Поездка в Мали в начале ноября 2025 года вообще не должна была бы состояться. Кто едет в страну, в которой орудуют джихадисты, террористы похищают туристов и казнят местных за поддержку законного правительства? В октябре еще наступил и топливный кризис: террористы подорвали несколько колонн с топливом, направляющимся в столицу Мали Бамако, пытаясь организовать топливную блокаду города. В итоге занятия в школах отменили, на заправках организовались огромные очереди за топливом, при этом заправляли за раз только полбака, на черном рынке цена топлива подскочила до невероятных высот. Посольства многих стран в срочном порядке просили своих дипломатических работников и граждан покинуть страну, а США еще присвоила стране максимальный уровень опасности. Кроме всего этого, большая группа в 40 человек не смогла объединить все свои хотелки и сойтись во мнениях по поводу принимающей стороны. Так что за 3 недели до поездки пришлось практически организовывать все с нуля и уже небольшими группами и совсем через других гидов. А еще я сменила работу и мне было очень сложно взять отпуск, так что пришлось довольствоваться тремя днями между ноябрьскими праздниками.
Но несмотря на все это, поездка состоялась. Конечно, мы не посетили всего, что хотели. Плато Бандиагара до сих под закрыто для туристов, в Дженне, чтобы увидеть известную мечеть, тоже не пускают, Сегоу и Сан отпали в процессе поездки как неблагонадежные в плане той же безопасности. Но все остальное - и даже больше – было претворено в жизнь. Потому что совершенно непонятно, сможем ли мы еще раз попасть в Мали и посмотреть то, что не смогли увидеть в первую поездку.
Еще до начала поездки мы договорились не выкладывать онлайн в сеть информацию о своей поездки по Мали, в целях безопасности. Хаха! Мы же не знали заранее, что о нашем приезде будут кричать практически все СМИ в МАЛИ: как только наши засветились на открытие Биеннале Моды в Бамако, как только мы приехали в Тимбукту и с нами бегал фотокорреспондент местных новостей, как только мы попали в гости к туарегам, как только первая группа посетила театр марионеток, как только мы попали на концерт, посвященный 65-летию дружбы России и Мали, где я даже дала интервью Малийскому телевидению, как только мы появились на фестивале марионеток. В соцсетях, на сайтах различных малийских сообществ и на новостных каналах – везде мы сверкали звездами. И не мудрено: давно в Мали не было столько туристов одновременно - почти 40 человек за раз.
А теперь по порядку. Планирование поездки в Мали началось моей подругой где-то за 9 месяцев. Основная нить маршрута была понятна. Я подбрасывала этнику типа различных танцев с масками. И все хотели посетить легендарный город в пустыне Тимбукту.
Таким образом сложился нехитрый маршрут Бамако – Сиби – самолетом Мопти и Тимбукту – Сегоу – Бамако. Сегоу отпало в конце планирования. Его заменили на активности в Бамако и поездку в Куликоро.
Авиабилеты в Бамако были куплены у Royal Air Moroc, с длинной пересадкой в Касабланке и туда и обратно, мне они обошлись в 80 тыс. рублей за 3 месяца до поездки. Визу мы делали электронную по приглашению гида, только пришлось идти платить налом в посольство Мали (вот такая продвинутая система) 100 долларов/8 тыс рублей, потом виза с куар-кодом пришла на почту, не без помощи посла Мали.
В Тимбукту и Мопти предполагалось лететь частной чартерной компанией. Надеяться на регулярные рейсы в текущей ситуации не стоило, да и не успели бы мы тогда посетить и Мопти и Тимбукту за один день. Для небольших самолетов очень важно было соблюсти вес, так что мы заранее составили таблицу, куда попал вес каждого участника (15 человек в нашей группе) и дополнительный вес 2 кг на телефоны/фотики. Я даже приняла решение похудеть на месяц на 3 кг, чтобы была возможность взять с собой не один, а два объектива. Дело осложнилось тем, что за два дня до поездки я налетела на угол кровати и сломала палец на ноге. Такое у меня уже не в первый раз, так что я надела шерстяной носок, засунула распухшую ногу в крокс и отправилась в путешествие мечты.
День 0. Перелет.
