Отзывы и рассказы туристов о путешествиях по странам Южной Африки: ЮАР, Намибии, Ботсване, Зимбабве, Замбии, Мозамбике и Анголе. Фотоотчёты, впечатления и советы путешественников.
Идеи наших путешествий рождаются обычно откуда-то и сами по себе: услышал, прочитал, увидел. И получается, что еще вчера и мысли не было, а сегодня уже не понимаешь, как без этого жить дальше. В этот раз стремительно приближалось лето, идей не было никаких. Нет, были идеи поехать в Южную Америку, но ехать туда меньше, чем через год… Была мысль об Иордании, но ехать туда на долгое время не хотелось. Пришлось как-то подталкивать мыслительный процесс.
Усиленная работа мозга привела к тому, что вспомнила статью про Сокотру. Залезла на сайт awd и что же. Сокотра – интересно, необычно, красиво и захватывающе, но… едут туда зимой. Постойте. Что это за континент такой рядом с островком Сокотра? Ага, Африка. Может махнуть в Африку? Там, как известно, есть крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты и даже зеленый попугай. Идеи поехать в Африку не было никогда. Даже спрашивали нас, зная, нашу тягу к странствиям: «А как же Африка?». Не хотелось мне в Африку. Но тут, как это обычно бывает, вчера еще не хотела, а сегодня уже говорю мужу, что если я не увижу Африку, то жизнь больше не мила.
Но в Африке так много стран. Куда ехать? С чего начать? Задала вопрос на awd: «Братцы, куда ехать-то лучше?» Тут же была послана бывалыми. Что же, ладно, начала ворошить информацию, которой было немало. Народ в Африку ездит, причем активно. Наметился маршрут Кения-Танзания и в конце - отдых на острове Занзибар, может еще слетаем на водопад Виктория. Билеты Москва – Найроби и обратно уже были найдены. Была одна проблема, везде написано, что Африка – дорога для туристов. Ну, думаю, дорога, не дороже же Южной Америки. (Сразу скажу, что не просто ужас, а реально ужас-ужас-ужас).
Тут еще благодаря своей подруге, я попала первый раз в тур «все включено» в Тунисе. Это - отдельная история, но в результате этой поездки я увидела песчаную пустыню. Это была обычная экскурсия, которые, я страсть, как не люблю. Мы посмотрели только краешек, но взгляд на уходящие за горизонт дюны посулил мне обретение небывалых впечатлений и постижение вечности. И опять как обычно - еще вчера я не представляла себе, что такое песок до горизонта, а сегодня уже в мозгу туда-сюда мечутся мысли и постепенно складываются в картинку. Так, думаю, я, мы же едем в Кению-Танзанию, а там недалеко есть пустыня Намиб. Вот и отлично все совместим. Попутно при чтении гигобайтов информации выяснилось, что по пути из Намибии в Танзанию есть прекрасная страна Ботсвана с болотом Окованго – крупнейшим скоплением «wild nature» на планете. Про Окованго найти информацию не очень-то удалось. Но теперь деваться было некуда. Как же так, были рядом, а Окованго не посмотрели? Нет, едем и в Окованго, а потом как раз водопад Виктория по пути.
Единственное, что было известно абсолютно точно, так это то – что Ботсвана - самая дорогая для туриста страна в Африке. Но ведь я не представляла себе, что значит дорогая. Мы всегда были специалистами по бюджетным поездкам. Наш девиз – увидеть больше, за меньшие деньги, но комфорт для нас тоже не чужд. Правда, мне гораздо приятнее провести ночь в палатке у костра и съесть кашу из котелка, чем обживать какой-нибудь номер в гостинице и заниматься поиском ресторанов. Так что цены, указанные в интернете, не пугали, мало ли что пишут. У всех запросы разные. Мы умудряемся путешествовать за весьма скромные деньги.
И в результате пертурбаций от Кении остался один лишь Найроби – как место прилета и отлета. Лететь в Найроби оказалось дешевле всего, особенно удачно скинули «Турецкие авиалинии». Весь полет туда - обратно с необременительной пересадкой в Стамбуле обошелся в 40 тысяч. А вот дальше начинался тот самый ужас. Перелет из Найроби в Виндхук Южно-Африканскими авиалиниями выходил уже 60 тысяч на человека в одну сторону. Расстояние меньше, всего в одну сторону, а цена неподъемная. На сайте avantix предлагалось тоже самое за вдвое меньшую сумму – за 30 тысяч, но все равно много. Думаю, вот, пойду в Москве в офис Южно-Африканских авиалиний, и там может еще дешевле будет. Нет, цена в офисе оказалась – 60 тысяч. Пришлось купить по интернету в авантиксе (перелет Найроби - Виндхук с пересадкой в Йоханнесбурге).
От Танзании к тому времени остался лишь Килиманджаро, как дань нашей любви к горам и к вулканам в особенности. Если успеем, то собирались еще посетить знаменитый кратер Нгоронгро.
Был только один сложный момент – как с водопада Виктория быстро попасть на Килиманджаро. Перелеты дороги невероятно. В Лонели указано, что есть автобус до Дар-эс-Салама. Ладно, как-нибудь на месте разберемся.
Ничего не бронировали, кроме машины, которую должны получить в аэропорту Виндхука. Дальше планы не утверждены, (хотя был, конечно, приблизительный план) собирались реагировать на ситуацию и цены. Сразу скажу для тех, кто читать не будет, в Африке сафари лучше бронировать заранее, особенно, если вы хотите чего-то особенного или присоединиться к группе. Цены на месте торгуются очень мало, сил затрачиваешь на поиски много, результат в итоге не всегда положительный.
В результате поездка сложилась такая - указываю уже окончательный вариант, то есть, как все получилось.
3. 9 дней – Ботсвана на арендованной машине и сафари Мореми-Чобе.
4. 2 дня - водопад Виктория с двух сторон – со стороны Зимбабве и со стороны Замбии.
5. 3 дня – переезд Замбия – Килиманджаро.
6. 5 дней - Килиманджаро (5850м) – восхождение по Марангу.
7. 2 дня – кратер Нгоронгоро – на арендованной машине с водителем.
8. 2 дня – переезд в Найроби и вылет домой через Стамбул.
Часть первая. Это был долгий перелет. Собрали вещи, полетели. Впереди нас ждало 4 перелета и три пересадки за два дня, ночевка в аэропорту Найроби, неизвестность и бегемоты со слонами.
В Найроби прилетели в два ночи. На границе все понятно – транзитная виза 10 любой валютой, соответственно долларами выгоднее. Далее выходим. На нас налетают негры, мы их боимся, нам надо в зал отлета. Есть даже информационная стойка. Спрашиваем. Отвечают. За нами увязывается один провожатый, хотя он нам не нужен. Пытается помочь с вещами. Денег ему не даем. Доходим до зала прилета, он закрыт. Нам говорят, что они могут нас пропустить, но тогда нам уже не выйти. А куда нам идти – вокруг ночь и страшные негры.
Зал отлета – сильно сказано. Достаем спальники, ложимся прямо на полу. Вылет в Йоханнесбург в 7 утра. То есть спать нам недолго. Ночью были активно покусаны комарами. Просыпаемся. Вокруг толпы народу, стоят в очереди, на нас при этом вообще никто не обращает внимание. Подумаешь, двое белых валяются на полу. Смотрю, а времени уже много, надо торопиться на рейс. Садимся. Летим. Сервис ЮА авиалиний на высоте. Видим над облаками Кили. Машем ему рукой со словами: «Надеемся постоять на твоей вершине» Пересадка в Йобурге и вот уже посадка в Намибии. Усталости от двухдневного перелета не чувствуем. Уже не терпится, вот, она саванна. Уже представляю. Виза в Намибию не нужна, проходим, ждем багаж.
А дальше начались наши приключения в Африке. Багажа мы не дождались. Он был утерян.
Последний раз редактировалось margovik 12 апр 2014, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Стоим, тупо смотрим на проезжающую ленту и понимаем, что багаж уже никто не снимает, сумки ездят туда-сюда довольно долго. Вдруг на ленте с улицы въезжает черный человек и говорит: «Все, ребята, больше багажа нет», и начинает снимать сумки, которые никто не забирает. «Как нет?» - спрашиваем мы и еще человек 20 таких же бедолаг. Нам некоторое время еще кажется, что все это - какая-то шутка, и мы не остались в Африке без всего, что нам нужно. На стойке «потеря багажа» постепенно скапливается очередь. Все пишут заявление, никто даже и не думает извиняться. Говорят, что те, кто пролетает Йоханнесбург, теряет вещи в 10% случаев. «Приходите завтра – в день 4 рейса, может подвезут». «А если нет?» «Ну, нет, так нет. Если не будет 7 дней, то вам выплатят стоимость». «7 дней? Вы думаете, мы приехали в такую даль? ждать 7 дней – найдут - не найдут?» Женщина пожимает плечами – ей вообще все равно. И как мы потом поняли, это основная особенность африканцев. Ты можешь биться в истерике рядом с ней, но она не будет даже улыбаться, глядя на тебя, а может и будет, но только если своим мыслям в данный момент. Они абсолютно равнодушны к чужому горю. Для нервной системы – это, кстати, очень пользительно. Думаю, африканцы (по крайней мере, в тех странах, где мы были) – самые счастливые люди.
Но об особенностях африканцев еще потом будет сказано. А сейчас вернемся к нашему багажу. Мы собирались, схватив его, мчатся на машине в саванну. Но теперь придется искать жилье в Виндхуке, который нам совершенно не нужен, и ждать до завтра. То, что багаж привезут завтра, мы нисколько не сомневались. Как же не привезут, ведь мы проделали столько долгий путь, не может быть, чтобы вот так все накрылось. Я уже меняю всякие планы, один день, подумаешь, впереди еще целый месяц.
Расстроенные, утирая, сопли, подходим на стойку выдачи машины. С машиной все отлично, она нас ждет, вот, там…, только стоит она существенно дороже, чем нам оглашали . Как же так, тычем всяческими бронями, нам сетуют на курс, который меняется. Э, так ведь курс не может измениться в 2 раза, не так ли? Да, не может, но стоит машина столько-то, и мы ничего поделать не можем. Ддолгая торговля привела к тому, что скинув, какие-то не существенные страховки, мы существенно снизили цену на машину и, наконец, покинули аэропорт.
Машина – классная, двухместная тойота с огромным кузовом. В нем мы планировали спать, если что. Въезжаем в Виндхук. Время 16:30, начинает темнеть, покупаем какие-то незначительные продукты на ужин и едем искать жилье. Хорошо, хоть путеводитель с нами. И вдруг темнеет, причем прямо раз – и все – темнотища. Какой-то темный город, заборы с колючей проволокой под напряжением, пустые улицы и левостороннее движение. Сережа мужественно справляется с желанием выехать на встречную. Пока едешь прямо, все не так страшно, но как только начинается развязка, круги, повороты, разобраться в темноте куда и кто едет невозможно. Ох, уж, эта Англия – полмира испортила.
Выбрала гестхаус – один из самых дешевых – подъезжаем. Темно, все ворота запаяны, звоним в звоночки. Открывает немец, проводит, показывает. Комната с душем и туалетом в отдельном здании стоит 50 долларов. Вы что, это дорого.
Едем дальше. На прощанье немец нам советует сумки с собой не носить, а оставлять их в машине. Ехать дальше оказалось еще сложнее. Стало непроходимо темно, ориентироваться так сложно, что просто зубы сводит, при этом мы же еще и не спали 2 дня, кроме обрывочного сна в самолете и краткого на полу в аэропорту. Посетив еще пару отелей, в которые можно попасть только через «звонок-домофон-впуск», поняли, что дешевле 50 долларов искать бесполезно. Цены в Лонели устарели раза в 2, хотя издание новое.
Едем в итоге обратно в гестхаус, который оказался, как самым приличным, так и самым дешевым. Немец не выразил никаких эмоций, впуская нас обратно. Сказал, что вещи в Йобурге теряют очень часто. На улице холодно, я достаю те немногочисленные вещи, которые летели со мной в самолете. Сережа не хотел брать теплые вещи вообще, аргументировав это тем, что едем-то в Африку. На мои возражения, что сейчас там холодно, только посмеивался. Теперь я посмеиваюсь над ним, одетая в пуховик и двое штанов. Сережа предложил поесть в номере по корочке хлеба и спать.
«Нет, я хочу выпить вина, порыдать и постенать, ах, какая я несчастная».
После полбутылки вина настроение улучшилось почти до нормы и стало казаться, «да, ладно, переночевали в городе, подумаешь» . Вино заедаем продуктами, припасенными в самолетах, которые я складывала под неодобрительный взгляд Сережи.
24.07. Идя на завтрак, проходим мимо маленького бассейна, вода в котором покрыта коркой льда. Сережа безмолвно показывает на это пальцем. «А что я тебе говорила» - торжествую я, кутаясь в пуховик. На стене крупными буквами написано, что открыто до 17:00. Это повезло нам, что нас еще вчера пустили, аж, 2 раза. Немец рассказал, что жизнь после 17:00 полностью замирает, и надо все свои дела заканчивать до этого времени.
Завтракаем. Первый рейс в 11. Настроение хорошее, предварительно заехав в магазин и закупив еды на поездку, едем в аэропорт с нечищеными уже 3 сутки зубами. Цены в магазинах, кстати, дороже московских. Я хожу с калькулятором и высчитываю – все процентов на 20-50 дороже, чем в Москве. Мы даже не заем, что нам закупать, потому что в рюкзаках куча продуктов, сублиматы, колбаса и кофе с чаем.
Сережа пошел в багажный зал один, я жду его снаружи. По мере того, как время идет, а люди уже почти не выходят, я понимаю, что вещи наши не прилетели. Нам оставалось только ждать следующих рейсов. В городе делать абсолютно нечего. АБСОЛЮТНО. Если бы это был Рим или Мадрид, неужели мы бы не нашли, чем бы заняться. А тут ничего – совершенно ничего. Все достопримечательности, к которым так рвались, находятся на приличном расстоянии. Ходим по «центру», меняем деньги, заходим в офис Южноафриканских, где пытаемся получить компенсацию. «Вы или сейчас получается по 100 евро и никаких больше претензий, или ждете 7 дней после чего мы выплачиваем вам стоимость багажа». Мы решаем, что брать деньги сейчас, ведь вещи-то наши привезут.
Потом мы опять ждали вещи на ленте, познакомились с такими же бедолагами, как и мы. А в конце дня я с криками и кулаками бросилась на невозмутимую тетку со словами: «Да, вы нам весь отпуск испортили» . Багаж теряется на каждом рейсе обязательно. 10% не приезжает – это каждый рейс.
Решаем сменить место жительства и по пути заезжаем в какие-то места для ночлега. Несколько раз нам сказали фразу, которая преследовала нас всю дорогу потом: “fully booked». В некоторых местах цена оказывалась неподъемной. Мы опять вернулись в наш гест. Опять распиваем на улице, только в этот раз настроение уже так легко не улучшается.
25.07. Первое, что мы делаем, выйдя на следующее утро из гостиницы, так это покупаем зубную щетку и пасту. Зашли в спортивный магазин, где присмотрели спальник, одеяло и подушки, это на случай, если вещей наших не будет. Ждать мы больше не намерены, а поедем все-таки любоваться красотами Африки. И на самом деле не все так страшно. Человек ко всему привыкает, так и мы быстренько приспособимся к одеялкам. Почистив зубы, мы с тяжелым сердцем едем опять в аэропорт на своем 4 ВД. По дороге встречаем жирафов, бабуинов и всяких там пумбов (бородавочников), которые попадаются на каждом шагу.
Напряженными глазами я всматриваюсь в багажную ленту и вдруг вижу один из наших рюкзаков. Зал оглашается криками: "Смотри!" Даже если будет один рюкзак, то это уже абсолютное и полное счастье. И тут появляется второй. ОООООООООООООО!!!!!!! Клапан разорван, оттуда вывалились какие-то вещи. Ерунда, подумаешь клапан, мы тут собирались завернутые в одеяла спать. Наконец, со счастливыми лицами, схватив в охапку наши любимые рюкзаки, мы двинулись к выходу, проходя растерянных людей, в этот раз их было как-то необычно много – человек 30. Особенно жалко было 2 мужиков, которые были одеты в колоритные одежды тирольцев. И вот вышли они такие в шляпах и сапогах - красавцы, и стоят тупо смотрят, еще не зная, что их ждет, они еще думают, что это какая-то ошибка. Но мы уже не можем печалиться, мы наконец-то рвем когти .
Здравствуй Африка!!!
Добавлено спустя 21 минуту 25 секунд: Часть вторая. Намибия. Знакомство с Африкой – кошки, химба, котики.
Едем на север – нашей целью является центр изучения диких кошек по наводке Вики. Посланные заранее к ним письма остались без ответа. Дороги хорошие, по краям огорожены сетками, но звери типа бородавочников перелезают под ними и создают аварийные ситуации. Жертвы таких ситуаций валяются вдоль обочин.
Намибия – бывшая немецкая колония, таковой фактически она поныне и остается. Немцев больше, чем негров, по крайней мере, их, вторых, почти не видно, немцы руководят, а негры работают, везде порядок, все огорожено натунутыми, как струны заборами.В какой-то момент понимаем, что уехали не в ту сторону и решаем срезать, получившийся угол. Дороги в Намибии делятся по трем категориям – b (центральные), с (второстепенные), d (типа самые плохие, но надо учесть, что немецкие плохие, это совсем не то). Дороги все пронумерованы, как на карте, так и на местности. Царит полный порядок.
Так вот съехали мы на проселочную дорогу, чтобы срезать, и тут началось, во-первых, многочисленные животные, которые скачут и прыгают чуть ли не под колесами, во-вторых, ворота, которые отгораживают одно ранчо от другого. Постоянно надо выходить из машины, чтобы открыть-закрыть ворота. Одна ферма сменяется другой, заборы, пустого пространства нет совсем. Иногда отворотки со стрелочками – Мистер Шульц, мистер Шварцвассер и еще какой-нибудь гугенхайм. Ну, и коровы, они повсюду - топчут, жуют, пьют и т.д. Ехали мы по этим заборам-воротам часа1,5 и как-то даже стало не по себе. Не такого мы ждали от Африки, ждали просторов, вольных ветров и поющих на полях негров.
Африка – нетороплива. Все делается медленно. В книжном магазине пытались купить карту. Женщина – продавец, задумчиво разговаривает по телефону. Мы нетерпеливо топчемся рядом. Нет, мы никуда не торопимся, но так просто стоять мы тоже не можем – другой стиль жизни. Через пять минут женщина зовет молодого человека, чтобы он нас обслужил. Он крайне медленно (я даже и не подумала бы, что так медленно можно что либо делать) пробивает, считает, а потом начинает упаковывать – тщательно, неторопливо. Но тут уже нервы мои не выдерживают, я просто вырываю карту у него из рук. Нет, я не могу.
Подъезжаем к повороту к центру кошек. Шлагбаум, негры с рациями. Тут в принципе мы впервые столкнулись с африканской действительностью. Багажную историю не считаем, так как мы были неадекватны.
Объясняем, зачем, почему и как. «Есть ли букин (бронь)?» «Нет, мы писали, нам не ответили, но все равно мы бы опоздали, потеряли багаж» «Без брони нельзя». Все с самыми доброжелательными улыбками и даже извинениями. Мне все казалось, что они сейчас бухнутся на колени и начнут ботинки нам чистить. Еще читалось, что очень боятся сделать что-то не так. Вспомнился анекдот про крокодилов, которые летают, вследствие того, что их сильно бьют. «Что совсем нельзя, нет мест?» Ага, думает негр, внештатная ситуация, видимо, надо связаться с центром Там-пам-пим… прием, прием… тут приехали, хотят. «Есть ли букин?» - слышится на том краю рации. «Нет» Нам передают трубку. Мы долго подробно объясняем, зачем мы приехали, чего мы хотим. Очень интересовало женщину на проводе отсутствие нашей брони. Мы не можем понять, в чем дело. «Что нет мест в кемпинге?" «Есть». «Что животные разбежались?» «Нет». «Мы хотим сафари к кошкам, можно?» «Можно». «Так в чем же дело?» На том конце провода совещание, разговоры. «Да, проезжайте». Ух. Даааа, что-то трудно с этими африканцами .
Ехать по дороге еще километров 40, вокруг заборы, но за заборами всевозможные животные, Сережа с трудом заставляет ехать себя дальше, так как хочет остановиться и снимать-снимать-снимать. Но я его торможу, если останавливаться возле каждой газельки, то никуда не успеем. Он, естественно, меня ненавидит. По пути встречаем сафарийную машину, которая с 6 человеками движется, видимо, к кошкам. На вечернее сафари, мы не успели. Ладно.
Доезжаем до центральной площадки, там нас встречает один немец, опустившегося вида – с грязными руками-ногами, полуодетый (ощущение, что это какой-то одичавший человек) и Джун негроидного типа, которая долго и нудно общалась с нами по телефону. Нам подносят ледяной чай, который страшно глотать, даже, если забыть, что на дворе холод собачий. Может они хотели нашей смерти? Долго гоняю во рту один глоточек, пытаясь его нагреть.
Джун нас ведет к компьютеру и долго показывает нам какие-то документы, файлы, электронную почту, объясняя при этом, что писем она наших не получала, и брони нашей она не имеет. Мы стоим в растерянности на нее смотрим. «Understand me?» «Yes? Но в чем дело, что нет мест?» «Есть» «Так чего ты нас уже запарила своей бронью, раз места есть все равно? Мы можем поселиться и поиметь сафари?» «Можете» "Так может хватит про бронь?". Нас пытаюсь заставить переночевать в лодже, но мы предпочитаем кемпинги. Нас отговаривают, мы не соглашаемся.
Ок. Они недовольны, чем, мы так и не поняли. Такое ощущение, что в кемпинге у них никто не живет. Или они хотят как можно больше денег с нас содрать. Содрали они с нас и так много, несмотря на то, что вечернее сафари мы пропустили, они все равно берут за него деньги, «Такие у нас правила, вы не согласны?» «У нас есть выбор?»
