Mars Agafa P. Будете чай пить. Они, правда, его только по минзуркам разливают, в кружки категорически отказываются, хоть мы и просили. Но все равно помогает. От 4-5 минзурок эффект может быть ого-го. Говорят, мы с Олей спать соседям своим смехом не давали
Наташа, здорово передаешь настроение. Чай пью и читаю с огромным удовольствием. р.с. столько разнообразных мужских трусов на вешалках в одном месте ни разу в жизни не видела.
Прочитала с упоением - пишешь, действительно, как стихи слагаешь! Никогда не интересовалась пустыней и странами наподобии Ливии - я из тех, про кого ты писала "Ливия? Ну хрен ли там делать?". А вот читаю с огромным удовольствием - все в мельчайших подробностях. Церемония с чаем особенно воткнула... Но боюсь, с одним чаем в этой стране с суровым сухим законом я долго бы не продержалась, а так, конено, интересно было бы съездить... В общем, жду продолжения!
Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться. А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)
Думаю если взять с собой из России чего-нибудь к чаю, то не афишируя вполне можно употребить по случаю. Обычно "шмонают" при пересечении границы наземным способом.
Не знаю, шмонают в Ливии или нет на наземной границе. У нас у всех создалось впечателние абсолютной пофигистичности таможенников. Когда мои вещи ехали по ленте при выезде из страны, никто из них даже на экран не смотрел. А говорят, что они следят, чтобы туристы никакие артефакты не вывозили. Короче, как повезет. У меня и Оли (у других тоже вроде) были с собой на внутреннем перелете в ручной клади бутылки с водой, никого они ни на секунду не заинтересовали. На въезде в страну они, например, не обратили внимания на пакеты с майонезом. Вполне вероятно, что у них "лампочка загорается" при виде стеклянной тары. То есть алкоголь при желании провезти и перевезти на самолете внутри страны можно. Что будет, если поймают, не знаю. Ни от кого еще не слышала. Но где-то читала, что они на попытки провезти, реагируют строже, чем иранцы, которые просто выльют все на фиг.
Я сама и в Иране, и в Ливии без алкоголя обошлась без проблем. Но надеюсь, кто-нибудь из более опытных подскажет, раз это такая животрепещущая тема
Спасибо всем за такие хорошие комментарии! Мне очень прияно, что кто-то читает
Даже вальку спасибо, но менять уже ничего не буду. Мне кажется, что для отчета о поездке - это уже детали. Судьба ливийской независимости была решена имено тогда, и слава аллаху.
****
Маршрут
Сразу хочу предупредить о фотографиях. Цвета я нигде не усиливала. Как было, так и видите здесь. Всегда есть большой соблазн добавить в фотографии барханов или гор яркости и насыщенности, небо сделать посинее и с облачками. Но я не фотохудожник, просто, уж по чесноку, не умею ничего фотошопить. У меня даже полярика нет (увы и ах). Уверена, что раз не умею, то и не надо пытаться что-то изобразить. Может быть, когда-нибудь и научусь. А сейчас здесь на форуме есть люди, которым это удается сделать так, что глаза оторвать нельзя, так красиво. Вот они пусть и занимаются картинами. У меня же будет именно так, как это выглядит в реальности. За исключением того, что отобразить на фотографии весь размах и глубину очень и очень сложно. И это ни в коем случаем не наезд на наших фотохудожников! Не дай бог! Я обожаю смотреть на их работы, часто восхищаюсь ими. Цели, наверное, пока просто разные.
К чему это предупреждение? К тому, что если вы поедете в пустыню, краски будут в основном совсем не яркими, а наоборот приглушенными, даже нежными. Солнце часто будет слепить глаза так резко, что невозможно будет снять очки. Многое будет в дымке. Возможно, что все зависит от времени года или места, от погоды в конце-концов. Действительно яркими цветами меня поразили буквально два заката за всю поездку, ну может три. И яркие фотографии у меня получились там, где природа и погода тому сами способствовали. Не исключаю, что у моих попутчиков может быть другое мнение.