Из Москвы я летела вместе с парой ребят из моей группы. На пересадке в Касабланке у нас было 8 часов, так что мы вышли, нашли офис Royal Air Moroc и взяли ваучер на транзитный отель. Через полчаса мы уже заселялись в отель Relax в 2-х км от аэропорта, куда нас привезла трансфертная бесплатная маршрутка. Тут же на ресепшн выдали ваучер на обед и ужин. И пообедав, мы пошли отсыпаться до ужина: после одной почти бессонной ночи нам предстояла еще одна почти бессонная ночь в следующем перелете.
мой номер в Relax Hotel
Последний раз редактировалось Evitta 29 ноя 2025, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Прилетели мы в Бамако в час ночи, достаточно быстро прошли формальности и были отвезены встречающей стороной в наш отель Les Colibris. У нас еще оставалось немного времени, чтобы поспать, потому что в 5:30 у нас завтрак и выезд в аэропорт: мы летели в Тимбукту.
Привет, Бамако
мой номер
Надо добавить, что мы трое были последними из группы, кто прилетел. Все уже собрались и были готовы стартануть как только мы приедем.
Утром за завтраком я увидела знакомых ребят и познакомилась с новыми попутчиками. В обозначенное время все 15 человек как один собрались в пикапе, готовые к поездке. Здесь же нас встретил и наш основной гид и организатор Абдулаэ. Так что в аэропорт мы приехали без опозданий.
По дороге в аэропорт
И да, перед полетом нас действительно всех взвешивали, даже с вещами. Вроде даже организовался перевес в 22 кг. Но мы ничего не платили.
В отстойнике мы ждали самолета около полутора часов, если не больше. Я так понимаю, решался основной вопрос с топливом. В итоге наш круговой маршрут на чартере Бамако – Тимбукту – Мопти-Бамако поменялся на Бамако-Мопти-Тимбукту-Бамако.
Самолетик оказался совсем небольшим, в нет даже туалета не было, на месте туалета находчивые африканцы сделали дополнительный ряд кресел, чтобы уж точно влезло не 12, а 15 человек туристов. Так же с нами летел гид и два пилота.
Высокий улыбчивый первый пилот перед каждым взлетом показывал нам необходимые формальности и запасные двери.
Внутри
Лететь до Мопти порядка часа. Полет проходил низко, так что мы любовались видами. Хотя окна в самолете были еще те по чистоте.
На Мопти нам отводился всего час! Так что все бегом-бегом. Что такое час для африканского города, в котором бурлит жизнь?
Мопти часто называют «венецией Мали» из-за его обилия водных каналов и домов, построенных на островах и берегах. Расположенный на слиянии рек Нигер и Бани город и сейчас является важным речным портом и транспортным узлом. Так как у нас здесь была очень короткая остановка, посмотрели то, что успели: немного рынка у воды и одну из мечетей в судано-сахельском стиле, Komoguel mosque. Люди на улице искренно нам радовались.
бес свалки дело не обошлось
Мне хотелось бы зависнуть здесь на подольше. В последние годы регион Мопти стал менее безопасным из-за деятельности вооружённых групп и террористической угрозы. Потому ни знаменитую мечеть Дженне, ни плато Бандиагара сейчас увидеть нельзя. Да и Мопти-то одним глазком.
Увидели одну из глиняных мечетей Мопти, Komoguel Mosque. Она не такая древняя, всего-то 1936-го года, но построена по типу Великой мечети Дженне.
Для этого нас отвели на крышу противоположного дома
С крыши можно было смотреть не только на мечеть
Помахав рукой девушке, я тут же спустилась чтобы ее сфотографировать
Получилось буквально на бегу, так как все уже ждали в машине и мы мгновенно тронулись обратно в аэропорт.
Еще 50 минут полета на нашем самолетике – и мы уже в Тимбукту. Из аэропорта выбираемся через какие-то укрепления как в игре GTA (снимать строго-настрого запретили, так как везде военные) и уже с вооруженной охраной исследуем небольшую часть старого города.
Тимбукту — легендарный город в центре Мали, расположенный на южной окраине Сахары, на северном берегу реки Нигер. Загадочный город всех манил своей недоступностью. За свою долгую историю он превратился из небольшого караванного поселения в один из важнейших культурных, торговых и религиозных центров Западной Африки.
Тимбукту был основан, по предположениям, в XI–XII веках туарегами — кочевыми народами Сахары. Слово «Тимбукту» происходит, вероятно, от имени женщины по имени Букту, которая охраняла запасы воды и припасы караванов, пока туареги уходили в пастбища. Город изначально служил сезонной базой для кочевников и пунктом отдыха для торговых караванов.