Мы уже так устали, мы уже так хотим Африки, что эти 2 перца нас окончательно доконали. И мне пришлось даже изобразить свою мину, которой я показываю, что недовольна. Но я же в Африке, на них моя мина не действует:). Наконец, нас проводили в кемпинг, он находится далеко от центрального офиса, там никого нет, не пойму до сих пор из-за чего был весь сыр-бор.
Место – шикарное, на склоне, вокруг саванна, бродят антилопы, и видно, как садится солнце. Первый раз мы наблюдаем закат в Африке. Это одно из самых потрясающих африканских действ. Все окрашивается желто-розово-красными цветами, а потом красное солнце постепенно погружается за горизонт. Да, все это напоминает закат в мультике – «Король лев». Я раньше думала, что там утрированные цвета. Нет, закат в Африке действительно красно-феерический.
Успели погулять вокруг, пощелкать некоторых животин. Нас пугали дикими животными, но честное слово, после того, как ты спал среди пасущихся камчатских медведей, уже, ни один зверь не страшен. После захода солнца – тишина и холод.
Орикс - он был наш первенький, поэтому ему досталось по полной.
Весь кузов в нашей машине запылен, интересно, как мы будем спать в нем? Пока ставим палатку. Жжем костер из красноствольного вкуснопахнущего дерева, которое горит ровно, жарко. Едим макароны и пьем совсем недурное южноафриканское вино . Беседы. Первые впечатления. Блаженство .
Уже в полной темноте в свет костра выныривает негр, я даже испугалась от неожиданности. Ночью их лица сливаются с темнотой – одни белки глаз, да зубы поблескивают. Люди без лиц. Дает нам рацию, чтобы если что, мы вызывали центр. «А что может произойти?» «Что-нибудь», - задумчиво говорит негр. Чем-то он напоминает мне ежика из мультика Норштейна.
Прекрасная тихая ночь.
26.07. Тихий золотисто-красный или красно-золотистый рассвет через кроны деревьев. Я буду на это смотреть и удивляться целый месяц. На ум пришла песня: «Пускай я никогда не встречал в Африке рассвет…» Ее-то мы и будем петь всю оставшуюся дорогу.
После восхода начинается ледяной ветер. За нами заезжает гид – он немец, но так сказать про него уже нельзя. Он так же опустился, как и наш вчерашний знакомый. А еще он ученый, поэтому немножко задвинут. А еще у него жуткий африканский(?) акцент, в результате из того, что он говорит, ничего не понятно.
Нас двоих сначала везут к леопарду. Он вроде дикий, но они подкармливают его мясом, выпускают из загона, и он ходит перед нами во всей красе. Сережа жмет гашетку. Я просто смотрю. Наглядеться невозможно. Прошел час.
Следующим пунктом нашей программы были гепарды, на которых мы любовались и так и этак. Они бродили вокруг нашей машины и иногда задумчиво смотрели вдаль. Да, уж, стоило, конечно, стоило ехать. Я, правда, и не сомневалась в этом.
Гепард или чита по английски.
Далее едем на север, где можно найти племена Химба. Это племя состоит в основном из женщин, которые живут старым матриархальным укладом. У них нет семей в нашем понимании, а мужчины вообще почетом не пользуются. И в принципе им все равно от кого детей рожать. В 21 веке все это выглядит очень и очень необычно. Вообще-то они в основном проживают на севере страны, но Вика - кладезь информации на awd, и тут дала очень верную наводку.
По пути встретили жирафа. Он пытается перейти забор. И, конечно, потратили полчаса его съемку. «Когда я еще увижу жирафа?» - сетует Сережа. Не прошло и 15 минут, как встретили целую жирафью семью. Сережа кусает локти.
В три часа приезжаем на ферму, где проживают немцы, которые водят экскурсии в племя химба. Нас встречает такой же опустившийся немец, как и предыдущие, но вдобавок, он прокурен и пропит. Его сопровождает не менее прокуренная женщина, как оказалось – его жена, которую зовут Андреа. Из описания Вики знаем, что ферму содержит Андреа, но саму - настоящую Андреа видим только мельком (она, кстати, выглядит очень хорошо). Процессом руководит - эта странная парочка.
Все сразу здороваются за руку, представляются. Сережа: «Так неудобно,я сразу забываю, как кого зовут». Я: «Думаешь, они запоминают?»
«Экскурсия состоится в 4», - ох, ты, да нам везет. «Вы будете ночевать?». «Нет, мы поедем дальше, у нас мало времени». «Но ведь скоро стемнеет». «Да-да, мы знаем». Нас проводят под крышу, где уже ждут несколько семей, многие с детьми. Все сидят, разговаривают, выпивают. Безумный немец (что-то было в нем безумное) подлетает к нам. «Мы можем предоставить вам домик за столько-то». «Нет, мы не будем ночевать».
Прокуренная Андреа постоянно зудит, спрашивает то одно, то другое. От нее жутко воняет, как от наших бомжей. Опять безумный немец. «Мы можем предоставить вам палатку за столько-то». «Сорри, но мы не будем ночевать, мы поедем дальше».
Через некоторое время. «Палатка вместе с ужином и экскурсией, столько-то» «Этитская сила, да не будем мы ночевать, у нас другие планы».
Опять вызвали недовольство. Я чувствую себя как-то неуютно. Такое ощущение, что они с нами сейчас поговорят, а потом всех разденут и убьют. Ну, и в конце съедят, конечно. Глядя на людей вокруг, я понимаю, что все остальные тоже немножко обескуражены. Не хотела бы я тут остаться на ночь, даже если бы и собиралась. Странная парочка . Еще у них есть не менее странная девочка. Так как живут они в изоляции, то она совершенно дикая и ведет себя соответственно. Мне она напоминала Маугли. Она громко и экспансивно играла с детьми приезжих туристов, в итоге дети от нее убежали.
Парочка рассказала про себя историю. Немец родился и вырос в Намибии. Жена его родилась в Германии, но потом долго жила в Америке, в итоге почти не знает немецкий, а хорошо знает английский. С мужем говорит по-английски. Они раньше жили где-то в другом месте, но потом что-то случилось (не ясно что) и они приехали к своей родственнице Андреа, которой помогают теперь. Как относится владелица фермы – Андреа, к ним нам неизвестно.
Наконец, прекратились разговоры, мы идем в деревню, которая тут же за забором. Почти 2 часа завороженно смотрели на этих поистине красавиц. Если бы не 2 чудака и бешенная девочка, то было бы совсем отлично. Андреа фотографировала всех и потом просила адрес, так как собиралась прислать фотографию. Я ей сначала в адресе отказала, тогда она подкатила к Сережке, который подошел ко мне со словами: «Дай, ей визитку, а то ведь не отстанет». Фотографию она мне не прислала.
Из детей ценятся только девочки - мальчики - отрезанный ломоть.
Женщины – химба – фантастически хороши. Сплошь коричневые, с искусственными волосами. Сначала что-то готовили, копали, то есть занимались своими делами, затем сидели около костров и разговаривали. Не чувствуешь себя в зоопарке. Ощущение, что ты как человек из другого измерения просто неслышно и невидно прошел сквозь их жизнь, увидел краешек, подсмотрел, а вот им до тебя дела никакого нет. Но это как раз типичная африканская черта.
Из объяснений немца узнаем, что сначала немец платил химба деньги, за то, что водит к ним туристов, но так как они не могли с ними обращаться, то они договорились, что он туристов водит просто так, а туристы покупают у них поделки, плюс немец помогает им в случае каких-то проблем. Вика описывала совершенно другую историю . Кто в итоге у них тут главный, мы так и не поняли, но это и неважно, так как химба сильно хороши, а главное очень естественны. Особенно все это впечатляет на закате. Я сижу в сторонке, просто смотрю.
В конце экскурсии женщины по команде немца вытащили свои рукоделия, и надо было что-то купить. Мы купили 2 простеньких ожерелья. После того, как сделка совершилась, женщина - химба, бьет тебя по руке со словами: «Чууууу», что значит, спасибо.
Когда возвратились на ферму, немец 3 раза спросил, отдали ли мы деньги за экскурсию Андреа. Мы его заверили в нашей честности, чтобы он не волновался. Но он нас еще раз переспросил и бросился спрашивать к подошедшей Андреа. Мы с великим удовольствием покинули этих странных людей.
В машине естественно продолжаем обсуждать и химба, и парочку сумасшедших. Сережка говорит: «Да, ты прикинь, как они тут живут. Вокруг одна саванна и негры. Да надо радоваться, что они вообще еще живы, а то, что ведут себя не совсем адекватно, так это еще ничего».
Мы собирались устроить себе ночевку где-нибудь в чистом поле. Но за предыдущие 2 дня нигде не видели этого поля. Выехали на дорогу, проехали по ней. И вдруг, о, чудо, просто свежепроложенная дорога без всяких заборов. Проехали по ней и встали на пригорке, чтобы было видно вокруг.
Сережа:«Как ты думаешь, у них и национальные парки заборами огорожены?» «Да, нет, конечно, это просто здесь такая часть фермерская, а дальше будут просторы без заборов». Да…, никто не знал…
Опять африканский закат, спали в пыльной машине. Сегодня нас никто не посетил.
Добавлено спустя 17 минут 18 секунд: 27.07. Встали. Кофе. Рассвет. Завтрак. Едем.
Едем сначала на север, а потом к океану. Мы уже заранее решили не заезжать в Этошу. На берегу океана мы хотим увидеть уникальное лежбище морских котиков, к которым можно подойти на 2 метра. Лежбище закрывается, естественно, в пять, поэтому встаем раньше солнца, чтобы уже с первыми лучами выехать. Раз темнеет в пять, то и светает примерно в это же время. Сейчас зимой в 6:30 Это у них очень удобно. Весь год практически одинаковый рассвет-закат. Но темнеет по нашим меркам слишком рано. Северная часть Намибии оказалась по факту самой классной. Здесь меньше ферм и коров, местами совсем нет заборов. Если еще судьба закинет в Намибию, то обязательно поедем на север, где вольно дышится.
Заехали на плато Гротберг. Подъезжаем. Негр. Рация. Разговоры. Дорога односторонняя и только 4ВД. Едем осторожно. С плато вид, но на верху - отель, лошади, ресторан, все, что положено для развлечения туристов.
Лавовые плато. Вид с плато Гротберг.
Изначально ехать на берег скелетов не собирались, но как-то само собой получилось, что мы уехали сильно к северу, поэтому пришлось выехать на берег, а оттуда уже ехать на юг к котикам.
Дорога настолько пустынная, что за весь день встретили всего 2 машины. Заехали на заправку, где нам сказали, что с бензином напряг, поэтому залили неполный бак. Нам еще пришлось сильно доказывать, что бензин нам действительно нужен. В одном месте нам встретился грейдер. Для кого он ровняет и так не слишком разбитую дорогу, мы не поняли. Но ровняет и хорошо – для нас, видимо. Он так радовался, увидев живых людей, махал рукой и даже двумя.
Стада спинбоков
Когда уже подъезжали к берегу океана с одного боку начался двойной забор, означавший границу национального парка "Берег скелетов". Тут впервые я подумала, что, видимо, парки и не только парки огорожены все-таки заборами. В одном месте забор начался двойной. Результат такого надругательства над природой не заставил долго ждать. Между сетками застрял носорог, который выбраться сам оттуда не мог.
Подъехали к нему, как могли близко. Тихо смотрим. Да, хорош. Он за нами грозно наблюдает. Я: «Чего сидишь, смотришь? Снимай, давай» Сереже надоело снимать через окно. Он вышел из машины и стал приближаться к носорогу. Тот подсобрался и поиграл мышцой. Я: «Вернись, я все прощу, я даже не буду против, чтобы ты фотографировал на каждом шагу» Но Сережа и так не стал искушать судьбу, подошел совсем чуть-чуть. Страшный зверь.
А дальше мы въехали в национальный парк «Берег скелетов» - скелетов тут нет. Здесь есть пустыня Намиб, с которой мы впервые познакомились. На пропускном пункте сообщили о носороге, которого рейнджер обещал спасти, потому что сам он ни за что не выберется и погибнет. В парке мы встретили всего одну машину, которая проехала нам навстречу. Пустота и безмолвие. Настоящая пустыня. Здесь она черная. Вышли из машины, оказалось, что желтые пески, покрыты черным каменным панцирем. Миражи – горы парят в мареве. «Да, не хотел бы я тут сломаться» - мысли вслух. Бесконечная пустыня, то черная, то красная, то белая – соляная.
Пустыня Намиб тянется полосой вдоль всего океана. Образовалась она благодаря холодному течению, которое делает воздух холодным и обезвоженным. Везде и во всем чувствуется такой немецкий порядок, что я даже грешным делом подумала: «Может и у нас так было бы, если бы фашисты выиграли вторую мировую».
В Намибии нет общественного транспорта, по крайней мере, мы не видели. Часто на перекрестках стоят черные люди голосуют, просятся в машины.
Мчимся, опять торопимся успеть до закрытия входа на лежбище. В половине пятого подъезжаем к котикам. Неторопливая тетя долго пишет, заполняет, выписывает. «Можем ли мы задержаться чуть дольше пяти?» «Конечно» Почему тетя не беспокоилась, что мы можем задержаться надолго, я поняла, когда мы подъехали. Запах стоит такой, что дышать затруднительно . Я намотала на лицо шарфов, но все равно запах сильнейший. Действительно подойти можно очень и очень близко. И если бы не удушье, можно провести тут и день, наблюдая за жизнью ластоногих. Разборки самцов, кормление детенышей, тут же рядом происходит ловля рыбы, и шакалы в поисках наживы. Вонь побеждает, и мы едем дальше.Еще пару дней от всей одежды пахло котиками.
Шакалы - непременные спутники лежбищ ластоногих
Возникла идея переночевать просто на берегу океана. Встанем где-нибудь на берегу и переночуем. Несколько раз съезжали с дороги в поисках выезда к океану. Торопимся, скоро будет совсем темно.И вот, наконец, мы выезжаем на берег, рядом видны рыбаки, вдалеке видно кемпинг, и тут совсем неожиданно мы садимся по грудь в мокрых песках. Туда-сюда никак. Солнце уже готово бухнуться за горизонт.
Сережа: «Ну, все идем за трактором». «Какой трактор, мы же 4 ВД».
Включение нужных передач, я толкаю, и мы выезжаем. Толкач я, конечно, знатный. В наших северных снегах, где дорогу засыпает каждый день 8 месяцев в году, я уже столько натолкалась, что стала настоящим профи в данном вопросе. При красном опускающимся в океан солнце успели набрать на берегу кореньев для костра. Все – темнота. Через час после начала темноты в свет костра выходит негр. Как я испугалась, это не передать. Только и сказала по русски: «Здрасьте».
И начались разговоры. "Почему не встали в кемпинге?" «Знаете, мы из России, мы привыкли сами по себе». «Не знаю, как у вас в России, но в Намибии вся земля кому-то принадлежит, и вот так просто стоять где-то нельзя» (Была у меня, кстати, такая мысль).
Предлагаем деньги. Но так просто это не делается, надо обсудить одно-второе. Плюс гиены тут ходят – опасно вот ночью стоять, где попало. Разговоры были долгие, любят эти негры поговорить. И я уже начала подумывать, что вечер испорчен, как вдруг он неожиданно взял деньги и тут же ушел. Совсем они другие. У нас, если человек берет деньги или получил, что надо, то еще должен потоптаться некоторое время, поговорить о том, о сем, а тут без всяких там экивоков – раз и исчез.
Идем к океану, где под светом Луны бушует вода. Бредем в темноте по берегу. Навстречу зверь. Пригляделись – гиена.
Ложимся, как обычно рано, ведь завтра так же рано вставать
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
28.07. Пьем кофе в кузове, глядя, как на пустыней Намиб встает красное солнце.
Сережа: «Ну, что командир танка – куда едем?» А сегодня мы должны доехать до туристического аттракциона №1 в Намибии (как пишется в путеводителе), а именно до гигантских красных дюн.
По дороге видим затонувший корабль – съезжаем к нему и застреваем в песках. Опять толкотня. Нет, по песку, это надо уметь. Но это и хорошо, наберем опыт еще до того, как попадем в настоящие пески.
Подъезжаем к городу Свапокомунд – это порт и курорт в Намибии. Единственный крупный город, кроме столицы Виндхука. Свапокомунд расположен прямо в песках.
Увидев дюны, напирающие на океан, не сговариваясь, бежим на них. Что-то похожее я видела в Сахаре. Залезли на верхушку дюны и смотрим вдаль. С одной стороны бирюзовый океан, с другой - желтые бескрайние дюны. Включили телефон – шквал звонков, смсок. Как далеко это все. Опять уезжаем в зону «вне доступа».
Вскоре пески кончаются, и начинается каменистая пустыня. Затем травянистая. Стали попадаться машины. Этот участок Намибии более наезжен, и это в основном туристы.
Подъезжаем к въезду в Национальный парк, где находятся главные дюны страны к трем часам. Кемпинг, как и предполагалось – «фулли букт». Но нам тут же предложили место около заправки по той же цене. Там не плохо, кроме того, что до туалета идти далеко. Столбим место ковриками и баклажкой воды, а сами мчимся скорее к дюнам, чтобы успеть до захода солнца.
До них ехать ни много, ни мало – 60 км. Ограничение скорости. Но соблюдать сложно, потому что торопишься раз, и шоссе отличное – два. Животных вокруг полно. Страусы, антилопы. Через 2 дня антилопы не вызывают уже эмоций. Но это не относится к Сереже: «Они же каждый раз в разном интерьере».
Обратно из парка надо выехать в 18:15. И что будет, если не успеешь? Мы не знаем. Въезд в парк, если ты проживаешь в кемпинге можно оплатить на 2 дня. Но за кемпинг мы отдали только за одну ночь, так как была мысль – остаться ночевать прямо в дюнах. В принципе – это запрещено, но насколько контролируется, мы не знаем.
Дюны начинаются как-то неожиданно. Раз и царство красного песка. Сразу отмечаю про себя, что это совсем не то, что я видела в Сахаре. Не лучше не хуже, просто другое – другие ощущения, впечатления и просто другое. Гигантские красные дюны уходят куда-то вверх, как горы.
В песках уже в зоне, где кончается шоссе и только на полном приводе, немного побуксовали, но это не мокрые прибрежные пески, в которые садишься сразу и основательно, тут главное, не останавливаться.
Бродим среди дюн в закатном солнце. Вечером на дюнах уже никого нет, так что если соберетесь, обязательно побудьте там вечером – после трех. Ветер тут же заметает твои следы, оставленные в песке – очень удобно для туризма/
Перед отъездом набрали сухого кустарника для костра. Выехали в обратный путь уже в темноте, и вокруг никого.
При выезде, так же как и при въезде записывают. Получается, что ночевка в пустыне отменяется? Уже в темноте раздается дружный вой шакалов.
Идем в душ, как-то я уже забыла, как он выглядит. Если душ принимаешь каждый день, то совсем не замечаешь, какой это настоящий кайф. Пока ходили в душ, мои кроссовки были оттащены метров на 10 от палатки. Долго спорили, насчет того, кто бы мог это сделать. Сошлись на шакале.
29.07. Выезжаем в 5:30 встречать рассвет на дюнах. Это поздно надо выезжать в 4:30, чтобы уехать как можно дальше. Опять мчимся. Вечная африканская гонка. В итоге успеваем лишь отчасти, доезжая до дюны 45, на которой уже толпится народ. Народ гогочет, прыгает с вершины, им всем не до магии рассвета. Вот чем плохи туристические места. Они, конечно, бесподобны, иначе не было бы тут и людей, но как раз количество этих людей сводит на нет все очарование. Одно дело – рассвет в пустыне Намиб, другое – рассвет в компании вопящих людей.
После рассвета едем вглубь песков. Мы хотим уйти подальше от людей и побыть с пустыней один на один. Запаслись продуктами, водой. Утром все имеет совсем другой вид. Масса народу, все оглашается криками восторга.
Пустыня мне кажется, этого не предполагает. Но это кому как. Мы выбираем самую высокую и самую дальнюю дюну. Начинается продвижение вперед. Подняться на дюну по гребню можно, но вот подняться на дюну в лоб – занятие не простое. Долго и упорно месим песок, продвигаясь буквально по сантиметрам. Завидев нас, двое людей тоже решили следовать за нами. Подняться высоко им не удалось (чувствую в себе злорадство), сдались на первых 10 метрах. «Есть еще порох в пороховницах», - подумала я про себя. Но вот людям я удивилась, ведь понятно, что если человек поперся в такую даль, и лезет там, где никто не лезет, значит, он хочет уединения и идти за ним не надо. Пойди ты и залезь в другом месте. Нет, чувство стадности не дает человеку покоя.
Но это еще было полбеды. Взгромоздившись на гребень, мы узрели двух французов, шествующих по гребню с другой стороны. «Твою мать», - подумала я, насколько мир перенаселен людьми, что даже в пустыне не можешь почувствовать себя одиноким. «Ничего, сейчас все пойдут на обед, а мы не уязвимы – у нас вода и еда с собой».
Ходить по песку в обычной обуви занятие непростое. Песок набивается в обувь с первых шагов, и вытряхивать его бесполезно. Для песков нужны высокие сапоги, типа резиновых, правда, что там будет с ногами внутри?
Французы беспрерывно болтают, идут, как и мы, на самую вершину. Мы неспешно идем за ними. Зачем люди без умолку трещат? Разве нет возможности поговорить дома. Зачем люди едут в такие места? поговорить? Люди говорят везде, нигде от них не скрыться. В принципе я и сама первый любитель потрепать языком (это кто угодно докажет), но где-то же надо и помолчать. Залезли мы как-то на Уайна Пикчу в Перу, где само место требует уединения и тишины. Мысли сами собой уносятся ввысь. Я прямо впала в экстаз какой-то. И тут 2 женщины, сели где-то рядом и давай «бла-бла». Какой, уж, тут экстаз. Разговоры и пустыня, разговоры и Мачу Пикчу не совместимые вещи.
Сережа возмущенно: «Почему люди этого не понимают. Да, это должно впитываться человеком вместе с молоком матери». Французов мы пересидели. Поговорив на вершине, они двинулись вниз.
