Галопом по Нацпарку Сагарматха, или умный гору обойдет

[IMDM]

Вы зря так к своему здоровью относитесь, будто у вас еще в запасе несколько жизней. Акклиматизацию вы не прошли и глушили болезнь таблетками. Лучше бы пару дней добавили на акклиматизацию чем так страдать всю дорогу.
Мы с напарником в прошлом октябре прошли за 20 дней Лукла-Гокио-ЧоЛа-Имжа-КалаПатар-Лукла. На таких высотах были впервые. На ГокиоРи поднялись на 9-й день, на КалаПатар на 15-й. Только на КП слегка кончики пальцев онемели, и вся горняшка. Ничто не мешало наслаждаться горами. Из медикаментов принимали только глицин и милдронат в рекомендованом количестве, но это профилактика а не глушение симптомов.

[Харон]

Поддерживаю предыдущего оратора ))

AMS (она же "горняшка") имеет два варианта осложнений, оба - с высоким шансом летального исхода:
- HAPE - high altitude pulmonary oedema (отек легких)
- HACE - high altitude cerebral oedema (отек мозга)

Плюс симптомы "инерционные", между пересечением "красной линии" (макс текущая высота акклиматизации) и проявлением симптомов может пройти до 24 часов. Если еще добавить, что наслаждаться видами окружающей красоты с "горняшкой" крайне сложно, то оснований для сжатых графиков остается все меньше и меньше.

[Zorkiy_zmey]

Хм... джентельмены, да я, в общем-то, и не хотел хвалиться собственным хреновым самочувствием в процессе подъема на 5400 и выше...

Безусловно, вы правы, говоря о том, что здоровьем жертвовать в пользу жесткого графика нельзя, я осведомлен о всех последствиях горной болезни и четко представляю себе, при каких симптомах "еще можно", а при каких уже просто никуда. Большой раздел под названием " Tips and Tricks" в конце данного отчета будет посвящен, в том числе, правильной акклиматизации и борьбе с непринципиальными симптомами AMS. Тем более, что конкретно этот маршрут (или обычный к ЕВС) не предоставляет возможности для плавной и полноценной акклиматизации.

Хотя, конечно, мера у каждого своя, и на моей памяти есть немало случаев, когда люди, ходившие за 7000, просто "помирали" на 4000 (при достаточно длительной по времени предшествовавшей акклиматизации). Факторов, влияющих на развитие высотной болезни, множество, и, как правило, очень тяжело предугадать, какая их комбинация "уложит" тебя, а какая - нет.

Respecting every opinion,
Zorkiy_Zmey

[valnik]

Согласен
"...немало случаев, когда люди, ходившие за 7000, просто "помирали" на 4000 .
Факторов, влияющих на развитие высотной болезни, множество, и, как правило, очень тяжело предугадать, какая их комбинация "уложит" тебя, а какая - нет."

[Zorkiy_zmey]

15 апреля, 7 день трека. Гокио — Тангна (Дрангнаг). Очень короткий день.

Проснулся в 6 утра в отличном самочувствии (диакарб сделал свое черное дело). Растолкал дядю Вову, и мы неторопливо собрали вещички, потом сходили позавтракать, договорились о времени выхода с Мачендрой, расписались на «том самом» флаге и подготовились к выходу.

Мою сломанную трекинговую палку еще с вечера починили совместными усилиями Пюре и Мачендра, и она находилась во вполне работоспособном состоянии, только не складывалась больше.

Клиенты Мачендры по причине гендерной принадлежности собирались до 8-30, поэтому на маршрут мы вышли только в 8-40.

Тепло простившись со ставшими почти родными украинскими товарищами, я последовал за своей новой компанией.

Я был готов топать до второго озера Гокио, где, по данным имевшейся у меня карты, от основного трека ответвляется тропа на Тангна, однако Мачендра резко взял влево и вверх прямо от Gokyo Resort, и перевалив через гребень, мы оказались во владениях ледника Нгозумпа: старого, матерого, сильно заморененного и покрытого толстым слоем камней и песка.


Ледник имеет W-образный профиль, большое количество маленьких ледниковых озер и совершенно космическую внешность.