Настоящий расцвет Тимбукту начался в XIII веке с приходом к власти империи Мали. Особенно важную роль сыграл Манса (император) Муса I, правивший в 1312–1337 годах. Во время своего знаменитого паломничества в Мекку в 1324 году он проехал через Тимбукту и Каир, раздавая настолько щедро золото, что вызвал падение его цены на Ближнем Востоке на 12 лет.
Под его покровительством Тимбукту стал центром исламской науки и культуры. Здесь были построены мечети — в частности, знаменитая Джингеребер (Джингерайбер) 1325 года, которая была построена еще при Мансе Муса, а также университет Санкоре, который привлекал учёных со всего мусульманского мира. В XV–XVI веках, уже под властью империи Сонгай, Тимбукту достиг пика своего процветания: в городе насчитывалось до 100 000 жителей, действовали сотни мечетей и медресе, а библиотеки хранили десятки тысяч рукописей на арабском и африканских языках.
Торговля шла по знаменитым «золотым и соляным» маршрутам Сахары: из южных регионов Африки (нынешняя Гана, Буркина-Фасо) везли золото и рабов, а из Сахары — соль, столь ценимую в тропиках. Тимбукту стал ключевым узлом этой трансахарской торговли.
В 1591 году город был захвачен марокканцами под руководством султана Ахмада аль-Мансура.
В этой связи интересна история одного ученого суданского происхождения Мухамед Ахмад Бабы. Баба родился в Тимбукту, где он блестяще закончил медресе Санкоре и стал один из самых известных ученых в Тимбукту. Когда Тимбукту был завоевал, в Марракеш насильно забрали 70 самых именитых ученых их трудами, среди них оказался и Ахмад Баба. Зная авторитет Бабы, султан захотел с ним встретиться, но встреча проходила не лицом к лицу, а через ковер, чтобы черный человек (Баба) не смог своим взглядом осквернить особу королевских кровей. Султан задал Бабе один вопрос: как черные люби смогли построить среди пустыни такой большой и наполненный знаниями универститет, которого не было даже в арабском мире? НА что Баба ответил ему поговоркой: «Не все белое молоко, не все черное уголь». Баба оставался в Марракеше еще 12 лет, стал уважаемой фигурой даже среди марокканских ученых, продолжая писать и учить, и построил мечеть в Марракеше.
Но возвращаясь к истории Тимбукту. Марокканское правление оказалось разрушительным: интеллектуальная элита была репрессирована, торговые пути начали смещаться к побережью Атлантики из-за колониальной активности европейцев. Тимбукту постепенно утратил своё значение как центр знаний и торговли.
В XIX веке город посещали европейские исследователи, такие как шотландец Александр Гордон Лэйн (1826) и француз Рене Кайе (1828), разжигавшие миф о «таинственном, недоступном городе». Для европейцев Тимбукту стал символом далёкой, почти сказочной Африки.
В конце XIX века Тимбукту был включён в состав французского Судана (ныне Мали). Французская колониальная администрация игнорировала город, и он продолжал приходить в упадок. После обретения Мали независимости в 1960 году Тимбукту остался провинциальным центром с убывающим населением и разрушающейся инфраструктурой.
Сегодня Тимбукту — город с населением около 50 000 человек. Его древние мечети и университеты включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1988 года.
Знаменитая мечеть Djingareyber
Тут тоже есть крыша, с которой хорошо снимать
Внутри мечети Djingareyber
Прогуляться по улицам тоже интересно. Все нам улыбаются.
Город живет своей жизнью
Не сказала бы, что на улицах многолюдно
И сушилки для белья необычные
Вот так живут беженцы из тех мест, которые захвачены военными группировками
Женщины всегда при деле
Мечетей здесь много, вот еще одна - мечеть Санкоре.
Известная медресе
Двери очень красивые
В Тимбукту мы посетили небольшую библиотеку рукописей. Большинство из них перевезено в Бамако, многие оцифрованы, но посмотреть было очень интересно. В последней статье я читала, что рукописи вернули в Тимбукту после того, как их тайно вывозили, когда город заняли военные группировки.
Рукописи Тимбукту — это десятки, а по некоторым оценкам, свыше 700 000 отдельных документов, написанных в основном на арабском языке, но также и на местных языках (таких как фула, сонгай, бамбара), использующих арабское письмо (это называется «аджами»).
