Ранним февральским утречком в 7.20 по местному времени прилетели в Гуаякиль. Рейс был KLM-овский из Амстердама в Гуаякиль, с «остановками» на о. Бонэир и в Кито. Таможню и паспортный контроль прошли быстро и незаметно, без единого вопроса нам в паспорта влепили штампы о въезде в страну. На втором этаже аэропорта выкупили у TAME заранее забронированные по email билеты на Галапагосы. Столкнулись то ли с разводняком, то ли с местными нравами - на международном прилете тележка для багажа стоит 2 дол (их выдавали специально обученные мальчики), а на втором этаже, где местные полеты – бесплатно. На выходе из аэропорта поймали такси за 5 дол и поехали в первую попавшуюся гостиху Malecon Inn (взята из чьего-то отчета): Zona centro entre la calle Sucre №203 y Pichincha. Гостиница находится в двух шагах от Малекона, главной набережной города. В цену 55 дол за ночь входит горячая вода, matrimonial, балкон с видом на шумный город, кондишн, ну и завтрак естественно. В феврале в Гуаякиле без кондиционера не возможно... проверено.
В Гуаякиле крайне жарко и душно. Защитным кремом не намазались и были опалены жесточайшим солнцем в считанные минуты, и это при учете постоянной облачности. Нам предстояло провести в этом этом городе один день, следующим утром мы улетали на Галапагосы. Особых планов типа «маст си» не было, поэтому мы неспеша облазили Малекон и симпатичный райончик Las Penas. На набережной нашли хорошую едальню по принципу если тусуется много людей, значит здесь могут вкусно кормить. Обед из объеденных морепродуктов и пива на двоих обошелся в 20 дол. Кстати, по всему Эквадору в стоимость проживания в отеле и цены в ресторане обычно не включены 12 % налога и 10 % за обслуживание, которые вам обязательно приплюсуют в конечном счете. Поэтому когда вам озвучивают цену обязательно надо уточнять про эту дурацкую особенность.
После всех предыдущих приключений Галапагосы с бонусом в виде угрозы цунами проснувшись утром, мы наконец смогли разглядеть то место куда нас занесла нелегкая. Хостел Posada del Arte (http://www.posadadelarte.com) очень симпатичный, все стены завешаны картинами на латиноамериканскую тематику, повсюду много различных статуэток, вазочек и пр. предметов искусства. Из окна нашего номера был виден водопад. Завтрак здесь вообще великолепен, все очень вкусно и красиво. В комнатах есть бесплатный wi-fi. К сожалению, нам пришлось переезжать в другую гостиху, так как здесь были зарезервированы номера, в том числе и наш, на этот день. Оказывается прошлой ночью когда нам нашлась комната это было по чистой случайности, обычно в этой посаде полно людей. Цену проживания точно не помню, что-то между 40 и 50 дол.
Хостел Posada del Arte
Вобщем, нам нехотя пришлось перебираться в другую гостиницу, тут же по-соседству нашли отель Sangay, что прямо перед водопадом, для простоты звучания он был переименован в отель Шанхай. Около гостиницы находятся купальни La Piscina de la Virgen и невероятно быстро движущееся колесо обзора. В Баньосе много купален куда мы так и не рискнули пойти, уж слишком много местных там ошивалось.
гостиница Sangay
"городской" водопад
купальни La Piscina de la Virgen
там же
В воскресенье в Баньосе полным полно местных, все городские купальни переполнены, на улицах шум вперемежку с мотивами национальной музыки. Городок славится своими карамельными конфетами, которые делают у всех на глазах, также популярным здесь является сахарный тросник, который продают виде «вязанок дров», уже очищенного рубленного на кусочки и сложенного в пакетики, а также на разлив в виде сока.
Сам городок небольшой, неспеша его можно весь обойти за пару часов, из окрестностей сходили пешком на водопад Cascada Ines Maria, вход 50 копеек (идти от так называемых Sugarcane Stalls, что около автобусной станции до местечка Puente San Francisco), поднялись по бесконечным ступенькам к La Virgen del Agua Santa, откуда открываются красивейшие виды городка (спуститься обратно в город можно по тропинке за стеллой, там в заборе есть дырка). Ужинали в отменном аргентинском ресторанчике Quilombo, вкуснейшее мясо и вино, объелись за 25 дол. на двоих.