Ну, все, наконец-то, можно погрузиться в вечность. Ветер, облака, перевеиваемые пески – бесконечность. Нет, не постичь тебя.
Но все хорошее, впрочем, как и плохое, кончается, начался обратный путь, который проходил зигзагами и извилинами. Идти по песку очень сложно, ноги стерли в кровь. В итоге мы прошли в половину меньше запланированного. Шли мы как настоящие покорители пустыни с рюкзаками под палящим солнцем.
Идешь по раскаленной сковородке, песок, солнце, антилопы и кажется, что ты настолько далеко от цивилизации, что становится страшно. Хотя тут совсем недалеко за дюной стоянка и люди, но жутко одиноко. Наши походы, когда до ближайшего жилья было 600 км, так не пугали.
Периодически попадаются колючие кусты, которые облеплены какими-то сверкающими поющими цикадными насекомыми. Я: «Сереж, а зачем они поют?» Сережа: «Призывают самку». Я: «А зачем им самка?»
Когда вернулись на стоянку, уже никого не было. Ночевка в песках, конечно, не состоится (больно тут все контролируют), но решили побыть здесь до упора, опоздаем по максимуму. Опять, как и вчера пошли на белое озеро, где вечером, в отличие от утреннего времени, никого нет. Дорога к озеру утоптана тысячами ног – как будто прошло стадо буйволов на водопой. Но завтра уже ничего не останется. И опять девственно чистая песчаная гладь будет ждать новых, жаждущих прикоснуться к бесконечности. Мы прощаемся. Слезы, ну, это естественно.
Неимоверная, неописуемая никакими словами красота.
Глядя на пустыню в тишине, понимаешь, какая ты маленькая песчинка в море жизни.
Не хочется уезжать, хочется еще больше погрузиться, но разве можно постичь пустыню? Хотя, что я знаю о пустыне? Сколько хоженая - перехоженная Камчатка и то, каждый раз открывается для меня с новой стороны. И сколько надо пробыть в пустыне, чтобы понять ее? Надо радоваться, что хоть заглянул в этот мир.
Ехать обратно было сильно затруднительно, потому что животные просто стадами паслись вдоль дороги, впрочем, как и на ней самой. Ехать приходилось очень осторожно. Спинбоки неоднократно кидались нам под колеса. Когда стало совсем-совсем темно, тысячи красных газ сопровождали нас. А напоследок заяц. Он видимо сидел и ждал. Заметив его задолго, сбавили скорость, но он четко все рассчитал и прыгнул нам ровно под колеса, заметавшись при свете фар.
Сережа: «Ох, уж, эти суицидальные зайцы». «Посмотри, он какой-то голый». «А что обычный африканский заяц. Ты что африканского зайца никогда не видела?» На выезде нас последних вычеркнули, и закрыли ворота.
Нынешняя ночь у нас не оплачена, но на ресепшене уже, конечно, никого нет, поэтому встаем опять на свое место. В самом кемпинге есть свободные места, но бодрые туристы, в основном немцы, поют песни, пьют пиво и активно обсуждают увиденное(?). Нет, в нашем закутке гораздо спокойнее. Душ, второй день подряд – чувствую себя королевой.
Костер из дров, прихваченных на дюнах. На ужин едим лапшу ролтон, какую-то особенно вкусную. И даже захотелось кофе. Долго сидим, смотрим на небо, наслаждаемся ночью, звездами, разговорами.
Сережа, глядя на часы: «Да, мы сегодня просто поздние пташки. Без двадцати девять, а мы ни в одном глазу». И опять громогласный шакалиный вой. Посмотрели на часы – ровно в тоже время, что и вчера. Видимо, колыбельную поют.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
30.07. Сережа перед сном поставил воду около входа. Ночью пытался попить, но не нашел ее, так как я уже после него решила, что вода мне нужнее и перенесла на свою сторону палатки. С утра в ужасе: «Прикинь, шакал унес воду».
Вид на дюны из космоса. Синее - это сухая долина, по которой проложена дорога вглубь дюн.
Как долго мы уже в пути, потеряли счет времени. Уже и зеленые помидоры, купленные в Виндхуке покраснели. Заправляемся. Сначала черный дядя долго мыл стекла – тщательно и старательно, потом заправлял, потом взял деньги и надолго ушел. Ох, ну, как же можно так медленно все делать.
Сегодня выезжаем удивительно поздно в 8:15. Солнце уже где-то на потолке.Удивительный эффект того, что солнце ожидаешь все время с юга, но оно на севере, ведь мы в южном полушарии.
Сегодня мы едем вдоль дюн по дороге С27, а потом Д707, в попытке найти где-то место, чтобы все-таки переночевать в пустыне. Въезжаем на территорию очередного национального парка, при въезде знак – «нет заборов». Ну, наконец-то. Но забора нет только с одной стороны и то недолго. Все национальные парки, все фермы, все дороги огорожены заборами. Намибия – крупнейший потребитель проволоки. Вся страна опутана сетками и заборами. И неважно, что за день ты встретишь в лучшем случае 5 машин, ощущения одиночества не возникает, тебя всегда сопровождает забор. И только северная часть показалась нам единственным местом, где возможно сойти с дороги и пойти, куда глаза глядят. Сегодня мы поняли, зачем стоят эти заборы вдоль дорог. Не для того, чтобы животные не выходили на дорогу, а для того, что мы не съезжали с дорог.
Иногда нас информируют о съездах в какой-нибудь лодж (гостиницу). Путеводитель говорит о том, что в большинстве из них цены начинаются от 1000 долларов за ночь, а если учесть, что цены устарели. Они бы на съездах хоть писали приблизительную стоимость. А то так задумаешь переночевать где-то, съедешь, а там ночь стоит 2000, да еще и «фулли букт».
С правой стороны все время дюны, но на них не попасть – сетки. И тут вдруг – чудо, одни ворота открыты. Мы тут же ринулись в дыру и помчались к дюнам. И только доехав к ним вплотную, увидели, что по краю самих дюн проходит еще один забор. Но и тут мы не отчаялись, мы пошли вверх, в надежде этот забор как-то преодолеть. Мы не учли, что забор был построен неграми под чутким руководством немцев, поэтому он не сокрушим. Стало грустно. И как-то захотелось резко покинуть Намибию с ее заборами и постоянным чувством: «Видит око, да зуб не ймет». Решили уже завтра уехать в Ботсвану. Проживание в кемпингах – это неплохо. Это даже очень хорошо в условиях Европы, но вот в Африке ландшафт требует, чтобы ты в нем растворился.
Когда выезжали из ворот, какие-то туристы увидев дырку в заборе с радостными лицами ломанулись в нее, не одни все-таки мы маемся.
Едем вдоль дюн. За заборами какое-то животное светопреставление. Стада страусов соревнуются в беге со стадами многообразных антилоп, которые пробегают сквозь лисиц, шакалов и зебр.
В одном месте, как результат «сетничества», на проволоке весит лисица. Она пыталась перепрыгнуть забор, но застряла и погибла. Я, естественно, тут же придумала историю, что лисица повесилась от того, что не могла больше жить за забором. Интересно, что я ни у кого не читала про заборы. Они больше никого не беспокоили? Одни мы умолишенные? Красоты вокруг потрясающие, но ведь хочется эту красоту потрогать.
Марево над поверхностью пустыни
Сережа: «Столько земли и все за забором». Я ожидала от Африки большей вольности, честно признаться. В Намибии надо настраиваться на обычный европейский кемпинговый отдых. Наше желание переночевать в пустыне не осуществилось, ладно, поедем дальше.
В результате опять гоним, чтобы успеть доехать до кокербумов. Удивительных эндемичных растений из рода алоэ. Изначально мы ехать к ним не собирались, но тут поняли, что если ускоримся, то сегодня успеваем.
Проехали поворот на каньон Фишривер. Он остается на совести Южноафриканских авиалиний и намибийских заборов. Южная часть Намибии напоминает район Колорадо. Правда, там я еще не была. Опять в закатном свете еле успеваем доехать до кемпинга, который находится прямо в кокербумовом лесу. Несмотря на то, что Африка нетороплива, мы при этом постоянно не успеваем, то до рассвета, то до заката, то до закрытия, то просто не успеваем.
Мы искали вечности в пустыне, а нашли ее… в кокербумах. Они также, как и пустыня завораживают, но при этом кажутся какими-то родными, а не чужими, как пустыня. Сидим, глядя на деревья, пока не становится совсем холодно и темно.
Гнезда социальных ткачиков
Недалеко от кокербумового леса находится Гигантская игровая площадка – это разрушенный гранитный массив – еще один символ вечности. На кокербумы мы сначала не собирались, думала, где, уж, сравниться каким-то деревьям с пустыней или животными. А, уж, гигантская игровая площадка вообще не вызывала во мне ничего. Что я камней в своей жизни не видела. И зря я так думала. Я совсем не ожидала, что кокербумы и площадка – одно из самых потрясающих мест Намибии. Оно прекрасно уже тем, что там мало людей.
2 символа вечности – кокербумы и растрескавшиеся граниты. И хочется потеряться в этих древних камнях и впитать в себя закатные лучи, глядя, как отсвечивают своей золотой кроной кокербумы.
Вечером банка из-под соленых огурцов стала подствечником. Я: «Неужели и у нас когда-то вся земля будет кому-то принадлежать?» Сережа: «Да, это грустно, но ведь на земле без хозяина никогда не будет порядка». И я вдруг понимаю, что не люблю порядок, я хочу беспорядок.
При свете свечей и костра читали отчеты с сайта awd. Хохотали до упаду. Завтра будем переходить границу между Намибией и Ботсваной на прокатном авто.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
31.07. Сегодня главная цель – граница Намибия - Ботсвана.
Жуткий холод утром. Даже в пуховке замерзаю. Сережа все никак не свыкнется с тем, что мы в Африке, и что холодно. Последний взгляд на кокербумы и зверьков, которые вылезли на камни и греются в рассветном солнце. Какое хорошее место. Хочется сюда еще вернуться.
Этакие опухлики.
Кончился кетчуп, кончился сыр, кончилось и наше пребывание в Намибии. Оно кончилось еще вчера, когда мы поняли, что Намибия отстранилась от нас заборами.
Выезжаем из кемпинга на дорогу. Совсем рядом Китманшуп, надо вернуться километр, чтобы заправиться, вчера не стали, чтобы успеть на кокербумы. Я, глядя с умным видом в карту, советую водителю: «Сколько у нас горючего, тут через 70 километров будет заправка в местечке Асаб, чтобы нам не возвращаться». Сережа говорит, что горючее собственно на нуле почти, но километров на 100 хватит. И мы без задней мысли двигаем на север по главной трассе Намибии. Это не какие-нибудь пески – это главная артерия страны, соединяющая столицу с ЮАР. Километров через 50 я вдруг пристальней смотрю на карту и понимаю, что как-то я неправильно сложила километры, помешал сгиб карты, а может бестолковость? До заправки было не 70, а все 130 км.
Я шепчу: «Сережа, я тут неправильно в карту посмотрела». Вижу Сережины страшные глаза, и сразу хочется домой.
Но все-таки дотянули до заправки, которая на местности оказалась пустынна. Вдали на обочине дороги сидит негр. Холодно, ветер гонит пыль и песок. Колонки стоят молча, как будто никогда и не работали. Вид опять напоминает голливудские фильмы про запад Америки. Начало фильма: ветер, пустыня, заброшенная заправка.
Негр начинает двигаться в нашу сторону, но по большой дуге. Нам делать ничего не остается, идем навстречу к нему, но по прямой. Оказалось, что шел он к нам, но боялся, видимо, что будем бить. Он босой, голоногий, утепленный только драным одеялом. Я при этом в пуховке и шапке, и мне совсем не жарко. «Что? Дизель? Нет его. Да, и не было никогда». «Но ведь колонка есть, и на карте есть. Что же нам делать?» «Ехать дальше до города Мариенталь.»
До него 95 км. Если ехать обратно, то 130, если дальше, то меньше и нам по пути. Сережа уже не только смотрит на меня страшными глазами, но и повышает голос. «Ты вообще штурман или кто?». «Видимо, или кто».
Сережа: «Я не знаю запас этой машины, вот на своей я знаю, сколько осталось и когда, а тут я не знаю. Но судя по всему шансов мало». Я вяло лепечу: «Ну, не ругай. Каждый может ошибиться». А сама думаю, ну, надо же так на пустом месте лохануться.
Едем. По пути разрабатываем план. Дизель кончается, я остаюсь в машине, а Сережа пытается поймать попутку и едет на ней в город, где пытается куда-нибудь залить горючее, и потом на попутке возвращается. Я: «Ну, а потом расскажешь, как это было» Я: «В конце концов, тоже приключение )» Злобный взгляд был мне ответом.
Сидим. Едем. Молчим. Понятно, что все не смертельно, но просто обидно. Едем 20, едем 50, едем 70. 90! Ох, въезжаем в город. «Ну, давай миленькая». Уже видим зеленую заправку и тут машина начинает дергаться. Ну, все теперь дотолкаем, если что. И на последних каплях заворачиваем на заправку. Мы, видимо, с такими напряженно-радостными лицами встали перед колонкой, что негр - заправляльщик показал нам два пальца вверх.
В машину вошло 79 литров при баке 80, то есть литр у нас в запасе еще был. Теперь радостные и возбужденные едем дальше. Я уже прощена и мелю всякую чушь, как обычно. Вокруг пустынная Калахари за заборами естественно. За этот день мы не увидели ни одного животного, только унылая саванна, поделенная на гигантские квадраты проволочными сетками.
У меня сложился стих, который навеялся Намибией. «На немецких квадратах коровок пасут, На немецких квадратах овец погоняют. На немецких квадратах люди живут, Хоть и редко живут, но живут все-тки гады».
Въезжаем в город Гобабис, что уже почти на границе с Ботсваной. И тут так неожиданно со всех сторон появляются многочисленные негры. Их так много, что мы просто ошарашены. Мы их нигде не видели еще толком. Намибия настолько пустынна, что один-два человека теряются на ее фоне. В Виндхуке тоже мало народу и очень много белых при этом. Вся страна по сути до сих пор принадлежит немцам. А тут прямо кишит все людьми – и они все черные. Ошалевшие, идем в магазин. А там негры-негры-негры. А главное всюду попадаются рогатые тетки племени хереро. Они большого размера и все толстые. Я вот, думаю, в хереро, видимо, не принимают, если ты размером не вышел. Они в цветных больших платьях и рогатых шапках обязательно под цвет платьев. Сережа просто очарован и не может оторвать от них глаз.
«Смотри, они такие мощные» - благоговейно говорит мой муж. «Может, останемся здесь?» Я: « И что ты будешь делать? Будешь ходить и фотографировать?» «Нет фотографировать я их боюсь, посмотри какие они грозные». Да, вид у них действительно грозный. «Ну, тогда чего оставаться, поехали дальше. Тем более, что основная часть хереро живет в Ботсване, насмотримся еще». Свернули к границе с Ботсваной. Здесь совсем близко. В какой-то момент Сережа остановил машину и с тоской посмотрел на меня: «Может, вернемся все-таки?» Я неприклонна.
Все хереро сняты скрытой камерой, потому как грозные очень на вид
Зная наши границы, и что в Африке не все спокойно, представляем себе такую картину: военные с автоматами, многократные проверки документов, страх и ужас, очередь из оборванных негров и мамаш с плачущими детьми. А вдруг нельзя продукты ввозить, а вдруг нельзя вывозить? А вдруг?
Подъезжаем к границе, ну, единственное, что колючая проволока все-таки есть, а больше никого. В принципе можно было бы проехать, не останавливаясь, нигде, и может быть никто бы тебя и не заметил. Но останавливаемся около здания, предполагаем, что это таможня. Заходим, пусто, ни негров, ни мамаш с детьми. Спрашиваем. Отвечают. Надо записать данные о своей машине в книгу. Мы записали, паспорта наши проштамповали и все, можно ехать. Никто даже не глянул, какую машину мы вывозим и с какими продуктами.
Через некоторое расстояние останавливаемся около здания уже на бостванской стороне. Такая же история – надо заполнить данные на машину. Единственное, что нужно заплатить налог в зависимости от размеров машины. Платить за нашу махину надо что-то около 100 пулов (бостванские деньги). Мы протягиваем доллары, нет, не берут, карточку, нет, не берут. Только намибийские или южно-африканские доллары или пулы. Но намибийские мы благополучно потратили, чтобы не оставалось. Что делать?
«Идите на намибийскую сторону, там у них есть ларек, в нем, может быть, поменяете». Выходим и видим двух мотоциклистов из Голландии. Ура, у них завалялись намибийские деньги, они нам их поменяли на доллары. А еще мы пригласили их к нам на север.
Полчаса и граница пройдена. И вот она Ботсвана. При въезде плакат с улыбающимся мистером президентом: «Ботсвана страна без коррупции». Напрягают что-то такие заявления.
Сразу меньше порядка, меньше проволоки, больше негров. Коровы, лошади и овцы переходят дорогу на каждом шагу. И даже там, где есть заборы, животные просто пасутся вдоль обочин, видимо, там травка лучше. Некоторые ослы стоят прямо на дороге и не хотят уходить, приходится объезжать.
Негры живут здесь также плохо в таких же маленьких домиках тыквы. Когда мы вернулись и показывали фотографии, нас все спрашивали, а где же быт негров, как они живут, из ваших фотографий совсем этого не ясно. И мы никак не могли объяснить, что нет этого быта. Нет, у людей скарба, вещей, что живут в малюсенькой каморке и счастливы при этом.
В связи с переводом времени, закат в 18:15, что уже гораздо удобнее. Доехали до Ганзи, где милый голландец держит все такой же кемпинг.
Итоги по Намибии. Намибия хороша, но в сущности, это не Африка – это пустынные красивые ландшафты, фермы, хорошие дороги, пугливые редки негры, коровы.
В Намибию надо ехать обязательно, и опять же иметь в виду, что это не Африка.
Видимо, надо ехать в Этошу. Там можно на своей машине просто самим поездить по национальному парку, и это - недорого. Как мы узнали позже, самим все-таки гораздо лучше и интересней. Может быть меньше увидишь, но зато никто не напрягает.
Если поедем еще раз, то двинем на север. Вот, уж, где просторы. Туда надо на полном приводе. Думаю, что и с ночевкой на природе проблем не будет.
И надо бы остановиться в Свапокомунде, где покататься на квадроциклах по пустыне. Где еще такое сделаешь.
А еще в Намибию надо ехать с детьми. Это безопасная, но очень интересная страна, которая стоит того, чтобы свозить туда детей.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Намибия прошла для нас гладко и волшебно. Мы уже столько дней в пути, но контактов с неграми практически не было. Пустынная Намибия, редкие запуганные черные люди.
Пустыня, солнце, выжженная саванна, животное биоразнообразие. Вот пока наши впечатления. И только пара спившихся немцев несколько нарушала равновесие. И вот вчера в Гобабисе мы, "наконец", вдохнули первые впечатления от настоящей Африки. Дальше пошло по нарастающей.
В конце поездки мы не только не могли видеть этих негров, они нам надоели до чертиков. Так как вокруг никто нас не понимает, а русских в Африке мы так и не увидели, нет, один раз на водопаде Виктория пересеклись, мы позволяли себе речевые вольности. К концу поездки стали заправскими матершинниками. Я не фанат матерщины, но тут она была настолько, кстати, и естественна, что мне порой казалось, что без нее я этого не вынесу.
И вот намибийский покой кончился. Кончилась - пустота, кончились поиски смысла жизни, вечности, бесконечноти и прочей лабуды. Началась африканская действительность. В Ботсване начались наши приключения, которые потом плавно перетекли в Зимбабве, усилились в Замбии, где превратились в настоящие приключенища, которые транзитом прошли в Танзанию.
Информации по Ботсване почти совсем нет. Если по Намибии наш путь был четко расписан другими путниками, то путники, бывавшие в Ботсване, оставлять четкие рекомендации не пожелали. Ясно лишь одно, что это чуть ли не самая дорогая страна в Африке.
И вот мы в Ганзи. Пытаемся снять местные деньги в банкомате и купить противомалярийные препараты, дальше наш путь в болота Окованго на съедение волкам. Кое-как разобрались с банкоматом. Каждый из них представляет головоломку. Во-первых, в отличие от других стран в Африке пользуются спросом карты электрон, а как раз классик во многих местах просто не принимаются. Плюс везде разные стандарты. У нас уже давно такого нет, обычно банкомат берет все виды карт. Но здесь можно найти банкоматы, которые принимают только мастер кард, а чаще всего принимает только электрон или маэстро. Судя, по очередям в банкоматы местные люди часто пользуются данным объектом. Но в этом вопросе мы не уязвимы – у нас карты всех стандартов, поэтому нашим делом было, найдя банкомат, вытащить нужную карту, ну, и не потерять ее потом, конечно.
По Ганзи ходят тетки в шубах, таких, а-ля СССР, а сейчас у нас бомжи в таких кутаются. И тут же произошел первый контакт с черным человеком на улице. До этого мы с ними контачили исключительно по делу: магазин, топливо, проживание или граница, например. В Намибии пойди, найди этих негров, а вот в Ботсване с этим делом гораздо проще.
Мы замучились в поисках аптеки, спрашивали в кассах супермаркета, но объяснения, ни к чему не привели. Стоим, озираемся, Сережа решил зайти еще в один магазин, я продолжаю озираться, а в это время ко мне подходит черный парень. Встаю в стойку, видимо, чтобы отбивать удары. Черный парень подходит ко мне и с дружелюбной улыбкой спрашивает: «Can I help you?». Я настолько ошалела от такого отношения, что стою, раскрыв рот, и молчу. «Это подвох?» – судорожно думаю я про себя. Сейчас достанет револьвер или начнет что-то впаривать? Человек повторяет вопрос, еще более дружелюбно, видя мой ужас в глазах. Я машу в испуге головой, и он мило улыбаясь, удаляется. Я читала про то, что негры только и хотят надуть белого человека, но сразу скажу, что это совершенно не так. По своей природе черные люди настолько дружелюбны и незлобны, что это даже чересчур бывает. Так что вот такой первый контакт, потом их было в избытке, но об этом после.