Они охватывают широкий спектр тем: - Исламское право и теология - Астрономия и математика - Медицина и фармакология - Литература, поэзия и философия - Торговое право и контракты - История Западной Африки - Дипломатическая переписка между правителями
Многие тексты — это не просто копии арабских трудов, а оригинальные работы, написанные местными учёными, такими как Ахмад Баба (1556–1627) , тот самый, один из самых известных интеллектуалов Африки, автор более 40 трудов по исламскому праву и этике, Мухаммад аль-Каши и другие профессора университета Санкоре.
Рукописи веками передавались из поколения в поколение в семьях учёных, купцов и судей. Их хранили в личных библиотеках домов (часто в специальных сундуках или кладовых), мечетях и медресе (особоенно при университете Санкоре) и даже в тайниках, чтобы скрыть от захватчиков.
Еще заглянули в местный музей, из интересного здесь - маленькие копии местных мечетей
Последний раз редактировалось Evitta 29 ноя 2025, 23:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Жара в Тимбукту стояла ужасная и после пары часов на улицах города я превратилась в тряпку. Слава богу, что подошло время ланча и мы поехали в гости к туарегам. На красиво оформленной веранде в теньке (это был просто глоток свежего воздуха) нам предложили нехитрое блюдо тукасУ: большой мякиш хлеба, облитый мясным соусом.
Тукасу
Кроме этого мы послушали и туарегскую музыку. Я ее в Алжире наслушалась год назад, но она мне нравится. Особенно прям заходит в пустынях, этакий протяженный мотивчик, настраивающий на монотонный лад восприятия действительности.
Рядом набежали продавцы с нехитрыми туарегскими сувенирами: цветастыми кошельками, браслетами. Но почти для всех сувениром стала обычная футболка с надписью «Я был в Тимбукту и я еще вернусь сюда».
Потом мы еще поснимались в аэропорту.
Странно выглядит совершенно пустой международный аэропорт Тимбукту
Обратный путь на самолете занял 1 час 45 минут. Я так и не отошла от жары, поэтому беспардонно выпила подбутылки воду у одного из попутчиков. Оказалось, что это была его личная вода, а не та, которую раздают в турах. Ну что ж, думаю Дима меня простил, я действительно после такой жары была не в себе.
И напоследок еще разок в самолете
После быстрого отдыха в номерах ужинать нас повезли в кафешку Bistro. В нашей гостинице ресторана не было (это ее большой минус), вот и приходилось кушать на другой стороне реки Нигер. Но еду делали быстро, всегда в наличии было холодное пиво и напитки имбирный и из гибискуса. Как мы потом узнали, одно блюдо стоило порядка 4-5 тыс сефа/6-7 евро, позже в пятизвездочном отеле я видела цены за блюдо порядка 15-20 тыс сефа.
Напиток из гибискуса
После ужина я решила встретиться с другой группой, которая опережала нас на три дня и в которой у меня были подруга и еще друзья и знакомые. Как оказалось, часть нашей группы уже встречалась с первой группой и все настольно устали, что решили отправиться отдыхать. Ну а я поехала «в гости» в отель Grand Hotel к моим друзьям.
Которые дружно тусили в фойе рядом с ресепшн. Мы посидели, обсасывая подробности наших приключений в Мали. И потом все почему-то решили пойти тусить дальше… на крышу. Ну где еще можно прогуляться большой компанией по крыше пятизвездочного отеля без присмотра и без каких-либо ограждений?
Вид на реку Нигер и на отель-призрак
Ночной Бамако с высоты
Дверь на крышу действительно была открыта и мы чудесно провели там время. Кто-то пытался косить под антенну и принимать волны из космоса, кто-то фотографировался у самого края, кто-то полез еще выше и оттуда сфотографировал всю честную компанию. Люблю вас, неутомимые искатели приключений на свою ж!
Тусим
Ловим волну
Группенфото на крыше
Обратно я возвращалась на такси в час ночи. День был длинный, но спать не хотелось
Последний раз редактировалось Evitta 29 ноя 2025, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня утром у нас активности в Бамако и к вечеру мы едем в Сиби.
Сначала мы посещаем в Бамако чайную церемонию туарегов у главного туарега общества всех Туарегов Мали "Timidwa" Мохаммеда.
