УЗБЕКИ-СТОН

[Marmis]

Сиденьем в холодных лесах Подмосковья навеяно.
===============================================


Салям, РаймонДинья!
увертюра

УЗБЕКИ-СТОН.

С мерным, чеканным стуком из большой сумки, неторопливо и со знанием дела выбрасывались, все подряд, вещи на уже заваленный такими же вещами разделочный стол.
С другой стороны стола стояли наблюдавшие за процедурой хмурые, поникшие люди.
Это были их вещи.
Салям аллейкум!
Добро пожаловать!
ТАМОЖНЯ ГОРОДА УРГЕНЧ.

Всех прибывающих в аэропорт города Ургенч перво-наперво встречает неприметный плакат с несколько не радостным названием - «Информация о болезни чума».
Всколыхнув свою память я тут же вспомнил, что болезнь сия мрачная, ранее не излечимая и в средние века выкосила четверть населения Европы и еще больше (нет точных данных, поскольку никогда никто не считал) в Азии.
И до этого мне твердо казалось, что на всей земле эта болезнь давно уже побеждена.
Показалось, выходит?
Выделившись из толпы я стал внимательнее оглядывать плакат дабы подкорректировать несущий радостную античумную информацию Бюллютень Всемирной Организации Здравоохранения.

«Ээй? Чево пошел туда? Давай ходи на таможню сюда»- обратил на меня внимание басмач одетый в полувоенное.
Узбекская таможня, наверное, самое бдительное учреждение в мире.
Тотальный досмотр вещей производится у каждого прибывшего, личный досмотр – через одного.
Всё из ввозимых вещей, что вызывает подозрение или нравится таможеннику, препроваживается вместе с хозяином в отдельный кабинет и там отбирается.

На личном досмотре, в первую очередь, пересчитываются деньги клиента.
-«Ну что будем делать, уважаемой, ты указал в декларации 1200, а у тебя вот здесь еще 108 долларов? Контрабанда!»- подвел черту таможенник.
-«Да не, просто забыл что они лежат у меня в другом кармане вот и не вписал»- пытался я парировать.
-«Валютная контрабанда», - уверенно гнул свою линию, страж таможенного закона, и многозначительно посмотрел на меня.
Мой ответный взгляд ответил осознанным отказом.
- «Та-а-а-к значит мы…»- сразу посуровел таможенный служащий – «А ты откуда будешь?»
- «Из Минска буду.»
- «О-о! Так мы с тобой почти земляки. У меня жена из Самары.»
- «Ну да, рядом, вобщем-то, почти...»
- «Значит так, бери деньги и иди вон к тому парню. Он тебя возить будет. Машина же тебе нужна. Да не отказывайся я точно знаю что нужна.»
Обойдя мимо удивленного «того парня» я вышел из аэропорта.
Процедура прохождения таможни заняла период с 3.20 ночи до 07.15 утра.
И я еще был далеко не последний.

-«Билят! Билият! Какие шакалы!»,- подошел ко мне мой новый знакомый по самолету -Улугбек.
-«Чего так расстраиваешься, дорогой, отобрали что-нибудь ценное?»
-«Все видеодиски отобрали, ай!»
-«А, это ту порнуху что ты вез?»
-«Какую порнуху? Сыну диски вез – эротика.»

Улугбек оказался парнем веселым. Быстро простил таможеннику все обиды и уговорил меня ехать в Хиву.
Поскольку Ургенч мне как-то чем-то сразу не понравился, а по аэропорту шлялись темные личности и предлагали мне еще раз воспользоваться услугами ургенчского аэропорта и нац-авиа-перевозчика, то уговорился я сразу и с благодарностью.
Кстати о национальном перевозчике.