Мы решили сделать финт ушами и подъехать к дельте Окованго с боку, чтобы хоть как-то к ней приобщиться. В путеводителе указаны несколько лоджей, самая лучшая Маквена лодж, там условия очень близки к внутренней дельте. Находиться в самой дельте довольно дорого, и приравнивается к стоимости постройки виллы на Канарах, тем более мы решили съездить в сафари в национальные парки Мореми-Чобе, что уже было достаточно в денежном эквиваленте.
Съезжаем на дорогу, идущую вдоль дельты, ведущую на север страны. Дорогу постоянно переходят многочисленный рогатый и не очень рогатый скот. Из диких животных мы наблюдаем лишь грифов, которые поедают жертв дорожных аварий.
Когда нам дорогу очередной раз переходит стадо коров, я восклицаю: «Да, это просто…» и Сережа добавляет: «Скотобаза какая-то!»
Подъезжаем к какому-то посту, где кроме того, что надо обработать ноги и колеса хлористым составом, у нас проверяют документы на машину и замечают, что вчера наш техосмотр закончен. Ура-ура!!! Фирма Авис рулит! Кстати, забыли потом им претензию выставить. Мало того, что машина оказалась дороже договоренного, так еще и с просроченным техосмотром. Сережа ведет долгие и нескончаемые разговоры с бостванским некоррумпированным гаишником. «Дело в том, что в Ботсване запрещен проезд машин без техосмотра». «Дело в том, что мы из России, машину на прокат взяли в Намибии, а сейчас вообще в Ботсване. И что нам делать?» «Звоните в Авис». «У нас нет телефона», - врем мы. «Можно мы позвоним с вашего?» «Нет, у нас здесь нет телефона». «????» Черный человек явно в замешательстве, весь вспотел. Он нас побаивается, но в то же время непреклонен. Ходит в полевую палатку, где его штаб, чешет репу, опять потеет, мы, молча, ждем. Что с нами делать, он совсем не понимает, внештатная ситуация. В итоге он решил все записать: наши русские адреса, адреса Авис в Намибии и в Ботсване, все данные на машину, все сроки нашего въезда-выезда. После чего он решил, что все, что мог он сделал. Сложилось впечатление, что белых людей они все-таки боятся.
Я сидела в машине, пыталась сфотографировать женщину, которая продавала сигареты, а рядом в пыли лежал ее грудной ребенок, попутно отбивалась от многочисленных просящих подвезти.
Сережа млеет от негритянок. Потерял способность двигаться при виде заправляющей машину девушки, которая как положено долго протирает нам стекла, долго заправляет, долго ходит, отдает деньги. Я понимаю, что еще немного, и он останется с ней навсегда.
«Эх, рано я женился,» - вздыхает Сережа, глядя на удаляющуюся молодую негритянку.
Сворачиваем с дороги в селение Маквена, от которого 4вдовая дорога ведет на берег Окованго. Целый час мечемся по поселку, спрашивая всех попадающих навстречу людей, «Ве рис зе Маквена лодж?»
Версии разнились. Одни махали в одну сторону, и мы ехали туда, там нам махали в другую сторону, и мы ехали обратно. Кто-то пожимал плечами, кто-то указывал в сторону берега, и мы ехали туда, пока не понимали, что там ничего нет. Один пожилой негр с палкой в руках долго и упорно объяснял нам что-то на местном наречии, периодичеки восклицая «ХЭ». Что это вопрос или утверждение, мы не поняли.
Просто едем по улице и видим вывеску «Кемпинг»! Молодая женщина, еще одна кандидатка на увод моего мужа из лона семьи, объяснила нам, что искомая нами лоджия закрыта уже 4 года по причине того, что они не платили налоги. Но собственно их заложили. Так, понятненько. Она советует ехать севернее, там есть еще одна лоджия - Гума Лодж.
Едем. Здесь все было проще. На дороге указатель, в поселке указатель. А потом начались пески, в которых мы немедленно застряли. Долго буксовали туда-сюда. Я вытолкнула машину раз, но дальше надо ехать без остановок, то есть обратно мне в машину не попасть, а если Сережа останавливается, чтобы меня забрать, то она сразу застревает. Вокруг столпились малыши из ближайшей деревни. За одну конфету на всех они нас вытолкнули и дальше мы ехали на крейсерской скорости. Главное в песках - не останавливаться. Ослы, стоящие на дороге и понимающие, что нам не остановиться и не объехать, убегали, прижав уши, с дороги.
Ехали мы не долго ни мало до тех пор, пока не доехали до большого буксующего грузовика, забитого туристами. Куча мужиков толкало машину. Нам пришлось тормознуть. Сережа присоединился к толкотне, через некоторое время присоединилась и я. Как только я пару раз приложилась, машина поддалась и выехала.
«Вот, - думаю, какая я сильная». И только тут увидела, что никто из женщин не толкал. Мужики посмотрели на меня не столько с уважением, сколько с удивлением. Все радостно сели в машину и поехали. А как же мы?
А мы с помощью все тех же малышей, которые уже успели подбежать, опять справились. Временами попадаются глубокие разливы. В один из таких мы с размаху гукнулись, залив все внутри машины водой через открытые окна. Я тут же схватила фотоаппарат и давай его обтирать, приговаривая. Сережа: «Ты же его ненавидишь, зачем вытираешь?»
Приезжаем в конечный пункт – выходит милая пара южноафриканских белых жителей из голландских переселенцев. Девушка еще более неприветливая, чем я, при этом криво улыбается. Юноша похож на древнегреческого бога Адониса. Босиком полуголый, с крупными мышцами, блондинисто-кучерявый, с безмятежной улыбкой. «Фулли букт» Ну, да, конечно. «Может где-нибудь с краю можно?» Определили нас с краю. Блаженный Адонис проводил нас, ему только лютни не хватает. По центру площадки, которую нам выделили, красовалась коровья куча. Вы думаете, Ботсвана страна слонов и бегемотов. Нет, Ботсвана – это крупнейший в мире коровник.
Окованго – птичий рай
Итак, мы в кемпинге на берегу славной реки Окованго, которая разделяется на множество островов и впадает... в пески Калахари. Девушка с хмурым лицом и улыбкой на губах поинтересовалась у нас. «Хотели бы вы активити?» «Да, конечно, что у вас тут?» «У нас тут есть мокоро-трип, но это с утра на целый день до трех. То есть завтра. А еще есть рыбалка.» У моего рыбака загорелись глаза – он хочет рыбалки. Я заныла, что рыбалкой пусть занимается на своем любимом севере, а тут мы не будем тратить время на рыблю. Но рыбаку только посули рыбу, уже не оттащить. «Вы что прямо сейчас хотите, а отдохнуть, поесть?» «В России будем отдыхать и есть. Раз в жизни на берегу Окованго, и будем тут сейчас отдыхать".
Погнали. К рыбалке нам дают отдельный катер с отдельным негром, и прогулку по рукавам и протокам дельты. Негр – гид, зовут Кобра. А что имя, как имя.
Как настоящие Абрамовичи садимся в катер, и в путь. Солнце уже спускается вниз, вода прозрачная блестит, птиц просто огромное количество. В разные стороны разбегаются бегемоты и крокодилы. Одного маленького даже пытались поймать руками. Мой рыбак поймал рыбку. Счастью не было предела. Рыбка называлась щука. Сережа: «Нет, надо приехать в Окованго и поймать щуку». Я: «Ну, а ты что хотел?» Сережа: «Ну, фигню какую-нибудь малиновую.»
Я, уже выделив слюну на свежий ужин, с недоумением обнаружила, что рыба будет сейчас выпущена. Нет, ну, в чем смысл тогда такой рыбалки не понятно. Сережа начал меня в очередной раз посвящать в философию рыболовства. "Представляешь толщу воды, там блесна, ты ждешь, входишь в практически транс. И тут она, рыба, хватает. Сердце заходится, и ты ее вытаскиваешь. Понимаешь?" "Нет." Единственное у нас раздвоение по жизни – это рыбалка. Всюду вместе, но вот ничего не понимаю я в этом процессе. На рыбалку Сережа всегда едет без меня.
Кобра и африканская щука.
Но рыбалка все-таки обернулась нам боком. Пытаясь поймать кроколила, мы сломали спиннинг. Наш гид, испугавшись смертельно, стал причитать, что за спиннинг он заплатит. Но мы прикинули, что это будет величина его полугодовой, а может и годовой, зарплаты. Успокоили его тем, что у нас на севере деньги раздают даром, поэтому нам заплатить за спиннинг делов нет никаких. «А хочешь, мы еще один сломаем и заплатим?» Но я получила прекрасную почву для пилки. И как кот Матроскин: «Вот из-за твоей рыбалки, что вышло, одни лишние расходы. А рыбы на ужин все равно нет».
Вокруг все заросло красивейшим папирусом. Вода прозрачнейшая, все видно до дна. Глубина местами до 7 метров. И на дне пески разнообразных форм. И вдруг мы увидели огромного, нет просто титанического, крокодила, который лежал на бережку, открыв пасть. Таких крокодилов я не то, что не видела, я даже не предполагала, что они такие бывают. Как-то сразу стало зябко и неуютно, что под нашей малюсенькой лодочкой проплывают такие гиганты. Крокодил лежал с открытой пастью. У них какие-то проблемы с терморегуляцией, и они, таким образом, просто греются, открыв пасть. По поводу крокодилов нам была рассказана трогательная история. Вот она.
Крокодилица, где-то плавая, слышит зов родившихся на берегу крокодильчиков. Приплывает, всех собирает в пасть, заносит в воду, моет. И тут..., они расстаются навсегда.
На фотографии он вышел не таким огромным, но в нем не меньше 6 метров.
До заката мы плавали. Снимали в огромном количестве различных птичек-невеличек. Но оптика у нас не птичья, поэтому постоянно слышу восклицания своего рыбака-фотографа. А я просто наслаждаюсь покоем и красотой, и тем, что я временно жена Абрамовича. Вокруг кричат бегемоты и слоны. Мы уже научились их различать. Бегемоты поют очень красиво. Даже сейчас пишу, вспомнила, и сердце сжимается.
А это кинг-фишер. Любимая птица всех негров. Надо слышать с каким радостным придыханием, шепотом, указывая рукой: "Кинг-фишер". Чем она так выдается, я не поняла, птица, как птица.
И вот еще шепотом: "кинг фишер".
Подплываем к пирсу. Нас встречает персонал: девушка с хмурым лицом и улыбкой на губах и Адонис. Говорит девушка, так как Адонис, хотя телесно находится с нами, но судя по блаженной улыбке, прибывает не здесь. «Как вы?» «Ой, да, мы замечательно, поймали рыбу» «О, я так рада» «Но мы сломали спиннинг» Мгновенная смена лица. «О!!!!». Кобра весь сжимается. «Не волнуйтесь, мы заплатим» Опять лицо меняется. «О!!!!»
Весь вечер вокруг нас бухало, ухало и гукало. То трубят слоны, то поют бегемоты. Весь вечер, попивая вино, сидя у костра, а потом ночью в палатке слушали эти пленительные африканские звуки.
Сережа вечером решил высказать свое мнение по поводу дальнейшей программы. Так как он в принципе обычно не в курсе, куда мы едем, насколько и зачем, его дело обычно – сопротивляться и отговаривать, ссылаясь на обстоятельства. И таким образом он все узнает по ходу дела. Вникнув в очередную часть дальнейшего пути, он вдруг решил, что на водопад Виктория выделено слишком много дней. «Что ты там будешь 2 дня делать?». Ха, мы еще вспомним его слова, когда будем проходить тот самый водопад.
Ночью Луна занимает полнеба – полнолуние. Почему она такая большая здесь? За все время, что мы в Африке - небо все время ясное. А луна из маленького серпика в Виндхуке превратилась в огромный шар. Днем луна тоже все время видна, и стоит почти все время в зените. Я задаюсь вопросом, почему луна как-то тут себя ведет странно, по-африкански.
2.08. Утром садимся в катер и движемся до места, откуда отплывают мокоро.
Мокоро – это выдолбленные в стволах, специально обученных деревьев, лодки. На этих мокоро-лодках уже много – много веков плавают племена, живущие на берегах этой удивительной реки, пропадающей в песках Калахари. Мощность песков пустыни Калахари достигает 500 метров, поэтому неудивительно, что они как удав, глотают такое количество воды.
Кроме нас в кемпинге какая-то большая группа, но мы с ним почему-то никак и нигде не пересекались. Все время вдвоем, продолжаем и дальше играть в Абрамовича и его ?жену. Сережа, садясь в неудобную мокоро: «Нет, ну, я все понимаю, но вот, почему здесь все-таки так холодно. Мы же в Африке». Я вот в пуховке и мне не жарко.
2 часа плыли на мокоро по воде, траве, водорослям. Ощущения непередаваемые. Эта лодка может идти, как по открытой воде, так и по заросшим протокам. Сзади наш очередной гид-негр отталкивается шестом. На вопрос, отчего он отталкивается, от дна? Ответил, что от воды, что тут глубоко и дна не достать. Да. Удивительно, дно видно, но до него далеко.
Несколько раз видели каких-то огромных ящериц, типа варанов. Гид называл их ящерицами. Но знаете, на ящерицу это похоже слабо. Это огромный варан. Снять не удалось, больно ловок.
Вокруг трубят слоны и поют бегемоты. Немного жутковато, на маленькой лодочке посреди массива воды. А вдруг бегемот вынырнет рядом. Приплыли на остров. Весь остров завален слоновьим дерьмом. Самих слонов не видать. Также видны многочисленные следы бегемотов. Бегемоты остервенело метят территорию. После экскурсии по острову мы теперь знаем, где самка наметила, а где самец. Для них-бегемотов, все это очень важно, и несет практически сакральный смысл. Позже мы неоднократно увидим, как они это делают.
А еще мы познакомились с баобабом. Волшебное дерево. Взяли с собой плод баобаба. Лежит теперь на нашем заиндевелом окне.
Баобаб, об него любят тереться слоны
Кора баобаба
Плод баобаба - его даже можно есть
Гид нам много и ненавязчиво рассказывал. Живут они только туристами. Получается поплавать на мокоро где-то 1-2 раза в месяц. Говорит, что делать они больше ничего не умеют, поэтому ценят эту работу. За любое нарушение отлучат, поэтому они очень боятся белых руководителей. Как и вчерашний Кобра, он не создают ощущения какого-то недалекого человека. Они все знают про природу, окружающую их. Очень хорошо говорят по английски, гораздо лучше немцев в Намибии. Но надо сказать, что очень забиты и боятся. Как мы поняли, запугать негра, ничего не стоит.
Обсудили с Сережей, как бы наш дядя Ваня из деревни обустраивал бы эти экскурсии. Нет, на нашего дядю, они не похожи. Дядя Ваня явно проигрывает.
Обратный путь был также медитативен и расслаблен. И, отлично, что ничего не сломали и не потопили в этот раз. Решили, на ночь глядя, поехать в другой кемпинг Setupa, расположенный выше по реке. Проезжаем деревни с маленькими домиками, в которых только дядюшка Тыква и мог бы уместиться.
Домики Тыквы
Дети под вечер все идут с дровами из лесу.
В новом кемпинге сидим на высокой террасе с видом на реку, заросшую папирусом, и окрашенную заходящим солнцем. Очень красиво.
В кемпинге 2 машины с немецкими номерами. Немцы – самые путешествующие люди, как мы поняли. Всюду и везде немцы.
Душ на улице. На улице страшный холод. Но в душевую кабинку спускается ветка цветущей бугенвиллии. Темно, холодно, цветы – в принципе романтично. Сушу голову в жаре костра.
Вспоминаем истории, рассказанные нашим гидом в мокоро.
«Бегемот не мог найти себе пристанище на земле и просился у Бога, чтобы тот пустил его в воду. Но Бог решил, что бегемот с такой массой, съест всю рыбу в водоемах. И бегемот стал божиться и клясться, что рыбу есть не будет, а будет выходить на берег и есть травку. Бог поверил бегемоту, но с одним условием. Бегемот должен открывать пасть навстречу небу, показывая, что рыбы у него внутри нет. С тех пор бегемоты постоянно зевают, открывая рот, издавая магические звуки, напоминающие пение, крик, смех и икоту одновременно.»
А еще гид уверял нас, что папирус, которым заросло все вокруг, съедобный. Я на такие провокации не ведусь. Мало ли что у кого съедобное. Вон, некоторые кузнечиков едят. Но Сережа, дабы не обидеть человека пожевал, вырванный прямо из реки папирус. «Ну, как?» «Папирус, как папирус. Что папирус никогда не ела?»
Попутно обсуждаем цены в Окованго. Цены тут непонятно на чем основаны. Да, это уникальный мир. Такого больше нигде нет. Но вот я понимаю, что можно предложить за тысячу долларов в день, даже за 4 тысячи в день я могу понять, что можно предложить народу. Но вот что можно предложить за 15 тысяч в день. Этого я представить не могу. А главное, раз есть такие цены, значит, кто-то за такие деньги ездит. Мы решили, что там бунгало с золотыми унитазами с хрустальными полами и стенами. А вокруг бунгало, сутками по кругу ходят все возможные на земле звери, включая даже тех, которые в этих местах не водятся.
Поискав и не найдя, кран с питьевой водой, помыла яблоки водой из какого-то шланга. Через некоторое время, подумав хорошенько, что вода могла бы быть из реки, достала, купленный еще в Стамбуле виски, на случай дезинфекции, и глотнула. Сережа: «Интересную ты отмазку придумала, чтобы опохмелиться. Я вот сегодня папирус из реки ел.» Я: «Ну, так я бы на твоем месте уже нажралась бы как слива».
Нас предупреждали, что негры будут нас на каждом шагу стараться наколоть. Но пока мы отмечаем, что если кто и хочет наколоть белого человека, так это белый человек.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Спасибо, замечательный отчет! Пока я про черную Африку только отчеты читаю. Я тоже путешествую бюджетно и дороговизна Африки для туристов пока мнея отпугивает. Но хочется. Надо срочно разбогатеть!
Karusha писал(а):Спасибо, замечательный отчет! Пока я про черную Африку только отчеты читаю. Я тоже путешествую бюджетно и дороговизна Африки для туристов пока мнея отпугивает. Но хочется. Надо срочно разбогатеть!
Если на сафари не ездить и перемещаться автостопом, то можно и бюджетно. Но как в Африке без сафари? Дороговато в итоге получается. Есть еще вариант - ехать компанией, тогда все расходы делить и будет существенно дешевле для каждого.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
3.08. С утра вокруг нас летают сиреневые птицы. Морозный прозрачный воздух, шуршащая листва под ногами, птицы поют, солнце встает. Ностальгия.
Одна из птиц неистово хотела попасть к нам в машинное боковое зеркало. Надо было видеть, с каким упорством она ломилась в зазеркалье. Что, уж, ей там приглянулось. Иногда она оставляла попытки попасть на ту сторону, и мирно паслась рядом. Но вдруг, ни с того ни с сего, принималась опять биться в зеркало с отчаянной первобытной силой.
В дневнике у меня написано, что телефоны в Ботсване не ловят. Что-то не помню этого. Слонов помню, жирафов помню, крокодилов помню, и даже кинг фишеров помню, а вот про телефоны не помню. Но, видимо, так и было.
Интересно, что просто едучи по дороге, видишь только коров и прочих КРС, но совсем рядом, все просто переполнено живой разнообразной материей. Два разных мира. Нам за 4 часа пути попались только два страуса, которые внесли разнообразие в этот коровий мир. Мы даже остановились и стали за ними наблюдать, будто страусов до этого не видели в массе.
Въезжаем в Маун – столицу Окованго и национального парка Мореми. Сразу едем в Аэропорт, узнавать насчет облета дельты и как можно скорее его забронировать. Удивительные белые высокорослые люди, сразу видно из голландских переселенцев, предлагают нам полет прямо сейчас. «Прямо сейчас?»
Нет, не понять нам эту Африку. То у них все фулли букт, то бери прямо и лети.
Полет стоит не дешево. Но того стоит. Мы уже давно смирились с тем, что вернемся домой без штанов. Обычно у нас деньги на поездку есть. Всегда еще есть какой-то запас, на всякий случай, которым еще никогда не воспользовались. И всегда еще есть НЗ, который на экстремальную ситуацию, соответственно, тоже ни разу не пользовавшийся спросом. Тут уже все пошло вразнос. НЗ не НЗ, мы в Африке.
В прошлом году, полетав над линиями Наска, и после этого, чуть не умерев, я дала слово, что на таких самолетиках больше не летаю. Ага, как же. Пусть я погибну, но увижу в последний раз это бескрайнее море травы.
И что вы думаете. Полет прошел вообще без каких-либо неприятных ощущений. Хотя трясло и колотило нещадно. Самолет кидало в разные стороны, он постоянно валился в ямы. Но ничего со мной не происходило, хотя я честно ждала, когда меня начнет колотить, мутить и появится желание срочно покинуть самолет. Но весь полет и после я была свежа и хороша, как майская роза. Мы так и не поняли в чем дело. Может разные атмосферные потоки?
Нам не забыли перед взлетом показать, где спрятан запас воды и еды на случай аварии. «Донт вори» - сообщает нам милейший пилот.
Летчики потомки голландских переселенцев, приехали из Южной Африки. Все они там, видимо такие, курчавые, розовощекие, крепкие, как наш Адонис из кемпинга. Задумалась, а не податься ли мне в Южную Африку. Хотя мне не очень-то блондины. Подумаем еще над этим вопросом.
Огромные пространства покрыты водой, с вкраплением редких островков. С самолета мы видели 10000 слонов, жирафов, крокодилов, стада зебр, плывущих антилоп, бегемотов в воде, бегемотов на суше. Какие-то полчища зверищ, как у нас в тайге комаров. Час пролетел, как пять минут. Я металась от одного окна к другому, пытаясь всосать это многообразие. Сережа пытался снять. Но окна мутные, открывать нельзя, плюс самолет кидает туда-сюда. Так что животных мало, одни виды Окованго.
