Боливия, весна 2010. Основные впечатления.

[mad-naturalist]

Сроки поездки: 22 февраля – 9 марта
Маршрут: Пуно (Перу) – Ла Пас – Рурренабаке (туры в пампасы и джунгли) – Ла Пас – Уюни (тур по соляной пустыне и альтиплано) – Ла Пас – Копакабана – Остров Солнца – Копакабана – Пуно.

Пересечение границы из Перу в Боливию, или как бесплатно получить боливийскую визу

22 февраля
Ночью в Пуно прошел дождь с грозой, но к утру разъяснилось. Окрестные склоны гор побелели то ли от снега, то ли от града. В семь утра прогулялись до берега Титикаки, расположенного всего в паре сотен метров от нашей гостиницы. Там держалось множество водных и околоводных птиц (утки, лысухи, пастушки, кулики и пр.) В 9:00 пошли к консульству Боливии. Консульство находится в минуте ходьбы от одной из двух центральный площадей Пуно (от той, что расположена восточней). Если нет путеводителя, то карту Пуно можно получить в любом из турагентств в центре города; там же объяснят, как найти консульство Боливии. Работает оно только до обеда (с 9:00 до 13:00). Информация из Интернета была противоречивой: некоторые сообщали, что пересекали границу вообще без визы и бесплатно, другие платили на границе по 50 или 60 долларов, а третьи оформляли визу заранее в Москве или в Перу за деньги. Русские «орнитологи», которых мы встретили в Перу, тоже заезжали в Боливию через Пуно-Касани, но они находились на территории этой страны лишь считанные часы, поэтому виз не оформляли, а договорились с пограничниками на пропускном пункте (сначала с них хотели содрать по 50 долларов с человека, но потом сошлись на 20 при условии, что они вернутся обратно до смены пограничного наряда).

В консульстве мы выяснили, что оформление визы в Боливию для русских туристов является обязательным, и что это можно сделать бесплатно. Правда, необходимо собрать кучу бумаг: анкета, копия паспорта, копия обратного билета, копия бронирования гостиницы в Боливии и копия сертификата прививки от желтой лихорадки. Последних двух документов у нас с СВ не было. Мы решили «прорываться» через границу без визы и даже пошли на автовокзал, чтобы сдать наши билеты на автобус до Ла Паса на 14:30 (билеты мы купили еще вчера) и ехать на местных автобусах до пограничной деревни Касани. Но билеты у нас не приняли, что оказалось даже и к лучшему. После взвешивания разных вариантов мы решили попробовать получить боливийскую визу официально, то есть собрать все бумаги. Сначала мы вернулись в консульство и взяли бланк анкеты. Труднее всего оказалось получить сертификаты прививок от лихорадки. Нам объяснили, что прививки можно сделать в городском госпитале, но из-за языковых проблем найти нужный кабинет оказалось совсем не просто даже с провожатым, которого нам выделили в одном из офисов госпиталя. Пришлось обойти несколько корпусов, пока мы не нашли место, где делают прививки (почему-то оно оказалось в корпусе для матерей и грудных детей). Прививок делать даже и не пришлось: мы попросили только сертификаты. Сертификаты обошлись всего по 3 соля (1 доллар) на каждого. Вернувшись в консульство, попробовали сдать документы без бумаги о бронирования гостиницы в Боливии, но секретарь нас категорически «завернул», хотя и дал совет, как эту бумагу можно быстро состряпать. По его совету мы нашли поблизости компьютерный салон и по Интернету заказали первый попавшийся гестхауз в Ла Пасе, как бы заплатив за него кредиткой «Виза» с вымышленными номерами. Естественно, подтверждения о бронировании мы не получили, но для бюрократов из консульства оказалось достаточно распечатки страницы заказа гостиницы, тем более что эта страница была на английском языке. Как ни странно, секретарь в консульстве Боливии совершенно не говорил по-английски, что в данном случае оказалось нам на руку, хотя до этого во время наших предыдущих визитов языковой барьер являлся серьезной проблемой в общении.

Внимание: бланки анкеты для получения боливийской визы можно найти на сайте посольства Боливии в Москве. В боливийском консульстве в Пуно мы получили оригинальный цветной бланк и сделали с него одну ксерокопию. По какой-то бюрократической логике, анкеты для консульства в Пуно нужно заполнять только на черно-белых копиях бланка. Мы об этом не знали и, конечно, использовали для одной из двух наших анкет цветной оригинал. Секретарь консульства проворчал, но «цветную» анкету все же принял без переделывания: видимо, мы его уже и так задолбали своими визитами.

В 13:00, перед самым закрытием консульства, вожделенные визы были получены, и мы даже успели на свой автобус до Ла Паса. Ехали с 14:30 до 21:30 (до 22:30 по боливийскому времени), включая получасовую остановку для прохождения пограничных формальностей в поселке Касани (прошли без задержек) и переправу через пролив между двумя узкими полуостровами Титикаки. Автобус переплыл через пролив на пароме, а пассажиров перевезли на катерах за небольшую плату. В Ла Пасе мы на такси доехали от автовокзала до центра, обошли 3-4 гостиницы и выбрали более-менее приличную (Hostal Copacabana, 140 боливианов, то есть 20 долларов, за двухместных номер). Деньги (по 50 долларов) мы поменяли еще на границе (курс 1:6,9). Ужинали в пиццерии недалеко от гостиницы, заказали одну пиццу на двоих и литр местного бочкового пива. Пиво было с горьковатым привкусом, но все равно приятное.

23 февраля
С утра первым делом посетили знаменитый Рынок Ведьм, находившийся недалеко от нашей гостиницы. На этом рынке среди обычных сувениров продаются сушеные эмбрионы лам, разные травы и амулеты от болезней. Рынок оказался меньше, чем мы ожидали: всего с десяток прилавков. Прошлись до Плазы Сан Франциско с одноименной церковью, перед которой работало несколько чистильщиков обуви в масках, прогулялись по центральным улицам Ла Паса. На одной из больших авеню внимание привлекал курьезный памятник павшему солдату. Солдат лежал кверху попой, уткнувшись головой в землю, и был больше похож на простого забулдыгу. На обратном пути я заскочил в маленькую (всего на двух клиентов) парикмахерскую и постригся по цене меньше доллара.

