Новогодний Оман 2022.

[evil_nn]

Планирование и начало поездки.

Вот уже второй год как строить длинные планы не очень-то предусмотрительно: только-только напланируешь себе поездку, как тут же хренакс! — и объявляют какой-нибудь очередной локдаун. Поэтому-то я, несмотря на то, что на дворе был уже ноябрь 2021, всё ещё сидел без билетов и какой-либо конкретики на наступающий Новый год. При этом чётко понимая, что дальше будет только хуже. Египет я благополучно пров….ээ-э, прокексил — пока раздумывал, брать ли билеты до Каира по 27, они благополучно стали стоить уже 34, что в сочетании с в два с лишним раза меньшей ценой, например, на февраль бесило неимоверно, за перелёт в Иорданию жадные авиаперевозчики хотели совсем уж несуразный сороковник, а, например, на Маврикий на НГ прайс стартовал от 173(!!!) тыр за эконом. Повтыкал в цены в Колумбию, Венесуэлу, глянул на Оман — это я всё перечисляю страны с относительно простым въездом из числа непосещённых…так, секунду…СТОП! Оман Этихадами на НГ за 27,7 тыр? Да ладно…я и в доковидные времена таких цен не видел, по акции, да не на праздники, бывало, по 19-20 тыр, а тут такая конфета! Надо срочно хватать, что я и сделал, предварительно курсанув жену и ещё раз пробежавшись по правилам въезда. Там ничего страшного: полная вакцинация, да свежий, 72-часовой ПЦР-тест.

Настало время подготовки. В целом Оман можно разделить на две большие части: столицу Маскат и всё, что находится в радиусе 200-300 км от неё (северо-восток), и Салалу с окрестностями вплоть до йеменской границы. Между этими двумя частями страны по большей части лежит пустыня, интересного ничего нет, а расстояние — больше тысячи километров. Столица с окрестностями намного интереснее, так что Салалу можно включать в программу только тем путешественникам, кто едет в Оман минимум на 11-12 дней, два из которых можно потратить на тупую пилёжку на машине туда и обратно. Есть и ещё одна сложность — большинство прокатных контор ограничивает суточный пробег цифрой 250 км, что для наполеоновских замыслов явно маловато. Перепробег стоит просто конских денег — видел в условиях цифру 0,9 OMR, или примерно 180 рублей за 1(!) километр (!!!) перепробега. Впрочем, есть исключения. В моём случае Херц раскошеливался на безлимитный километраж в случае 100% предоплаты аренды. Салала мне не светила (ехали на 7 полных дней), но заиметь под жопой крузак без ограничения пробега было заманчиво. Хотя в Салалу можно махнуть и самолётом — ценник составит сто — сто пятьдесят долларов.
Теперь: откуда якобы понты с крузаком, а не какой-нибудь скромнячий Ярис? Всё просто: во-первых, я собирался погонять по барханам, испробовав на себе это сильно любимое арабами развлечение, во-вторых, залезть во все ипеня, в какие только возможность представится. Судя по отчётам, таких возможностей было просто завались, и я заказал Прадо.
Поизучав вопрос, составил мощную программу, в которой были пещеры и ущелья, езда по дюнам и кемпинг в безлюдном месте, дайвинг и городские экскурсии… В общем, нормальная такая программа, как у меня в каждой поездке, и после которой я возвращаюсь изрядно заколебавшимся, но весьма довольным. И, забегая вперёд: ещё ни разу я так позорно не просирал написанные самим собой планы. Сыграли свою роль и мои косяки, и стечение обстоятельств, но об этом — в процессе отчёта.
Списался с парочкой дайв-центров, обозначив им своё желание принять участие в однодневной вылазке на Диманиятские острова (оманский нацпарк), получил обратную связь в виде цен, и перед самой поездкой, определившись с планом поездки, отправил запрос на погружения 3 января.
В этот раз в связи с неопределённостью в плане соблюдения точного графика жильё забронировал заранее только на первые два дня — сразу по прилёту, чтобы поспать до чекаута, и на вторую ночь — было понятно, что туда мы доедем, а вот вариантов там (в Тиви — посёлке, стратегически расположенном около кучи природных достопримечательностей), было ровно три штуки.
За 72 часа до въезда в Оман, не позже, надо сделать ПЦР тест, и подгрузить его, а также сертификат о вакцинации (Спутник годится) на специальный сайт https://covid19.emushrif.om/ . Если вы принципиальный антиваксер и вакцинацию не делали — готовьтесь сидеть в карантине 8 дней. Для летящих сильно издалека, или с длинными стыковками годность ПЦР-теста возрастает до 96 часов (для полётов дольше 8 часов). Кроме того, тест понадобится авиакомпании — Этихад эйруэйз будет хотеть его лицезреть как по дороге туда, так и на обратном пути. Все эти телодвижения мы благополучно совершили, и ночью с 28 на 29 декабря благополучно приземлились в Маскате, я ещё купил на стыковке в Абу-Даби литр вискаря. Зря, дьютик там очень дорогой (по крайней мере, в части алкоголя), в Маскате в зоне прилёта и дешевле, и ассортимент лучше.

Пошли получать машину, и тут меня ждала приятная неожиданность — заказанного Прадо в наличии не оказалось, и мне выкатили аж TLC 200, да на новенькой резине для внедорожных покатушек! Вот это классный подгон, теперь преград точно не будет, подумал я, и полез осваиваться за рулём. Крокодил здоровенный, шо пипец, и поначалу после Туарега немного пугает некоторой валкостью на дороге. Однако носиться тут с тапкой в пол я не планировал — на всех основных дорогах, и в городах всё утыкано камерами, к тому же крузак даже на круиз-контроле своими шестью горшками жрал бензин неимоверно. Спасало только то, что и бензин тут недорог — 0,239 OMR/литр, цена по всей стране одинакова, курс риала к доллару примерно 1:2,6, соответственно литр топлива стоит 0,62$.

Дорожные развязки в Маскате весьма непростые, с непривычки я за время, пока добирались до отеля, раза три укатил не туда, хорошо, что на дворе была ночь, соответственно и дороги пусты, давая мне возможность адаптироваться. Заселились без проблем, поспали до 10, завтрак нам, как и просили при чек-ине, принесли в 11 прямо в номер. Неплохо! В окно виден пляж, купальщиков, конечно, нет, но какой-то народ тусит. Рядышком — крутой Хайят, причём можно пользоваться его инфраструктурой. Закидываю удочку использовать эти апарты и на конец проживания, но нет, жене не нравится интерьер. Ну нет так нет, и в полдень мы начинаем автопробег по Оману. Сначала заехали в Карфур — надо было затариться кое-какой едой и поменять денежки в соседнем обменнике.

[evil_nn]

Потом ехали из города — Маскат сильно вытянут в длину вдоль берега, так как его подпирают горы. Первые впечатления — традиционно никто не пользуется поворотниками, как и на всём Ближнем Востоке, но при этом почти не сигналят (за что плюс им в карму). Очень много круговых перекрёстков, сложных развязок и…лежачих полицейских. Вырвавшись, покатили на юго-восток, примерно вдоль берега океана.

phpBB [media]

Наша первая точка Sinkhole Bimmah (не знаю, как это адекватно перевести) находится в 135 км от Маската; раньше это был просто общедоступный карстовый провал с водой, однако за последние пару лет тут воздвигли забор по периметру с воротами, закрывающимися по окончании рабочего дня, устроили симпатичный сад, детскую мини-площадку, а также туалет для посетителей. Впрочем, вход остался бесплатным, так же, кстати, как и на все природные достопримечательности Омана. Обошли дырку по кругу, спустились к воде. Мне кто-то, помнится, писал, когда я при подготовке задавал вопросы, что на Бимму надо часа три — поплавать, посозерцать, и т.д. Я тогда усомнился — и не зря, как показала практика. Нам 20 минут хватило с лихвой, а купаться особого желания не возникло — жары на улице не было, солнце уже скрылось за близко подступающими тут к берегу горами.







При подготовке я надеялся, что после Биммы мы сможем заехать ещё куда-нибудь, но мы слишком много потеряли времени в Маскате, и только-только успеваем до темноты подъехать к нашей гостинице. Единственное — сделали короткую остановку, завидев около дороги несколько то ли кустов-переростков, то ли недодеревьев для того, чтобы поискать дрова. Забыл упомянуть — начитавшись про то, что в Омане кемпинг распространён и хорош, уговорил жену взять с собой палатку. Вечер на берегу океана у костерка- что может быть романтичнее! С дровами, впрочем, было не очень — попадались всякие засушенные веники, а вот серьёзных кусков древесины, которые обеспечивали бы продолжительное горение, нашлось буквально 2-3 штуки. Ладно, у нас для сбора хвороста минимум день впереди. В Тиви, пока ещё было светло, решили не ехать сразу в отель, а немножко заглянуть в одноимённое ущелье, куда мы собирались завтра. Там жена вцепилась в кусок пальмы, намереваясь прихватить его для будущего костра, еле-еле уговорил бросить, поскольку горит пальма, мягко говоря, хреново. Зато успели чуть-чуть зацепить красивый закат.





