Путешествие по радуге: Раджастан + немного Махараштра. Индия

[ElenaTruva]

Путешествие по радуге: Раджастан + немного Махараштра. Индия

1 доллар США – 43-44 рупии (на октябрь 2010)

Давненько я собиралась в Индию. Да всё меня проносило мимо нее или над ней. Вот наконец-то добралась. Первое знакомство я решила начать со штата Раджастан. Названия городов – то чего стоят: Розовый город, Синий, Золотой, Белый – прям разноцветная радуга, а не штат. Напоследок позволила себе чуток расслабона в 200 км от Мумбаи в Муруде. В итоге маршрут сложился такой:

Дели (транзит) – Джайпур - Фатехпур – Биканер – Джайсалмер - Джодхпур – Бунди – Кота - Читтаургарх (Читтор) – Удайпур - Мандва (Алибаг) - Муруд (море) – Мумбаи

Пока не начала свой рассказ об увиденном, немного тех. информации.

Куплены билеты на самолет Москва – Дели и Мумбаи – Москва на
http://www.qatarairways.com

На поезда на промежутки Дели – Джайпур, Биканер – Джайсалмер, Джайсалмер – Джодхпур, Бунди – Читтор, Читтор- Удайпур билеты покупались заранее на http://www.cleartrip.com .

Промежутки Фатехпур – Биканер, Удайпур – Мумбаи, Алибаг – Муруд преодолевались на автобусах, билеты приобретались в турагенствах, отелях или непосредственно в автобусе. Мумбаи – Мандва (Алибаг) на катере.

Все гостиницы ,как всегда, находились по прибытию, ничего заранее не резервировалось

В аэропорту, как и полагается, самый грабительский курс – 41,23 (у Томас Кука). Плюс еще комиссия. В результате со 100 долларов выходит 4000 рупий. При этом, в городах меняла в среднем по 43-44.

Цены по рикшам - это те, которые платила я. В поездке мне важен собственный комфорт и время, а не экономия, поэтому уезжала по цене, которая была для меня ненапряжна. Наверняка это это стоило дешевле.

Прилет в Дели в 3.05, поезд в Джайпур в 05.01 с промежуточной станции Delhi Cannt.,которая находится меньше чем в 15 минутах езды от аэропорта. Я всё переживала, что не успею на поезд, оказалось - напрасно. На Delhi Cannt. я была уже в 4.00. Т.е. от посадки самолета, до моего попадания на станцию вполне хватило меньше часа. При-пэйд такси от аэропорта до Дели-Каннт. 300 рупий.

Остальная инфа - по ходу пьесы

[ElenaTruva]

Джайпур – волшебный Розовый город

И так, здравствуй, Индия! На стоянке такси в аэропорту Дели сажусь в полураздолбанный желто-черный тарантас. Дверь изнутри открыть невозможно, потому что открывается только снаружи. За то как приятно – таксист выходит, открывает дверцу «мадам, плиииз». Внутри тарантас выглядит еще более удручающе, чем снаружи. При езде нещадно тарахтит и трясет, как на тренажере по профилактике целлюлита. Если будут снимать фильм «Кин-дза-дза - 3 », то могу подсказать, где взять пепелац для съемок фильма.

Delhi Cannt. – полутемная станция, куча лежащего народу прямо на перроне, смок, вонища, как будто находишься на коксо-химическом заводе. В 4 утра ни одного служащего, кроме пары полицейских, проверяющих багаж на входе. По инглишу они не гутарят. В будке с оптимистичным названием “May I help you?” лежит что-то непонятного цвета и пола. Понятно лишь одно: всё, чем оно может мне помочь – это лишь облегчить меня в плане наличности. Ну, хоть табло работает, периодически там чего-то выскакивает на английском. Вроде, вон и мой поезд высвечивается иногда: номер совпадает -2414, но название поезда совсем другое, чем в билете. Блин, номер вагона какой-то чудной – В1. Только сейчас обратила внимание. Но вроде, разобралась : под номером поезда на табло идут какие-то букво-цифры В1,S1,S2 и т.д. Так поняла это и есть нумерация вагонов в порядке очередности. Мой вагон должен быть где-то вторым.

Поезд опоздал на полчаса. Смотрю, а второй вагон, ну явно не мой. Явно это не мой 3 АС: решетки на окнах без стекол, куча народу ну очень простого и бедного вида. Но бегать искать свой времени не было – стоянка всего 1 минута. Да, меня, в общем-то, уже и так занесли толпой в вагон без моего ведома.

Это был ужас! В вагоне хрен знает минус какого класса оказалось народу раз в 100 больше, чем мест. Люди сидели, лежали, стояли по несколько человек на полке, в проходах, тамбуре реально друг на друге. Кондуктора или проводника не было в помине. Если он и был, то наверняка забился в самый дальний угол и прикинулся ветошью. Пробраться сквозь эту стену было просто нереально, но до Джайпура несколько часов такой езды я не вынесу точно. Вонища, грязища, жарища, рожи просто жуткие попадаются!!! Уронила бутыль воды – даже поднимать не стала – брезгливо, хотя пить хотелось до усрачки. Стала как-то протискиваться.

2 вагона я интеллигентно просила посторонится, чтобы не дай Бог задеть - потревожить кого своим сундуком. Заебись! 2 вагона я пробиралась 35 минут. За это время поезд делал небольшие остановки, но выйти и пробежать хоть сколько-то вагонов, даже если бы и была возможность выйти, то ее не было бы, чтобы зайти обратно. Желающих уехать было в разы больше, чем весь поезд. В третьем вагоне я вскипела и заорала. К мату я отношусь очень даже спокойно, но так я не материлась никогда. К сожалению, не смогу воспроизвести тираду, в которой, по-моему, из приличного не было даже предлогов. Но смысл заключался в том, что «дорогие граждане дружественной нам страна Индия, если вы меня не пропустите, то популяция вашей замечательной страны немного поуменьшится». Сомневаюсь, что кто-то в вагоне понимал русский мат, но , как не странно, моя пламенная речь с посылами дошла до народа, он стал шевелиться, и третий вагон я преодолела достаточно легко. С 4 вагона я шла просто тараном: по рукам, ногам, головам. Блять! Уже вагонов 7 протаранила, а тут всё явно слиппер - класс. Где ж мой милый 3АС с белыми простынями и публикой мидл-класс?

Концом всему стала глухая железная дверь, запертая напрочь. Я поняла, что это конец поезда, и моего вагона 3 АС тут нет в помине. И не просто это конец поезда, а полный пиздец! Потому как сразу вспомнилось, что предыдущий по расписанию поезд не пришел, и похоже это он, а не мой опоздавший. И куда и в какую сторону этот Поезд Смерти меня несет – не понятно ваще! Я села в тамбуре и ахуела окончательно, т.к. делать ничего больше мне не оставалось.

Этот процесс вскоре прервал и ситуацию разъяснил ангел с чайником, зашедший на следующей станции. Оказалось, что рай с белыми простынями находится за запертой железной дверью, чтобы ад, который мне прошлось пройти от первого до последнего вагона , туда не забредал. И поезд ,всё-таки мой. В около 7 утра я наконец-то попала в свой вагон.

На моем месте уже кто-то дрых, и проводник предложил мне выбрать любое свободное место, коих было полвагона, т.к. основная масса народа вышла еще в Дели (поезд шел из каких-то ебеней и в Дели был транзитным). На просьбу выдать мне спальные принадлежности проводник махнул типа «бери любое, которое сложено». Ох, наконец-то я в горизонтальном положении. Пить тока охота, сил нет. Тут опять является ангел с чайником. Прошу налить чаю. Ай, фиг с ним, что он налил кофе с молоком, которое я терпеть не могу. Ну, хоть жидкость – есть жидкость. Пробую – мляяяяяя, я и забыла, что за чай пьют индусы… Это ж чай с молоком, который я просто не выношу, да еще приторный до нельзя!!!!!! Но делать нечего, дык я, в общем-то, уже и сплю, точнее , нахожусь в каком-то полубреду, постоянно вздрагиваю и просыпаюсь – сняться события часовой давности. Открываю глаза, вижу вокруг себя полупустое купе и в счастье опять проваливаюсь в сон.

Открываю глаза: проводник аккуратно складывает постельные принадлежности покинувших вагон , чтобы ими могли воспользоваться те, кто войдет. Нормалёк! Т.е. я сплю на белье, на котором до меня уже кто-то поспал. Радует, что публика тут едет более или менее приличная. Надеюсь, что у того, с кем мне пришлось разделить одну постель, нет вшей и пр. прелести.

И вот долгожданный Розовый город Джайпур в 10 утра. Всё - то же самое, что и в поезде Смерти , только в еще жутком виде: жарища, вонища, рожи еще более страшные; уроды какие по тротуарам сидят, руки к тебе тянут, чего-то бормочут. Ой, только не трогайте меня, господа хорошие!!!!! Даже трудно сказать какое чувство они вызывают больше: жалости или омерзения. Поток машин бесконечный, все сигналят без конца, в первые минуты голова опухает. Еще ко всему и коровы ходят. По тротуару идти невозможно, т.к он забит сидящими и лежащими персоналями, к которым подойти-то страшно. Пришлось лавировать по шоссе между машинами, коровами, пристающими рикшами и какашками.

Рикшу брать я не стала, т.к. решила поселиться в районе вокзала. Но вдоль улицы Станционная были гостиницы такого вида, что к ним подойти-то жутко, не то что туда зайти, а тем более там жить.

В какой-то момент ощущаю, что я блюю, при чем рвёт чуть ли не из ушей. Потом понимаю причину. Запах!!!!!!!!!! Такой отвратной вонищи мне испытывать не приходилось. Это я проходила мимо туалета, где справляют сугубо урино дела. Позже обратила внимание, что мужское население Индии хлебом не корми, но дай поссать на стену. Пусть даже рядом будет 100 тыщ кустов, но ссать индийский мужик будет именно на стену. Ну, дык, видимо, призывая население к культуре, устанавливают такие загончики без дверей со стеночками до пояса. Вот в таких загончиках культурное местное население на стены и ссыт. «Ой, мужики, ссыте лучше по всему городу», - думала я около второго такого заведения метров через 300, когда меня выворачивало уже второй раз. Воняет и так везде, но тута, где наибольшая концентрация этого всего…. Ой, вспомнила сейчас, опять замутило…

В общем, это стало последней каплей. А ведь у меня впереди 16 дней. Думаю, находясь в Дели, я бы первым же рейсом улетела в Москву. Но я уже в Джайпуре. Второго Поезда Смерти до Дели мне уже не пережить точно. Впервые пожалела, что за всю жизнь так и не закурила. Курящий человек, наверное, на моем месте сейчас бы затянулся цыгаркой, пришел в себя и пошел дальше. Мне затягиваться было нечем, делать было нечего. Поэтому мне захотелось просто сдохнуть. Не помереть, а именно сдохнуть. Вон, лежит доходяка в язвах и мухах на асфальте, то ли помер, то ли помирает. Вот лечь рядом и отдать концы. Н-дя, тока вот с моим здоровьем (тьфу-тьфу-тьфу) долго лежать придется….Чё делать-то, как помереть-то быстро и безболезненно?

Вооо!!!!!!! Вижу недалече продавца свежевыжатых соков. А во всех пугалках про Индию написано, что ни в коем случае в Индии нельзя пить свежевыжатые соки. Тем более со льдом, т.к. неизвестно из какой воды этот лед сделан. Это то, что мне нужно! Это и будет причиной моей естественной кончины. Подхожу, прошу продавца сделать мне апельсинового сока. Немного смущаюсь – прости, братан, что выбрала тебя своим палачом, видать судьба у тебя такая. Давай друг, и льда, льда побольше наложи. Надеюсь, ты его сделал из воды вот из этой сточной канавы. А может сразу оттуда хлебнуть водицы, чтобы наверняка? Водица-то , небось, как раз бежит из тех туалетов, около которых меня выворачивало несколько минут назад. Одно воспоминание об этих туалетах вызвало опять спазм в желудке, и только его пустота спасла меня от третьей тошниловки. Ой, нееее! Такой смерти я точно не переживу!!!!!!! Лучше буду травиться медленно , но верно свежевыжатым соком. Ну, руки –то , надеюсь, хотя бы за сегодняшний день ты не мыл ни разу. Или, хотя бы, апельсины у тебя немытые.

