Отзывы о путешествиях, отдыхе в Армении, Азербайджане, Абхазии, Осетии. Самостоятельные путешествия и отдых в Армении, Азербайджане, Абхазии. Армения отзывы, комбинированные поездки по нескольким странам Закавказья
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Палитра RGB (Red, Green, Blue) сочетанием красного, синего и зеленого может описать все цвета и оттенки.
Три цвета – Red, Green, Blue на флаге Азербайджана - как палитра. Бери, и смешивай на свой вкус. Мы выбрали основные - огонь, горы, море:
Баку - храм огнепоклонников Атешгях - четырёхугольная башня в Рамане - горящая гора Янардаг – пляж Новханы - озеро Масазыргёль – пляж Джорат – город Сумгаит – агатовые горы Хызы - ущелье Тенгеалты - водопад Афурджа – город Куба - село Хыналыг – пляж Набрат – город Хачмаз – пляж у скалы Беш-Бармаг - пляж Шихова – мечеть Биби Эйбат - Музей петроглифов – грязевые вулканы - пляж Дашгил – пляж Русский - мавзолей Дири Баба - Джума мечеть в Шемахе - семь гробниц Едди Гюнбез – село Дамирчи – село Лахидж - озеро Нохур - горнолыжный курорт Туфандаг - Удинский храм в Нидже – город Шеки – храм Святого Елисея в Кише - село Ивановка – форелевая ферма Qızıl Farel – винодельня Abqora Restaurant & Wine Club – Баку
23/24.08.2025 суббота/воскресенье
Вместо прогулки по вечернему Баку мы до полуночи сидели в Пулково. Тоскливое ожидание вылета скрашивал пожилой бакинец, устроившийся неподалеку от нас – он каждый раз заразительно смеялся, открывая пробку спрятанной в пакет бутылки, мы в ответ тянули к нему свои пакеты, и беззвучно чокались… В Баку прилетели к четырем утра. Рита, Герман, Надя, Полина и я – всего пять человек. Собирались взять две машины (на неработающей стойке официального такси была указана цена 20-25 манат до города, курс 1 ₼ = 47 руб), но нас перехватил энергичный водитель кэба Сейхун, который за 40 ₼ пообещал не только отвезти всех вместе, да еще и провести обзорную экскурсию по пути. У Риты с Германом была определенность – отель Marriott, мы же бронировали Sea View Apartment (80 ₼/день), и у меня были сомнения, что хозяин запустит нас в столь ранний час (в Пулково интернет глушили, в самолете его тоже не было). Но Туран – огромное спасибо этому спокойному доброжелательному человеку, встретил нас, и распахнул дверь квартиры с невероятным видом на море и озаренный восходящим солнцем город. Куда мы, немного отдохнув, и направились. Маршрут незамысловатый – сначала в сторону Marriott, выбирая улочки по наитию, заглядывая во дворики, и отдыхая в тенистых сквериках. Затем, встретившись с Ритой и Германом - в старый город «Ичери-шехер», чтобы там потеряться, раствориться. Почувствовать его настроение. Планируя маршрут по Азербайджану, я пытался сложить мозаику из самых ярких достопримечательностей страны. Баку оставил на потом, решив, что четырех дней будет достаточно. А когда стал изучать детали, оказалось, что и месяца будет мало. Решил довериться этому волшебному городу – пусть он ведет нас сам, и покажет, что захочет. Я не буду выкладывать картинки достопримечательностей – лишь те фото, которые передают атмосферу Баку.
Дом правительства - Двойные ворота – Подземная баня – Дом Бакинских ханов – парк Азима Азимзаде – Караван сарай - Девичья башня – Пятничная мечеть – мечеть Мухаммеда – мечеть Бейлер – дворец Ширваншахов – памятник Вахиду – маленькая Венеция – набережная
Яркое солнце так хорошо прогревает улицы, что, даже идя по теневой стороне, плавишься от жары. Каждое движение становится размазанным. Лень делать фото. Не хочется следить за маршрутом в навигаторе. Доставать из рюкзака путеводитель. Тем не менее, радоваться и удивляться не устаешь. В этом городе органично сплетаются все эпохи. Невероятная пластика новых зданий гармонирует с плавными изгибами крепостной стены. Неказистые здания эпохи развитого социализма закрыты строгими фальш-фасадами из металла и стекла. Затейливо украшенные балкончики тянутся друг к другу через узкие переулки. Шум улицы исчезает, стоит лишь свернуть в сонный дворик. Где сушится белье, нежится на солнце кошка, взбирается по стене плющ. Заглянув в открытую дверь подъезда, чувствуешь, будто возвращаешься к себе домой. Повсюду скверики, сады, фонтаны. Цветут розы, свисают грозди винограда, наливаются соком гранаты, падает под ноги инжир. В саду Филармонии среди птичьего гомона вдруг слышатся непривычные звуки. Ищу в листве источник, и с детским восторгом кричу, указывая рукой на вершину чинары – там копошится стая зеленых попугаев. Через три недели Баку собирается встречать этап «Формулы 1». Вдоль трассы уже смонтированы ограждения, которые усложняют передвижение – вдруг оказываешься в тупике, и приходится искать подземный переход, чтобы оказаться на другой стороне дороги. Но ограды, баннеры, трибуны добавляют еще одну нотку в звучание города – кажется, что все водители чувствуют себя пилотами, и участвуют в гонке. А подземные переходы впечатляют. Отделанные полированным камнем широкие тоннели, с эскалаторами на спуск и подъем. На стенах - постеры с природными красотами страны. Негромко поют уличные музыканты. Неподалеку отсылка к прошлому – напольные весы. Можно за пол-маната вернуться в южный город из пионерского детства. Много памятников. На стенах домов – мемориальные доски. Лезешь в Google, вводишь фамилию, узнаешь много нового. Или встречаешь знакомые имена. Так, у памятника Муслиму Магомаеву на набережной всегда многолюдно – стоит нажать одну из пяти кнопочек, и слышишь мощный голос, исполняющий красивую песню. А камень с его профилем висит у парадной дома, где мы снимаем квартиру. Только Магомаев жил на третьем этаже, а мы на двенадцатом… Маленькая, будто кукольная, Венеция. Огромный музей Ковра… Ну, и, конечно, набережная! Особенно приятно гулять по ней на закате, наблюдая, как с каждым шагом открываются новые виды. Опускается ночь, загораются Пламенеющие башни. Город расцветает тысячами огней. А неподвижное бархатное море поглощает свет – он растворяется в глубоком темно-синем цвете.
