Отзывы туристов об отдыхе во Франции и Андорре. Париж, Прованс, Лазурный Берег, Альпы и замки Луары. Фотоотчёты, впечатления и советы по маршрутам, отелям и достопримечательностям.
Первый – культурный, степенный, основательный, цельный, сытый и довольный собой. ЮНЕСКО не смогла выделить несколько наиболее значимых объектов, и 5 декабря 1998 года 427 га, или 10% территории Лиона, вся историческая часть города была включена в список Всемирного наследия. В список Всемирного наследия включены 162 здания. На территории проживают 60 000 человек.
Второй – шумный, лихой, взъерошенный мистралем, этнически пестрый, пиратский. Город, будто живущий здесь и сейчас, без оглядок на прошлое, не думая о будущем.
До поездки мыслей писать отчет не было вовсе в моей голове. Страна не экзотическая, тропы исхоженные, логистика понятная. А вот, вернувшись домой, захотелось поделиться теплыми воспоминаниями о двух совершенно разных, не похожих друг на друга, но оставивших след в книге памяти моих путешествий, городах.
Приглашаю, наливайте чаю, пока я небольшой отчетик излагаю.
Подготовительный этап.
Через тернии к … Франции.
Весна. Виза. Конечно, Франция. В Калининграде с выбором не разбежишься. Да и прошлая полугодовая давала робкую надежду хотя бы подобный результат. Но места есть, записаться не могу. Вот хоть убейся. Проделав все возможные танцы с бубенцами, сальто мортале, шаманские заговоры, задействовав все собственные и родственно-знакомые гаджеты, убив недели три свободного и не очень времени, осталась ровно в той же точке. Места есть, записи нет. Время поджимает, пора бы понимать расклад. Да и ребенок уезжает почти на 4 недели. Как без него подаваться? В отчаяние обратилась за помощью к незнакомому лично форумчанину. ал_спб – спасибо, добрый человек. Записал с легкостью с первой попытки.
Счастливые обладатели талончика на запись явились в визовый центр. Пальчики сняли только мужа, мои с ребенком сказали, что свеженькие еще, не протухшие, т.е. подходящие. Сынуля бубнит на кой его притащили, оторвали от важных дел.
Через дня три-четыре звонок из визового центра. «Ваши пальчики не устраивают консула». Я падаю в легкий обморок и покрываюсь нелегкой испариной, думая, что требуют и меня и ребенка, который будет в городе почти через месяц. К счастью, вызывают только меня. Срок годности отпечатков истек таки. Вероятно, не соблюдали температурный режим хранения.
В конце марта муж забирает паспорта. Сначала свой документ, на следующий день и наши два. Результат плачевный у всех - виза на 15 дней с коридором в месяц. Мое неприятие ситуации затянулось до середины июня. А между тем виза дана с 4 июля.
За это время успела ответить отказом немцам и аргентинцам с сайта обмена, которые желали приехать 8 и 10 человек соответственно (дом не резиновый ведь), и парижанам, просто потому, что в Париж нам не надо. Пора и самим организовываться и напрашиватьcя на обмен. Муж и сын требуют план поездки. Мое окно для отпуска на работе с 14 по 27 июля. С этого и начнем, и с билетов, куда приятнее цена.
Разведка боем показала, что цена неприятная во всех направлениях. Лето, блин, же. Если бы не школьник-ребенок, фиг бы ездила в это время. Продолжаю поиски билетов, стоимость которых подружила бы меня с кошельком. Хочется цены пониже, температуры за бортом повыше, чем в Калининграде. В этом годе не лето, а Калининградское лето. Это когда в течение дня солнце, дождь, ветер одновременно и попеременно, а температура от 15 до 25 градусов. При это не обязательно днем выше, чем вечером.
Откладываю покупку билетов до стадии «принятия». Пока переключаюсь на поиск жилья. Начинаю шерстить сайт обмена. Куда бы поехать? Монако? Ницца? Канны? Монте-Карло? Сен-Тропе? Т.к. взаимного обмена в этом году не сложилось и т.н. «обменных баллов - поинтов» у нас не то что много, не до пафоса, шика и блеска. Баллов хватает на ночей 6-8.
Может Марсель выбрать? Не потому что, на за что-то, а вопреки. Погуляла человечком по городу. Нет. Точно не центр. А вот 8-й округ показался подходящим. Посередине между центром и природным парком, много пляжей. Только чтобы ближе к морюшку.
Прошерстила сайт, отобрала подходящее жилье. Согласовываю с семьей. Заручившись поддержкой, пишу мейлы с запросом. И, бинго, на первое же мое письмо отвечают согласием. На восемь дней нас готовы принять. Задала уточняющие вопросы, еще раз внимательно рассмотрела квартиру – площадь, чтобы не тесно и не очень большая, балкон присутствует, вид на море тоже, транспорт, магазины, кафе и рестораны (оказалось, что только в нашем доме 6 штук) и пляжи рядом. Вроде, норм.
Вокруг дома походила, обмен подтвердила, поинтами заплатила, на счет билетов снова загрустила. Да и восемь дней – отпуск-недоотпуск. Жилье со вторника 15 по среду 23 июля. Можно что-нибудь прикрутить или до этих дат, или после? Может родственников Питерских порадовать своим присутствием? Может в Стамбуле погулять пару дней? Может сынулю старшего навестить и сорвать ему подготовку к сессии?
Удачную комбинацию – единый билет, цена, время и дата вылета – делят между собой Ницца и Лион. Муж люксовый отдых отверг слету, в сухом остатке – Лион.
Смещаю на один день назад отпуск и маршрут «туда» выстраивается следующим образом.
Калининград – Питер пятница 11 июля с вылетом не позднее обеда. До позднего вечера пусть нас развлекают родственники, благо есть из кого выбрать. Только билет за 30 тысяч на вписывается в мою концепцию отдыха. Аэрофлот субсидированные не предлагает уже, НордВинд тоже, а вот у Уралов 2 билета по 3,5 тысячи с вылетом в 12 часов дня нахожу. Решаю их выкупить, а с третьим пока подождать. Через два дня появляются еще два субсидированных, один из которых благополучно авиакомпания мне подтверждает.
На 2 ночи 12 июля покупается единый (!?!) билет СПб – Стамбул Сабиха – Лион Пегусусами у ТрипКома.
2,5 дня на осмотр Лиона. Из Лиона в Марсель 15 июля поездом.
Следующая цена 50 евро, да еще и в 13 часов. Совсем другое дело? Отлично! Отлично чуть не лоханулась. Вокзал не Lyon Part Dieu, который в центре, а Lyon Saint-Exupery Tgv, который в аэропорту. Вышла бы экономия. Хорошо, что заметила.
Затем за 70 в 10-40 утра. Выбираю за 74 (гулять, так гулять!) его же, но первый класс. Час сорок в пути. В обед будем на новом месте.
Из Марселя в Гданьск прямых самолетов нет. Либо через Амстердам в 6 утра, либо через Мюнхен в 17-20. Вариантов, конечно, больше, но опять деньги-деньги. Окажем честь ЛюфтГанзе, ночевка в Гданьске будет приятным бонусом, продлевающим отпуск.
Погрязнув в логистике, начисто забываю о ночлеге в Лионе.
- Сколько будет стоить отель в Лионе? Или ты его оплатила? – спрашивает однажды муж.
- …. !!!
Ладно. Не беда. Тут как раз очень кстати подоспело продление членства в секте по обмену домом, и вместе со списанной оплатой нам насыпали немного поинтов в благодарность за 9-летнюю непрерывную верность. Ее как раз должно хватить на три ночи. Жить желаю между старым городом и вокзалом. И снова бинго. Первый же запрос, и сразу «Welcome».
Последний штрих – отель в Гданьске в старом городе с помощью Букинг.
Мы готовы к новым приключениям! Ну, или почти готовы. Еще же вещи собрать надо.
Вечер четверга перед отъездом. Уралы любезно напомнили об онлайн регистрации. Да, конечно. Регистрирую себя, потом не себя. И в этот момент что-то бросается мне в глаза, вот прям резануло. Возвращаюсь к билетам. Ага, молодец.
- Родственники, у меня для вас две новости. Одна – хорошая, другая – просто новость. На самолет я нас зарегистрировала, но полетим мы разными рейсами. Разница полчаса.
- День то хоть один? – ерничает муж. – Может, решила нас в Питере оставить.
- Молись, чтобы до Питера долетел.
Это напоминаю ему случай, когда умудрилась купить билет на самолет на его старый гражданский паспорт, тот который был до 45 лет. Случилось со мной такое недоразумение. К счастью, все закончилось благополучно и без ущерба для кошелька, на рейс мужа посадили, посмотрев штамп на последней странице документа.
Сбор чемодана в этот раз прошел без нервотрепки и выкидывания лишних, негабаритных, тяжеленных мужних трусов и носков. Местечко для удачи и везения тоже нашлось на дне. Ровно 20 кг. С учетов презентов и не 3-х пегасовских, а 8 люфтганзовских кг ручной клади, есть уголочек для приятных мелочей из отпуска.
Утро пятницы начинается с СМС. Нет, не от МЧС и не от МТС, а от Уралов. Мужской рейс переносится на плюс три часа. Несу новость мужу.
- Нет, ну точно ты нас решила дома оставить.
- Не дрейфь. Уже нашла билеты на мой рейс. И даже по 3 тысячи. А эти попытаемся вернуть.
- Сначала только билеты купи, а потом будешь возвращать.
Пока покупала билеты пришла еще одна СМС-ка. Плюс еще на час отложили вылет. А с моим рейсом пока все нормально.
Возвратом заниматься уже некогда. Откладываю до аэропорта. Багаж сдан, кофе бы попить по традиции. Но не до того. Захожу в представительство Уралов.
- Как вернуть?
- Как покупали. Онлайн. Только сделать это надо до вылета перенесенного рейса. Причина – перенос рейса больше, чем на два часа.
- Отлично, только я в небе буду скоро. И времени у меня до посадки немного.
- Ничем помочь больше не можем.
Ну что могу сказать. Время ожидания я себе точно скрасила. Нашли укромный уголок и понеслось.
Захожу со скрипом на сайт. Интернет еле живой. В регистрации на рейс нахожу кнопку «возврат билета».
Что-то там нажимаю. В ответ получаю.
Еще одна попытка. Результат тот же.
Возвращаюсь в представительство, тычу им в нос.
- Как вернуть?
- Только онлайн. Сделайте скрин на всякий случай.
Сражаясь с полудохлым интернетом, делаю еще одну попытку. Созваниваюсь с поддержкой. К счастью, практически сразу соединение. Объясняю ситуацию.
- Отменяйте регистрацию, потом звоните нам, поможем вернуть по телефону.
Отменяю регистрацию, звоню. Ессно, попадаю на другого оператора с другими знаниями и мнением.
- Нельзя отменить по телефону. Только сами на сайте.
- Как?
- Надо отменить бронь, потом звоните нам.
- Как?
Справляюсь еле-еле и с этим.
Звонок другу. Еще один оператор. Мыло-мочало, начинай сначала.
- Какой номер брони?
- Я отменила бронь!!!
- А какой был?
- Это куча цифр, по другому можете посмотреть? ФИО, номер рейса? Только что смотрели без номера брони.
- Нужен номер брони.
- Ждите. Чебурнет не дает зайти на почту. Говорю, что перезвоню. Добываю номер брони. Снова звонок. Заученно повторяю историю.
- ФИО и номер рейса? - Номер брони не надо?
- Нет. ФИО и номер рейса.
Ааааа. Что это?
- У вас бронь на мужа отменена, на ребенка нет.
- *******! Вы серьезно? Билеты в одной брони? Как это возможно?
- Галочку, видимо, не везде поставили.
- *************!!!! Можете ее сами отменить?
- Нет. Когда справитесь, звоните нам.
Бросаю трубку, читаю мантры, ищу в закромах дзен. Выдох. Полностью уверенна, что все галки проставлены. Тут же делаю звонок новому другу в поддержку Уралов.
- Да. Бронь отменена.
- **************!
С чего это вдруг она сама?
- Оформляйте возврат, - вещает новый голос за кадром.
- Как?
- Заходите на сайт через бронь.
- Как я зайду через бронь, если она отменена.
- Тогда через форму обратной связи.
Подзываю сына, в две руки и четыре глаза под чутким руководством уральского помощника медленно, но верно, на где-то 125 шаге доходим до нужной кнопки «Оформить возврат». «Возврат оформлен. Ответ придет на почту.» - светится на экране. Ни номера заявки, ни ссылки. Когда придет? Придет ли вовсе? Получилось ли?
- А теперь тоже самое по второму пассажиру, - звучит отрезвляющий голос.
Серьезно? Снова лезть на дно вашего сайта? С полудохлым интернетом?
- Диктуйте снова, - мщу я в ответ.
Справились и во второй раз. По крайней мере, думали, что справились. Отпускаем с Богом оператора и идем на посадку. За это время, к счастью, рейс не перенесли, не отменили, аэропорт не закрыли. Забегаю вперед, скажу, что деньги вернулись примерно через неделю. Сами.
Перед входом в самолет достаю и раздаю посадочные.
- В каком порядке заходим? У меня где-то в конце, - вспоминаю я вчерашнюю регистрацию.
- У меня серединка, - сверяется муж с бумажкой.
- А у меня 1-й ряд, - удивленно и радостно вещает сын.
С фига ли? Я значится тружусь, пыхчу, организовываю, а меня в хвост. А им значится, одному аварийный выход с увеличенным пространством для ног, а другому и вовсе бизнес. Ладно. Оставим все как есть. Но я запомнила. До Питера долетели без приключений, родственники встретили, отвезли к другим, третьи тоже пожелали увидеться. Большой и дружной компанией прекрасно провели время до позднего вечера. Что рейс вовремя вылетел из Стамбула проследили, в аэропорт Пулково благополучно возвратили.
Меня с чемоданом нашли в недрах бронирований. Посадочный выдали до конечной. Багаж обещали отправить туда же. А вот с моими мужчинами все не так гладко. Их полет видят только до Стамбула. Ладно, на трансферной стойке получим дальше документы. Времени достаточно будет. Пересадка 4 часа.
Полет прошел штатно. Задержек не случилось. Сабиха встретила нас шумно и людно. Получить доступ в интернет по паспорту не получилось. А бизнес зал я решила брать только по прилету. Мало ли что..