При этом всём, не подумайте, что я разочаровалась в пустыне. Как раз наоборот. Это было по-настоящему захватывающе! Каждый день мы видели новые пейзажи, новый цвет песка и камней, новые формы гор. Кусачие мошки бисбисы, правда, везде были одинаковыми. Подлюки!
Как я уже говорила, в составлении маршрута я не участвовала. Я только прочитала его, проверила все названия в Интернете, и поняла, что маршрут отличный. Просто замечательный маршрут. Большое спасибо всем, кто его составлял!
Про гостиницы ничего рассказывать не буду. Честно говоря, не вижу в этом смысла в такой стране как Ливия, где за вас почти все решает турфирма. Плюс их названия не помню, цены не знаю. Эта часть тура была какой-то пакетной и, мне кажется, сами ливийцы в откровенно плохое место иностранца не поселят. А то им потом министр туризма голову отвертит.
Министр туризма – это какое-то мифическое лицо, которое не разрешает автобусам с туристами передвигаться ночью, составляет планы и определяет время экскурсий по городам типа Гадамес или Лептис Магна, говорит, в каких ресторанах можно туристам питаться, да еще и следит за меню в этих ресторанах. Есть подозрение, что он еще кучу всего другого регламентирует, про что нам рассказано не было. Какое он имеет отношение к Каддафи, я не знаю, но думаю, что в покои вхож.
Итак, для тех, кто хочет повторить наш маршрут или просто интересуется, вот вся раскладочка по дням с лирическими отступлениями:
День 1
Этот первый день на ливийской земле прошел в Триполи, о чем можно почитать выше.
Вечером же мы погрузились в самолет национальных Ливийских авиалиний и полетели в Себху (Sebha). Надо заметить, что на регистрации на местные рейсы у них там творится полный бардак. Бардачище! Причем в нашем случае он был создан руками, точнее телами и сумками, европейских туристов. Это у себя на родине они в очередях стоят, а в Ливии они стоят толпой и сумки свои прокатывают прямо вам по ногам. Может быть, в этом виноваты их гиды, которые собирают у всех паспорта и билеты и сдают их на стойку регистрации одним скопом, и поэтому предъявляют регистраторам всех своих туристов тоже одним скопом. Никого даже по головам не считают. Тут тоже присутствует интересная аутентичная деталь: сначала пассажирам надо раздать паспорта, которые до этого у них отобрали, потом раздать им все билеты, минут через 10 опять забрать у них все паспорта и билеты, чтобы сдать их на стойку. Умилило то, что в наших билетах были напутаны имена, и у всех стояло разное время вылета. Багаж тоже сдается в виде одной большой кучи, которую наваливают на весы. Наваливать продолжают даже, когда уже ничего не помещается. Конечно, верхние сумки падают, но их закидывают обратно, они опять падают….ну в общем вы поняли. Сразу можно сказать, что за вес своего багажа на внутреннем рейсе в Ливии можете не беспокоиться. Перевес – это для них какое-то потустороннее понятие. Причем, я уверена, что европейские путешественники об этом перевесе точно не беспокоились уже заранее, когда этот свой багаж паковали. У них были рюкзаки каких-то чудовищных размеров, а у некоторых и по два рюкзака, плюс еще ручная кладь размером с хороший баул челночника. На некоторое время мы, глядя на них, даже увлеклись разговором несопоставимым с разговором о пустыне:
- А че у них такие рюкзаки у всех огромные? Как прямо на дайвинг собрались! - А что? Дайверы в Сахару. Это не банально во всяком случае.
Город Себха интересен только тем, что до него каждый день летает самолет из Триполи, и поэтому оттуда начинаются многие туры по пустыне. Там же некоторые туры и заканчиваются, все завит от того, по часовой вы стрелке поедете или против нее.
Ночь мы провели в кемпинге. Ничего так кемпинг, даже с кондиционером в домиках. Туалет и душ во дворе совмещенный, то есть разделения на М и Ж нет.