Наверное, так мог бы выглядеть ледник где-нибудь на полярной шапке Марса. Поговаривают, что Нгозумпа — самый большой ледник в Гималаях, и я склонен этому верить — уж очень внушительно он выглядит.


Двигались мы в высшей степени неторопливо: с Мачендрой (а вот, кстати, и он)


я постиг способ оооочень мееееедлееееенногооооо («easy, easy») перемещения — гид явно не хотел перегружать своих клиентов. Девчонки что-то щебетали между собой по-тайски, постоянно фотографировали друг друга на фоне гор и никуда не спешили. Да и торопиться, собственно, было некуда — весь переход с перекурами и остановками на фотографирование занял меньше 2,5 часов.

Поселились мы в Cho La Pass Resort (Господи, куда не поселюсь — везде курорт ), вполне приличном местечке, разместились с комфортом и на меня напал жор: весь остаток дня я провел в столовой, беспрерывно что-нибудь хомяча.

В промежутках между едой мы разговорились с Мачендрой и нашли уйму общих тем для разговора, попутно выяснилось, что у нас даже дети приблизительно одного возраста Еще я узнал, что он не просто опытный гид, а climbing sherpa, в 2008 участвовал в восхождении на Ама-Даблам с французской группой, что он безумно влюблен в родные горы и может говорить о них часами, несмотря на то, что в сезон проводит не менее десятка треков.

Еще я познакомился с молодым американцем по имени Эрик, крепким, веселым, шумным, бородатым мужиком, путешествующим по Азии уже полгода по причине того, что crazy socialist president (это была самая парламентская характеристика Обамы) не хочет решать макроэкономических проблем своей страны. У Эрика был свой бизнес, связанный с инвестиционным консультированием, но с кризисом он, естественно, накрылся медным тазом, отправив своего владельца в вынужденный отпуск. Тем не менее, Эрик показался мне вполне довольным сложившейся ситуацией — на безбедную жизнь на несколько лет вперед он себе заработал, и имел теперь полное право отдохнуть от души.

Потом в столовку пришел китайский турист — по-английски практически ни слова, объяснялся со всеми (включая своего портера) только жестами. Бедолага схлопотал расстройство желудка, и мы лечили его коллективными усилиями, и в конце концов вылечили Китаец получил от народа прозвище Нихао, на которое, кстати, с удовольствием откликался.

Затем я позвонил домой, услышал родной голос и мне стало совсем хорошо.

А потом гиды начали разгонять клиентов по комнатам — время было около 8 часов вечера, а вставать нужно было в 4-00, чтобы успеть проскочить перевал Чо-Ла по холодку. Мне ничего не оставалось делать, как подчиниться и отправиться в койку.

[Zorkiy_zmey]

16 апреля, 8 день трека. Тангна — Лобуче.

Подорвавшись по будильнику в 4 часа утра, я неторопом собрал рюкзак (о! Наконец-то высохли постиранные в Мачермо термотрусы) и переместился в столовую. Там уже тусовалась вся наша треккерская братия, идущая на Чо-Ла (те, кто шли в Гокио, могли позволить себе дрыхнуть хоть до обеда).

На завтрак, будучи донельзя утомленным тостами, чапати и тибетскими хлебами, я заказал себе какао и два шоколадных батончика — Mars и Snickers. Каково же было мое удивление, когда я заглянул в счет — каждая из шоколадок встала мне в 5 баксов!

Гиды получили на свои группы сухой паек, состоящий из вареных яиц, печенья и джема, у меня же сухпай в виде нескончаемой палки сыровяленой колбасы был всегда с собою.

В 5-30 мы наконец-то выбрались из лоджа и неторопливо поползли к перевалу.


Надо заметить, что Мачендра и здесь был верен себе — двигались мы со скоростью километра 2,5 в час, не больше. Но если его сегодняшний маршрут заканчивался в Дзонгла, то мне было еще топать и топать — я был полон решимости дойти хотя бы до Дугла, а лучше — до Лобуче.

Сначала мы поднялись по небольшому пологому ущелью с полудохлым ручейком посредине


к аккуратному, я бы даже сказал «карманному» плато,


с которого открылся восхитительный вид на окружающие горы,


потом спустились в заморененную долинку, по которой тропа вывела нас к подножью Чо-Ла.

