Весенние зарисовки из Шпайера

[Рольф Майзингер]

16 мая 2010, воскресенье

Решение было принято быстро. А о сборах и вовсе речи не шло. Да и какие тут могут быть сборы, если до цели от силы 40 километров. Рюкзак на заднее сиденье, воздушный поцелуй борющейся с ремнем безопасности жене, улыбка собственному отражению в боковом зеркале, и вот мы уже в пути. Езда по немецким автобанам - настоящее удовольствие... когда они пустые. Хуже, ежели наоборот. Если пробки. Если расстояние до обогнавшего тебя... автолюбителя сокращается настолько, что ты в силах рассмотреть плешь на его ненавистном затылке. Но на сей раз дорога и в самом деле заслуживает похвалы. Еще бы погода не подвела. Мысленно отгоняем серые тучки в сторону французской границы. Пусть там облегчатся. Соседям-французам дождик сейчас нужнее. Если верить синоптикам, в их небесах опять раскидал свои пепельные щупальца спрут, рожденный извержением исландского вулкана. А так, глядишь и прибьет его влагой к земле. Только бы виноградники не пострадали. А то какое же это французское вино, если оно вулканом отдает? Или и того хуже... пепел на зубах скрипит!

Беспечная получасовая автомобильная прогулка обрывается в пригороде Шпайера – одного из красивейших городов земли Рейнланд-Пфальц и конечной цели нашего сегодняшнего путешествия. В одной из боковых улочек, еще не оснащенных платными парковками, мы «стреноживаем» нашего железного коня и идем в город. Первым в плане посещений значится нумизматический базар.

Speyer1.jpg

Его периодически устраивает шпайерское общество коллекционеров монет. Здание, в котором идет активная торговля нумизматическим материалом, не вызывает у нас никаких эмоций. Чего нельзя сказать о бронзовом льве на постаменте справа от входа.

Speyer5.jpg

Черты у этого выполненного в натуральную величину зверя весьма выразительны. И глядя на такого очень хочется верить, что рожденные фантазией скульпторов существа не оживают по ночам, не покидают своих пъедесталов и не расхаживают по паркам и улицам городов в поисках двуногой добычи.

Все базары схожи. Но те, что устраиваются для коллекционеров, все же здорово отличаются от остальных. Ну, во-первых, там нет типичного базарного шума. Никто не тянет за рукав, ни машет перед носом затисканным товаром, не зазывает фальшивой доброжелательностью. Все цивильно как в библиотечном зале.

Speyer4.jpg

Говорить стараются так, чтобы не привлекать внимания посторонних. При этом скорость речи редко превышает скорость проигрывателя виниловых пластинок на 33. Но какие там в действительности пылают страсти, знает лишь тот, кто сам хотя бы раз переболел серьезным увлечением.

Видимо, с деньгами по-другому и быть не может. Человек одинаково эмоционален как в момент их траты (потери), так и в момент их прихода (приобретения). И это касается как самих нумизматов, так и тех, кто снабжает их коллекционным материалом.

Speyer2.jpg

Speyer3.jpg

Вдоволь наглядевшись на разложенных по столам и кляйсерам знаменитостей и правителей всех времен и народов, мы покинули обитель приверженцев богини Юноны Монеты в направлении к центру города.

В Шпайере есть что посмотреть... Ну, еще бы, скажут одни. Город-то, поди, древний. Кельты на его месте уже вон в 5 веке до Рождества Христова селились. На что другие возьмут да и возразят: Подумаешь кельты! От старины-то там не так уж много и осталось... Один собор, да две церквухи...
И что, пожалуй, самое интересное - в какой-то мере правы будут и те и другие. Все заслуживающие внимания достопримечательности этого города можно обойти за полдня. Но что значит обойти? Добраться, сфотографировать и дальше... к следующей? Ну, так и по Триру за пару часов пробежаться можно. И по Мюнхену. Нет, нет! Это не совсем правильный подход. Позвольте подсказать вам более верный!

Перед посещением любой исторической достопримечательности (кстати, в любой стране) нужно обязательно запастись терпением. Приближаться к ней не торопясь. Словно к пугливому зверю. Внимательно всматриваться в ее очертания уже издалека. Будто оценивая, в каком расположении духа она пребывает. А подойдя вплотную остановиться и попытаться уловить ее дыхание. И если удалось, некоторое время подышать с ней в такт. Зачем, спросите Вы? А чтобы добиться к себе ее расположения. Ибо только в этом случае Достопримечательность поведает вам свою историю.

Впрочем, иногда такая передача информации может произойти и на достаточном удалении от объекта... К тому же, не до всякой дотянешься. Да и не ко всякой Достопримечательности есть желание прикоснуться. Взять хотябы жуткие личины разбросанные по фасадам домов тянущихся к старому почтамту в Шпайере.

Speyer6.jpg

Speyer6a.jpg

Speyer6b.jpg

Speyer6c.jpg

Что у этих тварей на уме? Каких свои истории они могли бы нам поведать? Хотели бы мы их знать на самом деле?

Минуем Альтпертль (Altpörtel) – единственные уцелевшие средневековые ворота города (первое упоминание в анналах за 1176 год) – и останавливаемся на небольшой площади. Она образованна этими самыми воротами и двумя рядами невысоких домов. На востоке угадываются очертания Шпайерского собора.

Название ворот, которые, кстати сказать, считаются самыми высокими (55 м) из-за венчающей их башни и самыми значительными в Германии, можно перевести как «старые ворота». Они входили в оборонительное кольцо города вместе с 67-ю остальными.

Speyer7.jpg

Солнце вновь прячется под паранджою серых облаков, и на лица сидящих в уличных кафе людей ложится тень тревоги. Снимаю солнцезащитные очки и на мгновение зажмуриваю глаза. На экраны закрытых век проецируется четкая картина зажатой между пологих берегов широкой реки. На противоположной стороне – очертания то ли одиноко стоящей скалы, то ли божьего храма. Вижу приближающуюся к реке группу людей. Их семеро и все они закутаны в длинные - до пят - черные плащи. Сбившись в кучу, останавливаются у самой воды. Где-то я уже это видел...

Speyer8a.jpg

Вдруг до слуха долетает глухой и как будто бы простуженный голос:
Fährmann, hol` über! («Паромщик, перевези!»)
На середине реки замечаю движение. Черная точка приближается, быстро увеличиваясь в размерах. Вскоре уже можно различить лодку и стоящую в ней долговязую фигуру с длинным вислом. О чем паромщик беседует с незнакомцами - не слышно. Но вот они один за другим занимают места в лодке и посудина отчаливает от берега. При этом успеваю заметить, как что-то тускло поблескивает из-под долгополых одежд. Как если бы под ними были скрыты ярко начищенные латы, а под капюшонами на головах – шлемы или... короны. Видение становится все более размытым, а затем и вовсе пропадает.

Рассказать о нем жене не успеваю. На башне просыпаются колокола. Люди на улицах как по команде задирают головы вверх. А давно привыкшие к колокольному звону голуби, сделав круг почета над крышами домов, вновь опускаются на мостовую собирать крошки.

Speyer8.jpg

Центральная улица (Maximilianstraße), ведущая к Шпайерскому собору, поначалу не вызывает сильных впечатлений.

Speyer9.jpg

Умытая, причесаная для гостей города, она позволяет без труда заглядывать в узкие, отданные на откуп бутикам и торговым центрам переулки. Выхоленые фасады отреставрированных зданий украшены фигурными вывесками под старину. Тут и обрамленные литьем фонари, и симпатичные барельефы и образы мифических существ.

Speyer10.jpg

Speyer11.jpg

Speyer12.jpg

Как вон тот единорог, что забрался на конек одной из крыш.

Speyer13.jpg

Наугад сворачиваем и следуем к историческому центру по одной из боковых артерий.

Здесь тихо и прохожие почти не попадаются на глаза. Слева открывается проход к зданию какой-то одноглавой церкви. Присматриваемся и узнаем в ней Троицкую (Dreifaltigkeitskirche). Ту самую, что с 1988 года охраняется первым параграфом Гаагской ковенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Это воспоминание вызывает невольную усмешку... Как будто в случае войны это что-нибудь изменит! Поди еще первой разграбят. Не приведи Господи, конечно. Нет, вообще-то очень интересная тема! Неужели кто-то из тех, кто в 1954 году принимал и подписывал конвенцию, серьезно полагал, что в случае вооруженного конфликта, она защитит культурное наследие? Чистой воды бред!