Боливия.Ла-Пас.Продавщица-к.jpg

Боливия.Ла-Пас.Чистильщики-.jpg

Боливия.Ла-Пас.-Памятник-со.jpg

В одном из турагентств купили на сегодня авиабилеты до Рурренабаке, по 75 долларов в один конец. Рурренабаке – город с населением около 15 тысяч человек, расположенный в амазонской части Боливии в 420км от Ла Паса на высоте всего 230м над уровнем моря. Самолет должен был вылетать в 16:30, но нам позвонили в гостиницу из агентства и сообщили, что вылет перенесли на 14:00. Срочно пришлось ехать в аэропорт на такси (50 боливианов). В итоге вылет состоялся в 15:00, и полетели мы не до Рурренабаке, а до соседнего поселка, от которого еще пришлось ехать минут 40 на автобусе. Сам перелет занял меньше часа. Пролетели над Ла Пасом, живописно раскинувшимся в глубокой чаше между гор, и потом пересекли мощные заснеженные пики Королевских Кордильер (Cordillera Real). Небольшой самолет вмещал лишь 19 пассажиров, и все кресла располагались возле иллюминаторов.

Прибыв в Рурренабаке, совершили рейд по поселку, прошли по берегу реки Бени и затем посетили несколько турагентств, чтобы сравнить программы и цены туров в пампасы и джунгли. В первом агентстве за 3-дневный тур в джунгли с нас запросили аж 180 долларов, так что мы сразу же развернулись и ушли. В агентстве «Инка Лэнд» на такой же тур мы сторговались всего за 70 долларов с человека, правда, при условии, что мы возьмем у них также и тур в пампасы. Мы согласились и заплатили за один тур (решили начать с пампасов). Менеджер «Инка Лэнд», говоривший по-английски, помог нам с размещением (гостиница «Тукан», 80 боливиано, то есть около 12 долларов за 2-местный номер). Вечером еще раз прогулялись по городку до центральной площади и обратно, видели несколько новых видов птиц (в том числе большую стаю оропендул), а на газоне под деревьями нашли необычные бахромчатые грибы, похожие на наш спарассис курчавый. На набережной реки Бени сфотались рядом с кучей бананов, вываленных прямо на землю. Рядом на полянке разгуливало с десяток американских черных грифов. От людей они убегали, как курицы. Видели также тирановых мухоловок, горлиц и много неопределенной птичьей мелочи. Хотя мы попали из высокогорья во влажные тропики, москитов почти не было, однако у реки кусалась мелкая мошка типа мокреца.

При посадке в самолет в Ла Пасе нам выдали купоны на бесплатный напиток в «Mosquito bar» в Рурренабаке, и вечером мы ими воспользовались. Взяли там по бесплатной писко сауэ (которая на сей раз, действительно, была кислой), а также заказали по стейку с рисом и литровую бутылку пива на двоих. Отметили свое прибытие в бассейн Амазонки и заодно – праздник 23 февраля.

Боливия,-Рурренабаке.Река-Б.jpg

Боливия,-Рурренабаке.-Черны.jpg

[mad-naturalist]

Пампасы

Справка из Энциклопедического Словаря. Пампасы – равнинные области Южной Америки с преобладанием травянистой растительности.

24 февраля
Утром прогулялись по Рурренабаке, видели большого зеленого попугая и других экзотических птиц. Позавтракали недорого на городском рынке (пирожок с пряными овощами, колбаска из риса с жиром, компот). В 9:30 поехали на джипе в пампасы. Группа состояла из 8 туристов: мы с СВ, испанка (51 год), молодая международная пара (австралиец+чилийка) и трое молодых парней – немец, аргентинец и чилиец. Через 3 часа езды по грунтовой дороге приехали в поселок Санта Роза, расположенный на берегу реки Якума. Там мы пообедали в ресторане, в котором между столиками ходил раскормленный ошейниковый пекари (маленькая южноамериканская свинья) с отпиленными клыками и бегал ручной белоголовый капуцин (обезьянка). На привязи сидела еще какая-то ночная обезьянка с большими грустными глазами. Пекари закрывал глаза от блаженства, когда мы с СВ чесали его голову. Шерсть у этого кабанчика грубая, как проволока.

Боливия.-Ошейниковый-пекари.jpg

Боливия.-Ручная-обезьянка-в.jpg

От Санта Розы поплыли вверх по Якуме на длинной моторной лодке с раскладными плетеными стульчиками. Пока ждали на берегу лодку, видели в реке спины амазонских дельфинов. Путь по реке занял часа полтора. Кое-где мы срезали петли по узким протокам. На берегах держалось множество интересных птиц: гоацины, бакланы, змеешейки, каракары, зимородки... В кронах прибрежных деревьев прыгали стайки саймири (беличьи обезьянки). На корягах поодиночке и группами грелись на солнце водяные черепахи, соскальзывая в воду при приближении лодки.

Боливия.-Гоацин.jpg

У «Инка Лэнд» на берегу реки имеется своя гостиница («Inka Land Lodge»). Нам с СВ досталась отдельная комната, остальных туристов поселили всех вместе в большой комнате с несколькими кроватями. Вскоре после заселения нас отвезли на лодке еще немного вверх по реке, мимо двух-трех других гостиниц (принадлежащих другим турагентствам), до «Мирадора» – большого двухэтажного деревянного дома на сваях, который является одновременно баром и смотровой площадкой. По пути мы пристали к берегу возле какой-то гостиницы, чтобы посмотреть вблизи на большого (более полутора метров) каймана. Когда я поплескал на него водичкой из ладони, он нехотя сполз в реку и залег на дне, высунув только голову и часть спины. В «Мирадоре» почти все туристы заказали по пиву (литровая бутылка стоила 20 боливианов, или около 3 долларов). Рядом с «Мирадором», в пределах видимости, на деревьях сидели гоацины и прыгали рыжие ревуны (еще один вид обезьян). Закат, ради которого нас привезли на «Мирадор», оказался так себе: красоты мало, а шума много (после нас вскоре подъехало еще две группы, которые тоже приложились к пиву). Прогулялся в одиночку по тропе вдоль берега, видел больше десятка саймири и на тропе определил следы капибары. Больше ничего интересного не попалось. Возвратились к нашей гостинице уже по темноте. По пути высвечивали фонариком глаза кайманов, но не видели ни одного отражения. В нашей гостинице имелось электричество от автономного генератора, и под светом ламп собирали насекомых две или три гигантских жабы, весом примерно по полкило каждая. После сытного ужина (спагетти с подливкой) туристы устроили вечеринку с распитием виски, но мы с СВ за день подустали и поэтому откололись от компании пораньше.