Потом добрались до отеля. Нормально, как там пишут? — reasonable price. Поужинать остались тут же — не хотелось никуда ехать, да и время, пока готовится еда, можно было провести у себя в номере с пользой, а не тупо ждать, как в варианте питания на выезде. Планов на завтра было особенно много в связи с сегодняшним отставанием от графика.
Вечером обнаружил в почте письмо из дайв-центра – те с реверансами оповещали меня, что с большой долей вероятности из-за штормового предупреждения дайв 3 января может не состояться, и даже приложили к письму файл с этим самым предупреждением. Я расстроился – без погружения и так-то не сильно логичный план стал выглядеть совсем по-идиотски, написал в ответ письмо, что я на связи, и пишите обязательно, если вдруг прогноз изменится. Так с надеждами на везение и подвесил пока этот вопрос.

[evil_nn]

С утра в приступе оптимизма и надежды на благополучное решение вопроса с дайвингом забронировали-таки апарты в Маскате на 3 последних ночи с тем, чтобы за два дня до отлёта подайвить и иметь день в запасе для восстановления перед перелётом, в день дайвинга опять же спокойно сделать ПЦР-тест для Этихадов, а в последний день снова метнуться в горы, досмотреть интересные каньоны, на которые, впрочем, и двух дней явно недостаточно. Да, лишних 450 км пробега, зато вырисовывалось более-менее полное выполнение намеченного. Эх, знать бы наперёд, как всё пойдёт на самом деле… Увы, у меня не сочинская прописка.
Да, забыл написать об ещё одном облажании – забыли зарядку к айпаду, из-за этого культурная программа вечерами съёживалась до просмотра максимум двух фильмов за всю поездку. Флешку я тоже взял, но ни один из телевизоров в оманских гостиницах не захотел воспроизводить формат mkv или avi. Хотя нет, вру – в Маскате один таки воспроизвёл видео, но заставить его ещё и исторгнуть из себя звуковую дорожку оказалось делом непосильным. Второй момент, который неприятно удивил во всех отелях, в которых мы останавливались – все телевизоры вроде как подключены к куче стриминговых сервисов, но при попытке посмотреть какой-нибудь сериал, или кинцо тут же начинали хотеть денег. Во free-доступе оставался только ютуб.

Сразу после завтрака поехали в ближайший к нам вади Тиви, чьё устье располагалось в 100 метрах от отеля. Начали с него потому, что тут не было длинного пешего выхода, едешь на машине по асфальту до крайней точки, время от времени останавливаясь для фотографирования, а там надо пройти всего лишь пару сотен метров до водопада. Дорога, поначалу прекрасная и ровная, втянулась в первый посёлок и резко пошла в гору. Тут же появилась куча узких и крутых поворотов, на которых невозможно разъехаться со встречными, которые тут, слава богу, попадались нечасто. Остановившись на ближайшей видовой точке, с которой открывался вид на деревню, которую мы только что проехали, были атакованы тремя пацанами.

[evil_nn]

Я по своему опыту очень не люблю навязчивых пацанов, которые предлагают показать тебе лучшие места, дать им фотик, чтобы сфотографировать тебя, и т.д., но тут один из юных паршивцев смог убедить меня, что ему, дескать, ничего и не надо, просто подвезти его, ибо он хочет домой, поспать, а идти пипец как долго и ваще. Ладно, взяли мелкого на борт и поехали дальше. Ну и предсказуемо получили его в качестве непрошенного гида, когда прибыли на место. Справедливости ради – с той точки, откуда мы стартовали (и которая отмечена в мапс.ми) сложновато найти правильный путь в лабиринте огородов местных; с другой стороны – выйдя к водопаду, увидели удобную лестницу, приходящую откуда-то из другого места. Водопад неожиданно зачётный, как и сам каньон, а сверху прямо по водопаду как раз начинает спускаться по верёвкам группа – видимо, такое развлечение, как каньонинг, здесь пользуется популярностью.











Пофотографировав, и полазив немножко, вернулись к машине, тут то мелкий и запросил денег. Дал ему риал, так у них, оказывается, есть ещё и крыша/куратор – парень лет семнадцати, пасущий стайку малолетних гидов. Ещё один риал ушёл ему. Ладно, 5 баксов – не такая уж и большая цена за красивое место.

[evil_nn]

Обратная дорога прошла не очень быстро – в противоположном направлении тоже открывалось довольно много красивых пейзажей.





Вернулись в Тиви и через городок проехали к началу трека по ущелью Вади Шаб – одного из самых известных и раскрученных в Омане. Просто приехать и пойти ножками не получится – сначала надо пересечь эту самую Шаб, довольно широко разлившуюся возле впадения в океан. Тут к вашим услугам местный *Харон*зачёркнуто лодочник, перевозящий желающих за риал вроде (с носа) за RT на другую сторону вади к началу трека. Судя по битком забитой парковке (нам пришлось парковаться на дороге), бизнес у ребят процветает. Трек не длинный, идти пешком до второго естественного бассейна, где находится пещера с водопадом, меньше 2 километров. Первые красивости начинаются примерно через километр – тропа втягивается в узкое ущелье и идёт под нависающим карнизом в стене, вздымающейся на несколько сотен метров.











Потом стены расходятся в стороны, и, миновав ещё один отрезок, выходишь к конечному пункту трека. По стенам каньона можно пройти и дальше, но установлены плакаты, что это небезопасно, и это действительно так – тропы нет, как, впрочем, и особенного смысла: главная достопримечательность тут, на дне каньона.

[evil_nn]

Спуститься надо заранее, пройти немного по воде, а последние метров 50 преодолеть вплавь – тогда оказываешься перед низкой и узкой щелью в скалах, почти доверху заполненной водой. Как раз из-за этой локации я брал с собой гидромешок, и сейчас у меня в нём упакован телефон. Места как раз хватает, чтобы голова оставалась над поверхностью воды, а в самой узкой части расселины мне даже пришлось немного подныривать, чтобы не ободрать уши. Длина узкой части – метров 10-15, затем попадаешь в офигительую пещеру, я даже не знаю, как это лучше описать. Над головой – тройная арка, то есть в своде над головой – три окна, из одного из них вытекает ручей, как видно, и питающий всю речку. Туда можно забраться по закреплённой верёвке, таки образом оказавшись на единственной точке, откуда есть возможность сделать снимки, если только у вас не полностью водонепроницаемый телефон/камера. В пещере негде встать, можно лишь, плавая, придерживаться рукой за скалы, поэтому в отчёте и не будет фотографий, снятых с воды и передающих всё великолепие места, только снимки сверху. Можно пролезть дальше, сквозь расщелину, откуда вытекает вода, но я туда не пошёл – снаружи ждала жена, а вылазка и так заняла больше 40 минут.









А это — вход/вплыв в пещеру:

[evil_nn]

Обратный путь занял немного времени, около 15 часов сели в машину и выдвинулись к следующей намеченной точке. Я хотел подъехать к достаточно многочисленным в этой части Омана пещерам, к одной, или нескольким – тут уж как получится. Самые известные – это пещера Джинна (на карте Majlis al Jinn), и Седьмая Дыра (7th Hole). Именно про эти пещеры было понятно, что попасть в них без альпинистского снаряжения мы не сможем, ну, хотя бы просто посмотреть снаружи – места уникальные в своём роде, можно убедиться, просто посмотрев картинки на яндексе:
_https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=Majlis%20al%20Jinn

Пока готовился к поездке, посмотрел цену на туры в 7 дыру, организуемые местными турфирмами. Двухдневная вылазка с ночёвкой в палатках и обучением в первый день основам скалолазания обойдётся желающему приобщиться…та-дам!..в 900 долларов. Ну уж нет, это без нас. Кстати, на официальном сайте оманского туризма написано, что в настоящий момент рассматривается проект по организации доступа в пещеру Джинна для всех желающих, и без экстремальных штучек. Т.е. хотят то ли лифт мутить, то ли ход пробивать… Кроме упомянутых, в районе есть ещё немало пещер, что давало надежду хоть что-то увидеть.