Живо представляется ситуация...
Пролетает над городом стратегический бомбардировщик. Пилот из кабины высовывается и кричит напарнику: «Смит (варианты: Махмуд, Гонсалес, Ганс, Иван, Раджив и т.д.), пока не сбрасывай! Мы сейчас над собором Матвея Праведника (варианты: св. Паулины, всеясного Митры, горбоносого Мардука, всевозбуддийского Виагры© и т.д. ). Та-а-ак... А эта каменная халупа в моем списке охраняемых не значится. Тогда будим мочить. Жми кнопку, дружище! »

В церкви ни души (наверное потому, что дверь на замке!). Впрочем, утверждать не берусь. Мало ли какие сущности витают под сводами божьих храмов. К тому же, из-за царящего полумрака, да еще и через стекло двери, там трудно что-либо разглядеть. Внутренности возведенной в 1701-1717 гг. в стиле барокко церкви исполненны плавной грациозности. И чтобы осмотреть все как следует нужно время и... чтобы дверь была открыта. Ну, да ладно, впереди еще больше интересного...

Нередко именно боковые улочки становятся последним пристанищем прошлого. Подстать дряхлой старухе оно нехотя уступает свои позиции настоящему. Покряхтывая и вздыхая, спотыкаясь и бесперестанно ворча, прошлое покидает освещенные электричеством проспекты, чтобы укрыться в полумраке задних дворов и вести унылое существование под сенью увешанных плющом забытых развалин.

На невзрачной кирпичной стене наше внимание привлекает голубой щит указателя.

Speyer14.jpg

Из надписи следует, что возвышающееся за стеной здание – церковь св. Людвика (St. Ludwig). Проникаем внутрь через боковой вход, обозначенный стеклянной дверью.

Speyer22.jpg

Внутри тихо, мрачновато и безлюдно (забегая вперед, скажу, что все храмы, которые мы посетили в тот день, оказались практически лишенными как верующих, так и вездесущих туристов). Внутреннее убранство церкви св. Людвика не отличается изысканностью. Хотя там и есть на что полюбоваться. В первую очередь в глаза бросаются яркие пятна встроенных в высокие узкие окна витражей.

Speyer15.jpg

Они полукругом охватывают всю восточную часть храма за алтарем. В этой церкви сохранились хоры 13 века (1266). Когда она еще служила монахам-доминиканцам.

Но по настоящему ценной реликвией считается так называемый Босвайлерский алтарь (Boßweiler Altar), состоящий из четырех картин на рождественскую тему.

Speyer16.jpg

Его создание датировали 1485 годом. Однако в Шпайере он появился только в 1860 году. До тех пор это величайшее произведение средневековой религиозной живописи в самом плачевном состоянии «хранилось» в церковке Босвайлера (городишка неподалеку от Bad Dürkheim). Издалека иконостас напоминает раскрытую книжку-раскраску, которая миновав детские ручонки оказалась у мастера-иконописца. Отсюда и разглядывать его одно удовольствие.

На престоле перед алтарем – одинокое распятие. Даже немногочисленные свечи смотрятся так, будто оказались там по недоразумению. И уж совсем дико смотрится брошенная на ступени алтаря картонная табличка с отсканированным предупреждением, что хоры находятся под сигнализацией и подниматься на них не стоит...

Speyer17.jpg

Дай-то бог, чтобы в нужную минуту она смогла остановить вандала!

Осматриваем стены, углы и потолок. И везде - ненавязчивое присутствие религиозной символики. То это шагающий под вымпелом агнец, то умиротворенно беседующие о чем-то вечном святые мужи.

Speyer18.jpg

Speyer19.jpg

Их заломленные на манер фуражек нимбы вовсе не смотрятся инородными телами. А скорее наоборот... подчеркивают физиологическую особенность людей не от мира сего. Некоторое время любуемся старинным гобеленом, распятым под витринным стеклом. В руках вытканных святых – кресты Т-образной формы.

Speyer20.jpg

Интересно, о чем беседовали рукодельницы в момент работы над ним? О вечном или насущном? А может ни о том и ни о другом. Может просто веселились, шепотом травя анекдоты об уличенных во грехе попах. Иными словами бохохульствовали в то самое время, когда их руки возносили на Голгофу крест во славу истинной веры.

Покидая сию обитель, задерживаемся у утопленного в стену круглого витража.

Speyer21.jpg

Подсвечиваемый снаружи он пропускает внутрь храма зеленый свет. В руках изображенного посох, на голове – митра. Значит епископ. То есть профессиональный посредник между небом и людьми. Какой именно из них - не берусь судить. Для меня все они на одно лицо. Пусть этот будет епископом Зеленого Сияния .

Снаружи нас вновь встречает шум листвы и щебет кувыркающихся в кронах каштанов воробьев. Словно и не было строгих сводов и одухотворенных ликов. Спуск к улице обрамлен каменной кладкой. В ее материю вмурованы по-настоящему древние артефакты. Скорее всего это фрагменты оконных рам той, первой, разрушенной в 1689 году, церкви.

Speyer23.jpg

За стеной обители св. Людвика – странная деревянная композиция. Единственная фигура, однозначно поддающаяся идентификации - это епископ верхом на «шахматном» коне.

Speyer24.jpg

Снова выходим на главную улицу города - Максимилианштрассе (Maximilianstrasse). Впрочем немцы редко ее так называют. Все больше Главной улицей. Раньше эту шестисотметровую оживленную артерию, протянувшуюся от Альтпертля до Шпайерского собора, называли более эффектно – Via Triumphalis или Prachtstrasse (Шикарная улица). Примерно в ее центре раскинулась главная торговая площадь города или Марктплац (Marktplatz). На ней фонтан, широкую чашу которого украсил массивный шпиль с венчающей его фигурой повергающего дракона воина.

Speyer25.jpg

Вокруг полчища столиков и зонтов. Горожане и гости города не спеша потягивают прохладительные напитки и обжигающий губы кофе. Любопытные взгляды оценивающе скачут с одного прохожего на другого. Кто-то улыбается мешковатой заднице, кто-то презрительно цыкает вслед чадре. А кто-то просто радуется жизни, позабыв все вокруг.

Типичная для практически любого крупного европейского города ситуация. И наглядное доказательство существования параллельных миров. Вот они, люди XXI века с их страстями и интересами. А рядом памятник тем, кто оставил свои жизни и похоронил свои надежды на полях сражений Первой Мировой. Именно немецким солдатам, павшим в 1914-18 гг., и посвящен установленный на торговой площади в 1930 году (сразу после ухода из Шпайера французов) фонтан.

Speyer26.jpg

Чудище у ног вооруженного мечом героя сильно смахивает на крокодила, в родословной которого были не только ящеры, но и по меньшей мере один африканский бородавочник (вид диких свиней). Вид этой несчастной твари со свесившимися мертвыми конечностями мог бы вызвать жалость, наверное, и у Железного дровосека.

Speyer27.jpg

Продолжение следует.

[Рольф Майзингер]

Чаша фонтана опоясана лентой надписей. Последние очень символичны для Германии первой четверти XX века. Посудите сами!

«Германия должна жить даже если мы должны будем умереть»
(оригинальный текст «Deutschland muss leben auch wenn wir sterben müssen»)

Или такое вот утверждение...
«У меня был товарищ. Лучшего не найти»
(оригинальный текст «Ich hatte einen Kameraden, einen besseren findest du nicht»)

Не менее патриотичны и исполненны глубокого смысла и последние слова:
«Немецкие женщины – немецкая Верность»
(оригинальный текст «Deutsche Frauen deutsche Treue»)

А вот из первоначально установленных на фонтане рельефов до нас дошли не все. Не хватает того, где изображались два немецких солдата, бросающие во врага ручные гранаты. Их по тихому убрали в 1947 году. Видимо, кому-то этот сюжет показался чересчур агрессивным на уцелевшем под бомбежками фонтане. Или кто-то и, наверное, не без основания, отождествил себя с врагом несчастных «гранатокидальщиков».

Как бы странно это не звучало, но на улицах Шпайера можно встретить и божеств греко-римского пантеона. К примеру, под кровлей одного из зданий, мы углядели богиню Тихе (Тюхе), больше известную как Фортуна.

Speyer33.jpg

Ее не трудно узнать по ступенчатой короне. Городская стена виднеется и на щите, который Тихе держит в левой руке. Отсюда можно заключить, что в конкретном случае она выступает не как божество случая, символизирующее изменчивость и неустойчивость нашего мира, а выступает в роле патронши города. То есть его защитницы или если хотите охранительницы. В этом качестве ее воспевали и боготворили жители многих средиземноморских поселений в древности. Напротив Тихе, также как и она - полулежа на манер римских патрициев - расположилось другое божество. Оно явно «речного» происхождения. Так в античные времена обычно изображались озерные, речные и морские духи. Божества вод. Бородатый старик с хорошо прокаченным торсом... хм.... Скорее всего это персонифицированный Рейн. Выходит, что Шпайер изначально находился под опекой сразу нескольких античных знаменитостей.

Там же на площади (по направлению к собору) установлена бронзовая скульптура паломника.

Speyer29.jpg

Это настоящий великан. Не меньше двух с половиной метров.