Боливия.-Кайман.jpg

Боливия.-Саймири.jpg

25 февраля
Встал до рассвета, в шесть часов утра, и полазил немного по кустам вокруг нашего лагеря. Троп найти не удалось, а по чащобе далеко не уйдешь: везде колючки и болото. Но все равно видел и запечатлел на фото-видео кое-что интересное: саймири (с очень близкого расстояния), красивого красноголового дятла, какого-то большого тукана, якамару (птица, похожая на большую колибри), коричневого орла, белолицых уток (White-faced Whistling Duck). Спугнул в зарослях крупное животное (скорее всего, капибару), нашел убежище летучих мышей под перекрытием сточной ямы. В семь часов утра начался дождик, пришлось вернуться в гостиницу. В 7:30 – завтрак (блины, фруктово-йогуртная смесь, чай-кофе). В 9:00 по плану была прогулка по пампасам, но из-за дождя мы заменили ее на другой пункт программы – купание с амазонскими дельфинами. Поднявшись по реке на моторной лодке с десяток километров, мы остановились в заводи среди полузатопленных кустов и деревьев, где над водой то и дело появлялись на мгновение спины дельфинов. Гид объяснил, что дельфины держатся здесь постоянно, и поскольку они охраняют свою территорию, пираньи сюда не заплывают. Так что купаться можно без опасения потерять выступающие части тела. Судя по спинам, в заводи плавало не менее десятка дельфинов. Некоторые из них выныривали совсем близко от лодки. Под водой они не просматривались, потому что река была очень мутной, по цвету как черный чай. Когда я спрыгнул с лодки и проплыл несколько метров под водой с открытыми глазами, было мрачное ощущение, как будто я вдруг ослеп: свет под воду почти не проникал. Мы плавали рядом с лодкой минут двадцать, пока не надоело. Несколько раз спины дельфинов мелькали всего в паре метров от меня, а одного дельфина я даже задел ногой под водой.

После обеда мы совершили небольшую лодочную экскурсию с целью поймать пиранью. Каждому раздали по куску лески с крючком, наживленным кусочком мяса. Поплавков, грузил и удилищ не прилагалось. Мы добросовестно кидали эту незатейливую снасть в воду в течение получаса, но ни у кого не было даже поклевки. Успели до сильного дождя «смотать удочки» и причалить возле вчерашнего «Мирадора». Дождь перешел в настоящий ливень. Прямо под «Мирадором» между сваями плавало несколько кайманов, а на болотистой лужайке по соседству «паслась» парочка якан (Wattled Jacana). Пережидали дождь часа полтора-два, я даже успел вздремнуть в гамаке. Когда ливневая туча прошла, мы вернулись в свою гостиницу.

26 февраля
До завтрака я снова прогулялся по окрестностях гостиницы, видел пару новых для себя видов птиц. С 9 до 11 часов – экскурсия в пампасы (по нашему – заливные луга) в поисках анаконды. Ввиду дождевого сезона луга были залиты, и анаконды (как и пираньи) рассредоточились по гигантской территории. Гид деликатно избегал ответа на вопрос: каков шанс встретить в это время анаконду? Из чего следовало, что шансов почти нет. Так и вышло. За два часа шарахания по густой траве по щиколотку (а иногда и по колено) в воде мы не встретили ничего интересного, не считая пампасового оленя (Pampa Deer), выскочившего рядом с нами и через мгновение скрывшегося в высокой траве. После прощального обеда мы поплыли назад в Санта Розу. Путь вниз по реке занял всего один час. Ярко светило солнце, и мы по пути загорали, даже слегка «подгорели». На корягах, плавающих в воде, держалось очень много черепах, иногда штуки по 3-4 вместе. Некоторые черепахи достигали размеров с небольшой тазик. В Санта Розе пересели на джип и через 3 часа приехали в Рурренабаке. Видели мельком страуса нанду, бежавшего рядом с дорогой.

Боливия.-Черепаха.jpg

По рекомендации австралийца Бенджамина мы с СВ остановились на этот раз в гостинице «Бени» на берегу одноименной реки; почти вся наша группа поселилась там же. В ходе разговоров с туристами мы узнали, что в «Инка Лэнд» мы слегка переплатили: тур в пампасы можно было купить подешевле. Сервиз тоже оставлял желать лучшего (особенно это касалось информативности экскурсий), и мы с СВ решили подыскать для «джунглевого тура» другое агентство. Поиски привели нас к агентству «Fluvial Tours», где мы купили 3-дневный тур в джунгли по 400 боливиано (примерно по 58 долларов) с человека. В офисе «Amaszonas» мы взяли билеты на самолет до Ла Паса на 2 марта (по 75 долларов). Ужинали в ресторанчике на берегу реки вместе с нашими попутчиками (испанкой и австралийско-чилийской парой). Заказали жареную речную дорадо. Эта рыба достигает веса до 50кг, но нам досталось по мизерному кусочку на один зубок. Боливийское пиво в ресторане тоже было никакое. Потом мы перешли в бар «Luna Lounge», где выпили по бутылочке другого, более крепкого, пива «Воса».

Боливия.-Древесная-лягушка.jpg

Боливия.-Закат-в-пампасах.jpg

Продолжение следует...

[mad-naturalist]

Джунгли

27 февраля
Завтрак снова состоялся на городском рынке: дешево и сердито (пирожок «эмпланада» с начинкой из картошки и курицы, плюс оладья из юкки; «зачет» по обоим блюдам). Запили еду молочным коктейлем с бананом – тоже вкусно. В 8:45 пришли в агентство, в котором купили «джунглевый тур». На сей раз у нас образовалось трое попутчиц: сестры-двойняшки из Чили и одна швейцарка. До джунглей плыли по реке на большой лодке с навесом. Сначала пересекли реку Бени и в офисе национального парка Мандиди на другом берегу заплатили по 150 боливиано (около 18 долларов) за посещение парка. Когда мы отплывали из Рурренабаке, погода стояла хорошая, и мы с СВ заняли в лодке передние места. Но вскоре начался дождь, и несмотря на навес мы были под постоянной атакой воды. Пришлось укрываться под дождевыми накидками. Поездка до лагеря заняла около 3 часов: час вверх по реке Бени и примерно 2 часа вверх по крупному притоку – реке Туичи. Берега очень красивые (покрытые джунглями горы), однако они были частично скрыты за пеленой дождя. В одном месте над рекой возвышались отвесные глинистые утесы, в которых виднелись какие-то дырки. Похоже, эти «норы» были выгрызены красными ара (очень большими попугаями): один из них как раз сидел в такой дырке. На маленьком островке мельком видели стайку очень красивых маленьких цапель с синими «масками» (Capped Heron).