И что теперь? Находим бизнес зал, на ресепшн за кодом от Вай-Фай отправляем ребенка. Ребенку не откажут. Точно. Не отказали. Только нас трое, код один. Отправляем еще раз. И снова не отказывают, попутно сообщают, что один код на два гаджета. Оформляем проход в Plaza Premium Marmara Lounge. На стойке радуют, что зал заполнен до отказа. Мы точно готовы идти туда?
- Точно!
Будем отвоевывать место под солнцем. Бизнес зал, надо сказать, малюсенький, скромный, и да, заполненный до отказа. Зачем пускать тогда? Не понятно. Пристроились в конце концов, кофе-чай попили, сыром фета, яйцами, овощами перекусили. Для завтрака достаточно. Да больше ничего толком и не было.
Еще один 3-х часовой перелет и мы в Лионе. Предыдущий месяц был аномально жаркий практически во всей южной Европе, но неделю назад температуры пришли в норму и предстоящие +30 нас не сильно огорчали.
Паспортный контроль преграждал путь к ласковым солнечным объятиям. Очередь двигалась довольно бодро.
- Bonjour.
- Bonjour.
Пограничник легонько три раза хлопает по стойке - обратные билеты, бронь гостиницы, деньги посмотреть желает. А получите: билеты реальные, брони отмененные, карточка сыночкина. Карточку рассмотрел, фамилию прочитал, имя, полагаю, нет. Дополнительных вопросов не задавал.
- Accueillir.
Welcome то есть.
План-банан следующий. Через Болт взять машину, добраться сразу до конечной точки и после суточного перелета наконец-то вкушать отдых и обедо-ужин. 30-35 евро против трамвая из аэропорта до жд вокзала Part Dieu 3х16 плюс общественный транспорт говорят сами за себя. Причем в этом году наконец-то у нас есть один гаджет на семью с возможностью установки е-сим. И даже в рамках подписки Премиум получен 1 Гб даром.
А то вызов машины обычно выглядит следующим образом. Один из нас стоит возле двери внутри здания аэропорта, чтобы быть все время на вай-фай и видеть на экране, что водитель точно двигается и не придумал отменить заказ. Второй с вещами стоит возле дверей, но снаружи, чтобы быть связующим звеном между первым и третьим и семафорить в случае изменения ситуации. Третий скачет на улице и выглядывает нашу машину с набором незнакомых цифр и букв.
Что может пойти не так в это раз? Да все что угодно…
Например, не смогли подключиться к французскому мобильному интернету. В Стамбуле было все хорошо, а Францию не видит и все. Ок. Через поддержку в банке пытаемся решить проблему. Процесс затягивается.
Принято решение действовать старым способом. При вызове через Болт, как правило, точка отправления определяется по геолокации. Ну, еще можно вручную ее немного подвинуть. А иногда, на вокзалах или аэропортах, это этаж 1 или этаж 2, или парковка 1 или парковка 2. Просто надо выбрать из имеющихся вариантов, к чему ближе находишься.
Пилим через весь аэропорт к предполагаемой точке подачи. Вызываем. Тесла тут же отзывается. Прикольно. Предвкушаем. Еще не было такого опыта. Через пару минут отказ – разрядилась батарея пишет.
Не сдаемся. Еще вызов. Принято. Движется. Потом зависает. На светофоре? Сообщение на французском – «Вас сколько? Багаж?» Муж справляется переводом. Отвечаем "Трое не считая собаки, тьфу, чемодана". Отказ.
В третий раз закинул мы невод. Муж уже негодует. На нас с сыном поругивается: «Болт ваш никчемный». Принят заказ. Движется авто. Звонок.
- Вы где?
- Мы здесь.
Как тебе объяснить? Кругом все одинаковое. Терминал 2, табличка такая. Парковка.
Отказ. Муж закипел.
- Нас люди ждут ключи от квартиры передать. А мы тут час уже топчемся. Могу себе позволить аэропортное такси. И точка.
На счетчик в дороге старалась не смотреть. 30 евро натикало практически не отъезжая от аэропорта. Потом пошло веселее. В смысле не так быстро крутился счетчик. В 70 уложились. Правда, этот гад высадил нас в начале улицы, а не возле дома. Поняли мы это только тогда, когда его и след простыл.
Зато возле подъезда нас встречал сухонький, поджарый, жизнерадостный мужчина лет 60. Это был отец кого-то из семейства, любезно согласившегося нас принять в Лионе. Этаж третий. Сумеречная квартира. Все окна закрыты металлическими ставнями от жары. Открывать рекомендовано хозяевами только в ночи. От жары так спасаются. По-нашему трехкомнатная квартира с малюсенькой кухней, предназначенной только для готовки. Выслушиваем коротенькие инструкции от мужчины. Отлично. Подходит. Берем.
Как вам код от Вай-Фая?
На код от крипто кошелька больше смахивает.
Вещи на пол, тела в душ. Время почти 17, а у нас только недозавтрак случился.
Тут самое место рассказать о некоторых типичных Лионских вкусностях. Второй год подряд, готовясь к поездке, я начинаю с кулинарного словаря. Франция такая разнообразно-вкусная и душевно-аппетитная страна, что хочется взять по максимуму.
Итак. Рекомендовано читать на сытый желудок, убрать важные документы со стола и приготовить платочек утирать слюни.
Кнели ( Quenelle )
Это один из символом лионской кухни. Кне́ли — блюдо, которое готовят в яйцевидной или продолговатой форме, из молотой рыбы, взбитой со сливками и яйцом. Изысканным классическим вариантом являются кнели из щуки, приправленные знаменитым сливочным соусом «Нантуа» из раков. По лионской традиции, quenelle должны содержать не менее 2% мяса. Бывают также кнели из птицы, телятины, грибов или просто натуральные с соусом бешамель. Кнели появились в Лионе в 1830-х годах, их изобрёл некто Шарль Моратёр, пекарь по профессии. Из экономии он стал добавлять в разные виды теста рубленое мясо щуки, обитавшей в больших количествах в водах реки Сона.
Что-то из чего-то, но вкусно!
Лионский салат (Salade lyonnaise)
Делается из зеленых листьев салата, с сухариками или тостами, вареными «в мешочке» яйцами или яйцами-пашот и небольшими кусочками жареного бекона.
Простое, без особенных изысков блюдо.
Лягушачьи лапки (Cuisses de grenouilles à volonté)
Готовятся в масле и приправляются чесноком и петрушкой, либо во фритюре (friture de la Saône).
Блюдо, конечно, не только лионское, но ели мы его в Лионе. Одну порцию втроем. Такая огромная оказалась. Замучались косточки обгладывать. Еще не курица, уже не рыба, но очень вкусно – так бы я про него сказала. Сфотографировать не успела. Ребенок приложился первый и голодный, для фото тарелку не отдал. Потому покажу полуфабрикат из интернета, уж больно мне нравится вид этих атлетических ножек.
Блюдо «Фартук сапёра» (Tablier de Sapeur)
Субпродукты занимают особое место в лионской кухне.
Фартук сапера – традиционное лионское блюдо, представляющее собой говяжий рубец, предварительно маринованный и затем обжаренный в панировке. Мясо маринуется течение нескольких часов в белом вине, лимонном соке, масле, горчице, соли и перце, а затем окунается во взбитое яйцо и панировочные сухари. Затем продукт обжаривается, а затем запекается в духовке. В результате получается очень нежное блюдо, которое обычно едят с соусом тартар или майонезом и жареным картофелем.
Своё название «Фартук сапёра» получил в честь маршала Де Кастеллана, который любил это блюдо, военного губернатора Лиона при Наполеоне III, ранее служившего сапёром в городе Жени. Сапёры из Жени носили кожаные фартуки для защиты своего тела во время опасной работы.
Как –то не случилось с нами этого фартука. Не успели примерить.
Сыр Сен-Марселен (Saint-Marcellin)
Жемчужиной лионской гастрономии является сыр Сен-Марселен, который готовится из коровьего молока. Он имеет нежный вкус и кремообразную консистенцию. Попробовать Сен-Марселен можно на всех стадиях созревания. Чаще всего этот сыр можно встретить на сырной тарелке, но нередко его используют и при приготовлении соусов. Своё название знаменитый сыр получил от одноименной деревушки в департаменте Изер, расположенной рядом с Лионом.
Самый вкусный сыр Сен-Марселен был на сырной тарелке в ресторане, а не из магазинов.
Розовые пралине
Сладкоежкам лучше не рисковать… Розовое пралине, лионский десерт XIX века, – это кондитерское изделие на основе миндаля или фундука в карамельной оболочке, которую делают из сахара с добавлением розового красителя. Текстура хрустящая.
Особую популярность эти конфеты, которые хороши в любом виде, приобрели благодаря бриошам Praluline с розовым пралине.
Вот именно такой бриошь в качестве презента и оставили нам хозяева квартира. Причем из очень правильной кондитерской, как сказала потом гид в ходе экскурсии, показывая магазинчик в центре.
Именно в этой сети и придуман был бриошь. Maison Pralus since 1948. Вот что они пишут на своем сайте. «Именно Огюсту Пралюсу мы обязаны домом Pralus. Ему же мы обязаны изобретением знаменитого Praluline. Эта восхитительная бриошь с розовым пралине, символ дома Pralus с 1955 года, прославила его во Франции и за рубежом! В одно прекрасное утро Огюст Пралю выставляет на витрину розовую бриошь с пралине. С «того благословенного дня 1955 года», как выразился его сын Франсуа, Praluline не покидает первых рядов магазинов Pralus. Щедрый, с добавлением масла и розового пралине, рецепт этой бриоши уникален и хранится в тайне с момента ее создания; он всегда одинаков, а мастерство передается из поколения в поколение.»
Бриошь обалденный. Нам очень понравился. Рекомендую попробовать. Отдаленно напоминает свежеиспеченный, невыдержанный штоллен без цукатов и изюма, но с хрустящим наполнителем.
Все это и еще чуть-чуть мы готовы съесть немедленно.
Освежившись под душем, но, не освежив память, выходим на улицу в поисках едален. Потратив минут сорок на рассматривание закрытых дверей ресторанов, начинаем что-то подозревать. Черт, это же Франция. Здесь едят строго по часам. Может поэтому многие французы такие стройняшки? Все дело в режиме?
Время работы ресторанов в обеденное время, как правило, с 12 до 14, иногда до 15 часов. Ужин: с 18 — 19 часов, чаще именно с 19 — 19:30, до 21 — 23 часов. А о том, что в Лионе есть заведения, которые работают с утра до вечера и предлагающие полноценные обеды, ужины, я естественно забыла.
Идти надо было в bouchons – «бушоны». Бывшие деревенские закусочные с табличками «Authentique Lyonnaise Bouchon» на окнах - особый тип лионских заведений. В них можно отведать настоящую лионскую кухню, простую, душевную, сытную.
Традиции бушонов восходят к 17 — 18 векам, когда рабочие, работающие на шелковых фабриках, проживали в маленьких отелях. Название, как полагают, произошло от выражения 16-го века, обозначающего кучу витой соломы. Такой знак стал появляться над входом как обозначение ресторана, и в результате сами рестораны стали называться Bouchons. Более привычное значение слова означает «пробку в горлышке бутылки». Есть даже специальная организация, которая следит за сохранением традиций и строго контролирует бушоны.
Но до них в первый день мы не дошли. Ждать открытия ресторанов сил не было никаких. Было принято решение праздничным ужином закупиться в магазине. Это, конечно, не то, что я ожидала в первый день отпуска, но уж как есть. С голодным желудком ходить в магазин нельзя! Совсем нельзя! Совсем – совсем - совсем! Еды было закуплено на ужин, ужин следующего дня, на три завтрака и еще кое-что поехало с нами в Марсель.
Ночью дождь слегка освежил воздух. Сегодня ожидаются приятные + 28, а у нас ожидается пешеходная экскурсия по Лиону.
Заказывала у Трипстера. У гида прописана точка сбора на площади Bellecour (Белькур). Накануне предложила встретиться возле нашего места проживания. Экскурсовод согласилась, но перенесла встречу на полчаса позже, чтобы успеть добраться от финальной точки предыдущей прогулки, которая начиналась в 7-00 (!) утра. Подумала, может из-за жары или у людей другой часовой пояс. Нет. Поинтересовалась - просто другого времени у нее не было.
Нам прекрасно и «позднее»! Можно и поспать, и спокойно собраться, и не искать место встречи.
Трабули. Бушоны. Шелк. Кукла – марионетка Гиньол, аналог нашего Петрушки. Одна из самых больших фресок, глядя на которую кажется, что перед вами - реальность, а не рисунок. Красочная ночная подсветка зданий, за что Лион назван городом иллюминаций. Родина братьев Люмьер, изобретателей кинематографа, писателя и летчика Антуана де Сент-Экзюпери. Это если коротенько из рассказанного.
Теперь по порядку.
Исторический центр Лиона расположился на берегах двух рек, Роны (Rhône) и Соны (Saône), и на двух высоких крутых холмах - Фурвьер (Fourviere) и Круа-Русс (Croix-Rousse).
На холм Фурвьер мы и отправились первым делом.
Метро в двух шагах от дома, затем фуникулер.
Транспортная система Лиона TCL устроена очень удобно: 4 линии метро, 5 трамвайных маршрутов и 2 фуникулера отвезут вас куда угодно. На всякий пожарный еще есть автобусы и троллейбусы! Навигация понятная, транспорт опрятный, кондиционированный, есть метро без машиниста.
К оплате в терминалах принимаются пластиковые карты, монеты и в некоторых местах купюры. Терминалы понятные, без закидонов, на нескольких языках.
Срок действия одноразового проездного билетика ограничивается одним часом, и его нельзя использовать для обратной поездки.
Мы покупали One day family ticket (2-5 человек): 7,20€. Билет на 1 день, до нулей часов, не 24 часа. Без ограничений количества поездок. В метро и на фуникулере пикаешь сам картонкой, передаешь другому, проходишь через турникет. Потом следующий повторяет процедуру. В любом другом транспорте валидируешь нужное количество раз.
Выходим из метро и попадаем в Париж. Или почти в Париж.
На холме стоит Металлическая башня Fourvière, являющаяся точной копией третьего этажа Эйфелевой башни. И зачем нам ехать в Париж спрашивается? Строилась в период с 1892 по 1894 гг., была возведена через три года после гораздо более известной Эйфелевой башни в Париже. Высота почти 86 метров. Раньше на нее можно было подняться на лифте, а наверху имелся ресторан. К сожалению, для посещения это место закрыто с 1953 года, и сегодня ее предназначение быть телевизионной мачтой.
