (вечером там частенько занимаются йогой и прочими медитациями на травке).
Финишировали у знакового места - Shibuya Crossing, того самого перекрёстка, где толпы людей движутся вразнобой, но никто ни с кем не сталкивается.
А теперь - ужин. В этот раз выбор пал на японско-народное заведение с конвейером (回転寿司). Система простая:
- по конвейеру едут тарелки с едой, - цвет тарелки = цена, - можно заказать что угодно с планшета.
Уже в первом посещении выработался алгоритм для будущих заходов: садиться надо как можно ближе к раздаче, к месту, где повара выкладывают свежие блюда. Лучше даже погулять-подождать свободного места, если места предлагают "в хвосте".
Почему? Потому что рекламировали нам тунец, угря или гребешка, а до нас на ленте доезжали только унылые осьминоги, лакедра и какие-то роллы с майонезом. Всё «вкусненькое» сметали те, кто сидел у поваров. Иногда мимо проплывала и вовсе пустая тарелка.
Делаю вывод: зря русских обвиняют в мухлеже. Вот сидят там у раздачи явно европейцы - иначе откуда пустые тарелки на конвейере (то есть просто уменьшают свой счет)? Ведь система оплаты простая: персонал считает только те тарелки, что остались у тебя на столе.
Чем заняться в Сибуя
Shibuya Crossing — самый знаменитый пешеходный перекрёсток в мире.
3D-кот на экране Cross Shinjuku Vision — яркая медиа-инсталляция рядом.
Hachikō — памятник верному псу, культовое место встреч.
Shopping — кварталы моды Shibuya 109 и Center Gai.
Рестораны и бары — от конвейерных суши до баров на крыше.
Ночная жизнь — клубы, караоке и «фрики на улицах» после заката.
Культура поедания суши в Японии
То, что мы привыкли делать у себя - наливать соевый соус в «макалку» и размешивать там васаби, - в Японии считается дурным тоном. Правильный алгоритм такой:
- васаби уже закладывают прямо в рис при приготовлении суши, - соевый соус слегка капают на верхнюю часть с рыбой или морепродуктом.
Так суши не разваливаются и вкус остаётся сбалансированным. Собственно, в нормальных заведениях вам даже не принесут «макалку» для смешивания.
К суши всегда идёт зелёный чай - наливаешь себе сам из крана у столика.
Суп тут тоже особенный: не только привычный с водорослями и тофу, но и с ракушками или кусочками рыбы. Если хочется меньше риса в роллах — нужно сказать официанту: «шари сукуна мэ» (シャリ少なめ).
А про сакэ — ещё одна японская особенность:
- летом и в тёплую погоду чаще предлагают холодное сакэ (рей-сю 冷酒), - зимой и в прохладное время подают горячее (ацу-кан 熱燗).
И пьют сакэ не как у нас водку - залпом, а маленькими глотками, смакуя. Плюс в японской культуре есть правило: не наливать себе самому. Наливают друг другу, и это считается проявлением внимания и уважения.
Второй день в Токио: храм Готокудзи (Gōtokuji) и парк Синдзюку-Гёэн
Завтрак в отеле оказался на удивление европейским и даже сбалансированным. Хотя, если подумать, мы ведь не в японской глубинке, где вместо круассана вам подадут мисо-суп, солёную рыбу и тарелку риса. Мы в Токио - здесь уже давно умеют готовить яичницу так, чтобы турист не сбежал в ближайший старбакс.
Сегодня у нас программа «лайт». Первым делом едем к глиняным кошкам манэки-нэко — тем самым, что машут лапкой и будто бы притягивают удачу. Но если честно, у нас дома уже есть свои «талисманы» — кошки Машка и Лёха. Так что едем мы сюда не за богатством, а скорее «поставить свечку» за их здоровье.
