Одноразовая страна: отчёт по Тунису в августе/сентябре 2010

[evil_nn]

Часть 1 - подготовка и начало путешествия.
Останавливаясь на таком заголовке для отчёта, я понимал, что понадобятся объяснения. Почему одноразовая? Потому что в Тунисе, на мой взгляд, нет ничего особенного, того, что зацепило бы путешественника настолько, что хотелось бы приезжать ещё. Все достопримечательности можно объехать в течении одной поездки, да и нет среди них ничего такого, чего нет в других странах. Море – по мне, не особо чистое, дайвинг никакой. Природа – довольно однообразна, особенно в прибрежной зоне. И поневоле приходится сравнивать Тунис с другими популярными массовыми направлениями: в Египте – фантастический дайвинг, в Турции – лучше природа и отели, в Хорватии и Черногории…ну, это всё же Европа, про Таиланд помолчу вообще. Но это не значит, что мне не понравилось – просто мне сложно представить кого-то, кого бы Тунис зацепил настолько, что человек стал бы ездить туда из года в год.
Ну и в этот раз особенно напрягать мозг не хотелось – решили в конце лета перед учебным годом свозить дочь на море – хотя лето у неё и выдалось не на шутку разъездным, в "тёплые" края попасть так и не довелось.
Поскольку условия задачи были определены (мозг не напрягаем) – выбор делался из недорогих безвизовых стран, в которых ещё не отметились. Собственно, вариантов немного: условно визовый Кипр, Тунис, Марокко, Израиль. Кипр отпал по причине отсутствия у детёныша собственного паспорта, в Израиль не было авиаблетов по интересным ценам (Аэрофлот со своими новыми рейсами выстрелил чуть позже), а Тунис и Марокко были в моём представлении чем-то равнозначным, поэтому я и остановился на Тунисе как на более экономичном варианте.
Возможно, наиболее ортодоксальные из самостоятельно путешествующих персонажей и упрекнут меня в непоследовательности, но я тем не менее придерживаюсь мнения, что на массовых туристических направлениях нет смысла организовывать всё самостоятельно – в конце концов цена свободы от All Inclusive и полётов чартером окажется более высокой, чем хотелось бы. Рассудив таким образом, я недолго думая отдался в заботливые руки Рубины из агентства ххх , благодарности которой с завидной регулярностью можно наблюдать в авторушной конфе «Отдых и путешествия». В итоге, рассмотрев десяток вариантов, предложенных с учётом наших пожеланий, остановился на Prima Life Imperial Park в Хаммамете. Через сестру передал денежки и больше практически до самого отлёта ничего не происходило. Весь пакет документов был выслан мне по электронке меньше чем за сутки до вылета. Несколько неприятных минут доставил файл с ваучером, упорно выдавая надпись «файл повреждён и не может быть восстановлен», однако апгрейд адоб ридера до последней версии успешно решил это небольшое недоразумение.
В Москву поехали по обкатанной схеме – на машине, прихватив с собой старшего сына в качестве водителя на обратную дорогу. Время вылета – 6:30 – с одной стороны, очень неудобно для попадания в аэропорт всякими поездами и другими видами общественного транспорта, с другой – благоприятно для езды на собственном автомобиле. Чуть было не застряли в районе поворота на Вольгинский – страшная лобовая авария с участием двух фур, «бычка» и легковушки собрала изрядную пробку, однако я, засунув подальше приличия, удачно объехал всю вереницу по обочине, потеряв максимум 15 минут.
В Домодедово приехали, когда регистрация уже началась. Народу было много: Трансаэро все чартеры регистрирует на общих стойках, к тому же какой-то системный сбой подвесил компьютеры, причём именно с регистрацией на наш рейс. Всё это в целом практически не оставило времени на шопинг, только быстро схватили пару бутылок благородных напитков: олл инклюзив – это, конечно, здорово, но надо иногда и отдыхать от местных вин и пива. Вылетели с небольшой (20 минут) задержкой, Боинг 747-300 был практически полон. Ночь за рулём дала о себе знать, и я заснул ещё до взлёта, технично подорвавшись к раздаче напитков. Следующий выход из комы был приурочен к еде. Где-то перед приземлением заполнили карточки для въезда в страну.

[evil_nn]

Часть 2. Первые дни в Тунисе. Дайвинг. Хаммамет.
Монастир встретил очень комфортной погодой – примерно 28 градусов и ветерок. Прохождение паспортного контроля заняло минут 25-30, нашёл стойку принимающей стороны, где меня обрадовали, сказав, что в списках нас нет, но это фигня. Всего в автобус загрузилось 8 человек, поэтому трансфер прошёл без надоедливых заездов в бесчисленные отели. Через час с небольшим мы уже вкатывали чемоданы в холл нашей гостиницы. Тут пришлось заполнить копии имиграционок, получили браслеты на руки, и, поскольку до чек-ин оставалось ещё два с половиной часа, закинули чемоданы к портье, переоделись и пошли осваивать территорию.
Оллинклюзив тунисского разлива (по крайней мере на примере данного конкретного отеля) показался более жиденьким, нежели турецкий. Территория небольшая, бассейн один, правда, оснащён тремя горками (ну это мы уже специально выбирали развлекуху для дочери). Еда показалась тоже довольно скромной, за любыми ништяками приходилось постоять пусть и в небольшой, но очереди. После обеда заселились в номер, который тоже не поразил ни чистотой, ни начинкой. Остаток дня обживались: изучали территорию, доступные развлечения и всё такое, а вечером сходили в центр нашей курортной зоны Хаммамет Ясмин. Там забежали в супермаркет; разнюхали, что творится в единственном замеченном рентакаре, а также я выяснил, где находится дайв-клуб. На ночь глядя посмотрели детский ужастик «Врата», который произвёл на ребёнка неизгладимое впечатление. Что удивительно - до этого дочь видела достаточно много всяких фильмов про зомби и прочую кровавую ботву (попрошу не кидаться педагогическими тапками: сам знаю, что сиё неправильно), однако кошмары до этого её не мучили, а тут… В общем, наутро девица заявила, что следующим будет только мультфильм для нейтрализации последствий шока. :-)
На следующий день всё же отметились небольшой движухой - днём сходили на пляж, покупались (от отеля метров 400). Слухи о медузах не подтвердились – не видел ни одной. Кроме этого, за 30 динар (660руб) запустили дочь полетать на парашюте за катером. Во второй половине дня я в одиночку пошёл договариваться насчёт дайвинга. У части нашего небольшого коллектива наметились бурные противоречия предположительно с тунисскими помидорами. Зловредные томаты настолько разбушевались, что отход от отеля далее, чем на пять минут, мог оказаться чреват серьёзными последствиями.
Мужик сообщил, что завтра будет погружение на риф (60 динар/1280руб). Риф мне нафиг не сплющился – я прекрасно знал, что в Средиземном море ничего интересного на рифе не увидишь, поэтому спросил – как насчёт wreck? Оказалось, что, в общем-то, без проблем – в воскресенье, объект потоплен во Вторую мировую, длина 50 м, высота 7, лежит на глубине 20м. Стоить будет чуть дороже – 70 динар. Не напугал, я записался. Заодно спросил, как насчёт прокатить и дочь – ещё за 10 монет согласие было получено.
Тем временем дочь, пока я отсутствовал, с азартом обследовала дно бассейна, пользуясь наличием очков для плавания. Добычей стали 10 динар, скатанные в трубочку, и серебряная серёжка, утонувшая, видимо, довольно давно – уже успела слегка покрыться налётом. Вечером выяснилось, что дочура зверски сгорела, и особенно пострадал нос: аж до волдырей…
Следующий день прошёл безыдейно: пиво+вялые редкие заныривания в бассейн у взрослых + нескончаемое катание на горке и тусня с сверстниками у детёныша. В силу упомянутых обстоятельств пляжный костюм у дочери был почти мусульманского образца – шорты и майка с рукавами, да ещё и лейкопластырь в пол-лица. Вечером смотрели суровый немецкий фильм об сантехниках *зачёркнуто* альпинистах – «Северная стена».
Встали чуть раньше обычного – к 9 надо было подойти к дайвцентру. Не опоздали, я довнёс остатки денег. Было довольно ветрено, однако вроде бы ничего не отменялось. Примерно в полдесятого вышли в море, обогнав целый караван пиратских судов, где уже вовсю окучивали туристов.



От гавани отошли совсем недалеко, буквально километра полтора. После недолгих приготовлений, разделив всех на две группы, ушли вниз. Глубина была небольшой, 11 - 14 метров, видимость не ахти – тоже метров десять. Я всё ждал, когда же появится корабль, но спустя минут десять понял – наe@али… Скалки с водорослями, рыбная мелочь… Единственный отрадный момент – попавшийся в руки Джалелу (инструктор) осьминог. Головоногое поначалу нервничало и пускало жиденькие облачка чернил, однако позже всё-таки сочло руку достаточно надёжным местом и вцепилось в неё так, что даже оторвать его стало делом непростым. Так и выплыли с ним наверх к полному восторгу Алисы. С большим трудом осьминога пересадили ко мне на руку, и тут эта тварь, видимо, смекнула, что на воздухе ей не очень нравится, и вцепилась клювом мне в кисть. В общем, щипался он достаточно больно. Еле-еле спихнули дурацкую животину с насиженного места и отправили в родную стихию.



Насел на Джалела с претензиями – где обещанный корабль? Предсказуемо услышал отмаз о сильном ветре и волнении на море. Нет, понятно, но какого хера надо сначала устроить клиенту незаказанный дайв, а потом разводить руками, типа: «не шмогла»? Жажда бабла опять победила элементарную порядочность. Короче - урод, хотя первое впечатление было вполне нормальным. Если что – дайв-центр прямо в марине Хаммамет-Ясмин, аккуратнее с этими говнюками.
Поскольку злобные паслёновые кое у кого никак не хотели униматься, а сидеть в отеле мне осточертело, после обеда предпринял одиночую вылазку в Хаммамет – просто пощёлкать грызлом и затвором фотоаппарата, а заодно поспрашивать условия в альтернативных рентакарах.
Поймал тачку и доехал за 8 динар/170руб. От гостиницы по расписанию в принципе ездит такой открытый паровозик за 10 динар туда/обратно, но это надо его караулить, да ещё и приходить в определенное место…да ну нах. А если ехать не одному, смысл пропадает абсолютно.
Хаммамет – так себе городишко, население около 60тыс., не очень большая медина, заметных исторических ценностей не обнаружено. Побродил там часа полтора, укрепился во мнении, что нет ничего интересного.