На следующий день нас наконец-то ждала сама Сахара. Кого из нас в детстве не завораживало это слово? Наверное, всех. Мне тогда казалось, что в Сахаре нет ничего кроме песка, что там нет животных, что в редких маленьких оазисах живут агрессивные и коварные люди, которые закрывают лицо тряпками и спят и видят, как бы обобрать и убить белого человека. Именно поэтому любой белый человек, который по какой-то страной прихоти судьбы попал в эту Сахару, просто не может вернуться оттуда живым. А если возвращается, то только через несколько лет, в одежде того племени, в которое он попал, и забыв родной язык. Илябасн полнейший!
И раньше это было недалеко от действительности. Мы все знаем, что европейцам после развала Римской империи как память отшибло на десяток веков. И когда в 15 веке они вдруг с удивлением узнали, что в Сахаре есть жизнь, редкие смельчаки стали отправляться в путь на ее покорение. Точнее о настоящем покорении самой Сахары тогда даже речь не шла, долгие годы это было покорение самих себя, своих страхов, жадности и невежества. Но властители пустыни – туареги – не жаловали никого, даже ученых. Как они вообще могли быть уверены, что перед ними ученый, а не шпиён?
Суть да дело, настал 21-ый век. Сейчас туареги уже не такие воинственные, более того, очень многим из них нравится рассказывать европейцам о своей земле, показывать ее. А уж деньги, которые можно при этом заработать, делают это занятие еще более заманчивым. То есть, как были они всегда связаны с караванами, так и сейчас связаны. Караваны только другие. И наша группа могла не бояться нападения, «налог» мы им заплатили. То есть мы вот так взяли и съездили в Сахару. Закрыли еще одну страницу детства.
Большинство туров по Сахаре включают в себя каждодневные переезды на внедорожниках (на верблюдах, на своих двоих, нужное подчеркнуть) по пустыне с ночевкой в палатках. Палатки ставят посреди дюн, то есть на песке, то есть без водопровода и канализации. В туалет ходишь за ближайший бархан, умываешься тоже где-то рядом. Так что не только отсутствие алкоголя может отпугнуть потенциальных туристов. Не все могут обходиться несколько дней без душа, даже имея с собой годовой запас влажных салфеток и бутылок с водой для умыться/подмыться.
Если для вас ежедневный душ вопрос архиважный и даже принципиальный. Принципиальней возможности посмотреть Сахару как можно дальше от асфальтированных дорог, то я все равно могу вас обрадовать. Вы можете съездить в ливийскую Сахару в «туры одного дня» на озера Убари из Себхи и окрестных кемпингов или из Гата в Акакус. Может быть, и еще куда-нибудь катают, узнавайте у своей турфирмы. Но понятно, что до отдаленных мест вы не доберетесь и не увидите закаты и рассветы в дюнах, которые могут быть невероятно красивыми.
Мы были согласны на влажные салфетки и бутылки с водой. Лишь бы увидеть настоящую Сахару.
Птица Сахары
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось Tattac 22 ноя 2010, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Классный отчет! И фотки очень интересные. Любопытно сравнить разные пустыни. Неожиданно для меня это оказалось очень интересное место, в которое однозначно хочется вернуться!
Наташа, вы так замечательно пишите!!! Я присоединяюсь ко всем, кто ждет продолжения вашего отчета... Я тоже была 8 дней в Сахаре, но в Тунисе ( 180 км вглубь Сахары от города Дуз) и благодаря вашему отчету вспомнила про хлеб, который пекут в песке... Хлеб, на самом деле, вкусный и песок на зубах не хрустит... Мы его макали в оливковое масло и ели... и чай был такой же, но это было лет 7 назад. Фотографии у вас прекрасные! Сахара и тогда произвела на меня очень большое впечатление, а глядя на ваши фото - у меня просто ностальгия по ней.... Когда я там была - мне нравилось просто сидеть и слушать шуршание песка ...я тогда поняла, что Сахара - это не просто песок на пляже, это стихия, причем - живая, которая движется вперед, засыпает города ...я вернулась оттуда совершенно другим человеком.... Еще мне понравился портрет Каддафи , а снизу там написано (بك ومعك نعانق المجد ) - "тобой и с тобой обнимаем славу". Про него рассказывают всякие байки.... а вам ваши сопровождающие что-нибудь рассказывали про него? Или его возносят до небес?