Манэки-нэко: кошка, которая машет лапой
История этих фарфорово-глиняных котиков тянется ещё с периода Эдо. Родина их — Япония, хотя в Китае их тоже любят и активно продают, отсюда и путаница.
Но считается, что именно в токийском храме Готокудзи (豪徳寺, Gōtokuji) появился культ «машущей кошки». Легенда такая: когда-то монах приютил голодного кота. Тот уселся у ворот и стал подзывать путников лапкой. Один влиятельный даймё, следуя за кошкой, зашёл в храм и чудом избежал грозы. В благодарность он сделал храм своим родовым.
Так и пошло: кошка стала символом удачи.
Что означают лапки:
- Левая лапа — зовёт людей (подходит для ресторанов и магазинов). - Правая лапа — притягивает деньги и успех в бизнесе. - Иногда кошка поднимает обе лапы сразу — это уже такой «максимум удачи», японцы шутят, что кошка так рискует упасть навзничь.
Чтобы кошка принесла счастье, в храме принято купить маленькую статуэтку и оставить её в павильоне среди сотен других — создаётся ощущение, будто целая армия котов машет тебе лапками. Этот храм — не для домашних питомцев, а именно для людей, их бизнеса и благополучия. Сам Готокудзи был основан ещё в XVII веке как семейный храм рода Ii, а кошачья слава пришла к нему позже.
Синдзюку-Гёэн: сад императорского масштаба
После кошек мы перемещаемся в противоположный по настроению мир — в парк Синдзюку-Гёэн (Shinjuku Gyoen National Garden). Это один из крупнейших садов Токио, который совмещает три стиля: японский, английский пейзажный и французский регулярный. Раньше это были частные владения самурайского клана, потом императорский парк, а теперь — общедоступное пространство.
Главная фишка парка:
- Весной здесь лучшие сакуры в Токио (более тысячи деревьев разных сортов). - Осенью парк не менее эффектен: здесь устраивают фотосессии момидзи (красных клёнов), но Синдзюку-Гёэн всё же больше известен как сакурный парк номер один. - Летом это просто оазис тишины в самом центре мегаполиса.
Вход платный (500 иен) за это получаешь простор, ухоженные лужайки и возможность отключиться от безумного Синдзюку с его небоскрёбами и мигающими табло. Люди приходят сюда отдохнуть от суеты большого города. А я так - тем более: одна поездка на метро в социуме стоит для меня нескольких дней жизни.
После прогулки — саке и шопинг
Дальше по плану дегустация саке в заведении с красноречивым названием «Пей — не хочу». Там можно попробовать как классическое дзюнмай, так и модные «игристые» варианты. Отличный способ проверить, насколько ты готов к японской кулинарной честности: саке пьют холодным летом и горячим зимой, и это не просто алкоголь, а целая культура.
Sake Market Shinjuku Я был в подобном заведении в прошлый раз. Вот как устроена дегустация:
- Заходишь в бар, оплачиваешь курс сакэ-безлимит на весь вечер (3600 йен), куда входят разные виды саке, умешу, шоцю, а дальше понеслась дегустация. В меру личной выносливости. - Днем есть краткосрочные планы: на 30 минут, 90 минут и тд. - Еду здесь не готовят, но посетители могут приносить еду из внешнего источника или заказывать доставку; в баре есть микроволновки, тарелки, приборы. - Внутри бара стоят холодильники с более чем 100 видами саке, и ты сам налеваешь себе из них, пробуешь разные сорта. - При этом есть ограничение - нельзя наливать несколько рюмок за раз, только доливаешь в свою после того как выпил или вылил (это тоже практикуется).
Но в этот раз что-то пошло не так: нам так понравился парк, что время промелькнуло незаметно, и мы опоздали на сет сакэ - заведение закрылось до вечера на профилактику (вынос тел и очистку циновок). Поэтому просто пошли в ресторан пообедать.