Мапс.ми уверенно нарисовал дорогу, и я, не подозревая плохого, через 4,5 км от Тиви свернул в горы. Дорога впечатлила – возьмите самую вставшую на дыбы сейшельскую дорожку, которые меня так удивили весной, удлините раз этак в 10 и получите участки подъёма на маршруте, которым мы сейчас пробирались. Покрытие — местами грунт, местами – бетон с насечками. После длинного подъёма (перепад – километр), наконец, выезжаешь на условное плато, где рельеф уже не столь радикален, и дальше двигаешься по нему, постепенно добираясь в максимуме до высоты 1500 м нум.

Это уже на плато.



Навигатор показывал 30 с небольшим километров до цели (и 12 часов езды)), но на 25-м, приехав в небольшую деревню, прилепившуюся под нависшей скалой, мы были вынуждены остановиться – по мнению программы, дальше нам надо было двигаться в узкое ущелье, где полностью отсутствовали признаки дороги. Вылезши из машины, немного прогулялись вглубь и убедились, что на машине тут проехать не удастся. Да и пешком, честно говоря, оставшиеся 6 км будет преодолеть затруднительно – сыпухи, разнообразные валуны и прочие радости следовали одна за другой, не говоря уже о том, что через 40-50 минут должно было стемнеть. Пришлось пещеры занести в список обломов этой поездки, я расстроился, хотя тогда ещё не знал, что этот список окажется заметно длиннее.



Судя по скале под ногами, где-то тут живёт стайка камнеедок))

[evil_nn]

Спустились уже в полной темноте, снова миновали Тиви и по освещённой на всём протяжении трассе полетели в сторону Сура, довольно крупного города и почти крайней южной точке нашего трипа. Весь междугородний автобан освещён, как показала дальнейшая поездка – это реальность для почти всех оманских дорог, по которым мы ездили.

phpBB [media]

Ближе к городу стали появляться следы ливня, весьма меня удивив – перед поездкой читал, что в январе по разным источникам от 0 до одного дня с осадками в виде жалких 3,5 мм воды. В Суре со второго захода завалились в индийское кафе – надо было подкрепиться, так как полноценные возможности для готовки на костре у нас отсутствовали. Поскольку в нескольких сотнях метров плескался Индийский океан, решили вдарить по морепродуктам, я взял суп и какую-то местную рыбину в жареном виде, жена – намиксованный сифуд с кучей креветок и салат. Обошлось всё удовольствие в 7,5 риалов (без напитков), креветки супруга не доела, чему я втайне порадовался, рассчитывая отжать их себе на завтрак). Потом поехали дальше сквозь город – на юго-востоке после Сура я видел на карте несколько уединённых пляжей, возле которых вроде бы не было жилья, где я и рассчитывал найти место для ночлега. На окраинах начали попадаться следы прямо-таки лёгкого стихийного бедствия – местами трасса была завалена грязью, песком и камнями, явно вынесенными мощными потоками воды. И если раньше у меня и мелькала мысль проехать подальше и попробовать подобраться поближе к заповеднику Рас аль Джинз (хотя смущала мысль о костре в заповеднике), то сейчас я не видел в этом смысла вообще – мало того, что для кладки яиц черепахами был лютый несезон, так ещё и небольшой природный катаклизм скорее всего даже у самой дурной гипотетической черепахи отбил всё желание лезть на берег. Поэтому свернул к ближайшему пляжу с многообещающим, на мой взгляд, названием: hidden small beach. Свернув, сразу же оказались среди липкой грязи, я даже удивился – днём без дождя всё выглядит каменисто и сухо. Напрягал один момент – в том же направлении вели свежие следы, перед нами, но после дождя явно кто-то проехал туда же. С одной стороны, прямо сейчас это неплохо – грунтовка в темноте после дождя совсем неочевидна, с другой – соседей для ночёвки в уединённом месте тоже не больно хотелось иметь.

Хорошо, что ехали медленно — прямо перед нами неожиданно в свете фар возникла глубокая и свежая промоина, пересекающая дорогу. Попади в неё крузак передними колёсами – тут бы и остались до момента, пока кто-нибудь не вытащил бы. Объехали, потом пришлось отклониться от трека в навигаторе из-за свежей кучи камней, непонятно откуда взявшихся (следы помогли и тут). А потом в свете фар появился спуск на дно вади, промытый в его обрывистом берегу. Жена посмотрела и как-то засомневалась в необходимости туда лезть. Но я со словами «херня, прорвёмся» уверенно направил машину вниз прямо сквозь нагромождение валунов. Крузак переваливался с валуна на валун, изрядно кренясь, но испытание выдержал с честью, вызвав у супруги неподдельное восхищение. Внизу грязи стало ещё больше – было очевидно, что совсем недавно тут текла вода, и много.
Вскоре выехали на действительно небольшой, шириной метров 100, пляжик, стиснутый с двух сторон стенками русла вади. Левее было посуше и повыше, и похоже, что вода во время недавнего ливня сюда не дошла. Тут же обнаружилась и машина тех, кто ехал перед нами – Toyota FJ Cruiser, весьма популярная в Омане, и двое парней, явно местных. Первой мыслью у меня было развернуться и поехать поискать другой вариант, но тут я представил обратный выезд и дальнейшие поиски в кромешной тьме, и решил всё-таки повременить. Заглушив двигатель, пошёл к соседям и спросил, нет ли у них возражений, если мы решим остаться тут, получил заверения, что всё в порядке и нет проблем, а также совет, где поставить палатку, чтобы в случае чего не смыло. Посовещавшись с Аней, решили, что от добра добра не ищут, и решили остаться. Всё-таки много читал про то, насколько безопасно в Омане, а набухаться соседи не должны по умолчанию.
Разжёг костёр из коллекционируемых уже два дня дров (посадив при этом здоровенную занозу – значительная часть здешней флоры чрезмерно утыкана колючками), поставили палатку, достали стол и стулья, заветные бутылочки, а я ещё и сигару, и принялись наслаждаться вечером. На удивление было не холодно, несмотря даже на лёгкий ветерок – я в футболке не чувствовал дискомфорта.



Идиллия продолжалась минут 20. Потом вдруг в глубине вади, откуда мы приехали, показался прыгающий на камнях свет фар. Одна машина, вторая, третья, четвёртая…оказывается, наши соседи были всего лишь авангардом, застолбившим поляну для вечеринки, и вот теперь участники собирались полным составом. Нам оставалось только наблюдать – *мосты*зачёркнуто дрова сожжены, палатка расставлена, к бутылке уже нормально так приложился… Поприветствовав друг друга, народ развил бурную деятельность – установили дизель-генератор и мачту для освещения, поставили большой стационарный шатёр и стали что-то там готовить. Будь дело в средней полосе России, я был бы уверен, что ночные приключения нам обеспечены, но тут оставалась надежда. Где-то в полночь, наговорившись с женой, отправились спать под шум прибоя и тарахтение генератора.

[TKK]

Недавно вернулись из Омана , последним самолетом из Абу-Даби (26.02.22) Теперь все вспоминается, как сказка, когда ты был еще счастлив...
Спасибо, что выкладываете здесь свои впечатления! Фото - замечательные!
Не согласна, что нет смысла тратить время на путь в Салалу. У нас было 9 суток. Самое сильное впечатление от путешествия - ночевка в пустыне Руб-аль-Хали с огромнейшими дюнами, когда вокруг на 20 км во все стороны ни души. Закат и рассвет. Здесь же, посреди пустыни, случайно (по фото из гуглмэпс) нашли здоровую карстовую воронку, наполненную водой - полный сюр.
В окрестностях Салалы тоже много всего интересного.
Обратная дорога - помимо живописнейшего шоссе 42 с разноцветными скалами - порадовала оазисом в Wadi asъ Shuwaymiyyah, лагуной с фламинго, розовой лагуной, сахарными дюнами, парком камней, ну и заповедником черепах. Дальше к Маскату все, как вы пишите, с небольшими отклонениями. Вади аш Шааб - вообще зачет. Спасибо вам огромное за фото! Так как у нас, кроме айфонов, ничего не было, поэтому внутри пещеры, куда мы с мужем, конечно, заплыли, сфотографировать ничего не удалось. А это восторг, несомненно!
В горном Омане тоже были, собираюсь с силами написать отчет. Но и жду вашего продолжения.