Боливия.-Джунгли.Река-Туичи.jpg

Пристав к берегу, мы прошли около 10 минут до нашей «лоджии»: 5-6 домиков с крышами из пальмовых листьев. Всю группу заселили в самый большой дом, состоявший из единственной комнаты с дюжиной кроватей. Обстановка довольно спартанская, но по крайней мере простыни и марлевые пологи на кроватях имелись. Электричество отсутствовало. В отдельном домике располагались туалет и даже душ. Через час повариха (приехавшая с нами из Рурренабаке) приготовила на обед мясо с рисом. После обеда – экскурсия в джунгли часа на три-четыре. Гид не говорил по-английски, но нам с СВ иногда помогали с переводом швейцарка и одна из чилиек. Животных встретили немного: лишь рыжие ревуны (обезьяны), лягушки и разные насекомые. Некоторые муравьи были размером со среднего таракана; по словам гида, укус таких муравьев болит целые сутки. Недалеко от лагеря росло высокое дерево, в пустом стволе которого днем прятались летучие мыши. Еще видели очень крупного паука, точнее, только его брюшко, торчавшее из норки. В основном гид рассказывал о растениях (ядовитых, лекарственных, применяемых для изготовления красителей и пр.) На каком-то дереве гид сделал укол своим мачете, и из дырочки в коре потек ядовитый сок, используемый индейцами для обработки наконечников стрел. Показали нам и дерево, из которого делают луки. Я сфотографировал для коллекции несколько интересных грибов необычной формы.

Боливия.-Джунгли.-Грибы1.jpg

Боливия.-Джунгли.-Грибы2.jpg

Познакомились также с пищевыми растениями: «диким кокосом» (упавшие на землю свежие плоды по виду и по вкусу похожи на абрикос), «дикий какао», «дикая папайя». Названия, конечно, условные, на самом деле с настоящими кокосами и папайями эти растения ничего общего, вероятно, не имеют. На земле попадалось множество неизвестных плодов, упавших с деревьев. Не случайно нам повсюду встречались следы пекари (диких свиней): для них здесь полно еды. Посетили большой натуральный солонец, но днем там никого из зверей, конечно, не было. Возвратились в лагерь засветло, в начале седьмого. Хотел еще до ужина пройтись до реки Туичи, но за несколько часов сухая протока, отделяющая «лоджу» от реки, из-за дождя превратилась в мутный поток глубиной по пояс. Идти на ночную экскурсию ни у кого из нашей группы не было желания, поскольку все устали днем. Трепались на кухне при свете свечей, под пение цикад и сверчков.

Боливия.-Джунгли.Полупрозра.jpg

28 февраля
Половину ночи шел дождь, а к утру он вообще перешел в ливень. Поляна, на которой располагался наш лагерь, превратилась в сплошную лужу. В 8:00 – сытный завтрак (лепешки, эмпанады с сыром, фрукты). До обеда просто отлеживали бока и болтали, пережидая дождь. В это время прибыла еще одна группа туристов – две французские пары. Снял на видео, как они с помощью своих гидов переправлялись через вздувшийся ручей рядом с лагерем: сначала гиды перетащили на себе девушек, потом помогли перейти парням.

Боливия.-Джунгли.-Дождь.jpg

В третьем часу дня дождь, наконец, закончился, но наша группа все равно не захотела идти в лес и шлепать по грязи (ни у кого, кроме меня, резиновых сапог не было). Поэтому я совершил одиночную вылазку по тропе сначала в одну сторону от лагеря, потом – в другую. Возле прогала в джунглях, образовавшегося на месте упавшего дерева, я заметил в чащобе очень крупных черных птиц с ярко-красными клювами (потом по определителю выяснил, что это был какой-то вид курасао) и попытался к ним подкрасться поближе. В результате и птиц не рассмотрел, и тропу потерял. Сделал несколько кругов вокруг прогала, чтобы ее найти, но окончательно заблудился. Солнце было скрыто за облаками, и на плоском рельефе нужное направление невозможно было определить, хотя расстояние до лагеря составляло напрямую не больше километра. Затратив огромные усилия, я за полчаса залез по мокрым и скользким лианам на вершину гигантского дерева в попытке хотя бы увидеть реку Туичи и уже по ней сориентироваться. Но вершина дерева была густо перевита мелкими лианами, перекрывавшими обзор, а вокруг росли не менее высокие деревья, и никакой реки не просматривалось. Спустившись с дерева, снова долго искал тропу и даже натыкался на какие-то мелкие тропки со следами человеческой деятельности (срубленными мачете кустами), однако они вскоре прерывались. Ближе к сумеркам слышал вдалеке крики (потом узнал, что это был СВ), однако направление звука определись не удалось. Решил выходить по петляющим лесным ручьям к реке Туичи, до которой напрямую было всего 1-2км, и от нее уже искать лагерь. Фонарика у меня с собой не было, и с наступлением темноты пришлось снизить скорость до минимума, чтобы не выколоть глаза о сучья и не провалиться в какую-нибудь яму. Несколько раз казалось, что я выходил на тропу, но вскоре она терялась, приходилось возвращаться к ручью. Когда я уже стал подумывать о ночлеге, мне, наконец, повезло, и я наткнулся на «магистральную» тропу. Уже в полной темноте, примерно в семь часов вечера, я вышел к лагерю. Гиды (наш и «французский»), конечно, переволновались и были слегка сердиты на меня, пришлось извиняться.

Боливия.-Джунгли.-Гигантска.jpg

1 марта
Утро выдалось погожее, и напоследок мы с нашим гидом Роберто прогулялись 3-4 часа по лесу. На мокрой после дождей почве видели следы тапиров, ошейниковых пекари и каких-то оленей. Роберто показал нам «питьевую лиану» (из отрубленных кусков которой течет хорошая питьевая вода) и аяуаску – знаменитую лиану, используемую в бассейне Амазонки для религиозных и медицинских целей. После обеда нам предстояла переправа через ручей, отделяющий лагерь от реки Туичи. На наше счастье, за ночь вода упала, и хотя в ручье оставалось по пояс воды, течение было уже не опасное. Реки Туичи и Бени за последние двое суток заметно поднялись, местами мутная вода бурлила, как в котле. Путь до Рурренабаке вниз по стремнине занял всего чуть больше часа. На пристани мы встретили знакомых – Бенджамина с Лореной, с которыми ездили в пампасы. Поселились снова в гостинице «Бени». Сделали с СВ обход ресторанов с целью выбрать себе хорошее место для последнего в Рурренабаке ужина, но не нашли ничего достойного внимания. Мы хотели попробовать пиранью, однако в меню она нигде не значилась: не сезон. В одном ресторане свободно, без клетки, жила пара ручных синих попугаев ара (Blue-and-yellow Macaw). Для ужина выбрали «пойерию» (от слова «pollo» – курица), взяли на двоих целую жареную курицу за 60 боливиано (8,5 долларов), СВ прикупил литровую бутылку недорогого аргентинского виски. В процессе застолья к нам присоединились Бен с Лореной. Закончив с курицей, мы продолжили вечеринку в нашей гостинице. Бен принес по бутылочке крепкого пива. Трепались до двух часов ночи, пили тосты за первый день весны и за благополучие Чили, где на днях произошло очень сильное землетрясение со множеством жертв.