Далее финальная миссия дня — купить комплект для завтрашней церемонии канрэки (60-летия): красный жилет и шапочку напоминающую поварской колпак. В Японии такие наборы продаются в универмагах или онлайн. Говорят, что в Токио можно найти и в крупных торговых центрах в отделах сувениров и национальных музыкальных инструментов. Но я пошел более простым путем, чтобы избежать толпы: заказал онлайн на сайте с доставкой в отель.
teamLab Borderless в Токио: билеты, как попасть и что это за музей
Так же этим днем мы попытались заскочить в teamLab Borderless: MORI Building DIGITAL ART MUSEUM. Но тут облом: билетов «на месте» не оказалось, всё давно разобрано, а нужно бронировать заранее.
teamLab Borderless: MORI Building DIGITAL ART MUSEUM — это не музей в привычном смысле, а огромный тёмный ангар, куда японские гении из арт-группы teamLab накачали сотни проекторов и датчиков движения. Ты ходишь по лабиринту залов, и всё вокруг оживает: стены текут цифровыми водопадами, цветы распускаются под твоей рукой, светлячки улетают вслед за тобой в следующий зал. Главный прикол — здесь нет маршрута: экспозиция «без границ», то есть она сама реагирует на твои движения. Вышел на секунду из комнаты — и уже другая картина, которой больше никто никогда не увидит.
Это топовый инстаграм-магнит Токио: толпы девушек в белых платьях, отражения в бесконечных зеркалах, и всё это под хэштегами #borderless #teamlab. Билеты надо брать заранее, потому что на входе «на сегодня» почти никогда ничего нет.
Но бронировать заранее - не мой метод. Я путешествую иначе: у меня есть «скелет маршрута» (список идей, что хотелось бы увидеть), но окончательное решение принимается уже на месте: с оглядкой на погоду/магнитные бури/уровень усталости и настроение. Кому-то комфортнее жить по «расписанию электричек», а я предпочитаю свободу выбора.
Была ещё задумка — арендовать вертолёт в Tokyo Helicopter Private Charter – AWD для вечернего полёта над Токио в честь своего 60-летия. Стоит такое удовольствие около 396 тысяч йен — цена, в принципе, устраивала. Ну и сама аббревиатура AWD в названии компании выглядела как знак судьбы.
Но… тут снова вмешалось «расписание электричек». Такой полёт бронируется сильно заранее, а экспромт «а не слетать ли нам сегодня вечером над небоскрёбами» в Токио, увы, невозможен.
На смотровые площадки вроде Tokyo Tower, SkyTree или Shibuya Sky идти не хотелось — это уже не приватный полёт, а погружение в социум, от которого я, наоборот, стараюсь держаться подальше.
Третий день в Японии: Канрэйки (還暦), «Романтикар» и бутафорское кольцо Хаконе
25 сентября 2025-го. День моего канрэки — 60 лет, вторая жизнь по японскому календарю. Утро началось сюрреалистично: вышли из отеля рано, улицы пусты, только где-то в переулках бодро откачивают нескольких японских девушек после ночного клуба. Дошли до станции Shibuya (渋谷駅) и поехали на Shinjuku Station (新宿駅) — именно отсюда отправляется поезд с романтичным названием Odakyu Romancecar (ロマンスカー) в сторону Хаконе (Hakone / 箱根), до конечной станции Hakone-Yumoto (箱根湯本).
Оттуда пересаживаемся на «горный паровозик» — Hakone Tozan Railway (箱根登山鉄道), который карабкается серпантином к станции Gora (強羅駅). Дальше нам нужен автобус до рёкана, где мы оставляем рюкзаки официально вступаем в зону «канрэки-режима».
А потом начинается обязательная программа — знаменитое Кольцо Хаконе.
- Пиратский корабль с пушками из папье-маше везёт нас по озеру Аси. - Фуникулёр поднимает к серным парам (прямо филиал Ада), где туристам выдают чёрные яйца «для долголетия». - Ну а дальше уже ножками вниз — обратно к нашему рёкану, где время чек-ина совпало с моментом, когда я окончательно понял: Хаконе — не моё место.