Speyer30.jpg

И невольно начинаешь переживать за путающихся у него под ногами ребятишек.

Speyer31.jpg

Ибо, если такой наступит, то получится как в той песне: «Не жди меня мама, хорошего сына...».

В глазах иностранцев полный комплект вопросов. А все ответы исключительно на немецком. И в буквальном смысле у них под ногами.

Speyer32.jpg

На табличке сказано:
«Паломник (к мощам св. Иакова) на пути к Сантьяго-де-Компостела»
(оригинальный текст «Jakobspilger auf dem Weg nach Santiago de Compostela»)

Испанцам безусловно легче. Едва завидев знакомое название города, они рисуют в своем воображении верную картину. Ибо, что касается знания национальных сакральных местечек, им могут позавидовать многие другие европейские народы. Но как быть остальным? Например, азиатам, африканцам... атеистам. Самое обидное, что и прикрученная к стене дома неподалеку от статуи информационная доска тоже на немецком.

Speyer28.jpg

К тому же, демонстрирует маршруты паломнического пути мало кому известные за пределами Германии. Потому как пролегают они по Пфальцу – земле не имеющей общей границы с Испанией (Шутка, конечно! Такой привилегии нет и у остальных немецких земель).

Чтобы прояснить ситуацию со шпайерским паломником, стоит сказать несколько слов о личности самого св. Иакова. И о том, как случилось, что место его последнего упокоения превратилось в одну из величайших святынь в католическом мире. По значимости оно считатеся третьим после Иерусалима и Рима (Ватикана).

Понятно, что Иаков не всегда был святым. Ибо не каждый рыбак удостаивается такой чести. Но этому рыбаку повезло. Судьба «пристроила» его в свиту к Христу. Мало того, он настолько проникся идеалами молодого религиозного течения, что в конце концов сложил за него (в буквальном смысле слова) свою кучерявую голову. Казнен Иаков был по воле Ирода Проклятого – царя Иудеи Ирода Агриппы I – известного в истории изверга и ненавистника апостолов. Кстати, на его совести и страдания св. Петра. Впрочем Ирод жестоко поплатился за свои прегрешения перед людьми и Богом. Как утверждается в «Деяниях святых апостолов»: «...он был изъеден червями». Предполагаю, что дождевыми... на которых рыбачил Иаков.

Казнь имела место в 44-м (по другим данным в 42-м) году н.э. в Святой земле. Изувеченное тело ученика Иисуса верные ему люди положили в рыбацкую лодку и пустили по Средиземному морю. Кстати, Иаков был первым из апостолов, кто отправился за своим учителем в лучший мир. Самым «чудесным образом», как говорится в житии св. Мученника Иакова, лодка с его бренными останками доплыла до... Испании. Но что, пожалуй, еще более удивительно, обнаружены его мощи были только в 815 году. Неким монахом Пелайо.

Где посудина пребывала почти восемь веков не ясно. Впрочем, подобных чудес (по сути совершенно лишенных логики нюансов) в житиях христианских святых предостаточно. Но вернемся к мощам св. Иакова. Они оказались не тронутыми тленом. Не мумифицированными, нет! А в том же состоянии, в каком их отправили в великое плавание. Позже Пелайо утверждал, что не случайно наткнулся на обезглавленный труп. А «следовал за некой путеводной звездой». С тех пор св. Иаков считается небесным покровителем Испании. Само же место, где к берегу причалил ковчег с мощами мученника, стало называться Компостелой. Что означает «место, обозначенное звездой».

Постепенно к святому месту стало стекаться все больше людей. Кто-то шел за советом, кто-то с мольбой, а кто-то просто чтобы поклонится праху святого человека. Особенно популярным этот путь стал благодаря Карлу Великому и его военным кампаниям против мавров в Испании. Как-то ему приснился сон. Он увидел Млечный путь словно бы наложенный на Землю. При этом «звездная» дорожка пролегала по территории Франции и Испании. Карл, вероятно, расценил бы этот «вещий» сон как-то по своему. И может быть совсем не верно. Но тут вмешался сам Господь. Всевышний приказал кайзеру расчистить сей путь от мавров.

В средние века поток паломников, стремившихся в Компостелу, был настолько велик, что для их защиты от разбойников в XII веке даже был создан военно-рыцарский орден Святого Иакова.

Однако, все когда-нибудь приходит в забвение. Не иначе вышло и со «звездным» путем к могиле св. Иакова. Свирепствовавшая несколько лет чума (XIV век) и постоянные военные распри в Европе привели к тому, что интереса у народа к некогда популярному маршруту поубавилось. В конце концов о нем почти совсем забыли. Так, к примеру, известно, что в 1978 году по нему проследовали всего 13 человек. Возрождением же популярности дорога св. Иакова обязана историкам. Это они обратили внимание на тот факт, что во многих, казалось бы, совершенно заброшенных и часто удаленных от оживленных торговых путей, населенных пунктах во Франции и Испании сохранились замечательные произведения искусства и архитектурные сооружения Средневековья.

Как они вообще могли там появиться, задавались вопросом ученые. В конце концов их кропотливая работа увенчалась успехом. Исследователи установили, что именно дорога св. Иакова сыграла решающую роль в распространении культурных достижений той далекой эпохи.

Продолжение следует.

[Рольф Майзингер]

Образ паломника у первых христиан был неразрывно связан с личностью самого Иакова. Скромный наряд, широкополая шляпа, длинный посох и дорожная сумка – обязательные атрибуты паломника прежних времен. Именно так представлен скульптором и шпайерский «ходок» (кстати, этой статуей помечено начало паломнического пути в Пфальце). На его шляпе закреплена раковина морского гребешка (лат. Pectinidae). Название этого двустворчатого моллюска с немецкого переводится как ракушка Иакова (Jakobsmuschel) или ракушка паломника (Pilgermuschel). В старину ходоки к святым местам нередко нашивали их на свои одежды, чтобы легко распознавать друг друга. Знаком ракушки помечены и основные вехи пути св. Иакова в Европе. Таким образом раковина моллюска превратилась в символ паломничества людей, которые как и Иаков радели и радеют за истинную веру и прокламируют учение сына Господня.

Ближе к собору сосредоточены правительственные и муниципальные здания. Там и ратуша, и полицейское управление и «скромное» по оформлению здание епархии.

Speyer41.jpg

Speyer42.jpg

Площадь перед Шпайерским собором (официальное обозначение собора гласит: Соборная церковь св. Марии и св. Стефана Первомученика) «обременена» огромным историческим значением. Чего там только не происходило! Стопы каких только знаменитых людей не ступали по ней! Долгое время на ней находился и позорный столб, к которому на посмешище толпе привязывали неверных мужей и особо болтливых и охочих до ссор домохозяек. Как это выглядело, можно посмотреть на довоенных немецких открытках.

Speyer43.jpg

На одной из них видно привязанную к столбу женщину, на ее голове маска черта. На приделанной на груди табличке слово «Hausdrache», что означает «домашний дракон». Вторая карточка демонстрирует наказание за ругань, матерщину и пошлые (соленые) шуточки. Отсюда у болтуна и намордник. Где именно находился позорный столб сказать трудно. Но скорее всего в непосредственной близости от так называемого Домнапфа (Domnapf).

Speyer50.jpg

Это настоящая достопримечательность соборной площади и находится у главного входа в церковь. Другое название каменной чаши «водоизмещением» в 1580 литров гласит – Соборная чаша или Domschüssel. Самое раннее ее упоминание в городских архивах отмечено 1490 годом. Но скорее всего чаша еще старше. Вроде бы известна она уже с 1294 года. С ней связана следующая традиция. При выборах каждого нового шпайерского епископа ее наполняли вином (более полутора тысяч литров!) для того, чтобы каждый житель города (“für das gesamte Volk“ – для всего народа, нем.) мог выпить во здравие новоизбранного.

В старину через площадь перед собором проходила незримая граница между мирами суетным и духовным. А помечала эту грань именно Соборная чаша. Этакий пограничный камень! За ней была уже территория церкви и действовали церковные законы. Говорят, что если преступник, за которым гнались, переступал эту черту, то сразу же попадал под защиту храма, и городские власти уже ничего не могли с ним поделать.

Впрочем не для каждого преступника добежать до чаши означало спасение. Все зависело от того, с какой стороны он к ней подбегал... Известно, например, что в 1361 году у Соборной чаши довольно жестоким образом был наказан один богохульник. Не долго думая ему отрезали язык. Церковь, как известно, тоже не поощряла драчунов, горлопанов и сплетников. По подобию Христа они полуобнаженные должны были тащить на своих плечах «камень позора» от чаши до самого Альтпертля. При этом, им еще и приходилось выдерживать насмешки и плевки толпы, забрасывание гнилыми овощами, а то и удары плетей.

Уж не таким ли вот нарушителям покоя посвящен установленный неподалеку от торговой площади фонтан со словно бы кричащими от боли, изгрызанными временем физиономиями?