Холм Фурвьер - древнейшее место Лиона, крыша города. Здесь между 3 и 1 веками до н.э. было основано галльское поселение и римский город. В дальнейшем Лион рос с востока на запад.
Базилика хороша со всех сторон.
И внутри,
и снаружи,
и снизу, когда она проглядывает из разных точек города.
Возведение базилики началось в далеком 1168 году с храма на руинах форума императора Траяна.
В XVI веке церковь разрушили гугеноты, причем практически до основания: от храма осталась только капелла, к счастью, дошедшая до наших дней. К XIX веку она практически пришла в упадок, поэтому ее пришлось разобрать и собрать заново в неизменном виде.
История Нотр-Дам де Фурвьер посвящена святой Деве Марии.
Во времена разгула чумы члены магистрата города приходили сюда молиться о спасении. И чудо произошло – напасть отступила. В честь двухсотлетнего юбилея избавления от страшной эпидемии в 1843 году на ее вершине установили статую Девы Марии.
Каждый год 8 декабря жители Лиона восхваляют Деву, зажигая свечи по всему городу и освещая стены собора светодиодной подсветкой.
Новый храм был возведен на месте старого в 70-е – 80-е годы XIX века на частные пожертвования. Первую мессу в нем отслужили в 1890 году.
В облике собора сочетаются черты неовизантийского и неоготического стилей. Полностью завершить великолепную внутреннюю отделку храма – мозаики, витражи и изящные скульптуры – удалось только в 1964 году.
В 1998 году ее включили в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Постройка имеет 4 башни цилиндрической формы высотой 48 метров, которые символизируют стойкость, справедливость, рассудительность и умеренность.
Мы торопились попасть внутрь, т.к. через несколько минут начиналась месса. Но зайти-то мы зашли, а между рядами и по периметру неготовых к молитве уже не пускали.
Я попыталась прорваться, но была вежливо остановлена.
- Мадам на мессу?
- Мадам just look.
- Later.
Ну, позднее так позднее. И так понятно, что убранство заслуживает детального рассмотрения, а гид еще желает с нами и по другим местам прогуляться.
В крипте, куда мы спустились по лестнице, находящейся справа от входа, хранятся одиннадцать статуй Девы Марии из святилищ со всего мира (Польша, Бразилия, Португалия, Индия, Италия и др.) разного цвета кожи в разных одеяниях. На стенах молитвы на разных языках.
Чтобы послушать дальнейший рассказ об истории Лиона, насладиться видами, кофе и десертами, мы ненадолго присели в кафе Pignol Fourvière прямо рядом с базиликой. Кафе принадлежит Jean-Paul PIGNOL, пишут, что лучшему кондитеру Франции. У семьи несколько ресторанов, кафе и магазинов в Лионе. По словам гида особенно хороши у них сезонные десерты. Тарт с персиком и виды на Лион - восхитительное комбо.
Наша прогулка продолжается.
Рядом с базиликой руины древнего Лугдуна - столицы римской Галлии. Два древних театра напоминают о величии и процветании города.
Великий театр был построен в 1 веке до н.э. и расширен в 1 веке н.э. Театр вмещал 10 000 зрителей. Рядом расположен небольшой театр, который римляне использовали для концертов и публичных чтений.
В старом римском театре организовывают музыкальный фестиваль Nuits de fourvière (Фурвьерские ночи). Фестиваль проходит с начала июня по конец июля.
«Более 120 театральных, танцевальных, магических, цирковых, кабаре-представлений и концертов в течение двух месяцев праздника в старинных театрах Фурвьера и по всему городу». В следующем году случится 80-й фестиваль «Nuits de fourvière». Не пропустите.
Недалеко также находится археологический музей, где хранятся все древние открытия и находки с раскопок.
Спускаться с холма вниз в старый город пешком не стали. Долго, часть пути идет по открытому участку без тени. Воспользовались второй линией фуникулера. И вот мы у подножия холма.
Между холмом и Соной находится Старый Лион с очаровательными переулками. 15-й век становится веком расцвета для города. Узкие улочки с купеческими домами сохранили атмосферу того времени, когда Лион был ярмарочным городом.
С 1528 году выходец из Пьемонта Этьен Тюрке начинает создавать в городе производства по выпуску шёлка. Его ждёт большой успех — другие предприниматели начинают также организовывать подобные производства. Скоро в Лионе уже около тысячи человек заняты в производстве шёлка. За 100 лет население города увеличивается более чем в три раза, до 100 тысяч человек.
В одну из лавок с историей мы и зашли.
В ней не только продаются изделия из шелка, но и на фото рассказывается об истории семьи производящей шелковые ткани,
а также демонстрируются ткацкие станки разных лет.
Следующий лионский так сказать специалитет-феномен – трабули - длинные и узкие переходы сквозь здания. Подворотни - одним словом. Это такое лионское приключение - пройти прямо через дома и дворы с одной улицы на другую.
Всего их около 500, но для посещения туристами открыты 40. Вроде как карту с их лабиринтами можно найти в инфоцентре.
Есть в Лионе еще и мирабули. Детская абракадабра какая-то. Мирабули — это трабули, открытые с одной стороны и выходящие во внутренний дворик дома.
Откуда появились эти чудо-преходы в городе доподлинно неизвестно. Считается, что по трабулям в Лионе XV века, когда он стал крупной европейской столицей шёлка, торговцы перемещали многокилограммовые тюки с товаром, значительно сокращая путь до рынка в центре или до реки. Плюс ко всему шёлк «не любит» ультрафиолетовые лучи и носить ткани под солнцем – значит испортить их.
Есть среди трабулей и особенные - всеми фотографируемые и посещаемые.
Например, трабуль Розовой башни XVII века (адрес: 16, Rue du Boeuf), внутри которой расположена винтовая лестница.
А самая протяжённая Длинная трабуль начинается у дома 54 на улице Saint-Jean и пересекает четыре внутренних двора и столько же зданий и заканчивается на Rue du Boeuf, 27.
Гуляем. Часы Шарве (The Charvet Clock), изготовленные в 1864 году, с движущимися каждую четверть часа фигурками, изображающими Гиньоля (подобие русского Петрушки) и его сообщника Гнафрона, а также Арлекина и Полишинеля.
Симпатичный внутренний двор Музея кино и миниатюр.
Три с половиной часа пролетели незаметно. Познавательно, увлекательно, очаровательно, созерцательно. Закончили прогулку на площади Saint-Jean рядом с Собором Иоанна Крестителя - главным храмом Лиона, начиная с 12-го века.
Хотя внешне собор не слишком впечатлительный, но место это историческое и важное.
Например, тут проходило два Лионских собора.
Считается, что главная достопримечательность собора - самые старые астрономические часы во Франции. Часы показывают, минуты, дату, положение Луны и Солнца относительно Земли, а также восход наиболее ярких звёзд над Лионом. Четыре раза в течение дня (в 12, 14, 15 и 16 часов) раздаётся звон часов, сопровождаемый движением кукол-автоматов, расположенных в верхней части часов и изображающих сценки на религиозные темы.
Часы точно рассматривали, но людей для фото расталкивать не стали.
После познавательной части требуется кулинарно-обжирательная. Благо мы в центре Лиона и, хотя время почти два часа дня, без обеда не останемся. Выбор пал на бушон Le Palais Saint Jean, а изголодавшиеся тела упали за столики ресторана.
Вода и хлеб бесплатно и без ограничений. Salade gourmande (фуа-гра, копченая утиная грудка, куриные желудки, грецкие орехи), Cuisses de grenouilles à volonté (лягушачьи лапки), Soupe à l’oignon (луковый суп), на десерт Assortiment de fromages (ассорти сыров), напитки. Чинно-витаминно, благородно-безмятежно, неспеша обед растянулся на полтора часа.
Затем также неспеша докатились до реки Сона, посидели в тени деревьев, обсудив дела с местными жителями,
охладились пылью фонтанчиков с видом на здание суда,
развлекли себя стоянием в очереди за мороженым, а потом и самим мороженым.
Вспомнили, что собирались продолжить осмотр Нотр Дам де Фурвьер. Метро, фуникулер и мы на месте.
За полдня, к счастью, внутри ничего не поменялось. Все также много золота, блеска, красок,
архитектурных деталей,
цветных витражей.
Вышли на улицу уже почти в темноте. На метро доехали до площади Белькур.
Это третья по размеру площадь во Франции (первая в Бордо, вторая в Париже), и самая большая площадь 200 х 310 метров во всей Европе по свободному пространству, т.е. без учета деревьев и прочих объектов.
Вообще-то накануне мы до нее, оказывается, доходили. Заглянули с угла и пошли в другую сторону. Но т.к. темнело, то от края и до края было не понять что это за чудо-юдо. Да и полотна, натянутые в центре, в сумерках показались детскими горками-аттракционами.
Площадь довольно неуютная. Так не только мы думаем, но и жители Лиона. Местные проголосовали за озеленение площади. Но все оказалось не так-то просто.
«Технические ограничения, связанные с наличием метро и парковки, а также требования, связанные с важным культурным наследием этого места, перевесили первоначальное обещание мэра: «Площадь Белькур будет озеленена!» - это из прессы.
И случилось озеленение без озеленения. Была разработана инсталляция «Городское ткачество», которая, мне кажется, не сильно украсила пространство.
На площади установлены деревянные опоры, которое должны напоминать ткацкие станки шёлковых ткачей, высотой 7 метров и шириной 6,5 метров.
Общая стоимость работ составляет около 1,5 миллиона евро, включая расходы на обслуживание в течение пятилетней выставки. Нехило так стоят тряпочки. Дороговатая какая-то забава получилась.
А приехали мы на площадь, чтобы найти памятник Антуану де Сент-Экзюпери, установленный в 2000 году к столетию со дня рождения писателя, который является уроженцем Лиона.
Экзюпери в компании с Маленьким принцем прячутся в самом углу площади недалеко от информационного центра.
По размерам все очень скромно.
Засвидетельствовали почтение и домой. Ножки стоптали, глазки устали.
Последний раз редактировалось MiNiViVV 14 ноя 2025, 17:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Сегодняшние планы – гулять, смотреть, пить и есть.
На счет последнего пришлось вносить изменения. Не кардинально-смертельные, правда.
Обед в моих записульках значился на рынке по адресу 102 Cours Lafayette, 69003 Lyon.
Рынок Les Halles Paul Bocuse – это место, которое, как считается, является одной из причин того, что Лион так знаменит своей гастрономией. Внутри этого исторического крытого рынка и фуд-корта можно увидеть, купить, попробовать все виды предлагаемой еды и, конечно же, позавтракать, пообедать и поужинать.
Но, увы и ах, с нами случилось обломинго. Правда, после обломинго, мы посмотрели фламинго. Об этом позже.
Вчера мы попросту не успевали на рынок. Торговцы по воскресеньям работают до 13, рестораны до 15, уличные магазины до 16. А сегодня что? Выходной. Но, не потому что понедельник, а потому что праздник. День взятия Бастилии. Хозяева квартиры написали, что по этому поводу салют вечером намечается. Больше никаких наводок не дали. Значится праздновать будут без размаха. И, правда, за целый день каких-то особенных мероприятий не видели. Обычный такой выходной.
Перекроив планы, решаем ехать на холм Круа-Русс, второй из холмов Лиона. По словам гида, делать там особо нечего, кроме одной интересной штуки. Картина на стене.
Mur des Canuts - эта огромная фреска, занимающая около 1200 квадратных метров на фасаде здания, носит титул одного из крупнейших стенных рисунков в Европе. Mur des Canuts стоит посетить не только из-за размера, она буквально обманывает зрение, заставляя думать, что перед вами раскинулась трехмерная сцена.
Картина Mur des Canuts (что переводится как «Стена ткачей») была написана в 1987 году, чтобы отдать дань уважения традиционной повседневной жизни района Ла-Круа-Рус – бывшего центра шелковой промышленности города. Когда-то половина населения Лиона была занята в шелковой промышленности, но La Croix-Rousse по-прежнему считается самой трудоспособной частью города. В картине отображена повседневная жизнь жителей района. Персонажи списаны с реальных людей. До 1987 года это была просто глухая стена.
Рассмотрели слева,
рассмотрели справа,
Посидели, поглазели, от восторга обомлели. Впечатлились, короче. Будет время, посетите. От станции метро Hénon буквально метров 100.
К следующему пункту программы - Tête d'Or - решено идти пешком. Дорога не слишком живописная.
Хорошо хоть с горы вниз.
Tête d'Or - парк, озеро, бесплатные зоопарк и ботанический сад. Территория очень большая. 105 гектаров.
Тенистые аллеи и широкие открытые дорожки для прогулок, бега, езды на велосипедах.
Огромные поля и небольшие лужайки, на которых лионцы едят, пьют, загорают, читают, играют в различные подвижные игры и на музыкальных инструментах, наблюдают за животными.
Весь парк конечно же не обошли, да и цели не было такой. Но фламинго нашли.
Захотелось кофейку с мороженкой, но заведения по типу фаст-фуд на территории парка не прельстили не видом, не ассортиментом.
Потому на кофе присели уже на одной из близлежащих улиц. Перед входом в кафе заинтересовались рекламным щитом.
Все напитки понятны, а вот что такое Kusmi Tea? Оказывается русские корни у торговой марки.
С сайта компании: «Наша история начинается в 1867 году , когда Павел Кузмичёв основал чайный дом в Санкт-Петербурге. Успех не заставил себя ждать, и чай Kusmi быстро стал фаворитом царской семьи. В 1917 году, спасаясь от русской революции, семья Кузмичёвых открыла свои мастерские на авеню Ниль в Париже. В 2003 году компанию выкупили Сильвен и Клод Ореби. В чае Kusmi братья увидели настоящую жемчужину и решили взять бразды правления в свои руки.»
С 2006 года дела чайного дома снова пошли в гору. Kusmi Tea превратился в неотъемлемый аксессуар парижских светских вечеринок и приобрёл популярность среди озабоченных своим здоровьем француженок. «Мы раскрутили динамичный бренд, соответствующий имиджу молодых людей. Он должен быть современным и легко узнаваемым!» — поясняет Сильвен Ореби. И действительно, всё, что гениально, должно быть сделано просто. Поэтому в бутиках Kusmi Tea не царит помпезная атмосфера колониальных товаров, а помещение не погружено в полутьму, как это присуще традиционным парижским чайным домам. Эти магазины скорее напоминают конфетные лавки: здесь все выкрашено в яркие цвета, а по разные стороны прилавка выставлены разноцветные баночки с чаем.