Да, гора Фудзи мелькнула на горизонте, но без шапки снега она выглядела унылым конусом, маячащим на фоне туристической бутафории. Автобусы шатаются так, что пассажиры периодически скатываются в проход, люди с чемоданами едят какой-то фастфуд с запахом серы, «бизнес-класс» на корабле отличается от эконома только правом забраться на бутафорский марс и сфотографировать… Ну, в общем, это что-то, можно в душе смеяться горькими слезами.
Очередь в Хаконэ к красным тории на озере Аси умиляет больше, чем сами ворота. Люди терпеливо стоят по 40–60 минут, чтобы сделать «ту самую фотографию» без лишних голов в кадре. В Инстаграме потом выглядит как будто ты один на фоне древнего святилища, а на деле — это конвейер.
Зачем это делают? Всё просто: красные ворота (тории) символизируют вход в священное пространство, переход из мира суеты в мир богов. Фото под ними — это не только «доказательство» поездки в Хаконэ, но и такой визуальный амулет: мол, прошёл сквозь ворота — удача с тобой.
Смотря как люди выстраиваются в очередь на кораблик я вначале не понял:
- Они что - прикалываются?
Нам просто надо добраться из точки А в точку Б, а люди покупают RT билеты и реально катаются по кругу.. Вообще мрак.
Долина Овакудани (大涌谷, Ōwakudani) в Хаконэ
Фуникулёр привозит всех к местной «жемчужине» — долине Овакудани (大涌谷, Ōwakudani). На деле это остатки старого извержения вулкана: земля треснула, из щелей валит пар, всё вокруг пахнет серой так, что через пять минут начинаешь думать о противогазе.
Зачем сюда прутся толпы?
- во-первых, канатка идёт прямо над дымящимися кратерами — удобно для фото "я над вулканом"; - во-вторых, здесь продают те самые чёрные яйца (варят их в серной воде, скорлупа становится угольно-чёрной).
Легенда обещает +7 лет жизни за каждое яйцо. Туристы, похоже, рассчитывают сразу на бессмертие и скупают десятками;
- ну в-третьих, бонусом — в ясную погоду отсюда видна гора Фудзи.
Правда, в сентябре без снежной шапки она выглядит скорее как недопечённый кекс, чем как символ Японии.
Яйца я есть не стал — пробовал такие уже в Бэппу на Кюсю, и второй раз вдыхать серу ради сомнительных +7 лет жизни не хотелось. В общем, место для галочки: приехал, посмотрел на дым, сфотографировал толпу с яйцами - и дальше по маршруту. Второй раз сюда точно не поеду.
Честно говоря, если бы +7 лет жизни давали за бокал саке, очередь была бы в три раза длиннее - и я, пожалуй, постоял бы в ней с удовольствием..
Я выдохнул только когда закончилось туристическое обязалово. В голове промелькнула мысль: вот бы сейчас оказаться не на фанерном кораблике, а где-нибудь в Доломитах, подняться пешком к перевалу, вдохнуть воздух настоящих гор… ... и уже там надеть свой красный жилет с шапкой для канрэки.
Но нет — мой 60-й день рождения случился именно здесь, в Хаконе. И что я могу сказать? Я ни о чём не жалею.
Просто после багажей впечатлений со всего мира эта «японская классика» показалась чем-то сродни манге: ярко, шумно, с персонажами и обязательным сюжетом, но слегка нарисована, не по-настоящему. Зато вторая жизнь по восточному календарю только начинается — и впереди ещё не один маршрут, куда захочется вернуться по-серьёзному.
