Собиралась я в Узбекистан удивительным образом – все за меня волновались. Родители, коллеги из нашего офиса в Ташкенте, знакомые узбеки, живущие в Москве и за границей, соседка с нашего этажа, которая много лет прожила в Узбекистане.
«Ты что едешь с подругой совсем одна?» - изумлялась коллега из Ташкента. «С подругой» и «совсем одна» как-то не гармонировали. «А что ты там будешь далать?» - удивлялись и спрашивали почти все знакомые. Кажется, давно меня столько не отговаривали... Немного обидно было все это слушать.
Тем не менее в списке «контактов», которыми меня снабдили многочисленные знакомые, появились такие личности, как прокуроры разных областей страны, начальник таможни города Ургенч, куда мне предстояло прилететь, и даже Директор института ядерной физики в Ташкенте. «Вдруг что-то понадобится или проблемы какие возникнут... Ведь ты же одна в Узбекистан едешь!»
Поехала я действительно одна. Пришлось сдвинуть даты поездки и подруга уже не смогла присоединиться. Но это мой любимый «modus operandi» - путешествия в одиночку.
Решила лететь Узбекскими авиалиниями. Ими можно прилететь в Ургенч – одна часть страны, а улететь из Ташкента. Хорошая экономия времени. Отзывы об авиакомпании и этом конкретном рейсе попадались больше негативные. Я все подсознательно ждала подвоха. Что сказать? Пожалуй, так хорошо и душевно (не внимательно и профессионально, а именно душевно) меня никогда и не обслуживали. Из явных плюсов: бесплатный проезд на авиаэкспрессе, мало людей на регистрации багажа, а какие толпы были на соседнии стойки! (меня это не насторожило), самолет был заполнен процентов на 20% - в основном ребята, возращающиеся с заработков домой (погостить). Стюардессы очень внимательные, на каждое «спасибо» искренне отвечают «на здоровье» (приятно слышать). Ловлю себя на мысли, что на борту совсем нет русских... странно, что так быстро и просто, на почти локальном рейсе (до Ургенча из Москвы всего 3 часа лету) из «родного» Домодедово, можно попасть на полное отсутствие русских людей и любых других туристов. Смешно сейчас вспоминать, но я сомневалась, будут ли кормить, и, если да, то чем. Европейские направления в последнее время уже приучили к минимализму. Перед полетом разнесли воду и газировку. В полете – снова напитки и огромный поднос еды (холодные нарезки рыбная и мясная, салат, горячее, 2 вида хлеба с маслом и сыром, сладкое), все очень вкусно. Оперативно налили всем по 2-5 чашек чая – кто сколько смог выпить. Когда я объевшись и в немалом удивлении решила записать первые впечатления, стюардесса пошла по рядам с очередным подносом – с какими-то чашечками. «Будете мороженое?» Узбеки на соседнем ряду залились счастливым удивленным смехом. Я тоже невольно рассмеялась. «У вас еда вообще не кончается?» Стюардесса довольная заулыбалась. Припасенный мной сэндвич из Волконского, купленный, чтобы подсластить пилюлю перелета, жалобно пискнул в рюкзаке. Его пришлось выбросить.
Когда разнесли таможенные декларации, ко мне поближе начали подбираться несколько ребят. Опять в голове поиск подвоха – наверное хотят подсмотреть, сколько я денег декларирую! В Узбекистане с этим строго – все до последнего доллара и рубля надо вписывать в декларацию. Оказалось, ребята ждут, когда я закончу свою декларацию и попросили заполнить за них. Так я узнала, сколько денег везет домой пол самолета.
На улице + 30 градусов и в воздухе запах Востока, мой любимый запах. На паспортном контроле отстойник, все толпятся, толкаются, никакой очереди не соблюдают. «Добро пожаловать называется,» - успела подумать я. Тут что-то прокричали по-узбекски, мужики захихикали, а немногочисленные дамы, разталкивая всех локтями, рванули вперед. Вах. Я уже 3я в очереди и меня быстро быстро пропускают. Ощущение, что вокруг все говорят по-турецки. Оказывается, местный хорезмский диалект очень близок с турецким.