Четыре или пять замеченных прокатных контор были закрыты, видимо, по случаю воскресенья. Вернулся в наш Ясмин, поймав тачку уже на противоположном конце Хаммамета, вышло по счётчику даже меньше 7 динаров. Вечером прогулялся до центра, к моему удивлению, местный прокат вовсю работал. Зашёл и договорился о том, что мужик заедет за мной к 8 часам в гостиницу, а также о залоге. Первоначально он хотел поиметь мой загранпаспорт, но мне эта идея не понравилась, пришлось предложить ему слип с карты. На этом и сошлись.

[lollar]

красота) Хочу в Тунис

[evil_nn]

тогда, боюсь, к концу отчёта вы уже будете не в силах сдерживаться и уедете , потому что основные красоты впереди

[O'lena]

Ммм....ностальгия. Вы очень четко сфоткали, в правом углу стоит лавочка. Точно не скажу расстояние, но за ней, нам с подружкой вынесли столик прямо в воду и мы наслаждались видом огромной луны, которая поднималась из моря. Был конец сезона, и нам люди просто захотели сделать приятное. Причем, это одно из самых ярких вопоминаний о Тунисе.

[Starmax2]

Тунис - прекрасная страна!

[evil_nn]

Часть 3. Хаммамет - Тубурбо Маджус - Тунис - Карфаген - Сиди Бу-Саид - Хаммамет.
С утра встретился в холле с прокатчиком, правда, он опоздал на 10 минут. Проехали к нему в контору. Попробовал было раскрутить его на оплату пластиком, но мужик старательно тупил, на моё тыканье в наклеенный логотип visa на двери выводил меня из офиса и махал рукой в сторону ближайшего банкомата. Когда же я открытым текстом сказал, что хочу не снимать деньги, а заплатить через терминал, то он закрыл офис, и, злобно бурча под нос что-то типа «терминал-шмерминал…есть у меня терминал!», завёл меня в какую-то подсобку, где из под кучи хлама выудил кардридер. – «Давай, плати! Только не 200, а 220 динар будет!» (Забыл сказать, что сошлись мы на сумме 200 динаров за 4 дня, или 34$, или примерно 27 евро в день). Имхо, неплохо для довольно свежей Киа Рио! :о))
Возможность заработать некоторое количество миль по кобрендовой карте явно не стоила десятипроцентной надбавки, и я вежливо отказался, чем заметно обрадовал хозяина заведения.
Бак оказался практически пуст. Вроде как поблизости, в марине, имелась заправка, но на поверку она оказалась закрытой, и я вернулся обратно к мужику. Тот загрузился – видимо, отдавать машину с почти пустым баком было обычным приёмом для того, чтобы на халяву срубить пяток литров бензина при возврате, а тут такой неприятный облом… Однако всё же доехали с ним километра 4 до другой станции, где я и залился, заплатив пластиком.
Вся эта суета заметно отодвинула расчётное время выезда и в итоге от отеля мы смогли отъехать только в 9:36, наездив до того в поисках топлива 8 км.


Наши перемещения по Тунису: красным обозначен сегодняшний выезд, синим - большой двухдневный маршрут, зелёным - завершающая поездка в Кайруан, Мактар и Дуггу.

Первоначально я хотел стартовать сегодня в длинный двухдневный маршрут на юг, но из-за позднего выезда решил, что целесообразней будет покрутиться поближе, чтобы иметь возможность скорректировать маршрут. И мы через Загуан ( Zaghouan) поехали в сторону Эль Фахса ( El Fahs). Тунисские дороги поначалу не впечатлили – наша оказалась довольно узкой двухполоской, перерытой во множестве мест канавами. Создавалось такое ощущение, что местные то и дело что-то прокладывали под дорогой, разбивая асфальт. Таланты аборигенов в области вождения тоже пока не вдохновляли – но я не торопился с выводами, решив немного подождать.
Дорога тем временем шла по холмистой местности. Ближе к Загуану над округой стала доминировать красивая одноимённая гора, у подножия которой находился Храм Вод и резервуар для сбора воды источников. Отсюда вода по акведукам направлялась за сорок с лишним километров в Карфаген.



Быстро доехали до Эль Фахса. Чтобы попасть на руины Тубурбо Маджус, надо сначала въехать в Эль Фахс, и на перекрёстке с круговым движением и железнодорожной веткой свернуть направо в сторону Туниса. Буквально через километр, после небольшого мостика, будет поворот налево, к сожалению, не оборудованный указателям на искомое место. Кстати сказать, это единственный в Тунисе случай за поездку, когда не оказалось знаков. Обычно всё обозначено более чем хорошо. Ну и буквально через километр будет ещё один поворот, но руины по большому счёту уже видны с дороги.
Народу – вообще никого, сразу видно, что место это – в стороне от туристических маршрутов. Со всех, включая Алису (вход бесплатен только до 6 лет), берут по 5 динаров плюс один за право фотографировать. После выдачи билетов служитель ненавязчиво интересуется: не хотел бы я приобрести несколько монеток времён древнего Рима? Это маловероятно – обламываю я его, и мы идём на развалины. Тубурбо Маджус – римское поселение, которое, впрочем, возникло рядом с уже существовавшим пунийским. Лучшие времена этого места закончились пару тысяч с лишним лет назад. Развалин довольно много, но хорошо сохранившихся – почти нет. Радует полное отсутствие народа и как следствие – возможность полазить практически везде, потрогать хорошо сохранившиеся мозаики. Путеводитель сообщил, что самое выдающееся тут – это руины палестры и терм.






А это - прототип современных монолит-каркасных домов. Способ устанавливать опорные столбы и заполнять промежутки между ними бутовым камнем римляне переняли у пунийцев.




Римские мозаики.



Проведя здесь примерно 30-40 минут, в 11:40 (на одометре 85км) выехали в сторону Дугги – одной из самых известных и живописных достопримечательностей Туниса. Для этого вернулись в Эль Фахс и в нём свернули на очередную местную дорогу по указателю на El Arrousa. В хорошем темпе отъехали километров на 20, и тут меня словно током пробило – а где мой заветный напузник с паспортом, двумя карточками, правами, и половиной всех денег?!! Подхлёстнутые выбросом адреналина, мысли забегали быстро-быстро, и перед внутренним взором тут же всплыла картинка, как я в последний момент кладу его на стул в номере, а потом отвлекаюсь на какую-то фигню и ухожу без него… Пипец!.. А полицейских на дорогах – пруд пруди, и нас уже два раза останавливали. Правда, подойдя поближе и услышав моё «Hello!» в сочетании с рукой, уверенно :о)) тянущейся к бардачку за бумагами, махали рукой: проезжай, мол. Однако я сильно сомневался, что смогу повторить этот номер с такой же невозмутимой мордой, зная, что документов в бардачке нету…
Развернулся и поехал назад, бормоча под нос: «Лошара! Нет, какой ЛОШАРА!!!» Неизвестность мучила, и нога сама собой давила на тапочку, подстёгивая машину временами до 150 км/ч. Объективно доехали быстрее, но мне эти сто километров показались растянутыми надолго.
В номере, слава богу, всё лежало нетронутым, хотя уборку уже сделали. Раз уж приехали – пошли обедать, и стартовать повторно получилось только в 13:46 (196км). Вся логистика, разумеется, пошла псу под хвост, и пришлось импровизировать на ходу. Поехали по наиболее короткому из запланированных маршруту, решив посмотреть то, что успеем: в столицу, Тунис.
От нашего Хаммамета Ясмин до Туниса 60 км по неплохому автобану. Может, он и похуже немецких или Французских, но в целом вполне, от двух до тёх полос, разрешённая скорость 110, большинство едет 120-130, отдельные ухари пролетают далеко за 150. Дорога платная, но цена вопроса смешная – за проезд, например, по маршруту Тунис – Сусс (270км) приходится отдать 3,6 динара/77руб. В городе тупо запёрлись по указателям в самый центр, и, как выяснилось, правильно. Я сориентировался по большому кафедральному собору, отмеченному в путеводителе, и понял, что мы уже почти упёрлись в медину. (Если что, медина – самая старая часть арабских городов, расположенная за крепостной стеной и представляющая из себя лабиринт узких улочек. Там и сейчас живут люди, а кроме того, постоянно функционирует рынок). С парковкой были реальные трудности, если не сказать – жопа. Вдруг откуда ни возьмись выскочил помогала и жестами стал зазывать в близлежащий проулок. Там обнаружилось местечко, правда, прямо на проходе людей, но многие машине вокруг стояли так же. Свою помощь мужик оценил в 2 динара/43руб. (я сначала дал один, но он захотел ещё). Ладно, вручил ему два.

[evil_nn]

Сто метров – и мы перед входом в медину, воротами Баб Эль Бахр. Присмотрев в путеводителе какой-то особо хитрый маршрут, я сразу же свернул с основной туристической тропы…мама дорогая! В общем, мы попали в гущу торговли. Узкий проход напрочь заставлен лотками и прилавками, расстояние между которыми не более метра, и по этой узкой щели движутся толпы народа, причём в двух направлениях. Мало того, тут же периодически катают здоровенные железные тележки с товаром, и тогда приходится чуть ли не запрыгивать на прилавок. Как потом я убедился, то, что творится на обычных туристических маршрутах – просто тишь да гладь по сравнению с этим кипящим водоворотом.


Ворота Баб эль Бахр.





Постепенно нас вынесло совсем в какую-то клоаку. Где-то в глубине рынка загорелась куча мусора, и народ, испугавшись, разбежался. А может, просто для того, чтобы дать подъехать пожарникам. Как бы то ни было, вся отвратительная окружающая картина стала видна как на ладони. Миновав этот бардак, опять углубились в путаницу улочек. К этому моменту стало ясно, что я окончательно потерял ориентировку, поэтому оставалось только упорно идти, не меняя направления – всё равно рано или поздно выйдешь к стене медины. Лавки с едой сменились кучами контрафактной одежды с известными лейблами, которые в свою очередь плавно перешли в мясные ряды. После мяса началась рыба, воняло всё сильнее, тающий лёд перемешивался со слизью и прочей дрянью, и стекал прямо под ноги покупателям и торговцам, образуя зловонные ручейки. Казалось, что конца этому не будет, а жена смотрела на меня крокодилом, причём голодным. Наконец мы всё-таки вырвались наружу, и пока девушки стояли, переводя дух, я совершил короткую пробежку по окрестностям, пытаясь найти табличку с названием улицы, чтобы понять, куда нас занесло.


Красотища! Самый центр столицы Туниса.