Национальный узбекский авиаперевозчик «Узбекистон Хойралы» (варианты Хорайлы, Хйорлы), вобщем Airways по-нашему, не блистал.
Нет, может быть где-нибудь на маршруте Ташкент-Сингапур они возможно и соколы, но по маршруту Москва-Ургенч они скорее «Х_й орлы».
Еда – дрянь.
Вино-(полная дрянь) попробовав, выбросил за борт (мысленно).
Очень грубые стюардессы.
Конечно, где-то их можно понять.
Авиа было под завязку забито возвращающимися из Москвы гостарбайтерами, со всеми их маленькими слабостями, но все же это не повод чтобы так орать на своих соотечественников.

ХИВА.
18-20 км. в сторону от Ургенча и ты в красавице-Хиве.
Хива мой первый и самый любимый город Узбекистана.
Разместился в отеле «Арканчи» - «Веревка» по-нашему.
15 000 сум за одноместный номер с полупансионом , 25 000 – полный пансион.
Из жильцов я был один. Причем с полчаса я бродил по отелю и искал, в 8 утра, хоть кого-нибудь из обслуживающего персонала, чтобы меня заселили.
После заселения я еще около часа лазал по отелю, настолько он был необычный и имел много интересных потаенных мест.
Что из себя представлял отель?
Традиционной постройки, несколько разноэтажных глиняных мазанок образующих внутренний дворик с шикарным садом и множеством входов и лабиринтов, которые выводят тебя в массу интересных и неожиданных мест.
Отдельный интерес - забраться на многоуровневые крыши и попрыгать там под солнышком.
Отель – очень.
Правда, ключей от дверей нет в принципе. Все на распашку.
Поинтересовался, как закрываются двери днем, когда уходишь в город?
«Не, у нас никак не закрываются вообще».
Зато есть спутниковое ТВ с диким количеством каналов. Насчитал 305 и дальше сбился.
Правда, телевизоры не во всех комнатах. Но я заселился в нумер с большим ТВ. С самым большим. Как мне показалось самым лучшим. Оказалось этот телек основной принимающе-распределяющий изображение по всему отелю.
Однажды, нечаянно, как-то я сломал в нем кодировку и пока её меняли (дня 2) весь отель смотрел то что я включал у себя.
Однажды вечером нашел эротический канал (так себе, ерунда неинтересная) посмотрел пару минут и переключил на фильм «Адмирал Ушаков», минуты через три пришла целая делегация мужской половины обслуживающего персонала отеля и просила оставить предыдущий канал и не переключать его – он им очень понравился.
Как добрый человек, на следующий день, перед уходом утром в город, я опять настроил его и оставил ТВ включенным.
Целый день всю работу по отелю делали женщины, бросавшие на меня явно не дружественные взгляды по моему приходу вечером.

Отель находится в историческом центре города. Прямо у стены ограждающей древний город. Если лениво, вообще можно никуда не ходить, забраться на крышу отеля, сидеть, осматривать достопримечательности и фоткать все прямо оттуда.

Итак, достопримечательности.
Экскурс кратко-исторический.
Узбекистан – в разных названиях древнейшее государственное образование Средней Азии.
Бактрия и Согдиана. Хорезм. Страна Тимура. Хивинское и Кокандское ханства, Бухарский эмират.
Александр Македонский. Чингиз-хан. Салах-эдэДин. Тамерлан. Русская армия. Красная Армия. Генерал Дустум. Кто еще?
Есть что вспомнить.
Старый, древний город называется «Ичан-Кала». XII-XIX вв. постройки.
Сколько он был, столько он строился.
Красивейшее и самое лучшее место Узбекистана.
Поверьте, проехав весь Узбекистан с Запада на Восток, я ежедневно вспоминал Хиву.
Что нужно смотреть в Хиве?
Все нужно. Все что найдете.
Для удобства подскажу.
Куня-Арк – старая крепость города.
Сильно разрушена. Но то что осталось впечатляет как ни в каком другом городе Узбекистана.
А осталось не мало.
Остатки крепости Акших-баба. Забравшись на крышу крепости (она двухуровневая) вы можете увидеть нигде неповторимую, могучую, змеевидную, зубчатую стену крепости и города. Подобно многометровому удаву она будет виться у ваших ног.
Красивые фотки получаются здесь.