Сразу подошел таксист, спокойный мужчина в годах. Слово за слово, сговорились на 15ти долларах за доставку меня в Хиву (35 километров), с заездом поменять деньги по хорошему курсу. В банке предлагали 1600 сумов за доллар, с рук же – 2200, разница есть.
По дороге Уругбай (мой водитель) рассказал, что в Хорезме самые вкусные и знаменитые в Узбекистане фрукты, овощи и мясо. Рассказал о своей семье (это в Узбекистане святое): женили его рано «чтобы туда-сюда не болтался», детей много «при Союзе рожали, сколько могли, ни о чем не беспокоились. Это сейчас у многих ВСЕГО по 2-3е детей». Конечно, о Москве: работал водителем на строительстве элитных котеджей под Истрой «хорошо же вы в Москве живете»... Посоветовал мне остановится в отеле Арканчи. Об этом отеле уже упоминалось в моем любимом отчете о поездке в Узбекистан, и я сразу согласилась. Оказалось, что недавно хозяин снес здание старого Арканчи под чистую и построил новехонькую гостиницу. Я надеялась на экзотику, а получила все удобства, за 15 долларов за ночь. Расположение отеля идеальное, в старом городе у Западных ворот. С Уругбаем договорились поехать через день осматривать крепости в Каракалпакии и, доволные друг другом, расстались.
Старый город Хивы (Ичан кала) обнесен мощными крепостными стенами. Внутри по сути город-музей: множество мечетей с красивыми куполами и фасадами, минареты, медресе (религиозные школы), другие исторические здания. Чем-то напомнил мне Фамагусту на Северном Кипре, хотя, конечно, Хива намного более красивая и отреставрированная, последнее даже слишком. Сами же стены почему-то напомнили Йерусалим. Когда впервые увидела эти махины из светлого камня, с башнями и воторами - испытала некое дежа вю.
Вышла гулять. Центр очень компактный, можно сказать – маленький. Обежав его из конца в конец я невольно подумала: «А что я тут завтра целый день делать буду?» Решила переключиться со зданий на людей, начала здороваться, общаться. Все с удовольствием отвечают, расспрашивают, рассказывают о себе. Особенно очаровательны дети – их в городе великое множество. Самые маленькие ползают по камням мостовой, постарше выпрашивают у мам конфеты, еще постарше – гоняют в футбол. Их всех объединяет страсть к фотографированию. Я думала, что только в Йемене все так очарованы фотоаппаратом, но оказалось, что в Хиве тоже. Дети, к сожалению, совсем не говорят по-русски. В Хорезме в целом по-русски говорят меньше, чем в центральных областях.
Ближе к закату я решила забраться на самый высокий минарет в городе - Ислом Ходжа. Ух ты! Какой же красивый город! Сначала я была совершенно одна. Потом, кряхтя, залез дедок в тюбетейке, оказавшись туристом из Самарканда. Мы, конечно, устроились поболтать. Ветерок, солнышко садится, виды вокруг... даже видища! Ибрагим неспеша рассказывает, как служил на флоте – на Камчатке, потом ездил по всему Союзу, а вот в Хиве – впервые. У него пятеро детей, и он с гордостью сообщает, что все уже женаты и замужем! Его дело сделано! Женитьба в Узбекистане вещь серьезная. К нам наверх залезает пара французов, у них длительное путешествие по Центральной Азии. Говорят, что кусают локти, что не выучили хотя бы несколько фраз по-русски. Здесь без этого никуда, а они, оказывается, не могли себе такого даже представить, там, во Франции. Пользуясь моим присутствием, спрашивают у Ибрагима, когда было лучше жить – сейчас или «раньше». А ему под 70 лет уже, и я знаю, что он скажет.
- Они спрашивают, как Вы живете, хорошо ли?
- А что ж. Хорошо живем, спасибо.
- Ну а раньше как жили, если сравнивать?
- Эээээ, раньше! Раньше лучше, конечно, жили. Цены меньше были, все было проще, стабильней. Сейчас на пенсию только 2 мешка муки купить можно, раньше намного больше. Свое хозяйство ведем, поэтому не голодаем.