Выпила. Вкусно. Сижу в думах… Н-дя, вот она жисть-то какая. Еще суток не прошло, как была я фифой в драгметаллах и драгкамнях, на каблуках , политая французскими духами – млять ,прям жисть удалась. А щас сижу на зассано-оплеванном тротуаре и мечтаю о своей кончине. Вспоминаются слова Шпаликова типа там чего-то было «когда умру…страна не узнает обо мне, но обо мне товарищи заплачут…». Н-да… Тока и товарищи-то не заплачут. Товарищи уверены, что у меня 16 дней, как всегда, всё заебись и распрекрасно. Звоню Карамели, типа всех вас люблю, не поминайте лихом, прощайте... Ну, прекрасно. «Мегафон» пишет – нет связи. Явно сегодня не мой день. И смерть чёт не наступает. Да про какую смерть говорить, когда даже банальной диареи не произошло! Точняк не мой день сегодня. Значит придется жить. Что ж делать… А раз жить – значит, Индия, привет еще раз - я в тебя припёрлася… И чего там учил говорить медведь Балу? Типа «мы с тобой одной крови: ты и я»? Ну, да. Мы с тобой одной крови: ты и я.

Хм, до сих пор не могу понять, что произошло в этот момент: то ли правильная перезагрузка меня, то ли слова эти и впрямь имеют магическое действие, но с этого момента Индия развернулась ко мне на 180 градусов, да такой и осталась. Поэтому – дубль 2 .

[ElenaTruva]

Джайпур – волшебный Розовый город . Дубль 2.

- Мэм, вам плохо? Может чаю хотите?, - спросил мой несостоявшийся отравитель.
- Не, нормально уже. А чаю хочу. Только, плиз, без молока, несладкий и в большом стакане.

Он приготовил офигительный чай-масала. В общем, как говорила выше, моя жизнь потекла совсем по другому руслу. Спрашиваю «сколько за чай?», рассчитываю, что ща он цену-то мне заломит. Нифига , и тут облом – всего 10 рупий за большой стакан. В общем-то потом на всем пути маленькие покупала стабильно за 5. Он же мне подсказал и недорогое тихое место для ночлега недалече.

Я поселилась в New Pink City hotel. Ориентир – напротив Главпочтампт . Сингл – 350 рупий.

Обшарпаненькая комната, с ТВ, удобствами (но без горячей воды), вентилятором. Находится в паре км от ж/д вокзала, минутах 15 ходьбы от Старого города. Несомненный плюс – отель находится немного в глубине от основной улицы, поэтому там тихо, не слышно постоянного бибиканья транспорта. Сначала думала, что будет стрёмно туда возвращаться по темноте, именно потому что находится в глубине. Оказалось, ошибаюсь. Вся дорога во дворах хорошо освещается. Всяких шатающихся тёмных личностей замечено так же не было.Еще плюсом было – что я была единственным постояльцем
Есть небольшой сад с фонтанчиком, скамейками, где гуляют павлины.

И вот город Джайпур и его обитатели. Старый город построен из розового камня, за что и получил свое прозвище.





По периметру идут сплошные базары. Цены как-то не обрадовали. Во всяком случае, в других городах по моему маршруту цены были ниже. Да, в общем-то, у меня и не было планов в Джайпуре шопингом заниматься – таскай потом весь этот хлам на себе всю дорогу. Не, на фиг. Купила себе только 2 местных платья в комплекте с платками и со штанами (до сих пор не знаю, как это называется, если это как-то называется)

Выбор сари для местных женщин – дело долгое, кропотливое и серьёзное





Утомились, торговавши




Местные водочерпии





просто люди









Зашла в какое-то полуразрушенное здание. Так и не поняла – то ли мужик спит, то ли помер.

[ElenaTruva]

Совершенно офигенный Дворец Ветров.Он сконструирован так, что там постоянно гуляет ветер, что очень приятно в жару.





Башня Ишвар Латх

Можно подняться на самый верх. Оттуда открываются виды на Джайпур и окрестные форты.



Обсерватория Джантар Мантар



Городской дворец

Здесь по сей день проживает махараджа с семейством. Эта часть называется Чандра Махал. Доступа туда , естественно, нет.

[ElenaTruva]

ФОРТЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ ДЖАЙПУРА

Вообще, логичнее всего посвятить день сразу 3 фортам (если не офигеете от такого количества за раз). Все 3 форта – Амбер, Джайгарх и Нахаргарх находятся по одной дороге. На мой взгляд, лучше всего доехать до Амбера, потом пешком дойти или чуть-чуть проехать до Джайгарха. В Нахаргарх рикша понадобится точно, причем сразу берите «туда-обратно с ожиданием».Т.к. форт при кажущейся из Джайпура близости, расположен высоко, дорога получается кругом, т.е в нескольких км от города. Обратных свободных рикш (во всяком случае, на момент моего посещения) не было, т.е. все посетители приезжали со своими и на них же уезжали. За всю такую поездку сколько возьмут - не знаю, т.к. поездка по фортам у меня была не одним маршрутом

По дороге находится озеро Маота





АМБЕР

Находится в 11 км от Джайпура. Рикша из Джайпура – 100 рупий, обратно уже меньше, чем за 150 никто не ехал.

В сам форт можно подняться на слонах. Стоянка слонов находится немного не доезжая до лестницы в форт. Но в принципе, подъем на своих двоих не очень тяжелый. Так что, если нет обязательного желания прокатиться на слоне, то можно и пешком.





Не знаю, то ли по причине воскресенья, то ли был какой-то праздник, но уже в 8.30 утра народу местного было миллион. Все оставляли обувь за пределами форта и выстраивались в две километровые очереди – отдельно ЭМ, отдельно ЖО для посещения какой-то святыни.



Праздничные люди и не очень-то.







Сам форт Амбер – конечно, касотища. В него очереди не было (имею ввиду, на территорию, где платный вход)













ДЖАЙГАРХ

Его я не посетила, только проезжала мимо. Что-то мне 3 форта за день показалось слишком много



НАХАРГАРХ

Из Джайпура «туда-обратно + почти 2 часа ожидания» обошлось в 400 рупий. Хотя по приезду в Джайпур рикша начал втирать, что 400 рупий – это только в один конец, хотя я уточняла заранее, за всю ли поездку это сразу или нет. В общем, дала ему в результате 500 с учетом того, что мы еще заедем ко мне в гостиницу, я заберу вещи, и меня отвезут на автовокзал, т.к. моя следующая точка – город Фатехпур.

Вид на Крепость из Джайпура



Территория крепости достаточно большая, но в основном там из того чего посмотреть – это Дворец.






Ни одна комната не повторяется по декору







Территория крепости





С крепости открывается вид на Джайпур

[ElenaTruva]

ФАТЕХПУР

Не путать этот Фатехпур с Фатехпур Сикри близ Агры. Это Фатехпур из Шекхавати. Из Джайпура можно доехать на автобусе с главной автостанции за 3 часа, т.е. я уехала где-то в 6 вечера, в 9 была там. Билеты заранее покупать не надо, приобретаются в автобусе.

Примечателен Фатехпур тем, то в нем сохранилось огромное количество хавели (особняков) 18-19 вв. Еще лет 100 назад Фатехпур был процветающим купеческим городом. Сегодня от былой красоты кое-что осталось, хотя многое разрушается.

Я поселилась в Hotel Haveli.

Сингл – 620 рупий

Как я поняла, в Фатехпуре (не путать с Фатехпур Сикри около Агры) это одна единственная гостиница. Может, и ошибаюсь, но за время моего шатания по городу я не встретила ни одной вывески «Хотель», «гёстхауз» и т.д.

Расположен примерно в 500 м от автостанции по главной дороге, идущей на Джайпур.

Просторные чистые комнаты с удобствами (горячей водой), ТВ, питьевая холодная вода прилагается. Так же есть такая роскошь, как полотенца и туалетная бумага.

Правда, меня сначала поселили в номер, где в ванной вода почему-то отсутствовала, как и электричество. Но после моей жалобы мигом переселили в нормальный номер, где всё работало. Так что перед тем, как распаковаться – проверьте всё на работоспособность.


http://elenatruva.users.photofile.ru/ph ... 016845.jpg

Прямо напротив гостиницы находится небольшое священное озеро



Немного поодаль – красивый храмовый комплекс, названия не знаю, т.к. в путеводителях нигде не отмечен, а на хинди я не читаю.





Ну, и собственно, сами хавели. В городе их сотни. Они расположены не только вдоль центральной улицы, но и везде, если углубляться в улочки. С ними всё просто и не очень. Официально посетить можно лишь Надин хавели, который отреставрирован и открыт как музей. Остальные хавели или заброшены; или в них живут местные жители и доступа во внутрь нет; или в них живут местные жители, но доступ есть – везде по-разному. Где-то пускают посмотреть и сразу просят рупий 20, где-то ничего не просят, но рупий 20 дать всё-таки надо, где-то даешь деньги, а их не берут. А еще и чаем напоят. В общем, смотрите по ситуации.

Причем я в эту систему сразу и не въехала. Иногда бывает, что трудно разобрать: заброшенный ли это дом, или тут че-то типа склада, или тут живут местные бомжи, или это такой дом местных жителей, как будто там живут бомжи. Я, по наивности, просто входила в незапертые двери , гуляла-фотографировала. Потом натыкалась в одной из комнат на какого-нить спящего жителя. Житель открывал глаза и охреневал, похоже. Вообще представляю себе. Спишь у себя дома на диване в майке-трусах, открываешь глаза, а тут чудо какое-то ходит по твоей квартире, фотографирует всё. Но реагировал народ нормально всегда. Взашей никто не вытолкал, не накричал



Дома, конечно, потрясающие. Многие имеют несколько внутренних двориков. Сохранились старинные двери и ставни. И, конечно же, фрески. Они самые разнообразные, на разнообразные сюжеты (как религиозные, так и чисто бытовые)

Хавели и их обитатели.









Еще домик



Будни хавели и их хозяев

















В одном из хавели, находясь на первом этаже учуяла знакомый запах. Он меня привел на второй этаж. Там сидел гражданин и пыхал изо всех сил. Ему, видать, было так хорошо, что он даже и не заметил, что я у него по дому колоброжу.



Многие хавели разрушаются. Еще немного, и от красоты ничего не останется. А от чего-то – уже не осталось: лишь груда строительного мусора. Жаль, конечно.





Еще немного красоты





Вообще, мне Фатехпур очень понравился. После шумного многолюдного Джайпура это был , как тихий оазис. Никто тебя не дергает ежесекундно своими «хеллёу», рикши не лезут со своими услугами, торгаши не пытаются затащить к себе в лавку. Хотя, конечно, прохожие пялятся на тебя, как на инопланетянина.

Забредя куда-то вглубь, вижу школу. Как раз закончились уроки. Мелкота лет 7 высыпала на улицу. Все такие в голубеньких формах, как стая мотыльков. Вдруг вся эта стая вспорхнула, как по команде. На меня реально летело стадо мотыльков. Они меня облепили со всех сторон, было их несколько десятков. В общем, пока я с каждым не поздоровалась за руку и не сказала «Хеллоу», меня не отпускали. Рука моя реально отсыхала. Господи, дети, когда же вы кончитесь-то????? Всегда знала, что язык мой – враг мой. Когда уже оставалось пара-тройка детенышей, чёрт дёрнул меня сказать «намастэ». Тут радости просто не было предела. Всё пошло по второму кругу, на этот раз только приходилось говорить каждому «намастэ». Всё ! Руке моей капец полный, она у меня отнялась полностью. Но единственное о чем пожалела, что нет у меня с собой килограмм 100 наших конфет. А лучше бы 200.

Вообще, в планах у меня было еще посетить в этот день город Мандава. Но чего-то мне Фатехпура хватило. Так что если у кого будет время и желание, можете посетить Мандаву, Биссау, Махансар и пр. города района Шекхавати с их неповторимыми особняками и атмосферой.

[ElenaTruva]

продолжение про Фатехпур, который не Сиктри, а просто Фатехпур

Надин ле Принс Хавели

Здесь находится музей, поэтому вход платный – 100 рупий. Пусть вас не пугают запертые двери, вход находится не там, где висит стенд, а сбоку. Ну, и тут пусть вас не пугает запертая дверь, надо позвонить в звонок, вам откроют.





Хавели не только отреставрирован , но в нем можно видеть обстановку купеческого особняка конца 19 начала 20 вв.