Speyer40.jpg

Массивная соборная чаша украшена геральдическим рельефом шпайерской епархии с изображением св. Марии.

Speyer51.jpg

По краю чаши расположена бронзовая надпись на латинском:

«Quid velit haec, relegas, ut lanx cavus ille catinus; Dum novus antistes procerum comitante caterva – Urbem hanc intrat eques, huc Bacchi munera fundit; Virginis a templo cleri simul ecclesiarum – Terminus et limes, stat libertatis asylum; Et fit confugium, portus et ara reis- 1490»

Вмурованная у подножия «купели» табличка дублирует текст на немецком.

Speyer52.jpg

Учитывая, рассказанное выше и зная связанную с чашей традицию, в стихах эти слова на русский можно было бы перевести примерно так:

Ты можешь долго рассуждать,
Зачем поставлена здесь чаша.
А это нужно точно знать.
Замешана в том церковь наша.

Когда она главы лишится,
И новых выборов черед,
Вино в нее рекой прольется,
И будет пьян честной народ.

Пред храмом девственницы Маши
Стоит купель и метит грани.
И стережет свободы наши.
И наши и последней дряни.

Высота башен главного входа Шпайерского собора составляет 71 метр.
Это чертовски высоко (даже если особенно высокими башни и не кажутся), и судя по разбросанным на ступенях церкви перьям ангелы нередко цыпляются за них своими крыльями.

Speyer44.jpg

Фасад собора как и многих ему подобных украшают фигуры святых. В центре - св. Мария.

Speyer48.jpg

А вот в узоры и украшения порталов вплетены мерзкие личины горголей и других чудищ. Так что создается впечатление, что наброшенная на фасад защитная сетка призвана охранять посетителей церкви от этих исчадий ада. В действительности же она лишь предохраняет сами скульптуры от разрушения и совершенного равнодушия голубей к старине.

Speyer45.jpg

Speyer46.jpg

Speyer47.jpg

У бокового входа (слева от главного) в собор (центральный оказался огорожен) сидит нищий. Точнее там его нехитрый скарб – кепка-попрошайка, двухлитровая «тетра-пачка» вина и видавший виды рюкзак. Сам нищий шуршит бумажкой в кустах.

Внутреннее убранство собора мало чем отличается от такового в большинстве католических церквей Европы. Высоченные потолки, мрачные колоннады и холодные несущие стены...

Speyer53.jpg

Интересно, почему священнослужители прошлого (впрочем, и сегодня не иначе) решили, что такие вот интерьеры во вкусе их шефа? А что если он просто ненавидит подобные мрачные сооружения! Ненавидит и потому никогда в них не заглядывает. Если это так, то это ужасно! Ведь именно туда люди несут свои проблемы и молитвы. Там просят о защите. Вот и получается, что их молитвы не доходят по адресу... Не потому ли столько разочарования у его просителей и столько оставшихся без ответов вопросов молящихся ему?!

Speyer49.jpg

Продолжение следует.

[Рольф Майзингер]

Одна старинная немецкая пословица времен гонений на ведьм в отношении инквизиционного беспредела очень точно подмечала - «большие воры казнят маленьких воров» («Große Diebe henken kleine Diebe»). В том же духе в отношении средневековых храмов (особенно европейских готических соборов) здравомыслящие современники могли бы выразиться так – предки опускают потомков. Ведь чем выше и монументальнее костел, синагога или мечеть, тем ничтожнее чувствует (и чувствовал) себя в ней человек. Собственно говоря, строители прошлого именно этого эффекта и добивались – человек пред ликом бога должен ощущать себя червяком. Это у современных храмосозидателей на что-то действительно грандиозное денег не хватает (за исключением разве что буддистов). Поэтому в современных церквухах (кстати, всех направлений) возникает совершенно другое, где-то даже противоположное ощущение – будто залез в картонную коробку из-под телевизора, увешанную китайским китчем и безделушками.

И слава богу, что денег не хватает. А то и сейчас бы с ума по величию сходили.

С такими мыслями шагаю к хорам. Но вот в оконца под потолком вновь подмигнуло солнце, и мрачные раздумья попрятались как крысы по углам. В немом восхищении замираем у статуи Божьей матери.

Speyer62.jpg

Смотрим снизу вверх на ее одухотворенное лицо.
- Не правда ли как живая!
Хватаю жену за руку и тащу в обход колонн. Хочется подойти к божественному лику поближе.

Говорят в античные времена все статуи были раскрашенными. Это до нас они дошли «облезлыми». Мне нравятся раскрашенные скульптуры. В них словно бы теплится жизнь. Кажется тронь ее, и она, испугавшись, шагнет с пъедестала. Конечно, в случае с Марией нужно быть особенно осторожным. Нельзя напугать. Чего доброго еще младенца из рук выронит.

К пъедесталу ведут ступени. На каждой - цветок в горшочке, на каждой второй – зажженная свеча. На постаменте из розового песчанника латинскими буквами выбиты первые слова из так называемых Марииных антифонов – особых песнопений в честь Пресвятой Богородицы - «SALVE REGINA» или «Здравствуй, Царица!».

Speyer61.jpg

Занятно, что именно со Шпайерской Богородицей связано одно довольно комичное предание. Будто бы давным давно эта статуя могла оживать и даже... говорить. Во всяком случае такое чудо неоднократно наблюдалось в XII веке. Впрочем лишь в присутствии известного монаха-цистерцианца и аббата монастыря Клерво - Бернара Клервоского – вдохновителя второго Крестового похода (1147 г.) и автора первого устава для рыцарей-тамплиеров. Этот француз слыл большим мистиком. И возможно поэтому с ним регулярно случались чудеса.

Свои знаменитые проповеди Бернар читал и в шпайерской соборной церкви св. Марии. И будто бы каждый раз, как он произносил последние строки своего любимого антифона «O clemens, o pia, o dulkis Virgo Maria», что означало «О кротость, о милость, о отрада, Дева Мария», то совершал такие чудовищные прыжки в сторону алтаря, что на полу собора оставались следы от его башмаков. Кстати, в память об этом в плиты центрального нефа (вытянутая часть соборного интерьера) вделаны три крупные каменные розы.

Но вернемся к статуе св. Марии. Всякий раз, как Бернар Клервоский приветствовал свою богиню словами «SALVE REGINA», изображение Богоматери отвечало ему «SALVE BERNHARDE». Но вот однажды аббат опоздал на собственную проповедь, а потому пребывал в скверном расположении духа. И тут как на зло Богоматерь еще и укорила его в непунктуальности. Мол, Бернар, че эт ты вдруг заставляешь себя ждать?! Монах в сердцах и ответил ей популярным тогда католическим тезисом: «Mulier taceat in ecclesia!». Иными словами - бабе в церкви надлежит молчать! С тех самых пор статуя св. Марии в шпайерском соборе и молчит, словно, воды в рот набрала.

Speyer60.jpg

Продолжение следует.

[Рольф Майзингер]

Если бы историю можно было ощущать физически (в буквальном смысле слова), то через интерьер шпайерского собора пришлось бы протискиваться как сквозь битком набитую лавку антиквара. Где каждая картина, ваза или статуэтка может в любой момент сорваться со своего запыленного места и свалиться случайному посетителю на голову. Так много под его сводами истории. Так густо обмазаны прошлым его стены и пропитан сам воздух. Но так уж вышло, что прошлое невозможно ухватить за хвост словно сказочную Жар-птицу или вытряхнуть из рукава на пример Царевны-лягушки .

Прошлое нужно знать в лицо. А для этого приходится годами насиловать глаза на страницах исторических источников, вдыхая книжную пыль, как наркоман свой заветный порошок. Потому как если не знать событий и фактов, оставивших след в сени памятников старины, то они так и останутся для нас пустыми, скучными и холодными.

Не иначе обстоят дела и с соборной церковью св. Марии в Шпайере. А ведь от ее стен не всегда веяло холодом... В самый разгар так называемой войны за Пфальцское наследство (война между Францией и Аугсбургской лигой в 1688-97 гг.) Шпайер со страхом ожидал появления на улицах вражеских (французских) региментов. Дабы уберечь с трудом нажитое добро от посягательства чужаков, жители города перетащили все в собор. Очевидцы утверждают, что скарб (в том числе и мебель) громоздился в божьем храме многометровыми кучами.

Speyer70.jpg

Однако расчет жителей на божью защиту не оправдался. 31 мая 1689 года французские солдаты ворвались в здание и стали грабить кайзеровские захоронения и церковную утварь. Склад же мебели и остального житейского барахла посреди церковного нефа они попросту подожгли. Огонь полыхал долго, и оставаться в соборе было небезопасно. К тому же, в следствии высоких температур потолок в западной части храма лопнул как мыльный пузырь и обрушился.