Скажу честно: без попутчиков я навряд ли нашел бы дорогу — тропа практически везде неявная, ориентироваться приходится преимущественно по турам, хотя, наверное, по GPS с забитой картой трека я бы как-нибудь добрался бы

Перед подъемом на перевал был сделан получасовой привал, на котором было решено перекусить и попить чаю. Я распаковал свою "нескончаемую сыровяленую" и начал угощать попутчиков, при этом вместе со мной злоупотребили колбасой только Мачендра и младшая из таек — Тат, старшая, как и портеры, отказалась от мяса по религиозным соображениям, решив ограничиться печеньем. За чаем и перекусом время пролетело незаметно, и мы выступили на штурм воздвигшегося перед нами Чо-Ла.

Подъем на перевал производит впечатление: это вам не какой-нибудь Торунг-Ла, это вполне самодостаточное препятствие, прохождение которого доставляет немало радостных минут .




Лично я бы разделил Чо-Ла на три принципиально разные части (в порядке прохождения со стороны Тангнага):
- Осыпной склон, в просторечии сыпуха. Уклон порядка 45 градусов, размер камней от мелкого гравия до качественных валунов, в верхней части подъема необходимо использование рук в качестве дополнительной опоры, в снег рекомендовал бы подниматься в связках — крупные камни просто отполированы подошвами туристов. Нам очень повезло с погодой в этот день — было солнечно, сухо и безветрено, камни были сухими, а то катались бы по сыпухе, как пить дать. Сыпуха заканчивается непосредственно перед выходом на седловину перевала (5385),


которая обозначена туром, увешанным буддийскими молитвенными флажками.

Старшая из таек, Джунджури, достала из рюкзака целый моток таких флажков и натянула их между треногой и каменным туром. Вот откуда их столько на перевалах берется, догадался я.

После взаимного фотографирования на фоне перевала


мы уже было собрались идти дальше, как тут на перевал с западной стороны поднялся подозрительно знакомый молодой человек в шортах и с огромным рюкзачищем. О! Леша Маркушев! - пронеслось у меня в голове. Я ведь совсем забыл, что мы с ним идем встречными маршрутами. Спустя минуту подтянулась и Женя, и мы поболтали еще минут 10, после его разбежались, условившись встретиться в Намче или в Лукле.


- Средняя часть перевала — ледник. Проходится по орографически правому краю - посередине лучше не рисковать — улететь можно как нечего делать, да и по голове куском льда получить легко — со склонов Чола-Кангчунг постоянно что-то сыплется. В теплое время года ледник интенсивно тает, обеспечивая желающим возможность неслабо покататься на пятой точке. Взаимная страховка, я бы сказал, весьма желательна.

В нашем случае в группе, состоявшей из гида, двух клиенток, портера и прибившегося «руссо туристо», технику передвижения по леднику знали только трое, и это были не клиенты. По реакции тайских барышень на расстилающийся перед ними ледник было видно, что лед они видели только в холодильнике , да и тот сухой. А на часах было 11-00, солнце шпарило вовсю и по леднику весело журчали маленькие ручейки, не добавляя поверхности сцепных свойств.

В результате наши роли распределились следующим образом: Мачендра рубил ступени и подстраховывал меня, на мне «висела» Джунджури, а портер работал буксиром у Тат. Слава Богу, думал я, что эти тетки такие мелкие и легкие, и вот — потихоньку-помаленьку и практически без эксцессов мы доползли до сухого места на кромке перевала,


с которого открывается просто умопомрачительный вид на Ама-Даблам


и Табоче-Пик


где и было решено остановиться на ланч-привал. Были извлечены съестные запасы, взятые из Тангнага (пресловутые вареные яйца с печеньем и джемом), барышни достали какую-то ядерную стружку из морепродуктов, на вкус состоящую из одного перца чили, и началось веселье .

Тут я взглянул на часы, увидел на них заветные цифры 12-30 и понял, что такими темпами до Лобуче я сегодня не дойду. Праздник пуза был в самом разгаре — китаец Нихао раздухарился до такой степени, что затеял варить удон на газовой горелке, все это сопровождалось громогласными комментариями и хохотом окружающих, никто и никуда не торопился. Поэтому я плавно закруглился, попрощался с народом и поскакал вниз.