Гидом здесь работает французская девушка. Поскольку гидов я не люблю, а послать ее куда подальше, как местных представителей, чёт язык не повернулся, я сказала типа «мой инглиш очень плёх, мая твая не понимать». Хотя выясняла, что девушка тут на практике 3 месяца.


Храм Jagannath Singhania Chhatri

Ваще,понравилось, на стенах храмового комплекса – реклама. Наша РПЦ до такого, всё-таки, не дошла еще.



Пусть тут вас тоже не пугают запертые наглухо двери со стороны центральной улицы. Вход находится с противоположной стороны.






Жители Фатехпура

Реальные фатехпурские отличники. Ну, или хорошисты, на худой конец



Будущая гроза фатехпурских барышень - ох уж эти глаза!!!!



Карзынка, купы карзынка!!!!!



Риал хэппи пипл

[ElenaTruva]

Биканер. Приезд

В Биканер из Фатехпура автобусы ходят каждый час, ехать часа 3 с копейками. В 6 вечера выехала из Фатехпура, в начале десятого была в Биканере. Билеты покупаются в автобусе. Мои попутчики. Люблю вот фоткать людей на улице, попутчиков







В Биканере от автостанции до жд вокзала, в районе которого я решила поселиться – 80 рупий на рикше. Несколько отелей есть на улице Станционная. Подряд аж 3 штуки. Хм, но ни в один меня не пустили «Тока хинди-пипл, мадам». Ну ни хуясе! Это чё за дискриминация такая? Все упорно отправляли в отель на другой стороне улицы, ну, я там и поселилась

Hotel Joshi.

Находится на Station road, в 100 м от жд вокзала, справа, если стоять к вокзалу спиной. От центрального автовокзала – в 3 км, рикша 80 рупий (поздно вечером).

Комната синг – 450 рупий. Огромный плюс – 24-часовой чек-аут, т.е. если вы въехали в 10 вечера, то выписка у вас будет в 10 вечера следующего дня, а не в полдень.

Отель вполне нормальный, но обшарпаненький. Из публики – иностранцы или мидл-класс местные.
Комнаты большие, с ТВ, вентилятором, удобствами. Кому обыкновенного вентилятора не хватает –возможно врубить «климу» - огромный вентилятор в стене, который поднимет в вашем номере ураган.

Вода еле тёплая была к вечеру. Реальный минус – в туалете куча тараканов. Но в комнате их вроде не наблюдалось. За то под окошком голуби снесли яйца.

Ну, и естественно, если окна будут выходить на проезжую часть - будет шумновато. Биканерские водилы очень любят сигналить по делу и без дела. В общем-то, как и по везде



Выглядываю из окна, а те отели , в которые меня не пустили – как раз окна напротив. Свет горит, всё нараспашку, поэтому, что там внутри видно очень хорошо. Тут мою обиду на индусов-расистов как рукой сняло. На самом деле, не пуская меня туда – это наивысшее проявления заботы обо мне. Малюсенькие комнатки. Почти в каждой (где горели окна) человек по 10 мужиков. Кроватей нет, а какие-то матрацы.

Ой, и как же я забыла свою добрую традицию потчевать вас местными блюдами!!!!! Исправляюсь.

Хоть жить в эти гостиницы нас и не пущают, а вот в жральни, которые там расположены, на первых этажах, пущают и даже очень. Вечером там народу под завязку, мясных блюд нет. Заведения из разряда для «локал-пипл» со всеми прелестями: тараканчики пробегают по столу. Или вытирается тряпкой стол, потом подтирается пол, потом опять стол. Ну и, на одинокую даму, естественно, пялиться будут изо всех сил. Но ни чё. Я к этому делу давно привыкшая, такого опыта у меня полно, так что кусок в горле уже давно не застревает.

Мне еще понравилось. Официант - такой душка был. Всё "мадам, а хотите того, хотите сего". Говорю, принеси мне салат какой-нить из свежих овощей. Он мне в пригорошне приносит порезанные огурцы с помидорами. Высыпает всё это в тарелку, где до этого чапати были. Берет рукой щепотку соли из общей солонки, солит, интересуется "мадам, вам соли достаточно, аль еще добавить". В общем, сервис от души))))

Если честно, при всей моей любви пожрать, индийская кухня особого впечатления на меня не произвела: всё какое-то варено-пареное, хоть и мое любимое – острое и с приправами. Мяса не во всяком месте встретишь (я, кстати без мяса уже 3 дня живу – случай небывалый). Ну, может, в следующей поездке оценю кухню, и она до меня дойдет. Правда, то на чего подсела неподецки – на масала-тии. И уже по приезду на историческую Родину всю родню-знакомых подсадить успела.

Так что угощайтесь. Названий блюд не помню, если кто в курсе, скажите, как называется. То, что слева - че-то вроде овощей в карри. Справа - то ли орехи, то ли че-то типа гороха в соусе карри.

[ElenaTruva]

ДЕШНОК

В принципе, в Биканере я именно по этой причине. В его пригороде в Дешноке находится единственный в Индии крысиный храм - Карни Мата. Хотя, как оказалось, и сам Биканер достоин посещения, но о нем позже.

От моего отеля рикша за 40 рупий довозит до Gogo gate. Только скажите еще «Бас, Дешнок», чтобы подвез к автобусам. Ехать минут 30 на автобусе. От автостанции в Дешноке храм находится в паре минут ходьбы. Пока иду, наблюдаю город

Так и не въехала, что за товар предлагает этот купец




Всегда офигевала над способностью местного населения толпой залезть в один маленький тук-тук. Вот офигела в очередной раз : 4 тети+2 ребенка+2 дяди+ куча чемоданов сумок – всё влезло в один маленький тутк-тук, в котором мне вдвоем было бы уже тесно.





Щас мы из тебя красу делать будем



Еще жители



ХРАМ КАРНИ МАТА









Крыса здесь – священное создание. Как не странно, совсем не противные, в отличие от тех, которые встречаются на улицах. Здесь – это симпатичные маусы.













Считается, что тот, кто встретит белую крысу, тому будет удача. Я встретила. Белой счастливой рыбой из Шанлыурфа из Турции я с вами в этом году делилась. Теперь делюсь белой счастливой крысой на счастье. Кстати, спасибо за это одному местному жителю. Стою. Никого не трогаю. Вдруг какой-то мужик с детями мне начинают призывно махать руками и звать «мадам, мадам». Подхожу, смотрю, а тута крыс белый. Так что делюсь с вами.



Люди храма

[ElenaTruva]

БИКАНЕР СОБСТВЕННОЙ ПЕРСОНОЙ

Как оказалось, Биканер тоже интересное место, где есть чего посмотреть.

Форт Биканера Джунагарх.
До него от моего отеля минут 15 пешком. Огромный плюс форта (для меня), что он не находится на хрензнаеткакойвысоте. Ну, не люблю я всякие ступеньки, подъемы. Хотя при моем хобби сталкиваться с ними приходится практически постоянно.

В форте имеется несколько дворцов, соединенных лабиринтами. Никогда не знаешь в каком месте выйдешь в результате.

Внешняя стена дворца тянется на десятки, а то и сотни метров, даже не влезает в объектив полностью







Внутри всё, конечно, в роскоши.









Очень по-хорошему порадовали местные смотрители. Вот люблю таких. За 5-10 рупий они пускали за ограждения, куда не пускают туристов, так сказать в самые недра; открывали всякие помещения, которые были закрыты даже для организованных групп, не говоря уже про одиноко болтающихся вроде меня. Даже разрешили сфотографироваться на музейном экспонате в одной из закрытых комнат в кресле королевы








На территории есть Этнографический музей с коврами, тканями, всякими поделками, чашками-тарелками. Очень понравились ножны с микроскопическими фигуркам в отделке





Ну, вышивка...опять поражаюсь тем, у кого руки из правильного места растут.



Старый город

Он в Биканере присутствует, за стеной, с воротами, со всеми «прелестями» и действительно прелестями Старых городов. Есть тут и достопримечательности.


Храм Сандешвар

Снаружи достаточно сдержанный. Внутри от красоты аж рябит в глазах. Такое ощущение, что находишься внутри калейдоскопа в разноцветных стеклышках. Дядька там очень приятный, всё рассказывает, показывает, всё для тупоголовых , кто ни фига в этом не понимает, разжевывает.













Основной храм построен в 16 в. Но на территории есть и более поздние постройки, но не менее роскошные. В одном из них даже двери серебряные.







Храм Бхандешвар

Находится по соседству с Сандешваром., т.к. оба построены братьями. Начальствует там вот такой веселый дядько



Сам храм









Можно подняться на крышу. Причем я попала очень удачно. Оказывается здесь – местная фишка – встречать закат на крыше этого храма.



Пока еще совсем не стемнело, пошла пошляться по кривым улочкам старого Биканера. Здесь до сих пор полно старых особняков из розового камня. Но, тут тебе не Фатехпур, где заходи куда хочешь (ну, или почти, куда хочешь). В Биканере всё на запорах-засовах.





Правда, люди своего добродушия не потеряли. Опять хожу, щелкая всех кого непопадя, пью с ними чай. Не просто чай, а ненавистный мне еще несколько дней назад чай с молоком. А щас вроде нормалёк, не скажу, что прилюбила, но пью уже без отвращения. Ушла куда-то фиг знает куда. Тут уже и рикшей-то нет. И вдруг до меня доходит... Точнее, чувствую (реально чувствую): чего-то не хватает. Не могу понять чего. Потом дошло. Вонизма мне не хватает. Вонь и Индия – для меня это одно и целое. А тутаааа, ароматыыыыыы, благоуханияяяяяя!!!!! Как будто миллион специй смешалось, хотя чувствуется: тута - корица, тута - перчик, туда – кардамончик, а тут не знаю чего, но очень вкусное...Эх, жаль, пора дорогу обратно искать. Не потому что забрела черте куда и стало стремно. А побоялась, что реально не выберусь из вкуснючих закоулков. У меня поезд на носу в Золотой город Джайсалмер. Не опоздать бы.

[Penelopa]

Фото-супер! А купец Ваш предлагал штампы для набивной ткани...

[ElenaTruva]

Спасибо. У купца я не поняла чего он продает: то ли штампы, то ли то, чего у него , как грица "товар - лицом", то ли и то и другое

[ElenaTruva]

ДЖАЙСАЛМЕР. ПРИЕЗД

Поезд 4207 из Биканера в Джайсалмер отправляется в 23.35. Стремаюсь изо всех сил, т.к. у меня не мой любимый вагон АС, а слипер (АС в этом поезде нет). Что ж там такое будет? Вспоминается Поезд Смерти, который вез меня из Дели в Джайпур, и с которого, собственно говоря, мое знакомство с Индией и началось. Попутчики мои мне настроения тоже не поднимают, хотя приличных с виду, вроде, немало.





Ну, в общем-то , всё оказалась вполне нормально. Как и полагается – лавки, решетки, но народу было на 2\3 в вагоне. В купе ехала с очень приятными студентами – 2 девочками и 2 мальчиками. Чумадан даже и не пристегивала, сначала забыла, потом как-то неудобно было.

Вроде всё хорошо, да не очень. Музыка….Индийская музыка, причем не пойму, откуда источник звука. Я ни сколько не против индийской музыки, но не в час ночи, когда у тебя подъем в 5 утра и целый день бега колбасой по городам и весям. Щас, я чую, меломана отловлю, и его музыку в одно место ему засуну. Блять, тока понять бы, откуда звук идет, чтобы ненароком невинные не пострадали. Источник звука был найден недалеко от моей головы (я ехала на 3-ей полке) – на проводочках болтался динамик, он мне эту музыкальную шкатулку с индийскими песнями-плясками под ухом и устроил. Фигасе, не знала, что в индийских поездах радио крутят. Ну, в общем, каюсь, готова возместить мат. ущерб индийской железной дороге за порчу имущества, но динамик этот пришлось на хрен выдрать, т.к. выключить его где, я не нашла, а слушать всю ночь напролет песни народов Индии ну совсем не было сил.