Баку - Храм огнепоклонников Атешгях - четырёхугольная башня в Рамане - горящая гора Янардаг – пляж Qızıl qum çimərlik - озеро Масазыргёль
Любая прогулка по Баку доставляет наслаждение. Даже, когда направляешься кратчайшим путем в прокатную контору.
А вот поездка на автомобиле по городу вызывает совершенно другие эмоции. Достопримечательности рассматривать некогда – узкие ряды, плотный трафик, проблемы с парковкой. Хорошо, что у Marriott есть внутренний двор, где можно остановиться. А мимо нашего дома проходит трасса Formula 1 – на месте парковки установлен забор, с другой стороны – Дом правительства – остановка запрещена, с третьей – шлагбаум, закрывающий проезд вокруг парка Фикрета Амирова, ну, а во дворе все места заняты. Когда мы с тоской нарезаем второй круг, присматриваясь к каждой щелочке, нам машет рукой дедушка. Спрашивает, надолго ли мы собираемся припарковаться? -Полчаса – я с надеждой смотрю на него. -Ты грузин? – спрашивает старик. -Нет, я русский. Дедушка испытующе смотрит на меня, затем отодвигает конусы, закрывающие последнее свободное место, и машет рукой: -Заезжайте! …Я долго трясу ему руку, спрашиваю, не возьмет ли он в благодарность 1 манат? -Два! – хитро прищурившись, говорит старик…
Легкий завтрак «Бакинским пловом» – вечером, в кафе Sədəf, что в маленькой Венеции, мы взяли блюдо, которое готовится на компанию (75 ₼). Но наша компания не осилила весь объем за ужином, и даже после завтрака осталось еще пару порций.
Яндекс-навигатор проложил маршрут так, что, прежде, чем увидеть индийский храм огнепоклонников, мы вдоволь покружили по узеньким улочкам поселка Сураханы. Что в переводе означает «Горячий дом» - здесь было множество выходов газа на поверхность. Когда началась промышленная добыча нефти, поток газа ослаб. Теперь огонь горит только в храме Атешгях (40.415535, 50.008606), входной билет 9 ₼ - взрослый, 1 ₼ - дети до 12 лет, (такая цена практически во всех музеях страны), парковка бесплатная. В начале нашей эры тут было святилище зороастрийцев, которое разрушили после принятия ислама. Но в 17-18 веках на этом месте силами индийских купцов, прибывших с торговыми караванами, были построены молельни, кельи, караван-сарай. «В Сураханах осталось до ныне древнее капище огнепоклонников, которое впрочем значительно обновлено в течение нынешнего столетия. Капище это состоит из келий выходящих во двор, в середине которого находится сам храм — небольшая башня с выходами воспламененного газа. Постройки эти — из извести и снаружи побелены» Ныне Храм огня сохранил лишь безукоризненно отреставрированные стены и бытовые сценки из далекого прошлого в кельях. Жизнь тут остановилась…
Зато поля по дороге в Раманы – одно сплошное движение. Сотни нефтяных вышек до горизонта размеренно качают головой. Причем, как в фантастическом кино – сами, без участия человека! Но в их движениях сквозит одушевлённость. На вершине скалы в Рамане (40.456217, 49.980161) в 14 веке была построена крепость с четырехугольной башней. Вход во двор закрыт, полазить по стенам не удалось. Но сами стены впечатляют, следов реставрации не видно – сооружение одержало победу над временем. Бонусом – захватывающие виды на разноцветные крыши пригородов Баку, и сам город на горизонте.
Янардаг (40.501774, 49.891289). Горящая гора была показана в сюжете «Моей планеты». Снято профессионально, в кадре только объятая огнем скала. Надя, увидев это, воскликнула: «Хочу!» В реальности это огромный комплекс с кассой, сувенирной лавкой, рестораном и амфитеатром вокруг маленького участка склона, где еле теплится пламя. Единственное место из всей нашей поездки, где я пожалел о напрасно потраченном времени.
Ну, зато теперь - берем арбуз, и на море. Череда безлюдных пляжей – выбирай любой! (40.570141, 49.861858) Сильный ветер – несмотря на жару, хочется укрыться в пляжном домике (20 ₼), но сооружение спасает лишь от солнца. Прибрежная полоса темного песка пропитана несущейся с моря влагой. Заход пологий. Вода теплая и мутная - волна у берега перемешивает остатки водорослей, ракушки и песок, но стоит зайти поглубже - становится прозрачной, приобретает бирюзовый оттенок и пенится белыми гребешками.
На солёное озеро Масазыргёль (частично огорожено, на этом месте можно спуститься к берегу -40.495933 49.760372) следует приезжать на восходе или на закате – тогда можно увидеть его фиолетово-розовый цвет – результат высокого содержания йода и деятельности бактерий-галофилов. Солнце заходит в 19-21, мы успеваем минута в минуту.
Хозяин Villa Novxani (190 ₼, 40.556386 49.795325) Халид выслал подробные фото и видео, как добраться до ворот его дома. Но видео снято днем, а мы едем в темноте. И Яндекс-навигатор, который отлично работает дома, часто подводит в этой поездке - сбрасывает маршрут раньше, заявляя, что мы уже на месте. Покрутившись по закоулкам, мы все-таки находим и дом, и ключи. Зажигаем свет. Красивая вилла с просторной террасой. Балкон с видом на море. Халид беспокоится, все ли в порядке. Спасибо ему - мы в восторге! Особенно Полина – она выдает всем «билеты», и ведет на экскурсию. Сад – фрукты, ягоды, колючки; увитая зеленью беседка. Фонтанчик. Загадочный в свете телефонного фонарика гараж, уютная летняя кухня. Бассейн с рыбками.