После ледника склон выводит к выходу в ущелье, где расположена Дзонгла. Довольно крутой спуск по разновеликим скалам (боулдеринг, или, как я его называю, каменюкинг ) — третья часть перевала. Проходится, точнее, пробегается этот участок очень быстро , буквально минут за 15, но я ни за какие коврижки не сунулся бы сюда в снегопад без страховки — уклон серьезный, если ухнешь по скользкому — костей не соберешь.

Общее впечатление от Чо-Ла: хороший, годный перевал, резко меняющий характер и техническую сложность в зависимости от погоды. С чисто спортивной точки зрения интересно было бы попробовать пройти его зимой.

Сразу же после каменюкинга склон выполаживается и тропа спускается в ущелье, образованное с одной стороны, отрогами Ави-пика, с другой стороны — Табоче. По ущелью течет малюсенькая речушка под названием Чола-Кхола. Ровно посреди ущелья, на расстоянии километра в 2 от перевала, на небольшой возвышенности находится Дзонгла, состоящая из двух сараев и загона для яков.

Поскольку мне нужно было в Лобуче, я перешел речку и начал подъем вдоль по орографически левому склону ущелья. Тропа набитая, однако народу на ней совсем не было — забегая вперед, скажу, что за весь путь до Лобуче встретил только троих треккеров.

Где-то в 14 часов погода начала стремительно портиться. Облака спускались с Ама-Дамблам и Чолатзе в ущелье, заполняя его промозглой моросью. Солнце скрылось, начало холодать. Поднялся пронизывающий ветер, и я был вынужден надеть мембранную куртку.

Путь в Лобуче напомнил мне песню про лес: «А за деревом — дерево, а за ним еще дерево» и т.д. - тропа огибала склон за склоном, ныряла и поднималась, но ущелье Кхумбу казалось по-прежнему недосягаемым.

Ветер усиливался, облака неслись мимо меня, температура упала до 0 и посыпалась крупная снежная крошка.
- Ни хрена у тебя не выйдет, заорал я погоде, я все равно дойду до этого долбучего Лобуче!

Протопав в общей сложности около двух часов, если считать от Дзонглы, я спустился наконец в долину Кхумбу, уперся сначала в красочный палаточный лагерь, а буквально минут через 10 и в крохотный поселок, состоящий из пяти лоджей. Снег превратился в холоднющий дождь, и мне захотелось под крышу, в тепло. Поначалу я сунулся в ближайший от дороги гестхауз, заглянул внутрь, ужаснулся и достал LP. Мудрая книга насоветовала мне заночевать в Eco Lodge. В нем свободных мест не оказалось (видимо, я явно не одинок в следовании советам LP), и я отправился в Above The Clouds Lodge, в котором и обрел ночлег на 35-м месте плацкартного вагона, правда, и выбирать уже было не из чего. Переодевшись и развесив свое барахло сушиться, я перебрался в столовую, битком набитую немцами и американцами, идущими c Alternative Adventure.

Еда была вполне на уровне, правда цены были уже совсем негуманные, но, как говорят — базар большой, походи, поторгуйся! Поэтому я отнесся к финансовому вопросу философски и нарубился чесночного супа и лазаньи от пуза. Понимая, что в комнате моей сейчас совсем грустно, я сидел в столовке до 9 вечера, наслаждаясь теплом и комфортом. Досидевшись до момента, когда народ стал расходиться, а портеры стелить в столовке свои постели, я отправился к себе.

В комнате был сырой дубак, поэтому я скушал 50 граммов коньяку , загрузился в спальник и благополучно уснул. Спалось мне, невзирая на 4950, просто отлично.

[manna]

с которого открылся восхитительный вид на окружающие горы,


потом спустились в заморененную долинку, по которой тропа вывела нас к подножью Чо-Ла.

Вот на эту вершину (на картах обозначена как Cholo) мы пытались подняться в первых числах мая. Подвели немного неправильное планирование маршрута, и погода... Очень интересный пик...

[Zorkiy_zmey]

Вот на эту вершину (на картах обозначена как Cholo) мы пытались подняться в первых числах мая. Подвели немного неправильное планирование маршрута, и погода... Очень интересный пик...