Спустившись вниз можно осмотреть административные здания ханства: Курныш-хану (приемную хана), Летнюю мечеть, Монетный двор (с восковыми фигурами печатников монет), Ханский гарем (это всегда интересно), Зиндан (тюремное помещение). Кстати, после захвата Хивинского ханства, русское армейское руководство в помещении зиндана, не мудрствуя лукаво, устроило армейскую гауптвахту.
Так что хорошее место всегда найдет своего обитателя))
Вход 7 000 сум.
Да, за подъем на крышу обычно просят еще 2 000 сум. Если есть входной билет, то можно помахать им и не платить.
Если нет – можно просто улыбнуться и не платить.
Если хотите чтобы вам улыбались- можно дать 500 сум.
Повторюсь – общий билет стоит 7 000 сум.
Но никто и никогда не проверяет у вас билет. Да и войти можно в 18 местах никем не контролируемых.
Так что решайте сами – нужен вам этот билет или нет.
На главном входе сувенирные лавки в которых сидят красивые и скромные девушки, которые расскажут вам все о крепости без всякого экскурсовода, просто ради общения с вами.
Если поленитесь слушать их, тогда почитайте меня))

Что достопримечательно.
Медресе Амин-хана, построено в середине 19 века, одно из монументальных зданий города.
Медресе Сейид Мухаммед-Разим-хана II. Построено в конце XIX века.
Два самых значимых архитектурных комплекса Хивы.
Красивы. Величавы. Монументальны.
Самой древней монументальной постройкой Хивы является мавзолей шейха Сеид Аллуддина. XIV век.
Сильно реставрировано и не очень интересно.
Другое дело пятничная мечеть Хивы Джума-мечеть.
XIII века постройки низкое многоколонадное здание.
Помещение 55 x 46 метров размером поддерживает 212 (!) деревянных колон, из которых 16 с XI века.
Их вы сразу узнаете, они очень отличаются от остальных.
Интересная и необычная мечеть, правда ходить всюду нельзя – реставрируется.

В Хиве еще довольно много мечетей и медресе и все они органично вписываются в красивейший ансамбль города и не вызывают такого приедания и раздражения как подобные сооружения в других городах Узбекистана.
Их все, по возможности, стоит посмотреть, но остановлюсь на том что понравилось больше всего.
А именно.
Минарет «Кальта-Минор». Визитная карточка Хивы.
Недостроенный минарет высотой 26 метров и диаметром основы 14,2 метра.
Почему не достроен – неизвестно. Но по расчетам архитекторов он должен был быть высотою под сотню метров и стать высочайшим минаретом Хивы и всей Средней Азии.
Легенды приводят разные версии почему он был брошен.
Если интересно, можно послушать их и выбрать наиболее приятную для себя лично.
Кальта-Минор облицован голубым и зеленым глазурированым кирпичом и в свете постоянного солнца кажется небесно-невесомым .
Красивое и незабываемое зрелище.

Высоченный минарет. Очень напоминает бухарский Калян.
Прошу прощения – забыл я его название. Виноват. Помнил, хранил, но забыл.
Самый высокий минарет Хивы. 56 метров.
Возвышается над старым городом как высоченная сторожевая башня.
Так же частенько использовался как место казни.
Провинившихся просто сбрасывали с верхатуры и смотрели внизу по приземлению - виновен, аль нет?
Если хотели чтобы все было с гарантией, таких зашивали в мешок и опять же вниз.
Так вот лучшие фотки Старого города - с него. Плюс, при хорошей фантазии, полная иллюзия полета.
Но забраться на него. По жаре. По узкой винтовой лестнице.
Даже для молодого организма это не легко.
Муллы же веками, пять раз в день, поднимались и чистым голосом призывали правоверных к намазу.
И призывают до сих пор.

Хамам (бани) Ануш-хана. XVII век.
Бани подземные. Над землей только купола.
Бани древние. Бани холодные, сколько не топи.
Может потому что древние?
Но интересные.