К 2 ночи мои попутчики вышли, я в купе осталась совсем одна, поэтому решила перебраться на первую полку.Просыпаюсь от того, что кто-то бьет железкой по решеткам и орет, как ошалелый словно заезжанная пластинка, мне на ухо «мадам, гуд прайс, гуд хотел, гуд сафари». Открываю глаза – никого не вижу. Ну бывает, когда спишь, вроде просыпаешься. А самом деле спишь. Потом опять вроде просыпаешься, а всё-равно спишь. Наверное, и со мной - то же самое. Закрываю глаза. Ор про «гуд прайс» всего на свете не прекращается. Меня чего-то уже за голову трясет. Поворачиваю голову. Оказывается, я не сплю. Какой-то хрен выглядел в поезде бледнолицего, и пытается заарканить потенциального клиента. А , ну, да. Наслышаны… Здравствуй город Джайсалмер в начале 6 утра. Местные зазывалы не спят даже в столь ранний час.

Оглядываю купе. Какое на хрен сафари!!!!! Я уже, похоже на сафари. Похоже меня прямо на поезде в пустыню привезли: я вся в песке , в волосах, носу, рту, ушах – везде песок. На лавках горки песка хоть в куличики садись играть. Ну, едрённысть, Джайсалмер – столица пустыни Тар. Так что, товарищи, закрывайте окна в этом поезде, если не хотите проснуться на бархане.

На перроне нападают зазывалы. Пока шла до моста, чтобы перейти на нужную сторону, уже утомилась, ору «фак офф, дайте в туалет сходить». Вроде отстали.

Пока в WC мылась-оттиралась (рожа-то вся в чем-то черном измазана, фиг знает, копоть - не копоть), вся зазывальническая пиздобратия развеялась. Я спокойно взяла рикшу и назвала ему отель «Свастика». Почему «Свастика»? Просто в ЛП это было единственное название, которое я могу произнести без затруднений, и находится в центре. Рикша до него - 40 рупий. Вот он тут.

Рикша от ж\д окзала – 40 рупий. Отель расположен в центре, в 10 -15 минутах ходьбы основных достопримечательностей: форта, музея пустыни Тар, хавели, храмов

Сингл – 200 рупий

Комната небольшая, из мебели только кровать. Но чистая, с удобствами, горячей водой (требуется нагрев).






Здесь можно приобрести тур в пустыню Тар. Только встреча заката без ночевки – 200 рупий. С ночевкой в пустыне – 800, включая завтрак-ужин.


Мой тур в пустыню с ночевкой начинался около 2 часов дня, оставалось время, чтобы пошляться по городу. Но не хочу разрывать рассказ о самом Джайсалмере на 2 части, поэтому начну с рассказа о поездке в пустыню Тар.

[ElenaTruva]

ПОЕЗДКА В ПУСТЫНЮ ТАР

Поездку заказала у себя в гостинице, с ночевкой стоит 800 рупий, без ночевки – 200 (только встреча заката). Старт – в 14.00. В это время жара в городе градусов под 40. Но читая отзывы, и имея собственный опыт ночевки в пустыне, знаю, что ночью будет дубак градусов в 5. Поэтому еду на легке (но в рубашке, закрывающей руки, шлепках, легких , но просторных штанах, т.к. придется часть пути ехать на верблюде). В рюкзак кладу кроссовки, джинсы, накидку-пончо. Спасибо хозяину гостиницы, что отговорил меня взять куртку. Потому что весь этот теплый хлам в середине октября мне не понадобился вообще. Ночью было градусов 20.Но в другие месяцы (особенно зимние) там реально холодно, и теплые вещи понадобятся.

Сначала минут 40 везут на машине. Потом высадили посреди дороги. Там меня уже ждал чумазый джентельмен с верблюдом. Я, джентельмен и верблюд – весь наш караван.



Сажусь на верблюда, едем вглубь от дороги, минут через 20 входим в царство песков. И вот часа 2 бредем по этим пескам – барханам (ну, я то, естественно, никуда не бреду, я еду на верблюде).





Канэшн, верблюд – это транспорт еще тот. Вот по телику рекламировали какой-то аппарат для похудания. Садишься на него, у тебя верхняя часть туловища неподвижная, а нижняя начинает ездить туды-сюды, туды-сюды. Вот так же и на верблюде. Ну и очко на минус идет, когда верблюд с бархана начинает спускаться, и ты , схватившись за держалку руками и обхватив верблюда ногами, движешься еблищем параллельно земли. И думаешь, упадет ли оно (еблище) в землю или нет. Ну, и спину ко второму часу начинает ломить. Но всё равно здорово!



И вот часов в 5 подходим к 3 глиняным маленьким домикам. Получаю команду «Слазь с верблюда, приехали». Честно говоря, я и не поинтересовалась при покупке тура о месте ночевки. Вылетело из головы напрочь, хотя это было для меня важным моментом. Дело в том, что большинство таких любителей поспать в пустыне везут в специальный палаточный лагерь. Там все блага цивилизации, вроде бар даже есть, народу до хренища, песни-пляски, в общем – веселуха куда-деваться. Вот туда я ехать не хотела ну , совсем. Другой вариант – когда погонщики устраивают ночлег прямо в пустыне, расстелив матрацы-одеяла прямо на песке. Вот этот вариант меня очень бы устроил. У меня же оказался такой вариант, о котором я и мечтать не могла.

Меня привезли в одну местную семью. Нет, это не всякие турдеревни, где дети начинают плясать при виде туристов, а женщины чё-нить усердно ткать. Это была обыкновенная семья. Здесь они не живут постоянно, в 5 км у них есть дом. Тут они отдыхают, у них тут всякая живность (куры, козы, корова, верблюды). Два еще таких же дома по бокам – дома братьёв хозяина. Ну, и подрабатывают встречей туристов. Т.е меня забросили типа к местным Пронькиным на дачу. Радости моей , действительно, не было предела.





А как отрадно, спустившись с верблюда, было услышать такое когда-то ставшим родным и уже неродное «салям - алейкум». Они оказались мусульманами. Ну, куда ж мне без них? Вот знакомьтесь.

Папанько – орёл пустыни



Маманько готовит на всех ужин, в данном случае чапати. Я ей даже чё-то помогала резать. Вообще, у женщин этой местности, у многих вот такие диски в носу. Может кто расскажет подробнее об этой традиции: с чего, почему, что означает?





Дочурко - роза пустыни



Сынулько младший (более старшего вы видели с верблюдом) – будущий орёл



Братан из соседнего бунгало припёрси в гости



По прибытию, распаковав верблюда, я отправилась наблюдать закат на соседние холмы.



Всё красиво, всё замечательно. Тока во время шатания по холмам на свои штаны верблюжьих колючек нахватала столько, что была похожа на ёжика. Вот всем семейство в 10 рук меня от этих колючек минут 20 очищали.
Потом после приготовления ужина сели все вместе на завалинке трапезничать. Там от забора идет глиняный большой помост. Вот они на нем днем едят, а ночью, расстелив одеяла, спят кучей. Чаёвничали, мы с папанькой болтали, он по инглишу говорит. Я ему рассказывала о мусульманах Турции.

Ну , спать-то меня, конечно, не в общей куче положили, а притащили отдельную кровать, постелив поотдаль, т.к. просыпаются они рано, и своими бла-бла-бла меня не будить.Ну, чо, царское ложе, в принципе. Даже одеяло под цвет платка выдали. Да и как говорила выше, теплые шмотки так и не пригодились



Конечно, еще раз поразилась, какие ж в пустыне офигенные звезды!!!!!!! Жаль - не сфотографировать этой красоты моим фотиком.
С утра, прямо в постель завтрак на большой тарелке. Ой, лепота!!!! Какое-то печенье еще притащили – по виду и вкусу, ну прям, наше – «Юбилейное».

Было время до отъезда, и я отправилась побродить еще по окрестным пескам. А живности тут всякой за ночь побывала толпа. Вчера тут было девственно чисто, только песочные волны



Потом меня опять водрузили на верблюда, и в этот раз к дороге мы шли уже не кругом через пустыню, а напрямки. Кстати, проходили мимо двух палаточных лагерей. Н-дя, тут у них и туалеты, небось, с толчками. То ли дело в моем случае, сидя на бархане, любуясь на закат в пустыне, понимаешь, что жизнь удалась!…

В Джайсалмер возвращалась круто. Если из Джайсалмера меня везли на джипе с кондеем, то тут, так поняла, на простой маршрутке. В общем, это был большой тут-тук, человек на 8, который подъехал минут через 5, как мы вышли к трассе. Но ехало там все 20. Даже на крыше. Но мне выделили персональное место. Вот фоткаю попутчиков. В Джайсалмер я вернулась в начале одиннадцатого утра.








Продолжение следует...

[Raison]

Лена, как всегда - шикарно!
Браво!

[ElenaTruva]

Спасибо, спасибо!Завтра продолжу, а то сегодня уже утомилась

[wolker55]

Два года назад я проехал фактически по такому же маршруту (без Джейсалмера). Впечатления самые яркие и пахучие (особенно вспомнились общественные туалеты на улицах). Наверное, снова вернусь когда-нибудь в Индию, но пока не могу себя уговорить.

[ElenaTruva]

ой, смотрите-ка, нас уже двое впечатлительных. Нам бы еще третьего - и партию пострадавших от индийских туалетов можем создавать

Я в Индию точно вернусь. Поеду на Восток в сторону Колкаты.Но сначала надо будет Венесуэлу пережить

[Ярь-медянка]

Оченно... И весьма! С чувством юмора, и фото качественные!

[ElenaTruva]

ДЖАЙСАЛМЕР
Ох, Джайсалмер!!!!!!!! Я, в общем-то, и так, уже несколько дней себя ощущаю , будто бы на киноплощадке какого-то фильма. А тута … просто ощущения попадания в сказку. Причем дежавю… вроде я тут была. Оказалось не дежавю. Конечно, не была, но вот была в похожем месте, только в Турции несколько месяцев назад. Можете сравнить с главами «Мардин» и «Савур».

Шатания по созвездию "Восточная Анатолия". Турция

Правда, всё-таки , в индийском варианте это выглядит более утонченно и воздушно. И живут в этих сказочных домах не раджи-падишахи-махараджи, а обыкновенные люди с их радостями и горестями







В некоторых хавели открыты выставки-продажи. Туда можно спокойно заходить, и если есть желание, чего-нибудь прикупить



Обязательно поднимитесь на крыше какого-нибудь их хавели(они многие имеют 4 и более этажа). Оттуда открывается вид на город и форт




Многие улицы очень узкие, поэтому дома сфотографировать целиком невозможно.




Из жизни джайсалмерцев

Специально для вас - песенка от местного жителя. Как он сказал «Итс э лав сонг». Наслаждайтесь. Мне она, почему-то настроение поднимает, когда смотрю на этого дядько.

песня про любофф

а это его фото



В форте разговорилась с одним местным жителем. Он говорит : «Я был в Москве несколько раз, но не видел ее ни разу». Оказалось, он был женат на немке из Дрездена. Поэтому летал туда транзитом через Москву. В Германии жить не смог, хоть и работа там была, но выдержал лишь 2 года. Не адаптировался. Всё не то (хм, вот в каждой поездке мне товарищи по несчастью попадаются). Народ недружелюбный. Говорит, здороваюсь с соседями , они такие рожи делают (при этом он это изображает так, что я давненько так не ржала). А когда он рассказал о своем первом посещении немецкой сауны, где все вместе моются и мужики, и бабы – тут я просто ссала кипятком. Жалею, что на видео это не записала, это надо видеть и слышать.
Рассказ о том, что мы все – дети планеты Земля. Ну, тут я согласна полностью.



Не нужен мне берег немецкий… Я люблю родной город Джайсалмер



дела повседневные и домашние





Nathmal-ki-haveli

Конечно, гуляя по городу, ощущаешь периодически ненавязчивый сервис – частенько какой-нить свободный гид пытается навязать свои услуги. Захожу в Натхмал-ки-хавели. Какой-то мужик привязался. Я ему раз говорю «отвянь», второй. Третий уже сказала со зверским выражением лица. На что он мне отвечает, улыбаясь: «Мадам, я не гид, я - хозяин этого дома»))). Вот так вот. Ну, поржали с ним. У него здесь тоже размещается магазин со всякими сувенирами. Я сразу сказала, что покупать ничего не буду, меня архитектура и декор интересуют исключительно. Он сказал, типа : «Ну. И не надо». И поводил меня немного по дому. Этот особняк издавна принадлежал его семье (с конца 19 в.), он уже седьмой владелец по счету в их клане. Узнав, что я русская, повел меня в одну из комнат, и показал портрет нашей бывшей императрицы Александры.