[evil_nn]

TKK, спасибо. Наверное, я не очень чётко сформулировал свою мысль - Салала, безусловно, стоит посещения, и вокруг там довольно много интересного (правда, меньше, чем вокруг Маската). Если бы у нас было побольше времени, мы, безусловно, тоже прокатились бы туда, тем более что безлимитный пробег это позволял. Но сначала были схвачены билеты, а потом я уже стал готовить поездку, понял, что нельзя объять необъятное, и посчитал, что, потратив 2 дня из 7 на дорогу, мы толком не посмотрим ни Салалу, ни достопримечательности в окрестностях столицы. Так что вы, безусловно, правы.
А ночёвка в дюнах у нас тоже была, только поближе, около Bidiyah. Но об этом чуть позже.

[evil_nn]

Сур, вади Бани Халид и кемп в пустыне.

Под утро я разоспался так, что даже жена поднялась первой, и стала выгонять меня из палатки, приговаривая: «Вставай, уже полдевятого!» Это, конечно, подействовало, и я, кряхтя, выполз наружу и принялся разводить костёр, дабы напоить благоверную кофе. Насчёт этого мне уже вчера выставили необсуждаемое требование. С процессом справился быстро, сам позавтракал бутербродами и вчерашними креветками. Потом стали потихоньку собираться, пришёл гонец от соседей с настоятельным приглашением откушать с ними мяса, запечённого на камнях традиционным оманским способом. Прямо даже пожалел, что уже наелся — экспириенс обещал быть интересным. Но увы — только что съеденный завтрак вернуть назад можно было только одним, не особо приятным способом. Пришлось вежливо, и с объяснениями отказываться. Зато узнал, как правильно ехать к пещерам. Вот же я дятел — что стоило вчера спросить у местных? Нет, блин, по кой-то хрен доверился мапс.ми, который уж больно уверенно рисовал дорогу. В общем, сворачивать надо у деревеньки Fins, и по словам парня, ехать там чуть больше получаса по не самой страшной дороге. Правда, в гору придётся залезть в аналогичную.
Потом уехали. За ночь если и подсохло, то совсем немного, и на колёса всё так же наматывались пуды грязищи. Подъём на стенку русла вади, впечатливший вчера жену, при свете дня смотрелся ничуть не менее злобно, и промоину, заваленную огромными валунами, крузак преодолел не то что бы с натугой, но и не играючи. На паркетниках тут делать нечего, это совершенно очевидно.



Вот примерно такая дорожка ведёт к пляжу.

phpBB [media]

Выбравшись наверх, подъехали к краю обрыва – снять панораму бухты. Тут же под ноги попались странные ярко-жёлтые шары, которые при ближайшем внимательном рассмотрении оказались…дикими арбузами. Для стопроцентной уверенности разрезали один из них – точно, арбуз, и пахнет привычно. Но вот на вкус – горечь несусветная.





Вернулись в Сур той же дорогой, пару раз свернул, чтобы посмотреть пляж и в других местах побережья. Не впечатлило — песок отнюдь не белоснежный, а отлив, заставивший отступить океан метров на 20, обнажил илистое дно с камнями. Видимо, дикое купание возможно далеко не везде.

[evil_nn]

В Суре с достопримечательности не очень — сначала подъехали к форту, который оказался весьма непримечательной постройкой размерами 20*15 с парочкой пушек у входа, затем поднялись на смотровую точку около моста. Ну, такое… для полноты картины заехали ещё на маяк на другой стороне бухты, и оттуда уже отправились в следующую запланированную точку – вади Бани Халид.

Форт и оманский котэ, куда-то ведущий коз)).









Поначалу пришлось проехать через половину Сура, по дороге ещё заезжал в гипер и всякие шопы, торгующие прибамбасами для айдивайсов — хотелось исправить облажание со шнурочком. Время выбрали неудачное — все продаваны свалили на дневной намаз, поэтому мы, несолоно хлебавши, таки выехали из города. Поначалу шли бесчисленные объезды — строится шестиполосный хайвей с освещением на всём протяжении, но потом выехали на уже построенный кусок, и скорость передвижения резко возросла. Не то что бы я критикую, но при околонулевом трафике строительство такой трассы выглядит либо как то, что деньги некуда девать, либо как стремление государства создать максимальное количество дополнительных рабочих мест.

[evil_nn]

От поворота с хайвея до Вади Бани Халид 18 км, на этом участке приходится преодолеть небольшой перевал. Далее через симпатичный городок по участку дороги длиной метров 500, который в ливень конкретно затапливает, и несколько петель заезжаем в нужное ущелье.



Но сначала я решаю заехать на смотровую точку над всей зоной отдыха. Крутая и очень пыльная грунтовка выводит на обрыв высотой метров 400, откуда открывается прекрасный вид на локацию, делаем несколько снимков, и спускаемся, чтобы присоединиться к отдыхающим. Их тут много — место явно пользуется популярностью.

[evil_nn]

Место очень красивое – естественные бассейны в скальных породах, что-то подобное было в вади Шаб, но тут размах побольше – воды много, глубина приличная, много мест, где можно попрыгать со скал. Чем некоторые с удовольствием и занимаются. Народ пикничит, отдыхает, некоторые, несмотря на пасмурную погоду, купаются – вода вполне тёплая. С завистью глядя на расположившихся на циновках оманцев, жующих всякие вкусности, понимаем, что проголодались. Единственная точка общепита пользуется популярностью и предлагает весьма усечённый шведский стол. Усечённый в том смысле, что выбора-то и нет, можно лишь варьировать размер порций (ну или сделать несколько подходов). В ассортименте – куриные крылышки, картофельные чипсы и немного овощей с луком, соусы также включены. Стоит 5 риалов. Утолив голод, некоторое время расслаблялись, наблюдая за отдыхающими, а потом отправились дальше – локация продолжалась в ущелье, и, судя по всему, там ничуть не менее интересно.

[evil_nn]

По мере продвижения вглубь естественные бассейны с водой становились всё Уже, превратившись в самом узком месте в глубокую, узкую и извилистую щель между скалами, по которой можно было проплыть всю узкую часть ущелья, не заморачиваясь лазанием по камням. Со стен расселины в нескольких местах к воде свешивались цепи – не очень понятно, для чего – ведь, чтобы вылезти по ним, нужно затратить на порядок больше усилий, чем просто проплыть до конца, или расчёт на помощь внезапно свалившимся и не умеющим плавать? И тут присутствовал народ, кто-то купался, кто-то просто сидел и наслаждался природой. Пошли ещё дальше, в одном месте пришлось разуться, чтобы прошлёпать вброд через неширокий ручей, питающий всю эту красоту. Метров через 200 вышли к последней тутошней локации – пещере Moqul cave. С ней мы обломались – от входа, узкой горизонтальной дыры в скале, можно было продвигаться вглубь минимум на четвереньках, а то и по-пластунски. При нас откуда-то из глубин вылезла парочка арабов, грязных, как черти, и их внешний вид окончательно отбил охоту лезть в эту дырень.









Пещера.