Basilica de Nuestra Senora de Agua Santa
вид на Баньос с монумента La Virgen del Agua Santa
С почты отправить открытки домой стоит 1,97 дол. за штуку, дойти до адресатов в Крым они должны, как нам обещали, через 10 дней. В результате они шли дней 40. Рынок в Баньосе крытый и находится в самом центре, буквально за копейки можно купить самые свежие и сочные фрукты.
На следующий день у нас запланирована поездка к водопадам. Существует несколько вариантов как добраться до La Ruta de los Cascadas: можно арендовать велики, квадрациклы, купить тур за 8 дол. с человека, мы же взяли такси за 20 дол. В центре есть стоянка такси, где мы нашли первого понравившегося нам водителя и договорились с ним поехать к водопадам. Таксист показал все возможные достопримечательности по пути, рассказал кучу местных баек, и что самое главное терпеливо ждал нас, пока мы гуляли и фоткали все вокруг. К водопаду «Manto de La Novia» можно добраться снизу по дороге и через мост, а можно сверху за 1 дол. (в ЛП написано, что два доллара) в корзине на канатной дороге (tarabita). Водопад Pailon del Diablo находится за деревенькой Rio Verde, к нему нужно спускаться по симпатичной тропинке сквозь заросли деревьев. Для того чтоб пройти на балконы у самого водопада около кафешки берут доллар, также если пройти прямо через эту кафешку, то водопад будет виден с подвесного мостика (бесплатно, но вид не сильный).
Договорились с этим же таксистом на 8 вечера поехать на смотровую площадку Casa del Arbol, откуда в темноте, если повезет, можно увидеть лаву вулкана Tungurahua, а после заехать на смотровую площадку Bellavista, где открывается красивый вид на ночной Баньос. Такая поездка на такси стоит 15 дол., по времени неограниченно, в турагенствах это стоит по 7 дол. с человека, а если ехать только на Bellavista, то по 4 дол. с носа. На вулкане лаву нам не удалось увидеть, зато неожиданно на фоне лунного неба из жерла вулкана вышел столб дыма с пеплом, что смотрелось очень и очень красиво. Таксист сказал, что еще две недели назад было много лавы, а сейчас вулкан снова отдыхает. На выходные здесь много людей, мы же приехали в понедельник, поэтому были одни. http://www.igepn.edu.ec/INFORMES/volcan ... ipo=diario здесь можно получить инфо об активности вулкана Tungurahua (на испанском).
Casa del Arbol
вид на ночной Баньос с обзорной площадки Bellavista
На восемь утра следующего дня снова договорились с нашим вчерашним таксюриком поехать по вчерашнему вечернему маршруту поснимать виды при дневном свете. Чуть дальше по дороге от Casa del Arbol находится въезд в национальный парк Sangay, куда мы заехали и побродили по близлежащим окрестностям. По пути наш таксист, не помню его имени, показал водопад Los Shamanas и еще один рядом. Гуляли мы до 12 дня, на Casa del Arbol снова были одни, встретили лишь брата таксиста, который на этих землях пасет своих коров. Из-за плотной облачности вулкан так и не предстал перед нами во всей своей красе, зато посчастливилось понаблюдать за колибри.
Решаем прощаться с Баньосом и ехать в Latacunga, где планировалось остановиться на пару ночей и, как мне казалось, оттуда удобнее всего будет съездить на Котопакси и Килотоа. Договорились с нашим таксистом, что за 35 дол. он доставит нас до места назначения. Рассчитавшись с Шанхаем, быстренько собрав вещи рванули в сторону Латакунги. По пути по моей просьбе остановились купить зерен кукурузы. Здесь по трассе их можно купить жареными и слегка подсоленными, 25 копеек за пакетик. Мне очень понравились.
Latacunga показалась жутким местом и перспектива провести здесь 2 ночи абсолютно не радовала. Посмотрев пару центральных гостих рекомендуемых ЛП окончательно уверились в том, что отсюда надо срочно валить. Тут вспомнили, что немцы с которыми сдружились на Галапагосах очень советовали нам одно местечко недалеко от Cotopaxi, ехать туда от Latacunga км 25. Таксист знал это место и обещал нас привезти прямехонько туда.