Сегодня уже ничто не напоминает о том ужасном пожаре. Разве что западный фасад выглядит явно моложе, чем остальное здание. Его и возвели-то только во второй половине XIX века. А до этого поврежденная часть храма была закрыта для посещения и службы проводились в уцелевшей половине. Зная о случившемся в конце XVII века, присутствие на фасаде скульпутр сразу пяти святых покровителей не кажется так уж и странным. Это и позаимствовавшие свои имена храму Мария и Стефан, и «неосторожный» в высказываниях Бернар. А также Архангел Михаил и Иоан Креститель. Очень выразительные портреты! Тем более, что фотокарточек изображенных не сохранилось.

В церкви, к сожалению, с прошлых веков осталось очень мало артефактов. Впрочем, это проблема не только Шпайерского собора.

Это беда всех последующих поколений. Им достаются, так сказать, жалкие объедки с прежде шикарного культурно-исторического стола.

Speyer73.jpg

К примеру, что мы имеем от богатых внешним и внутренним убранством античных храмов. Обломки колонн? Изуродованные до неузнаваемости скульптурные композиции, некогда украшавшие святилища тысяч богов и богинь, а сегодня выставленные в музеях на самых почетных местах? А ведь таких святилищ в прошлом было как... грибников после дождя.

Пыльные барельефы на «футбольных полях» стен собора смотрятся такими одинокими и потерянными,

Speyer72.jpg

что меня так и подмывает сбегать к бомжу у входа и попросить его хоть иногда навещать их .

Резная дверь в «отпустилище грехов» привлекает мое внимание своей композицией. Пастух с ягненком под рукой, ангелы и барашки вокруг. Сюжет в самом низу особенно примечателен. Я не настолько силен в религиозных текстах, чтобы разобрать, о каких похождениях и какого святого там идет речь. Но все это очень напоминает сказку про серого волка. А тогда шагающий впереди человечище стало быть... Иван-царевич. Впрочем, на языке крутится и имя другого сказочного персонажа. Помните, Иван Коровий сын? Хотя если учесть, что на двери нет коров, а сплошь одни бараны, то само собой напрашивается другое имя...

Speyer74.jpg

Жена тянет за руку. Пора действительно идти дальше.

В подземное костехранилище не попасть. Решетка на замке. А перед ней натянута цепь. Жаль. Очень хотелось взглянуть на саркофаг Рудольфа I (1218-1291) - первого короля священной Римской империи из рода Габсбургов. Историки утверждают, что скульптурное изображение на его надгробной плите – самый ранний (из известных им) натуралистический портрет человека Средневековья.

Спускаемся в северный из боковых нефов и идем к выходу.

Speyer71.jpg

- Интересно, сколько народу могло поместиться в этом соборе? - как бы между прочем, интересуется жена.
- Честно признаться, не знаю. Знаю только, что когда в 1106 году его строительство было окончено, население Шпайера не превышало 500 человек.

Жена смотрит на меня неверящими глазами. Виновато развожу руками. За что купил, за то и продал. Ошибаются только историки. Обыватели же по незнанию могут лишь перенять ошибку.

По пути к выходу успеваю рассказать, что при Наполеоне помещения храма французы использовали сначала под склад продовольствия, а потом и вовсе под хлев. (Правда знакомая история?). А после знаменитой Битвы народов в 1813 году под сводами Шпайерского собора находился один из крупнейших лазаретов в истории войн. Раненые и умирающие поступали сюда толпами. Места катастрофически не хватало и кое-кому приходилось отлеживаться даже на ступенях, ведущих в склеп. Вот где требовалось самообладание! И можно быть уверенным, что тот, кто поборол смерть на этих ступеньках, по настоящему хотел жить...

И тут меня вдруг осенило. Как же я мог забыть про свое видение! Там, у Альтпертля. Ведь ежели все и в самом деле было так, то и выходить из собора они должны были где-то тут...
- Сейчас тебе такую вещь расскажу...!
Подмигиваю супруге и увлекаю ее наружу.
– Мало того, еще и покажу...

Продолжение следует.

[Рольф Майзингер]

«Тени великих королей»

Гуляя по саду шпайерского костела, рано или поздно оказываешься у занимательной скульптурной композиции, выполненной в бронзе.

Speyer82.jpg

У нее довольно необычное название - «Паромщик, перевези!». Установленная в 1987 году, она повествует об одном загадочном событии, якобы имевшем место в первые десятилетия XIX века.

Speyer80.jpg

Случилось все будто бы в 1813 году. Время тогда было неспокойное. В Европе шла освободительная война против Наполеона. Холодной октябрьской ночью к скучавшему без дела паромщику

Speyer81.jpg

обратились несколько неизвестных с просьбой перевезти их через Рейн. Незнакомцы кутались в длинные черные плащи, похожие на монашеские рясы, а свои лица скрывали под капюшонами.

Они пообещали расплатиться с ним по возвращении. Что, собственно, и произошло четырьмя днями позже. На сей раз незнакомцы пожелали попасть на противоположный берег поближе к Шпайерскому собору. Там они заплатили за работу и быстро исчезли под сенью костела. При этом паромщику удалось рассмотреть под их длиннополыми одеждами дорогие доспехи и оружие, а на головах - короны.

Speyer83.jpg

Но лишь несколько дней спустя, когда по немецким землям пролетела радостная весть о победе союзных армий (против наполеоновских войск рука об руку сражались армии России, Пруссии, Австрии и Швеции. - пр. авт.) в Битве народов под Лейпцигом, до паромщика наконец дошло, кем были его полуночные пассажиры. По легенде все они - почившие монархи немецкой земли. И покинули они свои тесные склепы и гробницы, дабы морально поддержать потомков в тяжелую годину.

Когда рассвело, паромщик смог разглядеть, чем же с ним расплатились. В руке он держал горсть золотых монет с портретами королей прошлых веков. О том свидетельствуют и стихотворные строки на некоторых инфляционных купюрах начала прошлого века. К примеру, на шпайерской боне номиналом в 500 тысяч марок 1923 года.

Speyer84.jpg

В вольном переводе автора это звучит так:

Сверкает в ладони горстка монет,
На каждой - правителей прежних портрет.

У этой глубоко патриотичной немецкой легенды, как и у многих других, имеются свои разновидности.

По одной из них незнакомцы в монашеском облачении попросили рыбака перевезти их, а на его вопрос откуда они будут, уклончиво ответили, что прибыли издалека и им очень нужно за реку. Но как только лодка выплыла на середину Рейна, погода резко изменилась. Налетел ветер и поднялись сильные волны.

Рыбак испугался, что лодка может перевернуться, и стал громко молиться. Тогда один из «монахов» разразился в его адрес проклятиями. А затем схватил весло и так отделал им бедолагу, что тот пришел в себя только под утро. Когда же он очнулся, в лодке кроме него уже никого не было. А днем позже таинственных незнакомцев повстречал один гонец. Ранним утром он со срочной депешей покидал Шпайер.

С дрожью в голосе он рассказывал, как они промчались мимо на трехколесной карете, которой управлял чрезвычайно длиноносый возница. В какой-то момент карета взмыла в воздух, и с жутким грохотом исчезла в обруче из молний...

- И это все ты видел своими глазами?
Жена мне явно не верила.
- Вот как тебя сейчас. За исключением разве что таинственной кареты и возницы, говоря словами героев кинофильма «Гардемарины, вперед!», «который был чрезвычайно носат».

Продолжение следует.

[Рольф Майзингер]

Понятно, что без участия нечистого в случае с каретой не обошлось. И Носатый являлся либо одним из шестерок преисподней – демонов – либо и вовсе самим сатаной. Да и поколотившие паромщика незнакомцы с миром добра и света явно не имели ничего общего.

Speyer100.jpg

Как-то жутковато сознавать, что такое вообще возможно. Мертвецы, покидающие свои могилы... Бр-р-р! Прямо как у Брэма Стокера с его ненасытнами вампирами. Однако, выходит, что с того света возвращаются не только чтобы попугать, наказать или элементарно предупредить. Но и чтобы помочь...

Вообще же невидимая грань между жизнью и смертью в окрестностях шпайерского собора чувствуется особенно остро. Так уж вышло, что христианские храмы (особенно у славянских народов) на протяжении многих веков были тем местом, где крещение регулярно сменялось отпеванием. Не обошла сия участь и соборную церковь Шпайера...

Кстати, легенда о паромщике и призраках королей ни в коем случае не единственное «свидетельство» существования таинственного и мистического в окрестностях известного здания. Старинные хроники донесли до нас не мало удивительных случаев, которые наши предки даже и не пытались ставить под сомнение. Это в наше ОБРАЗОВАННОЕ время они воспринимаются как что-то из ряда вон выходящее.