Сориентировавшись (оказывается, вышли на avenue Bab-Jedid), отправились в сторону главных достопримечательностей медины, на сей раз обходя её снаружи. Пеший поход занял минут семь. Посмотрели на правительственные здания и снова нырнули в лабиринт старых улочек. Здесь прочно обосновались торговцы всякими сувенирами, и, соответственно, внимание к нам стало сразу повышенным. Впрочем, каких-то особенных ужасов не происходило, если с самого начала не проявлять никакой заинтересованности. Русский и английский они тут выучили уже почти все, поэтому я взял за правило общаться с ними по-испански. Это сразу же отсекало 9 из 10 претендентов на мой кошелёк. Правда, некоторые радостно опознавали испанский и продолжали гундосить, но уверенные реплики на незнакомом для них языке быстро сводили диалог на нет. Однако иногда попадались более продвинутые экземпляры – с ними можно было и поговорить, и даже кое-что прикупить. Дошли до мечети Оливы, основанной в 732 году. Неверных внутрь не пускают. Понял, почему в путеводителе на фото только самая верхушка минарета – из-за плотной застройки есть только один проулок, откуда видно хотя бы половину башни. Вроде как можно подняться на одну из окружающих крыш с проводником из местных и посмотреть на внутренний двор мечети, но мы не полезли.


Минарет мечети Оливы.



Остальные объекты, упоминаемые в Полиглоте, также оказались трудноопознаваемыми, да и не шибко интересными. Поэтому мы кратчайшей дорогой отправились к оставленной машине. Пересечь медину в этом направлении оказалось делом простым, так как здесь проходит основной туристический поток и всё обставлено более-менее чинно. С машиной за время нашего отсутствия ничего не произошло, сели и поехали в сторону Карфагена. Музей Бардо выпадал в силу того, что на дворе был понедельник – нерабочий день. Да и времени не хватало.






Кафедральный собор.

Карфаген расположен в пригороде Туниса, туда можно проехать как по насыпи через гавань, так и севернее, по шоссе на Ла Марсу. На самом деле от Карфагена практически ничего не осталось – Ганнибал так досадил римлянам, что в 146 году до н.э. город просто сровняли с землёй, и все сооружения, которые тут можно увидеть (амфитеатр и термы) – остатки уже римских построек, воздвигнутых на месте повеженного врага. Амфитеатр, хотя и не был огорожен, но всё же имел некую будочку на въезде и молодого человека, радостно подорвавшегося при виде нашей машины. Статус этого персонажа до конца остался мне непонятен, но, судя по тому, что он всё время говорил, что уже закрыто и пытался выдворить нас обратно, какие-то официальнее полномочия всё же имел. Дело кончилось тем, что за три динара он провёл нам краткую экскурсию на смеси французского и испанского и под конец предложил поменять мои часы на что? – правильно, на старинные монеты. Предсказуемо обломался.

После этого мы подъехали к уже закрытым термам Пия Антонина, обошли вокруг. Всё замечательно видно сквозь забор, делать там нечего. Несколько ям в земле, выложенных камнем. Пейзаж, правда, отличный – неспроста в двухстах метрах отсюда правительственная резиденция. Раз уж мы оказались тут, то решили заехать в Сиди Бу Саид ( Sidi Bou-Said) – это буквально парой километров дальше. В листочке с предварительным планированием у меня про это место было написано «миленько, но ничего особенного». Так и есть. Ну да, пейзаж неплох. Но тема бело-голубых домиков, имхо, на Санторини представлена гораздо круче. Да, забыл сказать – заезд на машине в туристический район городка стоит два динара, но мы проехали бесплатно: видимо, по причине позднего времени менеджер шлагбаума уже свалил. В 19:30 отправились обратно, выехав из Сиди Бу Саида с показаниями 294 км и приехав в отель с цифрой 385 на одометре.

[evil_nn]

Хаммамет - Сусс - Эль Джем - Махрес - Матмата - Дуз.
На следующий день решили отправляться в двухдневный, дальний поход на юг страны. Отъехать от отеля удалось в 8:30, заправились в Хаммамете по карте до полного и, выехав на автобан, устремились в сторону Сусса ( Sousse), 92 км от отеля. Это довольно крупный город, 173 000 жителей. По указателям заехали в самый центр, сначала вырулив к касбе (крепость). Трафик по сравнению со столичным приятно радовал свое беспроблемностью, решили проехать чуть дальше и сперва осмотреть основные достопримечательности, расположенные, как водится, в медине. Рядом с нужными воротами оказался автовокзал маршрутных такси. Протолкавшись через интернационально наглых маршруточников, припарковались у стены медины. Вышли из машины, и нас сразу накрыл удушливый запах – видимо, все, кому не лень, использовали стену в качестве туалета. Слава богу, идти оказалось недалеко, да и здешний базар явно не дотягивал до тунисского бардака. Первым в очереди на посещение был местный рибат – как утверждают, самый древний из сохранившихся, да ещё и в прекрасном состоянии. Рибатом называлась фактически казарма – в нём жили воины, посвятившие себя священной войне, джихаду. И правда, внутри больше всего на казарму и похоже.






Казарма и есть казарма.



Вход обошёлся в 5+1, как водится, за фотографии. Жена с дочерью не пошли, присели в тени пальмы на скамейке перед входом. Я же последовательно обошёл первый этаж, потом второй, и напоследок залез на минарет. Оттуда открывался неплохой вид на город, и на внутренний двор Большой мечети, куда немусульманам вход был закрыт. Отсюда я её и сфотографировал. Покрутив головой по сторонам несколько минут, спустился, и мы, вернувшись к машине, переехали к стенам крепости. Запарковались, посмотрели…и решили не ходить. Архитектурная ценность никакая, город сверху я уже видел…да ну нафиг.
Оставалась ещё одна позиция, упомянутая в путеводителе, но почему-то ни у кого в отчётах не освещённая – катакомбы. В них первые христиане в районе II – III вв нашей эры шкерились от гонителей. Указатель возле крепости имелся, свернули и на несколько минут получили практически квест – настолько запутанным оказался маршрут. Правда, указателей было много. Катакомбы встретили культурным домиком с развешанными схемами, напоминавшими лабиринты из «Мурзилки», и скучающим служителем, который не замедлил нас обилетить (4*3+1). Полная шняга, нечего даже тратить время. Для посещения открыто 200 метров из пятикилометровых катакомб, из аттракций – чьи-то косточки, инсталлированные в стену за стеклом и заботливо подсвеченные. Тут же не замедлил появиться ещё один персонаж, с хитро-загадочным видом предложивший открыть дверь, ведущую в НАСТОЯЩИЕ, неокультуренные катакомбы. Бакшиш при этом вполне очевидно подразумевался. Наша незаинтересованность его явно расстроила, и он ещё некоторое время пытался завлечь нас в таинственные лабиринты , но безуспешно.



От катакомб с указателями на выезд из города было, прямо скажем, хреновато. Решил поехать по наитию, и всё же выехал, но при этом дал крюка на пару километров. Ну, ладно хоть так. Следующим пунктом программы значился знаменитый Эль Джем (El Jem). До него от Сусса – примерно 60км по автобану. Эль Джем – совсем небольшой городок, знаменитый наиболее сохранившимся амфитеатром, который, как говорят, сильно напоминает римский Колизей, только поменьше. Большинство уже имели возможность видеть эти руины во время просмотра фильма «Гладиатор» - начальные сцены снимались именно тут. Впечатляет. С удовольствием полазили по ним около часа, я всё пытался себя представить поочерёдно на месте гладиатора, или римлянина, наблюдающего за представлением с трибуны.







После посещения зашли в кафе напротив покушать. Хозяин оказался очень доброжелательным и общительным, к тому же говорил на нескольких языках – в общем, остановились у него и не пожалели. Шашлычки, бифштекс и эскалоп вкупе с какой-то национальной закуской обошлись в 25 динаров. Забегая вперёд, скажу, что тогда мы ещё не поняли, как нам повезло – на дворе была последняя неделя рамадана, и в дальнейшем днём нам больше покушать не удалось: мусульманам дозволяется пить и принимать пищу только после заката. В местах, где мы позже пытались утолить голод, хозяева заведений не только не ели сами, но и ничего не готовили до темноты…

[evil_nn]

Сыто порыгивая ;о)), в 13:30 с цифрой 173 на одометре отправились дальше в сторону Габеса (Gabes). Перегон был длинным – следующей в списке была Матмата (Matmata) с её троглодитами. До Сфакса (Sfax) комфортно и скучно пролетели по автобану, а вот там лафа кончилась. Пошла обычная двухполоска, правда, трафик не был интенсивным. Неожиданно в городке Mahres (288км) за окном замелькали всякие забавные скульптуры – мы быстренько развернулись и пошли посмотреть, что тут за авангардизм. Забавно. Больше всего напомнило парк Европы под Вильнюсом, разве что размах поменьше, и материалы попроще.













В Габесе надо не пропустить единственный указатель на Матмату где-то прямо в городке, свернуть направо и проехать примерно 43 км. Сначала по дороге попадётся какая-то Matmata Nvl, я принял её за искомую и принялся усиленно крутить головой в поисках троглодитов, но безуспешно. Вскоре пейзаж стал меняться, появились горы Дахар.





И – вуаля – жилища троглодитов. Как выяснилось, живёт их тут до фига, я условно для себя разделил их на «горных» и «равнинных». Первые роют себе жилища прямо в имеющихся горках, а вторые, видимо, всё же доводят до ума небольшие бугры путём натаскивания в нужные места дополнительной глины. В итоге получалась этакая приплюснутая земляная лепёшка метров 30 в диаметре, с плоской вершиной и вырытой в ней ямой в центре – своеобразным двором, куда вели два тоннеля – парадный и чёрный вход, а оттуда во все помещения жилища выходили двери. Около одной из таких построек мы и остановились. Путеводитель пишет, что лет тридцать назад большинство берберов переехало как раз во встретившуюся нам Новую Матмату, а в брошенных «домах» обосновались коммерсанты, понаустраивали ресторанчиков и т.д..

Здесь же на шум подъехавшей машины вышел парень и спросил, не хотим ли мы посмотреть, что внутри? На вопрос, во что нам это обойдётся, он пожал плечами и сказал, что на наше усмотрение. Не знаю, у меня не сложилось впечатление, что это туристический аттракцион – всё выглядело, как обжитое место. Понятно, что туристы здесь бывают часто, и являются одним из источников дохода – об этом говорит и развешанное на стене некоторое количество старых предметов обихода и приспособлений, и то, что мама парня оперативно угостила нас чаем с мятой и лепёшками, но ощущение того, что туземцы ряженые, у меня не возникло.


