22.07.09-23.08.09
Кения - Намибия – Ботсвана – Зимбабве – Замбия – Танзания – и снова Кения
Начало поездки из Намибии через Ботсвану, Замбию, Зимбабве в Танзанию https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=673&t=80843
Как мы достигли полной Акуны Мататы
14.08. Глубокой ночью я просыпаюсь от того, что мы стоим. Мало того, что я просыпаюсь, заснула же ведь, человек – ко всему привыкает, так еще мы стоим не где-то на дороге, а на крупной автостанции. Судя по реакции соседей, понимаем, что это конец нашего пути, т.е. Дар-эс-Салам, либо начало конца .
Сосед сзади начинает нам советовать: «Берите такси, надо чтобы водитель был с бирочкой, тогда это не опасно».
Выходим из автобуса, на улице влажные тропики, вяло выуживаем свои рюкзаки. Куда теперь интересно. Дар-эс-Салам – один из криминогенных центров Африки. Может поплакать, думаю я. Рядом уже домогается нас какой-то водила. Наш сосед по автобусу, это он, видимо, снял свои ботинки, не поленился объяснить нам, что этого чувака бояться не следует, так как у него есть лэйбла государственного таксиста. Если честно, то в тот момент мы готовы были сесть в машину к самому Фрэди Крюгеру.
Едем по ночному, глухо заколоченному ставнями, решетками городу. Куда? Выбираю что-то в путеводителе. Заезжаем в одно место – фулли букт, в другое – фулли букт. Заезд сопровождается, долгими звонками, отпиранием решеток, заборов, разговоров. 3 часа ночи, между прочим. Сразу видно, что гулять тут в темноте не стоит. В итоге заехали в первый попавший отель, название не вспомню, даже под пытками, где ночь стоила около 60 долларов: «Дайте нам что-нибудь и побыстрее, а то придется воспользоваться страховкой». Имеется в виду, что сейчас сойдем с ума, нас положат в психушку, тут-то и пригодится страховка, чтобы нас транспортировали домой. Водитель стряс с нас дополнительные деньги за то, что возил нас в поисках отеля.
В 6 часов утра нам предстоит ехать опять на автостанцию, где на очередном автобусе надо добраться до славного города Аруша, откуда стартуют все крутые перцы на вершину Килиманджаро.
Номер в гостинице точно такой же, какой был у нас в Арекипе в Перу год назад. Душ, и моментальный провал в сон.
В 6 мы, конечно, не встали, встали еле-еле в 7. Я будильника не слышала совсем. Пытались позавтракать, но практически ничего не вышло, просто не лезет. Нам бы к психиатру. Ловим такси и рвем когти на автостанцию.
Барак Абама – национальный герой. Всюду плакаты: «Абамушка, сделай что-нибудь!»
Автостанция Дар-эс-Салама ничем не отличается от автостанции Лусаки, хотя разделяет их 2 дня пути. Опять какие-то чуваки нас отлавливают и предлагают билеты. Немного побродив, мы понимаем, что это метода у них такая. Ходят, предлагают всем билеты, кого поймал, тому продал. Мы-то все пытаемся найти какую-нибудь стойку информации, где нам объяснят хоть что-нибудь.
Мы ищем самый ранний автобус. Найденные мужики клянутся и божатся, что этот автобус, если и не ушел прямо сейчас, то только потому, что мы еще в него не сели. Пока мы покупаем билеты рядом стоит парень какого-то бомжеватого вида, типа вещего Олега, пытается нам что-то втолковать. Мы его совсем не слушаем, не обращаем внимания, загружаем вещи. Заходим в полупустой автобус, садимся. Ух. Еще часов 8-9 и мы в Аруше. День терять нам уже нельзя, так как не успеваем.
Полчаса честно просидели, пока до нас не дошло, что что-то в этом деле не так. Выходим, спрашиваем, когда все-таки пойдет автобус. Ну, через полчаса, отвечают. Нет, мы так не договаривались, отдайте наши вещи, верните деньги, мы пойдем искать ближайший автобус. Вещи нам не отдают, мы изрядно попереживали, наконец, вырвав из вражеских лап наши видавшие виды рюкзачища, идем искать автобус. Нам уже не нужны деньги за билеты, это наш вклад в развитие автобусной индустрии Танзании. Нашли двух белых, бросились к ним: «Бен, ай нид Хэлп!»