Hosteria La Cienega (http://www.hosterialacienega.com) заслуживает всяческих похвал. Чего только стоит подъездная аллея из огромных эвкалиптов, множество цветов, уют дома с 400 летней историей, номер с камином и свечами. Романтика! В свое время здесь останавливались Александр фон Гумбольт, эквадорские президенты, французская геодезическая экспедиция. Стоит номер с завтраком и учетом всех налогов 88 дол. за ночь, это за двоих, «гумбольтовские апартаменты» стоят чуть дороже. Здесь также есть и современная часть здания, отделанная в общем стиле, и т.к. цена проживания везде одинаковая при заселении надо уточнять чтоб давали именно «настоящую» старинную комнату. Пока мы гуляли нам растопили камин, а на белоснежных подушках мы обнаружили маленькие шоколадки. Площадь этого поместья (не знаю как по-другому его можно назвать) большая, красивый ухоженный парк, небольшая часовенька, атмосфера вековой истории, короче место очень и очень классное. Здесь также есть ресторан с вкуснейшей кухней. На ресепшене договорились о поездках на Котопакси и Килотоа. Вечером гуляли по эвкалиптовой аллее, где витает приятный аромат этих деревьев, во двориках среди цветов и старых деревьев уютно расположены фонтанчики и скамейки, где в тишине можно насладиться окружающей обстановкой. Птиц море, их пением заполнено все вокруг. Когда заселялись в этот отель нам сказали, что бесплатный инет лишь в ресторане, а оказалось, что и в комнате есть wi-fi да еще и с хорошей скоростью.
Приватный тур в национальный парк Котопакси стоил нам 66 дол, дополнительно еще оплачивали по 10 дол с человека за входные билеты. В 8 утра, как и договаривались, за нами приехала машина и мы отправились на вулкан. Немного проехав после основного въезда в парк (Control Caspi) расположен музей (Museo Nacional Mariscal Sucre) призванный ознакомить любопытствующего путешественика с особенностями флоры и фауны данного региона. Вход в музей бесплатный. Тут же находится туалет (следует учесть, т.к. дальше даже кустиков нет) и палатка, где есть чай из коки и прочая ерунда.
при въезде в парк бабуля спешит расставить сувенирную западню для туристов
радушная хозяйка
У подножия вулкана расположена лагуна Лимпиопунго (Laguna Limpiopungo), высота 3830 м. Как повествуют туристические справочники здесь можно встретить лис, зайцев, оленей, лам, множество самых разнообразных птиц, и как пишет ЛП, даже редкого очкового медведя. Из зверья видели лишь лошадей, птиц было много, но все они остались неопознаными. Что больше всего запомнилось, так это тишина, даже несмотря на сильные порывы ветра тишина было почти осязаемая, так же как и небо, огромное необъятное небо, то серое затянутое одеялом облаков, то ярко синее, такое, что даже в очках глаза слепило от света.
Самый высокий активный вулкан в мире (5897 м) то скрывался за плотной завесой облаков, то вдруг неожиданно приоткрывал свою снежную вершину. Котопакси красив! Воистину везет тем счастливчикам кто оказывается на его вершине. Максимальная высота где мы были на Котопакси примерно 4800 м, Дима все сильнее начал ощущать вакуум безвоздушных просторов и мы, не став далее экспериментировать со здоровьем, направились вниз. Вечер провели гуляя в окрестностях поместья.
Рано утром за нами снова приехал Алекс, наш вчерашний проводник, и мы, загрузив все наши рюкзаки в машину, двинули в путь. Алекс живет в Lasso, где имеет свою турфирмочку, клиентов в основном находит по близлежащим асиендам. Сегодняшняя поездка обошлась нам в 77 дол. Предстоящую ночь мы собирались провести уже в Кито. Ранее мы планировали по пути в Кито остановиться в Santo Domingo de los Colorados, чтобы оттуда посетить местных индейцев Los Tsachilas, племя, что раскрашивает себя полосатым орнаментом, мужчины окрашивают волосы в красный цвет, а женщины ткут аутентичные радужные ткани. Считается, что курандерос этого немногочисленного народа являются самыми сильными шаманами. Планы меняются и по пути в Кито мы посещаем Saquisili и Quilotoa loop.
Рынок в небольшом местечке Saquisili работает по четвергам и славится на всю округу. Этот базар самое настоящее нетуристическое место, где можно увидеть неизбалованных цивилизацией эквадорцев. Рынок состоит из двух частей – рынок животных и рынок всякого барахла, первый более необычен и занимателен. Местные продают-покупают-меняют всевозможных домашних животинушек, которые визжат, кричат, лягаются, убегают и кусаются. Фотографироваться индейцы не даются, поэтому приходилось их запечатлевать с расстояния или же делать вид, что фоткаешь животных. Рынок настоящий яркий и колоритный.