Хозяин



Императрица









Патва-ки-хавели

Огромный особняк начала 19 в., точнее это 5 зданий, которые построил богатый местный купец для своих 5 сыновей. Клан их был очень силен. Они снабжали драгоценностями, дорогими тканями, опиумом весь Ближний Восток, Китай и ЮВА.







Комнаты







В некоторых комнатах очень любят жить летучие мыши. Их тут целые стаи

[ElenaTruva]

ДЖАЙСАЛМЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРО ЗОЛОТОЙ ГОРОД
[
b]ФОРТ [/b]

Форт – не просто музей, это жилая часть Джайсалмера Он большой, окружен высокими и толстенными стенами.







Дворцовый комплекс

]Строился несколько веков. Это несколько отдельных зданий, но соединенных между собой.







Храм Лакшминатх

Храм возник в 12 в. Это самый старый храм в крепости, хотя в 15 в. он был восстановлен после его уничтожения в 13 в. Купол





Джайнские храмы

Хоть вход туда и платный – 100 рупий, но внутри стоит вымогатель, требуя еще дополнительную плату за фотографирование. На возмущение одной иностранки, что она и так заплатила, был ответ: «Это мой храм. Платишь деньги – фотографируешь внутри. Не платишь – фотографируешь снаружи». Сколько требует, не знаю. Я отмазалась. Не потому что денег жаль, я их и так всегда оставляю, но не люблю таких заявлений. Он периодически пытался мне завести песню «мадам, мани!». Я говорила, что я тут, уходить не собираюсь, буду уходить заплачу. А потом этот ярый сборщик податей сам куда-то исчез.









Музей пустыни Тар

Основан в 2006 г. местным энтузиастом Лакшми Нарайян Кхатри в 2006. Как он сам говорит, этот музей посвящен не жизни королей, а простым людям. Все экспонаты – местные. Музей очень по-домашнему приятный. Сам основатель музея и ведет рассказ. Он, кстати, является автором книги «Jaisalmer Folklore, Histori and Architecture», ее можно купить в музее. Дела музея обстоят не важно. Посетителей особо нет, хотя он в 2007 г. получил награду Sanskriti Dharma Award.

Фото хозяина





Много миллионов лет назад на меcте пустыни Тар было море



Вечером, проходя мимо музея, встречаю его основателя в одном из магазинов. Оказывается это его магазин. Музей - для души, доходов с него нет, а жить-то надо. Вот он и бегает между музеем и магазином.

Озеро Гадсисар

Находится в 1 км от центра. Можно дойти пешком, рикша – 40 рупий
Точнее это большой пруд, который был вырыт еще в 14 в. Он служил хранилищем воды для города. Сегодня по его берегам находятся гхаты. Еще здесь можно покататься на лодкеи встреть закат. Вообще, место приятное, особенно, когда вспоминаешь, что находишься в пустыне.







А в самом пруду живут рыбы, которые превращаются в хищных чудовищ, когда их начинаешь кормить. Зрелище не для слабонервных. я думаламне руку откусят нафиг.



Местный народ

[ElenaTruva]

извините - я чот с фотками намандила в этой главе.Сжимала их для рассказа и насжимала как-то не так, качество совсем хреновое, но переделывать уже сил нет.В общем-то, о чем речь - понятно


ДЖОДХПУР

Как не жаль покидать Золотой город Джайсалмер, но впереди у меня следующее разноцветие – Синий город Джодхпур. Поезд 4809 покидает Джайсалмер в 23.15, в Джодхпуре он в начале шестого утра. Вещи сдаю прямо на вокзале в камеру хранения за 10 рупий. Обязательно требуют билет. Ночевки у меня тут не предусмотрено, в ночь хочу уехать в Бунди. Пока завтракала в местной макашнице, открылось турагенство прямо рядом с вокзалом, там я билет до Бунди на автобус и купила. Причем меня упорно хотели отправить в Удайпур, раза 3 переспросили, действительно ли мне надо в Бунди. 3 раза, получив утвердительный ответ, очень удивились. Я, вот, тоже удивилась – почему они удивились.

Ой, могу сказать, что из всех городов, которые я посетила в этом трипе, мне не приходилось встречать такого количества милых моему сердцу лиц...даже в Джайпуре в первый час моего плачевного пребывания там. Тут какое-то наибольшее сосредоточение их. И дело даже не в близости вокзала. Их тут полно везде.







Как не странно, но Синий город сначала оказался... Красным. Недалеко от вокзала находится храм Ранкходжи. Другие здания по ходу тоже были красными, где ж синий-то город? Лан, найдется, пока посмотрим на красный.



еще Красный город в Синем





Сворачиваю примерно по направлению к крепости Джодхпура куда-то во дворы. Сонный Джодхпур только просыпается. Н-дя, а кто-то ну, совсем не спит. Иду одинокая по дороге, мимо на большой скорости проезжает мотоциклист, чувствую удар по плечу, где весела сумка... Н-дя, так понимаю, только что произошла неудачная попытка ограбления меня... Даже не успела это додумать, слышу сзади себя грохот, поворачиваюсь. Этот недоделанный недотёпа со своим драндулетом валяется на дороге в метрах 15 от меня. Подхожу. Ну вот, чего, пиздюлей ему навалять? Да, вроде, лежачих не бьют. Да и лет ему - он мне в сыны годится. Говорю ему на чистом русском, сопровождая жестикуляцией, при этом достаточно громко, как это почему-то все делают, когда пытаются иностранцу объяснить что-то на непонятном ему языке «Домой(показываю руками крышу домика).Спать (показываю руки сложенные у головы). Пиздец, не твой день (показываю пистолет, выстреливающий в голову).Домой иди!». Он ,похоже, прихуел окончательно. Сидел сначала неподвижно, выкатив глаза, а потом резко вскочил, и бегом куда-то, даже драндулет бросил. Небось, тоже ворованный. Надо и мне отсюда сваливать, а то мне еще эту тарантайку припишут.

А город, всё-таки, просыпался...









в ожидании чего-то...или кого-то...




Вот они – синие дома, синие улицы, синяя женщина...








На подходе к крепости иду по улице. Не улица, а улица-читальня. То ли почтальон только прошел, то ли тут так любят читать








И вот она – крепость Мехрангарх, т.е . Величественный форт. Ну, спору нет в этом. Крепость возникла в 15 в. Стены в некоторых местах достигают 40 м. Комплекс, как и во многих городах, представляет из себя несколько дворцов, соединенных между собой.







Комнаты







На территории есть храм






Народ из крепости. Ах, ну почему мне не шышнадцать....Первый раз пожалела о своих годах – своем богатстве...Какой красавэц в белой футболке...



По-моему, туту любофф...



Спустившись там, где раньше был вход, иду снова в Синий город. Только уже в его другую часть. Тут находится небольшой храм. Кстати, такая отвесная скала – не от природы, а творение рук человеческих. Очень хорошо видны следы обработки.

[ElenaTruva]

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРО ДЖОДХПУР

И вот я опять в Синем городе, только в уже его другой части. Бродить тут можно бесконечно. Спасибо сульфату меди, который добавляли издавна в местную побелку, защищаясь от москитов. Синий город и его жители















Ну вот, куда-то забрела. Куда не знаю. Странно, в ЛП это место не обозначено.Здесь находятся 3 храма, образуя небольшую площадь. Первый храм по виду очень древний. Даже не знаю, действующий ли он. На его первом этаже расположилась огромная кухня. Где чего-то варили-парили. Но это не продавали. Я так поняла – еда для бедных. Поднявшись по ступенькам в храм, обнаружила там полный развал, спящего гражданина. За занавесочкой - тетечек, которые чего-то кашеварили. Так поняла, эти люди тут живут







Другой храм - поновее






Третий храм очень красивый, и там обитает очень дружелюбный и улыбчивый народ. При чем , не только служители, а сами прихожане (не знаю, как в индуисских храмах паства называется))))). И дружелюбие их было не из-за цели выудить из меня денег. Вообще, я в Индии толком и не поняла, как тут отличать сразу просто человека, который с тобой общается по причине, что ему это любопытно. От засранца, который пытается выудить из тебя денег. В общем, местный народ всё мне показывали, рассказывали. Потом подвели к служителю, дали мне какой-то зеленый лист. Я давай отнекиваться – говорю, « я ж ортодокс, мне небось нельзя у вас тут ваши обряды совершать...». «Можно, можно». Ну, как, тут отказаться? Лист на вкус оказался то ли мята, то ли чего-то вроде этого. Потом еще сказали, что я должна выпить «холи вотер». Выпила естественно.













В принципе, основной Синий город на этой площади и заканчивается, продолжается просто Старый город. Уходить чёт неохата! Сижу, гоняю чаи, зырю на местное население, а они на меня. Так что у нас - полный баланс и взаимопонимание.

Прям Лев Толстой







Еще Старый город, но уже не Синий









МАХА МАНДИР

Это уже, как я поняла, ближайший пригород или самая окраина Джодхпура. Ехать туда из центра – 70 рупий на рикше. Храм очень красивый в нем 84 колонны. Но про храм пока приторможу показ, т.к. на его территории застала вот такое действо. Я ничего не понимаю в религиозных обрядах, поэтому буду благодарна, если кто, мне неучу, растолкует: что это, с чем связано:

Под тентом сидело несколько десятков женщин и мужчин, одетых в красное. Сидели они небольшими кучками около небольших костров. На помосте кто-то то ли пел, то ли читал молитву. На определенном слове люди что-то бросали в огонь. Мне наблюдать-то со стороны было это как-то стремно: всё-таки люди то ли молятся, то ли еще чего, в общем совершают какой-то ритуал. А я стою пялюсь. Пялится-то я всё равно буду- интересно ж, даже фотографировать из-под полы буду. Из под полы фотографировать не пришлось. Потому что какие-то дядьки стали прямо-таки настаивать, чтобы я это всё фотографировала. Да и люди, совершающие этот ритуал, реагировали как-то очень по-хорошему. В общем, я ни чего не поняла.

ВИДЕО





Сам храм. Ну, и местные дети, которые, естественно, мне проходу не давали, и раз тыщу просили, чтобы я их фотографировала. Потом очень веселились, когда я показывала им их фотографии











ЛП пишет, что недалеко есть еще озеро Балсаманд, и что очень туда здорово сбежать из шумного Джодхпура. Сбежать можно всем, но пускают туда не всех – только постояльцев отеля с номерами по цене в 15000 рупий. Так что с озером у меня не сложилось. Время еще оставалось, и я вернулась в город .

ДЖАСВАНТ ТХАДА

Находится в 1 км от форта, его оттуда замечательно видно. Но ехать туда лучше на рикше, т.к. придется подниматься в гору по петляющей дороге. И брать рикшу туда-обратно, т.к. , во всяком случае, на момент моего приезда, свободных рикш не было, все ждали своих пассажиров.









ДВОРЕЦ УМЕЙД БХАВАН

К сожалению, туда уже не успевала. Да, в общем-то, и не торопилась. Там живет местный махараджа, в еще одной части расположен шикарный отель. Меня туда в моем тепершнем имидже точно не пустят. Так что пришлось довольствоваться видом со стен Джасвант Тхада



Ох, простите меня товарищи вегетарианцы, но и меня- фаната-мясоеда поймите. Я тут уже неделю, и всё без мяса. Ну, вот, упорно мне не попадались заведения с этим продуктом, а специально искать лень. И вот оно.....Пусть не мясо, а курица!!!!!!!!! Ну, дык, на безрыбье и рак – рыба!!!!!

Я была рада несказанно. Аж воду пролила на стол от радости. А может сил нет уже от растительной пищи бутыль держать. Прошу официанта протереть стол. Он берет тряпку с пола , которая валялась тут же(причем тряпка такая половая, настоящая из мешковины. Мы такими в школе полы мыли во время дежурства). Протирает мне ею стол. Спасибо , братан! Я, естессно, начала возмущаться. Он стоит только глазами хлопает. Не въедет, чего я возмущаюсь: он же стол протёр – чисто, бля. Я ему говорю: «Ты может ей жопу еще вытер?» После «жопу вытер» он вообще в ступор впал. А, ну, да, они ж ее не вытирают, я и забыла. Вот ему ребус теперь до конца жизни. В общем, вспомнив Биканер, где официант так же у меня на глазах вытер мне стол, потом подтер пол, потом еще один стол – я раз и навсегда отучилась просить протирать мне столы. Ясно, что всё это делается везде ссанными тряпками, но хоть не у меня на глазах.