2 марта
В 6:15 мы с СВ пришли в офис «Amaszonas». На сей раз нам не пришлось ехать в соседний поселок: взлетно-посадочная полоса местного аэропорта за последнюю неделю достаточно подсохла, чтобы принимать самолеты. Вылет в Ла Пас состоялся в 8:00. Утро выдалось отличное, почти без облаков, и под крыльями самолета хорошо просматривались ледники и зубчатые пики Королевских Кордильер.

В Ла Пасе по сравнению с Рурренабаке было весьма прохладно, всего 15-20 градусов. После равнины мы сразу почувствовали признаки «горняшки» (особенно после вчерашней вечеринки с виски). Добравшись до гостиницы «Копакабана», где мы перед вылетом в Амазонию заскладировали часть своих вещей, сняли там самый дешевый номер (90 боливиано, без ночевки). СВ остался отдыхать, а я обошел несколько турагентств и выбрал тур в альтиплано (высокогорную равнину Анд) по 580 боливиано с человека, плюс по 320 за автобус из Ла Паса до Уюни и обратно. Хотя в Уюни можно было взять подобный тур на полсотни боливиано дешевле, мы решили не рисковать, поскольку хотели начать тур уже завтра, сразу после прибытия в Уюни. После обеда прогулялись по Ла Пасу, поменяли немного долларов на боливианы, посетили несколько сувенирных магазинов. Я пытался «охотиться» с фото-видеокамерами на местных жителей, но на улицах было слишком оживленно, чтобы поймать в кадр привлекающих внимание колоритных типажей. В 18:00 к гостинице подъехало такси, входившее в стоимость «турпакета», для доставки нас к автовокзалу. За дополнительную плату в 20 боливиано таксист согласился завернуть на десять минут на Mirador Kilikili – смотровую площадку, с которой весь центр Ла Паса просматривается как на ладони.

Боливия.-Ла-Пас.jpg

Автобус в Уюни отправился в восемь часов вечера вместо семи, но нам крупно повезло, что мы вообще сумели выбраться из Ла Паса: как оказалось, на завтра и послезавтра водители автотранспорта в Боливии объявили забастовку, и все автобусные рейсы на эти дни были отменены. До последнего момента было неясно, когда начнется забастовка (была вероятность, что она начинается уже сегодня вечером), и полтора-два часа ожидания на автовокзале в полной неопределенности стоили нам многих переживаний. Торчать лишние два дня в Ла Пасе нам вовсе не хотелось. Позже мы узнали причину забастовки: правительство Боливии издало указ, запрещающий употреблять алкогольные напитки за рулем, и водителям автобусов очень это не понравилось.

Продолжение следует...

[natagor]

Спасибо за очень детальный рассказ о визе в Пуно.А я ведь уже решил платить супостатам полтинник на границе!Теперь попробуем вашим путём прорваться.А сколько по времени в консульстве заняла продцедура вклейки визы,после сдачи документов?Очень не хочется растягивать это "счастье" на 2 дня...

[mad-naturalist]

Спасибо за очень детальный рассказ о визе в Пуно.А я ведь уже решил платить супостатам полтинник на границе!Теперь попробуем вашим путём прорваться.А сколько по времени в консульстве заняла продцедура вклейки визы,после сдачи документов?Очень не хочется растягувать это "счастье" на 2 дня...

После сдачи пакета документов секретарю в консульстве тот исчез в соседнем кабинете с паспортами и вернулся оттуда через 5 минут уже с проставленными штампами виз. Вся процедура, от начала сбора бумаг до этого светлого момента, заняла у нас 4 часа, включая эпичнскую экскурсию по городскому госпиталю. Главное на нарваться на выходной день или какой-нибудь боливийский праздник, когда консульство в Пуно не работает. Успеха!

[mad-naturalist]

mad-naturalist
все хорошо, но вот писать в стиле а ля медведи на улицах Москвы не надо.
забастовка была вызвана решением ввести обязательный обмен старых ВУ на новые.
как у нас любят при....
а ваще, билет до Уюни с Ла Паса на терминале стоит 100-120 бол. (если что )

Насчет причины забастовки: за что купил - за то и продал. Так нам объясняли местные в Уюни (скорее всего, они и сами тогда не знали, поскольку вряд ли это дело афишировалось в СМИ). В Ла Пасе перед началом забастовки нам вообще ничего не могли объяснить.
Билеты в агентстве покупать всегда невыгодно, это прописная истина. Но как я писал в отчете, состояние у нас в тот день было очень хреновое, чтобы мотаться на терминал, да и в агенстве по английски хоть можно было общаться. Но разница не такая уж и большая: на терминале в Уюни билет до Ла Паса предлагали за 150 бол. на обычный автобус и за 200 или 220 на туристический. (Может быть, цены подскочили из-за забастовки)

Отдельное спасибо Малхазу за ценную информацию по чонго. Нам она пригодилась.

[mad-naturalist]

Альтиплано

Справка из Википедии. Альтиплано (исп. altiplano, от alto — высокий и plano — плоскость) — обширное плато в Андах, испещрённое вулканами. Является западной пониженной частью внутреннего плоскогорья Центральных Анд и занимает приграничные территории Чили, Боливии, Перу и Аргентины. Сухая земля Альтиплано буквально усеяна солончаками - огромными бассейнами соли. В этой области находится множество озёр самых разных форм и размеров, из которых наиболее крупными являются Титикака и Поопо, являющихся "наследниками" огромных водоёмов Балливиан и Минчин глубиной до 100м, полтора миллиона лет назад покрывавшими значительную часть Альтиплано.