Рынок-не-животных находится тут же недалеко. Здесь продаются в основном вещи, техника и всякая дребедень по типу секонд-хенда. Запахи самые разнообразные, не всегда приятные, разносятся от многочисленных лотков с готовящейся едой. Многие местные не понимают испанский, говорят только на кечуа.
Следующим пунктом назначения сегодняшнего дня следует лагуна Килотоа, дорога к которой далеко не близкая,сплошной горный серпантин. По пути фотографируем местную Уайну-Пикчу (как ее называют здешние гиды), домишки, гармонично вписывающиеся в окружающий пейзаж и со стороны похожие на копны сена, и просто красивые виды, открывающиеся за каждым поворотом. По обочинам вдоль дороги растут огромнейшие агавы. Встречающиеся деревеньки бедны и непривлекательны, детишки какие-то злобные все бросаются на машину пытаясь нанести ей вред.
На высоте почти 4 тыс метров на уровнем моря находится лагуна Килотоа. Вход 2 дол с человека. Килотоа красива, по местным легендам озеро бездонно, во что охотно веришь, вглядываясь в изумрудный кратер вулкана. Ученные же утверждают, что максимальная глубинна водоема 250 м. Рядом с кратером находится маленькая деревенька, где можно не только перекусить, но и найти ночлег.
старушка долго шипела нам вслед за то что ее фотографировали
Обратная дорога была немного утомительна. Алекс подобрал мешок муки, выпавший у кого-то из машины и бесхозно валяющийся посередине дороги. Увидели слегка открывшиеся вулканы Iliniza и Cotopaxi. Все таки лучшее время для того чтобы увидеть аллею вулканов во всей своей красе это июль-август, сейчас ловишь мгновения чтобы хоть немного увидеть эту красоту. Алекс высадил нас в Латакунге, где мы тут же сели на автобус до Кито по 1,5 дол с носа. Автобус был почти пустой, доехали часа за два, и все бы ничего если бы не бешенная езда на перегонки с другими автобусами. Дорожные знаки не приветствуются, двойной сплошной для водителей здесь не существует и это при том, когда на тебя по встречке мчит такой же дурень водила. В Кито с автобусной станции до центра старого города еле сторговали за 5 дол. Решили поселится в рекомендуемом отеле Real Audiencia (http://www.realaudiencia.com), что находится на площади Santo Domingo в центре старого города. Места были, отель вообще довольно таки хорош – удобное расположение, хорошие номера в которых есть бесплатный wi-fi.
Кито мне показался очень шумным и загазованным, наполненным вездесущим непрекращающимся свистом регулировщиков дорожного движения, с улочками переполненными множеством машин и народа. Основной достопримечательностью для меня стал «старый город», где приятно и интересно прогуляться по площадям, церквям и музеям. В некоторые музеи и храмы вход платный, цена совпадает с приведенной в ЛП. Кито считается одним из старейших индейских городов, а по творческому наследию постколониального периода красивейшей столицей Южной Америки. Прогуливаясь по городским улочкам «старого города» зачастую приходится ползти в подъем, а учитывая, что Кито расположен на высоте около 3 тыс. метров над уровнем моря иногда это немного напрягает. Кито построен на холмах и ими же условно поделен на три части: в центральной части располагается колониальный старый город, на северной так называемая современная часть города (там находится международный аэропорт) и южная жилая и промышленная зона. Туристам обычно рекомендуют селиться в отели «нового города» в районе Mariscal Sucre, но мне показалось, что жить в старом городе намного прикольнее. В новом городе на улице Джорджа Вашингтона есть большой туристический рынок где можно затариться на подарки изделиями местного производства.
из центра города открывается вид на El Panecillo
высокая мода Эквадора
улочки колониального старого города
Мы прошлись пешком через старый город в новый, и пройдя три парка вышли на авениду Амазонас, одну из основных улиц «нового города». Как бы на стыке нового и старого города располагается парк Эль-Эхидо, где находятся очередные лавки со всевозможными товарами для приезжих. В воскресенье авенида закрыта для транспорта, но при этом полна тысячами велосипедистов. Ощущение, что весь город сел на велики. Маленькие дети безустали крутят педали, и даже собачонки катятся в специально оборудованных корзинках на велосипеде. В большом парке на авеню Амазония вообще массовое проникновение спортом. Парк переполнен людьми в спортивных костюмах, которые прыгают, бегают, играют в мяч, теннис, толпами занимаются фитнессом под орущую музыку под предводительством тренера-качка в трусах. Все от мала до велика увлеченно занимаются спортом. При этом процентов 90 населения более, чем толстые. Многие рестораны и магазины не работают в воскресенье. Информацию о городе можно найти на сайте http://www.quito.com.ec
Собор San Francisco был воздвигнут на фундаменте стоявшего на этом месте дворца инков.