Мохаммед
Он за традиционной заваркой чая в своем доме рассказывает нам о том, что его общество поддерживает более 300 мастеров туарегов, которые делают традиционные туаргегские вещи на продажу. Что у туарегов женщины тоже принимают активную роль в обществе и даже становятся лидерами комьюнити. Что традиционный синий цвет для своих одежд туагери получают от растения Ah-hesh, скорее всего это Indigofera tinctoria, из которой получают настоящий индиго.
В гостях
Собственно заварка чая. Чай туарегов очень заваристый и крепкий, обычно это зеленый чай с мятой и много сахара.
Ну понятно, что наш приезд сразу попал в соцсеть, признанная в РФ экстремистской сообщества туарегов!
Дальше едем на небольшую мануфактуру, на которой окрашивают ткани и готовые изделия традиционным способом. И здесь нам показали, как это происходит и устроили мастекласс по покраске.
Все принимают активное участие в процессе
Боголан — традиционный способ окраски домотканных полотен при помощи смеси глины и различных растительных красителей. Собственно, бого на бамбара значит 'глина', а -лан является суффиксом имени инструмента. Эта традиция происходит из региона Сегу в Мали, но в последнее время распространилась и шире.
Узоры, наносимые на ткани боголан специальными трафаретами, — пиктограммы, элементы протописьменности народа Бамбара. Их чтение и трактовка является знанием в достаточной мере эзотерическим и открывают его не каждому.
Сначала в дело идут трафареты
Потом узор заканчивается ручной работой
Нам разрешили поучаствовать в процессе
Боголан — не вполне ещë роскошь, но и не самая дешëвая вещь. Небогатые люди таких тканей обычно не покупают. Но они пользуются спросом у приезжих, малийцев с деньгами, а также у людей творческих — музыкантов, артистов — которые любят обвешиваться ими с головы до ног.
А я тут кинулась снимать местных. В Мали такие красивые люди, я просто наслаждаюсь каждый день.Девчушка Тене с удовольствем выполняла все мои указания, явно будущая модель растет.
Тене
C моделью
А эта девушка представилась как Мами
А вот мальчика я так и не смогла поставить хорошо. Хотя рубашка получилась.
Детей конечно, как обычно на африканских улицах, полно
Ну и я как обычно люблю обязательно кого-нибудь взять на ручки. [img]https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNWzjRyUf9NqPrVpA4V2epPdD3SzoEylh9diYPGwZthYsCW-wQIYRvwHDq21EiR80kiALFZg67OMusZFpkB89ZNJ4ul5Zub5W5eQTvJ82bGy6nbSrQ16A9cM82L4Jkrwlpd8vvbAjMt-cBcmK3sul3vUg=s800-no?authuser=0[img]
На ланч мы попали в дом Абдулаэ, как я поняла и дом, и офис одновременно. Здесь нам предложили нехитрую еду: рис с ореховым соусом.
Попрошайка
После ланча сразу выдвинулись в Сиби. Ехать в принципе недалеко, но пока все Бамако проедешь.
Еще в Бамако
Уже Сиби
Так что в Сиби мы приехали почти к закату. А нас тут уже ждали: в живописном регионе Siby, где скалы устремляются в небо и арки с пещерами пронизывают ландшафт, нас ждали танцы с масками народа Малинке.
У многих африканских народов сохранились танцы с масками. Так что народ Малинке/Мандинка не исключение. Здесь тоже чтят традиции и наследия предков.
Танцы Малинке/Мандинка глубоко связаны с духовной, социальной и ритуальной жизнью деревни. Маска - это не просто костюм, а воплощение духа предков, природного существа или сверхестественной силы. Танцующий в маске являтся сосудом, через которого дух говорит с обычными людьми.
Нам повезло увидеть у Мандинка танцы с несколькими традиционными масками.
Чёрная маска Goris - самая могущественная и почитаемая маска в традиции Мандинка. Она символизирует силу, власть и защиту. Танцор движется медленными и контролируемыми шагами, демонстрируя духовную силу.
Маска гиены (Hiйnena) символизирует интеллект, бдительность и защиту ночью. В культуре Мандинка гиена та, кто чувствует опасность. Танцор быстро движется, как-будто отгоняя злых духов.
Маска буйвола олицетворяет силу, мужество и мощную энергию. Буйвол известен своей физической силой. Танец включает в себя мощные, энергичные движения, которые символизируют стабильность и защиту общины.