Интересно, снега на ней поубавилось в мае?
Я эту гору идентифицировал поначалу как одну из пары Chola-Kanchung Peaks


но потом запутался окончательно.
...местные гиды назвать ее не смогли
А гора действительно очень красивая
Жаль, что не сходили.

[manna]

Интересно, снега на ней поубавилось в мае?
Я эту гору идентифицировал поначалу как одну из пары Chola-Kanchung Peaks


но потом запутался окончательно.
...местные гиды назвать ее не смогли
А гора действительно очень красивая
Жаль, что не сходили.

Так и есть: эта вершина из этой пары. На карте обозначена как Cholo. Но местные никогда не называли ее Чоло. Они называют между собой эту пару как Kangchung Peaks - Kungchang and Kangchung. Снега на шапке точно не поубавилось...
Кроме того, на седле между пиками там шикарный ледопад... Практически вертикальные стеночки (от 6 до 30 метров высотой) с полками... На самом ледопаде - множество трещин... Высота самого ледопада - чуть менее двухсот метров.

[DyadyaVova-FPF]

И откуда у него был такой бкет колёс,и когда он их успевал в тихаря от жаждущих того-же ума не приложу?
Но всё было именно так!
А фотки бомба!!!!!
флаг я таскаю с собой на все походы,сплавы и т.д.И Юра там уже тоже есть.

[Slim]

С интересом читаю ваш отчет и по нескольку раз в день заглядываю - а не появилось ли продолжения. Пишите

[Zorkiy_zmey]

Спасибо за доверие
Фотки уже готовы, сегодня вечером выложу день 9 - Лобуче - Горак-Шеп - ЕВС.

[Zorkiy_zmey]

17 апреля, 9 день трека. Лобуче — Горак-Шеп — ЕВС.

Проснулся я немного позже обычного, где-то около 6-30, как обычно, собрал рюкзак, умылся и отправился завтракать.

Настроение было прекрасным, за окошком ярко светило солнце. Диди, гулять так гулять, сказал я хозяйке и заказал горячий шоколад и омлет со всякими нештяками типа овощей и грибов.

Кстати, о хозяйке. В Above the Clouds заправляет замечательная тетушка лет 40, прекрасно, без малейшего акцента, говорящая по-английски (что меня, честно говоря, просто повергло в ступор) и обладающая своеобразным чувством юмора. Когда вчера вечером к нам забрел одинокий треккер-«фирмач» (весь в красочном софтшелле от Marmot, Millet и Salomon) и попросил спутниковую трубку позвонить, хозяйка отобрала у него треккинговые палки, а после этого вручила телефон. Когда тот закончил общаться, палки были возвращены. Видимо, хозяйка отчетливо понимала, что без телефона здесь гулять можно, а вот без палок — каюк

Закончив с едой, я рассчитался и выдвинулся на тропу. Время было 7-30.
Утро, как пишут в LP, было sparkling clear, воздух, казалось, звенел от собственной прозрачности и чистоты,


Пумо-Ри сияла в небе впереди, и поэтому, наверное, шлось мне, невзирая на 5000 и традиционный up-n-down, просто превосходно.


Та же самая чудесная книжка (имеется в виду LP) обещала мне два часа нехилого треккинга, однако уже в 8-50 я сидел за столом Yeti Resort (да, люблю я курорты, что уж тут сделаешь ) вместе с четырьмя москвичами, заканчивающими высотную часть трека.

Благополучно протрепавшись около часа и напившись чаю, народ стал собираться, попутно посоветовав мне, раз уж день не сложился (на Кала-Патар было лезть уже бесполезно), сходить к ЕВС.

На мой резонный вопрос «а на фига, там же все равно ничего не видно», мне было резонно отвечено, что чуден Днепр (в смысле, ледопад Кхумбу) при тихой погоде, а посему иди и не выпендривайся , не пожалеешь по-любому.

В общем, я «повелся», и, сложив в рюкзак фотоаппарат, пуховку, бутылку с водой и противосолнечный крем, двинулся в путь, невзирая на то, что небо уже было практически полностью затянуто серыми облаками весьма неприятного вида.