Осенний онсэн: как правильно мыться сидя на табуретке
В Европе человек привык к ванной или душевой кабине: встал под струю воды, намылился, смыл — и пошёл по делам. В Японии всё устроено иначе. В рёкане с онсэном меня в первый раз поразило, что в купальне стоят маленькие табуретки и душевые лейки на высоте колен. Садишься, как школьник в душевой, и моешься сидя.
Зачем? Всё просто: онсэн — это не место, где ты моешься, а место, где ты очищаешься. А раз горячая ванна общая (пусть даже приватная, как в нашем случае), то в неё нужно войти абсолютно чистым. Потому японец сначала садится на низкую табуретку, тщательно моется с головы до ног — шампунь, гель, мочалка, всё по полной программе. Только после этого он заходит в бассейн с термальной водой.
Второй сюрприз — глубина самой ванны. В нашем приватном онсэне она была такой мелкой, что в ней можно было только лежать или полулежать, вытянувшись как варёный осьминог. Никаких тебе «поплавать» или «поболтать ножками» — это не бассейн. И именно в этом смысл: сидеть, закрыв глаза, слушать, как за окном шумит осень, а тело растворяется в минералах.
Процедура онсэна по-японски выглядит так: 1. Зашёл в купальню. 2. Сел на табуретку, вымылся до блеска. 3. Ополоснулся, чтобы не осталось мыла. 4. Только после этого — в горячую воду. 5. Расслабился, но недолго: 10–15 минут, иначе перегреешься. 6. Вышел, снова ополоснулся, иногда снова зашёл — цикл можно повторить.
Мыться «после» онсэна не надо — ведь это уже не про гигиену, а про терапию. Минеральная вода должна впитаться в кожу, поэтому японцы советуют не смывать её потом.
Моё впечатление от приватного онсэна? Честно говоря, это одновременно странно и по-японски гениально. Да, сидеть на табуретке под душем сначала кажется абсурдным. Да, лежать в мелкой ванне без возможности поплавать — скучновато.
Но именно в этом и кроется кайф: никакой спешки, никакой гонки. Просто сидишь, смотришь на сад, слышишь, как сыплются листья момидзи, и понимаешь: у японцев своя логика.
В Европе вода — это про гигиену. Душ или ванна — чтобы смыть пыль, пот, городскую грязь и выйти «чистым человеком» в социум. В Японии же — всё наоборот: сначала ты становишься чистым, чтобы потом позволить себе расслабиться. Смываешь с себя внешнее, и только после этого заходишь в онсэн, где вода уже не про чистоту, а про состояние.
После дня с пересадками и походами — от отеля до Kuzuryu Shrine Shingu, дальше через Peace Torii и парк Onshi-Hakone к кораблику — мысль о том, что в финале ждёт горячий онсэн, держала лучше любого энергетика. Лежать в этой почти мелкой чаше, где можно только вытянуться и слушать, как за бамбуком шуршит ветер, — это не «помыться». Это разрешить себе быть уставшим и одновременно спокойным.
Утро началось с японского завтрака. Честно говоря, я опасался повторения вчерашнего "кайсэки-марафона" на полтора часа с официантами, которые разносят еду по пять листиков за раз. Но нет: всё принесли одним заходом - за это отдельное аригато, японские завтраки в формате фаст-кайсэки - это прям моя тема.
Дальше - такси до Одавары. Там купили билеты и сели на синкансэн до Киото. В поезде убедился, что Green Car - это не маркетинг (в первую поездку по Японии ездил в экономе), а реально другой уровень: кресла широкие, рассадка в салоне 2-2, спинка опускается так, что можно спать, на некоторых синкансэнах есть подставка для ног. В общем, гораздо комфортнее, а доплата за гринкар - терпимая. Едешь с ощущением, что уважаешь сам себя.
На вокзале Киото пересели в метро: две остановки, 250 метров пешком — и мы уже в отеле. Номера как обычно - крошечные, поэтому сразу бронировал два номера. Вещи оставили на ресепшене, пристегнув велозамками к поручням: японская версия камеры хранения в стиле DIY.