Впрочем, рыбок я разгляжу только завтра. Спокойной ночи, Азербайджан!
Вилла, как корабль, Герман - капитан. Мы - ленивая команда. Здесь так просторно и уютно - зачем еще куда-то ехать? Разве, что на море, и скорей обратно!
Многие прочитанные фразы отпечатываются в воображении яркой картинкой. «Ракушечные пляжи Джората» - одна из них. Я ожидал увидеть засыпанный ракушками берег. Однако, обнаружилась лишь узкая полоска пестрых обломков. В остальном все так же, как вчера – темный песок, белые крыши (беседка 20₼, 40.574890995767035, 49.7428690291619). Ветер, солнце, волны. Но чуть больше отдыхающих, если попытаться сосчитать всех людей в поле зрения – человек пятьдесят наберется.
Накупавшись вволю, понежившись на солнце и собрав коллекцию ракушек, выдвигаемся в сторону Сумгаита. Милый городок, невысокая застройка, много зелени. Нет проблем с парковкой! Прогулявшись по Насиминскому парку, по отзывам выбираем семейный ресторан Sumqayit Turan Ailevi Restorani (40.594506, 49.680196). Управляющий Вахид встречает нас как своих друзей.
В ожидании заказа показывает мини-зоопарк, ведет нас на крышу здания – вечером тут работает зал под открытым небом, а сейчас можно полюбоваться на вершины кедров на уровне глаз и море вдалеке. Кухня бесподобна! Всячески рекомендую, но стоит иметь в виду – спиртного тут не подают.
В Хызы надо ехать ближе к вечеру, чтобы увидеть, как длинные тени ложатся на «агатовые горы».
А потом засветло найти жилье. С первой задачей мы справились. Со второй оказалось сложнее. Сначала навигатор завел нас на проселочную дорогу, спуститься по которой нам удалось, а вот подняться обратно – вряд ли.
Местный житель знаками показал направление к шоссе. Следующая попытка привела нас на перекресток совсем рядом с забронированным домом. Но мы этого не знали. Спросили шедшего в попутном направлении человека. Общего языка найти не удалось. Показали распечатку с «Букинга». Мужчина увидел картинку А-образного дома, и повел нас за собой. Открыл ворота, за которыми стоял похожий дом. Но не наш… Путем телефонных переговоров через третьих лиц удалось объяснить, что мы очень благодарны за помощь, но нам надо именно тот дом с «Букинга», потому, что оплата с нас снимется в любом случае. В результате хозяин «A frame Xizi» (274₼, 40.86171030201687, 48.93520224475836) послал нам провожатого, в кромешной темноте мы нашли дом, а затем поехали за пропитанием. Общепит к тому времени уже закрылся. В первом из двух магазинов, которые еще работали, была только замороженная курица. Без особой надежды открыли дверь второго – удалось приобрести овощи, сосиски, яйца. И пиво «Xirdalan». Божественный напиток! Хорош и жарким днем, и прохладным вечером…
28.08.2025 четверг
Сегодня с балкона видны только горы.
Но есть и свое крошечное море.
Наша компания увеличилась.
Три котенка ждут еды и внимания. Полина берет на себя все заботы, и строит им отдельный А-образный домик. Туда заселяется мама котят - отдохнуть от суеты.
Еще раз глянув на разноцветные горы, возвращаемся на автостраду и берем курс на Кубу. Дорога бежит по скучной равнине. Но справа – море, слева горы, которые буквально разрезает скала Беш-Бармаг.
На её вершине есть источник, к которому ведет узкая скользкая тропинка. По поверью, человек с чистыми помыслами пройдет этот путь без особых затруднений, нехороший же может сорваться. Желающих совершить восхождение среди нашей компании не нашлось, хотя было обещано, что у дошедшего до источника должно исполниться любое желание. Затем дорога снова набирает высоту. По обочине бредут коровы. На склоне замерло стадо овец. Голов не видно – прячутся от солнца под брюхом соседа.
Горы по обеим сторонам дороги становятся все выше, расстояние между ними сужается. Внизу шумит поток. Становится прохладнее. Такое впечатление, что сюда никогда не заглядывает солнце.
А вот и рестораны! Значит, это и есть ущелье Тенгеалты (41.174975, 48.617269) Мы сюда еще вернемся – пообедать на обратном пути, а сейчас каменистая тропа забирает круто вверх. Включаю понижающую передачу. Кажется, что и джип сюда не заедет. Но на парковке у водопада Афурджа (41.156616, 48.62619) мы видим обычные легковушки.
Далее идет сыпучая, довольно крутая тропа. Зато короткая – практически сразу слышится шум воды. Поток с вершины разбивается на серебряные нити. Вокруг которых искрится на солнце водяная пыль. Водопадом можно полюбоваться со всех сторон, встать под струи, попрыгать по камешкам, помочить ноги. Сделать сотню фоток и десяток видео, которые нисколько не передают красоту и величие места.
Лучше просто понаблюдать …
…Столики ресторана в ущелье поставлены прямо на мосту, над шумным ручьем. Но единственный свободный облюбовали пчелы. Мы решили уступить им, найдя место на берегу. Обед, как обычно, бесподобен!
В Кубу приехали засветло, без проблем нашли Qecres Bag Evi Villa (133₼/день, 41.365579196157555, 48.524588220702206). Назрат, хозяин дома, распахивает ворота, и угощает нас фруктами. Здесь можно жить, не наведываясь в магазин. Огромный сад буквально осыпает яблоками, грушами, сливами, гранатами и алычей. Но мы уже закупились и продуктами, и напитками. Ужинаем в беседке. Пьем вино. Играем в нарды. Пьем коньяк. Затем переходим в бильярдный зал. Герман учит Полину правилам игры. Надя с Ритой ведут беседы.