А еще жизнь прекрасна потому, что можно путешествовать!
Фотографии изумительные! Сахара предстала во всей своей девственной красе!
Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться. А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)
Молодчинка! С удовольствием читаю отчет И чаю с лепешкой захотелось безумно. Уж не знаю, про какой лик ты говоришь, но, когда смотрела твои фото с этой поездки, то очертания какой-то там небольшой горушки мне точно напомнили человечий профиль - с носом, глазами и даже прической
marina~ писал(а):когда смотрела твои фото с этой поездки, то очертания какой-то там небольшой горушки мне точно напомнили человечий профиль - с носом, глазами и даже прической
Не, я не про это. Лик я еще не загрузила. А то, о чем ты говоришь, скоро тоже покажу здесь.
******
День 2
День начался с зоопарка. Да-да. С зоопарка! В нашем кемпинге. О нем, оказывается, даже в ЛП пишут, потому что он единственный на всю ливийскую Сахару. Соответственно не сложно было по этому ЛП догадаться, что жили мы в Fezzan Park. Так же в этом кемпинге есть бассейн, но он не работал. Скорее всего, потому что зима. Зима в Ливии – время беспощадное (об этом позже).
Зоопарк этот поначалу напоминает живой уголок в каком-нибудь большом пионерском лагере времен застоя. Но вы идете все дальше и дальше, а вольеры все продолжаются и продолжаются. Рядом негры поливают поля с какой-то травой для прокорма этих животных.
Я в отличие от Али совсем не зоолог. Не знаю, кто это такие.
Голубиная башня.
Вот эти зверушки, кстати, не местные. Я прослушала, кто это и зачем их здесь так много. Может, просто так, веселенькие они такие. А может, и ест их кто-нибудь.
Например, феньки. Феньки смешные, но хищники. Обидно это, наверное, для них звучит – «смешные хищники».
После зоопарка мы загрузились в машины и поехали за первыми приключениями в песчаное море Убари (Ubari Sand Sea или Idehan Ubari, или Ramlat Assayef, может когда-нибудь и определяться, какое название выбрать). До этих дюн проще всего добраться, и поэтому они популярны среди путешественников, которые не слишком стремятся вглубь пустыни. Дюны находятся практически рядом с хорошей дорогой из Себхи в Гат, там же можно найти и несколько кемпингов. Один из этих кемпингов находится прямо у подножия огромных барханов.
Туда мы и зарулили на обед, во время которого узнали, что каждый день нам полагается cold lunch и hot dinner. Ланч хоть и колд, но одно горячее блюдо типа жареной картошки или цветной капусты все равно каждый раз нам давали. Еще мы узнали, что водителям во время каждого перерывв на обед полагается два часа полноценного отдыха. Лентяи!
Но вот водители наконец-то отдохнули, немного спустили шины, чтобы легче было ехать по песку, и мы поехали. На сегодняшний день считается, что дюнам Убари по крайней мере 100 тысяч лет. Лично для меня это были первые по-настоящему большие барханы в жизни. До этого я видела только некое подобие бархана в Вади Рам в Иордании и небольшие дюны в Долине смерти в Калифорнии. Ну что я могу сказать? Впечатлило.
Один раз ведущая машина застряла в песке. Помогал ее вытащить в том числе водитель машины, проезжавшей мимо. Там вообще движение довольно интенсивное для пустыни из-за своего месторасположения. Гид из той машины стоявший рядом поделился информацией, что Старый Мухаммед человек очень опытный, известный и уважаемый в этом бизнесе. Лучшего и найти сложно.