А это витрина с чаем в обычном супермаркете.
Раз не получилось попасть на рынок, будем заполнять пустоты пунктом экскурсионной программы из списка «может быть посмотрим, если останется время». Таковым у меня значилось место слияния рек Соны и Роны. Точнее место впадения первой во вторую.
Ожидала некоторой романтики. Поясню почему.
Река Рона (Rhône) во французском языке мужского рода, то есть le Rhône, а в русском языке, как и большинство рек, она женского рода - река Рона. Вода в реке бирюзово-зеленого цвета. Сона – женского рода, цвет воды грязненько-серый.
Хотелось увидеть «поцелуй» двух рек, смешение вод двух оттенков. Не ведитесь. Никакой романтикой там не пахнет. Само место выглядит несколько заброшено.
Облачный день и нахождение на одном уровне с водой не позволяли отличить разницу в цвете воды.
Это вам не место слияния рек Роны и Арв в Женеве, куда мы еще не добрались, но как-нибудь обязательно. На чужих фото выглядит впечатляюще.
Откуда может и видно что-то, так это со смотровой площадки Музей Слияния, находящегося как раз, как нетрудно догадаться, в этот самом месте слияния.
Музей посвящен загадкам и наследию человечества, в собрании более 2 млн экспонатов, демонстрирующих всю историю развития человечества. Но сегодня понедельник, да еще и праздничный день. Закрыто наглухо. Галочка поставлена, двигаемся дальше. Трамвай и метро доставляют нас на городскую площадь Place des Terreaux.
Ратуша Лиона.
Красивейшее здание, с богато и роскошно украшенным множеством скульптур фасадом. Постройка 1645-1651 годов. Потом она горела, затем восстанавливалась. Впрочем, не удивительно за столько-то лет. В Лионской ратуше в 1972 г. на заседании Революционного суда впервые была спета Марсельеза.
Поворачиваем голову налево. И здесь красота.
Фонтан Бартольди (Fontaine Bartholdi). Конец 19 века. Фонтан изображает Францию в образе женщины, восседающей на колеснице, управляющей четырьмя великими реками Франции (Сену, Рону, Луару и Сонну). Если кони-реки само движение, скорость, сила и мощь, то какая-то уж очень спокойная Франция. Даже вожжи не натянула, того и гляди сдернут ее лошади с постамента. Прямо как русская женщина, которая «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет!» Из горящей избы она уже вышла, голенькая стоит. Теперь пытается коней остановить.
История гласит, что фонтан изначально предназначался для Бордо. Поскольку Бордо расположен на реке Гаронна, в которую впадают четыре основных притока, Бартольди пришла в голову идея изобразить над каскадом молодую и преуспевающую женщину, олицетворяющую Гаронну, колесницу, символизирующую город, и четыре диких коня, символизирующие притоки реки. Но что-то пошло не так, Бордо фонтан финансово не осилил или передумал. И тогда завернув идею фонтана в другой фантик, мастер продал свое творение городу Лион.
Обходя Ратушу слева вышли на площадь Place Louis Pradel, на которой знатно наследили современные скульпторы.
Эта, например, Sculpture des Guignols. Из названия понятно, что посвящена Лионскому Петрушки.
А эта - Sculpture The Skater, символизирует современную жизнь. Энергия, беготня-суета.
Вот и нам пора бежать в другую сторону. Ведь сегодня покажут фейерверк, надо занять лучшие места. Разворачиваемся на 180 градусов и направляемся на набережную реки Сона.
С лучшими местами уже туговато. Что там с другой стороны?
Аншлаг даже на кораблике.
А между тем до мероприятия еще пару часов. А может не пару, а меньше? Может появились новые вводные данные, или мы что неправильно запомнили? Отходить далеко нельзя. Вдруг без нас начнут? Будем искать свое место под солнцем. Нет, уже под луной. По дороге не устаем любоваться городом.
Заглядывать в проулки.
Не наступить бы на кого. Некоторые приходят со своими стульчиками, большими и маленькими,
некоторые для посидеть используют припаркованный общественный транспорт.
Ожидание скрашивают общение, еда и напитки.
Вот оттуда сверху будут освещать небо в честь взятия Бастилии. Только бы дождик не помешал. Тучи какие-то странные выгуливаются.
Городские здания принарядились к празднику.
И вот оно. Началось.
Еще.
И еще.
Вид сказочно-диснеевский.
Что тут можно сказать?
Локация – отлично.
Продолжительность – отлично. Минут 20 грохотало-сверкало.
Само действо – отлично. Некоторые залпы мы видели впервые.
Но, как избалованные посещением в течение трех лет подряд мировых чемпионатов фейерверков, нам не хватило музыкального сопровождения, которое добавило бы динамики и зрелищности. Надо будет отправить свое «фи» в мэрию Лиона. Подсказать, так сказать.
Довольные действом и прекрасным завершением пребывания в Лионе движемся домой. Вещи собирать, новые города покорять.
«Кто едет в Париж через Лион, тот не доезжает до Парижа»- так говорят в Лионе, если верить гиду. И мы склонны согласиться с этим изречением. Да и в Париж нам не надо. Наш путь лежит на юг. В Марсель. На море.
С утра пытаемся доесть последствия первого похода в магазин. Остатки заворачиваем в фольгу. В дороге пригодится. Может быть.
На вокзал добрались без проблем. Сегодня ветка метро, неработающая предыдущие дни, открылась. Табло при входе радостно оповестило о задержке поезда на 40 минут. При чем только нашего состава. Везет. С вещами не сильно погуляешь, придется пить кофе. Через 30 минут новой информации не поступало. Через 40 тоже. Еще минут 10 томительного ожидания и долгожданный номер платформы засветился.
Навигация на вокзале понятная, несмотря на его немаленькие размеры. На перроне на земле размечены места остановки вагонов. Наш номер 13. А вот места в вагоне обозначены странно.
И что думать? Пришлось брать помощь зала. Это места 23, 24. Что такое 65 и 66 осталось нам неводомо.
Билеты во время поездки не проверяли. Сын предложил в следующий раз их не покупать вовсе. Первый класс не удивил. Дополнительных плюшек не рассмотрели. Интернет не раздавали, чай с кофе тоже. Еще и ехали задом наперед.
Всю дорогу боролась со сном и пялилась в окно.
Дело в том, что была у меня затея-задумка – посмотреть лавандовые поля. Погулять, понюхать, почихать. Плюс ко всему, июль-август сезон фестивалей лаванды, которые тоже довольно интересны. Правда проводятся они уже на излете цветения кустов. Скорее это праздники сбора урожая.
Каждый год 14-15 августа в Sault (Со) проходит один из крупнейших в мире фестивалей лаванды! Здесь организуется грандиозный провансальский парад с участием фольклорных коллективов в традиционных костюмах, провансальских музыкальных коллективов и тамбуристов (музыкантов, играющих на местном барабане). По улицам проезжают повозки и платформы, наполненные веточками лаванды, а также специально украшенные старые тракторы и винтажные велосипеды.
Тут мы пролетаем. Мимо. Поздно. Не наши даты.
В августе - праздник лаванды в Saint-André-de-Rosans (Сент-Андре́-де-Роза́н).
Тоже не для нас.
Городок Digne les Bains (Динь-ле-Бен) готов праздновать весь август.
Каждый год в первое воскресенье августа в Динь-ле-Бене проходит парад лаванды. Первое воскресенье августа в этом году должно было длиться с пятницы 1 августа по вторник 5. В эти дата проводится масса мероприятий. Были заявлены, помимо традиционных мастер-классов, выставок-продаж, дегустаций, фейерверки, международный фестиваль марширующих оркестров «Лаванда Тату», большой бал и просто бал, дневные и ночные парады с подсвеченными платформами и т.д. и т.п. Очень масштабно.
А с четверга 21 по воскресенье 24 августа заявлена 102-я (!) ярмарка лаванды. Программа более скромная с уклоном на кулинарию.
Но и сюда мы не попадаем.
А вот в третье воскресенье июля в Valensole (Валенсоль) — Fête de la Lavande - фестиваль Лаванды. И это 20 июля 2025 года, и как раз середина нашего пребывания в Марселе. Что может нам помешать насладиться атмосферой и запахами фиолетового символа Прованса? Да что угодно.
Добраться в это местечко общественным транспортом из Марселя – три дня на оленях. Ок. Вычеркиваем.
Подумалось про аренду авто. Подумалось и раздумалось. Даже удочку не стала мужу закидывать. Пожалела. Уж очень он не любит водить чужие машины. Вычеркиваем.
Тогда экскурсия на авто с гидом. Хотя зачем нам гид? Отвезти-привезти, показать-подождать? Нужен просто водитель. Может фиг с ним фестивалем? Толпы, ажиотаж. Может просто посмотреть поля и одним-двумя днями раньше? Звучит как план. Но план оказался провальный.
Раскинула сети по соцсетям и спец. сайтам с запросами-вопросами. «Требуется водитель, по совместительству слегка гид. Желаем видеть как цветет лаванда.» Первые два ответа (спасибо людям за честность) отписались, что уже с 10-12 июля этого года не берут экскурсии с заездом на лавандовые поля. Или берут, но без гарантии цветения. Очень жаркий июнь сдвинул сезон сбора цветов на две-три недели назад. Та-да-да-таааам. Крушение надежд. Учитывая стоимость поездки, решила не раскидываться деньгами без гарантии успеха.
Потому и сидела, растопырив глазки, не отрывая взгляд от видов за окном.
Виды временами мелькали вполне ничего. Например, поля подсолнечника, стоящего как вымуштрованный строй солдатиков, дружно обратив свои личики-цветочки к солнцу. И вот где-то ближе к Марселю мелькнул огородик, засаженный лавандой. Уффф. Малюсенькая галочка поставлена – видела. Про то, чтобы нюхать и гулять среди кустов, будем мечтать дальше.
На окраинах Марселя, а потом и почти у самого вокзала поезд постоял еще минут по 15. Прилично так опоздал поезд-опоздун. Ладно был останавливался в живописных местах, так нет же. Узкие высокие, обшарпанные многоэтажки, немытые окна, балконы, заваленные хламом и мусором. В какой-то момент я даже засомневалась в своем выборе места отдыха. Хотя готовилась же. И семью готовила.
Сначала все вместе посмотрели фильм Мажоры на мели (2021). Комедия, ничего страшно-ужасного.
Для полноты картины и, чтобы закрепить результат, нашла Французский транзит (2014). Во время просмотра муж начал на меня странно поглядывать.
- Ты сейчас что делаешь? Уговариваешь меня не ехать? Предлагаешь охрану нанять? Как после такого спать спокойно? Пойду деньги в мешочки зашивать, в стельки закладывать.
- Милый, это чтобы ты понимал, как было и как стало. А стало чудесно.
Ага, чудесный-расчудесный вид за окном. Только бы грабить не начали. А начнут-то с первого класса наверняка. И зачем мне первый класс занадобился? Пока я себе накручивала мозг, поезд в конце концов добрался до перрона.
Приехали!
Конечно же, еще в Лионе предупредили хозяйку квартиры, с которой зарегистрировали обмен, что задерживаемся. Но точно не на столько.
- Что по твоему плану? Как добираемся? – интересуется муж.
- Болт.
- Что? Опять?
- У меня уже все работает, Франция подключилась, - подключается и сын к беседе.
С ЖД вокзалами-же все проще? Правда? Мы в городе, а не в полях как в случае с аэропортом. Можно отойти в сторонку, выбрать нормальную локацию и вызвать машину. Что может пойти не так? Да все.
По жизни у нас так. Мужу надо время остановиться, осмотреться, одуматься, потом действовать. Пока он все это «О» делает, я успеваю 125 раз сбегать куда-то и вернуться, 10 раз облажаться, 9 раз исправить, потом еще облажаться и, в конце концов, зафиналиться и получить все в лучшим виде. Ну, или почти все. Ладно, и не всегда. Что уж тут лукавить.
Так и в этот раз. Выгрузились из вагона, я следом за людьми бегу куда-то. Муж с ребенком следом, не успевая проделать свои «О». Я ведь и потеряться могу. Вылетаю из здания вокзала. А там… Красота там…
Вы же знаете как выглядит ЖД вокзал Марселя? Я много раз видела эти кадры в различных передачах. И, кстати, кадрами для меня эти виды так остались. Больше к зданию вокзала прийти не удалось. Забыла я про вокзал, не отметила в списке мест для посещения. И поняла только сейчас, в процессе написания отчета. Жаль.
Фото сперла.
Вот мы вышли как раз туда, на самый верх. Ну красота же. Да? Да. Согласны со мной не все. Как понимаете, плохая мысль заставлять моих мужчин спускаться по этой лестнице. Очень плохая.
"Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство". Как-то сразу вспомнилась мне в этот момент фраза. Стало тоскливо и страшно.
Стираю с лица интеллект, рисую покорную покорность, лихую придурковатость и поворачиваюсь к мужу:
- Прости, оплошала. Нам бы с другой стороны оказаться. Там будем проще.
Что ему еще остается делать? Только согласиться. Топаем в обратном направлении и в обратном порядке. Проходим сквозь здание. С другой стороны уже нет крутых лестниц. Правда и места для машин с улицы нет. Здесь паркуется официальное такси. Еще и шлагбаум. Ладно, пройдем еще чуток. Чую, как взгляд мужа прожигает затылок. Видать мысли добрые. Сверху солнышко добавляет температуры. Но «не сдаётся наш гордый «Варяг».
В конце концов, занимаем стратегическую позицию. Тенек, нас видно, карман для парковки присутствует, рядом гостишка. Действуем.
Сынок ныряет в телефон. Проходит минута, две, пять, а он не выныривает оттуда и не оглашает нас радостным воплем «Ура. Едет». Чую беду.
- Сынок, помочь?
- Сам. Только приложение открылось.
Проходит еще время. Прямо вижу по лицу супруга, что он обо мне думает.
- Не ори на меня.
- Сынок, что там? – переключаюсь на отпрыска.
- Геолокацию не ищет. Пытаюсь вручную установить.
Чую большую беду. Запас спокойствия у мужа будто бы заканчивается. Хотя не убил же за почти 30 лет совместной жизни, может и сейчас выживу? Кругом свидетели. Сыновей еще на ноги не поставили. Один ведь не справится, понимать должен.
Разворачивается и двигается к вокзалу. Смотрю, сынуля пытается что-то сказать.