Я перевела. Французы, глупо улыбаясь, закивали. «Надо же, они все так говорят...» - сказала девушка своему парню по-французски.
- Пойдем вниз, дочка, - протягивает руку Ибрагим.
Мы спускаемся и идем по городу к Западным воротам. В лучах заходящего солнца город прекрасен. Я замираю от восхищения, глядя на стены, недостроенный минарет (Кальта Минор) и ворота, залитые золотым маревом.
Сразу за воротами пруд, на берегу чайхана. Думаю, не поесть ли здесь, уже проголодалась. Тут меня окликает молодая девушка. По-английски приветствует и спрашивает, откуда я. Отвечаю по-русски, что из России. Она пытается поболтать по-русски... замечательно, что хоть немного получается, но все же переходим на английский.
- Ты куда идешь?
- Да вот ресторан ищу. Может посоветуешь что-нибудь?
- В Старом городе все дорого, для туристов. Пойдем в местную чайхану. Я тебя приглашаю на ужин, будешь моей гостьей.
- Ооооой, нет, может я тебя приглашу?
- Нет, я настаиваю, пойдем.
Идем в новый город. Там много ресторанчиков. Выбираем, заказываем шашлыки, салаты, лепешки. Все свежайшее, нежнейшее – объеденье. Ирада рассказывает, что преподает английский и французский в местном лицее и мечтает уехать жить в Европу. А родители уже подыскивают жениха. Но глаза блестят: «Я все равно поеду.» После шашлыков еще по большому куску торта с чаем. Оххх, вкусно, но много. Деньги отказывается брать на отрез. Я почти в смятенье. Ближе к полуночи она провожает меня до гостиницы. «Завтра приходи ко мне в гости – на ужин.» Я вхожу в номер и ... хочется заплакать. Наверное, усталость... и все эти люди, такие неимоверно теплые. Почему? За что мне такое гостепреимство?
Утром купила единый билет, по которому можно посмотреть почти все музеи и достопримечательности. Первым делом забралась в крепость Куня-Арк. Вид на город с башен – просто один из лучших... тут и Исфахан, и Алеппо, и Язд, и Сана... переплетаются нотки разных любимейших городов. Я была в полном восторге. Уходить решительно не хотелось. С надеждой, что еще раз вернусь, все-таки спустилась. Во дворе крепости – колодец. Вцелом в Хиве и других городах много колодцев. Думала, старый и не работающий. Оказалось, что во всех колодцах есть вода. Тут же и ведерко – набирай и пользуйся. Раньше воду пили, но несколько лет назад она стала слишком соленой. Кстати, из водопровода в Хорезме тоже течет солоноватая вода. После душа ощущение, что волосы и кожа немного липкие и они быстро становятся пересушенными. Катастрофа Арала дает себя знать.
За полдня посетила все, что смогла и что нашла. Благо центр не большой и очень компактный. Во многих музеях смотрители, узнав, что я русская и одна, добровольно со мной ходили и рассказывали об экспозиции. Денег за экскурсию нигде не просили, пару раз на чай позвали.Больше всего понравились пятничная мечеь с 212ю деревянными резными столбами. Конечно же, мавзолей Пахлаван Махмуда, там очень красивые изразцы. Пообщалась с муллой – весьма молодой парень, посетовавший, что в Узбекистане люди не рвутся к религии. Еще понравилась подземная цистерна с водой во дворце Тош Ховли и здание древних бань. А так все интересно.
Приятно бродить по жилым кварталам старого города. Тут уже нет туристического лоска. На улицах женщины в халатах и много ребятни; высокие, обмазанные глиной, стены вокруг домов, лозы винограда, фруктовые деревья, мычат коровы. Очень спокойно. Внутри города практически нет транспорта, поэтому воздух свежий, поют птицы, тихо. Во время прогулки появилось ощущение, что я попала в какой-то рассказ из книжки о Средней Азии, которую в детстве я любила читать.