Они тоже ничего не понимают, показывают свои билеты, на которых стоит 7:30, но они никуда не едут, несмотря на то, что уже 9:00. Рядом уже другой вещий Олег опять нам что-то напевает. На этот раз мы вслушались в его речитатив и поняли – ЗАБАСТОВКА. Никто никуда не едет.
Блин, это мы уже проходили в прошлом году при переезде Перу-Боливия.
Твою мать!!!!!!!!!!
Оказалось, что где-то перевернулся автобус, погибло много народу, товарищ президент решил наказать водителя и посадил его в тюрьму на 30 лет. Ага – сцена из фильма – кровавые яблочки. Как мы ехали на автобусе по африканским дорогам написано https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=673&t=80843
«Блин, да этого водителя надо на электрический стул посадить! Мы-то уже знаем, как тут обстоит дело».
Когда кончится забастовка – никто не знает. Мы решаем ехать в город обратно и брать машину на прокат.
Взяли такси, таксист английского не знает, с кем-то долго говорил по мобиле. Вдруг свернул с главной дороги и поехал по каким-то трущобам.
Я очень спокойно (сказывается Акуна) говорю Сереже: «Если что сразу бежим, вещи кидаем?»
Посетив несколько контор, мы загрустили. Условия аренды везде одинаковые: «Оплата за каждый километр пробега, плюс горючее». Это получается свыше 600 долларов – за проезд до Аруши.
Была еще мысль отдохнуть на острове Занзибар? Но что мы там будем делать 5 дней? Просто будем отдыхать? Нет, Улиткины так просто не сдаются, им обязательно надо еще помытарится на вулкане, давно их не подташнивало по утрам от приступов горной болезни. Нормальные люди поехали бы на остров, отдохнули бы, позагорали. Но нам не с ними. Одного прыжка в бездну нам мало.
Решили посетить последнюю автоконтору и менять планы. Выходя из отеля Килиманджаро Кемпински, расположенного на берегу Индийского океана, и бросив взгляд на облачный горизонт, откуда взывал к нам прекрасный Занзибар, я «плюнув» в сердцах сказала: «Да, на самолете долететь будет дешевле!»
Мы застыли. Самолет-самолет-какой кошелек. Ага.
Берем такси, едем в аэропорт. В очень приличном аэропорту в человеческой кассе сидит такой нормального вида индус и говорит: «Самолет до Аруши? Улетает через полчаса. Билеты? Да, есть билеты». Сережа как зеленый человек из «Маски» бросился к банкомату и обратно, где были обналичены местные танзанийские шиллинги, на которые были куплены 2 волшебных билета в Арушу.
«Желаю вам приятно отправиться» - сказал на прощанье индус.
Сразу бежим на досмотр. «Не потеряйте наш багаж» - серьезно предупреждаем мы. Для нас это будет полнейшей Мататой.
И вот мы в зале ожидания, не веря своему счастью, смотрим в окошко на взлетающие самолетики. Ровно по расписанию нас впускают в самолет. Самолет – о, господи, вы бы его видели. Он как будто только что с конвейера. Такие чистенькие зеленые сидения. Он еще пахнет каким-то волшебным запахом. Мы слышим божественную музыку. Сережа предполагает, что мы сейчас попадем в рай, так как у этого самолетика есть 2 белых крылышка. Самолет полупустой, мы грязные, чумазые, голодные, уставшие, но абсолютно счастливые, равномерно распределяемся по салону.
Точно по расписанию взлет. Нас учат одевать спасжилет, хотя над водой мы не летим. Час лету. И вот мы уже приземляемся в аэропорту славного города Аруша. В самолете даже раздавали пиво!!!!!
Весь полет я щипала себя и не могла поверить. Сережа оборачивался ко мне, проверяя на месте ли я, и не забрали ли меня в качестве жертвы за такое обрушившиеся на нас счастье. «Нет, ты видала такое?»
В окно смотрим на торчащий из облаков Кили. Мы замыкаем круг, который начали почти месяц назад.