В общем, кто мясо ест – вот вам курица. Кто не ест – не знаю чо такое, но вкусно. Угощайтесь на здоровье, а я еду в Бунди.

[ElenaTruva]

БУНДИ

Автобус из Джодхпура в Бунди отправляется в 22.00, в 21.30 сбор около турфирмы на вокзале, где я покупала билет, оттуда на бесплатном тук-туке доставляют к автобусу. Слипер-бас вполне удобный, с нормальными горизонтальными полками, т.е. лежишь полноценно, а не полусидя. Если жарко, то открываются окна. Места достаточно, сидя, головой не бьешься о потолок (если только автобус не подскакивает на очередной кочке).Слышала жалобы, что в автобусах очень холодно – было нормально, попонкой прикрылась лишь под утро, и то, потому , т.к. я любитель свежего воздуха, и у меня всю ночь было открыто окно. Понравилось еще, что от внешнего мира (т.е. внутреннего мира автобуса, ты закрываешься дверками, т.е образуется персональный просторный гробик.

Единственное, что я ввела бы в этих слипер-басах – это пристяжные ремни. Всю дорогу чувствовала себя лягушонкой в коробчёнке. Трясло и кидало меня по моему гробику во все стороны.

В Бунди автобус приехал часов 6 утра. Автостанция находится в паре км от центра, рикша 40 рупий. Я поселилась на берегу озера в старом 200-летнем хавели "Lake view guiesthouse". Сингл с удобствами – 300 рупий. Заправляет тут всем старенький дедуля. Вся обстановка хавели, ее хозяин перекидывают меня лет на 100 назад. Кругом какие-то старинные предметы. Причем это явно выставлено не для декора, а этим пользуются, это работает, это всё настоящее.

Правда сами комнаты постояльцев находятся в полузапущенном саду на берегу озера, а не в основном здании, где, как я поняла, живут сами хозяева. В сад прибегают обезьяны

вид на озеро с отельного берега:











Сам Бунди – полусонный городишко, очень приятно-расслабляющий. Жизнь, похоже, тут за последние лет 500 и не менялась (а может и больше). Очень люблю такие города.Улицы Бунди.









люди Бунди.











Дворец Бунди

Возвышается над городом и построен в 16 в. Что очень приятно для меня – он находится в полузапущенном состоянии (люблю я такие). Он совершенно отличается от красивых отреставрированных шикарных дворцов, которые я наблюдаю последние несколько дней. И здесь практически нет посетителей, и тем более тургрупп.











Вид из дворца на город





Здесь сохранилось немало фресок на религиозные, бытовые, батальные темы. Одни сохранились очень хорошо, другие трудноразличимы. Но всё выглядит потрясающе. Всё выложить сюда невозможно, я даже не знаю, что показать, потому что показать хочется всё.




















Еще часть дворца, куда ведет отдельный вход, с садом. Тут тоже красиво, и сохранились фрески.











Форт Тарагарх

Рядом со входом в Дворец располагается вход в форт, построенный в 14 в.. Если хотите его посетить, то покупайте билет сразу во Дворец и форт внизу, иначе придется спускаться опять к кассе. Форт представляет из себя запущенный сад, окруженный стеной с несколькими разрушенными постройками. В саду обитает куча черномордых и достаточно агрессивных обезьян, которые начинают рычать, как только ты двигаешься в их сторону. В общем, я решила не забредать далеко. Чёт, меня эти черномордые товарищи напугали. К тому же на территории форта я была вообще одна. А чёрные обезьяньи рожи реально настораживали. В Лопбури в Таиланде я с местными абазанами чуть ли не в засос целовалась, они по мне лазили, живность у меня в волосах искали - там они чудесные, правда, какой-то другой породы. А на эти штрафные хари посмотришь - уже жутко становится.











В Бунди есть так же несколько храмов. Помнила, что где находится, сейчас чего-то запамятовала, поэтому выкладываю без названий.













В общем, город на меня произвел очень хорошее впечатление. На одном "индийском" форуме по Бунди говорили, как про сказку. Да, это - сказка. Но, тут , в Раджастане – что не город, то сказка. Тут сказка особенная. Не знаю, как объяснить свои ощущения. Домашняя, что ли, сказка... Какая-та родная и близкая. Нет ощущения, что ты тут гость и проезжающий турик.

[clamb01]

По-тря-са-ю-ще!!!! Супер-супер!! Читабельно, интересно, информативно, позитивно, с отличным юмором!!!

Купила себе только 2 местных платья в комплекте с платками и со штанами (до сих пор не знаю, как это называется, если это как-то называется)

Я себе такое же изделие покупала, поэтому знаю как называется. Это шальвар (сальвар) камиз или в просторечии пенджаби. На юге Индии редко слышала "шальвар камиз", все называют пенджаби.
Жду с нетерпением продолжение. Интересна морская тематика. Как там оно в 200км от Мумбая? Неужели пляжи есть и вода чистая?

[ElenaTruva]

Мне тут про одежду уточнили на индийском форуме, как нельзя точно. Там человек занимается индийской модой.Вот оттуда:

"Вот дорогая, обрати внимание на одежду - платье и узкие брюки, то есть чуридары, такие платье называются анаркали.узкие брюки и приталенной туникой - идет чуридар-камиз, а широкие брюки и туника - салвар(шаровар)-камиз.." В общем, человек со стороны хрен разберется

А про морскую тему - сразу скажу: да ,есть. Но естественно, как в настоящей (ГОА всякие не беру) Индии - всё с местным колоритом Вода чистая, пляжи пустынные.Но об этом далее

[clamb01]

Но естественно, как в настоящей (ГОА всякие не беру) Индии - всё с местным колоритом Вода чистая, пляжи пустынные.Но об этом далее

С нетерпением жду. И безусловно, с колоритом. Гоа всякие не нужны однозначно

[dmitri.ko]

Лена,очень хорошо,очень понравилось,спасибо!
Жду продолжения,хотя читать уже буду на верное в Индии,через неделю вылет.

[Барышня из Питера]

хе-хе, по поводу индийских туалетов. От их запаха я совсем не блевала, даже крыса в забегаловке для местных меня не смутила:)) Правда, ко всему этому я была морально готова. А вот манера индусов бесцеремонно прервать твою беседу с кем-то и начать что-нить впаривать - это да. Ненавижу.

[clamb01]

Елена, где Вы? Где продолжение? Так нельзя....
Очень понравилось в отчёте как описан ужас первого-второго дня, переросший в дальнейшем к полной адаптации с позитивным оттенком. У нас было аналогично. В первый день Мумбай просто убил, через 24 дня - я влюбилась в этот город, перепахав 5 штатов. По поводу индийских мужчин и стен. У меня где-то фотка есть из Кочина. Так там на одной из стен написано - Не ссать! Найду - выложу.
Отчёт - класс!

[ElenaTruva]

тут я, тут.выходные...загуляла...но продолжаю

КОТА

В город Кота из Бунди попасть элементарно. С автостанции на автобусе, ехать минут 30-40. Мне так показалось, что Кота город побольше, чем Бунди. Во всяком случае, тут чувствуется движуха. Основная достопримечательность - Дворец – находится в паре км от автостанции. Я решила туда отправится пешком, т.к интересно было понаблюдать город. Если Бунди – это старые постройки, там витает дух старины, и ты действительно ощущаешь, что прокатился на машине времени. Кота – это всё вперемешку: какая-нить хибара соседствует с абсолютно современным зданием, дворец с домиком а-ля пан Тыква, ритм совершенно другой. Улицы Кота









Старая часть города, как и полагается, это часть форта. Стены, ворота сохранились во многих местах, причем в достаточно хорошем виде. Живописно смотрятся около моста через реку Чамбал близ автостанции




Дворец

Вот тут вышел облом. Дворец почему-то оказался закрыт(((((. Так что самым большим комплексом Раджастана пришлось довольствоваться снаружи.



Озеро Кишор и дворец Джагмандир

Пруд вырыли в 13 веке, дворец построили в 18. Для публики он закрыт.



Река Чамбал

Мост через Чамбал – достаточно оживленная трасса, тут куча всяких грузовиков. В очередной раз поражаюсь индийскими грузовиками – это какая же красота. Почти каждый – произведение искусства. Вот никогда не думала, что буду стоять где-то на мосту, в каком-то городишке Индии, про который и узнала-то не так давно, и переться от грузовиков.





Ну,и угощайтесь – фиг знает чего из баклажанов. Но очень вкусное!!!!

[ElenaTruva]

ЧИТТАУРГАРХ

Проще называть Читтор: и сами язык не ломаете, и местные его так и называют. Поезд 1772 из Бунди отправляется в 7.20, в Читторе он около 11. Кстати, этот поезд отправляется из Агры в 7 вечера, так что если есть желание посетить Бунди или Читтор после Агры – очень удобно. В Читторе я ночевать не обираюсь, поэтому сдла багаж на вокзале за 10 рупий, требуют билет.

Форт Читтора – просто огромный. Он находится в паре км от жд вокзала. Я стою на жд мосту, и форт не влезает в объектив, только двумя частями

Рикша до форта – 100 рупий, пробовала торговаться с разными ради интереса - ни фига. То ли тут фикс прайс на такую поездку, то ли на мне большими буквами написано, что всё равно поеду за 100. Но советую брать рикшу на весь осмотр форта, если вы тут всего часов на 5-6. Во-первых, форт действительно огромен. Чтобы его обойти пешком потребуется не менее полного дня. Во-вторых, трудно будет найти рикшу обратно, т.к. абсолютное большинство народу приезжает туда на рикше «туда-обратно», и свободных нет (во всяком случае, в воскресенье было именно так). Ну,и , хоть в один конец, но рикшу взять надо. т.к. форт находится на большой высоте. И если вы не заядлый ходильщик в гору, то лучше не напрягаться.



ДВОРЕЦ КУМБХА

Построен в 15 в. на месте бывшего тут другого дворца. Он состоит из нескольких разрушенных зданий. Есть ход, который ведет к месту, где много веков назад женщины совершили массовый джаухар (самосожжение) во время захвата крепости врагами. [/img]







ХРАМ ШРИНГАР ЧАУРИ

Находится напротив Дворца Кумбха, построен в 15 в.






ДВОРЕЦ ФАТЕХ ПРАКАШ

Можно сказать, современный, т.к. построен меньше 100 лет назад в 1920 г. Сегодня здесь Археологический музей, но он оказался закрытым.



ДЖАЙНСКИЕ ХРАМЫ

Построены в 11 в.







ХРАМ МИРАБАИ

Это 2 храма, построены в честь княжны из Джодхпура Мирабай, которая по совместительству была еще , поэтессой и отличалась ярой приверженностью Кришне.





БАШНЯ ДЖАЯ СТАМБХА, ИЛИ БАШНЯ ПОБЕДЫ

Воздвигнута в 15 в. в честь победы над султаном Малвы. Башня имеет 9 этажей, ее высота 32 м. Можно подняться на верх.





МАХАСАТИ

Еще одно место, где в 1535 году около 13000 женщин совершили джаухар (самосожжение), чтобы не попасть в плен



ХРАМ ШАММИДХЕШВАР

Находится рядом с Махасати, построен в 15 в.





И конечно, рассказывая о форте Читтора, нельзя не упомянуть о местных жителях - обезьянах. Они тут черномордые. Их много. Я ходила по "массовым" местам туристов, представляю. что творится в диких местах форта. Во всяком случае, в туристическом месте форта обезьяны не агрессивные, хотя естественно, наглые. Ну, и зазеваешься - чо-нить стырят.









А спустившись в город, обнаружила там празднование Дашарха - нарядные грузовики и трактора с водруженными богинями, музыка, танцы. Пока я еще не знаю, что увижу этот праздник сегодня вечером во всей красе, и даже немного поучаствую в нем.

Читторский праздник днем (видео):

праздник в Читторе

[ElenaTruva]

УДАЙПУР - БЕЛЫЙ ГОРОД

Поезд №9657 из Читтора в Удайпур отправляется в 16.40. В Удайпуре он около 20.00. Рикша до центра – 50 рупий. В принципе, можете назвать «Лал гхат» - там полно гестов и отелей.