План простой – едем в Хыналыг по старой дороге, гуляем по селу, возвращаемся с ветерком по новой. Нижняя (старая) дорога – сама по себе достопримечательность. Сначала бежит через «Золотой лес». Зеленые кроны образуют арку над дорогой. Черные стволы контрастируют с опавшей листвой, которая подсвечивается пробивающимся через ветки солнцем, и, действительно, вспыхивает золотом. По обеим сторонам дороги множество ресторанчиков, многие с видом на реку Кудиалчай, которая струится параллельно дороге. Затем лес расступается, дорога начинает петлять, набирая высоту. За каждым поворотом открываются новые захватывающие виды.
Хыналыг (координаты парковки 41.179057, 48.126184). Деревня расположена на высоте 2100-2200 метров над уровнем моря. Мы заехали почти на самую вершину – навигатор опять подвел. Грустно посмотрев на оставшуюся внизу стоянку, мы медленно, огибая дома и заборы, ползем наверх. Ширина улицы равна ширине машины. Остановиться негде. Развернуться тоже. Обогнув село, находим место на развилке, где можно оставить машину. Рядом припаркован брат-близнец нашего автомобиля.
Теперь можно выдохнуть, и пойти, наконец-то пешком.
Тропа приводит нас в Пятничную мечеть. Сегодня как раз пятница, мы не решились заходить вовнутрь, чтобы не тревожить молящихся. Но, пока мы рассматривали кладку и таблички с арабской вязью, к нам вышел хранитель мечети Иосиф, пригласил зайти. Сказал, что гости – это дар Бога. Поведал про историю села. Воспроизвести его живой, теплый и эмоциональный рассказ я не в состоянии, приведу основные моменты из путеводителя: «Хыналыгу более 5 тыс. лет. Веками это село было отрезано от цивилизации труднодоступными горами с опасными скалистыми обрывами. Из-за такой изолированности его жителям по сей день удалось сохранить уникальный, не принадлежащий ни к одной языковой группе, язык, и не встречающиеся нигде более традиции и обычаи. Сами жители селения называют его Кятом, а себя – кятами – прямыми потомками библейского Ноя. В Хыналыге живут около 2 тыс. жителей, все они являются коренными и делятся на 4 рода. У каждого рода свое кладбище, свои узоры для ковров и одежды. Хыналыгцы исповедуют ислам, а до ислама они были огнепоклонниками. Об этом свидетельствуют храмы огня и некоторые полуязыческие традиции, не имеющие ничего общего с мусульманскими. Первые упоминания о кятах можно встретить в I в. н.э. в трудах древнеримского историка Плиния и в знаменитой «Географии» Страбона. Но красноречивее всего о глубокой древности села свидетельствует его 8 больших кладбищ, площадь которых намного больше территории самого Хыналыга. Здесь находятся захоронения в 3, а то и в 4 слоя, а на каменных надгробиях высечены надписи на разных алфавитах. Дома кяты строят друг над другом: в совокупности это напоминает многоэтажный дом, крыша одного дома служит двором для другого, верхнего. В селе около 360 домов, все они очень древние, возрастом по 200-300 лет, и построены из булыжников. Окна в домах закрываются полиэтиленовой пленкой, а в потолке дома есть дымовое отверстие, через которое хыналыгцы также ходят друг к другу в гости. Полы и стены домов покрывают пестрые и теплые ковры тикмя и одеяла, подушки, тюфяки, мутякка, вытканные хозяйками. Это не только украшение домов, но и защита в зимние морозы. А зима здесь ранняя и очень суровая, температура может доходить до -30⁰ С. Топливом зимой служат кирпичи, изготовленные из смеси соломы и навоза. Они не только хорошо горят, но и дают достаточно тепла. Весь год хыналыгцы заготавливают и сушат такие кирпичи везде, где только есть место. Дрова в этих местах – роскошь, поскольку деревьев в окрестностях мало. Земля неплодородная и каменистая, но местные жители умудряются выращивать лук и картошку на небольших участках, а огурцы и помидоры, и вовсе, сажают, словно домашние растения, в кадках. Из скота держат низкорослых коров и коз, домашнюю птицу, немногие имеют баранов. Но баранов держать сложно, поскольку зимой для них нужно строить загон. Питаются хыналыгцы простой пищей: овощами, чуреками (хлеб), молоком, сыром, горным медом и сушеным козьим мясом, которое заготавливают каждую осень. Хыналыгцы очень религиозны. В поселке и недалеко от него находится много святых мест – пиров с могилами святых, пещер и неизученных археологических памятников. Некоторые из них построены еще в средневековье: гробница Хыдыра Неби, мечеть Шейха Шалбуза, мечеть Абу Муслима (XII в.), мечеть Пирджомярд (1388 г.).»
И еще несколько поразительных фактов про хиналугский язык: «Фонетическая система хиналугского языка очень богата, включает 77 звуков — 59 согласных и 18 гласных. Одной из особенностей хиналугского языка является сложная морфологическая структура. Так, например, в хиналугском языке имеется 14 падежей. У существительных в единственном числе имеется 4 согласовательных класса; во множественном встречается только личный и неличный классы. Хиналугский глагол имеет развитую парадигму спряжения; у глагола морфологически маркируется грамматическое время, он согласуется с существительными в классе и числе. Имеется несколько повелительных наклонений. В хиналугском языке четыре рода — мужской, женский, животные и неживые предметы. Кроме того, в хиналугском языке есть окончания, показывающие падеж, число, принадлежность, время, притяжательность, а также количество, множество и счёт».
Приятное впечатление производит малюсенький краеведческий музей. Стоит заглянуть в магазин, тут продается всё – от продуктов до автозапчастей. Можно попить чаю на террасе с видом на окрестности. Потом купить гранатового вина местного производства. Дойти до входа в Национальный заповедник, и пожалеть, что нет времени ни на трекинг, ни даже на небольшую прогулку до Хыналыгского Аштегяха – высочайшего храма огня в мире…
Пора в обратный путь – 65 км, полтора часа, и мы в Кубе, так предсказывает навигатор. В моем представлении «новая дорога» - это прямое и скучное скоростное шоссе. Пока скоростью не пахнет – мы еле ползем, преодолевая очень крутые подъемы. Часто делаем остановки – полюбоваться природой, и охладить мотор.