При получении багажа знакомимся с чистенькой парой – он – француз, такой красавчик, ох. Она – чешка, не такая красивая. Они вовсю болтают на суахили и договариваются с водителем. Я поражаюсь про себя, не фига себе подготовка к поездке, суахили выучить. Едем с ними в город, по пути выясняется, что они не пара и вовсе не путешественники. По крайне мере не такие бравые, как мы. Он – год уже в Даре работает по контракту, решил тут на Кили подняться. Она – работает в Юнеско в Даре уже 3 года.
"3 ГОДА!" – восклицаю я.
Она уверяет, что это не так, уж, и страшно. Вот когда она работала в Нигерии, это было значительно хуже. Лет ей за 30. Ни семьи, ни детей, вот так живет тут одна в Даре, работает в Юнеско. Сейчас приехала в Арушу проводить какие-то исследования. Ладно, у всех жизнь разная.
Выбрали мы себе отель один из самых дешевых в путеводителе, приехали, и мест оказалось достаточно, чтобы заселиться в него немедленно. Редкостная дыра, но искать что-то еще не стали, так как мы страстно хотим начать уже завтра подъем на Кили. Мы даже выбирали комнаты из имеющихся, выбрали с балконом. Балкон выходил в местный а-ля парк и мечеть. Отель мы прозвали – Килиманджаро Кемпински, в честь отеля в Даре, где мне пришла в голову гениальная мысль – лететь в Арушу на самолете.
Еще дома мною было разослано 100 писем в сто разных фирм Аруши, в которых были запрошены условия, цены и предложения. В ответ я получила не 100 писем, а меньше, но зато они приходили мне еще полгода после поездки в Африку. На Новый год вдруг приходит письмо: «На ваш запрос по туру в Танзанию…»
Могу сказать, что такая метода работает значительно лучше, чем ходить по месту и судорожно что-то искать. В результате отбора было выбрано 3 фирмы с минимальной ценой. Так как на Кили мы рассчитывали подниматься сами. Снаряжение у нас было свое. Это тебе не сафари, поэтому условия не так и важны. А денег у нас осталось совсем мало, чтобы выпендриваться. Идем в самую дешевую фирму, которая расположена тут же под боком и тут же, не отходя от кассы, договариваемся о туре на завтра – 5 дней по маршруту Марангу. Директор фирмы «Порыгайло и сыновья» так счастлив был нас видеть в своей Богом забытой конторе, что пообещал, что мы будем в полнейшем восторге от тура, плюс он нам обещает отель на обратном пути с горячей водой и по бутылке пива. Но мы-то уже плавали - знаем. «Порыгайло и сыновья» не внушила нам и капли сомнения в том, что все будет АКУНА МАТАТА.
На Кили ведет несколько маршрутов – простые, сложные. Мы выбирали из разряда – самые короткие. Марангу – самый короткий. Я, правда, сомневалась, что за 5 дней можно подняться на высоту 6000 метров, но, в конце концов, дней-то, как и денег у нас уже нет. И еще мы хотим успеть на последние 1,5 дня метнуться в кратер Нгоронгоро.
Для этого мы опять же бежим в контору по прокату машин, выбранную по ЛП, где хотим взять машину на 1,5 дня после Кили. Машины без водителей не дают, оплата опять по километражу. Муслим последние денежные знаки, машем рукой, а – была - не была, пропади все пропадом. Еще мы успеваем купить билеты на автобус в Найроби в день отлета. Покупаем продукты, пиво, вино, и с блаженной улыбкой садимся на наш балкон Килиманджаро Кемпински слушать мулу, который постоянно возвещает, что Аллах – не дремлет, а бдит.
Аруша мне представлялась курортным городком, этаким Шамони. Где на каждом шагу будут пестреть вывески, зазывалки, открытые кафе. Все-таки из него отправляются экспедиции на Кили и сафари в Серенгети. Самое посещаемое место в Танзании. Но это оказался какой-то грязный, полуразрушенный город, где не видно никаких фирм и открытых кафе.
Вяло разговариваем, основная тема – это чистенький зелененький, пахнущий краской самолет с белыми крылышками. Настоящая АКУНА МАТАТА.
Сережа заканчивает день фразой: «Нет, я все понимаю, акуна там, матата, Тимон и Пумба, но достали уже эти негры».
А мула пел всю ночь и напоминал нам, что все в воле Аллаха.