Все, что зеленое - это трава, папирус, скорее всего. Дорожки по зеленой траве, это - звери передвигаются по воде, оставляя за собой следы.
Крокодил на острове
А это одно из основных русел, но берегов нет. Вокруг вода, только заросшая. Мы не поняли, почему при таком количестве тростника, который усиленно должен гнить, вода прозрачная и без ила.
А здесь сплошные дорожки от животных. Я понимаю, что крокодилам тут в принципе лафа полная. Сидишь где-нибудь в воде, ждешь, когда мимо кто-нибудь пройдет-проплывет.
Крокодил занимает весь остров
Те, которых удалось все-таки снять
Сережа сказал потом, нет, это не интересно. Смотрел я раньше на фотографии животных в Африке. Мне казалось, о, как снято, как подловлено. Но оказалось, их просто бери и снимай. Сиди на одном месте, и они обязательно пройдут мимо. Попробуй в наших лесах вот так кого-нибудь заловить. Сегодня мы должны сдать нашу машину и отправиться дальше в самостоятельный путь. А мы так к ней уже привыкли.
Жаба села нам на грудь
В Ботсване проблемы с алкоголем. Знали бы, то прихватили бы с собой из Намибии. Вина нет, есть только пиво. Но зато, благодаря пиву, Сережа стал запоминать столицы государств. Виндхук он выучил, так как мы провели там много времени. А вот столицу Ботсваны запомнить не удавалось. После того, как стали изучаться пивные этикетки, все встало на свои места. И на вопрос: «Столица Ботсваны?» Сережа, задумавшись, видимо, вспоминая бутылку пива – ее форму, цвет, вкус пива, говорит по слогам ГАБАРОНЕ.
Африканцы или только африканки? (кстати, вдруг поняла, что видимо только африканки) носят все на головах. Почему мы не носим? Почему в нашей культуре совсем этого не было. А у них является естественным. Но насколько это влияет на позвоночник, тоже не ясно. Ясно одно – огромные канистры, любые сумки, авоськи, разваливающиеся коробки и мешки тащат не в руках или на спине, а ставят на голову и идут спокойно, покачивая бедрами.
Итак, после обалденного полета над Окованго едем обалденные в кемпинг Ауди. Это в 6 км от города. Прямо там можно купить туры в национальный парк Мореми. Мы заранее узнавали цены, на сайте – это было такое количество денег, что и мысли даже не было воспользоваться данным предложением. Причем, мы же хотели поехать в тур одни. Одно дело группа, которая делит на всех стоимость тура, другое дело нас двое, то есть считай один. Мы, "зная наше умение торговаться", рассчитывали торговаться по месту.
Господи, ну, какие же мы наивные.
Тур мы хотели самый большой – 2 дня в нац. парке Мореми, 2 дня переезд в нац. парк Чобе, 2 дня Чобе. Дело оказалось, труба. «Нет, мы не торгуемся» – заявила черная тетенька в стоптанных тапках. Только так. Наше обалдение проходит. Мы удручены и понимаем, что выбора у нас два, то есть один. Ехать дальше, не посмотрев Мореми. Нормальные бы люди решили, что животных они и так посмотрят где-нибудь еще, например, в Чобе или в Танзании. Но Улиткины – это же, «100 рублей в убытку», как говорит моя мама.
Вялые попытки найти что-то другое. Неудача.
Обсуждение дальнейших планов. Неудача.
Долго считаем наши финансы на всех наших многочисленных карточках. Пытаемся прикинуть, сколько нам еще нужно денег до конца года, и где мы сможем их достать. Долго муслим блокнот и калькулятор. А главное, неизвестность. Что мы получим за эти немеренные по нашим меркам деньги. Мучаем негритянку вопросами: «А слонов мы увидим?» «Да, и очень много.» «А жирафов» «Да-да» «А льва?» «Возможно.» «А леопарда?» «Это сложно, но вероятно» Эх, была не была. Едем.
Через некоторое время оказалось, что на завтра гида нет, есть только на послезавтра. Таким образом, у нас образовалась дневка и небольшая экономия денег, так как дней всего пять, вместо шести.
Мысли у нас странные. Ведь мы никогда в жизни не платили так много денег за что-либо, кроме машины. Но машина служит верой и правдой долгие годы. А тут... С этого момента этот тур приобрел название «Карибский круиз». Я узнавала, карибский круиз стоит значительно дешевле:). Сразу скажу, что жаба как начала нас давить в тот момент, так потом не отпускала всю дорогу. Так что не готовы мы были расстаться с такой суммой. Не готовы. Про жабу будет еще сказано и не мало. Но не побывать в Мореми, находясь рядом, тоже не было никакой возможности. Жалели бы потом всю жизнь.
Сдаем машину, в которой ничего не сломали, не прокололи ни одного колеса, хотя я читала, что на дорогах Намибии без этого никак. Все-таки у меня муж – настоящий профи в этом деле. Ну, и во многих других делах тоже.
Отдыхаем, стираем, наконец. Пытаемся расслабиться, но ведь теперь жаба душит нас, как тут расслабишься .
Впервые, пока в Африке вышли в плохонький интернет. А там… ух. И половины не посмотрела. Ладно, дома. Это тебе не Южная Америка, где на каждом шагу был интернет. И мы почти каждый день выходили на связь. А тут интернета нет, мобильной связи нет. Полная изоляция. Настроение ни к черту. Жабаааааааааааа.
Сегодня в кемпинге орут лишь ослы, ни тебе бегемотов, ни трубящих слонов. Да, негры пляшут и поют где-то недалеко. Мы в сомнениях и мучениях, хотя деньги уже отдали. Блииииииииииииииииииииииииииииин.
В кемпинге пара немцев в возрасте. Приехали на огромной машине с немецкими номерами. В кузове, то тут, то там мелькают 2 огромных кота. Как они их провозят через границы? Может в специальных ящиках скрывают?
Мы пытаемся разгадать, кто эти немцы. Я: "У них, наверное, нет своего бизнеса, поэтому они могут, вот так просто разъезжать по миру, не думая ни о чем" Сережа: "Да, нет, они бывшие хипари. Продали бизнес дедушки и купили такую машину, на которой теперь путешествуют" Я: "Если учесть, сколько бензина ест эта машина, то можно предположить, что бизнес дедушки еще работает"
Очень много машин набирается к вечеру. Я бы сказала - "фулли букт". Мы даже завидуем такой посещаемости. Эх, почему у нас на севере нет такого скопища. Почти все – немцы с детьми. Номера Юаровские. То есть берут машину на прокат в ЮАР и путешествуют по ЮАР-Намибии-Ботсване. Эти страны очень хорошо кольцуются. А главное везде в национальных парках можно ездить на своих машинах. Всюду есть кемпинги. Машины все супер-проходимые. Наша тойота – просто детский лепет по сравнению с теми бульдозерами, на которых ездят люди. Палатки у всех входят в комплект с машиной и крепятся наверху.
Если бы кемпинг был занят русскими, то это было нечто по звучности, а из машин бы неслось что-то из Лесоповала. А тут тихо - мирно. Да, ведь немцы вокруг.
Присутствует некоторое количество комаров. А утром впервые не кутаемся в пуховики. Потеплело. Решили прогуляться до города пешком. Шли два часа, наблюдая быт простого люда. Прямо жара на улице началась, я даже в шортах. Наконец-то, Африка!
Жизнь простого люда убога, но очень интересна. Хорошо, что прошлись, посмотрели. Самое интересное, это наблюдать, как мужики из металлолома делают тазы и лейки.
А это что?
Парикмахерские встречаются в изобилии. Там из женщин делают красавиц. Никто уже не ходит с микрофонами на голове. Помните молодого Майкла Джексона? Таких не видать. Все мужики почти наголо стрижены. А женщины, такое ощущение, что только и заняты выпрямлением волос. Либо в чудесных париках, либо в многочисленных косичках. То есть все королевичны.
Идем спокойно. Никто на нас не реагирует, ничего не впаривает. Несколько такси, бибикнули, но понимая, что нам не надо, проезжали мимо. Мозг не парили совершенно.
Довольно много церквей. На одной из них надпись: "Церковь всех наций. Маунская ветвь. Пастор такой-то".
Африканские собаки худы, абсолютно и непробиваемо спокойны, беспечно переходят дороги, не глядя по сторонам. Видели ПРАВОРУКУЮ НИВУ.
В городе пытаемся найти авиабилеты из Замбии в Танзанию. Мы так и не понимаем пока, как из точки А мы попадаем в точку Б. В билетной кассе с лэйблом ITAA черная тетенька 15 минут тыкала по клавиатуре пальцем в поисках вариантов. Потом подняла голову и спросила: "Так куда вам надо ехать?" Следующие 1,5 часа она продолжала тыкание, и на все возможные варианты ничего НЕ НАШЛА. Мы опять же из дома смотрели, пытались прицениться – цены заморские. Но на месте, как показывает практика не только не меньше, а даже больше получается. А так как мы теперь потратились на "Карибский круиз", ехать нам на автобусе. Мы еще пытались как-то машину прокатную прогнать через страны, но Зимбабве и Замбия, никак не ЮАР-Ботсвана-Намибия. Машины в эти страны не впускают и не выпускают.
Надпись: "Распитие спиртных напитков на улице - карается законом". Так-то вот. Купили какой-то гигантского размера картошки. Пытались найти сметану. Что-то вроде нашли, на поверку оказалось простоквашей.
Ура, нашли спиртной магазин. Так как всюду и повсеместно можно платить с карточек, то мы не заморачиваемся с обменом денег. На Сережкиной карточке пара фигуристов в пируэте. Негретянка-продавщица, увидев, так обрадовалась, начала смеяться, позвала всех сослуживиц. Стали спрашивать, кто это и почему на ногах такие штуки. Коньков люди не видели. Бедные. В магазине: "Can we pay by visacard?" В ответ: "Э". Мы опять спрашиваем, опять в ответ: "Э". Оказалось, что "Э" - это да.
Обратно в кемпинг ехали на такси, внутри салон выглядит лучше нашей домашней машины. Водитель с сыном. Рассматривала, как у него волосы растут на голове - пучками. Все просила Сережу сфотографировать. Но его разве допросишься, когда он не хочет.
Завтра начало "Карибского круиза". Теплая южная ночь. Новолуние. Рядом в пруду квакают лягушки. Мы в Африке. Засыпаем с дурными предчувствиями.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
5.08 Утром весь кемпинг забурлил, засобирался. Оказалось, что все едут на экскурсию на мокоро. Загрузили всех в огромную машину и повезли. Нет, мы так не умеем. За нами двумя приезжает отдельная машина, в которой сидят Сэлла и Бенджамин - это наши гиды на 5 дней. Молодые совсем мальчики. Еще в машине находится предводитель турфирмы - он выходит и пожимает нам руки. А еще негритянка. Пока мы не знаем, зачем она.
Как только мы сели, Сережа решил расставить все точки на И и толкнул речь. "Знаете, мы тут не то, чтобы очень богаты. Мы тут все свои последние деньги потратили на этот долбанный круиз. Так что хотели бы, чтобы вы вели себя соответственно. Показали бы нам все, что можете, и не можете. И чтобы мы не пожалели, что с вами связались"
Ребята притихли сначала, но вскоре забыли обо всем. В этом-то и все негры. Абсолютное спокойствие. Им сказали - вот вам двое белых везете их отсюда-туда. Все. И они свое дело делают. Хорошо или плохо, это их не парит. Главное, что они из точки А привезут-таки в точку Б.
По пути встречаем огромную сломанную машину, рядом с которой пасется почти весь наш кемпинг. А мы такие, теперь уже как настоящие Абрамовичи проезжаем мимо, обдавая их пылью. Скажу честно - чувство превосходства возникло. Но сразу притихло, когда вспомнила про потраченное.
Когда мы въехали в национальный парк Мореми, который, естественно, был огорожен проволокой, то Бенджамин остановил машину и с умным видом показал нам следы слонов. "Сегодня здесь проходило стадо слонов - оттуда, показал, многозначительная пауза, туда, показал". Мы несколько приуныли. Следы слонов мы видели во множестве за гораздо меньшие деньги.
Но потом мы увидели жирафа и застыли около него.
И понеслось. Антилопы справа, жирафы слева, впереди обезьяны, зебры, бородавочники, бегемоты, птицы всех мастей. Все это - прямо руку протяни. И никто никуда не убегает, ничего не боится. У меня все время была мыль - это у них раньше по всей Африке такое было, пока коров и ослов не стали разводить? Или просто тут в резервации теперь расплодились.
Птичка выклевывает что-то из раны на ноге жирафа
А когда мы увидели слонов, то все. Мы даже временно забыли про потраченные деньги. Когда рядом слон, на антилоп, жирафов и зебр перестаешь обращать внимание.
Слоны они такие классные. На них не устаешь смотреть. Они ведут себя как дети. Можно часами разглядывать, как они купаются, поливают друг друга водой или просто куда-то идут.
Стадо слонов переходило реку, впереди вожак. На месте, где глубоко, молодые слоны стали играть друг с другом, подтапливать, нырять в глубину, так что всплывала одна лишь задняя часть с хвостом. А потом вернулся вожак и начал что-то внушать молодежи на слоновьем языке. Молодежь послушалась и вышла из воды, покорно продолжив свой путь.
Нам стало казаться, что наши мальчики не знают дороги, потому что они несколько раз тыкались туда-сюда, проезжали по нескольку раз одни и те же лужи. Потом еще оказалось, что мы подвозили ту самую девушку, которая сидела в нашей машине. Ее мы высадили около какой-то лоджии, куда прилетают на самолетах.
Мы не сильно пока переживаем, потому что попутно видим много животных. Но мы еще пока не знаем, что нас ждет. Оказалось, что наши Бинго и Бонго (ох, как только мы их не называли) не очень-то разбираются в окружающей обстановке и дальнейший путь видят не отчетливо. Где-то к обеду мы добрались до кемпинга. Кемпинг - это просто участок буша, ничем не огороженный. Мы сразу же намылились гулять, пока наши мальчики, готовят нам обед.
Сначала резко рванули в буш. Но углубляясь все дальше и дальше, понимаем, что если мы встретим слона, то вряд ли он нам обрадуется. А если льва? И это тебе на камчатские медведи. Как-то стало зябко, и мы повернули домой. Навстречу уже бежит перепуганный Бинго, он и не мог подумать, что мы уйдем так далеко, и уже думал, что нас съели.
Обед был быстр, так как заготовлен заранее. Перекусив, мы едем на вечернее сафари. Периодически встречаем машины. И очень многие ездят сами по себе. Мы кусаем себе локти. Ведь могли же сами вот так поездить. Нет надо было выпендриваться. Видим множество зверей в различных положениях и ракурсах.
Картина маслом - пасется бегемот, рядом с ним поливает себя слон, а вокруг фоном разные антилопы, зебры, жирафы, обезьяны и прочие твари. Не знаешь, куда смотреть.
Я констатирую: "Все, теперь мы видели всех животных, кроме львов". Опять рыскаем по дорожкам, ведь с них съезжать нельзя. Что-то спрашиваем у встречающихся гидов с рациями. У наших бедняков раций-то никаких нет. И вообще, у меня стойкое убеждение, что здесь они, если и не в первый раз, то, уж, точно не спецы по этому району.
Оказалось, мы искали львов. Прайд завалил жирафа.
Зрелище потрясающее. Вокруг стоит несколько машин с японскими туристами. Все заворожено смотрят. Львы - ноль внимания. Едят себе спокойно. Мы остановились на расстоянии 2-х метров от них, и в полном обалдении смотрим. Бинго и Бонго уверяют нас, что если выйти из машины, то лев нападет. Это он только машины не воспринимает за что-то одушевленное, а человека сразу съест. Стоит хруст, от ломающихся костей.
Периодически кто-то отползает в кусты поспать, а кто-то попить воды из ближайшей лужи.
Вокруг ходят гиены. Ждут своего часа.
А все соседние деревья облеплены грифами, которые будут последними в этой пищевой цепочке.
Плотность животных, как людей в городе. Солнце уже почти село. Мы, совершенно ополоумевшие, возвращаемся. На небе красная огромная луна. Собираем дрова для костра. Опять плутаем по пути. Они что думают, мы не догадываемся?
На закуску показала нам саванна дерущихся зебр. Из-за самки, конечно, дерутся. И дерутся копытами. Слышны были такие удары по челюсти, что страшно становилось. И как они друг другу морды не раздолбали, не понятно. Хотя бы сотрясение мозга у них должно быть. Самка при этом спокойно паслась рядом, никак не реагируя на происходящее, и не бегала вокруг с причитаниями: "Мальчики, ну, не надо".
"Ну, как?" - спрашиваю я Сережу вечером. "Как-то это все слишком натурально".
Вокруг мельтешня, шебуршня, опять трубят слоны и поют бегемоты. Носорогов только не хватает. Пленительные звуки дикой Африки. Долгое-долгое приготовление ужина - 3 часа. Мы уже такие голодные, что готовы растерзать наших "слуг". Едим уже глухой ночью. При этом мы сидим с нашими мальчиками около костра, и вдыхаем запахи готовящейся еды. Пытка.
Бинго и Бонго много рассказывают. Люди не стремятся жить в городах, так как там дорого. "Счастливы ли мы?" Удивлены. Им не понятно, что такое счастье. Подумав, кивают головами, конечно, счастливы, как же может быть иначе. Строят из чего есть, едят, что есть, одевают, что подвернется, не парятся совершенно.
Нам поставили палатку, расстелили белые простыни. И всю ночь мы в этих простынях мерзли. Лучше бы спальники свои достали. Бинго и Бонго стали нас подпаривать. Не любим мы этого. Я люблю сама поставить палатку, сама быстро сварганить еду, сидеть, молча, втыкать в костер. А костер горит вечно, один раз дров подложили, и он все горит-горит. И как хорошо, когда знаешь, что дождя ночью не будет, ни при каких условиях.
Как мы строим водопровод в Африке
6.08 Везде вокруг растут деревья с листами, похожими на бабочки. Эти листики - любимое слоновье лакомство.
Долгий завтрак. Вокруг все разъехались уже. А мы все собираемся. Причем едем опять вместе. Бенджамин за рулем, Сэлла, типа гид.
Сначала опять ко львам. Я понимаю, что и вчера и сегодня около львов только сафарийные машины, самостоятельных путешественников нет. А как найти этих львов в кустах, если не знаешь. У наших, хоть и нет раций, зато они контачат с другими гидами. И глядя, как они плутают по многочисленным дорогам парка, думаю, что мы бы сами изрядно бы понервничали, если бы поехали самостоятельно. Но и при таком раскладе, все равно одним лучше, чем зависеть от каких-то неопытных мальчиков.
Львы все в тех же позах. Кто спит, кто пьет, кто хрустит костями.
Сережа, глядя на них: "Вот мне нравятся слоны, нравятся зебры, антилопы и бегемоты. А вот львы, этот хруст. Нет, не очень-то они мне симпатичны"
Никогда не догадывалась, что солны пьют не через хобот. Оказалось, что воду слон только набирает в хобот, а из хобота уже выливает в рот или на себя. Еще они много валяются в грязи. В природе наблюдать за слонами - настоящий восторг.
Ездим все по тем же местам, оказалось, что никуда дальше и не поедем. "Как не поедем?" Мы думали, что за 2 дня мы объездим чуть ли не весь парк, а мы тут на пятачке колбасимся. Да, и то, много времени тратим на поиски дорог. Наши перцы постоянно показывают друг другу пальцами, куда ехать. Каждый при этом не уверен. Да, мы попали. Приехали на обед в кемпинг. В результате 3 часа готовим обед. Бинго и Бонго долго вешают душ. Зачем такие трудозатраты? Так и хочется сказать: "Оставьте, нам не нужен душ. Нам нужен быстрый обед".
Вот непонятно, почему нельзя оборудовать стоянку готовым туалетом, душем? Нет, каждая группа приезжает, сама все устанавливает. Зачем? В принципе тут как раз ничем бы не помешала проволока вокруг кемпинга. Но как раз тут ее и нет.
Туалет поставили в 10 метрах от костра-стола, прямо на виду. Если идешь в туалет, это все видят, при этом еще надо свинтить лопату с машины. Нет, я лучше пойду в буш. Пусть меня съест лев. А то я сначала должна свинтить лопату, потом с милой улыбкой пройти мимо стола, зайти в туалет, и если не пропало желание, что-то там делать, когда все притихли.
Интересный у них язык, весь из придыханий. "Эй". "Э", "Гэ", "Гу". "Гу" - это угу по русски. И это угу они вставляют к месту и ни к месту.
Бенджамин 2 часа тонко-тонко нарезал бутерброды. О, Господи, зачем такая тщательность? Жрать давай.
Наконец, поели. Ух. Не люблю хотеть есть. Да еще, когда на глазах 3 часа готовят. Сами уже себе кипятим чай, отогнав наших горе-работников. Поехали на вечернее сафари. Но тут оказалось, что у нас кончилась вода, и надо ехать в деревню за водой. Нет, вы что издеваетесь? Почему один не готовил еду, а второй не съездил за водой?
И вот теперь мы должны тратить время на всякие поездки. Опять плутаем. Уже нешуточно раздражены на наших мальчиков. И как хорошо, что можно все свои эмоции передавать сразу же.
А Бинго и Бонго все улыбаются. Я: "Вот ты бы смог так улыбаться, если бы у тебя в кабине два замороченных чувака сидели?"
А им все равно. Долго и весело беседуют с местными около магазина в деревне, куда мы приехали за водой. Подходит к нам радостный Бонифаций (еще одно прозвище) и глядя в наши недовольные рожи сообщает: "Вы вот свои деньги привезли, с помощью них теперь водопровод строят в деревне. Спасибо вам."
Зря он это сказал. Мы ему все сказали про этот водопровод по-русски, конечно. Это мы-то привезли деньги из страны, где нужны свои водопроводы.
Пока мы ждем, когда наши мальчики навеселяться, к нам подходит негр, представляется. И говорит, что он - строитель, и строит здесь дорогу через тра-та-та-ривер. Сказал, что они очень здесь рады иностранцам. В конце пожелал приятного путешествия. Едем, наконец, обратно. Но уже, конечно, никуда не успеваем. Вечереет. Да, и настроение испорчено. По пути встречаем семью путешественников на своей машине. Они долго спрашивают у наших супергидов дорогу. Потом извиняются перед нами за задержку.