3 марта
После 12-часовой тряской дороги прибыли в город Уюни. В Ла Пасе нам обещали, что нас встретят на автовокзале с табличкой, но никто не встретил. Сами нашли нужное агентство («Sol de la manana»), находившееся в трех кварталах от автовокзала. До начала нашей «экспедиции» оставалось еще два часа. Побрились в «баньос паблико» (общественный туалет-душ, всего по 2 боливиано), прогулялись по городу, купили в дорогу фруктов, позавтракали выданными в автобусе сэндвичами. Нашими попутчиками по туру оказались три молодые голландки и один паренек из Великобритании. Водитель ни слова не говорил по-английски. Кроме шофера и туристов, в нашем «лэндкрузере» ехала также женщина-повар. Багаж загрузили на крышу машины. Маршрут – стандартный для всех агентств в Уюни, и в узловых точках собиралось до 10 джипов одновременно. Не успели отъехать от Уюни, как сделали первую остановку у местной достопримечательности – кладбища паровозов. В Интернете я встречал восторженные отзывы об этом месте; на мой взгляд – просто свалка металлолома с примесью бытового мусора (бутылок и пакетов). Потом мы поехали в поселок Кольчани, где туристов поджидали уличные торговцы сувенирами. Неудивительно, что большая часть сувениров представляла собой изделия из соли: шкатулки, фигурки животных, пепельницы и пр. В поселке имелся маленький Музей соли, где можно посмотреть более крупные изделия из той же соли (мебель и стилизованные изваяния животных). Мы с СВ не «клюнули» на сувениры, зато потратили по несколько боливиано на экзотический завтрак - «чичаррон» (поджарку) из мяса ламы. Это кушанье готовила уличная торговка прямо на обочине дороги.

Главная «изюминка» на сегодня – соляная пустыня (Solar de Uyuni), которая представляет собой самое большое в мире соляное озеро, покрытое, как льдом, коркой соли. Эта корка достаточно толстая и крепкая, чтобы выдерживать вес автомобилей и даже автобусов. Правда, кое-где в корке встречаются небольшие промоины, как лунки во льду, и если ехать вне проторенных маршрутов, можно провалиться (мы видели джип, у которого передние колеса провалились сквозь соляной «лед»). Больше половины года соль лежит на поверхности озера, образуя характерный ячеистый узор, как глиняный такыр. Но сейчас был дождевой сезон, и соляная пустыня покрылась сплошным слоем воды глубиной в среднем 10-20см. Джипы ехали «по воде, аки по суху», поднимая брызги. Из-за малой глубины волн на воде не было, горы и облака отражались, как в зеркале. Без солнцезащитных очков на это безобразие почти невозможно смотреть. Остановку на обед сделали возле знаменитой соляной гостиницы, построенной прямо на озере из соляных «кирпичей». В саму гостиницу не заходили, лишь погуляли по озеру, как Христос по воде. Я нашел в соляном «льду», промоину, уходившую на глубину. Дна не было видно; на черном фоне промоины блестели гонимые ветром плоские плавучие кристаллики соли, будто крохотные льдинки. Пока туристы бродили по озеру, повариха приготовила на газовой плитке сытный обед.

Боливия.-Соляная-пустыня.jpg

Боливия.-Уюни.-Прогулки-по-.jpg

В сухой сезон джипы пересекают соляное озеро с востока на запад, останавливаясь по пути возле заросшего «кактусовым лесом» острова Пескадо, но в начале марта этот путь был закрыт: слишком много воды. Поэтому пришлось возвращаться тем же путем в Уюни и объезжать соляное озеро кругом, наматывая десятки лишних километров. На обратном пути, когда ехали от соляной гостиницы до «твердой земли», я с разрешения водителя залез на крышу джипа и снял на видео этот необычный ландшафт в движении. После соляной пустыни ехали несколько часов по пыльным грунтовым дорогам среди небольших холмов. На ночевку остановились в поселочке Сан Хуан – горстке приземистых глинобитных домиков в продуваемой всеми ветрами плоской долине. Условия в гостинице минимальные, но мы к этому были готовы. Самое главное – на каждой кровати было по три толстых одеяла, так что ночью не приходилось мерзнуть.

Согласно спидометру, за день проехали 230км.

4 марта
Утром на лужах был ледок. После завтрака я прогулялся с биноклем по окрестностям гостиницы, видел андских чаек (Andean Gull), горлиц (Golden-spotted Ground-Dove) и андских чибисов (Andean Lapwing). Выезд – в 8:30. За день посетили несколько высокогорных озер, на которых держались тысячи фламинго трех видов, видели стадо викуний (около десятка) и спугнули стайку горных тинаму (птица размером с крупную курицу, Puna Tinamou), которые смешно убегали на своих коротких ножках по каменистой пустыне, крутя головами. На обед остановились под скалистой грядой, состоявшей из гигантских каменных «блинов». В расщелине между «блинами» видел мельком вискачу – южноамериканского грызуна, похожего на хвостатого кролика. В течение дня делали несколько остановок рядом с живописными каменными останцами, которые благодаря ветру, солнцу и воде превратились за миллионы лет в затейливые скульптуры. В том числе посетили и известное по многим фотографиям «Каменное Дерево» – восьмиметровую «кеглю», поставленную вверх тормашками.

Боливия.-Викунья.jpg

Боливия.-Скалы.jpg

К вечеру достигли Красного Озера (Lago Colorado) с водой цвета шоколада. Среди вихрей белой соляной пыли в озере бродили толпы фламинго, процеживая клювами воду. Сделал их «портретные съемки» с близкого расстояния. На ночь остановились в крохотном поселке в нескольких километрах от Красного Озера. Наша гостиница представляла собой приземистое одноэтажное здание, построенное из крупных кирпичей. Всю группу (6 человек) поселили в одну комнату. До заката совершил в одиночку прогулку по склону сопки рядом с поселком. Местность суровая: камни, чахлые кочки из колючей травы, ветер... Спугнул трех птиц типа наших куропаток. Как только зашло солнце, стало очень холодно. Поскольку ужин был как бы прощальный, каждой группе (а в гостинице остановилось три или четыре группы) выдали по бутылке красного вина. После ужина мы с СВ немного поиграли в карты в составе своей «бригады».

Боливия.-Фламинго.jpg

Боливия.-Фламинго-2.jpg

5 марта
Ночь была наполовину бессонной из-за головной боли (высота над уровнем моря составляла, по словам гида, примерно 4.200м). Встали еще до рассвета и, не завтракая, выехали в 5:00. Через час приехали к «гейзерам», как здесь неправильно называют фумарольное поле. Это место расположено на высоте примерно 5.000м над уровнем моря. Температура стояла бодрящая: слегка ниже нуля. В предрассветных сумерках походили среди булькающих луж, грязевых вулканчиков и дырок, из которых с шипением выходил сернистый пар. К сожалению, при солнечном свете эту доисторическую картину снять не удалось: все члены группы закоченели и стремились поскорее уехать.