Кстати, о багаже. Я не писал, что мы сделали с нашими “главными чемоданами”, в которых уже к этому моменту лежали горы всяческого добра из разряда “надо взять, потому что дома такого нет”. Мы оформили такухайбин прямо из отеля Lyf в Сибуе, и чемоданы уехали в другой наш отель lyf в Токио - на этот раз в районе Гиндзы. Логика простая: от отеля ближе до Токио Стейшен и утреннего Narita Express в аэропорт.
Но вернёмся к Киото. Оставив вещи, пошли в сторону Maruyama Park, что в районе Гиона. Это исторический парк-сад в восточном Киото, место, куда все идут весной смотреть сакуру, а осенью - клёны. В ноябре здесь красно-золотая палитра, пруды с карпами и традиционные японские ландшафты.
По пути заглянули в переулки Pontocho Alley - днём там уныло, оставляем на вечер, когда фонари и гулящий народ создают ту самую атмосферу.
После заселения поехали в Arashiyama. Там два главных героя: знаменитый бамбуковый лес — узкая тропа в коридоре из гигантских бамбуков, где толпа туристов одновременно снимает видео, как шумит ветер, и мост Togetsukyō - символ Киото, который тиражируется на открытках “Привет из Киото”. Но в этот раз это была скорее разведка боем: в середине ноября сюда вернёмся уже на момидзи, а пока я просто освежил в памяти места, где шатался ещё 13 лет назад.
Гейши, фонари и ночной Киото
В Киото по улицам бродит множество “гейш”. Но это всё - ряженные китайцы с континента, Макао и Гонконга, встречаются кореянки, много европеоидных лиц - прокат кимоно в Киото на каждом шагу. Смешно, кстати, видеть бредущего по асфальту оживлённой улицы Киото негра в кимоно и гэта на обычный носок. Ходить в гэта лучше где-нибудь в помещении и в радиусе не более 100 метров - очень своеобразная обувь.
Многих интересует вопрос: гейша - это что-то вроде “проститутки при красных фонарях”? На основании своего опыта 13-летней давности (я плотно изучал этот вопрос именно в Киото) я отвечу: нет, гейша не про это.
Гейши в Японии - это хозяйки вечеров и начитанные собеседницы: они поют, танцуют, развлекают беседой, играют на сямисэне. Проституция в Киото есть, но она в других кварталах и заведениях. Уличные “красные фонари” здесь тоже не про это.
В Японии красный бумажный фонарь (акатётин) у входа — это, как правило, приглашение зайти в ресторан, бар или изакая, а не намёк на секс-услуги. Это чисто японская традиция уличной подсветки и маркетинга. В Китае, откуда вообще пришла идея красного фонаря, смысл был иной: там это был именно символ квартала удовольствий. В Японии же фонарики трансформировались в нейтральный знак “здесь наливают и дают пожрать” — и теперь они повсюду: от раменных до пивных стоек.
Зато есть Kiyamachi-dori - улица вдоль канала, где вечером загораются неоновые вывески, открываются бары, кабаре и крохотные ресторанчики. Место одновременно атмосферное, ну и слегка пошловатое… но в меру: этакая смесь старой Японии и современного кабаре.
Гион с его таинственными маико - это уже другая лига. Днём он кажется почти обычным кварталом с деревянными домиками и туристами с камерами. Но вечером, когда зажигаются фонари и тихо скрипят раздвижные двери чайных домов (окия), там появляются маико - ученицы гейш. Отличить их легко: более яркое кимоно, длинные рукава и массивные заколки в причёске.
Маико идут быстрым шагом, почти не смотрят по сторонам - они спешат в чайный дом, где будет ужин с клиентами. Для обычного туриста это зрелище - секундное: мелькнула фигура в белом гриме и алом поясе, и снова улица пуста. Это не шоу и не «прогулка ради туристов», а живая часть старой традиции, которая в Киото сохранилась лучше всего.