"Да, ничего-ничего. Не переживайте. Мы тут просто катаемся, всем помогаем. Вот водопровод в деревне строим. Так что ничего, не торопитесь."
И вдруг видим следы. Бинго, указав пальцем - "туда", говорит, что это леопард. Мы едем в ту сторону. Но мы же едем по дороге, а он идет как придется. Мечемся туда-сюда. Пальцами тыкаем туда-сюда. Наконец, встречаем сафарийную машину. "Бэм-эгэ-бэм". Что означает: "Да, леопард справа, езжайте туда". Мы едем. И наконец, видим его.
Ура. Мы нашли его. Он лежит около дороги. Потом встает, прохаживается, дерет когти о дерево. Сережа: "Почему он нас не боится?"
Через некоторое время к лео приближается стадо зебр и импал вперемежку. Мы замерли. Лео замер тоже. Зебры чуть подумав, вздохнув раз, спокойно идут через него. Он неподвижен. Мы молча наблюдаем. Снимать уже нельзя, так как темнеет. Но это что-то фантастическое. Надо же такая награда в конце дня.
Антилопы застыли. Шумно вдыхают, выдыхают, дрожат, то пойдут, то опять встанут. Мы поняли, что зебры, учуяв зверя, поняли, что это не их враг, так как леопард зебре не страшен. А вот импалу он замочит. А те, понимают, что он рядом, но не знают где, поэтому не знают, как поступить. Вот я бы на их месте, развернулась бы и побежала обратно. Но эти же пытаются пройти.
Эта борьба на выдержку длилась долго. Поражает леопард, который лежит, как мертвый. Мы видим его, антилопы нет. Ни один мускул не шевелится, кажется, что он и не дышит. Наконец, импалы приблизились к нему вплотную. Один бросок и одной антилопе не повезло. Но у нас уже нет времени. Мы едем обратно в кемпинг. Драма на охоте на фоне красного заката. Я: "А ты спрашиваешь, почему он нас не боится. Ты видал, какая выдержка."
Быстро мчимся обратно, так как стремительно темнеет. На какой-то колдобине, я чуть не вылетела из машины и упала на пол. Бинго и Бонго стали причитать: "Сорри, сорри". "Ничего-ничего. Лишь бы вам на водопровод хватило"
Да, зря нам Бонифаций про водопровод сказал. Уже в темноте на дороге вспугиваем бегемотиху с маленьким-маленьким бегомотенком. Сережа: "Да, как удивительна и прекрасна жизнь".
А потом опять ждем ужин 3 часа. Сережа: "Меня поразил тот мужик в деревне. Представь, у нас в деревне, мужик, причем непьяный, подходит к туристам, и на чистом английском говорит: "Здравствуйте, меня зовут Василий Иванович. Мы тут из стройбригады №13, строим дорогу, через уренгой-ривер. Мы очень рады иностранцам, приятного вам путешествия."
Сэлла моется, на привезенной сегодня воде. Мы тихо злимся. Когда еда готова, я иду спать, потому что сил есть просто уже нет. Все, что касается животных - абсолютная феерия. Все, что касается организации, то полный отстой. Больше никогда-никогда, клянусь я себе, я не буду связываться с организованными сафари.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Замечательный рассказ! И фотографии интересные! Прочитал не отрываясь (честно говоря, прочитал уже и всё остальное, т. е. все ваши pdf'ы). Особенно интересно сравнивать наши воспоминания с вашими по тем местам, которые мы с женой тоже проезжали в 2009 году, ровно на месяц позже. Таких холодов, как у вас, уже не наблюдали. Если не считать Кейптауна и нескольких моментов на намибийском берегу холодного Атлантического океана, от подъёма до отбоя одевались только так: сандалии, шорты, футболка и шляпа. Кажется, у нас с вами похожие характеры и мироощущения, несмотря на то, что мы в четыре раза старше и никогда не были настоящими туристами: рюкзак, палатка, дрова, костёр, концентрат в котелке, гитара и всё такое. Тем более интересно, что в одних и тех же местах многое вам увиделось по-другому, чем нам. Это здОрово и это подтверждает наш главный вывод о Южной Африке: она Очень большая и Очень разнообразная. Отдельное спасибо за добрые слова в адрес кокербумов. У меня к ним тоже возникло какое-то тёплое чувство. Я их про себя называю "стойкие оловянные солдатики".
Юрий Р. писал(а):Замечательный рассказ! И фотографии интересные! Кажется, у нас с вами похожие характеры и мироощущения, несмотря на то, что мы в четыре раза старше и никогда не были настоящими туристами. Тем более интересно, что в одних и тех же местах многое вам увиделось по-другому, чем нам. Это здОрово и это подтверждает наш главный вывод о Южной Африке: она Очень большая и Очень разнообразная. Отдельное спасибо за добрые слова в адрес кокербумов. У меня к ним тоже возникло какое-то тёплое чувство. Я их про себя называю "стойкие оловянные солдатики".
Спасибо за такой отзыв! Интересно, конечно, какие места по-другому. Хотелось бы поговорить с людьми быавшими там и тем более близкими по духу. Но это уже на целый разговор:). И Южная Африка - она действительно очень разнообразная. Очень хотим туда еще раз, и уже всей семьей и с ЮАР теперь уже. На следующий раз будет еще и гораздо интереснее, я так думаю.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
zulazula писал(а):Замечательно написано! Просто таки мучает любопытство, сколько же в итоге денег вы потратили "на водопровод", то есть на сафари в Ботсване.
По секрету скажу, а то боюсь побьют палками
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
7.08 День разочарований. Мы думали, что потеря багажа будет нашей самой большой бедой. Но нет. Сегодня нам до конца продемонстрировали, что такое сафари по-африкански.
Встали рано и долго-долго ждали, пока наши Джамшут и Улугбек приготовят завтрак. Так и хочется отобрать у них все и самой сделать. Оказалось, что это было не самое страшное. Самое страшное - это сбор лагеря. Надо двигать дальше. За сегодняшний день мы должны добраться до национального парка Чобэ. Поэтому-то и встали пораньше, чтобы успеть собрать лагерь и выехать. В результате после завтрака мы 3 часа наблюдали, как собирались палатки, души, туалеты, предметы кухни.
Сережа: "В принципе - это изощренная такая пытка. Взять так двух опытных перцев, и при них медленно-медленно собирать лагерь, который бы они сами собрали за 40 минут вместе с завтраком." Мы несколько раз пытались помочь им, но в результате наматывали круги по давно опустевшему кемпингу и наблюдали, как обезьяны потешаются над оставленным эквипментом, разъехавшихся на сафари.
А наши гиды, которые вовсе и не гиды. По крайней мере, по парку Мореми. Они приехали из Касане, что на границе с Зимбабве около парка Чобэ. Но вот Бенджамин, как-то случалось в одна тысяча каком-то году, бывал в Мореми, поэтому его поставили главным по Мореми. Мы-то давно догадались, что они ни хрена не знают. Сами виноваты. Сафари надо заказывать заранее - все обсуждать, оговаривать. А так вот приехать в надежде на чудо. Вот и получи фашист гранату .
Наконец, выехали. И началась гонка по дорогам Африки. В конце дня оказалось, что нам надо преодолеть огромное расстояние. За один день такой путь проделать сложно. Но наши два стрельца-молодца улыбаются в любых обстоятельствах. Молодцы парни - ставлю им пятерку по позитиву!
В начале дня видели машину на другой стороне реки. Мужик в розовых трусах брел через реку, проверяя глубину. Это в реке, кишащей крокодилами!!!!! На берегу жена и дети с ужасом смотрят на папу. "А у нас такие классные перцы. И дорогу знают, и ведут, и кормят через раз" - говорю я. Сережа добавляет: "Вот как нам оказывается повезло. А то вот сейчас бродил бы по яйца в воде".
Весь день мчались со скоростью ветра, подбрасываемые на ухабах. Развлекались по пути разглядыванием животных и обдуванием ветра. Остановились только раз, посмотреть на наскальные рисунки.
Да, еще пару раз наши Бинго и Бонго останавливались и многозначительно показывая пальцами туда-сюда говорили: "Лев сегодня утром проходил отсюда-туда". Очень мило с их стороны.
Один раз остановились в туалет. Пошли с Сережкой за куст, слышим вопль нашего Бонифация, чтобы мы далеко не увлекались. "Да, ладно, молчи уже". И вдруг... волосы встали дыбом раньше, чем мы сообразили, что происходит. Совсем рядом - рык льва. Так сразу стало холодно, что решили немедленно разогреться. Кричу вслед удаляющемуся мужу: "Сережа, не оставляй меня здесь одну".
Уже близится ночь. Мы сильно устали. Вдруг наши мальчики останавливаются посреди леса и начинают разгружать машину. Мы в недоумении: "Вы что делаете?" "Мы здесь ночуем", - заявляют наши Джамшут и Улугбек. Первая реакция - ударить чем-то тяжелым им по голове. "Нет, мы здесь ночевать не будем. Мы будем ехать до конца". "Но мы не успеваем" - немножко подъувяли они. "А вот это не наше дело. Мы будем ночевать в кемпинге. И будем ехать, пока не доедем" Опять улыбки до ушей. Погнали дальше. Но где кемпинг, они, конечно, не знали. Они вообще тут в первый раз. Какие-то развилки, мечемся туда-сюда. Вдруг выезжаем в подобие какой-то воинской части. "Э, гэ,гу, угу" Наши мальчики повеселели. Оборачиваются к нам, чтобы сообщить, что осталось недолго. Я сижу, надутая, как мышь на крупу, в глазах слезы от обиды. Мальчики подавились на полуслове. Доехали уже почти в темноте к озеру. Место просто потрясающее. Слоны стадами пьют, бегемоты стадами пасутся, рядом где-то лев ревет. Какой-то просто сюр. Полнейшая фантасмагория. Но сюда мы должны были приехать гораздо раньше. А так, гнать целый день, ничего не посмотрев.
Опять стали готовить ужин. Нет, мы больше не будем ждать еду. Задолбали. Достали свой доширак, и запарили его за 5 минут, наелись. И думаете, наши мальчики были обескуражены, ничуть. И все-таки меня добило. И я стала на них орать благим матом, так кажется это называется. Я сказала им все..., но по-русски:). Я ходила по берегу озера, махала руками, и орала на них используя всю матершинную лексику, которую знала. Психоаналитик бы поставил диагноз - избавление от накопившегося стресса. Сережа пытался перевести на английский наши претензии. "Почему мы собирали лагерь так долго? Почему никто нам не сказал, что за один день тут не доехать? Почему нам не сказали, что гидов нет, а есть только бестолочи? Почему нам готовят еду каждый раз по 3 часа? Почему вместо сафари мы ездим за водой? И почему в конце концов вы не знаете дорогу?..."
И вся эта драма разворачивается на фоне ярко-красного заката на берегу волшебного озера с бегемотами. Бегемоты с удивлением вылупились на меня, слоны тоже в недоумении наклонили головы на бок и трясут ушами, и даже лев замолчал.
На все наши вопросы, у наших Бинго и Бонго есть ответы. Они ни в чем не виноваты. И собственно они правы. В конце концов мы избавились от стресса и замолчали. Попросили замолчать и их. Сели на берегу и стали смотреть на бегемотов. Им любопытно, выходят на берег, пасутся, одним глазом, поглядывая на нас. Потом кто-то вдруг паникует и бежит в воду, все остальные бегут за ним с визгом. Причем, если бегемот на ходу понимает, что ложная тревога, он уже не останавливается, а продолжает бежать в воду. Там они некоторое время плавают, переговариваясь, пока опять не выползают на берег. Я периодически всхлипываю: "Сережа, денег-то как жалко!" Сразу внесу замечание из настоящего времени - сейчас не жалко уже. Но на тот момент мне было безумно жаль.
А Джамшут и Улугбек веселились у костра, как будто ничего не произошло. Могли бы хоть бутербродов на завтра сделать, яиц сварить. Но ведь ничего не сделают, пока не скажешь, не направишь. А разговаривать с ними сегодня уже не хотелось. В ночи к костру подъехал целый грузовик, набитый неграми с автоматами. В темноте черные лица не видны, только зубы и белки глаз сверкают. Жутковато.
Мы легли спать. А эти около костра бла-бла-бла, ха-ха-ха. Пришлось сказать им, чтобы они шли спать. "Сорри" Ночью просыпаемся одновременно. Прямо через лагерь идет стадо слонов. Темно, только чуть-чуть света, и они в темноте идут. Абсолютная, всепоглощающая красота.
Национальный парк Чобэ
Выезжаем. Попутно оказалось, что в Чобэ мы не ночуем. Нет мест в кемпинге. За что мы платили такие деньги? Так как молодцы наши опять встали поздно, то завтрака нет, и Сережа кофе залил некипяченой водой. Через некоторое время, он достал турецкий виски и выпил. "Да, я еще ни разу не пил в 7 утра." Я тоже глотнула за компанию.
Едем по лесу, который до жути напоминает Камчатку. Ностальгия? Наши Бинго и Бонго пытаются нас развеселить. Останавливаются, показывают нам красные плоды какого-то дерева. Рассказывают что-то про него. Угу - вяло отвечаем мы, поехали уже. Плоды, кстати, прихватили. Лежат также на окне, как и плод баобаба.
А тут гиена ночью проходила - отсюда-туда. Угу. А здесь лев шел - отсюда-туда. Угу. Подъезжаем к славной реке - Чобэ-ривер, а там на поймах пасутся стада... Оказалось, что самая большая концентрация животных в Чобэ находится вдоль реки Чобэ. Весь парк достаточно пуст, и все животные кучкуются около реки. А сколько тут слонов. В Чобэ - самая большая популяция слонов. Слоны тут повсюду.
И какие трогательные сцены мы наблюдали. Слоны очень заботятся о своих малышах. Если стадо проходит рядом с машиной, то они закрывают собой малыша. Пускают его внутрь кольца, так и идут кольцом. На одного из слонов мы вылетели просто вплотную. И встали друг против друга. Он изучал нас, нюхал хоботом, смотрел. И в конце решил нас попугать - как ушами затрясет, как затрубит, пришлось его даже пугнуть.
Потом съездили в кемпинг, который находится за пределами парка, но тут все близко. Попросили, чтобы Бенджамин остался готовить ужин, и чтобы сделал нам бутерброды, а мы едем и будем смотреть животных, пока они из нас не полезут обратно. Бенджамин подходит к Сереже и спрашивает: "Мисс Марина не будет против, если я сделаю на ужин пасту?" Да, достала я все-таки мужика . Ох, уж, эти африканские чуваки с непонятным нам менталитетом. Мы даже не можем объяснить им, чем мы недовольны, потому что они нас просто не понимают.
Это был вечер примирения. Мы насытились животными до отвала, потом насытились едой тоже до отвала. Ощущение, что все закончилось, так как живем уже не в буше, а в городе. Хотя завтра у нас еще будет день. Потешные бабуины повсеместно едят слоновий помет.
Видели очередной потрясающий закат. Не надоели еще эти закаты. Как мы теперь без них будем?
9.08 Утро началось с того, что недалеко в палатке пара - сильно немолодой белый мужчина и очень молодая негретянка, занимались праздными утехами. Слышно было хорошо. Кемпинг весь замер. Девушка голосила так, что мне даже стало чуть завидно.
Едем еще раз в Чобэ. Пытаемся найти льва. Долго ездим по дорогам, опять пальцы туда-сюда. А это дикобраз проходил, сегодня ночью - отсюда-туда. «Хотите я вам в книге покажу?» «Ой, не надо, мы знаем, кто такой дикобраз, ты нам льва ищи».
Наконец, выезжаем на пойму, где куча машин стоят, и все смотрят на пару лев-львица. "Лев" - радостно заявляет наш знаток прерий и саванн.
Львов можно наблюдать бесконечно, так же как и слонов. Мы простояли около них 2 часа. Между ними творилось что-то непонятное. Я решила, что это любовь. Но Бонифаций наш меня обломал и сказал, что лев ранен и не может охотиться. Ждет подлец, что львица ему что-нибудь поймает. И он ее всячески направляет в сторону буша. Но она - то ли беременна, то ли наетая (сытая), то ли просто его посылает - никуда не торопится и просто лежит на пойме, отдыхает. А он ее и так и этак. Пойдем, давай, и рыкнет, и куснет, и лапой направит. Но не усердствует, по-доброму. Она - ноль внимания. Лежит себе спокойно. В конце лев просто отчаялся, лег под куст и смотрел на свою львицу.
Я: " Жалко, что мы не увидели охоту льва" Сережа: "Вот, сейчас он сорвется и в картинных позах начнет прыгать на жертву. Жертва при этом с выпученными глазами будет испытывать ужас. А у нас фотографии - Лапа льва, царапающая жертву, на заднем плане дрожащие от страха антилопы в недоумении смотрят на жуткую сцену".
Сэлла сказал, что по виду лев не ел 5 дней. Женема посижу. Бедненький.
Больше мы ничего нового не увидели - слоны, бегемоты, жирафы, львы, зебры и антилопы, бородавочники и крокодилы, черные буйволы - я, кстати, не знала раньше, что они живут в Африке, думала, что только в Азии. Остановились на обед, прямо на берегу реки, и вдруг через нас решило пойти на водопой стадо слонов. Даже пришлось завести машину, чтобы их отогнать. А то они так мотали ушами, что наши Бинго и Бонго испугались.
А после обеда у нас еще была экскурсия на лодке по реке. Нас подвезли к какому-то мужику, и мы поплыли. Мужик не очень-то по-английски. Но постоянно предлагал пиво. Мы на всякий случай отказались, так как не знали за дополнительную оно плату или нет.
Видели, как мочат друг друга жирафы. Из-за самки, конечно. А дерутся жирафы - шеями. Хлабысь-хлабысь. Моя - нет, моя.
И бегемоты. Тысячи бегемотов. Видели их и так и этак.
А этот бегемот проиграл в схватке за самку. И теперь лежит, переживает. Ох, уж, эти самки. "Лузер-лузер", - радостно восклицал наш гид.
И опять закат.
Выходим из лодки: "А где наши любимые Джамшут и Улугбек? Что-то мы уже по ним соскучились". Да, вот же бегут на встречу. Сегодня последний вечер. Мы долго парились насчет того давать чаевые или нет. Решили, что раз положено, то дадим. В результате дали им по 50 долларов. Они, радостно повизгивая, тут же поехали за топливом. Топливные баки оказались велики, поэтому увидели мы их только утром.
А мы, наконец-то, в тишине ужинали, пили вино, смотрели на звезды и прощались с Ботсваной, слонами, бегемотами. Заканчивается цивилизованная Африка, завтра начинается настоящая.
Выводы по Ботсване
1. Если поедем еще раз, то в сафари только на своей машине. Проезд в Мореми сильно ограничен, бронировать надо заранее через специальную службу. Информацию можно найти в Лонели П. или в интернете. Сильно заранее - это чуть ли не за полгода. Я думаю, что какие-то фирмы, за вознаграждение могут сделать бронь. Но это чисто мое допущение - мы не узнавали. Короче, заранее нужно готовиться и узнавать. И сильно дешево - это все равно, конечно, не будет.
2. Я очень бы рекомендовала все-таки сафари бронировать и обговаривать заранее. В том же Ауди можно присоедениться к какой-то группе, и это будет существенно дешевле. Когда были мы - готовых набранных групп не было. Спонтанно организованное сафари может вас разочаровать, а главное, что сильно дешевле это не будет.
3. В самом парке Мореми - много топей и сложных для проезда мест, поэтому нужна суперпроходимая машина, плюс лебедка и прочие прибамбасы.
4. Несомненно стоит того - накопить денег и слетать на самолете в какой-нибудь лодж, расположенный в самой дельте. Из того, что мы видели, думаю это будет не забываемо. Тот же кемпинг Ауди предлагает такие туры - и относительно недорого по сравнению с другими предложениями.
5. Обязательно еще раз полетим над Окованго. Это можно совместить с проживанием в центральных лоджах.
6. В принципе все, что предлагается в Окованго - и мокоро, и облеты, и лоджи, и сафари - это безусловно стоит того, чтобы увидеть. Но стоит это все неподъемно. Зато незабываемо.
7. Чобэ - дает представление о животном мире и Мореми тоже. Но Мореми - это другие ландшафты, другая атмосфера. Совершенно не жалею, что побывали в Мореми, хотя животные что в Мореми, что в Чобэ одинаковые.
8. Обычная Ботсвана, вне национальных парков - это большой пыльный коровник и смотреть особенно нечего, кроме жизни обычного люда.
Последний раз редактировалось margovik 18 июн 2010, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
10.08 Утром едем на границу с Зимбабве. Касане – замечательный город. Тут сходятся 3 государства – Ботсвана – Намибия – Зимбабве. Мы не очень были уверены насчет визы в Зимбабве, которой у нас не было. Кто-то уверял нас, что виза без проблем ставится на границе, кто-то, что надо обязательно заранее. Мы решили, что если не пустят, то перейдем в Намибию, а оттуда уже попадем в Замбию.
Мальчики наши золотые решили нас подвести. На полных баках-то. Тепло с ними попрощались. Невозможно на них злиться. Они такие добрые. Таможня с Зимбабве. Бравый пограничник, наматывающий сопли на кулак, спросил, что мы желаем. «Мы желаем попасть в вашу славную страну» «Ок» - сказал он и исчез на 20 минут. Вернувшись и полистав наши паспорта: «А вы женаты?» «Да.» «А почему у нее другая фамилия?» - спросил он у Сережи, продолжая наматывать сопли. «Ну, знаете в нашей стране не обязательно менять фамилию.» Пограничник укоризненно смотрит на меня и говорит Сереже: «У нас женщина не меняет фамилию, если относится несерьезно к браку». «Не волнуйтесь за нас, мы уже 14 лет вместе, и даже если разведемся, то, уж, не из-за разных фамилий»
Выходим в Зимбабве. Через некоторое время подъезжает одна машина, фраер в белых штанах предлагает довезти нас до Виктория Фолс (70 км) за 100 долларов. Был послан. Стоим, ждем. Чего ждем, мы и сами не знаем. А что еще делать. Через некоторое время подъезжает еще один фраер и начинает торговаться, в итоге, сходимся на чем-то там. И деньги вперед. «Нет, мы вперед платить не будем». Когда уже загружены рюкзаки, водитель берет какие-то банки и собирается куда-то идти. «Ты куда?» «Я за бензином». Мы начинаем выгрузку рюкзаков. В результате едем.