Центральная яма, она же - внутренний дворик.


Пьём чай по-берберски.



Сунули (с разрешения хозяев) всюду свой нос, ничё так – три спальни, кухня, туалет в сторонке, на внешней стороне холма. Вода берётся в колодце, устроенном тут же, причём до неё буквально метра 4. Ещё бы поставить какой-нибудь дизель-генератор и спутниковую тарелку – и вообще лафа. Хотя генератор, может быть, и есть. Дочь впала в абсолютное умиление при виде двух белых щеночков и с упоением возилась с ними. Это могло продолжаться долго, но сегодняшняя программа пока ещё была далека от выполнения, поэтому дали парню 10 динаров/213руб (неудовольствия не выказал) и отправились дальше.

[evil_nn]

Начитавшись путеводителя, в Матмате свернули не на Дуз, а в сторону Тужана ( Toujane). Поводом послужила вот эта фраза: «Дорога 104 из Матматы в Тужан проходит по совершенно фантастической местности. Именно здесь Стивен Спилберг снимал часть своего фильма «Звёздные войны». Решил проехаться немного и зафотографировать то, что тут привлекло Спилберга. Кстати, на развилке в Матмате почти под колёса бросается какой-то местный хмырь, пытаясь остановить машину повелительным жестом. Наверно, хочет показать самую-самую троглодитскую пещеру в окрестностях, я на эти суицидальные броски реагировать не стал.
Местность действительно забавная.





Сфотографировав всё, что хотели, вернулись обратно и поехали уже в сторону Дуза. На выезде из города опять большое количество пещерного жилья с зазывными плакатами посетить его. Километров через 8 горной дороги проезжаем посёлок Tamezret, затем дорога спускается на равнину и начинается абсолютно безлюдная местность. За 90 км до Дуза на не попалось НИ ОДНОЙ машины. Ни встречной, ни попутной. Дорога кажется чистой, но сзади за машиной вздымается шлейф песчаной пыли – видимо, песок настолько мелкий, что легко взлетает от ветра. Кое-где попадаются плакаты, призывающие быть настороже – шоссе могут перебегать верблюды.

В Дуз прибываем в 19:00 с последними лучами севшего солнца, от Хаммамета сегодня мы отъехали уже на 547 км. На вечер у нас две задачи – найти отель и договориться насчёт утренней поездки на верблюдах в Сахару, встречать рассвет. Сахара начинается как раз за околицей городка. Сворачиваем по указателю к какой-то гостинице, на улицах пустынно. Вылезаю, дёргаю за ручку - закрыто. В это время откуда-то возникает местный житель и на сильно коверканном английском говорит – «Все ушли есть». Я сначала не понимаю – как это, потом доходит – рамадан же. Понятно. Эти бедняги весь день истекают слюнями, и как только солнце скрывается за горизонтом, все тут же бросают свои дела и убегают набивать животы :о)). Паренёк тем временем начинает продвигать свои услуги верблюдовладельца.

Вообще, эта тема с верблюдами с самого начала мне нравилась не особо: я нутром чувствовал, что всё было затеяно только ради развода туристов на бабки и ещё на стадии планирования ратовал за банальный выезд на границу пустыни на машине: от того, что будешь встречать рассвет с высоты верблюжьего горба, ничего принципиально не изменится. Но девушки Сахару без верблюдов не мыслили, а последней каплей стала сестра жены, бывавшая до того в Тунисе и приглашённая накануне поездки для консультаций. Её восторженный отзыв об этом действе оставил меня без внятных аргументов, дальнейшее упорствование могло привести к обвинениям в жлобстве и игнорировании чужих интересов, поэтому верблюжий трип был включён в программу.

После пятиминутного торга цену за троих удалось немного снизить до 45 динаров/960руб, посадили тунисца к себе в машину и поехали смотреть отели. Первый вариант был слишком бекпекерским – на крыше и с удобствами в 20 метрах от номера. Но дёшево, 25 динаров/533руб. Следующий устроил, отель Medina, четырёхместный номер с кондеем, балконом и включённым в стоимость завтраком за 50 динар. Отдали верблюжатнику двадцатку аванса и договорились встретиться завтра у гостиницы в 5:30. Если кто захочет остановиться в этом отеле – имейте в виду, там в 10 метрах мечеть и все вытекающие отсюда радости – крики муэдзина в 5 утра и т.д. Нам было пофиг – встать планировалось в 4:45.

[AlecJoy]

Шикарный отчет...первый раз еду в Тунис через 3 недели

Жду продолжения! особенно трипа в Дуггу и Ле Кеф..

[evil_nn]

Спасибо. Про Дуггу и Ле Кеф не знаю, успею ли (кстати, в Кефе ничего особо интересного нет. мы туда к родственнику, работающему по контракту, заезжали), а следующий кусок Дуз - Шотт Эль Джерид - Тозёр - Шебика - Тамерза - Суфетула - Хаммамет выложу в ближайшую пару дней.

[AlecJoy]

Спасибо. Про Дуггу и Ле Кеф не знаю, успею ли (кстати, в Кефе ничего особо интересного нет. мы туда к родственнику, работающему по контракту, заезжали)

а я себе распланировал добраться из туниса в ле кеф на луаже..там осмотреться и затем вернуться на луаже в теборсоук, и из него на таксо уже до дугги..ну и в тунис из теборсоука

так что рекомендуете не заглядывать в ле кеф? нечего там особо смотреть? достаточно ограничится дуггой?

[evil_nn]

Достопримечательностей в кефе нет вообще, с этой точки зрения делать там нечего, обычный городок. С другой стороны - отелей необычно много, правда, как я понял со слов родственника, там скорее такой климатический курорт - высота 700-800 метров над у.м. и симпатичные пейзажики (это если в сам город далеко не соваться ). В общем, пожалуй, лучше дальше Теборсука не забираться.

[evil_nn]

Дуз - Шотт Эль Джерид - Тозёр - Шебука - Тамерза - Суфетула - Хаммамет
Утром позавтракали сухпаем – привезёнными как раз для этой ночёвки концентратами и сыром, и в назначенное время вылезли на улицу. Почему-то я рассчитывал увидеть у двери верблюдов, однако вместо этого мы все забрались в машину и через плантацию финиковых пальм покатили к окраине Дуза. Здесь нас передали с рук на руки сильно кудрявому пареньку, который держал в поводу пару кораблей пустыни. Взгромоздились на горб и верблюды встали, разогнув ноги в несколько приёмов, как трансформеры. Проводник пошёл пешком, время от времени понуждая верблюдов идти быстрее странными звуками. Сидеть в шортах было не очень удобно – грубая дерюга попоны тёрла голые ноги. Прошли через ворота трибуны, перед которой в декабре устраивают ежегодный фестиваль пустыни и народных ремёсел. За ней отдельные песчаные кучки незаметно стали больше и больше, и постепенно перешли в сплошные барханы, пока, конечно, не сильно грандиозные. Углубились в пески метров на 300-400, и показалось солнце. Честно – не понимаю, что во всём этом волшебного. Наверно, нужно упереть куда-нибудь вглубь пустыни на неделю на джипах и сознавать, что вокруг на десятки километров море песка и безлюдье – тогда можно почувствовать очарование такого рассвета. А тут, с барханчиками полутораметровой высоты, Дузом на горизонте и кучками мусора… Незачёт. Что характерно, рассвет мы наблюдали в полном одиночестве - других маньяков, ни с верблюдами, ни без - не наблюдалось.





Спросил, как тут со скорпионами – оказалось, что сейчас практически нет, а вот в июле много.
К отелю мы вернулись часа через полтора, было решено сразу выезжать дальше. К нам в попутчики до Тозёра напросился паренёк, сосватавший нам верблюдов. Я сначала хотел опустить его посильнее в цене на верблюдопоездку, но потом забил. В качестве компенсации он обещал показать интересный источник в Шотт эль Джериде, про который не говорится в путеводителе. Самому ему в Тозёре понадобилась встречать жену, прилетающую из Португалии (с ней он познакомился там, когда учился). Наш драйвер верблюдов тоже, кстати, оказался ни фига не животноводом, а очень даже дипломированным дизайнером, гоняющим горбатых по причине мирового кризиса и отсутствия какой-либо нормальной работы. Всё – со слов попутчика (как его зовут – забыл).
В 7:12 отъезжаем от отеля, через 28 км минуем Кебили, а ещё через несколько километров начинается собственно солончак Шотт эль Джерид. Сейчас через него проложена прямая как стрела насыпь, а раньше пересекать это озеро стоило только с опытным проводником – интенсивно испаряющаяся вода даёт возможность образоваться на поверхности озера толстой корке из соли, которая имеет в разных местах разную толщину, и грозит провалиться под путником, выбравшим неверную дорогу. Через солончак были проложены тропинки, известные местным проводникам, а после дождей (не верится, что они тут бывают), опасность многократно увеличивалась. Говорят, что в давние времена здесь даже пропал целый караван. В общем, этакий аналог наших болот в африканском исполнении.
Вдоль дороги появляются палатки, в которых торгуют сувенирами. У одной из них наш проводник просит остановить, и предлагает пойти посмотреть источник. До него метров 100 по грязно-белой поверхности озера. Соль местами сухая, а местами – влажная, нога в неё проваливается, а вокруг выступает влага. Скользко и неприятно. Источник представляет собой круглое отверстие в соли, с метр диаметром, из которого вода по прорытой канавке утекает вбок, к нескольким открытым водоёмам, об их предназначении – чуть позже. Но самое главное – чётко видно, что толщина солевого слоя на глаз всего лишь сантиметров 40, а ниже – вода (точнее, крепчайший соляной расплав). Сразу становится неуютно. Спросил, какая глубина в этом месте – сказали, что точно не знают, но очень глубоко. Дал динар местному, который тут тусил и сопровождал нас, и пошли обратно к палатке.








До Тозёра - 30км.