На обратном пути попали под дождь, как раз, когда я отправился немножко поплавать. В воде было гораздо теплее, чем под дождём, хорошо, что продлились осадки недолго.
Однако время уже поджимало – нужно было проехать 43 км до городка Bidiyah, где, судя по карте, начиналась хоть какая-то обозначенная дорога в пустыню. Всё на тех же картах кемпов на разном удалении от городка было как дерьма за баней, и я не сомневался, что где-нибудь свободные места да найдутся. Мне представлялось этакое турбюро в городке, консолидирующее инфу по доступным для заселения кемпам, и распределяющее приезжающих отдыхающих согласно их предпочтениям, и наличию мест. Это во мне, видимо, австрийский опыт не к месту проснулся)).
Разумеется, ничего похожего мы не увидели, хотя и ехали по Bidiyah, старательно водя жалами по сторонам и тормозя у каждой витрины, хотя бы отдалённо напоминающей что-то туристическое. Дело усугублялось наступившей темнотой. Так ничего и не придумав, доехали до выезда в пустыню, где асфальт заканчивался, и начинался песок. Движ тут был не слабый, в обоих направлениях ездили машины, ну и нам, разумеется, сразу стали дудеть, и призывно махать руками, приглашая открыть окна, стоило притормозить на обочине. Я пока общаться не желал, хотелось повнимательнее рассмотреть карту, но какое там – создавалось впечатление, что у нас в машине сидит поп-звезда, а вокруг ездят её фанаты, подозревая, что она где-то тут)). Все эти приставания бесили, и я, не вступая в переговоры, просто поехал дальше. Самые упоротые даже следовали за нами некоторое время, но всё же отстали, и я, отъехав подальше в сторону, стал смотреть, что и как. Через некоторое время, когда полученная информация стала складываться в общую картину (надо сказать, довольно нерадостную), нас посетил ещё один доброхот, надо сказать, довольно точно угадавший момент. Предположив, что нам нужна гостиница, и, услышав утвердительный ответ, радостно сказал, что он как раз знает хозяина одного замечательного кемпа и сейчас позвонит ему. Позвонил – да, места есть. А цена? А цена немаленькая, 115 долларов. Хммм… Видя нашу задумчивость, чувак энергично предложил следовать за ним. Решив, что поблизости есть альтернативное размещение, мы поехали, но уехали недалеко. Через метров пятьсот наш провожатый остановился и стал спешно что-то разгружать из машины. Тут до меня дошло, что происходит.
— Ээ, любезный, а что это вы собираетесь делать? Уж не нас ли провожать до кемпа?
— Да-да, конечно! Без меня вы заблудитесь, тут пустыня, сотня дорог, можно завязнуть, потеряться, и вообще сгинуть. А кемпы вы вообще никогда не найдёте!
— Не, нам не надо (забавный чувак – мы ещё даже не согласились, а он уже подорвался).
Далее последовала сцена минут на пять, достойная Станиславского – этот хитрый поц закатывал глаза, отговаривая от самостоятельной вылазки, и всячески убеждал в незавидных перспективах. Под конец, наконец, раскололся на истинную причину такого энтузиазма, спросив: «Вам что, денег жалко? Разве десять риалов – это много?» Вообще-то да, за это многовато, да и не люблю я таких липких и приставучих, слишком хитрожопых типов. Миф о бескорыстных оманцах в который раз был вдребезги разбит столкновением с реальностью, откуда только берутся эти мифические бессребреники, готовые потратить полчаса своего времени на иностранца, причём совершенно бескорыстно? Не везёт, короче, нам.
Оставив горестно сопящего аборигена за спиной, двинули в пустыню. Всё действительно непросто – дороги как таковой нет, а попытки подъехать к каким-то видимым на карте локациям позорно проваливались из-за того, что ночь и ничего не видно, а езда напрямик там невозможна нигде – можно и сесть по самые помидоры, и перевернуться на неожиданно возникшем склоне дюны. Жену так весь этот экстрим стал вообще напрягать вплоть до того, что начались вбрасываться варианты с возвращением в город…
Я понял, что ещё немного, и всё пойдёт прахом, и выбрал в качестве пункта назначения тот самый кемп, что советовал нам помогала – главным образом потому, что находился он в конце единственной хоть как-то обозначенной на мапс.ми дороги в 8 км от края городка. Стоило ещё некоторых трудов и нервов выехать на эту дорогу из пердей, в которые мы заехали в поисках альтернативного жилья, но всё получилось.
В кемпе хозяин первым делом спросил, не насчёт ли нас ему звонили, мы с женой дружно замотали гривами в расчёте на то, что ценник будет меньше за счёт прикрученной тем перцем комиссии, но нет. Ну и ладно – пошли размещаться. Должен сказать, что кемпинг хотя и весьма недурён по местным кемп-меркам, но до приличного отеля не дотягивает просто никак. Судите сами – электричество только с 18 до 22, душ холодный, да и ваще обстановочка так себе. Можно пойти дальше и заночевать в традиционном бедуинском шатре, но это для совсем сильных духом – из шатра в душ и сортир придётся бегать на улицу.
Хорошо, что успели на ужин. Чуть не забыли, что сегодня Новый год, однако какого-то отжига ни мы, ни постояльцы устраивать не стали – после «отбоя» посмотрели кино, выпили немного, да и залегли спать. Прощай, 2021, здравствуй, 2022! Надеюсь, всё это ковидное говно, наконец, закончится в наступившем году.

[evil_nn]

Покатушки по дюнам, форты в Низве и Бахле.

С утра были разбужены гомоном многочисленных постояльцев, завтракающих на террасе. Умывшись, отправился к жующему коллективу, расстроился, что ничего мясного в ассортименте не нашлось, и пришлось утолять голод всякими хумусами и варёными яйцами.

В кемпе.







Отель предлагает массу активностей, типа поездки на верблюде (три варианта по времени), сендбординг (катание с дюны на доске), а также штурмование дюн и езда по ним на подготовленном внедорожнике. Эта тема меня интересовала, поэтому я цену запомнил — 30 OMR за час. Но платить я, разумеется, не собирался- зря, что-ли, заказывал крузак в прокате? Блин, да я даже не поленился для этого дела припереть из России компрессор, чтобы иметь возможность накачать шины после игр в песочнице. Судя по времени, вернуться в отель мы уже не успевали — оставалось около полутора часов до чек-аута в 11, поэтому на покатушки отправились со всем барахлом. Для начала я понизил давление во всех колёсах до единички, и только после этого робко начал колесить по песчаным кочкам в окрестностях кемпинга, постепенно привыкая к поведению машины и своим ощущениям. Имея достаточно большой опыт офф-роуда по говнам, камням, снегу и прочим неудобным для езды поверхностям, с глубоким песком мне почти не приходилось сталкиваться (за исключением небольшого и не очень успешного выступления в Монголии). Ну там и машина была, скажем так, не мегаджип.



Немного покатавшись, наконец, решаюсь штурмовать ближайшую к кемпу дюну. Ближайшую — это чтобы в случае чего недалеко за подмогой бежать было. Беру разгон, и крузак, с ленцой разгоняясь, начинает вкатываться на пологий вначале склон дюны. У подножия песок плотный, и машина даже увеличивает скорость, но во второй половине подъёма уклон возрастает, а песок становится рыхлым, и машина стремительно теряет скорость. Ещё секунда — и задние нагруженные колёса срываются в пробуксовку. Это важный момент, который нельзя пропустить — при пробуксовке машина зарывается почти моментально, песок в этом плане хуже и грязи, и снега, поэтому я тут же отпускаю акселератор, врубаю заднюю и аккуратно скатываюсь со склона для второй попытки. Постепенно навык улучшается, минут через пятнадцать, и несколько неудачных попыток я, наконец, залетаю на самый верх. Ура!

[evil_nn]

Становится видно, что песчаная гряда шириной метров 200-300, потом идёт долина, в которой видно ещё один кемп гораздо больше нашего размером, а потом снова идут пески. В другую сторону картина примерно та же самая.









Немного покатавшись по верху, спускаемся вниз и едем вглубь песков, особо не выбирая маршрут. Ингода штурмуем песчаные косогоры, иногда — валим, сколько хватает крепости очка, по плотному ровному песку, а иногда — подсматриваем за тем, как развлекаются местные, мотая на ус. Временами выглядит это очень стрёмно — но там и машины подготовленные, с клиренсом под полметра, огромными зубастыми колёсами и прочими приблудами.

[evil_nn]

Еще минут 40 — и нам надоедает, граница собственных возможностей примерно понятна, а рисковать не хочется, так как места не сильно людные, и время у нас лимитировано, поэтому около 13 часов выбираемся из пустыни, я накачиваю колёса, и мы окольными дорожками едем в Низву — значимый город Омана, когда-то бывший его столицей. Дороги в данном случае — отличные двухполоски с минимальным трафиком, отвлекаемся от езды только раз, поведясь на надпись «национальный резерв вади какое-то там». Оказалась просто зона отдыха, где растёт много деревьев, и в настоящий момент куча местных резвится на пленэре.

phpBB [media]

Тот самый национальный резерв. Все отдыхающие — в кустах, в тенёчке.





В Низве были в половине третьего, объект интереса здесь один — здоровенный форт примерно четырехсотлетнего возраста. В пятидесятых годах прошлого века по нему был нанесён удар британскими ВВС – как раз тогда в султанате открыли запасы нефти, и наглосаксы, конечно же, сразу начали *нести демократию*зачёркнуто включились в борьбу за ресурс.

Парковка поблизости гигантская, оставляем машину, и пусть не с первого раза, но выходим к форту. Здесь первый раз приходится покупать билеты, и недешёвые — 10 риалов с человека. Центральное сооружение форта -несомненно, огромная круглая башня, утыканная по окружности бойницами с пушками, всё остальное к ней пристроено и представляет собой чудовищно запутанный лабиринт помещений самого разного назначения, расположенный в нескольких уровнях, связанных тут и там разбросанными лестницами, ещё больше усиливающими ощущение хаотичности построенного. Внутри есть некоторое количество экспозиций, всякие поясняющие чертежи и другие материалы по теме. На ходьбу по форту уходит около часа, когда выходим наружу, солнце уже клонится к горизонту, а нам надо доехать до Бахлы, в которой ещё два форта… Похоже, что жена была права, и сегодняшняя программа в Бахле и закончится, в горы мы заехать уже не успеем…

Ворота Низвы.