Пожалуй все, что мне понравилось из достопримечательностей.
Для тех у кого еще остались силы, время и недюжинное здоровье сообщу дополнительные места посещения:
медресе Ходжамбердыбия, медресе Кутлуг-Мурад-инака, мавзолей «Пахлаван Махмуд» и т.д.
Однотипные, малоинтересные, по сравнению с другими, постройки.
Но это мое, субъективное, мнение. Возможно кто-то другой увидит в них много прекрасного, как я в Каля-Минор.

Что еще о Хиве.
Безопасность.
Полная. Ходил круглосуточно и везде. Никаких намеков на криминал.

Регистрация.
Не делал. При этом 2-3 раза в день ходил рядом с РОВД, никто никогда не остановил и не проверил документы. А документов то не было. По заселению паспорт забрал отель и выдал обратно по выписке.

Выпивка.
Дрянь. Арак (водка), шампанское, вино (особенно вино) и пиво.
Из пива можно сделать небольшое исключение – Bravo 4 – завод по разливу строили немцы и, наверно, они его еще чуть-чуть контролируют.

Цены.
Очень. За 1$ можно купить 1 кг. абрикосов, персиков или дыню – на выбор. Если не лениво торгануться – тогда пол доллара.

Курс.
1$ - 1130-1160 сумов. Это в банке.
На черном рынке от 1000 и ниже. Ситуация наших начальных 90-х. Банки сливают деньги валютчикам, те занижают курс и разницу делят с банком.
В банке деньги поменять сложно. Денег почти никогда нет. А если и есть, то менять не хотят, типа «меняем не более 100 $ в одни руки ». Можно вообще столкнуться с тупиковой ситуацией – в банк не пустит охранник: «Я здэсь банк - кого хочу того и пускаю».
Все это не касается Хивы. Банки всегда открыты. Всегда есть деньги и причем в нужных тебе купюрах. Это важно. Поскольку существует малоходовая купюра в 200 сум от которой банки всеми силами хотят избавиться и всучить их тебе. А это лишних несколько кг в твоем рюкзаке.

Сувениры.
Мало. Неинтересные. Однотипные.
Резьба. Хреновый текстиль. Бараньи шапки.
Исключение халаты. Красивые (но тоже хреновые). Если их захотеть то лучше в Бухаре или Каракалпакии.

Язык.
Русский уже проблемно. Молодежь в провинции не знает. Старшее поколение еще помнит. Дети же встречая кричат «Хэлоу» и требуют «Пен». При обращении к ним на русском очень удивляются – что за чудной язык.

Отдельно хочется сказать о людях.
Очень хорошие и добрые. Практически везде. Всегда готовы во всем помочь. Всегда зовут в гости на обед-ужин. Всегда стараются за тебя заплатить (и это при повальной бедности).
Очень радушно и уважительно относятся к России.
80% населения скорбит о распаде СССР и считает что в этом виноваты мы.
10% , в основном интеллигенция, считает период СССР – оккупацией.
Последние 10 – богатые. Они как жили при СССР так и сейчас живут, разницы они не заметили.

Ночь.
Трудное время суток для активных людей.
Во-первых, очень плохая подсветка крепости и старого города. На удивления в таком туристическом центре. Смотреть не на что.
Жизнь. Сложно но можно.
Узнавал (для информации) есть район трущоб-«Бомбей», там могут подсказать.
Хамам «Ануш-хана». Как и везде в мире могут предложить широкий спектр услуг.

Лозунг.
Хива – лучшее и красивейшее место Узбекистана.

После Хивы мой дальнейший путь лежал в пустыню Кызылкум – в Каракалпакию.

КАРАКАЛПАКИЯ
Автономная республика в составе Узбекстана.
Раньше была Каракалпакская АССР, сейчас просто Каракалпакская.
Добираться из Хивы путано но не сложно.
Таксичка Хива-Ургенч. Сумов 500. Такси Ургенч-Бируни. 1000-1200.
Частник Бируни-Нукус. 2000.
Стыковки не долгие поскольку транспорта хватает.
Зачем понесло в пустыню и в такую даль – из-за «Кала» - древних хорезмских крепостей.
6 древних крепостей, 1 мавзолей и 1 зороастрийское святилище расположены в разных местах Кызылкума. Кстати название пустыни переводится как «Красные пески», что соответствует действительности.
В большинстве мест каменисто-песчаная пустыня буро-красного цвета.