Открываем дверь багажника – оттуда высыпаются помидоры. Полина бросается их догонять, пока они не убежали под откос, но они от падения полопались, и мы решаем устроить для них скоростной спуск с горы – чей укатится дальше. Пытаясь так закрутить помидор, чтобы он вписался в поворот дороги. Люди из едущей навстречу машины смеются, и предупреждают, чтобы мы были осторожней – там, за перевалом, волки. На следующем повороте лежит на боку автомобиль «Газель». Подпертый камнями, чтобы не свалился дальше. Затем, в ущелье, видим обломки грузовика – не вытянул подъем, покатился назад…
Мы двигаемся на понижающей передаче, но уверенности, что мы одолеем следующий подъем нет. Разговоры стихли, слышен лишь рев мотора. Но вот перевал – на камне написана цифра. Кажется - 2997 метров. Ура! Дальше спуск! Мы мчимся вниз. Тяжелая машина легко разгоняется, теперь проблема ее остановить. Коробка автомат – торможения двигателем практически нет. Доносится предательский запашок горящих колодок. Несколько раз останавливаемся остудить тормоза.
Кажется, что спуск бесконечен. Но горы по прежнему радуют. Волков не видно, только мирно бредущее по обочине стадо барашков.
Которое навевает мысли о шашлыке. Звоним Назрату с вопросом, где можно купить мясо? Он присылает координаты магазина Ceyhun Ət Dükanı (41.35342530571284, 48.5227070488121). Спасибо – мясная лавка великолепна!
Перерыв в работе - хозяин сказал, что за день они обрабатывают 190 баранов. Когда мы рассказали про это знакомым азербайжанцам из Петербурга, которые работают на Сытном рынке, они посмеялись. Сказали, у вас рыбаки тоже показывают руками размер выловленной рыбы в десять раз больше оригинала.
Хотели пожарить мясо сами – на вилле есть мангал, но сегодня явно не успеваем – уже закат. На заднем дворе магазина нам готовят кебабы «на вынос».
Помню, что было очень вкусно, и что сразу после ужина я уснул.
Напоследок предложив команде поменять завтрашний маршрут – вместо гор поехать на море.
Цитирую путеводитель: «Набрань – один из лучших пляжных курортов Азербайджана… Сегодня Набрань со своими пляжами и лесами известна как одна из самых популярных и дорогих зон отдыха… Кого-то в Набрани привлекает возможность понежится на золотистом песке у моря…» В реальности оказалось все наоборот. Темный песок, как и везде. Полосы скользких камней на заходе в море. Коровы, пасущиеся на пляже. А цены – ниже, чем везде. Так, например, беседка на берегу – 10 ₼. Отдыхающих довольно много – выходной день. Но, оказывается, что сезон уже закрыт, после 15 августа вся пляжная жизнь начинает сворачиваться. Странно – вода +27, воздух +30. Правда, дуют сильные ветра. Зато на море чудесная волна! Накупавшись, мы с Полиной строим плотину на ручье. Но сильное течение не дает закончить проект.
День пролетел незаметно. Еще раз окунуться – и в путь! В Хачмазе привлекает парк Сейрангах Гейдара Алиева. Прямо вдоль центральной улицы сад с экзотическими растениями, затейливыми скульптурами, многочисленными фонтанчиками.
Прогулявшись, спешим обратно в Кубу. Полина строит домик в багажнике, пока мы забираем приготовленную для нас замаринованную баранину. Сегодня мы будем жарить шашлык сами!
Правда, вместо кебабов у нас получились котлеты, а мясо немного жестковато. Зато мы пропахли ароматным дымом…
Проходя мимо нашего автомобиля, увидел торчащий из колеса гвоздь. Поиски в интернете ни к чему не привели – ни шиномонтажа, ни автомагазина, где можно было бы купить набор для ремонта бескамерных шин, я не нашел. Написал хозяину дома - Назрату. Он, в который раз, пришел на помощь – вскоре к дому подъехал таксист, и проводил до мастерской. 10 минут, 10₼ - и можно смело двигаться вперед. В агатовые горы Хызы. Не то, чтобы они нам так понравились. Просто Надя забыла в «A frame Xizi» косметичку, и очень хотела за ней вернуться. Чтобы не мотаться всем, неподалеку от скалы Беш-Бармаг нашли съезд с дороги, ведущий к морю (41.115318, 49.166332). Дикий берег. Старая лодка. Брошенная машина. Необитаемый рыбацкий домик.
Герман, Рита и Полина остались на море, мы с Надей поехали в горы. Вернувшись, присоединились к купающимся. Затем, доев арбуз, взяли курс на Баку. Герман родился в этом славном городе. И хотел найти место, где он жил. В Азербайджане для нас было проблемой отсутствие общепринятой нумерации домов. Навигатор тоже путался. Но нам удалось найти старый дом. И место для парковки во дворе. Герман прогулялся вокруг, пообщался с соседкой, вспомнил детство… Затем направились на пляж Шихова (40.30050503743045, 49.77265227175854), решив подкрепиться по пути. Оказалось – двигаться мы можем, остановиться у приглянувшегося кафе – нет. Свободные места изредка встречаются, но все парковки платные. Цена невелика - 1₼, но для оплаты надо послать СМС с местного номера телефона. Причем, сделать это сразу после остановки. Официально симки продают только гражданам Азербайджана. Неофициально всем, цена вопроса 50₼. За такую сумму я парковаться не готов. Уж лучше штраф – 20₼. В итоге мы добрались до огромной, полностью забитой автомобилями площадки у пляжа. Сумели втиснуться в узкое местечко. И обнаружить летнее кафе неподалеку. Все столики заняты, но для нас вытащили резервный. Шашлыки, вино, арбуз. Море, солнце, песок. И множество отдыхающих – сегодня воскресенье, а Шихова – ближайший к городу пляж.
Провожали солнышко у мечети Биби Эйбат (40.30855612015561, 49.82050288108844).