Пару раз вдоль дороги были видны жирафы и слоны. Водитель, радостно улыбаясь, показывал нам столько замечательных животных. «Хотите остановимся и пофотографируем?» «Нет-нет, не стоит». Я понимаю, что животными на некоторое время сыта.
По пути встречаем машину, стоящую на дороге. В ней ребята-испанцы, которые прошли таможню до нас. У них кончилось горючее. Мы смотрим на наши бензиновые показатели, а там уже в минус уходит. «Сережа, мы попали» - шепчу я.
Водитель нервничает. Где взять горючее на пустынной дороге, даже не представляю.
Но в результате на последних каплях подъезжаем к кемпингу. Водитель нам радостно сообщает, что мы везунчики. Ага, конечно, мы и не сомневались. Устраиваемся в кемпинге, ставим палатку, оставляем вещи и идем выяснять насчет активити. Рядом находится фирма, где предлагают насладиться водопадом Виктория со всех сторон и так и этак.
Мы заранее собирались заказать себе только полет на дельтаплане над водопадом и самый простенький аттракцион «летающая лиса». Сидя в офисе, где на большом экране люди с радостными лицами уходили в бездну, мы, глядя друг на друга, решили: «А чего, давай прыгнем тандемом».
Взяли летающую лису и тандем на сегодня, а завтра полет на дельтаплане.
Тут же нас погрузили в микроавтобус, там уже сидит американская семья – двое совсем толстых родителей, и пара довольно упитанных детей. Дети едут прыгать в ущелье.
Приехали мы на место. Там пропасть, реальная такая, над ней натянуты какие-то тросы – стремные такие. Ноги начали дрожать, а руки потеть.
Сначала мы подписали бумаги, что мы, если умираем, то только по своей воле. Я поглощаю валидол и валерьянку, так как нервишки пошаливают, мне страшно, и сердце испытывает перебои в работе.
Сначала нас направили на лису. Было страшно шагнуть в пропасть. Но в результате, не так, уж.
Повисели, покричали. Летающая лиса оказалась не так страшна. Думаю, ладно, сейчас мы также лихо прыгнем вниз.
Когда мы подходили к бездне, я увидела, как человек шагнул и исчез. В желудке как-то сразу стало неуютно, и я срочно захотела домой.
Зачем мне это надо? Я что недостаточно еще натерпелась экстрима. О, Боже.
Небольшая очередь. Перед нами парень подошел к краю, посмотрел вниз, в результате отказался от прыжка. Многообещающее начало.
Нас связывают вместе, мы подходим к краю. Я думаю только об одном, мы же вместе. То есть «И умерли они в один день» - мечта любой женщины. И даже страха как-то поубавилось - рядом со мной мужчина моей мечты. Я проверяю все страховки-карабины. Руки трясутся. Я пытаюсь шутить. Невозмутимый негр не реагирует на мои страхи и шуточки. Серьезен до предела.
И тут мужчина моей мечты, да-да, тот самый, с которым я тут мечтаю умереть в один день, глянув вниз, говорит мне: «Нет, я туда не прыгну» и начинает отвязываться. Я в панике: «Сереж, ты чего, я только из-за тебя тут держусь, а ты».
Сережа взял себя руки и решил продолжить упражнения в безумии, но предупредил, что если я останусь без мужа, то сама буду виновата. Стоим мы на краю. Внизу пустота. Ноги дрожат. Лицо перекошено.
Страшно, последняя стадия ужаса. О, Боже! О, Боже! О, Боже!
Раз-два-три. Мы делаем шаг.
Сейчас пишу, прошел уже почти год, а руки мокрые, и ноги дрожат. Воспоминания до сих пор живы. И я до сих пор не понимаю, как у нас хватило духу шагнуть.
Это был длинный полет в бесконечность. Когда летишь, то ничего не видишь, все смазывается. Все органы остались наверху. Мне казалось, что мы летели целую вечность. Я потеряла дар речи от ужаса. Это было настолько страшно – падать в бездну, что как это передать, даже не представляю.
4 бесконечных секунды свободного полета – и мы повисаем над рекой.
Как описать ощущения во время полета? Я помню, что было какое-то жуткое ощущение пустоты. Пустота вокруг и везде. Я в полнейшем ужасе. И, думая уже, что это не кончится никогда, подумала про себя: «О, Господи». И тут натянулась веревка.
Нас поднимают наверх. На самом верху гляжу вниз, оооооооооо, как же мы туда шагнули.
Парень, который отказался прыгать перед нами, видимо, впечатлился нашим подвигом и решился на еще одну попытку. Спрашивает нас, ну, как? какие ощущения? Мы только мычим в ответ.
На самом деле - это сильнейшие эмоциональные впечатления. Я никогда и не подозревала, что могу это сделать. Я сама от себя в недоумении. Сережа смотрит на меня, как на Лару Крофт.
Пришлось даже хлебнуть турецкого виски, так как надо было немного прийти в себя. Сережа, прыгавший с парашюта, уверяет, что прыгать с обрыва гораздо страшнее. Экстрима в принципе не предполагалось. Мы ехали на водопад. Но то, что получили плюс к водопаду, было очень мощно и сильно. Ничего подобного я не испытывала в своей жизни. И вот испытаю ли еще – большой вопрос.
Наших фото, конечно, нет. Вот, как со стороны это выглядело.
После этого идем на водопад. Хорошо, что больше в этот день нас ничего не ждет. Организм как будто подвешен. Кажется, что вся наша жизнь стерта и начата с этого момента. Водопад – это то, что сейчас нужно. Тем более сейчас, когда мы начинаем новую жизнь.
Сережа периодически восклицает: «Ну, надо же, ты прыгнула в пропасть. Улиткина, дай пять.» А я сама про себя думаю, действительно, как это я туда прыгнула?
Водопад Виктория – это, безусловно, чудо света.
Полдня ходили по водопаду. Ели, припасенные с собой бутерброды.
Ждали заката. Сидели на краю в полнейшем умиротворении. Водопад Виктория - это как Мачу Пикчу – это надо видеть своими глазами, и никакие фотографии, которых я насмотрелась перед этим, не дают того впечатления, от той фантастической мощи, и того урагана эмоций.
Вчера встречали закат над слонами, сегодня над водопадом. Уже в сумерках последними выходим с водопада, таксист, за какие-то безумные деньги отвез нас к кемпингу – расстояние километра 1,5. Но в интернете и путеводителе все предупреждают, что по ночам ходить от водопада в город опасно.
Выходим из магазина, водитель довольный забирает деньги. Я ему: «Жук – твоя фамилия». Но ему все равно. Заходим в магазин. А-ля СССР. Пустые полки, на которых сиротливо стоят редкие скупые товары. Покупаем пиво. Еще одна столица выучена. Хараре – столица Зимбабве. Там делают неплохое пиво. Сережа удивляется, почему в какой-то Африке делают пиво лучше, чем у нас. Вино стоит 2 доллара и 7. Попросили за 7. Оказалось Австралия. «А ЮАР у вас есть?». Есть – за 2. Купили за 2. Такое же, как у нас продают за 15.
Но пиво продают за пустые бутылки. «Откуда у нас бутылки? Мы ведь не местные. Давайте мы завтра утром принесем.» С трудом уговорили их продать нам 3 бутылки. Мне кажется, что бутылки мы не принесли. Но кто-нибудь их обязательно принесет. Бутылки в Зимбабве не пропадут.
Все расчеты в долларах, потому что местная валюта в мощнейшей инфляции – уже какие-то биллионы пошли. Но и их уже в принципе нет, потому как все для простоты перешли на доллары. За всеми этими подвигами не написала, что Зимбабве – это тебе, конечно, не Ботсвана с Намибией. Беднейшая страна в разрухе. Задерживаться тут дольше не хотелось бы.
Дров для костра нигде нет. На входе охранник просит за дрова 15 долларов. Посылаем. Какой-то парень шатается по кемпингу. Мы его просим за доллар найти нам дров. Исчезает. А через 20 минут приносит мешок каких-то деревяшек. Ура, у нас костер, пиво, вино, начало новой жизни, водопад грохочет на всю округу. Достаем намибийские остатки – фасоль и макароны. Настоящий пир духа. Через некоторое время этот же парень подходит к нашему костру. Стоит, мнется, разговаривает. Понимаем, что он решил, что продешевил с дровами, и пока не получит не уйдет. Ладно, давай дадим еще доллар, все-таки такое удовольствие нам доставил.
Получив доллар, тут же исчезает.
Всю Африку Сереже снятся удивительные фантастические и красочные сны. Сны Веры Павловны, как мы их называем. Сережа, укладываясь спать: «Что интересно сегодня Вера Павловна скажет, после прыжка?» Но Вера Павловна промолчала.
11.08. Утром просыпаемся в 4 утра, бежим на водопад, встречать рассвет. Еще никто не работает, мы первые. Охранник спрашивает: «Чего так рано?» «Sunrise» «М-м-м» Платим охраннику, он нас пропускает. И мы одни на водопаде. Красотища. Медитируем.
После насыщения водопадом возвращаемся в город. По пути в магазине покупаем какие-то дорогущие наволочки в этническом стиле. Хорошо так лежат теперь на нашем диване, оттеняя плод баобаба.
Дальше по программе у нас переход в Замбию. Граница с Замбией находится на мосту через реку Замбези.
Доезжаем до водопада, тут же находится пропускной пункт. Дальше пешком тащимся по мосту. Видим, прыгающих бэйс джампинг. Поражаемся, Вспоминаем, Восклицаем. Идем дальше.
Мы единственные на мосту, кто тащит свою поклажу на спине. Все остальные на голове. Но мы же Улиткины, так что должны свои домики носить на спине.
Доходим до Замбийской таможни. Там очередь. Визу нам дали, хотя что-то там промелькнуло, а вы куда и зачем. Дали на 10 дней. Почему на 10 не уточняли. Хорошо, хоть пропустили.
Выходим в Замбии, тут же рядом вход на водопад с замбийской стороны. Но мы берем такси и едем в Ливингстон, который находится в 10 км от водопада. А Ливингстон - это мужик, который в одна тысяча каком-то году открыл это - чудо света. Потом он продолжал свои путешествия по Африке, где в результате малярии в возрасте за 60 умер.
Кемпинг оказался не фулли букт. Ура. Правда, уже никаких костров. Это очень жалко. Последний костер был в Зимбабве.
Ставим палатку, бросаем вещи и едем опять на водопад, теперь уже на замбийскую сторону.
Вот вид сверху и пояснения - где какая сторона у водопада
Дорога ремонтируется. По краям стоят черные женщины в зеленых формах и с флажками. Сережа пускает на них слюни. «Красивые у вас женщины», - делится мой муж с водителем. Водитель с недоумением, глядит на меня. «А это что, просто твой друг?» «Нет, это the best, но ваши девушки тоже очень хороши, а это (с грустью) the best».
С замбийской стороны водопад так же хорош.
Здесь можно спуститься к самой реке.
По дороге тебя развлекает масса бабуинов. Взрослые особи вычесывают друг у друга паразитов. Причем так аккуратно – рядок за рядком. А малыши, как и положено, играют – скидывают друг друга со скал.
После обеда встречаем машину, которая везет нас на взлетную площадку для вертолетов, дельтапланов. В машине сидит пара греков. Первый раз встречаем греков. Обычно путешествуют – немцы, французы, американцы, англичане и дальше поляки, чехи, скандинавы, канадцы и чуть-чуть испанцы. Но кто видел хоть раз путешествующего венгра или югослава, точно также и греки нигде не встречаются, кроме как в Греции. И зачем, ведь в Греции все есть.
Сидит такая чистенькая красивая парочка в белых майках. Мы же все грязные, пыльные, в пятнах и подозреваю, что вонючие. «Сережа, ну, почему все такие чистые, а мы с тобой, как бомжи?» «Ну, если в 5 утра бежать на рассвет, вечером на закат, а днем постоянные активити, то сложно содержать себя в чистоте. А люди – 2 часа активити, а потом ресторан, бассейн, ванна, отдыхают, короче. Тебе неугомонной Улиточкиной просто не понять».
Полет на дельтоплане был не таким страшным по сравнению с прыжком в бездну. Было классно и прекрасно, я даже кричала от удовольствия. Водопад сверху – это просто супер-супер-супер. Это надо обязательно и всем
Я отправляюсь в путь с очередным юаровским пилотом-красавчиком.
А это мне дали порулить. Плюс, попутно высматриваем бегемотов и крокодилов, которых видно в реке
Еще раз возвращаемся на водопад с замбийской стороны, еще один закат.
Все, едем в Ливингстон.
В городе пытаемся на автостанции купить билет на утренний автобус в столицу Замбии -Лусаку. Пива нет, столица не выучена.
Странно, но оплатить билет можно только наличными квачами, которых у нас просто нет. Мы уже так привыкли расплачиваться картой, в худшем случае долларами. Бегаем в ночи по Ливингстону, как подстреленные, в поисках банкомата. Нашли. Бежим обратно. Покупаем билет.
Но уже закрыты все магазины и закусочные. Еды нигде нет. А нам предстоит дальняя дорога.
Зато мы насмотрелись налетались нагулялись, и это ничего, что голодные. Нас дальше такое ждет, что можно и поголодать.
Выводы по водопаду Виктория
1. Водопад обязательно!!!!!
2. 2 дня не много, можно больше!!!!
3. Обязательно смотреть со стороны Зимбабве и Замбии.
4. Активити много на выбор - дело вкуса. Хотя бы что-то одно надо обязательно. Летающая лиса - это практически безопасно и можно порекомендовать всем. Все покупается на месте, и что-то можно прямо сразу. Но вот полеты на вертолете, дельтоплане надо хотя бы за день. И дельтоплан зависит от ветра, можно и пролететь с ним. А вот вертолет более надежен в этом плане.
5. Жить удобнее с зимбабвийской стороны, Виктория Фоллс прямо на водопаде находится. А вот жить в Ливингстоне не очень удобно, так как надо будет ездить 10 км на такси.
6. Не афишируется, но по купленному билету можно пройти на водопад еще раз в этот же день. Но надо уточнить при выходе.
7. С замбийской стороны после пяти на водопад можно пройти бесплатно в дырках в заборе. Этим пользуется большое количество людей. Как раз посмотреть на закат.
5. Визы Зимбабве и Замбии делаются на границе относительно быстро. Стоят, по-моему, по 50 долларов.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
12.08. Просыпаемся рано-рано. Бежим к автобусу. Мы были единственными белыми в ночи.
С виду приличный автобус. Ехали от Ливингстона до Лусаки 6 часов с остановками на туалет. Всю дорогу работал телевизор. И чтобы вы думали, показывали? Церковные африканские песнопения. А после песнопений поставили «Американские бои без правил». Какие-то взрослые (по виду вроде взрослые) мужчины колотят друг друга. Один победил другого, привязал побежденного к столу, сам залез на какое-то возвышение и собирается прыгнуть на того сверху. Побежденный мужик плачет и молит о пощаде, просит прощения у мамы, сестер и братьев. Зал при этом ликует. М-да.
Заметили, что ни в Зимбабве, ни в Замбии нет коров. Народ живет совсем бедно. Вокруг домики живунов, как в сказке про Элли. Ландшафт везде примерно одинаков – а-ля Калахари. Если в Намибии было какое-то разнообразие, то потом оно совершенно стирается.
Замечаем, что люди ведут подсечно-огневое земледелие. ДО СИХ ПОР. Сейчас все жгут, поэтому атмосфера задымленная, и стоит запах гари. Все поля горят. Очень мило с их стороны. Там вся Европа и Америка бьется в конвульсиях, озабочена экологией и потеплением, а тут такое творится.
В автобусе через некоторое время началась экстремальная духота. Я думала, что умру от недостатка кислорода. Запахи вокруг разные – парфюм вместе с потом. Мы решили, что негры все-таки по-другому пахнут. Поэтому они на наш нюх более вонючие. При подъезде к Лусаке уже так душно, что приходится заниматься медитацией, чтобы не отдать концы. Эх, где наша машинка и чистенькая Намибия. Лусака – грязный, страшноватый город.
При въезде на одном из зданий надпись: «Добро пожаловать в хоспис»
Автостанция в Лусаке. Доезжаем до автостанции. Забираем рюкзаки. Дальше нам надо найти автобус, который в теории должен нас переправить в Танзанию до города Дар-эс-Салам. Автобусная компания, которая указана в путеводителе и на которую мы рассчитывали, уже не работает 3 года. ЛП - рулит. Нас вылавливают мужчины черные снаружи и предлагают нам два билета. Говорят, что только что сдали два билета, на автобус, отходящий в 16:00, то есть скоро. Это настолько нереально, что мы не ведемся на их заверения. Долго бродим, ничего не понимаем, расписания-то нет. Бардак полнейший.
Жара, мы грязные-голодные. Настоящие путешественники (бомжи) в Африке.
Некоторое количество времени прошло, и уломали нас все-таки купить те 2 билета, так как других вариантов не появилось. Эти билеты стоили какие-то смешные деньги, поэтому мы не расстроились бы даже, если бы что-то не получилось. По сравнению с Карибским круизом теперь все траты выглядят детским лепетом.
Проводили нас до автобуса. К нему собираются люди. Автобус приличный – Scania. Сейчас, думаем, по ветерку как доедем. Путеводитель советует нам ехать на автобусе лишь в крайнем случае. Но, видимо, у нас тот самый крайний случай. Ведь это только Улиткины могут вот так: съездить в индивидуальный тур, отдать немыслимые за это деньги, про финансировать водопровод в африканской деревне. А потом ехать на автобусе, как последние нищие хипари, хотя за отданные за «круиз» деньги могли бы слетать от водопада в Танзанию и обратно несколько раз. Но, увы.
Сережа побежал раздобыть продуктов. Ничего не нашел, кроме каких-то гамбургеров и вареных яиц. Рядом с автобусом закусочная, где на витрине красуется какой-то карась. Столы грязные. Приборы тоже. Напротив, мусульманские негры сидят на асфальте в тени автобуса, и руками поедают плов из большой миски. Мы едим карася, который неизвестно кем и когда был пойман, Мои волосы постепенно встают дыбом: «Что я делаю? Я даже в Москве на вокзале никогда не ем. Сережа, нужно срочно выпить!!!!»
3 часа, проведенных на автовокзале в Лусаке – это и было знакомство с настоящей Африкой. Все эти миленькие Намибия с Ботсваной остались в прошлом и ушли на покой.
Постепенно автобус заполняется людьми и скарбом. Скарба оказалось много. Весь багажник под автобусом был заставлен коробками с ЮАРовскими яблоками. Все проходы в автобусе по грудь были заставлены коробками, все места под сиденьями были забиты какими-то соками. Ползешь по проходу по груде коробок, а потом бултых – падаешь в кресло, как в яму. В проходе на коробках сидят люди, я так поняла это те, чьи билеты мы купили. А мы еще удивились, каким таким чудесным образом появились те два билета.
Ничего, уговариваю я себя. Сейчас быстренько по ветерку. Главное ночь продержаться, да день простоять.
Представление началось, когда автобус тронулся. По автобусу поползли продавцы всего подряд. Пирожков, часов, платков, воды. Через коробки, через сидящих в проходе людей. Одни продавцы идут в конец автобуса, другие пробираются обратно. И все это без ссор, ругательств, препираний. Но апофигеем стало, когда по автобусу пошел (полез) слепой старик, в сопровождении мальчика поводыря, который пел песню. Это было настолько смешно, как они пробирались – слепой старик и мальчик с трагическими достаточно лицами, что я просто согнулась пополам и тихо умирала от хохота.
Но, наконец, всех продавцов выпроводили. Нас ждет долгая дорога. Ноги вытянуть некуда, так как все заставлено. Сидим, как мышки в норке. И тут врубили музон. Музон был не просто так – а настоящий такой музон. Вы были когда-нибудь в танцевальном клубе? Вот представьте оглушительный клубный рев, умноженный на 10. И вы все равно не сможете понять, какой это был кошмар на улице Вязов. Мы не можем друг другу ничего сказать, так как даже если кричать в ухо, все равно ничего не слышно. Через полчаса, когда мозги завязались в узел, Сережа пополз вперед к водителю. «А нельзя сделать потише?» «Зачем?» «Очень громко», прокричал Сережа водителю в ухо.
Потише, не сделали. Самое интересное, что больше никому в автобусе не было громко. Все сидели спокойно, никого не напрягало. «Сережа, кричу я, мы же бравые путешественники, мы должны все это вынести». Он машет рукой, так как ничего не слышит. «Мы – путешественники, мы – путешественники. Твою мать. Твою мать,» - бормочу я, как мантру. Достала походную аптечку и сделала себе из ваты затычки в уши. Намного тише не стало, но хоть что-то. «Это должно когда-нибудь кончиться» - твержу я себе. «Должно же это когда-нибудь кончиться».
А музыка-то какая. Киркоров просто откусил бы себе палец, нет всю руку, от зависти.
По пути постоянные остановки, огромное количество постов, ментов, проверок, взвешиваний автобуса. Еще надо догадаться, когда можно из автобуса в туалет выйти, а когда просто остановились на проверку. А в туалет выйти – это тебе не просто. Это надо преодолеть столько препятствий, такую пересеченку, что спортивное ориентирование отдыхает.
Закат в окне. Прощай. Этот был нашим последненький. Мы приближаемся к вечно облачному экватору.
Уже в ночи где-то встали. Смотрим, все выходят. Мы тоже поползли вперед. Темнота. Куда идти в туалет не понятно. Вокруг какие-то машины, фуры.