- Лучше молчи! – останавливаю его.
Короче, дармовой мобильный интернет настолько медленный (уж не знаю почему), что воспользоваться было невозможно. Соцсети еще норм, а для всего остального бесполезен.
Встаем в хвост очереди на посадку в такси. Понимая, что угроза смерти миновала, начинаю наблюдать за поведением таксистов. Наглые они, вот что я вам скажу. Наглые и хамоватые. Пассажиров выбирают, на туристов покрикивают.
Один вообще своих клиентов сначала усадил, потом высадил. Пара с малышком, чемоданом и коляской. Поняв, что и чемодан, и коляска не поместятся в багажник, наотрез отказался класть вещи в салон. Мол, грязные они у вас, а меня салон стерильный. Ха. Три раза. Салон чуть чище багажника. И мамочка с малышом, уставшие с дороги, были возвращены из недр салона на солнце. И водитель не поленился же встать в конец очереди. Редиска.
Подошел и наш черед. Нас вроде не отбраковали, вещи утрамбовали, в салон посадили, мы адрес на бумажки ткнули. Водитель сделал вид, что знает куда ехать.
Что я хочу вам сказать? Маршрут экскурсионный получился. Через все знаковые места повез. Старый Порт, дворец Фаро, дальше по Cor Président John Fitzgerald Kennedy вдоль морского побережья. Красота. Красота за такие деньги быстро утомила. Еще в районе Старого Порта. Узкие улочки, куча светофоров, туристов, машин, автобусов, паровозиков. Только лошадей не хватает. Но галопом отсчитывает наши деньги счетчик таксиста. Или рысью? Что быстрее?
И ты за это платишь, пока едешь? Точнее, почти не едешь. Вдоль всей улицы Cor Président John Fitzgerald Kennedy такое ощущение, что сотня светофоров. А между ними по парочке пешеходных переходов. 10 км пути, минут 40 езды.
Наглая зараза, таксист то есть, еще и надуть пытался. Чувствую наша обитель где-то близко. Я же человечком выгуливалась, злачные места присматривала. Раз, проскакиваем знакомый ресторан. А над ним как раз квартирка-то с ожидающей хозяйкой. Дождалась бы, не психанула.
Думаю, ладно, сейчас впереди на круге развернется и все. Круг проскочили и едем дальше. Может это сеть ресторанов? И наш чуть дальше?
- Сынок, быстро в навигатор.
Параллельно сообщаю мужу о своих подозрениях. Тут и сын включается.
- Точно проехали.
- СТОПЭЭЭ!!!!!!! - муж-то уже разогретый заботами выживания под солнцем Марселя и доставкой наших тел до места назначения.
Водитель от испуга прыгает в первый попавшийся карман и пытается объяснить, что он знает куда ехать. Понял мигом, вероятно, о чем речь. Супруг тычет ему адрес на бумажке и в телефоне, причем одновременно. Таксист начинает соображать, что пора экскурсию заканчивать, пассажир устал и хочет до дома, до хаты, а не красоты Марселя рассматривать. Разворачивается, потом вновь прыгает в карман, демонстративно останавливает тиканье счетчика и гордо продолжает движение. Благодетель, твою ж… Уже евро 7 лишних накатал и доволен.
Меня подруга потом спрашивает: «А как вы с вокзала добирались?».
- «С чего этим интересуешься? На такси ехали.»
- «И как такси? Экстремально?»
- «Экстремально обдирательно!»
Оказывается, услышав про Марсель, она сразу вспомнила фильм «Такси». А я-то про него забыла напрочь.
Выгрузились из машины, мысленно послали лучики добра шоферюге, подъезд нашли.
Следующее препятствие перед нами. Домофон. Но домофон странноватого вида. Для нас, по крайней мере. Мы такой в своей деревне не видали. Что на нем номеров квартир нет, понятно. У европейцев надо искать фамилию. А перед нами просто панелька, без именных кнопочек. Очередная засада. Что делать-то? Караул. Вспомнили про телефон. Сейчас позвоним хозяйке и решим проблему. Только мои бумажки где-то на дне рюкзака. Пока я ковырялась головой вниз, сами знаете чем вверх, муж тыкал домофон. И наконец-то натыкал.
Сначала оживает табло и на нем светится фамилия. Но не наша. Чтобы добраться до нашей надо кнопочками «вверх» или «вниз» пролистать список соседей. Ура! Мы спасены.
Звоним. Нам тут же открывают. Оно и понятно. Притомилась уже вероятно, Бриджит, в ожидание своих гостей.
Милая хозяйка, чуть старше нас, волнуется страшно. У нее второй обмен. Подарочками подкупаем, инструкции выслушиваем, ключики забираем, женщину успокаиваем и за дверь выставляем.
Она и по жизни, вероятно, сильно волнительная. При осмотре ее жилья было обнаружено штук 50 очков для зрения, не меньше. На тридцатых устала считать. Где только можно пристроить очки – полки, тумбочки, навесные кармашки, столы – везде мы на них натыкались. И все на вид целые. Уже было обрадовалась, может мне какие подойдут. Увы. Сегодня утром я по невнимательности раздавила свои.
Стекло выдавила, оправу перекосила. К счастью, они только для чтения. Но в ресторане-то мне надо меню прочитать, лучшие блюдА выбирать! Видок весьма импозантный буду иметь теперь.
Оставшись одни в квартире полноправными хозяевами на ближайшие дни, осматриваемся внимательнее. Великолепно! Прихожая, гостиная и кухня объединены в одно пространство. Высокие потолки, окна в пол. Сторона западная.
Слева лестница на второй полумансардный этаж. За ней вход в спальню и огромная ванная комната. Настолько огромная, что только в ней одной и жить можно. Правда, одному, но тем не менее. Две душевые, постирочная, туалет, ванна, двойная раковина, еще одна раковина, зеркало в пол. Окна спальни на восточной стороне с видом на макушки фикусов. Все как я люблю.
На втором этаже еще одна спальня и пространство-балкон с диваном, рабочим столом и пр. И еще один с/у.
Балкон, конечно же.
А виды! Виды! Фантастически-залипательные.
Утром и вечером на дальнем плане медленно, чинно и благородно заходят в порт и уходят вдаль круизники, большие и очень большие. Чуть ближе туда-сюда снуют катерочки, соединяющие старый город с нашим районом. Еще ближе в зависимости от направления и силы ветра серферы всех мастей. Занимаются серфингом, виндсерфингом, кайтсерфингом, кайтсерфингом с использованием доски с подводным крылом. По бокам каяки, лодочки и пр. Иногда появляются, как мы их окрестили, мама-утка с утятами. Яхточка побольше от берега на сцепке тащит за собой штук пять поменьше. Это дети-ученики. Потом их расцепляют, обучают, помогают и обратно отправляют, также на веревочке. Иногда пловцы с буями на поясе бороздят просторы, ловко уворачиваясь от всей этой морской жизни.
Посмотрите сами какова красота. Налево.
[/URL]
Под окнами остановка автобуса. Вдалеке пляж де ла Пуанте Руж (Plage de la Pointé Rouge). Честно говоря, до него мы ни разу не дошли. Какой-то он непривлекательный и ветреный. За пляжем порт, куда прибывают кораблики из центра Марселя.
Посмотрите направо.
До волнореза небольшой пляжик без имени. Наш фаворит. И не только из-за близости. У него очень удачное расположение по отношению к ветрам. Почти всегда – минимальное волнение и зеленый флаг. Прямо за ним еще один пляж Бонвен (Plage de Bonneveine). В это же время там мог висеть красный флаг и болтать как в центрифуге стиральной машинки.
И посмотрите прямо.
Это Пляж де ла Вьей Шапель (Plage de la Vieille Chapelle). Хоть это место и называется почему-то пляжем, купаться здесь – значит самоубиться. Зато поле перед пляжем днем используется серферами всех мастей для переодевания и спуска в море, а вечером место сбора жителей для наблюдения заката. Приходят и приезжают с ковриками, стульчиками, столами, общаются, играют, едет и выпивают.
Старший сын эти виды охарактеризовал емко и верно - «Отдыхательно!»
Ну отдыхать мы начнем с завтрашнего дня, по плану. По программе и по расписанию. А сегодня обедо-ужин и полоскание тел в морюшке.
Напиток, который употребляют на просторах всей Европы, но здесь, на юге Франции, имеет совершенно иной статус — не крепкого алкогольного напитка, а скорее просто утолителя жажды и неотъемлемой части послеполуденного отдыха.
Напиток представляет собой крепкую анисовую водку, разведенную в пропорциях 1:8 с водой, после чего он меняет свой цвет на мутный молочный, от чего и получил своё название. Изначально в рецепте использовалась полынь вместо аниса, и напиток назывался абсентом, но, когда в 1915-м во Франции запретили производить абсент, один ингредиент был заменён. Так появился пастис. Чтобы получить уникальный напиток, используют более 50-ти различных специй и растений.
Так как пастис — традиционный напиток, попробовать его можно в любом заведении. Можно добавить сироп гренадина (в этом случае он называется «томатным»), или мятный сироп («попугайный»). Для самых любопытных могут сделать «мазут» (по-французски mazout)! Одна доза пастиса на 5 доз колы.
Не переусердствуйте при дегустации: хотя пастис и подают разбавленным водой или соками, его крепость всё же составляет 45%, поэтому неподготовленный человек быстро опьянеет.
Нам показался удивительной дрянью. Хотя пьют его, и правда, очень многие. Пиво или пастис. Думаю, из-за цены. От 2,5 до 4 евро за стаканчик. Дешевле пива в два-три раза.
Анчоаде (Anchoïade)
Типичная провансальская закуска, приготовленная из черных оливок, анчоусов, каперсов, оливкового масла и чеснока . Традиционно толченый в ступке, этот деликатес является вариантом тапинаде (tapenade), который готовят с черными оливками. Обычно едят в качестве аперитива на ломтиках хлеба или в салате.
Одним словом, закуска и закуска, оливки и оливки.
Путарг (боттарга) (Poutargue)
Неповторимая провансальская икра. Также известный как бутарг, путирг – что означает «соленые и сушеные рыбьи яйца» – это роскошное блюдо, сравнимое с икрой, которую ценят в Провансе. Он состоит из соленой и сушеной икры кефали и употребляется в качестве аперитива, натертой на слегка намазанный маслом тост и нарезанной тонкими полосками. В настоящее время кефаль вылавливается чрезмерно, что сделало ее чрезвычайно популярным продуктом премиум-класса.
Это что-то на богатом. В богатые рестораны не ходили, а когда в окошко заглядывали, то в тарелках не разглядели. Может кто пробовал? Отзовитесь.
Еще одно кулинарное блюдо Марселя – Паниссе (Panisse).
Оно появилось благодаря итальянцам из Пьемонта и Лигурии, которые приезжали работать на фабрики округа Эстак. Изготовленное из нутовой муки в виде колбасы, нарезается ломтиками толщиной 2 см и обжаривается. Часто продается дюжинами, посыпанными «флёр де сель» (солью) и перцем, в качестве аперитива или гарнира с томатным соусом или рататуем.
Паниссе можно сравнить с полентой, которая готовится из кукурузной муки. Похожие блюда на основе нутовой муки можно найти по всему Средиземноморью: в Ницце - «Сокка», в Тулоне — «Каде», а в Алжире — «Калентика».
Ага, заказывали закуской к пастис. Этакие обжаренные блинчики из нута. В горячем виде отлично.
Буйабес (Bouillabaisse).
Старинная легенда гласит, что этот рыбный суп богиня Афродита готовила своему возлюбленному, дабы придать ему сил и энергии на весь день.
Прованский рыбный суп или марсельская уха — традиционное французское блюдо, которым по вечерам наслаждались рыбаки после долгого дня в море. Местные называют блюдо дешевый суп, так как его готовили из остатков рыбы, которую не продали на рынке в течение дня.
Обычно бульон варится на основе десятка простых морепродуктов. Однако в роскошных ресторанах Марселя можно встретить буйабес с омарами и креветками. Со слов местных жителей самый вкусный буйабес готовят в небольших кафешках вдоль побережья. Именно там его варят в первозданном виде.
Подают марсельскую уху только в горячeм виде с хрустящими французскими багетами и прованским чесночным соусом (считается неотъемлемой составляющей при подаче буйабес). Стоимость супа будет зависеть от цены его составляющих, может составить от 7 до и 150, и 250 евро за блюдо.
Откуда взялось это название? Все просто: когда бульон закипает, огонь нужно убавить, чтобы рыба приготовилась... «когда он закипит (bouille), мы убавляем его (a baisse)».
Как правило, это блюдо подается в двух отдельных блюдах: с одной стороны рыба, с другой — бульон на плите. Такое расположение может варьироваться в зависимости от гостя: некоторые предпочитают смешивать весь рецепт в суповой тарелке, другие предпочитают разделять блюда. В любом случае, самое главное — нарезать рыбу перед гостями. Кроме того, есть соусы руй или айоли, которые подаются к морепродуктам, и гренки, натертые чесноком, для макания в бульон.
Не случился с нами буйабес. Муж пытался уговорить нас и свой кошелек на заказ супа, но не удалось. Зато попробовал другой суп, буррида (bourride), как считается младший брат буйабеса.
В нашей семье отношение к супам или с супами разное. Я супы ем, но изредка, по настроению. Младший сыночек из моих рук можно сказать не ест. Если вдруг так случается, что ему перепадает порция, то со словами «Попил, можно и поесть», требует второе. Старший сына – тот «да, наливай». А у мужа к супам особая любовь. В обед и на ужин обязательно. Ныне, когда старшенький уехал учиться, мне пришлось сменить кастрюли-тазики, на кастрюльки-мензурки, но два вида супа в холодильнике почти всегда присутствуют.
И вот во всех поездках, супруг, следую традициям, заказывает суп и второе, или суп и салат, а иногда суп и все сразу. Потом такой «Ой, я что-то объелся.»
- Интересно, с чего бы?
- Ты же знаешь, я всегда ем суп, а остальное тоже хочется попробовать.
Итак, буррида (bourride)
Суп-рагу из белой рыбы, морепродуктов и овощей. Действительно, это блюдо восходит к установке финикийцев в регионе, и его название происходит от провансальского "boulido", что означает вареное. Существует также марсельская версия - Sourte bourride, которая в основном состоит из морского черта, некоторых овощей и айоли. Рыбу готовят в овощном бульоне из измельченных помидоров и лука, масла, белого вина, шафрана, тимьяна и апельсиновой цедры. Морской черт затем режется, а затем подается с бульоном хорошо разводимых айоли. Обычно бурриду приносят с отварным картофелем и гренками, натертыми чесноком, и оливковым маслом.