La Compania de Jesus знаменита церковь Кито.
Очень полюбилось приятный ресторанчик «Vista Hermosa», находится на 5 этаже здания по улице Mejia, рядом с Plaza Grande. В зале с обзорными окнами после 9 вечера играет живая музыка, а на крыше, откуда открывается великолепный вид на Кито, звучит стильная и приятная латино. Чтобы не было прохладно на площадке на крыше горят газовые фонари, но кофту все равно лучше прихватить с собой на случай повышенной мерзлявости. Место популярное и людей всегда много.
ЛП пишет, что до TeleferiQo можно доехать на общественном транспорте за доллар с человека, но мы обломались и доехали на такси за 3 дол. Билет на канатку стоит 8,50 с иностранца. Внушающие надежность кабинки канатной дороги поднимают вас примерно минут за 15 с высоты 3200 на высоту 4100 м над уровнем моря. С холма Крус Лома (Cruz Loma), что на восточной части вулкана Pichincha, открываются захватывающие виды на Кито и окрестности. Как и в любом месте, где ступает нога туриста, здесь так же не обошлось без магазинов-ресторанов-и-сувенирных. Мы были на TeleferiQo с утра, когда небо еще было чистым, к обеду там все затянуло облаками. Обратно до трассы можно доехать на бесплатном автобусе.
Сразу после канатной дороги мы поехали в очередное место туристического «маст си» - Mitad del Mundo. Спустившись с TeleferiQo до трассы поймали такси, и с условием, что таксист везет нас до экватора, там ждет нас и после привозит в отель, поехали к «центру мира». Цена за вход 2 дол с человека. Само место похоже на базар, множество сувенирных магазинов и кафех. За вход на сам монумент и обзорную площадку надо платить отдельно 3 дол с человека. Мы туда не попали т.к. у билетчицы не было сдачи с двадцатки. Побродили, пофоткались, нашли Museo Solar Inti Nan, типа настоящий экватор по GPS, где сооружено подобие индейской деревухи и показывают всякие экваторские фокусы. Вход 3 доллара, но мы прошли бесплатно, т.к. на кассе никого не было.
Единственная в мире крылатая статуя девы находится в Кито на холме El Panecill, что в переводе «хлебец». Эта статуя La Virgen de Quito является покровительницей города, ее голову венчает корона из звезд, за спиной ангельские крылья, а под ногами змеюка, обвивающая земной шар. Общая высота монумента 41 метр (без постамента 30 м), вес 124 тыс. кг. Вход внутрь статуи в музей и на смотровую площадку 1 доллар с человека. Теоретически до статуи можно допилякать и пешком, но на такси удобнее и быстрее — цена вопроса туда-обратно плюс ожидание 10 дол.
Самый большой водопад Эквадора находится по дороге из Кито в Лаго Агрио, минуя Papallacta. В принципе туда можно добраться и общественным транспортом, если конечно вы обладаете большим терпением, огромным количеством времени и сильным желанием лицезреть мощь и красоту водопада Сан Рафаэль. Водопад Сан Рафаэль соседствует с вулканом Reventador (3562 м), последнее извержение которого было в 2002 году. К сожалению вулкан мы не смогли увидеть из-за плотной облачности, зато вдоволь насладились водопадом.
Основной целью этого дня был приезд в Коку, откуда мы собирались стартовать на лодке по реке Напо через эквадоро-перуанскую границу до Икитоса. Предыдущим днем в Кито мы встретились с нашим проводником по джунглям индейцем Сандро. Еще дома списываясь с ним по инету я задала ему вопрос как было бы лучше добраться в Коку посетив по пути водопад, и т.к. такой маршрут лучше всего проделать на машине, он помог нам найти новенькую тойоту с опытным водителем. Учитывая, что Сандро нужно было попасть по делам в столицу, то мы договорились встретиться с ним в Кито и уже оттуда на следующее утро всем вместе рвануть в Коку.