Итак Кала-Крепости. Те которые посетил.

Топрак-Кала - «Земляной город».
Крепость 1-4 вв. постройки.
Открыта была лишь в 1938 году. С 1940 по 1992 непрерывно велись раскопки.
Представляет из себя прямоугольник размером 350 на 500 метров с 8-10 метровыми стенами.
Грандиозное сооружение по тем временам. 10-ти квартальный город среди пустыни с крепостью и отдельным кварталом храмовых сооружений.
В него и сегодня, полуразрушенный, не так то легко забраться, а представьте какую мощь он представлял в Древние века.
Сейчас город-крепость заброшен и населен ядовитыми змеями которые повсеместно устроились в ямах 2-го этажа.
Ходить по крепости нужно крайне осторожно, не лазая во всякие дыры, а еще лучше вообще не ходить. По крайней мере местные проводники доведя до крепости отказались лезть наверх и пообещали подождать внизу предполагаемое возвращения туриста.

Кызыл-Кала - «Красная крепость». 1-2 вв. (достраивалась в 12-13 вв.)
Квадрат размером 65 на 65 метров с углами ориентированными точно по сторонам света.
Не являлась городом, а служила исключительно крепостью для защиты Античного Хорезма от монгольских орд с севера.
Неприступная, по тем временам, крепость.
Двойные стены 8 метров толщиной и 15 высотой. Первый этаж отсутствует. Вместо него 4-х метровый насыпной цоколь с ложными дверями, дабы стенобитные орудия не смогли через 1-й этаж пробить брешь в крепости.
Вещь!
Сейчас сильно разрушена.

Аяз-Кала. «Крепость на ветру».
Очень удачно расположена на редкой естественной возвышенности (вокруг ровная как стол пустыня). Даже налегке подняться – минимум одышка. А когда добираешься до стен крепости, ни о каком штурме вопрос вообще уже не стоит.
Далее, крепость была построена с четким учетом розы ветров. Вход расположен так, что постоянно дующий южный ветер нес через вход кучу песка в лицо всем входящим и штурмующим. Напоминаю, вокруг песчаная пустыня и запас этого снаряда – бесконечен.
Ну, а кто все ж сумел пробиться внутрь крепости, то он не летел далее с сабелькой по ровной улочке, а попадал в… лабиринт.
И пока он просто искал дорогу, ему сверху на голову сыпались копья, стрелы и все что не попадя.
Вышка инженерной мысли того времени. А время то 4-3 вв. до нашей эры.
И самое интересное, что это гениальное сооружение никогда не использовалось по назначению.
Аз-Кала не использовалась как крепость.
Она вообще никогда никак не использовалась.
Археологи утверждают, что здесь никогда не жили люди.
Построили и ушли.
Крепость-загадка.

Большой Гульдурсун. Построена в 3-4 вв.
Заброшена. Восстановлена в 12 в.
Разрушена монголами в 13-м.
Большой прямоугольник размером 350 на 250 м.
Поскольку крепость разрушали и жгли, а людей убивали, осталось множество археологических находок которые во время грабежа не приглянулись монголам.

Чильпык. Зороастрийская «Башня молчания». Кладбище.
Мегалитическое круглое сооружение диаметром 80 метров, обнесенное мощной 15-ти метровой стеной. Уменьшенная копия зиккуратов города Язд в Иране.
Напомню, что данные территории ранее входили в состав зороастрийской Персидской Империи и таких сооружений в Бактрии и Согдиане было множество.
До нашего времени сохранилось лишь одно.
Но в хорошем состоянии.