«Мечеть была построена над гробницей дочери Мусы аль-Казима, седьмого шиитского имама, бежавшего в Баку от преследования халифов. Укейма-ханум принадлежала к роду имама Али и Фатимы, на её происхождение указывает надпись, высеченная на каменной гробнице: «Здесь погребена Укейма ханум, потомок пророка Мухаммада, внучка шестого имама Джафара ас-Садыка, дочь седьмого имама Мусы аль-Казима, сестра восьмого имама Али ар-Риза». В центре усыпальницы, посреди квадратной деревянной решётки, погребена служанка Укеймы ханум по имени Эйбат, отсюда и название мечети «Биби-Эйбат» — «тётя Эйбата». Так как вокруг мечети селились шейхи, считающиеся авторитетными богословами, это место со временем стали называть «Шых». Отсюда произошло современное название пригорода Баку — Шыхово, где и расположена мечеть».
Вид в сторону горы навевает воспоминания об Иерусалиме. В полной темноте карабкаемся в гору. Навигатор ведет через какие-то гаражи, дворы и автосервисы, но приводит точно к цели – гостиница Sea Pearl Hotel (40.33440474206381, 49.81016028030995). 100₼ в четырехзвездочном отеле за два номера делюкс с видом на море, включенным завтраком и бесплатной парковкой.
Мне казалось, что где-то нас ждет подвох. Не может быть так хорошо, и так дешево. Оказалось – может.
Полина неустанно переписывается с одноклассниками, которые пошли в школу. У нас тоже будет «День знаний» - исследуем петроглифы и вулканы. На повороте к музею Петроглифов (40.110925, 49.378084) полицейский кордон. Останавливают, говорят, что нам не надо в музей. Поезжайте, говорят, на вулканы, а в музей – потом успеете, он работает до 18 часов. Больше всего на свете боюсь ментов, но разрушить маршрут, над которым я трудился с начала весны – еще страшнее. Заявляю решительное «Нет!», и нас пропускают. В музее прохладно, и нет яркого света. Представлены разные срезы истории Апшеронского полуострова: природная среда, археологические раскопки, жизнь древних людей.
Но самое интересное – именно Петроглифы! Огромные, рельефные, легко узнаваемые.
Рисунки Гобустана выбиты и нацарапаны на скалах в период с раннего неолита до средневековья. Их насчитывается более 6000, среди которых есть рисунки, возраст которых не менее 25 тысяч лет. Рисунки отражают хозяйственную жизнь, быт, магические и тотемические представления древних людей, их религиозные обряды, сцены охоты на различных диких животных и т. д. Встречаются изображения мужчин и женщин, сцены рыболовства, различных диких животных. Также можно встретить изображения скачущих на лошадях охотников, одинокую богатырскую фигуру жнеца с серпом, хороводы пляшущих человеческих фигур, лодок с гребцами и солярные знаки. Изображенные мужчины, в обязательном порядке, были в охотничьем обличии и имели лук и стрелы. Рост их был высокий, тело стройным. Также имеются изображения сцен схваток, где в руках у мужчин нарисованы такие оружия как палка или нож. Женщины на изображениях нарисованы как представители матриархата — полные, так и женщины-воины с тонкой талией и луками. Такие рисунки встречаются в пещере «Семь красавиц». Среди рисунков также можно встретить изображения таких видов животных как дикие козы, олени, джейраны, лошади, а также львы и другие. Имеются не мало изображений птиц, морских животных — рыб, змей и т. д. Кроме диких животных, нарисованы также одомашненные, например, прирученные собаки.
Смотритель Вахид увлеченно рассказывает нам о наскальных рисунках. Чувствуется, он сам получает удовольствие от повествования.
Мы засыпаем его вопросами – любопытно заглянуть в глубь веков. Заодно интересуюсь про ментов – что они от нас хотели? Оказывается, они работают в паре с таксистами, заявляя, что сами вы вулканы не найдете, необходимы провожатые…
Вулканы нашли легко. Неплохая грунтовая дорога стелется по равнине, потом чуть поднимается на пригорок, и вот, за поворотом царство вулканов (39.996376, 49.402915) Мы, перебивая друг друга воплями: - Смотри! - А здесь! - Булькает! - Идите сюда! бегаем от конуса к конусу, делая сотни фото и снимая видео, как надуваются и с чпоканием лопаются глиняные пузыри, течет по склону «лава».
Рядом – небольшое озерцо, с «кипящей» водой. Под водой – теплая мягкая глина. Можно не бояться испачкать руки – потрогать вулкан наощупь, и слепить из него чашку…
К самому большому конусу – вулкану Бахар (40.005032, 49.472275) ведет несколько путей. Все они хорошо видны на спутниковых снимках. Но оказавшись в поле с разбегающимися в разные стороны дорогами, теряешься, по какой ехать. Хотя и вулкан уже виден, и навигатор показывает маршрут.
И снова детский восторг! Мы карабкаемся на вершину, смотрим на окрестности, на море, набираем глину в пакет, и едем мазаться на пляж (40.007289, 49.472985).
Пляж «дикий». У берега – полоска водорослей, чуть заметная радужная пленка – неподалеку добывают нефть. Но вода – самая чистая и теплая из всех, ранее посещенных, мест.
Искандер, хозяин "Black Mountain" Guest House (40.154435665612, 49.4680055851267), 148₼ за два номера, предложил нам поужинать у него. Мы спросили: - Какое меню? Искандер рассмеялся: - Какое меню? У меня гестхаус, а не пятизвездочный отель. Что жена приготовит. Вы читали отзывы? Все гости довольны!
На всем побережье от Баку и до Бахара это единственный вариант жилья, из доступных на Букинг. Номера простенькие, звукоизоляция хромает. Зато ужин великолепен!
Искандер знакомит со своей женой - Вюсале. Я несколько раз стараюсь выговорить имя правильно. Не получается. Смеются все. Единственное слово, которое я научился произносить на азербайджанском правильно - это «спасибо» - «саг ол». Обычно, при подготовке, стараюсь изучить необходимый минимум слов на языке той страны, куда направляюсь. Оказалось, что «спасибо» мне знакомо, совпадает с турецким – «təşəkkür edirəm». Я очень обрадовался, но в первый же день выяснилось, что «təşəkkür edirəm» - письменная форма, разговорная – только «саг ол».