Перекусила в чайхане возле пруда. По высшему разряду: наваристый лангман, вкусный хлеб, искренняя улыбка хозяйки. А у нее все зубы золотые! Фантастика. Но в Узбекистане это довольно распростренено.
После обеда встретилась с Ирадой и с ее учеником Колей (Камалом). Коля когда-то жил в Ижевске, хорошо говорит по-русски и очень хотел со мной встретиться. Пошли в новый город. Посмотрели Зимний дворец хана, местную комнату смеха с кривыми зеркалами, памятник неизвестному солдату, молодежный парк, больницу, построенную русскими царями в 1912 году. И, наконец, поситили лицей, где преподает Ирада и учится Коля. Там я познакомилась с учителями. Узнала, что в Узбекистане тоже Единый экзамен и что историю они теперь преподают свою. «Хоть про Тимура детям рассказываем, а то раньше никто о нем не знал.» В школе есть даже теннисный корт, на котором играли 2 девушки. Любовь Президента Каримова к этому виду спорта докатилась и до Хивы.
Ужинаю в гостях у Ирады (курица на гриле и салаты). Никто из родственников не говорит по-русски. Никто, кроме папы, но он на заработках в России. В Узбекистане в каждой семье кто-нибудь на заработках. «Живем как на войне,» - сказал мне один таксист. «Каждая семья кото-то потеряла.» Грустно это, но работы действительно нет. Перед сном иду гулять по ночному городу, он красиво подсвечен. Конечно, все пути ведут к недостроенному минарету Кальта Минор, он теперь навсегда в моем сердце, еще одно из любимых строений в мире.
Каракалпакия
Последнее утро в Хиве. Завтрак в отеле отличный: блинчики, яичница, сыр, лепешки разные варенья, изюм, орехи. Все-таки в Узбекистане кормят от души.
Уругбай приехал без опозданий, и мы помчались в Каракалпакию, осматривать древние крепости... всего их там когда-то было 50. Но самые интересные и хорошо сохранившиеся теперь неотъемлемая часть туристических маршрутов. Мне же хотелось еще переночевать в юртовом лагере, который находится у подножия одной из крепостей (Аяз Кала). За дополнительные 10 долларов Уругбай согласился остаться там тоже на ночевку с машиной, чтобы на следующее утро отвезти меня в Ургенч. Обычно поездка на день по крепостям стоит 40 долларов, в Хиве называли такие же цены.
Всего посмотрели пять крепостей. Гульдурсун – огромная территори, высоченные стены. Внутри, правда, ничего нет – трава и маленькое болотце. Дальше крепость Кой Кырылгнан. Ожидала чего-то уникального – как обещал путеводитель. На небольшом холме нашли постройку круглой формы в полностью разрушенном состоянии. Можно было и пропустить. Единственная мысль утешает, что может мы саму крепость просто не нашли... хотя все местные показывали именно на это место. Поехали назад – к «большой тройке». Обычно именно в эти три крепости возят всех туристов: Кызыл Кала – компактные высокие стены из красноватого камня. Вокруг завораживающие виды на полосу черных гор на горизонте. Особенно контраст с желтым песком пустыни впечатляет. Следующая – Топрак Кала. Она большая и интересней предыдущих. Можно полазить по разным башням, внутри сохрвнились стены комнат и переходы.
И, наконец, Аяз Кала. Ее видно издалека, потому что она на довольно большой природной возвышенности. Дорога вьется, вокруг пустыня. Красиво. Недалеко от крепости стоит юртовый лагерь, где я решила заночевать. Поехали сначала туда, чтобы спросить о наличии мест и пообедать. Такого столпотворения туристов я никак не ожидала. До этого за целый день встретила только двух человек. Оказалось, что в лагере сегодня обедают 150 человек!!! Группа за группой иностранцев – французы, японцы, немцы. К счастью, большинство уже готовились к отъезду. Меня встретили очень приветливо. Поспать в юрте стоит от 15ти долларов после торга. С полным пансионом (обед, ужин и завтрак) договорились за 30 (вместе с едой для шофера). Как только я попала в лагерь, сразу поняла, что не хочу назад в город. Юрты очень комфортные, большие, чистые и уютные. Вид из лагеря на Аяз Калу великолепный. С другой стороны есть уже пересыхающее соленое озеро. Вокруг бесконечные пустынные степи и тишина. Там было прекрасно.