Торговля сувенирами неподалёку от входа.

[evil_nn]

Виды с башни на город.













Памятник оманскому ханджару у входа.

[evil_nn]

От форта Низвы до замка Джабрин навигатор показывает 44 км. Кроме выезда из города в Низве и последней пары километров всё это расстояние проезжается всё по той же прекрасной 15 трассе со включённым на 120 круиз-контролем. Замок, оказывается, работает чуть ли не до 22:00(!), билеты стоят подешевле, но тоже немало — по 7 риалов. На подсознательном уровне я воспринимаю его внешний вид чуть более европейским, чем форт в Низве — возможно, сказывается отсутствие здоровенной круглой башни, нигде, кроме краковского барбакана, мной в европах более не виданной.

















Добросовестно постарались обойти все помещения, опять дивились запутанности коридоров и обилию лестниц и лесенок. Минут за 40 управились, и быстренько поехали в сторону последнего из запланированных форта Бахлы, притормозив возле городских ворот на пару снимков.

[evil_nn]

Форт Бахлы — самый большой из этой троицы, к тому же его хорошо можно разглядеть со стороны в отличие от предыдущих. У нас некоторое пресыщение от двух крепостей подряд, в третью не больно-то и хочется — определённая часть тела чует, что ничего принципиально нового мы там не увидим. Тем не менее, притормозив возле входа, чтобы не топать со стоянки, отправляю жену на разведку. Возвращается она быстро — закрылись тут уже в 16, а начнут завтра в 9… Ну вот, все решилось само собой — сегодня не попали, а на завтра у нас нет времени, да и начинать в 9 — поздновато.

Ворота Бахлы.





Вид на старый город от форта Бахлы.







Проехав еще несколько километров, останавливаемся в примеченных в букинге апартаментах с хорошим рейтингом, сбив немного цену за счёт упоминания комиссии, которую им придётся отдать, если мы всё-таки заселимся с помощью системы бронирования.
Где-то в этот момент была заложена основа всех тех косяков, которые пришлись на вторую часть поездки и вызывали у меня тогда, да и теперь столько раздражения. Что стоило, не обнаружив в очередной раз в почте письма из дайв-клуба, сесть и задуматься — а нафига завтра вечером ломиться в Маскат, и потом еще раз мотаться туда и обратно, когда можно просто отменить одну ночь маскатской брони из трёх и завтра заночевать тут, таким образом максимально используя время для горных достопримечательностей и треккинга? Ведь главное, из-за чего возник этот логистический выверт с возвращением в столицу — необходимость провести один день после погружений на суше, не планируя перелёт тем же вечером. А ПЦР, если подумать, можно было (наверное) сделать где-нибудь тут, или на крайний случай в Маскате в последний день, заплатив за срочность 19 риалов с носа. Всё равно на бензин больше потратили бы. Но нет, думать, долбоящер, не хочешь — значит, будешь страдать. Но немного позже.

[evil_nn]

Большой каньон Омана и заброшенный город Аль Хамра.

Тучи, накануне на закате клубившиеся в горах и нервировавшие меня своим видом, с утра выглядели более мирно, примерно в 7:45 мы уже отъезжали от гостиницы. Свернув в сторону Хамры, через пару километров увидел указатель на Hoota cave. Интересно. Подумав, что время у нас есть (ха-ха три раза), предложил жене свернуть. У неё какого-то чёткого мнения насчёт пещеры не было, поэтому я, пользуясь положением рулевого, крутнул баранку, и минут через десять мы уже парковались у входа. Пошёл на разведку. Билет вроде 8 риалов, поезд для экскурсантов не работает, а открываются они только в 9:30 — это ещё и ждать придётся… Короче, все новости умеренно негативные и ни одной — наоборот.



Уехали и отсюда, перебравшись в соседний посёлок Аль Хамру, известную своим брошенным старым городом. Возле пальмового оазиса довольно большой район посёлка покинут жителями, бог знает, почему. Соответственно со временем, когда здания подразрушились, местами обвалившись, а местами — поплыв от редких дождей, зрелище стало довольно интересным для туристов, у которых посещение стало почти обязательной частью программы. Походили по улочкам минут 20, с удивлением обнаружили что в единичных домах среди руин всё ещё живут люди (прям дежа-вю с абхазской Акармарой), пофотографировали и поехали дальше.

[evil_nn]

Путь лежал теперь в сторону Джебель Шамса. Вообще это самая высокая гора Омана, но в процессе подготовки я уже как-то привык к тому, что под этим же названием обычно имеют в виду и весь район вокруг, и сам теперь воспринимаю это примерно так же. По дороге делаем несколько коротких остановок для фотографирования, одна из них — возле деревни Гул, где начинается образующее знаменитый Гранд каньон Омана ущелье. Для меня вид сверху на тот момент казался важнее, поэтому делается еще одна ошибка — мы не едем в каньон в начале дня с запасом времени, а ограничиваемся фотографированием заброшенной старой части Гула (на гуглокартах фигурирует как Valley Necrosis), и продолжаем движение в гору.

Valley Necrosis.



Даже и не знаю — стоит тут идти налево? Да ещё и 5 км?

phpBB [media]

После деревни Minthar — кусок адского серпантина, очень крутого и с короткими петлями — если за рулём впереди окажется какой-нибудь затупок, то нервов уйдёт много. Еще через несколько километров асфальт закончится, и появится совершенно неожиданно примерно через 9 км, продолжаясь уже до самой верхней смотровой точки над каньоном. До этого места дорога доступна любой пузотёрке. Каньон зачётный, размерами, конечно, уступает самым известным конкурентам, но у него есть необычная особенность — его длина всего лишь около 12 км, и всю свою немаленькую глубину этот разлом достигает на таком коротком отрезке.

[evil_nn]

Прогулявшись немного по краю обрыва и поснимав открывающиеся виды, доехали, теперь снова по грунтовке, до малюсенькой деревни Al Khitaym, в которой начинается самый, пожалуй, известный трек — balcony walk, его-то мы и планируем пройти. К этому моменту облако практически раздуло, ветерок скорее приятно освежающий, чем холодный, и мы налегке, с маленьким рюкзачком с водой отправляемся в путь. Трек представляет собой как бы три дуги, образованные выступающими углами стенки ущелья, каждая последующая перекрывает вид на дальнейший путь, так что картины открываются постепенно. Первая — самая короткая, на вторую приходится примерно 45-50% расстояния, и примерно треть — на завершающую часть.

[evil_nn]

Панорамы отовсюду открываются совершенно чумовые! Читал в сети мнение, что трек в большой степени повторяет виды, которые можно наблюдать сверху, с края каньона — это верно лишь отчасти, до тех пор, пока не выйдешь на последний кусок тропы. Хотя и маршрут идёт ниже и параллельно краю каньона, постепенно понижаясь, но к моменту выхода на последний участок оборудованные площадки на верхнем обрыве уже останутся позади, к тому же сама тропа пойдёт под эффектно нависающим порой на десяток метров сверху козырьком, наконец, откроются виды на пересохший водопад, которым заканчивается каньон, и огромную нишу в его нижней части. К тому же здесь, под прикрытием скалы ещё имеются постройки, и выровненные террасы, которыми, казалось бы, всё и заканчивается. Однако есть secret spot — если подняться по неочевидной тропке ещё метров на 15 над террасами и пройти к самому подножию скалы, то совершенно внезапно откроется довольно большое озеро, образующееся, очевидно, во время сильных дождей. Водопад, надо сказать, должен быть весьма впечатляющий, впрочем, и сухое сейчас его русло, заваленное огромными глыбами, выглядит весьма достойно.

[evil_nn]

Технические параметры прогулки примерно такие — длина в один конец 3,8 км, перепад высот 298 метров, причём если по дороге туда всё время спускаешься, то назад, соответственно, лезешь в гору. Туда мы дошли со всеми остановками, фотографированием и т.д. примерно за час сорок пять, обратно управились примерно на полчаса быстрее. Плюсом ещё минут 25 заняла прогулка к последнему озеру с террас. В целом доступно любому человеку, просто способному пройти это расстояние самостоятельно.