Хорошо известно предание о том, как немецкий король Рудольф I (см. выше), предчувствуя свою скорую кончину, прибыл в Шпайер, чтобы умереть в стенах собора. Ну, допустим, предчувствие - знакомая вещь. А вот как быть с загадочным самопроизвольным звоном колоколов, который, будто бы, предупредил жителей города о приближающемся несчастье? Люди, обескураженные шумом со звонниц, оставляли свои дела и выходили на улицу. И становились свидетелями жуткого события – предсмертной скачки короля Рудольфа.

А тот, проскакав почти пятнадцать верст от Гермерсхайма до Шпайера чуть не преставился в пути. Взмыленного коня монахи смогли остановить лишь у самых ступеней, ведущих внутрь храма. Королю, державшемуся в седле из последних сил, помогли подняться к соборным воротам, где его уже поджидал епископ. И как только добросовестный священослужитель произнес свое напутствующее слово, Рудольф Габсбург испустил дух.

С тех пор он вместе с семерыми своими предшественниками покоится в склепе под шпайерским собором. И если верить легендам... изредка приходит на помощь своим потомкам.

Смерть – это маленький черный паучок, успевший оплести своей липкой сетью мир живых. Любой неосторожный шаг человека может привести к вибрации тонкую паутину, один конец которой привязан к чувствительной мохнатой лапке. И если в тот самый момент смерть не спит (и не смотрит футбол) то мохнатая лапка, превратившись в омерзительную клешню, моментально реагирует на «стук» обреченного и вырывает из жизни свою очередную жертву.

Продолжая размышлять в том же духе, выходим из парка на задах у исторического музея.

Speyer96.jpg

Там, где беззаботная ребятня на детской площадке оседлала игрушечного паука.

Speyer99.jpg

Дети прыгают по нему, виснут на длинных лапах в полной уверенности, что со стороны искусственного чудовища им не следует ждать подвоха.

Распогодилось, и нас посетила мысль попить пивка. Чего-чего, а возможностей вкусить этого слабоалкогольного напитка в Германии предостаточно. Решаем отдохнуть в питейном заведении «Domhof» (адрес: Große Himmelsgasse 6 – Большой небесный переулок 6). Его название можно перевести на русский язык как «соборный двор».

Speyer97.jpg

Время приближается к обеденному, и свободных столиков в пивном саду становится все меньше. Заказываем местного светлого и в ожидании, когда его принесут, осматриваемся.

За нами, людьми, вообще интересно наблюдать. Такие разные и в то же время удивительно похожие.

Вокруг проплывают, и, негромко постукивая о столы, легко идут на посадку тарелки с салатами. Манит благоуханием жареное мясо и картошка фри. При виде огромных порций захватывает дух – неужели ВОТ ЭТО расчитано на одного единственного человека? С любопытством, но так, чтобы не мешать остальным, крутим головами.

В мозгу навязчивые мысли о еде. Но решаем, что на пустой желудок легче перемещаться от достопримечательности к достопримечательности. Поэтому ограничиваемся только пивом. Тоже поди хлеб... пусть и жидкий.

Speyer98.jpg

М-м-м... До чего же свежее пиво бывает вкусным! В нем целый букет эмоций. И радость встречи (когда кружка еще девственно полна), и счастье первого поцелуя (когда в первый раз касаешься губами пенной прохлады), и боль разлуки (когда уже можно прочесть инициалы стекольной фабрики на донышке кружки).

Говорят, что в жаркие летние дни, когда все сидячие места в пивном саду (в общей сложности «Domhof» имеет 320 «посадочных» мест) заняты, можно запросто услышать предложение отказаться от своего столика за определенную сумму денег. Иными словами продать свое место. Интересно было бы узнать, на сколько различаются тарифы на, скажем, места у фонтана с видом на западные башни Шпайерского собора от мест под липами и каштанами в сени здания таверны.

После первого пива ощущения и впечатления, полученные при осмотре достопримечательностей накатывают с новой силой. И при этом все сразу. Впрочем, и это факт, нужно постараться ограничиться одним пивом. Во всяком случае до конца экскурсии. Иначе вашими последующими действиями начинает руководить сладкая истома. Спутав ваши шнурки, мешая подняться со стула, она вынуждает ваш язык сделать следующий заказ. А уж после второго пива вдумчивый осмотр памятников старины, музеев и выставок можно забыть.

Поборов наконец сильное желание посидеть «еще чуть-чуть», покидаем гостеприимную тень разлапистых деревьев. «Мы еще встретимся, друзья! Обязательно встретимся! Пусть даже двадцать лет спустя...» Но едва выходим на соборную площадь, как лень двигаться дальше, до этого назойливая словно гадалка, отстает окончательно.

Справа от главного входа в соборную церковь находится еще один объект, который обязательно следует посмотреть. Даже если пристроившийся неподалеку в парке уличный музыкант и начинает доставать вас своим треньканьем на инструменте собственного изобретения. Впрочем, пройти мимо того объекта все равно не получится. Слишком заметный. Как, собственно, и его название – Масличная гора.

Speyer90.jpg

Для тех, кто слабо представляет себе, где может находится оригинал, с которого в начале XVI века была «слеплена» эта тематически довольно интересная «модель», напомню – в Израиле. Там ее еще называют Елеонской горой (практически все более менее эффектные фотографии и открытки с видами Храмовой горы с «Куполом над Скалой» были сделаны именно оттуда). У немцев же распространено название Масличная гора (Ölberg). Не трудно догадаться, что это свое прозвище природная возвышенность на краю Иерусалима получила в связи с маслинами, которые росли на ее склонах еще в древности.

Speyer92.jpg

Масличная гора – святое место. И не только для иудеев. Таковой ее считают также христиане и мусульмане. Верующие евреи убеждены, что через Масличную гору в Иерусалим придет мессия, когда наступит время Судного дня . Если верить предсказаниям пророка Захарии, тогда же начнется и великое воскресение мертвых.... Не знаю кому как, а мне очень не хотелось бы находится в это время на Масличной горе.

Speyer93.jpg

Представьте себе такую картину! Вы стоите посреди огромного кладбища (на М. горе находится самое знаменитое и, пожалуй, древнейшее место человеческих захоронений в Израиле. Быть похороненым там мечтает каждый уважающий себя еврей). Над вашей головой нестерпимо палит солнце. В ушах непонятный шум, а на потрескавшихся губах желтая скрипучая пыль. Воздух дрожит, земля под ногами крошится, и кажется, что надгробные плиты вокруг начинают двигаться.

И вдруг до вас доходит, что это никакая не игра воображения. Что все происходит на самом деле. И вот, словно в «Триллере» у Майкла Джексона, из могил начинают подниматься давно почившие под руку с недавно усопшими... Только теперь вы понимаете, что и шум в ваших ушах - не простой шум. А жуткая трубная какофония Судного дня в исполнении дискжокея... Иезекиля. Почему «жуткая» и почему «какофония»? Да потому что вряд ли в такую ответственную минуту на Масличной горе станут играть польку!

Скорее сего это будет что-то величественное, пробирающее до костей (извините за каламбур). Некий похоронный марш... Нет! Марш воскресающих мертвецов... В общем зрелище (и слышище) не для слабонервных.

Ну а если серьезно, то Масличная гора – это символ возрождения и перерождения. В Библии говорится, что именно с нее в свое время взошел на небеса Христос, превратившись из обычного смертного в божественную сущность.

Speyer94.jpg

Своеобразное святилище в саду шпайерского собора упрятано под дощатую крышу. Но так было не всегда. Вплоть до своего разрушения в огне пожара в 1689 году оно являлось частью крытой обходной галереи (эта галерея или клуатр в начале XIX века была снесена полностью) и в собственной кровле не нуждалось.

Speyer95.jpg

Внутрь шпайерской Масличной горы упрятана крохотная капелла, посвященная Архангелу Михаилу. К нашему великому сожалению попасть в нее сегодня не представляется возможным.

Вдоволь насмотревшись на скульптуры римских солдат, библейских страждущих и коленопреклоненного Христа, мы сворачиваем к историческому музею. На здании которого рядом со входом натянут траспарант в память о... богомерзких бабах (старорусское обозначение колдуний). Иными словами, о ведьмах.

Speyer91.jpg

Продолжение следует.

[Рольф Майзингер]

О ведьмах сказано не мало.
Написаны тома о них.
Не раз перо метлой летало,
Очередной слагая стих.

Speyer117.jpg

Топили, мучили несчастных,
Жгли на кострах, бросая в ад
Старух и девушек прекрасных,
Тела их превращая в смрад.

Speyer116.jpg

Но современные заботы
Забыть заставили людей
Средневековья эшафоты
И слезы тысяч матерей.
(Р. Майзингер)

Speyer115.jpg

Несколько раз продленная выставка (до 13 июня 2010) может означать либо то, что она пользуется огромным спросом у посетителей музея, либо наоборот отсутствием оного. Не берусь утверждать, как это было с «Ведьмами» в Шпайере.