В этих песках находится одна из красивейших природных достопримечательностей Сахары. Точнее почти 20 достопримечательностей, которые все вместе названы озерами Убари (Ubari Lakes). А раз озеро, значит оазис. И выглядят эти оазисы как раз как те картинки из детства. К сожалению, очень многие из них либо уже высохли, либо высыхают. Самое большое – это озеро Габраун (Gabroun), рядом с которым находятся развалины деревни. Насколько я понимаю, там вообще цивилизация – практически Нью-Йорк песчаного моря, то есть и кафе есть, и лыжи можно взять напрокат, чтобы спуститься с ветерком с дюны. Но находится это озеро дальше всех от дороги. Мы туда не доехали
Самые легко достижимые озера – это Мандара (Mandara) и Ум Аль Маа (Um Al Maa).
Еще несколько лет назад озеро Мандара считалось самым красивым из всех озер Убари. Его вода меняла цвет в зависимости от времени суток. Каждый день. Но потом озеро стало высыхать, да так стремительно, что сейчас там воды уже нет. Так, лужицы какие-то соленые.
Случилось это, как полагают ученые, из-за Великой рукотворной реки. Это «сложная система водоводов, которая снабжает пустынные районы и побережье Ливии водой из Нубийского водоносного слоя» (Википедия). Это стройка века, точнее уже двух, не только для самой Ливии, но и на данный момент всего мира, самый большой инженерный и ирригационный проект из ныне существующих. Я только не понимаю, действует она уж е или нет. И если она не действует (окончание постройки планируется к 2015 году), то как она могла повлиять? Так что вполне возможно, что поспособствовал высыханию на самом деле забор воды для опять-таки ирригационных нужд в ближайшей вади. В любом случае, по этим двум причинам и другие озера высыхают. Что будет, когда высохнет все? Страшно представить.
Раньше здесь, как и у Габрауна, была деревня, но последние жители ушли в 1991 году. Что там делать без воды? И заезжают туда туристы просто потому, что оно по пути на следующее озеро – Ум Аль Маа.
Озеро Ум Аль Маа уже совсем другое, там пока есть вода. Оно тоже считается одним из красивейших. Вообще, изучив сейчас этот вопрос, я поняла, что нельзя сказать, что какое-то из этих двух озер (Габраун и Ум Аль Маа) красивей другого. Мнения разнятся.
Финиковая пальма (надо заметить, что наши туареги набрали на озере тонну этих фиников и потом кормили нас ими всю поездку)
На этом озере Али погнал нас в трек, то есть я сначала даже не поняла, что это будет именно трек. Да и с первого взгляда он был такой простой – всего-то вокруг озера обойти. Поняла я, что не фига он не простой, когда мы прошли уже довольно далеко, а машины уехали дожидаться на другой его стороне. Тогда уже было поздно оставлять в машине довольно тяжелую фотосумку и наоборот взять с собой бутылку воды. Но это все ладно. Это все цветочки.
Где-то на середине пути я поняла, что теряю силы от того, что просто задыхаюсь. У меня, не побоюсь признаться, астма в легкой форме. Не провоцирую ее и все нормально. А тут вдруг неожиданно оказалось, что прогулка параллельно озеру по барханам – это самая что ни на есть провокация. Но идти-то дальше надо, обратно уже никак. Шла я одна из последних и вот уже собралась подняться вместе со всеми повыше, как добрый Али сказал: « Не надо подниматься наверх, на это затрачивается гораздо больше сил, лучше идти по низу». За мной шли Людмила и Олег, которые тоже решили послушать Али. Чуть мы там в этих дюнах внизу и не остались. Может, оно на верх-то и сложнее. Но там сложнее было метров 10 всего, а потом начинался довольно твердый песок, по которому идти уже не так сложно. А вот внизу у нас ноги в какие-то моменты чуть ли не по колено проваливались. И догадайтесь, где затрачивается больше сил?
После этого Великого сахарского похода одной из присказок поездки стала фраза «на Убари Али тоже говорил и что вышло?». И это было смешно. Но тогда, в песке под палящим солнцем без воды и тени, это было не очень смешно.
Во время очередного привала Али показал вниз рукой на финиковые пальмы:
- Не хотите спустится и сорвать финики? Вон какие спелые! - Издевается еще, сука! Нет, не хотим. - И правильно. Если туда кто-то спустится, то уже никогда назад не поднимется. - Как? Никто? Никогда? - Да, никто и никогда. Здесь песок такой, что это будет невозможно. - Что же ты поперся сюда, зараза такая. Надо же, а выглядит совершенно безопасно.