Вернувшись к машине, попили водички, съели по паре бутербродов и поехали исследовать каньон снизу. Расстояние от верхней до нижней точки по дороге 34 км, у начала ущелья мы были уже в начале пятого. Дорога проложена прямо по руслу вади, текущего в ущелье и покрыта мелким гравием, изредка забираясь на глыбы покрупнее и лавируя между совсем уж огромных кусков скал, очевидно, свалившихся сверху. Скажу сразу — вид снизу произвёл на меня гораздо большее впечатление! За каждым поворотом открывались все новые и новые картины, вертикальные стены каньона смыкались все теснее, и мы просто пищали от восторга, выпрыгивая из машины каждые 200 метров и непрерывно щёлкая камерами.

[evil_nn]

Для проезда по дну не нужен крутой внедорожник, достаточно машины с большим клиренсом, потому что галька под колёсами не создаёт особых проблем, лишь в паре мест есть неприятные перегибы, на которых низкая машина может просто повиснуть на порогах.
Проезжаемая часть каньона заканчивается возле какого-то домика в густых кустах и пальмах — скорее всего, это что-то туристическое: вряд ли кто-то решится жить в месте с такой проблемной доступностью. Сама дорога по каньону — ерунда, а вот когда после сильного ливня её смоет и восстановят её в лучшем случае через несколько дней — вот это может быть проблемой. Тут же неподалёку установлен стационарный шатёр; говорят, что у людей в планах сделать кемп-лагерь.
Но я отвлёкся. Припарковались на ровной каменной плите и вышли из машины. На часах было уже начало шестого, и на дне ущелья сгущались сумерки. Было очевидно, что в самый классный трек (по мнению автора отчёта, на который я ссылался в начале, побывавшего тут с месяц назад - Горный Оман детально) мы уже не успеем, несмотря на то, что он короткий, всего-то 45 минут в одну сторону. Было также очевидно, что при смене порядка действий (сначала по низу каньона, потом — по верхней тропе) мы без проблем успели бы вернуться по balcony walk, поскольку там и стемнеет позже, да и тропа не представляет трудностей. Было очень обидно, но ничего не поделаешь… Я решил, что обязательно попытаюсь сюда заехать во время второй вылазки из Маската.









На обратном пути подвезли парочку вымотанных чехов, которые сознались, что настолько любят ходить, что оставили машину недалеко от начала ущелья. Тем не менее сели к нам с радостью. Как я понял из короткого разговора, про смачный трек они не знали, и просто сходили до упора в одно из двух ответвлений. Вылезая, мужик даже поблагодарил по-русски — в школе учил, оказывается.
…Двести километров по темноте до Маската прошли довольно скучно — выйдя на шоссе, я выставил круиз-контроль на 120, и с ним мы попилили в столицу. В апартаменты недалеко от набережной заселились уже в начале девятого. В этот раз у нас было две комнаты, кухонька и два балкона, что особенно радовало жену. С дайвингом ничего не изменилось, прогноз погоды напрягал — если завтра всё продолжало оставаться нормальным, то на 4 января все сайты дружно обещали дождь с утра до вечера, причём не только в Маскате, но и в Низве, и вообще по всему намеченному маршруту. В тревожных размышлениях, ворочаясь, всё-таки уснул.

[evil_nn]

Маскат — затопленный и сухой.

С утра сотворили очередной косяк – решив, что времени сегодня полно, зачем-то долго лениво тянули ляжки, а потом выяснилось, что мечеть султана Кабуса, один из маст си в Маскате, немусульманам разрешено посещать только до 11. Не успели. Ладно, наконец выползли из отеля и поехали по другим точкам. Для начала заехали к маскатской опере – красивое такое здание из белого мрамора, площадь перед которым полированным мрамором и выложена. Зашли внутрь, желая поглазеть на интерьеры, но оказалось, что сия радость небесплатна, и дальше фойе только за денежки (3 риала). Отдавать почти восемь баксов как-то не захотелось (да, мы жадные экономные), и мы ограничились только фотками фойе, ну и снаружи.







Затем двинули на Корниш – набережную в старом городе, в районе Матрах. Без проблем запарковавшись, прогулялись по набережной. Симпатично. Весь берег утыкан разнокалиберными башнями небольших фортов, ранее игравших заметную роль в обороне города. В бухте напротив набережной мирно стоит яхта Al Said покойного султана Кабуса – 155 метров длины, скромная такая. Формально она относится к ВМФ Омана, но мне это всё напоминает схематоз с покупкой какого-нибудь РенджРовера на юрлицо типа «для представительских целей», на котором по факту ездит собственник. Зашли на рыбный рынок, естественно, никого уже не застали – раньше надо вылезать, ага.





Вся набережная украшена подобными картинками на исторические и этнографические темы.



А вот и яхта.

[evil_nn]

Больше на набережной делать было нечего, и мы решили проехаться чуть дальше, с остановкой в парке Riyam. Как раз в нём располагалась та самая гигантская то ли ваза, то ли лампа, выглядевшая с набережной, как инопланетная летающая тарелка. Сам парк оказался никаким (ну как — полежать на травке, точа бутерброды – норм), к тарелке не пошли, прикинув, что вид оттуда ничем особенным нас не порадует.



После этого какой-то второстепенной дорожкой решили перебраться в соседнюю бухту, на берегу которой располагается султанская резиденция. Даже какой-то вид поимели с пригорка.



Резиденция симпатичная, но с площади перед ней величием точно не подавляет, на газончиках напротив оттягиваются всякие местные гастарбайтеры (тихонько троллят султана?) Вид с набережной впечатляет сильнее – виден размах, да и крупнокалиберные пулемёты добавляют антуража. Напротив, на скалах, ограничивающих бухту, примыкающую к резиденции – ещё два форта.



Герб Омана на воротах резиденции.













Форт Аль Джалали.

[evil_nn]

Собственно, на этом достопримечательности Маската закончились (напомню – музеи – это не про нас). Осталось только заехать на пляж, чтобы хотя бы ритуально макнуть ножки. Пляж сразу напомнил анекдот – «- Сколько до моря? — Тыщщи и тыщщи километров! — Ни хрена себе пляжик отгрохали!» Широченная полоса песка тянулась, докуда хватает глаз. Впрочем, судя по снимкам, мы попали на самый отлив, в другое время волны плещут у самой набережной. Что, впрочем, только усугубляет положение купальщиков – при таком раскладе до более-менее приличной глубины придётся идти как если бы не полкилометра.





Побродили босиком, да и поехали сдавать ПЦР-тесты, как раз удобно с точки зрения получения результатов. Приехали в Burjeel Hospital — спасибо форуму Винского за подсказку, там сдали мазки с получением результата через сутки (24 риала с двоих). Девушка на ресепшн активно навяливала ещё и некие трэвел-сертификаты, типа, необходимые для выезда из страны. Я ничего такого в требованиях на сайте Этихадов не видел, и решительно отказался – 12 риалов (30+ баксов) вовсе не лишние! Правильно сделал – нигде и никто их не спрашивал.
Задумались – чем заняться ещё? В голову так ничего путного и не пришло, поэтому отправились в отель, предварительно совершив набег на близлежащий супермаркет, где помимо всего прочего, набрали всяких даров моря – всегда использую эту возможность стрескать что-нибудь морское, свеженькое и интересное. Далее жена приготовила все эти вкусняшки, ещё раз посмотрели прогноз (ничего хорошего, хотя за окном не было ни облачка), посмотрели кино, да и отправились баиньки.

[evil_nn]

С утра понеслось… Первый раз был разбужен шумом дождя часов в 8, встал, выглянул в окно, где и увидел такую картину:



Льёт как из ведра, гор не видно, всё затянуто низкой облачностью. Решил ещё поспать, оптимистично надеясь, что катаклизм перейдёт в менее интенсивную стадию. Второй раз встал часа через полтора. За окном значительные изменения – пустырь превратился в озеро, на дороге пробасы, а проезд от нашей гостиницы затоплен водой. Вот и отправилась псу под хвост сегодняшняя поездка в горы – а ведь запросто можно было рвануть вчера!



Но делать нечего – если хотим до 11 попасть в мечеть, надо выдвигаться. Заставил жену нацепить абаю, а то по отзывам, пришедшим в мечеть в неподобающей одежде беззастенчиво впаривали в магазинчике на входе соответствующй прикид. Сам оделся в сандалии, памятуя о виденных с балкона разливах. Пространство перед гостиницей разлилось немаленьким таким озером. Повезло, что крузак стоял почти вплотную к крыльцу, и получилось залезть за руль через пассажирскую дверь.