Что не смог посетить из оставшихся достопримечательностей : Джанбас-Кала, Гяур-Кала, Джанпык-Кала и мавзолей Мазлумхан Сулу. Почему не смог? А расстояния большие между крепостями. И пустыня сильно не заселена чтоб попить и передохнуть где-нибудь. И по С было +45.
Устал.

НУКУС.
Столица Каракалпакии. Небольшой убитый город среди песков.
Две гостиницы. Получше «Нукус» - 60$ номер, похуже «Каракалпакия» - 30$.
Или наоборот.
Большой принципиальной разницы нет.
В «Каракалпакии» ужаснулся – номер как после погрома. Все разломано.
Развернулся уходить, запыхавшись догнала тетка, зам. дир. сего Хотеля : «Э-э-э. Чего уходишь? Не понравилось? Не уходи. Я тебя поселю как узбека, за 15 тыс. сумов, в номер люкс. Видишь у нас 14 этажей. А туристов нет. А мы на самоокупаемости. Оставайся. Номер будет двухкомнатный.»
Я остался.
Дурак.
Вот какая разница жить в одной или двух разрушенных комнатах?
Но у меня была цель в Каракалпакии, одна из главных целей поездки в Узбекистан – древнее капище «Сарыкол».

«Сарыкол». Древнее святилище неизвестным богам возведенное неизвестным народом.
Возраст приблизительно более 2 000 лет.
Отдаленно напоминает «Стоунхендж» в Англии.
Огромный культово-погребальный комплекс из камня. Гигантские стоящие фигуры собраны в кресты, круги, геометрические фигуры.
Каменные стены толщиной от 3-х до 4-х метров тянутся на 7 км.
Это все я читал в Москве.
Я ехал туда.
И я не попал туда.
Никто из массово опрашиваемого народа не смог сказать где это находится.
Где-то 150 км. на запад в пустыню. Но где? И пожимают плечами.
На опрос ушло 2 дня после чего я отчаялся.

А все это время жил, нет слово «жил» нужно взять в кавычки, в отеле.
В отеле мне сразу же заявили, что ради одного постояльца никто завтрак готовить не будет хоть он и включен, попытались продать мыло в номер и забыли предупредить, что вода в отеле только несколько часов утром и чтобы для «помыться и в унитаз» нужно «набирать ванну заранее».
Нукус – город дорогой. Все гораздо дороже чем в Узбекистане. Особенно такси.
Из культурной программы можно (но не нужно) посетить Краеведческий музей, Дворец-музей какого-то почитаемого русского художника 70-х годов.
Фонд спасения Аральского моря.
Местный рынок, где можно приобрести каракалпакский халат и колпак, которые красивые по сути, но носить можно только после перешивки.
Ночная жизнь бьет ключом в переулке под названием «Бродвей».
Место злачное.
Народ в городе – корыстливый.
Самыми модерновыми хитами, доносившимися отовсюду, являлись «Шоколадный заяц» и «Вова-чума».
С горя попробовал местной, яростно рекламируемой, водки «Каратау» - отравился.
Всё.
Конец Каракалпакии.
В смысле я уехал в Бухару.

[Victoria Rogotneva]

На до же! Хива самый безопасный нынче город Узбекистана!
Была там в 86 году, тогда он был совсем не безопасный по сравнению с другими городами...
Девушке пройти одной было нельзя- липли разные темные личности.
Наркоту предлагали открыто на каждом шагу.
Но из всего Узбекистана, Хива действительно жемчужина...

[pups]

[mole]

[AddictedToThai]

Валера, как всегда, великолепен

[Marmis]

БУХАРА.

Путь в Бухару из Нукуса не близок.
Особенно когда дороги не знаешь.
Лихой частник, кажется тот же что и вез меня в Нукус, лихо пронесся по маршруту Нукус-Бируни-Ургенч.

- «Все дорогой, вылезай, Ургенч!»
- «А как отсюда в Бухару ?»
- «Эй, ты что, дороги не знаешь? Отсюда никак. Из Бируни только можно.»
- «Так чего не сказал когда проезжали, я ж предупреждал, что мне в Бухару надо?!»
- «Как не сказал? Я кричал в Бируни!»
- «На узбекском ?»
- «Ты что?! Не-ет! На каракалпакском...»