Сей шедевр кулинарного местного мастерства поприсутствовал у нас на столе. Для тех, кто не в курсе, айоли – соус на основе чеснока и оливкового масла. Теперь представляйте. В бульоне разведен соус айоли, рядом гренки с чесноком и соусом айоли. И вишенка на торте. К супу принесли тарелочку с 10 (!) головками чеснока. Чеснок на чесноке и чесноком погоняет. И это летом. Суп этот, конечно, борьба с вирусами, нечистой силой, демонами и злыми дУхами.
Писто (Pistou)
Средиземноморский суп состоит из летних овощей, пасты и pistou — измельченной смеси чеснока (куда ж без него, я так понимаю), оливкового масла и базилика . Паста, сваренная в бульоне, густая, как маленькие полосатые свистульки или нарезанные спагетти. Именно в этом бульоне pistou разбавляется во время подачи, чтобы придать дополнительный вкус. Термин pistou в провансальском языке относится к пестику ступки, используемому для приготовления.
Достаточно чеснока за одну поездку.
«Ножки и пакеты» (Les pieds paquets).
Рецепт блюда был создан Луи Жинувесом, шеф-поваром из марсельского района Помм, в 1880 году. Нетипичное фирменное блюдо Марселя готовят в основном осенью и зимой из бараньих потрохов (брюшины и ноги). Каждый кусочек живота начиняют постной свининой, чесноком и рубленой петрушкой. Это «пакет». Ноги ягненка должны быть белыми и волосатыми, прежде чем их поместят на огонь для хруста.
Приготовление этого блюда требует большого мастерства, а секрет кроется в необычайно длительном времени приготовления. Рекомендуется мариновать ножки и брюшину не менее пяти дней по три часа в день. Ноги следует поместить на дно кастрюли, сверху положить “пакеты”, залить белым вином, бульоном с нарезанными помидорами и луком, ломтиками моркови и травами, такими как тимьян, лавровый лист, гвоздика, а иногда и апельсиновая цедра. С этого момента вам нужно запастись терпением, так как приготовление на медленном огне займет около десяти часов!
В мясной лавке можно также найти сырые ножки и упаковки, уже вымытые, начиненные и свернутые в рулоны.
Пишут так. «Это блюдо не может похвастаться полумерами, вы либо любите его, либо ненавидите. Сильный запах, выделяемый во время приготовления и даже во время дегустации, отпугнул многих, а другие съели бы его сверх меры. Это также имеет привилегию быть причиной семейного обеда, поскольку подготовка к нему является одновременно колоссальной и кропотливой, а когда бабушка (чаще всего) готовит блюдо, это прекрасный повод пойти домой на обед в воскресенье.»
Хотя в настоящее время они традиционно ассоциируются с Рождеством и праздничным ужином, они сами по себе являются праздничным блюдом, часто очень ценимым на крестинах и причастиях, поскольку являются символом региона и города Марсель.
«Должны быть белыми и волосатыми», «сильный запах» - точно уважительная причина, чтобы не сильно тщательно заниматься поиском ресторанов с этим блюдом. Бабушки у нас живут не в Марселе, опять таки. Да и «готовят в основном осенью и зимой». Проехали.
А вы дегустировали? На фото выглядит еда странновато, но такое бывает. Выглядит странно, а на вкус - шедевр.
Пицца стала настоящим популярным блюдом в Марселе. Представленное неаполитанцами в 1900 году как праздничное блюдо, оно быстро нашло свое место в нашей культуре и истории Марселя.
Говорят, Марсель похож на Неаполь. И на то есть веские причины! В конце 19 века неаполитанские семьи бегут от нищеты юга Италии и селятся в Марселе, точнее в квартале Сен-Жан между церковью Сен-Лоран и мэрией в районе Панье.
В Марселе было несколько волн миграции. И это можно увидеть в эволюции пиццы.
- Пицца «Корсика» с «Фигателли» (корсиканская сыровяленая колбаса из свиной печени и мяса с добавлением чеснока и специй) и сывороточным сыром «брусс»,
- Армянская пицца с рубленым стейком, перцем и лимонным соком,
- Пицца «Кебаб» с белым соусом,
- И новичок: пицца «Евразийская» (Franceschi's).
Но, несомненно, самая популярная пицца — это то, что назвали «Moitié/Moitié», что означает половина сыра и половина анчоусов.
Supions — это маленькие кальмары в разнообразных соусах, которых любят готовить в Марселе. С чесноком, в соусе или просто с капелькой оливкового масла.
Конечно, вкусно. Свежие морепродукты можно испортить, но тут надо обладать особым талантом.
Расскажу еще про морского ежа. Июль не сезон для него, но вдруг занадобится зимним путешественникам.
Морской еж (Oursin).
Никто никогда не захочет есть морского ежа, если судить о нем только по внешнему виду. С панцирем, полным черных игл, еж не вызывает желания съесть его с первого взгляда. Тем не менее, это продукт, который высоко ценится средиземноморцами с древних времен. Каждый год в Марселе и его окрестностях проводятся «oursinades» - нуарсинады - фестивали морских ежей.
Самый популярный oursinade - это праздник в Карри-ле-Руэ (Carry-le-Rouet) в портовой деревне, расположенной примерно в 30 километрах от города Марселя. Поклонение морским ежам жителей деревни восходит к 1952 году, когда была организована первая дегустация морских ежей в каланке Кап-Руссе в Провансе. С 1960 года мэр официально ввел день морского ежа. Он проходит в феврале, что является хорошим временем, поскольку морские ежи находятся в самом расцвете сил. Главной целью было сделать эту традицию известной как можно большему количеству людей. Примерно десять лет спустя, в 1970-х годах, фестиваль морских ежей был преобразован в «месяц морских ежей».
Популярный фестиваль проходит в течение первых трех воскресений февраля в порту Карри-ле-Руэ.
Ловля морских ежей регулируется относительно строго. Люди должны соблюдать определенные правила:
— ловля морских ежей открыта только с 1 ноября по 15 апреля (вне этого периода ловля морских ежей строго запрещена);
— минимальный размер морского ежа составляет 5 сантиметров, без учета шипов;
— при пешей или подводной рыбалке вылов не может превышать 4 дюжин морских ежей на рыбака в день;
— на борту лодки или прогулочного катера запрещено вылавливать более 4 дюжин морских ежей на рыбака в день, а в общей сложности не более 10 дюжин на лодку.
Несоблюдение этих правил карается штрафом в размере до 22 500 евро . Также может быть конфисковано все оборудование, используемое для добычи морских ежей. Морских ежей обычно вскрывают ножницами. Чтобы удалить примеси, окружающие гонады (репродуктивные железы), морских ежей сильно встряхивают. Эти «морские каштаны» традиционно едят просто так, без добавления соуса.
Эх, помню славные времена отдыха на Прочиде. Приходишь вечером на пристань, там рыбаки с уловом. Любопытным туристам, как я, дают ежей попробовать, а особо любопытным, тоже как я, дают несколько раз попробовать.
Переходим к сладкому.
Наветт (Navette)
Локальные марсельские бисквиты. Форма печенья — лодочка — символизирует челноки, приплывшие к берегам Марселя с Марией Магдалиной и другими святыми на борту. Довольно сухие и твердые, недостаточно сладкие изделия. Тем, кто не привык к ним, поедая их с детства как марсельцы, они обычно с первого раза не нравятся. Тут даже говорят, что если ты хочешь приехавших в Марсель парижан сделать своими врагами, то дай им попробовать наветт. Это печенье, которое было создано месье Авейру в 1781 году. Его едят холодным (как и большинство сухих пирожных). Готовят из пшеничной муки, сахара, яиц и апельсиновой воды.
Только потому, что мы не парижане, врагами мы не стали. Гадость.
Каллисон (Calisson)
Фирменное блюдо Экс-ан-Прованса. Калиссоны являются одним из 13 официальных десертов провансальской традиции. Это восхитительно сладкое лакомство пережило века со времен правления короля Рене, не меняя своего рецепта. С 2002 года оно имеет защищенное географическое наименование. Они имеют форму наветта (маленькой лодочки), приготовленного из дынного конфи, фруктовой пасты и миндаля , покрытого сверху королевской глазурью (смесью яичного белка и сахара) и аккуратно помещенного на основу из пресного хлеба (смеси картофельного крахмала и воды).
Вот они, под колпачком по центру желтенькие. Вау-эффекта не произвели. Может из-за цены?
Орейетты (Oreillettes)
Легкое, хрустящее лакомство, традиционно приправленные лимонной или апельсиновой водой, они воплощают вкусы и ароматы Средиземноморья.
Наш хворост, только практически не жирный. Почти каждый день лакомились из пекарни под домом.
Потекли слюнки? Вот и у нас они текли. Время ведь обеденное, но обеденное оно только для нашего семейства. Франция отобедала. Бушоны в Марселе не водятся. Наш лучший друг на сегодняшний день магазин. К сожалению, магазин в пешей доступности Лидл. Средненький такой магазинчик, скромненький, на разбежишься. Все необходимое есть, конечно. А как же изыски? А как же деликатесы?
Марсель хулиганом я назвала не зря. Первая же встреча с таксистом подтвердила это. Но в Марселе хулиганят не только таксисты. Например, еще ветер. По дороге в магазин наблюдаем суету. Скорые, пожарные, люди. Ну все! Капец! Убийство? Разбой? Поджог? Нет. На обратном пути смогли понять в чем дело.
Ветер-проказник воспользовался чьей-то оплошностью и наказал. Дня три потом яхта болталась. Хозяин, видимо, горевал, пастис допивал, лодку не забирал.
Недалеко от магазина гуляющие хулиганы-проказники. Или Киркоров?
Обед быстренько сварганили, также быстренько проглотили, винчиком заполировали, еще быстрее переоделись и на пляж.
Ура! Ура! Плавать! За бортом +30 с хвостиком. Зеленый флаг вывешен. Плавки и купальники не забыты. За неделю до отъезда температуру воды просмотрена. Плюс 26. Даже лучше, чем ожидала. Что может быть не так? Все не так!
Вещи на песочек покидали и бегом в водичку. Бегом забегаем, еще быстрее тут же выбегаем. Каким-то чудом я даже не заорала в этот момент. Почему выбегаем? Потому что вода +19.
ПЛЮС ДЕВЯТНАДЦАТЬ!!!
+19 – это Балтика. Куда подевались +26? Я кипятильник не брала. Трусы с начесом как после Байкала куда-то закинула, так больше и не доставала. Что делать-то? У меня планы на Марсель купательно-отдыхательные. Теперь остается только отдыхательная часть что ли? Муж столько отдыха не унесет. Устанет.
Мужчины, проявив силу воли и характер, поплавали. Я только тоскливо погуляла рядом. Море-хулиган. У моря климакс. То в жар его кидает, то в холод.
Оказывается, такие колебания температуры воды характерны для Марсельского побережья. Бухта незащищенная. Мистраль колбасит воду нещадно, поднимая глубинную холодную, унося теплую в открытое море. Когда меняется направление ветра, повышается температура. Дома, посмотрев прогноз на ближайшие дни, немного успокоилась. Через пару дней грозились прогреть водичку до 24. Уже лучше.
Расскажу про работу спасателей на пляже. Как-то обратили они на себя внимание. Если одним словом, то молодцы. Профи.
На пляжах стоят домики, предназначенные для отдыха, хранения инвентаря. Может и еще для чего. Но не важно. Это, так сказать, штабы. Вдоль мест для купания стоят дозорные вышки или просто оборудованные места на возвышение для наблюдения за плещущейся публикой. Утро. Из штаба разбежались по рабочим местам. На берегу разложили жилеты спасательные, длинные узкие доски, спасательные жилеты и пр. У каждого спасателя рация, ласты, бинокль. Внимательно сидят, реально бдят, не отвлекаются. Сменяемость, по ощущениям минут 15-20, не больше. Пост сдал – рацию-бинокль передал – пост принял.
Однажды, детишки, человек пять, младшему из которых лет шесть, на своем надувном матрасе, вышли в открытые воды, т.е. за буйки. Взрослых рядом не было. Эту скорость реагирования надо было видеть. Что-то громко в рацию прокричал, свисток в рот взял, доску под себя подмял и быстрее молнии помчал. Сменщик на рабочее место прибежал, на пост встал. Первый нарушителей догнал, возвращением на песок наказал, родителей отыскал, сильно отругал. И все это четко, слаженно и очень-очень быстро. Долго только родителей отчитывал.
Смыв под душем разбившееся надежды на купание на закате, отправились в разведку боем. Обозревать окрестности. Окрестности оказались богаты на бары, кафе, рестораны, красивые виды, шумные посиделки на пляже.
Бокальчик пастис в баре, бокальчик вина дома. Просмотр заката.
Здравствуйте. У меня вопрос по слотам. Вы написали , что обратились к "al" из Петербурга. Скажите пожалуйста: он помогает всем? Просто нигде не попадалась такая информация. Ну, и конечно, цена помощи тоже интересует.
shim-06 писал(а) 14 ноя 2025, 09:56:Здравствуйте. У меня вопрос по слотам. Вы написали , что обратились к "al" из Петербурга. Скажите пожалуйста: он помогает всем? Просто нигде не попадалась такая информация. Ну, и конечно, цена помощи тоже интересует.
И Вам добрый день. Может зря прославила человека?
Поясню. Со слотами проблем не было. Просто не могла записаться. Это извечная проблема Французского визового центра. Ветка есть отдельная, посвященная проблеме. Увидела, что человек недавно записывался, что-то комментировал по этому поводу. Обратилась с просьбой помочь. Не отказал. За что ему еще раз миллион раз огромное спасибо, низкий поклон и плюс в карму. Собственно, это и было платой за запись. Помогает ли он всем? Не знаю.
С утра перечитала планы на день. Пляж, обед, поездка в центр. Пока бегала вниз за кофе и круассанами планы перевернула с ног на голову. Сначала поездка в центр, обед, потом пляж. Тенечек и ветерочек бодрят до мурашек. На балконе на покайфуешь. На пляже пока тоже. А уж про воду и говорить нечего.
Мамы-утки вывели своих утят на урок управления транспортными средствами.
Как будто в танце кружат.
А мне пора своих утят подгонять, на прогулку выгонять.