Я отхожу просто подальше от автобуса и, пардон, сажусь, надеясь, что в темноте меня никто не увидит. Ветер гонит какой-то мусор. И тут я как циркачка на арене высвечиваюсь фарами подъезжающей огромной фуры. Я закрыла глаза и пытаюсь расслабиться. Про себя думаю: «Вот тебе настоящий экстрим - где-то в сердце Африки на ветру, пытаюсь при свете фар справить нужду."
Стали показывать кино. На корейском. А на каком еще демонстрировать фильм в Африке.
И потом уже где-то часа в два ночи кончилась музыкально-фильмовая какафония. Мы приготовились спать. И когда я вытащила затычки из ушей, и мир вокруг стал казаться раем, хотя все тело уже давно и окончательно затекло в эмбриональной позе, началась вторая часть Марлезонского балета. А именно громкая беседа наших соседей. Не понимаю, что они делали до этого. Разговаривали они не просто громко, а очень громко, пришлось вставить затычки обратно. «Э-эх-эге», самое частое слово в разговоре «ХЭ». Говорил в основном один, его соратник по разговору только время от времени вставлял: «ХЭ», а в остальном это был нескончаемый и громкий монолог.
И опять нас поразило то, что все молчат. Никто не сказал: «Слышь, ты – чувак, заткнись, тут все спать хотят». Все безропотно слушают, как того проперло на словесный понос.
Сережа хотел уже пару раз наорать на него и ударить по голове. На что я ему отвечала, что мы в чужой стране, у них тут свои правила. Он опять же нас просто не поймет, у них другие нормы поведения. Как с музыкой – «А зачем делать тише?»
Периодически впадая в забытье, и периодически из него выныривая, слушали мы всю оставшуюся ночь сагу о жизни негра на местном наречии.
13.08. К 7 часам подъехали к границе с Танзанией. И тут, держитесь на ногах, все эти черные люди, которые не знаю, моются ли, повалили из автобуса с бутылками воды и ЗУБНЫМИ ЩЕТКАМИ. Матушки родные, какие мы чистюли оказывается. И вот пока мы ждали, когда откроется граница, весь автобус, кроме нас, конечно, потому что у нас щетки где-то далеко, ведь мы же настоящие путешественники, чистил зубы.
А потом мы прошли через границу. Более-менее все благополучно, если не считать, что наши паспорта на границе с Танзанией куда-то далеко-далеко уносили. Но за 50 долларов с носа принесли обратно с визой.
И вот мы в Танзании. Приключения продолжаются.
Допишу в этом разделе, хотя и перешли в Танзанию, но автобусный тур как-то не хочется переносить в другой раздел форума.
Таможня. Для начала была выгружена вся поклажа из автобуса – все вещи, все коробки с соками, все ящики с ЮАРовскими яблоками. И это было долго, очень долго. Потом был досмотр личных вещей. Наши рюкзаки были просмотрены сверху и на них поставлен крест.
На проверку автобуса из здания таможни вышла такая краля, что я уже больше не могла ни на что другое смотреть. Она была в ярко-красном кимоно и с алой повязкой в волосах. Она разводила руками в расписных рукавах так высокомерно, что мне казалось, что сейчас лебеди вылетят из них и поплывут по чудотворному озеру. И вся она была такая королевична на фоне абсолютной разрухи. Я уговаривала Сережу снять ее на фото подпольно. Но кто его знает, чем бы наша съемка на таможне закончилась.
Через границу в обоих направлениях ходят толпы людей. Тащат все. Особенно много женщин с десятилитровыми канистрами бензина на головах. Я так поняла, что пронести через границу можно все, что угодно, а вот на машине нельзя. У каждой женщины за спиной маленький ребенок привязан, у некоторых по двое.
Когда алая пава решила, что она уже достаточно все проверила и дала добро на погрузку, начался очередной цирк – «Как в ушко иголки протащить слона». Обратно уже многочисленные ящики, коробки и ЮАРовские яблоки влезать не хотели. И как их только не засовывали – и ногами, и с разбегу, и по трое, и всей толпой.
А мне все хотелось спросить, что в Танзании нет своих яблок, что их надо из ЮАР везти. Странно, что мы медь в багажнике не везли.
После таможни минут через 15 была остановка в деревне, где сошел наш большой говорун, но вместо него село гораздо больше людей, чем мог вместить в себя автобус.
И возникла еще одна проблема - у одного покидающего нас клоуна багаж находится в багажнике. 15 минут назад мы с невероятным трудом закончили двухчасовую утрамбовку вещей в багажник, и теперь все это ВЫВАЛИВАЕТСЯ НА ЗЕМЛЮ для того, чтобы найти и забрать сумку выходящего мужика. И не спрашивайте меня, почему он 15 минут назад не взял ее заранее, чтобы просто выйти из автобуса. Этого нам не понять, для этого надо быть африканцем.
И уже совсем не смешно. Но и плакать тоже бесполезно. Единственная тактика выживания в Африке – это пофигизм. После того, как опять все вещи вывалили на землю и пытались обратно их запихать, меня удивило, а ведь могла бы уже и привыкнуть, что никто не проронил ни слова. Никто не говорил мужику: «Ты, твою мать, туда - раз туда, этак и раз этак, ты что не мог забрать свою сумку, когда их на таможне вытаскивали» Нет, все восприняли это совершенно спокойно. ПОФИГИЗМ!!!!
Рядом с моим креслом остановился один негр и сел сверху на спинку. Почему на спинку? Да потому что проходы заставлены, и он там сверху просто сел на кресло и нависает надо мной. А что? Нормально. Я его спрашиваю: «Вы все время тут будете сидеть?» А он мне совершенно спокойно, просто абсолютно спокойно, невероятно спокойно говорит: «Да, мое место занято». И продолжает дальше также АБСОЛЮТНО СПОКОЙНО сидеть.
И тут я понимаю, что сейчас у меня начнется истерика. Я ведь выросла не в Африке, я типичная слабая женщина, подверженная гормональным перепадам. Я уже так устала от бессонной ночи, от этого адского автобуса, от этих добрых и совершенно ненавязчивых негров, от того, что сидишь, как мышь в клетке, от того, что нельзя вытянуть ноги, от этого орущего динамика, от этого невероятного ТЕАТРА АБСУРДА. Я, забыв, что я – бравый путешественник, готова была заорать на весь автобус что-нибудь из зэковского репертуара. Но тут, проползающая мимо тетенька, со словами «сорри» и милой улыбкой поставила со всего размаху мне на колени свою какую-то воняющую коробку.
И я зарыдала и засмеялась одновременно. НИКТО не обратил на меня никакого внимания. Ни тетенька, ни мужик, сидящий на моем кресле сверху, никто. Всем и все по барабану. ПОФИГИЗМ!!!!!
А Сережа меня успокаивает: «Ну чего ты, люди просто так живут». Вспоминаю, как читала в руководстве по самостоятельным путешествиям, как одна девушка где-то в Таиланде была помещена в психбольницу по соответствующей причине. Статья была о важности страховки в путешествии, что, мол, девушке той было уже все равно, а вот друзья и родственники не могли потом ее доставить обратно в Россию. И теперь мне становится понятно, как можно попасть в дурдом в чужой стране. Я это теперь очень хорошо понимаю. Страховка-то у нас есть, но... «Как-то надо не сойти с ума от всего этого» - твержу я себе. И вспоминаю: «Да, я ведь – храбрый путешественник».
Постепенно я впала в абсолютный анабиоз. У меня напрочь отпало желание есть, спать. Я погрузилась в транс. Меня даже не могло вывести из себя то, что пролезающий мимо мужчина, который выползал в туалет, оставил прямо на уровне моего лица, на лежащей в проходе сумке, отчетливый такой коричневый след. А вляпался он, надо сказать, ни много ни мало, в говно.
И это уже было не страшно, так как уже давно один из соседних мужиков снял обувь.
И забыла – в автобусе ведь были еще дети. Дети за все 2 дня поездки не произнесли ни одного звука. Они, видимо, не устали, они не хотели в туалет, они ничего не хотели. Двое из детей просто спали в проходе на ящиках всю поездку.
После этого путешествия на автобусе мы с Сережкой поняли, почему негры так вот просто сдались в рабство. Потому что их можно брать голыми руками. Им можно сказать, ты берешь лопату и идешь туда. И они пойдут, и будут делать. Такое ощущение, что у них абсолютный чистый лист в голове. На нем можно намалевать все, что угодно. Можно умирать при них, и они не дернутся. Они абсолютно бескорыстны, не злобны. Я даже не знаю, как их обозвать. Они позитивны, но не в хорошем смысле этого слова. Они совершенно непонятны нам, замороченным людям северных широт.
Мы вот тоже путешествовали по нашей стране в разных позах. На Камчатке один раз целый день ехали по бездорожью в набитом автобусе на рюкзаках, поджав колени. Но при этом все вокруг понимали, что это – ненормально. Да, сейчас жизнь так сложилась, и надо потерпеть, но это – ненормально. А тут сразу видно, что все это – норма. И случись за окном ядерный взрыв. Никто не удивится. Посмотрят в окно, и дальше будут слушать свою раздирающую уши и мозг африканскую попсу. А потом их тихо сметет ядерной волной, и они умрут, так ничему и не удивившись.
Проехали рифтовую зону, где находятся те знаменитые африканские озера. Как-то не так я себе ее представляла. Простые гладкие холмы. За ней начались сосновые леса. Удивительно все это. Классические наши такие сосновые леса.
После границы вообще вдруг все изменилось. Небо стало пасмурным, домики тыквы превратились в бетонные бараки. В большом количестве появились бананы и сельхозпродукция. Один раз нам пытались засунуть в окно огромную корзину с морковкой.
На дорогах продолжаем больше стоять, чем ехать, из-за вечных проверок.
Где-то под вечер из-под сидений выгрузили ящики с соками. И стало вдруг можно вытянуть ноги.
Когда не стоим, то автобус несется с такой бешенной скоростью, что я поражаюсь, как мы целые доехали. В один момент из-под автобуса вылетела на обочину собака. И я уже спокойно фантазирую, сцена из фильма Тарантино, или какого-нибудь фон Триера: «Авария. Автобус врезался в слона. По дороге во все стороны катится тонна кровавых ЮАРовских яблок. Постепенно на место аварии собираются африканские звери. И так это все будет красиво…» Тут бы еще не помешал красный африканский закат, но его можно уже наложить сверху на компьюторе.
Апофигей нашего автобусного турнэ. Уже ночью (это вторая) мы где-то остановились, водители заметались по салону. Видимо, надо было выгрузить какие-то очередные ящики. Ящики не могли найти. Один из водил схватил какую-то коробку около нас. Картонная коробка не выдержала и развалилась. Из нее покатились металлические бутылки с нарисованными на них черепом с костями и надписью TOCSIC.
Так как соки из-под сидений выгрузили, то как раз через нас эти бутылки и попадали на пол. Водила думал не долго. Он попытался надеть на оставшиеся в наличие бутылки развалившуюся коробку сверху, но у него ничего не вышло. Тогда он все бросил как есть и пополз обратно вперед.
Я бы даже здесь сейчас написала, какие слова мы говорили в тот момент, но не буду.
Я уже думаю про себя: «Все – это наш конец!» Что там в этих бутылках – неизвестно. Может уже пошло отравление, и мы уже помираем. Даже появилась мысль, что надо срочно покинуть автобус, и пусть ночь, зато останемся живы.
Я, почувствовав, что уже задыхаюсь, вот она сила внушения, открыла окно и высунулась из него полностью. Вы уже тоже не удивитесь, что никого, кроме нас, данное событие не взволновало. Подумаешь, яды какие-то покатились. Тут на ядерный взрыв никто внимания не обратит.
Достали из рюкзака скотч, который всегда с нами. Сережа слазил за помощником водителя и велел ему собрать все бутылки, склеить коробку. Пришлось, конечно, помочь. Проверили, все ли собрал, ничего ли не рассыпалось.
Мы уже не понимаем, когда приедем, и приедем ли вообще. Мы уже не ходим в туалет. Я уже сутки не ела и двое не спала. И мне становится постепенно все равно, что дальше произойдет, и я уже не хочу домой.
Мы становимся африканцами . ПОФИГИЗМ. Или как говорят в Танзании и Кении АКУНА МАТАТА.
Здесь же вставлю лучшее ИЗ ТОГО, ЧТО МЫ ПОСМОТРЕЛИ, в Африке
Месяц в Африке прошел. Самое – самое по убыванию 1. Прыжок в пропасть на водопаде Виктория. 2. Пустыня Намиб вся в целом, и красные дюны в частности. 3. Водопад Виктория. 4. Африканские закаты – рассветы в саванне. 5. Племя Химба в Намибии. 6. Животные Мореми и Чобэ. 7. Кальдера Нгоронгоро в Танзании. 8. Лежбище котиков в Намибии. 9. Дельта Окованго в Ботсване. И на десятом месте, а может и на первом. Двухдневный переезд на автобусе Лусака - Дар-эс-Салам – без него считай, что и не побывали бы в Африке и ничего бы не видели. Повторить я бы его не хотела, но без него наша поездка была бы не полной.
Интересный отчет: и фото и рассказ делают его очень живым! Сафари - вау! Водопад - еще раз вау! Прыжок - ваще молодца Мечтаю увидеть все это своими глазами.
Казак писал(а):Интересный отчет: и фото и рассказ делают его очень живым! Сафари - вау! Водопад - еще раз вау! Прыжок - ваще молодца Мечтаю увидеть все это своими глазами.
Желаем удачи!!!
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Здорово!!! Такой неординарный маршрут!!Читала Ваш отчет еще до поездки в Африку.Но продолжение!!.. Это просто научный труд. И так захватывающе написано. Фото со слонами на закате и зебрами очень понравились.
yeslii писал(а):Здорово!!! Такой неординарный маршрут!!Читала Ваш отчет еще до поездки в Африку.Но продолжение!!.. Это просто научный труд. И так захватывающе написано. Фото со слонами на закате и зебрами очень понравились.
Спасибо за отзыв!!!
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
margovik писал(а):3.08. Въезжаем в Маун – столицу Окованго и национального парка Мореми. . . . Сегодня мы должны сдать нашу машину и отправиться дальше в самостоятельный путь. А мы так к ней уже привыкли.
Классный отчёт, но кроме эмоций , немного не хватило конкретики - правильно я понял, что Вы брали машину в Намибии, а сдавали в Ботсване? Если можно детали, у кого и как бронировали? По Вашему мнению, можно ли сделать наоборот - взять где-нибудь в окрестностях Виктория фоллс и сдать в Виндхуке?
margovik писал(а):По Вашему мнению, можно ли сделать наоборот - взять где-нибудь в окрестностях Виктория фоллс и сдать в Виндхуке?
Конкретика, мне кажется, была в начале. Но может я забыла.
Вариантов, чтобы провезти машину в ВФ я не нашла. 3 страны без проблем кольцуются с точки зрения проката-сдачи - ЮАР,Ботсвана, Намибия. В другие страны нет. То есть можно взять машину в Зимбабве, но вывезти ее оттуда нет возможности. В Замбии и Танзании также. Я искала варианты и так и сяк, так как хотели вообще проехать все на машине. Но то ли прохо искали, то ли действительно нельзя. В Танзании вообще с прокатом беда.
Мы брали в Ависе. Не самый лучший вариант. Надо брать машину более проходимую с палатками наверху с лопатами. Большинство ездит на Keа, по-моему. Приехать и взять в аэропорту, по крайней мере в Виндхуке не реально, так как все может быть занято. Бронировать заранее обязательно. Можно брать, например, по месту, но только тогда придется ждать, терять дни.
Вариант. Из Витория Ф. добраться на такси до Касане 1 час. В Касане (Ботсвана) уже можно взять машину. Надо только смотреть набор фирм, который там присутствует. Плюс, я думаю, что надо бронировать заранее, чтобы в Касане пригнали ту, которая вам нужна.
Мы вот в Мауне сдавали, так ее сразу должны были перегонять в Виндхук обратно. В самом Мауне машин не было вовсе. Вот если бы заранее забронировали бы, то ее бы туда доставили.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Спасибо огромное за оперативный и исчерпывающий ответ. Да, видимо, в Касане надо искать. Теперь дилемма - лететь из Винхука в Кейп или ехать? В смысле, есть ли что посмотреть интересного на плече Виндхук-Кейп? Терять два дня на переезд или 300 долл. на перелет?
Bream писал(а):Нашёл навскидку контору в Винхуке: http://www.desert-carhire.com/rates.pdfно терзают смутные сомнения - техника 4WD, по-моему, слабовата, да и цены 85-95 евро в день. Но вроде доставляют даже до Виктории фоллс за доп. 480 евро (если я правильно перевёл намибийские доллары). У Ависа есть отделение в Касане: http://www.safaris-in-botswana.com/car-rental-in-kasane-botswana.html А Вы сколько платили за аренду, если не секрет?
Это все обычные 4вд машины. Надо искать специальные сафарийные джипы. С Ависом мне кажется связываться не надо. И у них проще с филиалами, конечно, они быстрее заменят машину в случае чего - но это дорого, плюс у них нет специальных сафарийных машин. Поищите все-таки хотя бы "Кеа" или другие конторы, которые предлагают такие машины. Могу сразу сказать, что я искала плохо. Искала только по крупным конторам, типа Ависа, еврокара и херца. Но люди вокруг в основном ездили на специальных сафарийных машинах. У Ависа есть одно неоспоримое преимущество - большая сеть филиалов и быстрое реагирование на ситуацию. Но они, наверное, и самые дорогие.
Мы заплатили за машину дорого, что-то порядка 130 в день. Причем в брони была указана одна цена, на месте цена была гораздо выше. Это еще включает дополнительные деньги за перегон из Ботсваны.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Маршрут только складывается Примерно так: Прилет в Йобург, оттуда сразу Виктория фоллс, Чобэ, Окаванго, Попа фоллс, Цумеб, Этоша, север Намибии примерно по Вашему маршруту, Виндхук (сдаем машину) - самолетом в Кейптаун (3 дня), далее самолетом через Йобург домой. Надеюсь уложиться дней в 16-18 (ограничен по времени, ибо офисный планктон ). Время - конец августа-начало сентября.
Bream писал(а):Маршрут только складывается Примерно так: Прилет в Йобург, оттуда сразу Виктория фоллс, Чобэ, Окаванго, Попа фоллс, Цумеб, Этоша, север Намибии примерно по Вашему маршруту, Виндхук (сдаем машину) - самолетом в Кейптаун (3 дня), далее самолетом через Йобург домой. Надеюсь уложиться дней в 16-18 (ограничен по времени, ибо офисный планктон ). Время - конец августа-начало сентября.
Быть в Намибии и не видеть дюны просто нельзя. Надо что-то сокращать-убирать, но дюны обязательно:). И при таком раскладе, конечно, лететь самолетом.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
margovik писал(а):Быть в Намибии и не видеть дюны просто нельзя. Надо что-то сокращать-убирать, но дюны обязательно:). И при таком раскладе, конечно, лететь самолетом.
Cоблазнили Весь вечер пристраивал старые сандалии (купил за 200 бат в Тае по наводке Димы Черняховского из Тайного меридиана, с гарантией пробега 200 км по джунглям) к старому же сноуборду, который убил в первый же сезон обучения, с идиотической мыслью прокатиться по дюнам Задушила жаба, сказалось прошлое конструктора космической техники - привык экономить килограммы и ватты. С ними (мыслью и жабой) и заснул
margovik писал(а):Быть в Намибии и не видеть дюны просто нельзя.
А эти дюны, которые действительно красивы, можно только видеть или можно так же полазить по ним? В свете сообщения о многочисленных заборах на пути.
Полазить можно, там где разрешено - в нац парке. Мы же лазили. Причем, уйти реально далеко. Есть еще лоджи, которые расположены прямо на краю пустыни, оттуда, я думаю, тоже можно полазить-погулять.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
а сколько по времени продолжалось ваше путешествие? я что то запуталась, прочитав оба отчета)
Эквадор-глазами "небывалого" путешественника,Роман с Угандой-в поисках адвака,Ланч на Папуа,Роман с Угандой-продолжение в Мурманске,Мьянма-нищета с улыбкой и три инфаркта,Океания на троих,Зонтик в пустыне, Ментаваи,Австралия its blood long way,Кабо Сан Лукас.
про деньги потраченные на все про все даже страшно спрашивать)
Эквадор-глазами "небывалого" путешественника,Роман с Угандой-в поисках адвака,Ланч на Папуа,Роман с Угандой-продолжение в Мурманске,Мьянма-нищета с улыбкой и три инфаркта,Океания на троих,Зонтик в пустыне, Ментаваи,Австралия its blood long way,Кабо Сан Лукас.
Скоро предстоит добираться из Ливингстона в Дар-эс-Салам, Ну до Лусаки добраться ещё не проблема, а вот по каким дням и во сколько примерно отходят автобусы из Лусаки до Дара, не помните, случайно? А то везде встречаю, что автобус ходит несколько раз в неделю, вроде в 8 вечера и больше ничего конкретного.
Komparsa писал(а) 08 ноя 2013, 17:17:Скоро предстоит добираться из Ливингстона в Дар-эс-Салам, Ну до Лусаки добраться ещё не проблема, а вот по каким дням и во сколько примерно отходят автобусы из Лусаки до Дара, не помните, случайно? А то везде встречаю, что автобус ходит несколько раз в неделю, вроде в 8 вечера и больше ничего конкретного.
У нас была информация из Лонели, которая не соответствовала действительности. На автостанции творился такой бардак, что понять, что и когда и куда ходит, было невозможно. Мы просто приехали, вышли из автобуса, и все разрулили. А иначе, мне кажется, там и нельзя. Хотя может что-то и поменялось. И какого-то расписания, чтобы оно где-то было и как-то написано там не было. Была будка закрытая, где было написано, что вот когда-то ходил тот самый автобус. Автобус, на котором ехали мы уезжал часа в 4 вечера, и ходил вроде как каждый день.
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше чем 10 лет жизни дома
Прочитал с большим интересом, как и австралийские заметки, но если последние умозрительно, то африканские переживательно , т.к. Африка мне тоже уже не только снится. Ну а фотки, как и в других отчетах, превосходные.