село Нубар - пляж Русский - мавзолей Дири Баба - Джума мечеть в Шемахе - семь гробниц Едди Гюнбез – село Дамирчи – село Лахидж
Искупавшись на маленьком и уютном Русском пляже (40.239762, 49.508368) в деревне Сахиль, отправляемся в дорогу. Справа – еще один грязевой вулкан «Пельпеля-Гарадаг» (40.257519, 49.551369), слева – исполинских размеров гора (40.239762, 49.508368) с текущими из нее потоками глины. Но сегодня у нас запланированы другие аттракции.
Мавзолей Дири Баба
«В двух выстрелах из мушкета от деревни Пюрмара к востоку находится благоустроенная гробница святого Тири-баббы, бывшего учителем Сеид-Ибрагима. Как нам рассказывали, он будто бы нетленным стоит на коленях, одетый в серый кафтан, и как бы молится. Это чудо будто испрошено его бывшим писцом Сеид-Ибрагимом от Бога, чтобы учитель его и после смерти, так же как и при жизни, всегда представлялся набожно молящимся. Говорят, что ежегодно на этот серый кафтан надевают белый, а старый делят на части и раздают паломникам: в определённое время издалека совершаются сюда людьми паломничества, зачастую пешком. Жители баснословили об этих обоих святых много невероятных вещей, которые были похожи или на колдовство или на совершенную ложь: ведь и то и другая у персов встречаются нередко. Поэтому я и не считаю нужным записывать эти вещи. Над дверьми этого места погребения стояли арабские слова: О, Боже, отвори сию дверь! Вокруг места погребения Тири-баббы в той же горе высечено много пещер и каморок, в которых останавливаются паломники и совершают жертвы. Некоторые из них были столь высоки над землёй, что без лестницы нельзя было взобраться в них. Трое из нашей свиты не без опасности помогли друга другу взобраться на крутую стену. В ней были устроены четыре просторные камеры, места для постелей и ясли, — все высеченные в скале».
На входе надо подписать инструкцию по технике безопасности (обязательно), и надеть каску (по желанию). Гробница впечатлят. Чувствуется, что сюда приходят не только туристы, но и паломники. Окружающие гробницу пещеры ныне легко доступны посредством широких металлических лестниц. По скале бегают ящерки.
Рядом – величественное старинное кладбище. Заостренные могильные камни словно векторы, указывающий путь с земли на небеса.
Джума мечеть в Шемахе – древнейшая, и самая большая мечеть в Азербайджане. Мечеть действующая, но туристов пускают. Богатство внутреннего убранства поражает. По периметру утопающего в зелени двора – кельи, отделенные рядами колонн.
Из семи гробниц Едди Гюнбез – здесь захоронены знатные представители династии Ширваншахов, уцелели четыре, обязательно следует заглянуть вовнутрь, в одном из мавзолеев могильные камни поражают яркими орнаментами.
Мавзолеи в селе Калахана (40.58928613569719, 48.60149853864884) – визитная карточка Азербайджана. Фото расположено на обложке путеводителя. Я постоянно им любовался, но вживую увидеть мемориальный комплекс XVII века не удалось из-за моей ошибки в навигации. Досадно, но времени на исправление, увы, нет. Без остановки проезжаем и Сафари-парк, похоже сезон закончился. Приехав в Дамирчи, медленно ползем по узенькой каменистой улочке в гору, ища центральную площадь.
Там обещаны лавочки ремесленников – деревня славится своими кузнецами. - Мне кажется, она осталась внизу – задумчиво произносит Герман. Меня тоже не радует путь наверх, и как только появляется возможность, мы разворачиваемся. Площадь и вправду оказывается в самом низу, у реки… Тут, среди череды пестрых сувенирных лавочек мы находим настоящую кузницу. Ахаем и охаем, рассматривая выкованные мастером предметы. Покупаем не сувениры, а нужные в хозяйстве вещи – острый нож, массивный рассекатель пламени горелки. Благодарим мастера: -Гесол буши!
В деревне в основном проживают таты, иранская этническая группа с историческим присутствием на Кавказе. Интересно, что язык тати мало похож на персидский и считается одним из исчезающих языков региона.
Одним из главных наслаждений в этой поездке является дорога. Это не утомительный перегон между достопримечательностями, а одна из них. Я постоянно снижаю скорость, останавливаюсь, мы высыпаем из машины, чтобы получше рассмотреть, полюбоваться, сфотографировать. Унести с собой ощущение этой волшебной красоты.
Лахидж появляется неожиданно. Проехав вдоль реки, сворачиваем в гору. И тут же нас останавливает смотритель в светоотражающей жилетке, говорит, что въезд для автомобилей закрыт.
Протягиваю ему распечатку бронирования, показываю маршрут на навигаторе. Он настроен доброжелательно, но пускать нас не собирается. Совещается с прохожими, куда-то звонит, дает мне телефон. - Сейчас за вами приедет белая Нива, и проводит вас до дома – слышу я голос в трубке. Смотритель улыбается, мы тоже очень довольны. И вот уже Хосров Аббасов, хозяин Abbasov's guest house-In Lahij (171₼, 40.85296253334399, 48.38959142383106) приветливо распахивает ворота. Встречает нас как дорогих гостей, и ведет симпатичному домику в глубине сада. Сегодня у Полины День рождения – 13 лет. Надо устроить праздничный ужин – хоть какая-то компенсация скучных прогулок с родителями вместо веселых игр с друзьями. Спрашиваем у Хосрова – что он посоветует, и отправляемся в ресторан "CƏNNƏT BAĞI" (40.843115393750914, 48.377024491095256) на другом конце Лахиджа.
В этот поселок я влюбился сразу, как только увидел картинку прослоенного деревом каменного дома на мощеной улице. И вот мы идем по центральной улице, заглядывая в переулки. Каждое строение, каждая дверь, ворота, окна, балкончики, да что там - любая деталь: петли, дверные ручки, засовы, стукалки; таблички с номерами домов и с фамилиями хозяев, каменные плиты с датами постройки вызывают искренний восторг!