Speyer119.jpg

Рекламные проспекты, однако, убеждают, что «продление» связано именно с повышенным интересом. Во всяком случае к той части экспозиции, которая предназначается для детей. У нее и название отдельное «Ведьмы – жабья слизь и паучья лапа» («Hexen – Krötenschleim und Spinnenbein»).

Speyer118.jpg

И сборы, похоже, не слабые. Только вот не совсем понятно, с чего больше. С входных ли билетов или с проданного в музейном шопе? Там, кстати, один только колдовской ящик почти 10 евро стоит.

В фойе музея мы обнаруживаем от силы восемь человек. Двое из которых - работники музея. Но возможно такого рода экспозиции больше интересуют людей среди недели, нежели по выходным... Если честно, то меня не оставляет ощущение, что в случае с этой широко заявленой в прессе и сети выставкой «лошадь» общественного интереса «пошла поперек борозды» национальной истории. И что самое обидное, в этом нет ничего странного.

Сегодня люди в Германии куда охотнее проводят время перед плазменными телевизорами и персональными компьютерами, чем у витрин с музейными экспонатами. И это не просто огульное утверждение. Кроме как в Пергамском музее (Берлин) и Дрезденской галерее мы больше нигде не встречали заметного наплыва людей. Например, в музее Фауста в Книтлингене (Knittlingen) с превосходной коллекцией артефактов, расположенной на трех этажах, мы оказались совершенно одни. В собрании античных скульптур в Мюнхене с нами «коротали время» еще от силы десять посетителей. Не иначе это было и в Гарце, и в Вайнхайме, и в Хайдельберге и во Франкентале.

Впрочем, музеев в Германии тысячи, и наполнить их все людьми с улицы не просто. Так что это беда не только «ведьминых» выставок. Кстати, шпайерская оказалась очень богатой. Если верить рекламке – более 600 экспонатов (XVI-XVII веков). А вообще экспозиций (как постоянных так и временных), посвященных этой теме, в Германии хоть пруд пруди (при этом, есть как действительно интересные и информативные, так и не дотягивающие до уровня серьезного мероприятия). Можно подумать, что их устроители умудрились собрать информацию буквально по каждой жертве средневековой инквизиции. Возможно отсюда и спад к ним интереса у населения. Ведь посетителям демонстрируют, казалось бы, одинаковые амулеты, книги с колдовскими формулами и инструменты пыток.

И еще одна странность не ускользнула от нашего внимания. Шпайерскому историческому музею через 6 дней исполняется ровно 100 лет (сдан в эксплуатацию 22 мая 1910 года). Сегодня 16 мая и... никакого намека на happy birthday-парти. Хм! У музея с комерцией явно нелады.

Speyer114.jpg

Во дворе здания музейной администрации ожидают реставрации несколько статуй.

Speyer111.jpg

Speyer112.jpg

Speyer113.jpg

Там же под навесами стелажей можно видеть и старинные саркофаги. Все это напоминает санаторий для ветеранов военных компаний. Где «раненые» и «покалеченые» временем скульптуры проходят курс необходимого лечения и реабилитации. И где каждый «пациент» может похвастать богатой событиями «больничной картой».

Исходив окрестности шпайерской соборной церкви вдоль и поперек,

Speyer110.jpg

направляемся в сторону торчащих из-за крыш шпилей церкви св. Иосифа (Обручника). Того самого, с которым, если верить Библии, была обручена Пресвятая Богородица.

Продолжение следует.

[Рольф Майзингер]

Передвигаемся по городу зигзагами. Иногда останавливаемся, чтобы осмотреть очередной декоративный элемент на стене дома или фасаде,

Speyer123.jpg

над подъездом или под самой крышей. То это галоппирующий единорог,

Speyer125.jpg

то хитро прищурившаяся физиономия. То оригинальная ручка двери, выполненная в виде редкой для современных школ письменной принадлежности.

Speyer122.jpg

Из старинных вывесок, которыми прежде пестрели улицы немецких городов, в Шпайере практически ни одной не уцелело. Но составить себе представление о том, как они могли выглядеть не трудно. Современные улицы города в изобилии украшают их потомки. Порой такие уличные «петроглифы» (рисуночное письмо древних) довольно забавно вплетены в орнамент человеческого бытия. Как вот эта лошадка на натянутом между домов проводе. Можно подумать, что она прыгает с одной стороны улицы на другую по крышам, убегая от преследователей.

Speyer120.jpg

В одном из переулков задерживаемся у «расписного» мезонина.

Speyer124.jpg

Чем дальше уходим от исторического центра города, тем меньше прохожих попадается навстречу. Солнце то скрывается за облаками, то вновь бесстыже расчесывает свои золотые космы. При этом, наложенные на небесный фон контуры коньков крыш и церковных шпилей смотрятся то безнадежно загрустившими, а то вдруг вновь воспрявшими духом.

Speyer121.jpg

Погода сама подсказывает очередную тему для разговора.

Мне, к примеру, иногда кажется, что при планировании целей для поездок и экскурсий (во всяком случае к определенным местам) необходимо учитывать ожидаемые там погодные условия. Не в том смысле, что если дождит, следует вооружиться зонтиком, а если пошел снег, то и совковой лапатой. Нет. Нужно исходить из ожидаемой ауры места, которое предполагаешь посетить. Например, если направляешься к объекту так или иначе связанному с тернистыми вехами в истории (памятные сражения, революционные события), где полегло много народу, то наиболее подходящей для такого случая была бы пасмурная погода. Ибо она усилит впечатление от осмотра.

При подобных погодных условиях интереснее осматривать и места, где происходили еще более трагические события и случаи. Такие как казни или громкие и особо изощренные преступления. И наоборот. Места сакральные, способствующие рождению в душе возвышенных чувств, гордости за предков или просто умиротворения, нужно исследовать в ясную погоду. Когда тепло, светло и, как говорится, мухи не кусают.

Впрочем это только мое сугубо личное мнение. О чем непременно и ставлю в известность свою жену. Оказывается это мое личное полностью соответствует и ее сугубо личному мнению. Как собственно у нас часто бывает.

Церковь св. Иосифа тоже достаточно впечатляющее сооружение.

Speyer126.jpg

И это не смотря на то, что ее история еще слишком коротка, чтобы заполнить собой тома исторической литературы или стеллажи архивов. Закладка памятного камня (первого символического) на том месте, где сегодня возвышаются ее стены, имела место 9 июня 1912 года.

Speyer144.jpg

Кстати, по принятому тогда обычаю (такое, впрочем, встречается еще и сегодня), в опущенную в землю «капсулу» кроме официального документа (свидетельства) были положены обращавщиеся тогда монеты (к сведению нумизматов!) и вышедшие в тот день в Шпайере газеты. Однако, самым важным предметом зарытого клада можно считать камушек из стены дома св. Иосифа в Назарете (город, где прошли детство и юность Христа).

Делалось это не для потомков. То есть не для того, чтобы эта своеобразная «временная капсула» была откопана в далеком будущем и люди последующих поколений, почитав прессу 1912 года, позавидовали своим предкам с их беспечной и насыщенной интересными событиями жизнью. В действительности же это всего лишь дань магическому культу, широко распространенному еще в глубокой древности. Только вот раньше в основание зданий (в том числе и храмов) закладывался совершенно другой набор предметов – магические амулеты, заряженные колдовской силой записки с заклинаниями (или проклятиями) и священные реликвии. А нередко и трупы специально для этих целей умерщвленных младенцев.

Да, да. Каким бы жутким и бесчеловечным не казалось сие действо нам, людям современности, но это бесспорный факт. Известны случаи, когда заказчики строительства (нередко в этой роли выступали и служители церкви) «приобретали» детей для такого ритуального убийства у обнищавших родителей, вдов, цыган или специальных торговцев «живым товаром».

Тогда считалось, что дом, замок или храм, воздвигнутые на человеческих костях, будут стоять дольше обычного. Ибо их будет охранять либо то божество, которому предназначалась жертва, либо дух самого убиенного. Как вы думаете, откуда возникло название «детинец» (типичное для древнерусских крепостей сооружение)? Правильно! От слов «дитя» или «дети». Потому как косточки этого самого дитя клались в основание детинца...

Конечно, все это ужасно. Но это тоже часть нашей истории. И отмахнуться от нее как от назойливого насекомого не получится. Подобные ритуалы были известны и в Европе, и в Азии, и в Америке.

Одна из трех дверей церкви св. Иосифа оказывается открытой.

Speyer127.jpg

А сам божий храм пустым. Никого! Просто напасть какая-то. Сегодня, 16 мая 2010 года, посещение христианских церквей явно не «в моде». Внутреннее убранство и этого дома господня не отличается изысканностью.

Speyer135.jpg

Впрочем, почти как и везде, и в обители св. Иосифа Обручника можно наткнуться на по-настоящему интересные предметы культа и другие вещи былых времен.