Неспешно пообедали (3 салата, суп, жаркое – овощи с мясом). Объелись не на шутку. Попили чайку. Спешить некуда, можно переждать жару. Пришел один из работников, сел с нами. Спросила, доволен ли своей жизнью здесь. «Когда Бог дает тебе гостя, работу, еду, надо радоваться! Многие этого не понимают и сами портят себе жизнь.» Хороший мужик.
Ближе к вечеру поднялась в Аяз Калу. Со стен красивые виды, можно сидеть и медитировать часами в компании ветра и пустоты. Я решила остаться до заката. Чем-то мне это место напомнило Алжир и наше путешествие по Сахаре. Мало вспоминаю эту поездку, а тут вдруг остро почувствовала, как же было здорово и сколько поистине чудесных и магических мест на земле я посетила.
Вечер в Аяз Кале оказался неожиданно очень активным. Приехали 2 группы туристов, тоже на ночевку. Столы всем накрыли под открытым небом с последними отблесками заката. Ужин: снова 3 салата, суп, и огромное блюдо домашних пельменей. К пельменям принесли ... водку. Тоже за счет заведения. Нам с Уругбаем сначала принесли полбутылки. Эту мы быстро выпили и хозяйка принесла новую. «Не знаю, что будет дальше в наших отношениях, между Россией и Узбекистаном. Наверное, во многом это будет определять политика наших правительств. Но наше (мое) поколение очень любим Россию и вас, русских. Выпьем же за это!» - Уругбай был в ударе и тосты сыпались один за другим.
Между тем разожгли огромный костер, вышла группа музыкантов с местной танцовщицей, заиграли народные узбекские мелодии, танцовщица пошла в пляс, иностранцы захлопали. Мы неспеша допили бутылку и почему-то тоже захотелось танцевать. Давно я так не плясала и не скакала через костер. Скоро вокруг уже кружились все сотрудники лагеря и многие иностранцы. Наступило всеобщее веселье! Все подходили знакомиться. Оказалось, что в одной юрте сидит делегация Министерства Труда из Ташкента, во главе с симпатичным зам. министра, приехавшие проверять создание рабочих мест в Каракалпакии. Нас с Уругбаем пригласили в их юрту отметить знакомство. Поговорили об их попытках создавать новые рабочие места, Хорезм и Каракалпакия одни из самых проблемных регионов. Пока лучший способ – это контракты с мериями русских городов на поставку рабочей силы из Узбекистана. Вот этим они в основном и занимаются. Вечер затянулся. Много тостов, много смеха. В час ночи прибежала хозяйка, весь лагерь не спит из-за нас. Ребята сначала собирались назад, в город. Но тут их совсем разморило и они устроились переночевать прямо в этой юрте. Уругбай с ними – не пришлось ему спать в машине. Я же пошла в свою юрту. Спала отлично, но проснулась в 5:30ть утра, вышла на улицу и как раз увидела рассвет над Аяз Калой. Как же хорошо. Полюбила это место. За завтраком хозяйка рассказывала, как училась в Тимирязевской Академии в Москве, а потом поднимала свой бизнес. Начала с одной юрты... и вот теперь все больше и больше туристов и признания. Министерские мальчики только цокали языками. «Железная женщина!»
Уругбай домчал меня до Ургенча. Проезжали понтонный мост через Амур Дрью. Рядом уже возводят большой
бетонный. Река прекрасна – широкая, течение быстрое. Читала, что раньше, до постройки дамб, в ней было больше ила, чем в Ниле. Сколько жизни несут ее воды с собой. «Она течет по Таджикистану, Афганистану...» - пел Уругбай. «Ммммм...» - подумала я. Сразу захотелось поехать и посмотреть уже там на Амур Дарью ...
Как только въехали в Ургенч, тут же увидели коллективное такси (дэу нексия), собирающую желающих в Бухару. Как раз было одно свободное место и даже впереди. Полный вперед!