Решено ехать к Кафедральному собору. По подсказкам хозяйки квартиры, подтвержденными изысканиями в тырнете, нам нужен автобус, потом метро.
Расписание на остановках присутствует и транспортом соблюдается. Уже хорошо.
Время работы транспорта Марселя: трамваи и метро — с 5:00 до 00:30, большинство автобусов — с 5:00 до 6:00 до 21 часов. Есть также вечерние автобусы (сеть Fluobus) — отправление примерно раз в час / 45 минут до 00:30. Что очень удобно, не надо ломать голову на чем доехать до дома поздно вечером.
Билеты на транспорт в Марселе на 1 поездку стоит 1.5 €. Он действует 1 час на все виды транспорта, позволяя делать пересадки (но в метро войти повторно нельзя!).
При покупке у водителя автобуса — цена 2,00 €.
Билет на 1 день без ограничения числа поездок — (carte journée) — 5 €.
Билет на 10 поездок — (Carte 10 voyages или carte libertés) — 13 €
Мультизарядная карта — стоимость разовой поездке по ней получается 1,30 €.
Билет на корабль + городской транспорт (действует 1.5 часа на автобусы/трамваи + корабль) — Navette maritime — 1 traversée — 3 €.
Билет на группу из 4 человек — (Carte Groupe 4 personnes) — 4,70 €.
По ощущениям, процентов 10-15 местных не оплачивают проезд, в особенности если вход в автобус через среднюю дверь. Контролеров в метро не видели как класс, на проверяющих в автобусе попали один раз.
Еще вчера заметили, что аппаратов по продаже билетиков в нашем районе не наблюдается. Попытались купить в кафе или баре. Всеми были посланы к водителю автобуса. Хорошо, водитель так водитель.
Автобус прибыл, мы загрузились. Ничего ужасного обнаружено не было. Вежливо, чисто, кондиционировано. Станция метро тоже нашлась без проблем. А вот само метро…. Короче, Марсельское. Колоритное, специфическое так скажем. Может, конечно, только на нашем маршруте, но что-то очень сомневаюсь. С Лионским не сравнить.
Станции старенькие, страшненькие, грязненькие. Вагоны древние, без кондиционеров! И это в +30. Баня! Людей тьма. Некоторые с вентиляторами или с веерами в руках. Остальные кепки и шляпки как опахало используют. Хорошо, что пытка продолжалась не очень долго.
Поначалу решили, что будем добираться в центр на автобусе. Также одна пересадка. Но на следующий день, порепетировав, отмели такой вариант. Движение вдоль береговой линии (по маршруту такси первого дня) ни чем не лучше. Бесконечные светофоры, пешеходные переходы с бегающими людьми растягивают маршрут на 1,5 часа. Уж лучше перетерпеть метро. Тем более, что до Старого порта, ехать ближе. Именно туда, как правило, нам и надо было в последствии.
Нас вспревших и вспотевших толпа выплюнула на улицы города. Ветерок быстро привел в чувство. Можно начинать оглядываться-осматриваться, изучать город.
Марсель - самый древний и одновременно самый крупный порт Франции. Находится на юго-востоке страны и омывается водами Средиземного моря.
Этот город подарил Франции ее гимн, а всему миру – одну из самых известных песен о свободе. Именно Марсель стал важнейшим центром Сопротивления немецким оккупантам во время Второй мировой войны. В честь него назван астероид, обнаруженный в 1852 году.
Город-порт Массалия (будущий Марсель) был основан древними греками в VI веке до н.э. на побережье Средиземного моря, превратившись со временем в процветающее торговое поселение. На протяжении всей истории города его удачное географическое положение, а также природные условия привлекали множество завоевателей. Марсель знал и покровительство Рима, и борьбу с ним, приведшую к упадку и утрате прежнего влияния; в X веке испытал возрождение при герцогах Прованса, а благодаря Крестовым походам укрепил свои позиции.
В 1481 году Марсель стал частью Французского королевства. Наполеоновские войны существенно ослабили экономику Марселя. Однако уже в XIX веке, благодаря активной колониальной политике Франции, а также строительству Суэцкого канала, город расцвел, сумев выгодно использовать свое географическое расположение.
А прямо перед нами Кафедральный собор Марселя. Собор в нео-византийском стиле был построен во второй половине 19-го века.
Конечно, в таком древнем городе, как Марсель, до этого здания уже был свой старый собор. Его остатки сохранились рядом. Вообще, был план полностью снести старый собор, но жители стали активно протестовать. Сейчас от романского собора 12-го века уцелели только хоры.
Новый собор строили с размахом. В качестве материалов использовали зеленый мрамор из Флоренции, белый каррарский мрамор, ониксы из Туниса, венецианские мозаики. Характерная внешняя полосатость родилась из-за использования двух материалов: белые полосы - это камень из Кассиса, темные полосы - зеленый мрамор Флоренции. За эти полоски у местных жителей собор получил прозвище «пижама».
Собор стоит на обширной площади, хорошо просматриваемый со всех сторон.
Хорошо было бы обойти его со всех сторон, пошариться внутри. Какой там. Наше внимание привлек туристический мини поезд. Детский паровозик. И мы, как малы дети, ломанулись к нему. Как будто он единственный и ходит один раз день.
Кафедральный собор брошен, семья обилечена
и довольная сидит в вагончике.
Маршрут непрямой, зигзагообразный, туристическо-познавательный.
По дороге, конечно, «посмотрите направо»,
«посмотрите налево»,
«посмотрите прямо».
Все бы хорошо, но перед нами сЕло веселое (а какое же еще?) итальянское семейство в количестве 6 человек. Своим весельем они сильно заглушали речь машиниста-водителя-экскурсовода. А впрочем ладно, их слушать интереснее.
Начали они с того, что обмусолили какое-то утреннее событие, потом начали приветствовать туристов встречных паровозиков и обсуждать их реакцию.
«О, класс, соотечественники!» Понимаете же, что в этот момент вся округа просто оглохла? «ЧАО!», «ЧАО!», «ЧАО-ЧАО!!!!».
«Ой, скромняги!» - это про японцев, которые во время дружного и громкого «ЧАО!», сильно покраснели.
«Наверное, англичане.» Это ответом на «привет» была гробовая тишина. Или испуг.
Кое-какая информация иногда пробивается сквозь веселую болтовню итальянцев.
Церковь августинцев рядом с портом - Église Saint-Ferréol les Augustins - довольно интересная и важная для Марселя церковь.
Сейчас она посвящена довольно редкому святому Ферреолу из Вьенны. Раньше она носила другое имя, но в 19-м веке церковь переименовали в честь разрушенной во время Революции церкви Марселя. Когда-то она принадлежала тамплиерам, после разгона ордена перешла к августинцам.
В первую очередь обращает внимание новенький фасад, который явно диссонирует с остальным зданием. Фасад был построен в конце 19-го века, т.к. оригинал уничтожили во время реконструкции прилегающей улицы.
Интерьер, говорят, скромный. Интересно, что у церкви два алтаря. Один алтарь августинцев, а второй принадлежит грузчикам Старого Порта.
В этой церкви Папа Климент VII венчал свою племянницу Екатерину Медичи с будущим королем Франции Генрихом II. Свадьба, состоявшаяся в Марселе, 28 октября 1533 года, стала большим событием, отмеченным экстравагантностью и раздачей подарков. Такого скопления высшего духовенства Европа не видела давно. На церемонии присутствовал сам папа Климент VII в сопровождении многих кардиналов. Четырнадцатилетние молодожёны покинули торжество в полночь, чтобы выполнить свои свадебные обязанности. После свадьбы последовали 34 дня непрерывных пиршеств и балов. На свадебном пиру итальянские повара познакомили французский двор с новым десертом из фруктов и льда. Так считается мороженое пришло во Францию.
Хорошенько потолкавшись в районе Старого порта, нас выдавило на относительный простор. Corniche Président John Fitzgerald Kennedy - улица-променад, ее еще называют балкон Марселя.
Здесь бегают, катаются на велосипедах, роликах, скейтах, прогуливаются, любуясь на море и Флиурские острова.
Проезжаем Военный мемориал Армии Востока и Дальних земель, также известный как Ворота Востока. Он был открыт в 1927 году в память о солдатах, погибших в Армии Востока во время Первой мировой войны.
Через какое-то время поворот налево, а потом все время вверх.
Ведь наша основная цель - Basilica Notre-Dame de la Garde. Это одна из главных достопримечательностей Марселя. Построен собор хоть и недалеко от старого городского порта, но на холме, и имеет высоту больше 150 метров.
Добраться до сюда можно и на такси, и автобусе или пешком, различными маршрутами. Пеший подъем летом на любителя, конечно.
Покидаем на время паровозик, в который вернемся в любое время удобное для нас время, ведь билет куплен туда и обратно.
Недалеко от входа в собор небольшая скульптура, определенно поставленная для итальянцев.
Собор построен на месте старой монастырской обители, посвященной Богородице. А в XIX веке на её месте возвели храм, в двух стилях – романском и византийском с высокой башней колокольней, которая увенчана позолоченной статуей Девы Марии. Высота статуи – 9 метров, внутри которой находится колокол. Это символ Марселя, место, где всегда многолюдно. Символ ныне активно реставрируется, с какой стороны не подойди - везде окружен строительными лесами.
В храме множество ex-voto - обетных даров, которые оставили моряки.
Как правило, это модели кораблей, на которых, благодаря заступничеству девы Марии, им удалось избежать кораблекрушения или нападения пиратов.
Но ex-voto не ограничиваются морской тематикой и моделями кораблей. Все стены базилики увешаны дарами-картинами.
На картинах и железнодорожная катастрофа, и падение самолета, и просто исцеление больного.
На скамейках посидели, головами повертели, от интерьера побалдели. Что-то не успели… Ах да, еще окрестности не рассмотрели. Лучшего места для осмотра не придумать. Здесь же по вечерам собираются туристы и жители любоваться закатом и вечерними огнями города.
Что видим? Прямо по центру в сушу врезан Старый порт. Про него позднее расскажу. Правее, далеко за горизонт, уходит Новый Порт.
Вся деловая, социальная и культурная жизнь города связана с портом. Несмотря на свой солидный возраст, порт в Марселе (Новый порт) не только не утратил своего значения, но и существенно его усилил в настоящее время. На сегодняшний день Марсель – один из крупнейших портово-промышленных центров Франции, принимающий и отправляющий миллионы тонн грузов и сотни кораблей различного водоизмещения.
Глядя на порт Марсель на карте, нельзя не поразиться его масштабам и протяженности. Длина Нового порта Марселя составляет более двадцати километров с глубиной у причалов до пятнадцати метров. Наиболее значительную часть побережья, на котором расположен город, занимает именно порт.
В комплекс этого морского порта в Марселе входят нефтеперерабатывающие, металлургические, судостроительные заводы. На его территории размещены более сотни береговых и несколько плавучих кранов, зернохранилища, склады, доки для ремонта.
Разделом между относительно старой частью города с черепичными крышами и бетонно-современной служит стадион Велодром. Как раз там мы делаем пересадку с автобуса на метро Rond-Point du Prado, от которой рукой подать до центра города.
Orange Vélodrome - домашний стадион футбольного клуба «Олимпик Марсель». Самый большой из клубных футбольных стадионов Франции. Современный крытый стадион последнего поколения, на котором проводятся не только крупные спортивные мероприятия, но и концерты местных и известных музыкальных исполнителей (ACDC, Пол Маккартни, Rolling Stones, Muse и многих других).
Дав усладу для глаз, пора подумать и о желудке. Также на вагончике спускаемся вниз. В районе Старого порта понимаем, что ехать в начальную точку не хотим. Уже было собрались выпрыгивать почти на ходу на светофоре. Видимо, уловив наше нетерпение, объявили, что на следующей остановке можно чинно и благородно сойти тем, кто не желает больше кататься.
Время близится к двум часам дня. Лионских бушонов в Марселе нет, но зато есть люди, понимающие, что турист хочет обедать не обязательно с 12 до 14 часов, что у туриста может быть свой режим. Поэтому часть заведений вокруг порта открыты.
Но наш путь к заветному обеду временно преграждает сия конструкция.
Вернее, мы застываем, высоко задрав головы с открытыми ртами.
В порту установлено огромное зеркало. Навес от Нормана Фостера, который получил название "Miroir ombrière" ("Затенённое зеркало"), установленный в 2013 году. Конструкция размером 46 на 22 метра построена из нержавеющей стали и отражает окружающее пространство порта.
В честь лета навес принарядили, подсолнухи нацепили, обзор прикрыли.
Идем дальше, обед сам себя не съест. Про заведение зазвавшее на трапезу рассказать нечего, обычное такое туристическое заведение.
Зато пока мы заняты поглощением пищи с прекрасным видом на яхты и макушку Кафедрального собора, расскажу про порт.
Если Новый порт – это двигатель города, обеспечивающий его экономическое и социальное развитие, то Старый порт Марселя – его сердце. Именно отсюда начиналось строительство поселения, давшего начало будущему Марселю. В 1512 году был построен причал Старого порта, реконструированный и расширенный в 1855 году.
В 1943 году, в разгар Второй мировой войны, Гитлером лично был отдан приказ об уничтожении Старого порта Марселя, символа города, с целью подавления морального духа французов. После окончания войны правительство Франции рассматривало восстановление порта как одну из первоочередных задач. К 1956 году реконструкция была завершена. Сейчас Старый порт является историческим центром города.
От причала Старого порта ежедневно стартуют катера на Фриульские острова. Старый порт Марселя не принимает новые крупные суда, а служит, скорее, своеобразной парковкой для многочисленных яхт.
Обед употреблён, а пляж пока не покорён. Обратный путь схож – метро, автобус.
Тут у нас случилось недопонимание с системой прохода в метро по групповому билету. Купили мы значится таковой в автомате. Там все более-менее понятно. По Лионской привычке первый пикает билетиком, передает второму и проходит через турникет. Второй пикает, а ему в ответ такой «ПИИИК» в ответ угрожающий раздается, что страшно. Мол, не суйся, убьёт или прищемит. И что делать? Еще раз пикаем. Не открываются воротики. И с третьего раза, забросив невод, не достали золотую рыбку. Так до конца и не поняв, в чем проблема, пришлось покупать еще два разовых проездных.
Потом понаблюдали за местными. Скорее всего надо проходить через турникет, плотно прижавшись друг к другу, т.е. змейкой ил гусеничкой, как кому нравится. Но это не точно, они могли пытаться и без билета просочиться таким образом. Хулиганье же.