На дорогах в городе творится ад. Ливнёвка в Маскате явно не рассчитана на подобное количество осадков, поэтому на дорогах образовались огромные лужи, в которых благополучно глохли неосмотрительно заехавшие туда пузотёрки; остальные, у кого под жопой не было транспортного средства с клиренсом сантиметров 20, разворачивались против шерсти (все основные дороги в Маскате – с бетонным разделителем посередине) и пытались вернуться до ближайшего поворота, усиливая хаос. Некоторые вади вышли из берегов и теперь бодро тащили поперёк шоссе песок и глину вперемешку с мусором.
Мы кое-как доехали до мечети, припарковались. До 11 оставалось 40 минут. Пошли по указателям к туристическому входу, но вскоре были вынуждены остановиться – асфальт уходил под воду. Какой-то местный мужичок отправил нас в другую сторону, вокруг мечети – типа, в связи с катаклизмом вход затопило, пускают с другой стороны. Пошли, постепенно обрастая по пути толпой таких же страждущих. Входов в мечеть действительно было много, но все они либо закрыты, либо служители объясняют, что туристы попасть внутрь тут не могут. В итоге обошли немаленькую мечеть по кругу, упёрлись в ту самую гигантскую лужу и стали перед выбором: что делать дальше? Идти назад по кругу явно не хотелось, да и надо было всё же убедиться в закрытости туристического входа. Поэтому закатал джинсы, жена поддёрнула абаю, и пошли вброд – хорошо ещё, что на асфальтированной парковке ждать подвоха в виде какой-нибудь внезапной ямы не приходилось.





Убедились, закрыто. Вот и ещё один косяк накануне дал о себе знать – не видать нам самого большого в мире суперковрища 70 х 60 метров весом 21 тонну, на изготовлении которого шестьсот женщин 4 года впахивало на ткаческих работах. Хорошо, что хотя бы девяностометровый главный минарет неплохо виден и снаружи.









И чем заняться? Очевидно, что куда-то ехать смысла нет – пусть дождь и почти перестал, но даже подступающие к Маскату невысокие горы почти полностью скрыты тучами, да и воды там, наверное, переизбыток. А кстати – не съездить ли до какой-нибудь ближайшей речи, посмотреть на буйство стихии? Сказано – сделано, выехали из Маската в сторону Дубая, отъехали немного от города, и свернули в горы, на дорожку, которую на карте пересекали сразу несколько речек. К нашему удивлению, везде было сухо. Не то что бы маленький ручеёк, а вообще не было воды. Сильно удивились. Заметили рядом на карте горячие источники, решили заехать туда. Ну да, источники, на частной территории в каком-то сарае из профлиста. Ничего интересного. Вернулись в гостиницу. Козырное место около крылечка уже заняли, а лужа за прошедшее время если и стала меньше, то совсем ненамного, поэтому пришлось брести прямо в воде, впрочем, после заплыва прогулки у мечети уже стало пофиг. Некоторое время сидели дома, периодически проверяя появление результатов ПЦР-теста на сайте госпиталя. После того, как миновали сутки, и ещё пара часов, а результаты так и не появились, пришлось выдвигаться туда, ибо в час ночи уже надо было ехать в аэропорт. Тесты оказались отрицательными, забрали распечатки и переехали в ближайший, уже знакомы по первому дню мегамолл – потратить остатки риалов, которые остались главным образом из-за сорвавшейся поездки. Накупив немного всяких шмоточек, вернулись в отель, где и провели время до выезда. В час уехали в аэропорт, сдали машину, прошли положенные процедуры и перелетели в Абу-Даби, где уже проторенной тропой направились в бизнес-зал. Тут что-то пошло не так, вылет задержали почти на час. Видимо, в связи с этой задержкой на подлёте к Шереметьево пришлось кружить в воздухе ещё с полчаса, из-за чего суммарное опоздание достигло уже полутора часов, и впереди явно замаячила перспектива опоздать на поезд в Нижний.
К моменту получения багажа до отбытия аэроэкспресса оставалось порядка 11 минут, табло же показывало, что из нашего терминала нужно 15. Жена предлагала сразу сдаться, но я предпринял попытку успеть. Когда время истекло, мы всё ещё находились в паре минут от станции. Ну что ж, я никогда не был Усейном Болтом, и с возрастом шансы не сказать чтоб возросли((. На следующем аэроэкспрессе мы практически гарантированно не успевали. Ломанулись к ближайшему выходу на улицу, чтобы попытаться вызвать такси, и…оказались в каком-то практически безлюдном месте. Ещё и геолокация, сука, никак не хотела находить наше местоположение, упорно считая, что мы всё ещё в Омане (долго из авиарежима телефон выходит, да). Волоча сумки по довольно глубокому снегу, допрыгали до дороги – судя по всему, мы оказались где-то возле выездных шлагбаумов из Шереметьево. Стал по старинке махать руками проезжающим машинам, одновременно косясь на значок геолокации – ни фига! Ни те, ни другая не хотели идти мне навстречу. Но через несколько минут всё же повезло – остановился таксист, собиравшийся уже ехать домой, но решивший узнать, что это тут семейная пара так нервно прыгает на обочине. Слава богу, согласился подбросить нас на Восточный, мать его, вокзал, и даже денег взял по расценкам яндекса, спасибо ему большое и человеческое. За 11 минут до отправления мы загрузились в поезд. Ну а дальше всё прошло рутинно – 4 часа без малого в дороге, на Московском встретил сын – и вот мы уже дома, и даже есть целый выходной впереди, чтобы прийти в себя.

[TKK]

Здорово! Спасибо за классные фото!
Мы как раз сначала по дну гранд-каньона проехали. И потом еще я прогулась по дну ущелья до того места, где цепь наверх. Выше уже не полезла. Но совершенно согласна с вами: на нас каньон снизу произвел гораздо более сильное впечатление. Поначалу даже казалось, что это будет самым впечатляющим треком за всю поездку (это был наш 2 день в Омане), но, к счастью, в Омане много удивительных вещей.
Каньон же сверху (там я тоже прогулялась по балкону, но недалеко) не настолько впечатлил. И знаете - почему? Я думаю, потому что это была уже вторая половина дня. Тени закрыли половину каньона, так что и виды были не сногсшибательные, и фото оказались не очень-то. Так что хорошо, что вы там оказались в первой половине. И здорово, что прошли весь балкон, благодаря чему у нас есть возможность посмотреть на ваши фото с очень интересных ракурсов, прямо респект!
Насчет проехаться по дну на обычной легковой - не очень с вами согласна. Там есть один довольно крутой подъемчик. Муж сказал, что его на обычной заднеприводной легковой не взять. Ну и камни опасные для шин. Не знаю, не знаю, не советовала бы туда соваться на легковушке.

[Jovich]

Спасибо за отчёт! Фото шикарные! Подскажите, пожалуйста, когда лучше всего ехать в Оман, чтобы жары не было, ну и без дождей?

[TKK]

Подскажите, пожалуйста, когда лучше всего ехать в Оман,

Февраль, март - хорошо. В сентябре еще жарковато, но много черепах. Наверное, осенью, в октябре-ноябре, судя по отзывам, тоже хорошо.

[Krasochka]

Спасибо за отчёт! Фото шикарные! Подскажите, пожалуйста, когда лучше всего ехать в Оман, чтобы жары не было, ну и без дождей?

На самом деле хорошо всегда :) Круглый год можно найти плюсы погоды и места развлечений. Сегодня 8 ноября, плюс 32 градуса в Маскате, народ вовсю купается. Но и цены в отелях на приличном уровне, так как сезон. В марте-апреле будет хорошая погода, и будет Рамадан, и ценник будет максимально низкий.

[coddye]

Спасибо за отчет!
Подскажите, пожалуйста, сколько у вас занял по времени проезд по низу ущелья?
Можно, пожалуйста, координаты начала проезда и точки где начинается трек? Может и сам трек есть?

[veroniya]

"Прощай, 2021, здравствуй, 2022! Надеюсь, всё это ковидное говно, наконец, закончится в наступившем году" - ковидное закончилось, но началось другое. Это так, к слову. Фотографии, как и отчет,супер. На что фотографировали? Качество потрясает. Спасибо

[evil_nn]

Можно, пожалуйста, координаты начала проезда и точки где начинается трек?

Гуглокоординаты поворота с основной дороги на дорогу по низу каньона: 23°08'49.0"N 57°12'16.7"E
Координаты точки начала пешего трека, где подъём с помощью цепей, найти на карте не могу, но это там, где кончается дорога для машины, дальше просто не проехать.

[evil_nn]

Фотографии, как и отчет,супер. На что фотографировали? Качество потрясает. Спасибо

Спасибо за лестную оценку. Фото делались на Nikon D600 с объективом AF-S Nikkor 28-300, и отчасти - на Samsung S21 Ultra 5G 512.