Я поселилась в старом особняке "Lalghat guest house" на берегу живописного озера Пичола . Находится в 5 минутах ходьбы от Дворца, в паре минут от Багор-ки-хавели, в минуте от самого Лал гхата. Номер сингл – 300 рупий. Комната достаточно простая (пардон, забыла сфотографировать), 24 часа в сутки есть горячая вода. В гёсте можно поменять валюту, заказать билеты на транспорт, есть интернет, небольшой магазин. Вид из моего окна, жаль антимоскитную сетку не снять). Есть дорогие номера (от 1000 рупий) на втором этаже с персональным балконом и видом на озеро (к сожалению, было всё занято).



ПРАЗДНИК ДАШАХРА В УДАЙПУРЕ

Я пошла погулять по вечернему городу, слышу музыку со стороны Лал гхата. А тут - целый праздник. Сегодня – 17 октября – праздник Дашахра.Да, новичкам везет...Дуракам везет... Я , видать, и то и другое, потому что мне повезло дважды. Я не только понаблюдала праздник со стороны, но и поучаствовала в нем. Тем, кто не в курсе, как и я была до этото, вот об этом празднике кратенько с календ.ру:

«Дашахра (Dussehra) — один из самых популярных и красочных индуистских праздников отмечается в месяце Ашвин (сентябрь—октябрь) в течение 10 дней, из которых 9 ночей отводятся богослужению (отсюда происходит еще одно название праздника — Наваратри, то есть, «праздник девяти ночей»), а десятый день отмечается как день поклонения Деви, которая персонифицируется как Шакти, Дурга (отсюда возникает еще одно название праздника — Дурга-пуджа, или Дурготсав), Кали, Парвати, Лакшми и Сарасвати.

Каждый район Индии отмечает этот праздник по-своему.

В Северной Индии (особенно в Уттар-Прадеше) отмечают Дашахру как Виджай дашахра, то есть, как день победы Бога Рамы (Rama) над царем Ланки демоном Раваной (Ravana) — победы добра над злом. По легенде Рама семь дней постился и молился Богине-воительнице Дурге (Goddess Durga), и та даровала ему победу — на восьмой день он убил демона Равану. На девятый день, принеся благодарственную жертву Богине, Рама отправился в обратный путь с друзьями и своей супругой Ситой, которую он освободил из плена.

В честь этих событий устраивают массовые танцы и театрализованные представления, посвященные подвигам Рамы — «Рамлилы» (Ramlila), читают отрывки из «Рамаяны», а в конце праздника после торжественной процессии сжигают чучела Раваны, его брата Кумбхакарана и сына Мегханада. В Дели этот праздник проходит на самой большой площади города Рамлила-граунд при огромном стечении народа.

В Бенгалии и других восточных штатах Индии Дашахра отмечается как праздник Богини Дурги. Девять дней верующие возносят ей молитвы, а на десятый увитое гирляндами изображение Богини в сопровождении процессии верующих выносят на берег моря, реки или водоема, после чего мужчины поднимают его на плечи и погружают в воду. (я наблюдала в Раджастане такой вариант)

В Южной Индии Дашахру называют Навратри (Navratri). Он посвящается Дурге, Лакшми и Сарасвати, каждой из которых поклоняются в течение трех дней.

По случаю праздника принято посещать родных и друзей, приносить им подарки и поздравления.»

На площадке перед гхатом танцевали женщины. Тут же стоял грузовик, весь украшенный, где возвышалась богиня Дурга . Потом мужчина несколько минут водил по Богине огнем. После этого этот огонь мальчик носил среди толпы, а люди, дотрагивались до огня, и , как бы, «омывали» руками лицо. Затем Богиню дружно спустили в воду. После этого разукрашенный грузовик, забитый местными гражданами, под музыку укатил в неизвестном направлении.





Я думала, это всё. Но это оказалось только началом. Выхожу на улицу. А там целая демонстрация идет бесконечным потоком. Самая реальная демонстрация. Я не знаю, по какому принципу формируются группы (по месту проживания, по «пастве» храма, по организациям и месту работы, по просто желающим))))). Шли коллективы людей, разные по количеству. Где-то это была разукрашенная машина с богиней, где-то люди просто несли изображение Богини, где-то богиню везли на тачке. При этом в каждой группе была как минимум одна женщина с сосудом с огнем на голове. Остальной народ шел, точнее танцевал. У каждой группы была своя громкая музыка. У большинства людей в руках были 2 палочки с маленькими колокольчиками, которыми они в танце периодически постукивали, а периодически стукались этими палками друг с другом.

вот видео с праздника


















Кое-как нашла дорогу домой. А тута…прямо-таки дискотЭка. Перекрыта улица, и идут пляски.И опять все с палками. Только стукаются ими постоянно.

Те, кто без палок, увы, осталось тока глазеть со стороны.





Ну, я-то, при палках. Так что я в гуще событий опять.





видео




Праздничный салют

[ElenaTruva]

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРО УДАЙПУР – БЕЛЫЙ ГОРОД.

Удайпур – еще один город из разноцветия. Его цвет - белый. Он находится на берегу озера Пичола. Нет ничего лучше , чем начать день с завтрака на крыше, откуда открывается потрясающий вид на озеро. На заднем плане - один из самых дорогих отелей мира. Я там жила...напротив...ну, во всяком случае, из окна было видно



Прибрежный Белый город







Белые улицы Удайпура







ДВОРЕЦ

Конечно же, в таком городе ну не может не быть дворца. Он занимает 2 гектара, состоит из 11 дворцов, и строился почти 300 лет. И, естественно, расположен на берегу озера









С разных площадок дворца открываются красивые виды на город



ХРАМ ДЖАГДИШ

Построен в 17 в.















БАГОР-КИ-ХАВЕЛИ

Особняк 18 в. В нем 138 комнат. По вечерам в 19.00 здесь проходит шоу, о нем я расскажу попозже. В особняке расположен этнографический музей, а так же один из залов - Музей кукол. Здесь же сидит продавец, у которого можно купить марионетку .













Музей кукол при хавели





САД САХЕЛИОН-КИ-БАРИ

из центра доехать можно за 80 рупий.Это уже вне центра. Сад был разбит в 18 веке для развлечения супруги тогдашнего махарана и ее фрейлин. Очень приятный садик с несколькими фонтанами







В павильоне сада располагается музей, типа кунсткамеры.Вход свободный. Там собраны чучела животных, они же заспиртованные. Тут же находятся всякие оптические игрушки, кривые зеркала, причудливые механизмы и вообще, всякая хрень. Но интересно. Там ходит владелец этого музея, он всё расскажет, всё покажет.

моя рука из гвоздей



ПРОГУЛКА ПО ОЗЕРУ

Стоит 300 рупий за 1,5 часа. Делают круг по заливу. Провозят мимо острова Джаг Нивас. Там находится дорогущий отель, где ценник начинается от 550 долларов США за номер...и далее стремится к 10 000.



На полчаса завозят на остров, где находится дворец Джагмандир.

[ElenaTruva]

УДАЙПУР НЕПРАЗДНИЧНЫЙ, А БУДНИЧНЫЙ

Вот не вяжется у меня с этим городом слово "будни". То ли под впечатлением вчерашнего праздника нахожусь, то ли город. действительно, такой праздничный. то ли его белый цвет такое ощущение создает. Но они тут есть - эти будни....













Красавец Лал гхат. Вчера здесь был праздник...



...сегодня празника нет...Кто моется, кто стирается, кто – просто купается. плавают остатки вчерашних жертвоприношений. Кстати, у меня в гёсте на террасе, с которой так и хочется нырнуть, написано огромными буквами на стене типа « купаться – опасно. Мы не несем ответственность за то, что подцепите в озере»

Стирка на фоне почти самого дорогого отеля мира с помощью почти самой дешевой стиральной машиной













Остатки вчерашнего праздника

[zhar_ptitsa]

Церемония на фото это жертвоприношение в честь конца траура и начала праздника, который Вы описываете. Я тоже была в Индии в это время, жила в ашраме в Ришикеше. Так вот мы тоже что-то похожее делали. Читается мантра 108 раз и столько же раз кидаются семена, лепестки цветом, масло и т.д. в огонь. Симфолизирует жертву богам и очищение.

[ёжик в тумане]

Елена, очень интересный маршрут у Вас получился!А фото просто уникальные!Спасибо! Хотелось бы быть Вашим попутчиком!

[ElenaTruva]

спасибо, но попутчик из меня хреновый, и это мягко говоря сказано. Я и так по жизни человек достаточно эгоистичный, а путешествие для меня - дело святое. Тута я ваще ни с кем не считаюсь ни в чем. Максимум могу дня на 3-4 пересечься, но не более. Поэтому езжу исключительно одна, чтобы себе кайф не ломать и другим людям. Вот так вот люди отличаются в реале и интернетовского образа

Не могу никак с Удайпуром расстаться...еще из будней Удайпура

фотографируем экзотику, т.е. друг друга



паадрушки



жажда







книгоплёты



Из жизни местных попрошаек

Пока сидела ждала автобус в Мумбаи - наблюдала. Тут расположено несколько офисов автобусных компаний, есть немало иностранцев. Так что для попрошаек тут раздолье. Меня-то, попрошайки во всем мире не очень-то донимают,попытки делают, но не настаивают.Видать, на лице чё-то у меня написано, что лучше не настаивать.Вся эта ватага разбегалась одномоментно, как только появлялся один мужик - видать, их гроза. И появлялась, как он только уходил или заходил в офис. Напомнило обезьянок на территории разных достопримечательностей, где они разбегаются при виде специального дядьки по разгону обезьян с дубиной

Подъезжает тук-тук с парнем и девушкой. Маленькая попрашайка бежит к ним, жалобно смотрит, что-то бормочет. Парень дает ей монетку. Девчушка счастливая убегает. Прибегает через несколько минут уже втроем. Парень идет покупает каждой по большой пачке печенья. Честно говоря, я таких счастливых детских лиц отродясь не видела. Н-дя, наши дети носы воротят от всяких навороченных игрушек и прибамбасов. Во, куда их надо на перевоспитание на несколько дней. Счастливая троица убегает и прибегает уже вдесятером)))))).



тёёёть, ну дай чё-нить




новая жертва. Йес!!!!Развела!!!!!



день прожит не зря



ещё чумазики





Мафия в сборе

[ёжик в тумане]

Уйдапур-моя любовь тоже)) город мега- притягательный...я две недели назад там была... правда вот на отчет не способна)

[ElenaTruva]

УДАЙПУР ВЕЧЕРНИЙ

Ну,и на озере как же не встретить закат. В ЛП обозначена какая-та Sunset point. Искала ее , но не нашла. А какого фига мне искать какие-то точки для наблюдения заката, где, наверняка,полно народу будет,если у меня есть прекрасная терраса прямо перед моим окном, где мне никто не помешает. Закат с террасы "Лалгхат гёстхауз".



ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ

Шоу (то ли "Огни Раджастана", то ли еще как называется) проходит в Багор-ки-хавели в 19.00, вход, если не изменяет память, 100 - рупий+60 за съемку.

Видео 1 части можно посмотреть тут. Концерт идет без перерыва, части делаю, чтобы на ю-тьюбе поместилось




Сначала вышел кукольник с марионетками. Тетка-кукла плясала , как живая. А сиськами и попой трясла...



Два красочных джигита , один злой, один добрый изобразили танец-сражение




Две девушки с огненными сосудами на головах показали зажигательный танец



Три очаровательные девушки исполнили трио на тарелках, причем эти маленькие тарелки были пришиты у них к рукам и ногам



Видео часть 2



Коллектив тётек исполнил раджастанский танец




Совершенно потрясающая тетя начала танцевать с одним горшком на голове. Постепенно количество горшков увеличивалось. при этом, держа горшки на голове, тетя поднимала предметы с пола, танцевала на битом стекле. В заверешее,когда у нее было на голове даже не знаю сколько горшков, наверное с десяток - посчитайте сами, она стала бегать по кругу. Что характерно, ни один горшок не упал

[ElenaTruva]

ШИЛПГРАМ- МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Находится в нескольких км от Удайпура. Рикша туда-обратно + 2 часа ожидания - 250 рупий.

Здесь собраны модели домов из разных регионов Индии, в т.ч. и Раджастана. В некоторых домах есть обстановка. На территории есть торговля изделиями всяких народных промыслов. Так же периодически там выступает танцевальный коллектив. Прикол был в том, что на территории всего комплекса было всего 3 туриста - я и еще пара. Даже для нас троих эти пляски и песни устраивали.