Что следует знать о дороге на водопад Сан Рафаэль. На перевале перед Папаяктой открываются красивые виды окружающих гор, но сильный ветер и холод мешал нам как следует насладиться красотами природы. Буквально сразу за этим перевалом растительность резко начинает меняется и постепенно по бокам дороги стал прорисовываться настоящий тропический лес. В целом путь до самого большого эквадорского водопада достаточно живописен, но езда по горному серпантину немного уматыает. Вход на водопад с иностранцев 10 долл, с местных 2 долл., вместе с билетами мне еще дали и информационные буклеты. От «входа» на водопад и до самого водопада идти примерно километра 2,5. По тропинке видать ходят не так часто поэтому местами нам приходилось пробираться сквозь путанные ветви влажного тропического леса. Кроме того там было много комарья и прочей жужащей нечести. Мы не предвидели такую компанию, и т.к. все репелленты остались в машине, почесывая зудящие укусы, мы еще долго вспоминали тех мелких кровопийц. Водопад Сан Рафаэль намного больше, чем все те, что мы уже видели в Эквадоре. Конечно это не Ниагара и не Игуасу, но в рамках эквадорских водопадов впечатляет.
Дорога до Лаго Агрио тоже довольно таки живописна, но немного утомительная. В Лаго Агрио пришлось переправляться на «пароме», это такой деревянный помост с перилами, который движется с помощью мотора.
В Коку добрались в шестом часу вечера укоканные в доску. С помощью Сандро поселились в отеле «El Auca». Отельчик хороший, во дворике полно агути, быстроходящих черепах, мелких обезьян, больших попугаев. Живность обитает на воле в пределах этого небольшого парка.
Ужинали в местной уличной забегаловке типичной стряпней – жаренным агути, салатом и жареным бананом + кола и вода итого 8 долл. Вообще в порцию еще входит килограмм риса и фасоль с подливой, но мы от этого отказались. На следующее утро я увидела агути, бегающих по двору нашего отеля, вспомнила какие они вкусные в жаренном виде, но после знакомства «в живую» на ужин я их больше не заказывала.
В Коке жарко! Очень жарко!!! Зато ночью был самый настоящий тропический ливень, очень и очень сильный дождь! Тогда я еще не знала, что не раз прийдется испытать его на своей шкуре, а пока наслаждаясь ливнем из укрытия номера отеля, мы предвкушали предстоящее путешествие по реке Напо.
Следующий день, пока Сандро собирал лодку в дорогу — затаривался провиантом и топливом, мы провели часть дня на острове обезьян, что недалеко от города, в самой же Коке делать особо нечего, полезное, что мы там сделали так это сдали белье в прачечную (3 кг за 2,4 доллара) и с почты отправили родным и друзьям открытки. В центре Коки на малеконе неподалеку от лодочной станции растут огромные фикусы по ветвям которых скачут мелкие обезьянки, их нетрудно приманить едой.
На остров обезьян мы выдвинулись с утра. Плыли туда примерно около часа из-за того, что часто садились на мель. Нашими провожатыми были два юнца, еще неопытные «капитаны», поэтому кроме того, что приходилось вытаскивать лодку с меляка, они еще и сам остров умудрились «потерять». Видели как горят месторождения нефти, яркое пламя полыхает посреди зарослей тропического леса. На островке, куда мы приехали смотреть обезьян, проходила массовая травля комарья и прочих вредоносных насекомых. Мужик опрыскивал ядом все хижины и близлежащую территорию.
Нам с Димой выдали резиновые сапоги, которые мы напялили на босы ноги. Смотреть обезьян в чащу джунглей мы направились под командованием милой местной барышни Фло, ее одного двухлетнего и второго лет шести сынишек. Возглавлял процессию в джунгли белый пес с разноцветными глазами - одним голубым, а вторым черным. Когда пробираешься по жарким влажным джунглям кажется, что проходишь большие расстояния, поэтому трудно сказать сколько мы прошли, но ощущение было, что пропетляли весь остров.
Обезьяны прятались в самой чаще на высоких деревьях. Фло стала их звать, издавая замысловатые звуки, и они, в ответ на ее призыв, давай кружить с ветки на ветку, устраивая акробатические трюки. Фотографий нормальных не получилось, обезьянки были слишком высоко да еще и против света. Так что просто насмотревшись на обезьяни выкрутасы и полазив по джунглям, мы, грязные по уши, вернулись в деревню, где Фло провела нам небольшую экскурсию по огороду, в котором растут «врачевальные» растения, в том числе ваниль и куст с запахом чеснока. Куст ауаяски рос в специально загороженом полисаднике.
Вечером встретились с Сандро обговорить все нюансы нашего трипа, он очень трепетно относился к тому чтоб мы остались довольны путешествием. Разобравшись со всеми вопросами мы пошли отдыхать. Ночью в Коке снова лил дождь...