Маска обезьяны это одновременно символ ловкости, интеллекта и игривости. Танцор прыгает и двигается быстро, как обезьяна. Она привносит радость и позитивную энергию в церемонию и напоминает людям о необходимости сохранять благоразумие и единство.
Маска Охотника – дань уважения традиционным охотникам племени. Она символизирует мудрость, опыт и духовную защиту. Танцор использует охотничьи жесты, чтобы принести мир и благословение деревне.
После танцев пошли погулять в деревню, посмотреть на обычную жизнь. В деревне встретили еще одну нашу знакомую путешественницу, которая ездила здесь одна с гидом.
Ну а я занимаюсь своим любимым занятием - пытаюсь кого-нибудь сфотографировать
По ходу наблюдаю обычные сценки из жизни деревни
Деревня в очень живописном месте
Ночевать по программе мы должны остаться здесь, в палатках. Но как оказалось в кемпинге были и домики с 5 кроватями. Так что кто-то занял кроватки в домиках (мальчикам один домик, девочкам другой), а кто-то спал в палатках. Температура ночью была вполне комфортная, градусов 26.
Когда то увлекался книгами из серии "Рассказы о странах Востока", была там книга ио Мали журналиста-международника Онучко "Малийские этюды". Вам в этой поездке увидеть удалось наверно побольше, чем советскому журналисту. Фото красивые.
Утром до завтрака нас ждал короткий треккинг в горы рядом с деревней Сиби. Именно здесь в горах из песчанника расположена огромная природная арка Каманджан.
Деревня Сиби расположена на равнине у подножия гор и тесно связана с историей народа Мандинка. В средние века на территории Мали была империя, возглавляемая императором Сундиата Кейта. Правитель Сиби Kamandjan Camara был другом детства и сподвижником императора и участвовал в различных войнах, что позволило Сиби стать местом сбора всех правителей племен и отправной точкой для нападений на вражеские территории.
Согласно легенде, вождь Сиби Каманджан, демонстрируя физическую мощь и оккультные силы, столкнулся здесь в битве с Сумаморо Канте, королем Соссо, и вырезал часть горного массива одним ударом меча, чтобы сделать проход для своих войск. По другой версии, император Сундиата хотел узнать, достаточно ли его отряд смел и решительно настроен, чтобы выиграть войну. Затем он попросил воинов доказать свой талант и преданность делу. Вот как Камаджан взял свой лук, выстрелил стрелой в скалу и сделал огромное отверстие в форме арки.
Кроме арки, в горах из песчанника также много природных гротов и пещер. А еще регион Сиби называют манговым регионом, так как тут первыми в Мали созревают множество манго. Мы к сожалению, были не в сезон, но если приехать сюда в феврале, но можно наесться этим вкусным фруктом до отвала.
Треккинг в горы недлинный и совсем ненапряжный, даже с учетом набора высоты. Правда, дело осложнял мой сломанный маленький палец на ноге: я еле-еле напялила кроссовки и немного прихрамывала, отставая от всех. А так-то обычно я должна быть с фотиком впереди планеты всей.
Арка и правда мощная. Особенно понимаешь это, когда стоишь прямо под ней.
Ну и виды от нее тоже красивые.
Потом мы пошли другой дорогой вниз. Тут тоже много разного роза скальных формаций.
По пути нам показали пещеру с красивыми натуральными столбами. Они как какие-то кариатиды поддерживали свод пещеры, не позволяя закрыть от мира такую красоту.
Снаружи так
А внутри так
Конечно, все, не исключая меня, устроили здесь фотосессию.
Когда мы спустились еще ниже, там открылся вид на всю долину внизу.
И на саму арку
Чуть дальше - еще одна смотровая
Но сначала - узкое место
И опять вид на долину
Все в обязательном порядке постояли на камушках
Возвращаемся к машинам
После такой вылазки мы с удовольствием позавтракали на природе в нашем кемпинге.
Ой, ночной стол разобрали
Но уже собран другой под крышей
Но засиживаться долго не можем: сегодня опять планов громадье. Так что собираем монатки и рассаживаемся по машинам.
Прощаемся с домиками
Не успеваем отъехать далеко, как тормозим у фабрики масла ши. Здесь можно купить баночку ши 150 грамм по 2-3 евро. Это смешная цена для него, но в Кот Дивуаре я за такие деньги покупала килограмм.