Дом семьи среднего достатка из деревни Рама из р-на Джайсалмера





Дом из района города Кота с характерными раджастанскими рисунками





хибары из Махараштра



Прямо-таки кукольные домики из штата Гуджарат, хотя снаружи они выглядят обыденно











особняк опять из Гуджарата с отделкой из черного дерева. Похоже есть смысл прокатиться в этот штат хотя бы из за местной архитектуры





Еще веселенький домик из Раджастана



В общем домов так штук 40, самых разнообразных и довольно интересных

[ElenaTruva]

ДОРОГА В РАЙ

Ну, конечно же. за всю проделанную работу надо ж мне себе устроить какой-нить крендель. Скока ж км я отмахала? Да, и в отпуске я, всё-таки, расслабона пару-тройку дней надо ж себе устроить. Расслабон я себе решила устроить в 200 км от Мумбаи в маленьком приморском городке Муруд. Фиг, знает почему, ну нет у меня желания в ГОА ехать.

Из Удайпура автобус в Мумбаи отходит в 16.00, билет на спальное место - 600 рупий. Есть еще один более поздний автобус и более быстрый рейс в 18.00, но уже за 1500 рупий.Автобус на час опоздал, зараза. За то за чумазиками понаблюдала (см. выше). А с теми парнем и девушкой нам оказалось по пути - в Мумбаи. От офиса нас троих забирает тук-тук до автобуса. Я вот всё поражалась, как местное население вдесятером помещается в один маленький тук-тук. Вот ощутила на себе...почти. В малюсенькую тарантайку нас запихнули втроем. Причем у каждого из нас еще было по огромному рюкзаку и по маленькому. Как не странно, но все поместились, и даже успешно доехали.

Те кому не хватило билета на автобус



автобусная купля-продажа, не выходя из автобуса



В Мумбаи въехали около 9 утра... И почти 2 часа тащились по пробкам. Город, конечно колоритный. Мумбаи из окна автобуса



мдя, пробочки, прям чувствую Родину



Нашу троицу высадили где-то на шоссе. Сказали, что если нам надо в Колабу, то лучше выйти здесь, и взять такси. Причем только такси - рикшей в центр не пускают. До Ворот Индии ехали по пробкам еще час.Тут расстаемся с попутчиками. Я иду на причал. Логистика добирания до Муруда такова:

На пристани около ворот Индии надо сесть на катер (60 рупий) или катамаран (110 рупий).Ехать час до причала Мандва. Там пересаживаетесь на автобус до Алибага (автобус уже ждет). Ехать 30 минут, стоимость входит в билет за катер. В Алибаге надо пройти метров 300 до автостанции. Оттуда отправляются автобусы до Муруда (раз в полчаса). Ехать около 2-х часов. Выглядит такая поездка геморройной, но на самом деле ничего сложного и тяжкого

расписание катера



расписание катамарана

[ElenaTruva]

МУРУД ПЛЯЖНЫЙ

Муруд - маленький прибрежный курортный городишко, где отдыхает индусское население. Европейский фэйс за 3 дня видела только в зеркале. Здесь нет всяких доставучих рикшей-торгашей и пр. публики, которая не дает иностранцу спокойно находиться на территории Индии. Вдоль берега расположены небольшие отельчики.

Я поселилась в Sea beach cottage (тел. 9272566246 или 9975408766), расположенный на берегу моря. Комната 600 рупий. Т.е. реально это была комната с удобствами, на втором этаже , с отдельным входом в доме местной семьи. Горячая вода была, но надо просить, чтобы врубили нагреватель.

Комната просторная, светлая с 3 большими окнами.3 большие кровати сдвинуты вместе - явно рассчитано на большое индийское семейство - человек 10 там уляжется точно. Уххх!!!! А тут мне всё одной!

Есть небольшой пальмовый сад с гамаками, столиком.

600 рупий - нормальная цена для этого места. Интересовалась потом местными ценами еще ради интереса - на берегу моря дешевле не было. Дешевле (от 500 рупий) это уже вторая линия через дорогу.

вид из моего окна



сад




При чем прикол. Я уже выше говорила. что у меня трагедь с фотоаппаратами. Последние 3 поездки подряд с ними случалась всякая хрень. Ну и тут не без этого. При чем мистика. Еще в автобусе фотик работал. Приехала в Муруд, вошла в комнату. решила ее первым делом сфотографировать, пока я в ней не "нахозяйничала"...Пипец! Фотоаппарат не работает. Вот так без всяких причин. И не работал все 3 дня моего нахождения в Муруде часов до 3-х дня. Потом начинал работать. Утром следующего дня не работал опять.Похоже, он себе тоже отдых решил устроить. Поэтому извиняюсь, но некоторые мурудовские снимки будут телефонные

Пляж Муруда - наверное около 1,5 км в длину. А вот в ширину - всё очень сложно. Причем там такая закономерность. Утром встаешь часов в 8 - вода метрах в 30 от берега, т.е. от гамака на фото выше. Весь берег в хрен знает чём, какие-то пакеты, тряпки, водоросли,в общем хлам всякий. Пока туда-сюда-позавтракал - море уже в метрах 10 от гамака. Т.е. весь пляж залит морем. К 10 утра вода уже отходит, и пляж абсолютно чистый.Народу в течение дня - пересчитать по пальцам, практически никого. В субботу народ еще подтянулся, а в будни была вообще лепота!











Песок там не белый, а вперемешку: черный и белый. Когда вода отходит, остаются очень красивые рисунки.





выкинутые на берег





К вечеру пляж становится шириной метров 100. Часам к 5 вечера он превращается в променад (но это ближе к "центру" города. В моем месте народ особо не шастал). А на променаде народ гуляет, мальчишки в футбол или бейсбол играют, на лошадях катают

а мы такие загораем...







Про такой важный момент, который мадамов наших наверняка волнует. Можно ли там загорать в привычных нам бикини? Можно. Хотя в Индии таких мест не так много (про ГОА, естественно, речь не идет)

Я в первый день (точнее это уже был вечер почти, часов в 5) вышла, думаю, блин, раздеваться или нет? Сначала штаны сняла))))) сижу, смотрю. Вроде народ нормально реагирует, точнее не реагирует. Потом футболку. Ажиотажа тоже не было. Некоторые пялились прохожие. Ну, дык, они на меня так же пялились, когда я в городе в вполне закрытой одежде ходила.

Купающихся женщин за все дни там была только я. А так практически в море никто и не залезал: мальчишки иногда, рыбаки сети ставили.Море нормальное, чистое. Слегка штормило, но говна всякого не наблюдалось

А вообще для загара я облюбовала небольшую площадочку около гамака. Там и загорала.

Ну, и закаты там потрясающие. В принципе, закат, он и в Африке закат - всегда красиво. Но там есть такой момент, он длится минуты 3 всего, что-то потрясающее. Я ничего не фотошопила, ничего не поднастраивала - это в реале так .

[clamb01]

Закаты потрясные. Красно-оранжевые закаты я наблюдала и в Варкале.
Спасибо за открытие Муруда. Я всё голову ломала, где можно тормознуть на море после Раджастана, в ГОА была - не хочу, а до Кералы - далеко.

[ElenaTruva]

да, Муруд очень подходящий вариант, если едешь из Раджастана. Я тоже этим вопросом маялась. Долго искала, вот нашла. Еще как вариант, не доезжая Муруда км 30 есть местечко Кашид. Но мне почему-то в Муруд захотелось.

про Муруд завтра еще продолжу, сейчас домой убегаю, дома на вряд ли время будет.

[ElenaTruva]

МУРУД НЕПЛЯЖНО-БУДНИЧНЫЙ

Муруд - небольшой рыбацко-курортный городок, населения там всего тыщ 5. Центр города - огромный базар с кучей лотков и магазинов. Вечером тут достаточно многолюдно. Приятно прогуляться по тихим улочкам, где расположены дома местных жителей. Трущобных домов там не наблюдала.





Где-то в километре от города находится старый особняк 19 в. Его хорошо видно с пляжа. Он находится на краю небольшого мыса. Но, увы, это частная территория с охранниками, принадлежащая какому-то "новому индийскому". Смотреть можно лишь за воротами.




В Муруде живет очень много мусульман. Здесь есть, как минимум, две мечети.На улицах можно видеть часто женщин-капалух, т.е. полностью закрытых в черное. Но те, у кого лица открыты, хотя носят черные абайи и хиджабы - очень даже контактны, в отличие от подобных женщин Турции.







С берега вдалеке видно старый форт . Но, увы, туда не попасть. Пробовала договориться с местными рыбаками - не везут, почему-то. Даже просила "назови свою цену" - все равно не везут. Но в 4 км от Муруда есть другой интересный форт, его можно посетить, о нем я расскажу отдельно. Недосягаемый форт.



Я читала, что в штате Махараштра женщины носят часто сари по-другому, не скрывая ног, повязывая на манер штанов.На улицах Муруда я это увидела








Честно говоря, была ошарашена, когда увидела тут библиотеку. И тем более, что в ней есть посетители.Ну, и по поводу интернета. Есть несколько точек. Цены от 20 до 40 рупий за час. Кстати, Муруд - достаточно чистый город. Особенно не вписывается в то, что я наблюдала до этого. Кое-какой срач наблюдается в районе рынка и центра - ну, с этим всё понятно. А в улочках , где находятся жилые дома - вообще чистота и порядок. Всё в зелени, цветах. Вот вам и закономерность : читающий город - чистый город.



Еще жители Муруда















И как же без храмов. Они тут тоже присутствуют . Они не блещут красотой или какими-то небывалыми архитектурными формами, скульптурами, рельефами.Они по домашнему уютные. Заходишь и не чувствуешь себя чужаком. Местные сразу затаскивают в свой кружок поболтать. Такое впечатление, что люди туда приходят именно пообщаться друг с другом: тетки сидят с вязанием, дети носятся, мужики чего-то обсуждают.

[ElenaTruva]

МУРУД РЫБАЦКИЙ

Конечно же, близость моря - значит тут ловят рыбу. И чуть ли не каждый первый тут рыбак.

Днем вдоль дороги женщины торгуют всякой сушеной рыбой и прочей морской нечистью.

Или просто эта рыба и морская нечисть сушится по обочинам вместе с одеждой









А вечером разворачивается бойкая торговля рыбой. Ну, тут, как в океанариуме - чего и кого только нет. Кот, похоже, прих..ел окончательно . На мелкую рыбу даже не смотрит

[ElenaTruva]

ФОРТ ДЖАНДЖИР

Находится около деревни Раджпури в 3 км от Муруда. Рикша - 40 рупий до причала. На причале покупаете билет, идете в лодку. Как только набирается необходимое количество человек, лодка отправляется. Как долго это происходит - не знаю. Я подоспела почти к отплытию. Публика - сугубо индусы. Поэтому я стала центром внимания. И пока каждый со мной не сфотографировался, мы не отплыли.

По форту проводят экскурсию минут на 45, но на хинди. Поэтому я предпочла погулять в одиночестве.На обратном пути мои попутчики мне всё рассказали.


Форт построен в 1512 г. мусульманами острове.За все время так и остался неприступным. Туда даже пытались сделать подкоп, но всё безуспешно.Высота стен - 12 метров. Всего 22 башни (извиняйте, но снимаю на телефон, т.к. мой фотоаппарат сделал себе отпуск тоже и по утрам не работал)





Здесь сохранилось немало строений, правда , в досточно обветшалом виде








Руины мечети




Гробница



Сохранилось несколько десяток пушек. Они находятся в разных местах крепости



В центре форта находится холм. На его вершину ведут 200 ступеней. Это храм Дататтрейя. Оттуда открывается красивый вид на форт и окрестности






Помимо бассейна на территории форта есть еще колодец с пресноводной водой. Еще строения форта



Почти как в Ангор вате



Всю дорогу пели песни. Потом стали настаивать, чтобы я спела. Но я отмазалась. Говорю : "если я начну петь, то вы утопитесь". Они ржать давай. В общем, петь не пришлось.Мои веселые попутчики










Ну, и, в заключении , угощайтесь: креветочки в панировке



рыба "толькочтоплавала"

[schnappi]

Офигенный отчет. Пошла читать остальные!

[Наталья Key]

Лен, супер-супер интересно! Такая экзотика! Фоты чумовые!
Кста, ты могла костюмчик индийский надеть на вечеринку, очень тебе идет и национальный опять же