Боливия.-Фумаролы-2.jpg

Боливия.-Фумаролы.jpg

На завтрак остановились у горного озера (Laguna Polques) с термальными источниками на берегу. Выходы теплой воды были огорожены в виде бассейна, в котором отмокало десятка два-три туристов из разных групп. Мы тоже погрелись, пока готовился завтрак. Вода комфортная, градусов 45-50. Сначала кажется слишком горячей, но быстро привыкаешь. Завтракали в общей столовой вместе с другими группами (в общей сложности в этом месте собралось примерно 10 джипов). После этого двинулись к последнему по программу горному озеру – Лагуна Верде (Зеленое Озеро). Ничего особенного: от других озер отличается лишь конусовидным вулканом Ликанкабур, поднимающимся на высоту около 5.900м. По причине астрального лета обычной снежной шапки на верхушке вулкана не наблюдалось, белели лишь отдельные пятна снега. Наши попутчицы-голландки направлялись в Чили, и мы подбросили их до пограничного пункта недалеко от Зеленого Озера. Я прогулялся по «нейтральной полосе» до границы с Чили, чтобы сфотографировать пограничные указатели. Никакой колючей проволоки в этой горной пустыне, конечно, не было; при желании можно спокойно уйти в Чили. Попрощавшись с голландками, поехали назад в Уюни. Переезд растянулся почти на целый день (примерно 500км). Ехали по другой дороге, чем позавчера. Обедали на берегу крохотного горного ручейка в живописной болотистой долинке. Бесстрашные горные вьюрки (Peruvian Sierra-Finch) и шустрые «птички-шахтеры» (Common Miner) бегали под самыми ногами, подбирая крошки от еды. В крошечной заводи среди кочек плавала семейка пятнистых чирков (Speckled Teal) – пара взрослых уток и двое утят. После обеда делали остановки возле каменных останцев и в каком-то небольшом поселке, где на берегу красивого горного ручья паслось большое стадо лам, а на заднем плане возвышался заснеженный вулкан. В Уюни прибыли в начале седьмого вечера. До отправления автобуса перекусили в ресторанчике (стейк с рисом). С уличного лотка взял стакан компота (всего 1 боливиано). В 20:00 поехали в Ла Пас.

Боливия.-Альтиплано-2.jpg

Боливия.-Альтиплано.-Скалы.jpg

Боливия.-Альтиплано.jpg

Окончание следует...

[mad-naturalist]

Титикака

6 марта
Ночевку в автобусе никак нельзя было назвать уютной, особенно первые 5 часов, когда мы тряслись по ухабистой дороге. В 7:00 прибыли на автовокзал Ла Паса и сразу взяли там билеты на автобус до города Копакабана на южном берегу Титикаки. Переезд туда занял 4 часа (с 8:00 до 12:00), включая получасовую переправу через пролив между двумя полуостровами. Обойдя в Копакабане несколько гостиниц, выбрали довольно симпатичное местечко прямо на берегу озера, под крутой сопкой, рядом с базой ВМФ Боливии. Номер обошелся в 100 боливиано в сутки (примерно 14 долларов). Пообедали в одном из многочисленных ресторанов, я взял «комплексный обед» за 12 боливиано (суп плюс кусочек форели с гарниром). После дальней дороги полежали часа два-три в номере гостиницы и затем прогулялись по Копакабане. Городок весьма приятный, с красивой архитектурой, в отличие от большинства боливийских и перуанских городов. Посетили две центральные площади и большой католический храм, в котором как раз заканчивалась церемония крещения: сама виновница торжества (девочка лет трех-четырех) и ее родственники были усыпаны белыми лепестками цветов. Зашли в несколько сувенирных магазинчиков и на городской рынок, где взяли на вечер манго (очень крупные и сладкие, всего по 3 боливиано, т.е. меньше полдоллара, за штуку). Вечер провели на набережной Титикаки за столиком ресторанчика под открытым небом. Заказали по жареной форели (здесь она была без привкуса тины, не как в Пуно), СВ взял бутылочку красного чилийского вина с насыщенным терпким вкусом.

Боливия.-Копакабана.-Девочк.jpg

Боливия.-Копакабана.jpg

7 марта
Впервые за последние дни мы ночевали в нормальных условиях, хотя холод и большая высота (3.830м над уровнем моря) не способствовали крепкому сну. Утро выдалось чудесное, и мы с удовольствие позагорали на широком балконе гостиницы с видом на Копакабану и Титикаку. До 11:30 сидели в гостинице, затем прогулялись по городу. Пообедали в «народной» столовой возле городского рынка вместе с толпой местных жителей и несколькими затесавшимися среди них «гринго». Я взял на пробу местную рыбу из Титикаки, что-то типа крупной корюшки, оказалось весьма недурно. Блюдо из двух жареных рыбок с гарниром стоило 15 боливиано (2 доллара). С уличного лотка купил CD с музыкой Анд.

В 13:30 мы сели в катер, рассчитанный на 50-60 человек, и через полтора часа высадились на юго-восточной оконечности Острова Солнца, у поселка Юмани. Мы хотели первоначально уехать до северного, дальнего поселка Чайапампа, но оказалось, что катер из Копакабаны туда ходит только раз в день, в полдевятого утра. Так что пришлось идти в Чайапампу пешком по всему острову, с юга на север. Треккинг начался с очень крутого подъема по лестнице от пристани до поселка Юмани. Несмотря на одышку от четырехкилометровой высоты, мы на этом подъеме финишировали в числе первых. Согласно информации из путеводителя, подтвержденной местными жителями, из Юмани до Чайапампы четыре часа хода. Мы решили особо не напрягаться и дойти сегодня только до поселка Чайа (Challa), расположенного примерно на половине пути, а уже завтра с утра продолжать движение на север. Дошли туда за два с небольшим часа по очень живописной тропе среди маленьких домиков, каменных террас с мини-огородами (картофель, маис, рис), и эвкалиптовых рощиц. Виды Титикаки местами похожи на наш Байкал в районе Малого Моря. Большое достоинство троп на Острове Солнца – по ним не проедешь ни на мотоцикле, ни на велосипеде. Ходить по таким тропам – одно удовольствие. Правда, под ногами часто попадаются характерные «отметки» основного транспортного средства – осликов. Дойдя до поселка, осмотрели пару гостиниц и остановились в той, что расположена рядом с пляжем в дальнем конце поселка (с общим туалетом, но всего 40 боливиано за двухместный номер). Выбор оказался не очень удачным: в той гостинице поселилась группа «хиппующей» молодежи, которая допоздна оглашала окрестности песнями и криками, а также топталась по этажу над нашей комнатой, как стадо слонов. Поужинали в ресторанчике у пристани, заказав яичницу с хлебом.