Правда, на фабрике никого нет, кроме продавщиц масла. Это женский кооператив, как и в том, в котором я была в Кот Д'Ивуаре. Вот мы задали работы двум дамам с подсчетом и записью, сколько и чего мы тут накупили.
Наконец, мы приехали в район Бамако Kalaban Coro на берег реки Нигер. Здесь под палящим солнцем кипит работа. Здесь добывают песок, который является необходимым строительным материалом на местном рынке. Песок со дна реки очень чистый, ему не нужна дополнительная очистка, поэтому он высоко ценится на рынке.
Традиционная добыча песка проходит в несколько этапов. Песок со дна добывают ныряльщики-мужчины, обычно они работают на лодке по двое: один ныряет с ведром за песком, а второй опорожняет это ведро в лодку и работа продолжается дальше по кругу. Когда лодка наполняется, ее перегоняют к берегу, где в дело вступают женщины.
А этот мужчина в возрасте работал один
Женщины работают по 8-10 человек на лодке. Они загружают песок в глубокие тазики и на голове носят на берег ближе к грузовикам, выбрасывая песок в одну большую кучу. А как ловко женщины бегают по доскам с лодки на берег!
Женшины в основной массе давали себя снимат, но некоторые не хотели. Ну а те, кто был не против, даже улыбались и смеялись, несмотря на тяжесть их труда.
Через некоторое время к куче подъезжает грузовик и опять в дело вступают мужчины, которые лопатами забрасывают всю эту кучу в кузов.
За такую работу - разгрузка лодки песка вся команда получает примерно 10 тыс сефа/7-8 евро в день на всех, причем женщинам платят меньше. Гендерное неравенство и здесь.
Но мы идем дальше, нам предстоит поездка между островками. По дороге выясняется, что так как топлива нет, моторная лодка отменяется и поедем мы на традиционной лодке, управляемой одним веслом. По жаре без крыши. Эх, где наша не пропадала. Еще и задачка погрузиться в эту лодку не из легких. В ход идет все: доски, ведра и руки наших гидов.
Грузимся
Но в конце концов все на борту и мы медленно отчаливаем от берега. К острову напротив двигаемся медленно и печально, минут 15-20. На моторке мы бы здесь пролетели за пару минут. Но нам интересно. Я запеваю «Из-за острова на стрежень», но не традиционную версию, а шутливую, которая заканчивается словами «Стенька Разин – Чемпион». Оказывается, не все слышали этот вариант.
Еще добытчики песка
Проплываем мимо добытчиков песка и высаживаемся на небольшом островке, посмотреть на бедную деревню местных. Нас облепляют детишки, а я блин выложила сосательные петушки. Эх…
Остров
Тут же в Нигере и купаются и моют посуду и воду набирают
Нас встречают во всеоружии
Жара стоит адская, ну для меня. И я с удовольствием окунаю свои стопы в манящие воды Нигера. Но тут на меня обрушивается шквал страшных рассказов о том, что можно подхватить в этих манящих водах. Несмотря на то, что вода вроде бы проточная, в заводях она все-таки застаивается и поэтому лучше не рисковать. Я быстро выпрыгиваю из воды и со сртаху мою свои ноги последней питьевой водой, что у меня была.
Мы проходим по деревне буквально метров сто. Здесь очень бедно, дома буквально из г-на и палок. Но все очень благожелательны.
Заглянула в один из домов
Погуляли по деревеньке немного и обратно. Пока все грузились, еще поснимала детвору на берегу.
На обратном пути видим лодку с российским флагом, которая добывает песок очень шумно, явно там какой-то стоит глубоководный экскаватор. Но лодка далеко, нас не услышат.
Мимо проезжает караван из соединенных друг с другом лодок с песком. Так малийцы плавают в соседнюю гвинею 2-3 дня за песком: местные берега мелеют, да и конкуренция высокая. Восемь лодок объединяют вместе, по центру ставят лодку с мотором, которая как баржа и тянет весь груз.
Интересно, это съедобно?
На ланч нас заводят в тот же ресторанчик Bistro. И опять все быстро и вкусно. Кстати, видели в этом ресторане и консульских работников.
Дальше по плану у нас танцы Догонов. Первая группа туристов ездила к догонам в деревню за 3,5 часа езды от Бамако. Но мы посмотрели танцы догонов в самом Бамако, так сложились звезды. И позже вы поймете почему так получилось.