Но еще интереснее встречи и разговоры с местными жителями. Саджаты – прохожий, у которого мы спросили что-то незначительное, с удовольствием рассказывает нам о поселке, обычаях, климате. Я жалею, что не записал его рассказ, помню только «Ве сахад салом ати», кажется – это «Добро пожаловать!».
Раньше я считал самой гостеприимной страной Иран. Теперь на первое место вырвался Азербайджан. Вероятно, из-за отсутствия языкового барьера – люди старшего поколения еще не забыли русский. Ну, а самые открытые и приветливые люди живут в Лахидже – наверное, сказывается влияние двух культур.
«Жители магала Лахидж «суть племена древних персов, переселённых сюда Аношарван Хосровом в VI веке (христианской эры) и сохранивших до сих пор одно из наречий пехлевийских или древних персов»».
До ресторана мы добираемся затемно. Пьем домашнее вино и самогон в честь именинницы.
Засиживаемся до полуночи. А напоследок хозяин ресторана отвозит нас домой на своей машине!
В углу садовой беседки кипит самовар. Настоящий, на дровах! Показывает фотографии. Знакомит с сыновьями – Самедом и Фаридом. Оказывается, новый дом, в котором мы живем, построил Фарид. По собственному проекту. Удобная планировка, хорошая отделка, приятные цвета. А Хосров – кузнец. Известный мастер, про него писали в прессе, снимали кино.
После чаепития прилашает зайти в свою мастерскую. По пути здоровается со всеми встречными. Спрашиваем, всех ли жителей он знает? -Да, конечно!
На некоторых домах встречаются таблички со знакомой фамилией Аббасов. Кстати, потом и в Шеки, и в Баку мы видели такие же таблички.
Мастерская небольшая, ее построил отец Хосрова. Чистая и светлая. По стенам развешаны инструменты и оправки. Посередине – наковальня. В углу горн и меха. Хосров показывает клеймо, сделанное отцом. Как «знак качества», ставится на все изделия.
Мы берем на память нож. С огромным сожалением прощаемся – в этом месте хочется остаться навсегда.
село Лахидж - озеро Нохур - горнолыжный курорт Туфандаг - Удинский храм в Нидже – город Шеки
Дорога не дает скучать - то и дело попадаем в пробки.
Небольшая остановка по пути – взглянуть на подвесной мост через реку Гирдиманчай в поселке Зернава, приводит к долгой стоянке. У входа на мост (5₼) вытянулись палатки с чаем, медом, лепестками и корешками. Пока все рассмотришь и понюхаешь!
Половина озера Нохур огорожена. По всей видимости, там правительственная резиденция. Подъезд разрешен только со стороны ресторана (40.955474, 47.876843). Там устроена зона отдыха. Можно взять на прокат катамаран. Сколько он стоит, я забыл, но недорого.
Горнолыжный курорт Туфандаг (41.006407, 47.880376) предлагает активный отдых зимой, и располагает к ленивому ничегониделанью летом. Подняться по канатной дороге, усесться на балконе кафе с видом на горы, и созерцать окрестности.
Уходить не хочется – придется пожертвовать визитом на руины Каббалы - столицы древнего государства Кавказская Албания (I век до н. э. — 461 год), которое располагалось на территории Азербайджана, Грузии и Дагестана.
В церковь Святого Елисея в Нидже (40.928970, 47.657966) мы попали по ошибке.
Надю в сюжете «Моей планеты» восхитило то, что можно, загадав желание, приложить к стене церкви монету, и если монета удержится (как у телеведущей), то желание сбудется. Оказалось, что это другой храм. Тем не менее – с непростой историей, которую нам поведал служитель Аран. Это армянская церковь, построенная в 1823 году, была заброшена в советское время, отреставрирована в 2004-2006 годах, и передана удинской общине. Удины – одна из древнейших народностей Восточного Кавказа. На сегодняшний день численность удин составляет около 10 тыс. человек, из них около 4 тыс. проживают в Нидже и окрестностях. Многие из тех, что живут за границей, приезжают на праздники, организуемые в селе. По вере удины — ортодоксальные христиане. Удинский язык первым отделился от пралезгинского, причем произошло это около 3700 лет тому назад. «Дерис пока» - это то, что мы выучили на удинском. Это, конечно же, «спасибо». Спасибо за теплый прием!
Я не могу подобрать эпитетов для Шеки. Это город – как декорация к восточным сказкам. С одним отличием – он настоящий. Причем, начиная с гостиницы. Old Town Sheki (100₼ за номер с завтраком, 41.212094, 47.182799) Полный восторг – старинное здание, милый дворик; светильники, ковры, сундуки – прямо как в музее, с одним отличием – тут есть все для комфортного проживания. Можно, даже не выходить в город – с балкона открывается шикарный вид на центральную улицу Мирзы Фатали Ахундова, реку Гурджаначай, застройку противоположного берега и поднимающиеся до неба горы. А во дворе – уютное кафе.
Но мы, все-таки, выходим. В «непарадной» части города не так нарядно, как в центре. Идешь, как в лабиринте – по обеим сторонам узких мощеных улиц и извилистых переулков высокие каменные заборы. Но иногда встречаются строения, которые видны и из-за забора: похожий на маяк минарет Гедек, дом-музей Сабира Рахмана. Вечереет. Становится прохладно. Мы выходим к баням Агванлар. Я непрочь бы понежится в хаммаме, но на дверях висит замок. Зато мечеть Омара Эфенди открыта. Сухонький маленький старичок, который всю свою жизнь служит привратником, приглашает войти.
На обратном пути заглядываем в кондитерскую – Шеки славится сладостями. Затем в магазин за вином. Мы с Полиной остаемся у реки – она не пьет, а мне уже хватило впечатлений. К нам подходит сверстник Полины, хочет с ней познакомится.
Говорит на корявом английском, который я понимаю, а Полина нет. Она хорошо владеет английским. А мой уровень – такой же корявый, как у мальчика, поэтому, вместо того, чтобы тактично удалиться, я выступаю переводчиком.