Решив слегка срезать, я залез на моренный гребень и в результате намотал лишний километр, пытаясь слезть с него и вернуться на тропу . Тропа от Горак-Шепа к базлагу, кстати, больше напоминает небольшое шоссе.


В действительности, посмотреть там есть на что .


Причем до такой степени есть, что я в очередной раз пожалел, что уступил жабе и не купил на New Road длиннофокусник .

Ледопад Кхумбу чудо как хорош,


и стена Нупцзе внушает уважение,


и даже кусочек Сагарматхи выглянул из облаков, дабы порадовать залетного треккера.


В базовом лагере Эвереста кипела жизнь, но я решил не беспокоить занятых людей и не бродить между их палатками, хотя желание выпить эспрессо в тамошней столовке было довольно отчетливое.


Потом я заметил какую-то движуху в нашу сторону, и увидел печальную картину: трое айстайгеров несли четвертого, привязанного к пластиковому стулу. Похоже, одному из портеров при обработке маршрута стало совсем худо на высоте: из-за кислородной маски было видно восково-бледное с синеватым оттенком лицо.

Погода испортилась окончательно, поэтому, проведя с полчасика на площадке старого EBC, я поскакал обратно.
Придя в свой лодж, я увидал (ну конечно же!) Мачендру, степенно пьющего чай в компании гидов, и всю свою вчерашнюю компашку германо-американских пенсионеров.

Слопав на ланч хашбраун с овощами, я решил устроить себе праздник на прощание (наутро я уже должен был уходить вниз) и заказал на ужин ячий стейк с картошкой, попутно решив скормить Мачендре, Джунджури и Тат остатки коньяка (у меня оставалось еще граммов 200-250 Courvoisier, взятого с собой в медицинских целях).

До ужина оставалось еще пара часов, и я отправился в душ. Очередной аттракцион под названием «мойка и стирка в туалете» взбодрил уставшее тело и вздернул пообвисшие было нервы.

Вернувшись из душа, я уселся в столовке напротив буржуйки и углубился в общение с тайскими барышнями. Потом со двора вернулся Мачендра, я сбегал в свою комнату за коньяком и «понеслась» .

Коньяк, по большому счету, домучили мы с Мачендрой — Тат выпила три капли, Джунджури вообще отказалась, сказав что буддисты не пьют алкоголя. Мачендра подмигнул мне (типа, я тоже буддист, но коньячку тресну) и мы с ним, не торопясь, приговорили остатки. На высоте в 5100 метров над уровнем моря 120 граммов коньяку вставляют нешуточно, поэтому поспевший к этому моменту стейк оказался как нельзя кстати.

Пообщавшись с Мачендрой до 9 вечера , я пополз в свою комнату. Перебрал вещички, сложил все, что мне понадобится на утренний выход на Кала-Патар, почитал LP и провалился в блаженный сон. Cпать мне оставалось меньше шести часов.

[Mnch]

А я тебя предупреждал, что будет война с горняшкой!

[Neuda4nik]

на Кала-Паттар надо лезть к закату
утром Эверест не "вставляет" ;)

[manna]

на Кала-Паттар надо лезть к закату

На Калапаттар, в принципе, можно вообще не лезть - после Чуккунг Ри или Гокио Ри он не вставляет!

[Zorkiy_zmey]

на Кала-Паттар надо лезть к закату

На Калапаттар, в принципе, можно вообще не лезть - после Чуккунг Ри или Гокио Ри он не вставляет!

Абсолютно согласен. С Гокио-Ри виды повеселей.
Хотя, рассвет над Эверестом весьма и весьма...

[Shilik]

Уважаемый Зоркий Змей!
Очень нравится Ваш отчёт! Не могли бы Вы забить на продажи, и продолжить данное повествование?

[Zorkiy_zmey]

Всем, кто ждет продолжения:
Друзья, простите великодушно, у меня сейчас на работе полный завал , отраслевая выставка , а на выходных, как очухаюсь, честное зоркозмейское, выложу день, а то и два.
С уважением,
Zorkiy_zmey

[Neuda4nik]

Как человек просидевший на Кала Паттаре 14 часов (с 6 утра до 8 вечера) с полной ответственностью заявляю:
На закате Эверест вставляет круче чем на рассвете