Основной предмет для торговли – так называемые розы пустыни, кристаллы, образующиеся естественным образом. Стоят они копейки, но местные изобрели очередное ноу-хау – выдерживают «розы» в тех самых бассейнах, о которых я писал парой строк выше, и на сувенир оседают мельчайшие кристаллы соли, как будто присыпая его инеем. Кроме того, видно, что в двух бассейнах вода подкрашена: в одном в красный, в другом – в синий цвет, и розы пустыни тоже окрашиваются, приобретая необычный вид.
Взяли несколько штук и поехали дальше. Вскоре солёное озеро закончилось, и, не доезжая замаячившего на горизонте оазиса, мы свернули влево по указателю. Ещё километров через 10 въехали в Тозёр (9:42, проехали от Хаммамета 673 км). Где находятся декорации к «Звёздным войнам», наш попутчик достоверно не знал, но клялся и божился, что его друг, который держит палатку на здешнем рынке, знает всё точно. Поехали на рынок. Я запарковался, девушки остались в машине, а мы пошли к осведомлённому коммерсанту. Пришли. На вопрос «где?» друг тоже как-то неуверенно замялся, но тут из специально оставленной у пола дырки вылез зверёк, и я мигом позабыл о декорациях и побежал звать Алису. Она очень любит всяких животин, и эта – а это был фенёк – точно не могла оставить её равнодушной. Представьте себе зверька с туловищем комнатной короткошёрстной малюсенькой собачки, хвостом и мордочкой лисицы и огромными ушами, который плюс ко всему очень стремительно и резко перемещается. Это и будет фенёк – пустынная лисичка. Он является почти официальным символом Туниса, во многих городах можно видеть памятники этому забавному ушастому зверьку. Алиса была в восторге, её излюбленная фраза «Какой ми-и-илый!» прозвучала особенно эмоционально. С некоторым трудом изловив зверя, дочура некоторое время его тискала, но удержать лисичку было сложно и она снова скрылась в своём убежище, высовывая время от времени оттуда свой любопытный нос.




Слишком шустрый...

Со всеми попрощался и поехал искать кого-то, кто бы знал дорогу к уже надоевшим декорациям, а также к некоему «Бельведеру» - скале на окраине Тозёра с неплохим, если верить путеводителю, видом. Насчёт «Звёздных войн» со второго захода получил информацию в местном экскурсионном бюро – оказывается, отсюда ещё 35км в сторону Нефты ( Nefta), из них 9 в сторону и по бездорожью. Про наш недопривод однозначно сказали, что не проедет. Возможно, девушка рассчитывала, что мы купим у неё экскурсию и слукавила насчёт «не проедет», однако проверять мы не стали – я не рассчитывал на дополнительные 70 км дороги, а на часах уже была половина одиннадцатого.


Рынок в Тозёре. Рельефный узор на фасаде - особенность местной архитектуры: и красиво, и стенка нагревается меньше - ведь часть кирпичей оказывается в тени.

На местных заправках карты не принимают, поэтому сходил в местный банк и поменял сотку баксов на динары. Бельведер отыскался неподалёку – туда ведёт тупиковый проезд вдоль плантаций финиковых пальм с одной стороны и больших отелей – с другой. Бельведер – скала довольно странного вида с присобаченными с четырёх сторон головами каких-то деятелей, расположенная на территории парка. Точнее, это только называется «парк», деревьев там нет ни одного, в наличии некоторое количество качелей, скульптур и пара туалетов. На вершину скалы можно попасть по крутой тропинке, оттуда открывается панорамный вид на близлежащую местность и Тозёр. Неподалёку уныло тусил очередной продавец всякой фигни, при нашем появлении на вершине скалы он предсказуемо оживился и подтянулся к подножию, рассчитывая впарить нам что-нибудь из своего набора немудрёных сувениров. Определённо не угадал.

[evil_nn]

Залив бензинчика, выехали в сторону оазисов Шебика и Тамерза ( Chebika, Tamerza). Это – самая дальняя часть нашей поездки, практически у границы с Алжиром. Дорожка так себе, узкая и не особо спрофилированная, поэтому часто ныряет вверх-вниз по невысоким буграм. Такие качели обозначены знаком 1.16 «неровная дорога» в отличие от России – у нас, как правило, при этом имеется в виду плохое качество дорожного покрытия. Весьма часто встречаются предупреждения о бесконтрольно бегающих по пустыне верблюдах. Навстречу то и дело проезжают целые колонны Лендкрузеров и Хайлендеров – очевидно, пакетники приобщаются к «экстриму» посредством приобретения экскурсии «сафари на джипах».




Оазис Шебика.

Видневшиеся поначалу на горизонте горы постепенно надвинулись, а у их подножья появилась зелёная полоска – Шебика, первый из намеченных пунктов. Увидев у границы пальмовой рощи целую кучу машин и трейлеров, поехали туда, и - ошиблись. Оказалось, что там обосновалась орава киношников, что-то снимают. Нам пришлось идти к водопадику пешком через весь оазис. Нет худа без добра – по дороге нарвали фиников и гранатов, которыми и подкреплялись потом. Идти оказалось не сильно далеко, минут пять.
Первый раз за поездку попали на адскую толпу организованных туристов – один или два автобуса с русскими заполонили всё вокруг. В эти минуты я был на верху блаженства от того, что не привязан ни каким автобусам, что не надо никуда ходить с толпой в 50 человек и слушать вопли гида на ломаном русском: «Бистро! Бистро! Все уходить!» Сделать снимок без людей было настоящей проблемой, стоял с фотоаппаратом как в засаде, поджидая момент. На моё счастье, минут через 25 надрывающийся тунисец всё же сумел направить всю толпу к парковке, и стало полегче.
Местные малолетние продаваны реально раздражали, и своей приставучестью, и своей наглостью. Видимо, в конец оборзели тут на организованном туристе. Особым вниманием пользовались особи женского пола без сопровождения мужчин – к ним всяк норовил подкатить, познакомиться, а то и ущипнуть. Развить успех должны были всякие реплики типа «хабиби» и «как тьепя зьовут, красьивая?», а если это не приносило должного эффекта, то в ход шла тяжёлая артиллерия: по мнению придурков, фраза «Natasha, you have a nice tits!» должна была сразу поразить русских девушек в самое сердце. Реально чесались руки.
Однако сам источник замечательно живописен – зарождаясь где-то в скалах, вода из узкой расщелины каскадами стекает в оазис, где её уже по проложенным бетонным желобам равномерно распределяют по плантации.





Сделав приличествующее случаю количество фотографий, пошли обратно к машине. И вот тут меня реально задолбали местные. Всяк считал своим долгом заорать: - Эй, мистер! Не туда!
- Почему не туда? Я иду к моей машине.
- Ну! Не туда же! (радостно)
- А ты знаешь, где моя машина?
- Не-ет… (озадаченно)
- Ну так и не п…и! Я запарковался около киношников.
Было высказано желание что-нибудь поесть, поэтому, взяв машину, выехали на дорогу и уже стандартным путём проехали на парковку для туристических автобусов – рядом располагались несколько кафешек. Однако местные мусульмане наотрез отказались нас кормить – рамадан, до заката не положено, и всё тут. Вот чипсы, вот печенье, вода – если хотите, покупайте. А еду до вечера не готовим. Не знаю, содержится ли в коране запрет не только на потребление, но и на приготовление пищи, но факт остаётся фактом – уехали несолоно хлебавши, купив только печенье.

[evil_nn]

Буквально через пару километров дорога резко уходит вверх. Пакетники сюда не добираются, так как стоит знак, ограничивающий длину транспортных средств то ли 8, то ли 10 метрами. Другими словами, автобус не проедет. Действительно, очень крутой серпантин с резкими поворотами на 180 набирает метров 300 высоты, наверху есть видовая площадка на каньон.



Затем небольшой спуск и корявый рукописный указатель Grand cascade – налево. Основная дорога – в Тамерзу – уходит прямо. Каюсь, поначалу даже решил не ездить – ничего не читал в отчётах об этом месте. Но всё же свернул, решив про себя: если далеко – не поеду. И не прогадал. Абсолютно офигительное место – понравилось мне чуть ли не больше всего в Тунисе. Кроме нас – всего одна машина, зато целый городок из лавок по продаже сувениров, не меньше пятидесяти. Кому они тут что продают – ума не приложу. Видимо, все сознают полный бесперспективняк своего сидения, так как при нашем появлении никто даже не дёрнулся что-то нам втюхать, все продолжали прятаться в тени навесов.
Ручей, текущий по дну каньона, доходит до скального уступа и, распадаясь на несколько струй, красиво падает с 7-8миметровой высоты, продолжая дальше течь неглубокой речкой, чтобы парой километров дальше исчезнуть без следа в иссушённой почве. Спустился вниз с уступа, разделся и с удовольствием забрался под струи водопада, подставив спину увесистым плюхам. Потом сделал несколько снимков, оделся и отправился наверх искать своих, чтобы поделиться увиденным – девушки пошли смотреть по просьбе Алисы многочисленных коз, прячущихся от солнца под скалами.







Алисе сегодня, несомненно, повезло: помимо коз, в одной из лавок обнаружились саламандры, змейки и хамелеоны. Так что немудрено, что за те полчаса, пока я отсутствовал, меня даже и не вспомнили.


Алиса - друг саламандр.

С трудом оторвал дочь от общения с разнообразной живностью, хотел было взять в машине воду, но обнаружил потерю ключей. Даже не напугался – без вариантов они остались там, где я раздевался перед купанием. Пришлось ещё раз, теперь уже всем вместе, спуститься вниз. Ключей на земле не оказалось – их уже успел подобрать тунисец, сопровождающий пару пожилых французов, приехавших на той машине, которую мы видели на парковке. Пришлось вручить «за находку» пару динаров.
В саму Тамерзу (как оказалось, посёлок начинался практически через 200м) заезжать не стали, несмотря на наличие в посёлке также каких-то каскадов – уже поджимало время, на часах было 13:30.


Окраина Тамерзы.