Speyer146.jpg

Speyer147.jpg

Вот, к примеру, как там выглядет устройство для открывания окошка под потолком.

Speyer136.jpg

А вот интересная композиция из дерева (странно, что ее еще не унесли охочие до чужого добра воры).

Speyer137.jpg

Если я не ошибаюсь, там кому-то моют ноги. Если бы не знал, что нахожусь в божьем храме, то подумал бы, что это персонажи русских народных сказок. Там Баба Яга, прежде чем накормить и уложить очередного гостя, парила его в баньке.

А это, похоже, сам Иосиф со своим пасынком.

Speyer138.jpg

Неподалеку в изящной нише тонко писанная икона с Богородицей и младенцем.

Speyer139.jpg

Ну и, конечно же, витражи. Великолепные оконные картины церкви св. Иосифа – блестящая работа дворцового «стекольщика» из Мюнхена Франца Ксавера Цетлера (Franz Xaver Zettler). Его витражи, кстати, можно встретить по всей Европе (Испания, Англия, Шотландия, Швеция, Румыния и т.д.). И даже в Америке.

Сцены витражей в этой церкви частью посвящены жизни и деяниям ее патрона – св. Иосифа. Особого упоминания заслуживают алтарные картины.

Speyer140.jpg

Их сюжеты были скопированны с таковых в Старой пинакотеке (Alte Pinakothek – картинная галерея) в Мюнхене и посвящены таким темам как Рождение Христа и Поклонение волхвов.

Speyer134.jpg

Сцены крещения также встречаются там повсюду.

Speyer131.jpg

На витражах и в тематических решениях немногочисленных скульптурных композиций. Очень интересна сцена под балдахином в самом центре алтаря. Это пусть и простое на первый взгляд, но достаточно оригинальное и в таком виде редко встречающееся изображение святой Троицы. Помните, «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа...»? Вот это именно они и есть – батьку, сынку и Дух Святий.

Speyer132.jpg

Восседающий на троне Бог-отец показан с папской тиарой на голове. Он словно бы поддерживает своего распятого на кресте сына. А над головой Христа – голубка, часто встречающееся изображение астрального нечто.

По диагонали от церкви св. Иосифа и в каких-нибудь двухстах метрах от нее установлен еще один монумент во славу сына Небесного. Впрочем, это не совсем верно. Это Мемориальная церковь Протестации. В смысле - памятник протестантству. Такое тоже бывает.

Speyer128.jpg

Если за дату рождения протестантства принимать 19 апреля 1529 года, когда на втором шпайерском рейхстаге впервые был высказан протест против принятых тогда религиозных устоев, то эта церковь появилась почти через четыре века после памятного события.

Speyer145.jpg

Торжественная закладка костела в новоготическом стиле произошла в 1893 году, а уже в 1904 он был передан в распоряжение протестантов.

Speyer148.jpg

У входа в костел верующих и туристов встречает Мартин Лютер. А точнее его памятник.

Speyer141.jpg

В кулаке левой руки великого реформатора - скомканная папская була, в правой – переведенное им же на немецкий язык Святое писание (Новый завет). В пол у основания постамента «вписаны» его знаменитые слова: «Здесь стою я, я не могу иначе. Да поможет мне бог!» («Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir!»). Если верить его современникам, то личностью Лютер был незаурядной. Имел кучу ученых степеней, а голова его трещала от энциклопедических знаний (хотя, энциклопедии того времени едва ли могли похвасть проверенными сведениями).

Speyer143.jpg

-

Будучи студентом Лютер любил попить пивка и попировать с «однополчанами». В любом городе, куда его заносила судьба, он обязательно осведомлялся насчет знаменитых кабаков и обязательно их посещал. Например, известный Ауэрбахский подвальчик в Лейпциге, где по легенде гуляли и доктор Фауст с Мефистофилем. А незадолго перед своим уходом в монастырь (15 июля 1505 года) Лютер устроил себе такие проводы, что о них еще долго вспоминали его друзья. Там же он будто бы обратился к ним со словами: «Сегодня вы видите меня в последний раз». Наверное он имел ввиду «в непотребном виде» .

В нишах стен вокруг Лютера установлены статуи немецких королей.

Speyer149.jpg

Speyer151.jpg

А над головой статуи - калейдоскоп цветных окон.

Speyer142.jpg

Проходим внутрь вместе с несколькими азиатами, и останавливаемся, пораженные открывшейся красотищей. И речь вовсе не об утопающем в привычном церковном полумраке интерьере.

Speyer161.jpg

В нем-то как раз ничего необычного нет. За исключением разве что крупной модели костела в стеклянном ящике у церковного «киоска».

Speyer155.jpg

Настоящее сокровище этого здания – все те же витражи. Думаю, что не покривлю душой утверждая, что более красивых витражей я еще не видел. Известно, что над их созданием трудилось одновременно девять стекольных мастерских со всей Германии.

Speyer154.jpg

Speyer156.jpg

Speyer157.jpg

Первое, что бросается в глаза, когда вступаешь под кровлю Мемориальной церкви Протестации, это огромная фигура Христа в центральном окне хоров.

Speyer130.jpg

Эти хоры, кстати, называются кайзеровскими. Уверен, такое название тоже не в каждом божьем храме встретишь. Кайзеровскими они называются по той простой причине, что на их производство дали деньги немецкий кайзер Вильгельм II со своей венеценосной супругой (госпожа Августа Виктория).

Speyer152.jpg

Сын Божий изображен без привычного нимба над головой. А его вознесенные и словно бы благославляющие созерцателя руки «украшены» отверстиями от гвоздей распятия. Изумительные витражи! И наше мнение на сей счет далеко не единственное. Церковная «гостевая» книга пестрит дифирамбами восхищения и благодарности в адрес архитекторов, строителей и художников по стеклу....

«Увидели и восхитились – эти окна!» (посетитель из Вены)
«Эта церковь с ее прекрасными витражами словно божественный подарок» (туристка из Ульма)

Speyer158.jpg

Speyer129.jpg

Speyer133.jpg

... и в адрес спонсоров. Кстати, о спонсорах! Шпайерская Мемориальная церковь - замечательный пример тому, насколько плодотворным может быть «сожительство» религиозного с комерческим. Потому что без спонсорских средств ни этих красивых окон, ни несущих их стен, ни самого храма не было бы.

Имена пожертвовавших свои деньги людей (а в их числе не только состоятельные жители Шпайера и иногородние, но и простой люд) можно прочесть на стенах, полу и даже на боковинках церковных скамеек. С картиноподобных стеклянных образов на гостей костела смотрят не только канонические персонажи (такие как апостол Павел или евангелист Иоан по сторонам от Христа), чьи черты практически не меняются от церкви к церкви. Но и целая плеяда представителей самых разных сословий немецкого общества конца XIX – начала XX веков, вместе как со своими непутевыми отпрысками, так и с подававшими надежды наследниками. Купцы, предприниматели и даже наложницы первых лиц в «правительственном аппарате». Кого там только нет. Впрочем это не важно. Главное, что рассматривать эти произведения искусства доставляет истинное удовольствие.

Speyer153.jpg

На подиуме алтаря несколько специфических объектов.

Speyer166.jpg

В одном случае, это, скорее всего, купель со всеочищающей H2O.

Speyer159.jpg

А в другом - пюпитр, на который возлагается при чтении святое писание (предположение автора).

Speyer165.jpg

Тот, кто отливал (или ковал) их из бронзы был также не лишен таланта и фантазии. Рыбы. Кругом рыбы и цветы. И что за рыбы!

Speyer160.jpg

Speyer162.jpg

Speyer163.jpg

Speyer164.jpg

Не просто какие-нибудь окуньки да плотвички. Самые настоящие сказочные. В очках, с задумчивыми выражениями покрытых чешуей лиц (или как это у рыб называется). У некоторых вместо чешуи монеты. И практически у всех по три пары брюшных плавников. Словно, скульптор, «лепил» их с кистеперой рыбы целоканта. Впрочем, что касается оформления церковной утвари, это было бы уже и не новым(!).

Перед выходом из церкви нанадолго задерживаюсь в дверях. В последний раз окидываю взглядом цветные пятна окон. Интересно, каким увидят этот храм наши потомки, скажем, через двести лет? Возможно он, как и многие его предшественники, растеряет все свои украшения, получив взамен дешевые стразы. А может быть за столь долгое время и ему доведется побывать в «шкуре» конюшни или склада, обгореть до основания или быть оскверненным каким-то иным, куда более экзотическим образом? А может он и вовсе поменяет свою религиозную ориентацию, став из христианского, скажем, мусульманским. История ведь знает подобные случаи.

Одно можно утверждать с достаточной уверенностью уже сегодня. Биография этого храма бесспорно обогатится не одной захватывающей историей. Но их будут рассказывать уже наши потомки...

THE END