В сам чайный дом попасть почти невозможно: вход только по приглашению и знакомству (и, разумеется, за серьёзные деньги). Я пару раз пытался пройти следом за маико и был встречен весьма серьёзными японцами, спорить и по-дурацки улыбаться с которыми не хотелось. По-видимому, это охранники, которые при случае могут сломать позвоночник одним ударом.
Но сама атмосфера Гиона вечером - это уже спектакль, который разворачивается прямо на улице: деревянные решётчатые фасады, фонари, звон деревянных сандалий по камню. В этот момент Киото перестаёт быть городом с толпами туристов и становится тем самым “старым Киото”, о котором пишут в путеводителях.
Гион (祇園) находится в районе Хигасияма, на востоке Киото, у подножия гор. Главный ориентир — улица Сидзё-дори (Shijō-dori) и река Камо. Центр Гиона — кварталы вокруг улицы Hanamikoji-dori (花見小路通). Это главная артерия района: здесь сохранились деревянные чайные дома (окия), а вечером можно встретить маико и гейко.
Святилища под красными фонарями: ками среди переулков Киото
Маленькие уличные дзиндзя с фонарём и сотнями сендзяфуда - чтобы ками берегли бары, рестораны и гуляющих в Гионе.
На фото выше - маленький синтоистский алтарь (ками-дана / дзиндзя) в уличном или ресторанном формате.
Что мы видим на фото:
- Красный фонарь (акатётин) с иероглифами указывает, что это сакральное место или заведение под защитой божества. В Киото часто такие фонари ставят у маленьких святилищ прямо в кварталах развлечений, чтобы умилостивить духов и защитить бизнес.
- Деревянная рамка с решёткой - мини-храм, куда могут класть подношения или бумажные обеты.
- Верёвка с колокольчиком и кисточкой — элемент ритуала: звоном колокольчика привлекают внимание ками перед молитвой.
- Наклейки/таблички со словами — это сендзяфуда (千社札). Их клеят паломники или посетители с именем/пожеланием, как знак присутствия, удачи и памяти. У туристических мест Киото стены могут быть полностью заклеены такими «визитками».
- Металлический ящик внизу — это саисэн-бако (賽銭箱) - ящик для монетных пожертвований (саисэн). Кидаешь монетку, звонишь в колокольчик, хлопаешь в ладоши и молишься.
Контекст именно для Киото
В районе Гион и Киямачи такие мини-святилища стоят не случайно: они оберегают заведения, барные улицы и даже отдельных артистов. Ведь Киото - это город, где духовные и земные удовольствия всегда шли бок о бок. Маленький алтарь в переулке возле ресторана или чайного дома - знак того, что хозяева просят у ками удачи, клиентов и защиты от бед.
Красный фонарь здесь
Это не красный фонарь в европейском смысле (бордель), а символ сакрального света и присутствия. Вечером фонарь зажигают, показывая: божество дома, его можно почтить.
Сибуя vs Киото: неон против традиции
Сибуя — это, по сути, «витрина Токио» и одновременно его хаос. Центр, да, но центр такой, где у каждого второго на голове розовый парик, у каждого третьего — контактные линзы «под аниме», и даже собака идёт в коляске с бантиками. Здесь легко встретить офисного клерка в костюме за миллион йен и рядом — девочку в косплее, которая выглядит так, будто сбежала с Comic Con. Для Токио это норма: город-спектакль, где люди играют роли, и чем ярче, тем лучше.
Киото — совсем другое кино. Здесь центр — это не сцена, а скорее «улица с традицией». Да, туристов много, особенно в кимоно напрокат, но местные жители заметно проще: в одежде меньше вычурности, в поведении — меньше эксцентрики. Киото — город студентов, учёных, монахов и таксистов, которые вежливо откроют дверь, но потом будут ехать по правилам, даже если ты опаздываешь.