[evil_nn]

Тамерза была крайней точкой, начиная с этого места, мы стали двигаться в сторону отеля. Местность пустынная, дорога проложена по каменистой долине, обрамлённой с двух сторон невысокими горами. Миновав пару городков и попав на масштабный ремонт дороги (километров семь жутко пыльного временного грейдера), свернули на совсем третьестепенную дорожку на Сиди бу Бакер ( Sidi Bou Baker) – судя по карте, это наиболее короткий путь.
В период дождей здесь, видимо, ездить очень прикольно – дорога извивается, как синусоида, а в противофазе с ней проходит сухое сейчас русло реки. В местах пересечения дорога просто усилена бетонными площадками по бокам, чтобы не подмывалось полотно, и видно, что весь поток воды идёт прямо по асфальту. Таких пересечений на примерно пятнадцатикилометровом участке я насчитал не менее десяти.
В Сиди бу Бакер полицейские на стационарном посту направили нас не налево, как я хотел проехать, а направо, объяснив это ужасной дорогой. Я не спорил – разница по карте на глаз составляла не более пары километров. Потом последовал довольно длинный перегон до Суфетулы – последней на сегодняшний день достопримечательности, запланированной к посещению.
Суфетула расположена вблизи городка Сбейтла (Sbeitla), это весьма обширные развалины, расположенные на участке 1200*500 метров. Запарковавшись, перешли через дорогу. В домике на входе никого не было, поэтому, пожав плечами, пошли на территорию просто так. Однако вскоре нас догнал тунисец и отправил покупать билеты на другую сторону дороги. Я пошёл один. Перед входом произошёл какой-то странный эпизод – из-за угла выскочили трое местных мальчишек лет двенадцати и в довольно наглой манере стали показывать на мой фотоаппарат, изображая процесс фотографирования – «чик-чик». То ли они хотели, чтобы я их сфотографировал, то ли, что по их мимике показалось мне более вероятным, предлагали сфотографировать меня моим же фотоаппаратом. Ни того, ни другого я делать не собирался, однако пацаны не отставали и были весьма настойчивы. Вдруг из дверей выскочил охранник и ринулся на них. Мальчишки бросились в рассыпную, однако одному не повезло – охранник пинком сбил его с ног, причём меня поразило, как жёстко он это сделал – пацан кубарем покатился по асфальту. Я в первый момент подумал, что сейчас невезучего просто запинают, однако страж просто очень зло наорал на паршивца. Из этой мизансцены напрашивался вывод, что в результате некоторые доверчивые туристы просто лишаются своей техники, поддавшись на предложения быть сфотографированным.
Ограничился покупкой двух билетов по 5 динаров и вернулся к своим. Билеты никто не проверил. Самое впечатляющее в Суфетуле – бывший форум, на который ведёт трёхпролётная арка Антонина Пия (и тут наследил…). На форуме – довольно хорошо сохранившиеся остатки трёх храмов, воздвигнутых предположительно в честь Юпитера, Юнона и Минервы. Кроме этого, масса других развалин, в том числе с неплохо сохранившимися мозаиками, мельница с жерновами и т.д..













Но мы уже конкретно утомлены ранним подъёмом, обилием посещённых мест, а также отсутствием полноценного питания, поэтому осматриваем только наиболее значительные здания. Тратим в общей сложности около 40 минут, садимся в машину и отбываем. Начинаем тосковать по нашему оллинклюзивному ресторану в отеле.
Через 117км проезжаем мимо Кайруана. В город не заезжаем – уже поздно, а главная здешняя достопримечательность (мечеть Сиди Окба) открыта для посещения только с утра. Всё равно согласно новому плану нам завтра предстоит проехать здесь ещё раз по пути в Кеф и Дуггу. На участке протяжённостью 61 км от Кайруана до выезда на автобан движение весьма плотное. Попадаются странные дорожные знаки – например, такой запрещающий: военный, стреляющий из автомата. Интересно, на остальном участке дороги разрешена стрельба из автоматического оружия? Или опять же на запрещающем знаке изображена легковая машина со взрывом в салоне – это как, для террористов, чтоб не взрывали где попало?
Тем временем стемнело. Кушать хочется изрядно, поэтому, выехав на автобан, сразу притапливаю до 150 и оставшиеся примерно 40 км пролетаем весьма быстро. В отель приехали в 19:22, накатав за двухдневное путешествие 1170 км.

[O'lena]

Хаммамет - Сусс - Эль Джем - Махрес - Матмата - Дуз.

У нас на этом месте был прикол. Мы ездили с местными в Эль Джем. Стоим, рассматриваем окрестности и вдруг нам говорят: "...вон, видите за городом начинается желтый песок?...То начинается Сахара, и если у вас спросят видели вы ли Сахару, можете смело отвечать, что видели..." ( это, оффтоп, конечно, но просто навеяло)

[Анютk@]

подскажите где машину в аренду брали?? как там со страховкой??? и еще интересует вопрос...экскурсии сами себе устраивали или с гидом катались????

[evil_nn]

подскажите где машину в аренду брали??

В Хаммамете-Ясмин в здании ТЦ около марины (порта), на той стороне улицы, которая ближе к морю.

как там со страховкой???

страховка есть Но, поскольку она на арабском и французском , я в ней ни хрена не понял, пришлось довериться арабу С его слов, всё стандартно - по ущербу всё включено, кроме шин, стёкол и днища, включена ОСАГО, по угону - франшиза 10% от рыночной стоимости машины. Киа Рио, кот. мы брали, оценивалась примерно в 8-10 тыс$

и еще интересует вопрос...экскурсии сами себе устраивали или с гидом катались????

Блин, я вроде довольно подробно всё писал в отчёте... вроде там нигде ни слова про гида?
Конечно, не брали - путеводитель + отчёты ранее бывавших - вот наш гид

[evil_nn]

Часть 5. Кайруан, Мактар, Кеф, Дугга. Особенности вождения в Тунисе. Возвращение.
На следующий день отъехали от отеля в 8:25. Сегодняшний маршрут, к сожалению, в первой части полностью проходил по дорогам, где мы уже ездили накануне. Поэтому езда до Кайруана была довольно-таки рутинным мероприятием.
Экскурсии по Кайруану (основан в 670 году) начинаются в местном турбюро недалеко от въезда в город. Здесь необходимо купить единый билет для посещения всех городских достопримечательностей, а также подписать некую бумагу (одну на семью), согласно которой мы обязуемся относиться уважительно к мусульманским святыням. Поскольку мы не замышляли проносить поросят в мечеть, и вообще - толерантны к основным религиям, бумагу я подписал с лёгким сердцем. Билет, кстати, стоил 8 динаров, а вовсе не два, как сулил путеводитель. По совместительству рядом с турбюро расположены бассейны Аглабидов (всё время хотелось сказать «оглоедов») – построенные в IX веке большие искусственные водоёмы, чтобы запасать для города воду на засушливый период. Можно к ним подойти, а можно – забраться на третий этаж здания и посмотреть на панораму сверху.



Посмотрев, переехали к главной мусульманской святыне – мечети Сиди Окба. Снаружи больше напоминает крепость, да так, собственно, и было в старые времена. В первой половине дня во двор мечети разрешён доступ туристов, непременное условие – чтобы были закрыты плечи. Впрочем, если вы будете в muscle T- shirt, специально обученный служитель выдаст вам на входе балахон, который прикроет ваши оголённые части тела, и правила будут соблюдены. Побродив по внутреннему двору, можно заглянуть в приоткрытые двери помещения. Видны ряды подушечек для молящихся, колонны, изнутри напахивает душным, застоявшимся воздухом непроветриваемого помещения. С точки зрения туриста мечеть не представляет значительного интереса. Другое дело для мусульман – эта мечеть почитается как главная святыня в Африке, а семикратный хадж в Кайруан приравнивается к одному в Мекку.




мечеть Сиди Окба.



К следующей достопримечательности идти напрямую через медину почему-то не захотелось , поэтому вышли и проехали на машине с километр вдоль наружной стены. Зайдя в медину с обратной стороны, сразу же углубились в лабиринт узких улочек в поисках следующего объекта – мечети Трёх дверей, построенной в 866 году неким купцом из Андалусии (видимо, как раз тогда арабы подмяли под себя всю южную Испанию). Сходу мечеть не нашлась, пришлось обращаться к торговцу в открытой лавке, направил нас в нужном направлении. Малюсенькое здание на одной из узких улочек, но, кстати, выглядит как-то душевнее, чем все эти огромные и похожие на укрепления знаменитые мечети.



Ещё надо было найти источник Бир Барута – тоже почитаемую у мусульман святыню, считающуюся мистически связанной с источником в Мекке. Шли в нужную сторону по указателям, пока они не кончились. Покрутившись, не увидел никаких водоёмов вокруг и обратился к проходящему тунисцу с вопросом. Он моментально оставил все свои дела и отправился показывать нам дорогу. Мораль: хочешь что-то спросить – задавай вопрос торговцам в лавках: они хотя бы не смогут бросить свой товар. Если же приставать к прохожим, то 90%, что вместо ответа на вопрос вы получите доморощенного гида, страстно желающего бакшиш после выполнения своей нехитрой задачи. При этом весьма вероятно, что в лучшем случае он сможет говорить по-французски, а частенько – только по-арабски.
Источник оказался запрятан внутри старого дома, да ещё и на втором этаже – там располагался колёсный механизм, приводимый в движение флегматичным верблюдом. При появлении посетителей служитель запускал верблюда в круговой тур. В глубине, видимо, есть червячная передача, потому что кувшины с водой поднимаются на другом, вертикально расположенном колесе. На столике рядом стоит блюдечко с монетами – туда надо что-нибудь положить в качестве пожертвования.



Ещё из кайруанских аттракций подъехали к Мечети Брадобрея (называется так потому, что в ней хранились три волоска из бороды пророка). Рядом – мавзолей Сиди Сахаба. Надолго задерживаться тут не стали.

[evil_nn]

Выезжаем из Кайруана и километров через 20 наконец сворачиваем на новую для нас дорогу на Кеф. Практически сразу пейзаж начинает меняться – шоссе, петляя, идёт по невысоким горам. До Мактара, нашего следующего места назначения, от Кайруана 114 км. По дороге встречаются изумительные виды.





Правда, погода ощутимо портится, в районе El Gharia попадаем в настоящую пыльную бурю, а на въезде в Мактар по закону подлости начинает накрапывать дождь.
К руинам подъезжаем в 13:27, отъехав от отеля на 218 км. Билеты по 5 динаров, помимо развалин, имеется небольшой музей с мозаиками, статуями и прочими древностями. Площадь древнего Мактариса довольно значительна, его расцвет пришёлся на II век до н.э., после того, как сюда бежало много людей из разгромленного Карфагена. Культ римских богов здесь закреплялся долго – младенцев перестали приносить в жертву на городском тофете аж с третьего века нашей эры. Пока поднимались от музея на холм с аркой, дождь принялся поливать уже по-взрослому. Девушки остались прятаться от дождя, а я, пряча фотоаппарат за пазухой, побежал снимать видневшиеся вдалеке немаленькие руины. От какого здания остались эти стены, я опознать не смог, путеводитель не давал конкретных привязок к месту. Залез на «второй этаж», осмотрелся вокруг: в Мактаре в основном далеко стоящие друг от друга развалины, а пространство между ними не расчищено и заросло травой. Под непрекращающимся дождём вернулись к музею, походили по всем его двум залам. Потом сели в машину и поехали дальше.