Боливия.-Осел.jpg

8 марта
Ночь была беспокойной: сначала мешали спать «хиппи», потом слегка знобило и колотило (из-за высоты). На рассвете небо пылало ярко-оранжевым цветом над внушительной цепью гор к востоку от Титикаки. Среди всех пиков выделялся покрытый ледниками вулкан Ийампу (6.427м).

Боливия.-Титикака-2.jpg

В восьмом часу утра мы пошли завтракать во вчерашний ресторан, но он оказался закрытым, хотя вчера хозяйка обещала открыть его в 7:00. Поэтому пошли дальше на север без завтрака. Спустя около часа пришли к группе домиков, построенных на гребне хребта недалеко от северной оконечности острова. Возле тропы стоял стенд со схемой этой части Острова Солнца и обозначенными достопримечательностями («Следы Солнца», «Священная Скала», «Санктуарий» и др.) Благодаря этой схеме выяснилось приятное обстоятельство: оказалось, что вчера мы с СВ резво проскочили за два часа 4-часовой маршрут и ночевали не в Чайе, а в Чайапампе, куда рассчитывали добраться только сегодня. Поселок Чайа вчера мы пересекли, но не подумали, что это он, так как дошли до него от Юмани слишком быстро. Один из домиков на хребте являлся закусочной, и мы заказали пару чашек чая вместо завтрака (из листьев матэ и из листьев коки). Совсем рядом с домиками виднелась довольно невзрачная «Священная Скала» (Roca Sagrada), где, согласно поверьям инков, впервые взошли солнце и луна, и где проводились жертвоприношения и другие ритуалы с участием Верховного Инки. Чуть дальше к северу раскинулся «Лабиринт» (La Chincana) – руины зданий, когда-то служивших жильем для «жриц солнца» и хранилищем для священного маиса. Рано утром кроме нас в «Лабиринте» никого не было.

Боливия.-Титикака.jpg

За 10-15 минут мы поднялись от руин на вершину холма, откуда был виден и западный (перуанский) берег Титикаки, и восточный, с зубцами Королевских Кордильер и величественным вулканом Ийампу, чем-по похожим на Канченджунгу в Гималаях. Позагорав с полчаса на холме, мы пошли назад в Чайапампу. В поселке подкрепились сэндвичами и бананами. До отправления катера на «большую землю» оставалось еще два часа, и мы провели это время в основном на пляже в той бухте, где ночевали. (Вечером выяснилось, что мы немного переборщили с солнечными ваннами и подгорели на солнце, но ожоги были не критическими). Сделал заплыв в Титикаке на полминуты. Вода весьма прохладная (градусов 16-18) и очень мутная после ночного шторма, но нужно ведь было «отметиться для протокола»!

С 13:30 до 15:40 – переезд на катере в Копакабану в компании с молодыми бесшабашными «бэкпэкерами», среди которых мы казались умудренными жизнью мастодонтами. СВ остался отдыхать в номере гостиницы, а я залез по какой-то «партизанской тропе» от берега озера на вершину Cerro Calvario – крутой сопки, являющейся центром паломничества католиков во время религиозных праздников. В эти дни процессии с зажженными свечами несут статую Девы Копакабаны, хранящуюся в главном соборе города, а в особых очагах на вершине горы сжигают кучу фальшивых денег вместе с моделями домов, машин и других благ: считается, что после этого они вернутся к тебе в «натуральном виде». Сегодня никакого праздника не было, и возле часовен на вершине сопки кучковались лишь с десяток туристов-гринго и несколько местных католиков, которые жгли свечи в специально предназначенных для этого каменных нишах. Однако один прилавок с моделями домиков все же функционировал. Судя по вывескам, можно было «заказать» себе гостиницу, аптеку, кабаре и другие ништяки. Спустился с сопки по нормальной дороге, по которой обычно идут процессии и туристы.

Боливия.-Копакабана.-Макеты.jpg

Под вечер прошлись до центральной площади Копакабаны с целью потратить оставшиеся боливиано. Я купил деревянную настенную композицию с портретами индейцев и головой ламы, а также несколько «пиратских» дисков с музыкой и фильмами (в Боливии эта продукция предлагается на каждом шагу и стоит очень дешево – по 3-4 боливиано за диск, то есть в среднем всего по полдоллара).

9 марта
С утра прогулялись напоследок по Копакабане. На одной из улочек в центре города мы застали утренний рыбный рыночек. Насчитали 5 видов рыб, из которых самой крупной была форель, завезенная в Титикаку из Канады. Судя по литературе, этот вид форели достигает 3кг, но на рынке продавались лишь рыбы весом по 200-500г. В 11:00 покинули гостиницу и пошли на площадь, где взяли такси до пограничного поселка Касани (8км, 12 боливиано). Переход границы занял примерно полчаса из-за большой очереди «гринго» возле офиса миграционной службы Боливии. Въездные штампы в Перу нам поставили безо всяких вопросов. Километр от офиса перуанской миграционной службы до остановки автобусов мы проехали на «колективо» (по 1 солю). Автобус от границы до Пуно (около 100км) обошелся по 6 солей (2 доллара). В целом путь из Копакабаны в Пуно со всеми пересадками и прохождением границы занял три с половиной часа.

По Боливии на этом все. Спасибо за внимание.

Боливия.-Копакабана.-Женщин.jpg

[Bentley]

mad-naturalist
а ваще, билет до Уюни с Ла Паса на терминале стоит 100-120 бол. (если что )

Неделю назад купил с Уюни до Ла Паса за 80 боливиано. Компания El 16 de julio. Правда такого перевозчика никому не посоветую

[Ser-Val]

Прикольно! Неужели тропа была на столько незаметной, что удалось заблудиться? Наверняка отошли от неё всего ничего? - далеко то птиц всё равно не увидишь в лесу
Ну а лезть на дерево в тропическом лесу бессмысленно, на canopy в Амазонии мы поднимались почти на 30 метров - всё равно окрестностей не видно - сплошной лес

[amazon]

Добрый вечер.Подскажите какая может быть погода в феврале в НП Мадиди,насколько я знаю до марта сезон дождей.Как часто они идут,солнце проглядывает? Кто был в Ecolodge Chalalan?

[Ksafr]

Классный отчет и фотки, только жалко, что такие маленькие - очень неудобно смотреть...