И да, в Киото улицы чище. Не в смысле, что в Токио грязь, а в том, что в Токио толпа сама генерирует хаос — фантики, стаканчики, окурки в «курительных клетках». В Киото всё спокойнее: даже центральные улицы Гиона вечером выглядят ухоженно и «приглажено».
Так что ощущение верное: в Сибуе — парад фриков и бесконечный движ, в Киото — больше повседневности и традиционного «японского» спокойствия. Один город показывает «будущее в неоновых огнях», другой — «прошлое, которое научилось жить рядом с настоящим».
Ну а настоящих гейш в Сибуе вы не встретите. Максимум — геймеров.
Винский писал(а) Сегодня, 14:16:окурки в «курительных клетках». В Киото всё спокойнее
В Киото давно боролись за чистоту - уже 12 лет назад были штрафы за мусор, штрафы за курение(вплоть до 40 тысяч йен) рядом с достопримами и всякими историческими местами или кварталами. В Киото с прошлого(если не ошибаюсь) года введён запрет на курение на улице, что не мешает местным жителям нарушать и курить в тёмное время суток на улице, спрятавшись в узких переулках, где нет деревянных домов - там иногда можно увидеть банки с окурками или горки окурков. К сожалению, в Японии есть проблема с количеством урн. Их стало существенно меньше за последние 10 лет во многих городах. Раньше у многих конбини были урны и места для курения, сейчас это стало редкостью.
Канадзава: первая встреча. Кэнроку-эн и прогулка налегке из Киото
Киото – Канадзава. Дорога заняла два поезда с короткой пересадкой всего в Цуруга (7 минут). Но японцы всё рассчитали под синкансены: выходишь из одного, через пару шагов садишься в другой — так что нервничать не пришлось.
Даже успел выкурить сигарету в курилке прямо на платформе. Жаль, конечно, что из самих синкансенов убрали курительные комнаты — это было очень удобно.
На вокзале Канадзавы сразу сдаём рюкзаки в камеру хранения и налегке едем на такси в парк. Кэнроку-эн оказался действительно шикарным — не зря входит в тройку самых знаменитых садов Японии.
Смотрю сейчас: насчитал там более сотни кадров, но, разумеется, не стану утомлять. Для меня это была скорее «разведка боем» перед ноябрьской поездкой.
Начало маршрута — в саду Gyokusenin Maru Garden у замка. К сожалению, парк был закрыт на восстановительные работы после тайфуна.
Дальше плавно переходим в Кэнроку-эн — и там уже понеслась фотосессия...
Немного истории
Канадзава-дзё (замок Канадзавы) был построен в конце XVI века и служил резиденцией могущественного клана Маэда, второго по богатству самурайского рода в Японии после Токугава. Замок несколько раз горел и перестраивался, но до сих пор остаётся символом города. Его белые стены, обшитые свинцом (чтобы отражать пули и защищать от пожаров), делают силуэт легко узнаваемым.
Рядом с замком и появился сад Кэнроку-эн — его закладывали в XVII веке как сад феодального клана Маэда. Название «Кэнроку» переводится как «шесть добродетелей» идеального сада: простор, уединение, искусственность, древность, водные виды и панорамы.
Почему он в «большой тройке»
Кэнроку-эн входит в число трёх великих садов Японии наряду с:
- Кайраку-эн (Kairaku-en) в городе Мито — знаменит сливовыми деревьями и весенним цветением. - Коряку-эн (Kōraku-en) в Окаяма — известен своими просторными лужайками и гармонией с замком Окаяма.
Каждый из них иллюстрирует разные аспекты японского садового искусства. А Кэнроку-эн считают самым «законченным» — здесь и пруды, и водопады, и старые чайные домики, и панорамные точки, и знаменитый фонтан (старейший в Японии, работающий без насосов — только на силе естественного давления воды).