На групповом билете, как и на одноразовом, написано «Без повторного входа в метро». Потому и ругань стояла на всю станцию метро. Мы больше в такие игры не играли, потому информация как же воспользоваться семейной карточкой в метро осталась для нас загадкой. Может кому известно?
Один раз лоханулись, три раза матернулись, домой вернулись, быстренько переобулись и на пляж.
Водичку со вчерашнего дня немного подогрели. Прогноз не обманул. Но хотелось бы побольше. А то лежишь на песочке, греешься, потом «плюх» и шипишь от разницы температур. Но в целом отлично и приятно.
Пока все толкаются вокруг базилики Notre-Dame de la Garde, чтобы полюбоваться закатом, у нас своя смотровая площадка, с которой виды ни чуть не хуже.
Планы на вечер - стану с мужем вино попивать, на завтра программу мозговать и спать.
Последний раз редактировалось MiNiViVV 21 ноя 2025, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Круассаны и кофе в желудок упали. Как там погода за бортом?
Погода лётная и летняя. Вчерашние планы пора воплощать в жизнь.
Сегодня с утра пляж, но пляж не под окном, а в особенном месте. Мы едем в Каланки. Или НА Каланки? Короче, в природный парк на пляж.
Каланки - в переводе с французского «небольшая бухта», «бухточка». А-ля фьорды, но мини. Этими бухтами, дикими пляжами и скалистыми берегами изрезано всё Лазурное побережье между Марселем и Кассисом. Здесь среди ущелий, хвойных лесов и маленьких французских поселков расположился национальный парк с морем лазурного цвета и отвесными скалами.
Каланки представляют собой известняковые скалы высотой свыше 400 метров, сформировавшиеся около 120 миллионов лет назад. Уровень моря постепенно понижался, формируя живописные миниатюрные фьорды, напоминающие о древней долине, затопленной морем на высоту свыше 120 метров с последнего ледника. Эти известняковые залежи позволили людям использовать этот природный материал для строительства и декора. Камень из карьеров Bestouan и Port-Miou также использовался для строительства многих средиземноморских портов и главных зданий в Марселе: Префектура, Суд, Биржа и главный Кафедральный собор.
Национальный парк Каланков (Parc National des Calanques) был основан в 2012 году, став 10 национальным парком во Франции. Он занимает площадь 158 100 гектаров. Это первый пригородный парк в Европе, 90% его занимает территория моря и 10% — суша. Есть только два подобных парка в мире, помимо каланков — Кейп в Южной Африке и Сидней в Австралии.
С 1 июня по 30 сентября доступ к каланкам регулируется в зависимости от погодных условиях префектурой Буш-дю-Рон. Ежедневно, с 17:00 до 18:00, префектура решает, будут ли каланки открыты или закрыты на следующий день. Более точные данные о сроках закрытия не предоставляются.
«Чтобы быть в курсе событий: скачайте приложение Mes Calanques, которое предупредит вас в случае закрытия. Загрузите его в Google Play или App Store. Также можно посетить сайт префектуры.»
Официально сообщает официальный сайт. Также на сайте в разделе «Новости» обновляется информация о временном закрытии конкретных пешеходных маршрутов.
Оранжевый уровень — доступ разрешен.
Красный уровень — посещение каланков по морю возможно, но высадка запрещена.
Черный уровень — доступ запрещен.
Что предлагает национальный парк для туристов? Прогулки и походы (множество пешеходных троп), пляжи и купание, морские прогулки, велосипеды, каякинг, дайвинг, рыбалка.
К некоторым каланкам можно доехать на общественном транспорте из Марселя или Кассиса, пройдя остаток пути пешком.
Calanque de Sormiou
Самое популярное место в каланках в окрестностях Марселя. На метро линии 2 в направлении Sainte Marguerite Dromel до станции Rond-Pont du Prado. Затем на автобусе 23 до Sormiou / La Cayolle. От конечной остановки — примерно 45 минут до низа каланки.
Calanque de Sugiton
Зрелищная каланка, удобная для прогулки даже с семьей. Расположена возле университетского кампуса Luminy с большой автомобильной парковкой. Добраться из Марселя можно на метро, линия 2 в направлении Sainte Marguerite Dromel до станции Rond-Pont du Prado. Затем на автобусе 21 до Luminy (до конечной).
Calanque de Port-Miou
Одна из красивых каланок, расположенная рядом с Кассисом. Добраться из Кассиса можно автобусе, который отправляется от парковки Parking relais des Gorguettes.
Calanque de Callelongue
Одна из ближайших к Марселю каланок с небольшим портом. В Марселе на метро линии 1 или 2 до станции Castellane. Затем на автобусе 19 до конечной Montredon. Там пересадка на автобус 20 — и тоже до конечной.
Вот именно последняя каланка для начала нас заинтересовала благодаря транспортной доступности. Сегодня дали зеленый свет для посещения. Вернее, оранжевый. Плавки, полотенца в рюкзаки и едем.
Пункт с метро пропускаем. Автобус номер 19 останавливается прямо под окнами. Людей в нем мало. До конечной доехало человек 6 вместе с нами. Оно и к лучшему. Дорога однообразная, невидовАя. Маршруты автобусов синхронизированы. Подъезжает 19-й на конечную, люди пересаживаются, 20-й отправляется. По дороге вышли все, кроме нас и еще одной туристки. Чую подвох.
Конечная. Вода чистейшая.
Подходим ближе. А плавать где?
Здесь что ли?
Какая-то подстава.
Решено срочно возвращаться в автобус, пока он не уехал, и действовал купленный билет. Полагаю водитель подозревал, что именно так и случится, потому не торопился уезжать. А одинокая туристка уже здесь. Поржали, поняв без слов друг друга. Водитель над нами.
Можно было бы, конечно, там погулять-побродить, забраться повыше. Но жара же. И планы плавать.
По дороге сюда мы проезжали симпатичный, тихий, сонный городок. Les Goudes называется. И пляж там был. Наш новый план.
Выходим, туристка за нами. Городок маленький.
Домики маленькие.
Машинки маленькие.
Игрушечный какой-то.
Уютный.
Цветущий.
Всякому приличному населенному пункту у воды полагается иметь причал. Есть он и здесь. В летний сезон между Pointe Rouge (порт как раз рядом с нами) и Les Goudes ходят челноки. Цена 3 евро со стыковкой с наземным транспортом.
Нам пока домой не надо. Нам надо посмотреть на большую воду. Привет, каланки!
Море волнуется, разбивается о берег, шумит. От глубокой синевы глаз не оторвать.
Еще побродили, воздухом подышали, морем полюбовались. Вернулись в деревушку. Можно уже и кости бросить на песок. На пляжике тишь и благодать. Водичка еще теплее, чем вчера. А может здесь меньше ее болтает?
Первый час было малолюдно. Потом будто круизник припарковался. В воде суп. На пляже суп. А вот здесь, мне кажется, холодец.
Видите между стулом и кирпичом сапоги? Объясните мне, как в плюс 30 можно в этом ходить? Очень сомневаюсь, что черевички хотя бы лежали рядом с кожей. Дерматиновая обувка – кастрюлька, ножки – копытца, ну от жары они и варятся. Наваристый холодец получается.
Раз уж вспомнили про еду, пора и на обед. В кои то века время французское обеденное и наше в унисоне. Рыбка на стене указывает направление.
Выбрали Grand Bar des Goudes.
- Бронировали?
Что, правда? В этой глухомани надо бронировать? Долго высматривал официант в компьютере свободные места. Или делал вид. Но пригласили за столик.
Прикольные люстры – морские ежи.
Приносят меню. Гранд бар, а не ресторан, пупырлово на краю света, а цены как у взрослых. Но настроение благостное. За окном красота.
В этом ресторане как раз и случился с нами чесночный суп буррида. Еще рыбка на гриле. Это я погорячилась. 9 евро сто грамм – явный перебор. Салатики. Вино, конечно. Обед без вина – деньги на ветер.
- Рыбку разделать.
- А давайте.
Супчик выхлебали, рыбку затрепали. Подходит официант забрать тарелки и застывает в недоумении. В голову рыбью тычет, потом в свою, что-то пытается донести.
Щечки не съели, доходит до нас. Ладно, с удовольствием. Только бы глаза не заставил доедать. Мы не любители такого деликатеса.
Со второй попытки тарелки унес. Уффф. Справились.
Счет за обед муж решил мне не показывать.
- Тебе же вкусно и красиво было?
А то. Еще как. Деревня-деревней, а готовить умеют.
Выходя из заведения, узрели возле двери таблички.
Сынуля, увидев их, прокомментировал:
- Да, надо было вам сначала меня блинами накормить.
Была такая история лет 10-11 назад, которую дети припоминают регулярно. Море. Лето. Италия. Одному детенышу лет 5, другому 12. Приметили мы в городе один ресторанчик. Светится красивый интерьер, рядом плещется речушка, часть столиков на понтоне расставлены, фонарики вокруг. РомантИк. Дверь сверху до низу обклеена красными Мишленовскими и другими наградными наклейками. Меню интересное. Но как-то в этот романтик не вписываются двое непоседливых отпрысков. Да и что они поймут в высокой кухне.
Мужу приходит идея. Бронируем столик на двоих.
- Дети, хотите на ужин блины и мороженое?
- Ура, ура, конечно. – с радостью соглашаются они.
Мы с такой же радостью организовываем им ужин.
- Делаем так. Вам сейчас в уличном кафе закажем блинчики с чем захотите. Вот еще деньги на мороженое. Купите себе потом какое понравится. Не торопитесь. Мы будем ужинать в ресторане. Свои дела закончите и к нам приходите.
Отличная схема получилась. И овцы целы, и волки сыты, и кошелек не опустошен, и ресторан не разгромлен. Берите на вооружение.
Больше в Les Goudes делать нечего. Возвращаться домой решено также на автобусах. На кораблике не рискнули. Дорогой обед дОрог.
Уже возле дома забежали и на наш пляжик. Купнулись.
После сиесты требуется движ. Центр города подходит. Решено от Старого порта по балкону-променаду прогуляться в сторону дома. Может и весь путь пешком осилим. Как пойдет.
Чинно, благородно вышагиваем у причалов. Ближе к судам не подойдешь. Все перекрыто, оно и правильно. Нечего заглядывать в чужие каюты.
Если пройтись вдоль порта в сторону Corniche Président John Fitzgerald Kennedy, то можно увидеть выставку яхт.
1912, 1939, 1965 года постройки.
Мы совсем не специалисты и не любители этого дела. Для нас они выглядят примерно одинаково. Красиво блестят, по воде, наверное, элегантно парят, небо не коптят. Но одна их них вызвала интерес. Что-то в ней чувствовалось удивительное. Может душа и страсть людей, построивших ее.
1871 год рождения. Ого! 2013 год реконструкции. Выглядит идеально.
Как раз почти напротив ресторан, в котором мы вчера обедали. Можно присосаться к их вай-фаю. Любопытство желательно удовлетворять сразу, потом забывается.
Легендарное судно – известил интернет.
2013 – год не реконструкции, а постройки. Но постройки с предисторией.
«Alcyon была построена по заказу в 2013 году для Эдит и Марка Фрийе, французской пары из Марселя, которые хотели перестроить яхту своего прапрадеда «Houari Marseillais» 1871 года.»
«Alcyon1871 — первая аутентичная реплика знаменитых крейсеров Houari Racer: они лидировали в средиземноморских гонках более 30 лет, начиная с 1855 года, и были пионерами, имея площадь парусов более чем в два раза больше, чем у любого другого гоночного судна того же размера.»
«Этот проект был особенно важен для Эдит, поскольку владельцем подобной лодки был её прадед. Главная проблема заключалась в отсутствии чертежей корабля, построенного почти два столетия назад. Литературные исследования выявили ряд ценных подсказок, в частности, в книге «Aureto e Aurasso» («Зефир и Аквилон»), написанной дедом Эдит, Альфонсом Сиприеном Фабром.
Ценную информацию также предоставили труды Юбера Пуальру о плоскодонных судах и судах с острым днищем, наполненных песком. Тщательно собрав всю эту информацию, Марк и Эдит связались с Жилем Ватоном, известным корабельным архитектором, которому потребовалось несколько месяцев, чтобы перепроектировать облик «Альциона».
После того, как Жиль Ватон определился с проектными решениями, Эдит и Марк обратились к Даниэлю Скотто, плотнику, также работающему в Марселе. Талантливый и всеми признанный, Даниэль давно мечтал создать марсельский Houari. Но тонкая алхимия между огромным парусом и балансом живой конструкции потребовала ещё года размышлений и расчётов.»
Вот так красотка выглядит на морских просторах.
Фото с официального сайта лодки.
Неспешная прогулка привела нас к Дворцу Фаро (Palais du Pharo). Но ворота, ведущие на территорию, как раз закрыли перед нашим носом. Ерунда, еще вернемся.
Военный Мемориал с другой стороны смотрится как лестница в никуда.
Еще несколько десятков шагов и перед нами открывается портал в нечто заманчиво-притягательное.
Абсолютно точно нам туда надо.
Есть подсказка.
Port du Vallon des Auffes – малюсенький порт, с нависающими друг на друга домами, вечером превращается в сказочные, атмосферные декорации для романтического ужина.
Бывшая рыбацкая деревушка, расположенная меж двух скал, с видом на море, создает впечатление, будто время остановилось.
В XIX веке здесь обосновались производители канатов. Красочные рыбацкие хижины, типичные марсельские лодки и традиционные известные рестораны. Все это способствовало тому, что порт стал одним из популярных гастрономических мест Марселя. Нам ужинать не хотелось. Может быть в один из следующих дней? Но не сложилось.
Потом дорога свернула вглубь улиц. Посмотрев в навигатор, пришли к выводу, что ловить дальше нечего.
Тут и остановка нарисовалась. И автобус быстро материализовался. А дальше началось. Светофор красный, пешеходный переход, остановка, пешеходный переход, светофор желтый, светофор красный, остановка. Ужас ужасный.
Опыт пришелся не по душе. Больше не повторяли.
С нашего балкона, если посмотреть направо, улица вдоль моря очень далеко просматривалась. Так вот. Вечером она выглядит как мигающая зелено-желто-красная змея. Плотность светофоров зашкаливает.
Планы на вечер. «Такси» кино, закрыть окно, от страха вино. Ночью обещают ветрюган, ливень, грозу.
[/URL]