И вот сидела я там и думала, что теперь хотя бы немножко понимаю тех, кто оказывался в пустыне без воды, без ориентиров, без надежды найти караван. Вода была миражом. И даже если этот человек достигал оазис, то пить все равно было нельзя, потому что вода была соленая. И помирали ведь.
На этой оптимистической ноте мы побрели дальше и, понятное дело, выбрались. Но не без еще одной неприятности. Дело в том, что озеро Ум Аль Маа не круглое и не овальное, а скорее в форме удава, проглотившего кабанчика. Со стороны головы «удава» это озеро уже начало высыхать. Все наши попутчики благополучно озеро обошли целиком по верху, а мы, под чутким руководством Али, решили срезать путь. Идея целиком принадлежала Али. Мы тогда еще не догадывались, что срезать путь в Сахаре значит увязнуть по уши.
Спустились вниз «к воде» и спускаться было одно удовольствие, сплошной отдых. Высыхающая земля там была не такая твердая, как у Мандары, а запах стоял гораздо более противный, то есть пахло тухлой рыбой и сильно. Но это ладно, это вообще не беда, просто к слову пришлось. Самое интересное, что Али понял, что не видит подъема вверх. Там была стена густого, сухого и колючего кустарника. Я сначала подумала, что он шутит. Как это не видит? А зачем тогда спускались? Подъем наверх обратно выглядел именно как тот подъем, где «никто и никогда». У меня ноги подкашиваются, а он шутит. Буквально через пару секунд я поняла, что ни фига он не шутит. Видок у него был тот еще. Он шел вдоль линии кустов, напряженно в них всматриваясь и бурча под нос «здесь? нет…может здесь? тоже нет..а здесь? Давайте попробуем здесь!» Ну, давайте попробуем. Выбранное им место было наименее кустистым. В итоге мы ползли наверх практически ящерками на животе, перебирая руками и ногами как лапами. Схватиться там было практически не за что. Ветки били по спине и рукам, и шипы впивались в них как бисбисы. Хорошо еще, что они были небольшие и безвредные (кроме того, что очень плохо отлеплялись от одежды). На другой стороне за нами приехали наши машины и отвезли нас на место стоянки.
Так мы осилили первый транссахарский переход, после которого мне даже в голову не приходило вынимать сумку из машины и забывать про воду.
Фотографий из перехода нет. Совсем не до того было. А сейчас жалею, виды были потрясающие
Еще раз хочется сказать большое спасибо Олегу за то, что в середине пути забрал у меня сумку с фотоаппаратом. А то у меня уже было желание бросить ее на фиг в озеро. Еще кстати, было желание это озеро переплыть. Но это было какое-то неправильное желание.
Просто же поплавать в озере вполне можно. Но! Со слов попробовавших, там плохой берег, очень сложно залезать в воду и выбираться из нее, очень соленая вода, которая и пахнет так себе. Смыть соль можно в чем-то типа колодца, где вода тоже не очень пресная. Вроде еще какие-то минусы были. Ну, а плюс один – осознание того, что ты плавал в озере сахарского оазиса.
Там же рядом под навесиком продаются сувениры. Они ничем не примечательны, обычные сахарские туаргеские сувениры, как и в других местах. Но не буду говорить, что абсолютно все то же самое вы найдете в других местах, потому что вдруг кто-то из продавцов принес именно сюда что-то необычное, чего больше нигде не встретишь. Но тонкие фигурки животных, маленькие тонкие ложечки, «скрепки» для денег и кулончики в виде лопаточек вам еще точно встретятся. Мне показалось, что дорого. В отличии от Триполи, где торговаться не принято, здесь можно попробовать.
На обратном пути уже машина Мадии застряла на гребне бархана.
Вытащили, конечно.
На ночь мы первый раз поставили в дюнах палатки и попробовали туарегский чай.
Tattac » 21 ноя 2010, 21:25 