[evil_nn]

Пришлось удвоить осторожность, поскольку пыльная горная дорога, смоченная дождём – вариант очень стрёмный. До Кефа надо было проехать 70 с небольшим километров. Этот городок как туристический объект ничего выдающегося собой не представляет, но там вот уже несколько лет работал по контракту троюродный брат жены. Его-то мы и собирались навестить.
В городке Серс (Sers), километров за 25 до Кефа, позвонил родственнику из телефона-автомата на мобильный (стоит дёшево, аппарат жрёт местные монетки), уточнил, куда подъехать. Примерно через полчаса мы уже сидели в холостяцкой трёшке Владимира на 4 этаже многоквартирного дома.
Кеф поначалу понравился – на въезде в город видели несколько отелей с ухоженной территорией, но по мере продвижения вглубь различия с другими тунисскими городами становились минимальны. Немного удивляло наличие такой неплохой туристической инфраструктуры при отсутствии исторических и природных памятников – Владимир подсказал, что народ едет сюда как на климатический курорт. Провели у него в гостях часа полтора, поговорили о суровом быте одинокого мужчины в мусульманской стране, пообщались, взяли сувениры для родни и отбыли в сторону Дугги. Хотя путеводитель и сулил работу достопримечательности до 19 часов, я ему не особо доверял. Владимир показал короткую дорогу до выезда из города (небольшой трип между мусорных куч), и примерно в 15:30 выруливаем из Кефа с пробегом за сегодня 291 км. Дорога до Дугги весьма извилиста, на въезде в посёлок видим поворот на руины и по указателю сворачиваем налево. Некоторое время попетляв по посёлку, выезжаем на склон пологой горы. Вдалеке уже видны величественные руины, ещё пара минут, и мы…утыкаемся в закрытый шлагбаум, за которым видна закрытая же касса. Ничего не понимаю. Навстречу выходит тунисец, видимо, уже привыкший к таким, как мы, залётным туристам и объясняет, что здесь теперь входа нет, надо вернуться и заехать на гору с другой стороны. Вот почему бы не повесить объявление об этих новациях ещё на шоссе, чтобы людям впустую не кататься туда-сюда, а?
Вернулись на трассу и покатили дальше по направлению к Тунису. Довольно долго нет никаких поворотов, жена уже во весь голос начинает стонать, что никаких съездов дальше не будет, ан нет: в городке Тебурсук ( Teboursouk) , километров через семь, нужный указатель всё же отыскивается. Быстрее, быстрее!.. Ещё минут пять спешной езды по серпантинчику, и мы утыкаемся в очередной шлагбаум ( 371 км пройдено с утра). Теперь уже видно, что на этот раз мы там, где нужно, однако наличие преграды настораживает… К машине подходит молодой тунисец в костюме и говорит, что всё, закрыто. На часах – 16:40, на табличке рядом написано, что время работы - до 17. Обращаю внимание на это обстоятельство – говорит, нет, вы не успеете, а ровно в пять шлагбаум закроют, и он уедет. Предлагаю ему, что наша машина останется снаружи, никого не напрягая, а мы спокойно досмотрим всё после его ухода. Нет, упёрся, как баран – никак. Я начинаю нервничать и злиться – не для того мы столько сюда добирались. Пытаясь уговорить его и так, и этак, потратил, наверное, минут 7(!) на непрерывное убалтывание. Наконец, страж калитки сдался, и, взяв с меня честное слово придти назад к 17 часам, продал(!) 2 билета. Я был уверен, что деньги он просто положит себе в карман. Но то ли чувак действительно оказался такой принципиальный, то ли помешало наличие рядом охранника в форме, тем не менее он оформил нам тикеты. Времени осталось совсем мало, и я натурально бегом рванул к развалинам, чтобы не подвести человека, и не нарушать слово. Жена с дочерью и другим фотоаппаратом (мыльницей) полезли на амфитеатр, который расположен неподалёку от входа. Между тем несколько бродящих по сайту туристов особо никуда не торопились (хрен ли им – думал я, - они обещаний не давали!)
За оставшиеся 13 минут я как сайгак пронёсся по руинам, лихорадочно щёлкая фотиком, и в 17:01 снова был на воротах, ожидая увидеть как минимум уважительный взгляд. Стоило усираться – упёртый чувак преспокойно отбыл вместе с тем охранником в форме, а шлагбаумом и ключами теперь заведовал безобидный тунисец средних лет, на вид больше всего напоминавший ночного сторожа. Судя по всему, именно им он и являлся, поскольку, глядя на мой запалённый и раздосадованный вид, сделал приглашающий жест рукой – иди, мол, и досматривай. И я пошёл, уже спокойно и без беготни. Остались раздражение и непонимание – нафига надо было устраивать весь этот цирк? Впрочем, возможно, есть какие-то скрытые причины, о которых я не знаю, но в чём я уверен, так это в том, что если бы мы подъехали к Дугге после 5 вечера, то без проблем и нервотрёпки попали бы на территорию, дав сторожу небольшую денежку.









Закончив осмотр, теперь уже неторопливо засобирались в обратную дорогу. Я ратовал за относительно прямой (судя по карте) маршрут прямо из Тебурсука через Эль Фахс и далее в Хаммамет через знакомые по первому дню места. Однако жена вдруг неожиданно жёстко принялась продвигать вариант возвращения через Тунис, мотивируя тем, что по автобанам хоть и получится дальше по расстоянию, но быстрее по времени. Аргументы, что до автобана ещё ехать чуть ли не треть от оставшегося пути, её не волновали. Исход дела был решён тем обстоятельством, что поворота в Тебурсуке я не увидел, а потом менять дорогу уже не было смысла.
В итоге довольно много времени потратили, продираясь в Тунисе через окраины и вечерний трафик, и в отель прибыли уже в темноте – 541 км проехали за день. Всего же за время, проведённое в Тунисе, наездили 2103 км.

[evil_nn]

Теперь, после того, как за плечами осталось больше 2000 км по Тунису, я пришёл к определённому мнению относительно особенностей местной езды, не опасаясь того, что мои выводы окажутся поспешными. В общем, ездят тунисцы, как уроды. Пользоваться поворотниками – моветон. Если едущий перед вами водитель замедляется – настораживайтесь, потому что определить, что он сделает в следующее мгновение, невозможно. Возможно, он свернёт на обочину, но с той же вероятностью он может повернуть налево. А то просто остановится, чтобы перекинуться парой слов со стоящим на обочине земляком. С обочины тунисские водители стартуют, не глядя в зеркало; про включение поворотника я и не говорю. То есть припёрло ему ехать, и он выруливает на шоссе, при этом ему похер, что там кто-то едет со скоростью под сотню. Вообще, такое впечатление, что того, что находится в задней полусфере, для среднестатистического тунисского шофёра не существует. В качестве примера – как-то выезжаю я на единственный тунисский автобан, разгоняюсь по правой полосе, в это время слева меня обходит девушка. Разницы наших скоростей ей хватает, чтобы выйти вперёд на полкорпуса, но я-то продолжаю разгоняться и уже начинаю опережать её. Но ей пофиг – ибо я уже вне её обзора (зеркала же на машине, чтобы в них смотреться! , и девушка перестраивается прямо в мой бок. Еле успел с матюками оттормозиться. Без них, наверное, не получилось бы.
Особо грандиозные кросафчеги встречаются при проезде перекрёстков с круговым движением – а таких в Тунисе подавляющее большинство. Несколько раз наблюдал такую картину: подъезжаем к перекрёстку, надо ехать налево. Ну, то есть сначала пропустить тех, кто на круге, потом проехать три четверти окружности и свернуть в нужную сторону. Так вот, отдельные особо одарённые личности считают, что сразу повернуть налево – гораздо проще. И так и делают, фигача по встречке и распугивая «мешающие» машины громким бибиканьем.
Вместе с тем ездят в Тунисе (за исключением автобана) довольно медленно. Перемещаясь по обычным дорогам со скоростью 100-130 км/час, я обгонял всех без исключения, и ни разу не обогнали меня. Знаками тунисские дороги не перегружены, в основном это запрет обгона и ограничение скорости. Разметка есть, но на неё все кладут. Полиции примерно столько же, сколько у нас, стоят главным образом на перекрёстках и останавливают машины для проверки. Нас останавливали 5 или 6 раз, но всегда отпускали, даже не заглянув в документы. Раза три видели засады с радаром, из них две – на автобане, и одну – в населёнке, в конце деревушки за поворотом. Ну а движение в столице – отдельная тема.
А, вот вспомнил, что ещё реально выбешивало - это полное пренебрежение к рядности в городах. Если полос по две в каждую сторону, то настоящий тунисский водила обязательно будет ехать точно посередине, пропуская прерывистую разметку между колёс. Обогнать его при этом сложно и опасно. Объяснение, конечно, есть – по краю дороги справа то и дело катят всякие тихоходы вроде мопедов и велосипедистов, но можно было бы и время от времени принимать правее. Однако см. пункт про пользование зеркалами – они просто не подозревают, что сзади кто-то едет.
Бензин относительно недорог, 1,3 – 1,32 динара за литр 92-го(примерно 28 руб).


Отнюдь не редкостный представитель тунисского автопарка.

Вечером погода испортилась, часов в 11 вечера пролился обильный дождь, сопровождавшийся шквальным ветром. Нам это отрыгнулось с утра: около 8 был разбужен стуком в дверь. Оказалось, что соседи с верхнего этажа пришли с идеей через наш номер вылезти на крышу гостиничного крыльца, куда у них унесло полотенце с балкона. Были очень удивлены, что кто-то в 8 ещё спит… Самое забавное началось, когда эта тётка выдавила из себя «экскьюз ми» и перешла на язык жестов. После того, как я ответил ей по-русски, волна облегчения, чувствуется, накрыла её с головой.
Шастать по номеру я им пока не позволил, в итоге, когда мы вернулись с завтрака, полотенце уже было добыто через наших соседей слева – видимо, ждать сил не было.
Погода в этот день не радовала и была продолжением вчерашнего – целый день солнце пряталось за тучами, лишь изредка выглядывая, а с неба с завидной периодичностью начинал идти дождик. Примерно до 12-ти я стоически таскал лежак под зонтик и обратно в зависимости от капризов переменчивой природы, потом мне это надоело, и я окончательно ушёл в номер, писать, читать и заниматься всякой подобной фигнёй.
Завершающий день ознаменовался вновь хорошей погодой, в полдень забросили вещи на ресепшн и всё оставшееся время провели возле бассейна, попивая пиво (совершеннолетняя часть отдыхающих) и катаясь с горки (прочие).