О догонах можно долго рассказывать. Как я хотела побывать на месте их исконного проживания, на плато Бандиагара. Но из-за террористов плато давно закрыто и очень много догонов уехало оттуда и расселилось по Мали в разных местах.
Народ Догоны — одна из самых известных и культурно богатых этнических групп Западной Африки. Они населяли труднодоступные скальные уступы, пещеры и равнины плато Бандиагара/Falaise de Bandiagara - скалистый уступ длиной 150 км, что исторически помогало им защищаться от вторжений и сохранять культурную автономию. Они традиционно занимаются земледелием (просо, сорго, лук, лебеда), скотоводством и ремёслами.
Самое интересное, есть версии, что догоны знали о звездах еще задолго до их открытия европейцами! Догоны с древних пор утверждают, что их прародители получили знания от божественных предков и бессмертных духовных существ Номмо, прибывших со звезды Сириус, у которого по их учению, есть невидимый «тяжелый» спутник, вращающийся вокруг Сириуса по эллиптической орбите с оборачиваемостью 50 лет. Самое интересное, что этот спутник — Сириус B, белый карлик, действительно существуют! Он был открыт европейскими астрономами только в 1862 году, а его орбита и масса подтверждены лишь в XX веке.
Так что да, догонская культура глубоко пронизана сложной космологией и религиозными верованиями, передаваемыми устно. И поэтому так хотелось увидеть танцы догонов.
Мы приехали в интересное место в пределах Бамако. Здесь скалистый уступ как бы создавал впечатление удаленности от городской суеты и пребывания на природе, родственной домашним местам догонов. И вечернее солнышко окрашивало округу в приятный оранжевый цвет. В ожидании представления мы расположились на заботливо раложенных матрасах прямо на земле. Мы еще шутили, что вот белые бомжи приехали.
Танцы догонов — это не просто зрелищное искусство, а глубоко ритуальная, духовная и космологическая практика, тесно связанная с их мифологией, культом предков и циклами природы. Для догонов танец — это способ общения с духами, восстановления мирового порядка и передачи знаний. Раз в 50 лет проходит фестиваль Сиги, празднование космического цикла спутника Сириуса.
Танцами руководит и исполняет братство Ава — закрытое мужское тайное общество, в которое входят почти все мужчины деревни после инициации. Все маски носят только посвящённые мужчины, прошедшие многолетнее обучение.
Среди масок, которые мы увидели в танце догонов, я могу выделить несколько, среди которых есть две самые узнаваемые.
Маска Канага/Kanaga — два креста, один поверх другого: символизирует руки бога Аммы, небо и землю, или птицу, касающуюся земли крыльями. Верхние «руки» тянутся к небу, призывая дождь и удачу, нижние - указывают на землю, ожидая плодородие и хороший урожай. Танцор вращается, наклоняется, ударяет маской о землю — это движение символизирует сотворение мира.
Сириге/Sirige - Очень высокая, многоярусная маска, иногда до 5 метров! Символизирует мировое древо, лестницу между мирами или возвышение духа. Это маска-планка, которая удерживается зубами внутри. Танцор должен обладать огромной силой и ловкостью, чтобы удерживать такую маску. Используется Сириге при погребении важных лиц (например, вождей или жрецов).
Но все танцы начинала черная маска Защитник, которая следит за порядком в танце.
Вообще масок у догонов очень много, порядка 80, есть маска антилопы, зайца, гиены и другие, для самых разных церемоний и праздников. Например, у догонов есть такая церемония под названием Dama, погребальный обряд, завершающий траурный период и помогающий душе умершего перейти в мир предков. В Даме задействовано много масок, в том числе и на ходулях, и эти, с гребнями в ракушках каури, которые мы увидели в танцах.
В целом, маски догонов имеют привычные одинаковые формы и размеры, но каждая деревня украшает и раскрашивает маски по-своему. Так можно понять, какому сообществу принадлежат данные конкретные маски.
Я себе купила маску Satimbe, это женская маска, которая представляет дух плодородия. Эта мифологическая фигура женщины, которая первой открыла и надела маску. Согласно легенде, муж этой женщины украл эту маску и с тех пор у догонов женщинам запрещено приближаться и носить маски.
Танцы догонов все очень понравились, но это было не последнее действо на сегодня.