В 19 сходили на ужин, после него переоделись и расположились в холле дожидаться свой трансфер. Я привычно разложил ноут, дабы напоследок посидеть в инете. К моему удивлению, доступных сетей я не обнаружил – только парочку каких-то запароленных. Это обстоятельство показалось мне странным – весь отпуск я без проблем подключался к какой-то сетке безо всяких паролей. Связь, правда, была неустойчивой, но я относил сиё на счёт неудачного расположения нашего номера и неважного сервиса в целом. Ладно, в конце концов дойти до ресепшн и узнать пароль – дело пяти секунд, пошёл. Девушка на просьбу подсказать пароль смутилась и сказала: «Вы знаете, а у нас в отеле вообще-то нет wi-fi…» Всё, занавес. Зачёт. Оказывается, я всё это время сидел, нагло к кому-то присосавшись, да ещё и рассуждал о некачественном сервисе…:)
В аэропорт нас отвезли одних на микроавтобусе, там мы сразу прошли паспортный контроль, пошарились по дютикам – я закупил буху (местная водка из фиников, либо из инжира, купить которую раньше по случаю рамадана не было никакой возможности) и пару бутылей барбадосского и гватемальского рома (дома уже закончились запасы, привезённые из Мексики и Белиза). Наш чартер выполнил рейс по расписанию, на тачке довольно быстро добрались до вокзала, и, сдав багаж в камеру хранения, отправились к родне коротать время до поезда. В общем, никаких неожиданностей на обратном пути.
Несколько слов о поездке в целом:
Язык: официальные – арабский и французский, однако по французски говорят не все. В туристических местах объяснится не составляет проблемы, в том числе и по русски, в глубинке стоит больше полагаться на мимику и язык жестов.
Деньги: тунисский динар, курс к доллару, как уже писал – 1,45-1,46. Состоит из тысячи миллимов, почему из тысячи – непонятно, монетки меньше чем в 50 миллимов мне не попадались. Вообще, монеты в ходу, самая крупная – 5 динаров (больше 100 рублей на наши деньги), и в кармане постоянно образуется увесистая куча мелочи.
Достопримечательности: то, что создано арабами, большого интереса не вызывает, так как построено сурово и без изысков. Примерно такой же результат, наверное, можно получить, если поручить создать храм отставному военному строителю, всю жизнь посвятившему возведению дотов – будет функционально и надёжно, но, увы, некрасиво. Интереснее руины римского периода, однако на родине господа римляне создавали куда более масштабные сооружения (исключение – разве что колизей в Эль Джеме, достаточно большой по любым меркам).
Природа: начало пустыни и оазисы, соляные озёра и немножко гор – мило, симпатично, но никак не вау!
То, до чего мы не доехали: не хватило времени заехать ещё дальше на юг, в район Татуина (Tataouin) – там можно увидеть уже настоящую пустыню с огромными барханами и поселения берберов - ксары. Из-за досадного просчёта в первый день не доехали до термальных источников в Корбусе ( Korbous). Ну и не получилось проехать вдоль северного побережья страны, через Табарку и Бизерту. Впрочем, не думаю, чтобы выполнение полной программы изменило мои впечатления от страны.
Ну и вывод, в целом неизменный – рекомендуется к посещению как страна, организовать поездку в которую легче лёгкого, особенно если Турция и Египет уже посещены или успели надоесть… При этом не стоит ждать чудес от культурно-познавательной части программы

[lelischna]

за отчёт спасибо! я тоже была в тунисе в конце сентября,правда. увидела нв акварелях татуин ,и так мне туда хочется попасть, но сказали,что пучше лететь на джербу и уже оттуда в татуин. имхо, но пустыня лучше смотрится на закате- это я возвращаюсь к верблюдам- мне эта часть программы особенно запомнилась.,а вот рассвет мы встречали на солёном озере.

[evil_nn]

Мы были в конце августа/начале сентября, но, имхо, это неважно. Так я не понял - вы попали в Татуин или нет? Если нет, то что помешало?

[lelischna]

не, в татуин не попали: я ж ездила организованно и в этот формат татуин не входил и мне гид сказалЮ что когда народ едет с джербы,то тогда входит. . в принципе, мне удалось тунис просмотреть с севера на юг-почти ваш маршрут,кроме дугги,но там мне больше понравился пандшафт,а не развалины. также была в столице,карфагене(но к развалинам как то ровно отношусь) и понравился сиди бу саид. а в вашем отчёте пропустила: добрались вы до "звёздных войн", если нет, то ничего масштабного там нет: глинобитные постройки посреди пустыни,интересных форм,но не более.

[evil_nn]

Понял, спасибо. До декораций "Звёздных войн" мы так и не добрались, отношусь к этому философски - почти в каждой поездке бывают какие-то проколы.

[savl1]

Просто суперотчёт !!! С ним никакой путеводитель не нужен. Моя мечта - проехаться по северному Тунису Вашими маршрутами Дугга - вообще супермечта

Спасибо Вам огромное!

[evil_nn]

Рад, что вам понравилось Плюсики в качестве спасибо тоже неплохи

[lelischna]

Просто суперотчёт !!! С ним никакой путеводитель не нужен. Моя мечта - проехаться по северному Тунису Вашими маршрутами Дугга - вообще супермечта

Спасибо Вам огромное!

имхо,но на юге в районе матмата ландшафт интереснее,чем на севере, хотя около дугги очень красиво.

[AlecJoy]

побывал в Тунисе

согласен на все 100% что страна одноразовая..ниче там не цепляет

ток развалины Дугга хороши! это бесспорно

[Наталья Трунова]

Фотки офигенные! Такой шикарный один раз!

[alarc]

Уважаемый evil_nn!
С огромным удовольствием прочитал Ваш отчет по Тунису (плюсик поставил). Несмотря на то, что мы в оценках Туниса с Вами расходимся, мне кажется, Вы сделали один из самых информативных, интересных и полезных отчетов по Тунису на этом форуме. Еще раз спасибо!

[Drakonfly]

Единственный найденный мной подробный отчет, с картой, ура! Вот спасибо! наверное, пойду в турагенство, ибо в Турции-Египте-Марокко были, хочу быстро, недорого и без визы. Интересно, сможем мы с дитем 4 лет добраться до Дугги. Хочу!

[АндрейНиНо52]

спасибо за отчет!

[tarakashka52]

скажите, пожалуйста, обязательно ли для аренды машины в Тунисе международные права? Или есть возможность по нашим покататься?

[evil_nn]

скажите, пожалуйста, обязательно ли для аренды машины в Тунисе международные права? Или есть возможность по нашим покататься?

Проблемы с правами могут возникнуть (хотя и маловероятны), если будете брать машину у кого-то из грандов: Херц и тд. Местным прокатчикам МВУ точно не понадобится.

[tarakashka52]

Спасибо, собираемся по вашему маршруту, а машину брать в Монастире- это будет самый близкий к нам населенный пункт.

[Русотур]

Вадим, появился вопрос.
А детские кресла обязательны и проверяет ли наличие их полиция?

[evil_nn]

Во время нашей поездки полицию детские кресла абсолютно не интересовали. Да и вообще - у меня сложилось впечатление, что тамошние полицейские очень лояльны к туристам.

[simka-simka]

Вадим, появился вопрос.
А детские кресла обязательны и проверяет ли наличие их полиция?

В Тунисе детские кресла - добровольное дело автовладельца и родителя ребенка

[Русотур]

В Тунисе детские кресла - добровольное дело автовладельца и родителя ребенка

Спасибо, уже в этом убедились. Дети прыгают на заднем сидении, даже иногда не пристегнешь. Полиции " по барабану".
Правда жара, сегодня термометр показал 47 градусов, по такой жаре смотреть достопримечательности то ещё удовольствие..

[simka-simka]

К выходным жара спадёт)

[NoNTower]

Подскажите в Хаммамете или к Набелю какие есть нормальные конторы по прокату машин. Какой залог? Достаточно ли российских прав? Какие нюансы с превышением скорости правилами и есть ли проблемы с парковкой?

[simka-simka]

Подскажите в Хаммамете или к Набелю какие есть нормальные конторы по прокату машин. Какой залог? Достаточно ли российских прав? Какие нюансы с превышением скорости правилами и есть ли проблемы с парковкой?

Российских прав достаточно, главное, что на них написано на французском языке "permis de conduire" и дублируется ФИО латинскими буквами.
Обычный залог это эквивалент 1000 ДТ (400$ примерно), можете на месте договориться о меньшей сумме - это все решается на месте.
К иностранцам достаточно лояльно относятся. Единственная проблема с парковкой может быть в центре столицы, там хорошо работает эвакуатор

[evil_nn]

Подскажите в Хаммамете или к Набелю какие есть нормальные конторы по прокату машин. Какой залог? Достаточно ли российских прав? Какие нюансы с превышением скорости правилами и есть ли проблемы с парковкой?

Я бы рад вам помочь в таких деталях, но уже 8 лет прошло... Точно скажу, что в местечковых конторах никому МВУ не нужно, и с парковкой нигде никаких проблем, кроме, разве что, столицы в центре.
Критерии нормальности проката непонятны...впрочем, в Хаммамете, если вы прочитали отчёт, в рентакары я не попал по случаю воскресенья. В качестве залога делали слип с карты, точно не помню, но максимум ответственности был типа сотни три евро. По превышениям...ну, меня ни разу не тормозили за это, и, повторюсь, сложилось впечатление, что полицейские очень лояльны к туристам. Изменилось ли что-нибудь в этом плане - я не знаю. В любом случае хорошей поездки!

[Русотур]

Подскажите в Хаммамете или к Набелю какие есть нормальные конторы по прокату машин. Какой залог? Достаточно ли российских прав? Какие нюансы с превышением скорости правилами и есть ли проблемы с парковкой?

Я бы рад вам помочь в таких деталях, но уже 8 лет прошло... Точно скажу, что в местечковых конторах никому МВУ не нужно, и с парковкой нигде никаких проблем, кроме, разве что, столицы в центре.
Критерии нормальности проката непонятны...впрочем, в Хаммамете, если вы прочитали отчёт, в рентакары я не попал по случаю воскресенья. В качестве залога делали слип с карты, точно не помню, но максимум ответственности был типа сотни три евро. По превышениям...ну, меня ни разу не тормозили за это, и, повторюсь, сложилось впечатление, что полицейские очень лояльны к туристам. Изменилось ли что-нибудь в этом плане - я не знаю. В любом случае хорошей поездки!

Добавлю от себя, был в прошлом году. Всем все по-фиг. Дети ездили без кресел. Полицейские остановили один раз. Увидев "белые морды" тут же пожелали хорошего пути. Мы арендовали машину напротив отеля. Не помню что точно надо было. Обошлись правами, паспортом и, может быть, картой кредитной. Хотя платили наличными. С карты ничего не списывали.
Ехали как хотели, парковались так же...