На всяк случай, кто еще вдруг в Узбекистан поедет, город Бируни основной и единственный перевальный пункт всех дорог из Западного Узбекистана.
Только через него вы сможете куда-то выбраться.
Таксички из Бируни в Бухару особо не ходят. Далеко.
Или мне не попались.
Старенький «Икарус» Бируни-Ташкент с места не двинулся до полного заполнения салона. Салон заполнялся 4 часа. Еще больше часа ушло чтобы загрузить багажник «Икаруса». Загружался багажник просто – автобус с пассажирами ездил по городу, а водитель интересовался у прохожих, не надо ли им чего передать в Ташкент.
Передавать нужно было много чего: арбузы, дыни, лук, мешки с рисом, тушенку…
Последнему нужно было передать отару баранов.
Хоть багажник был уже забит под завязку – отара вошла.
Бедные животные. Их ногами забивали в переполненные багажники.

- «Скажите, а что в Ташкенте нет арбузов и баранов?»
- «Да ты что, есть конечно, полно.»
- «Так зачем же все это тащите туда?»
- «Вот молодой, еще ничего не понимает. На рынке в Ташкенте все дороже!»
- «Но ведь по такой жаре животные задохнуться в багажнике.»
- «Ничего. Туристу шашлык будет.»

Билет для туриста из Бируни до Ташкента стоит 6-7 тыс. сумов.
До Бухары билет не продается. Только до конечной.
Дорога до Бухары заняла весь световой день.
Дорога до Бухары походила на один день проведенный в душегубке.

С жильем в Бухаре было все улажено еще до поездки.
По рекомендации белорусско-узбекского земляка Димы Казбана я въехал в отель «Сиявуш».
И не на секунду пожалел. Отель красив, уютен, улыбчивый народ на ресепшен.
Прайс, вообще 25$, но для граждан Белоруссии и, уже надеюсь, России 15$.

Отдельно о кухне.
-«Что бы Вы хотели на завтрак?»
-«А что есть?»
-«А что бы Вы хотели?»
Думал, что красивая девушка Катерина шутит со мной так же как и я с ней.
Выдал завтрак из какого-то романа Дюма.
Катерина не шутила.
Утром у меня был этот завтрак.
Утром мне было не удобно.
Половину из того что я наговорил я не ем. В частности каперсы.
Ел. Давился. Улыбался.

Отдельно о заботе и защите отелем своего постояльца.
В одну из ночей у меня вышел конфликт в ночном клубе.
Я был сильно не трезв.
Они были сильно не правы.
Может что плохое сказали о Каримове. Или Ельцине?
Суть конфликта уже не помню вообще.
Нет, процентов на 108-112 не о Ельцине. А то побратались бы.
Около трех ночи к отелю прибыли две машины с ментами.
Требовали меня (вообще не понимаю, как нашли?).
Владелица отеля Фирюза Надаровна приехала и уладила все вопросы не позволив им подняться ко мне в номер.
Низкий поклон ей за это.
Так, простой вопрос, кто-нибудь не знает, как там в узбекских тюрьмах?
Утром Фирюза Надаровна пожурила меня и просила больше не пить этот сорт арака.

Лозунг-2.
Так поднимем этот тост за Фирюзу Надаровну и любимый мной отель «Сиявуш»!

Надеюсь, больше мне не надо никому подсказывать в каком отеле нужно жить в Бухаре?
Да, большая просьба, если кто едет в Бухару, не сочтите за труд связаться со мной, очень хочу что-нибудь передать моей благодетельнице.
Эта просьба бессрочна.

Да, координаты отеля: Отель "Сиявуш", Бухара, ул. Платова 18, факс. +99865 2234957, 2237511,
моб. +99893 1807419
е-маил: siyavush2002@yhоо.cом.
На меня не ссылаться.
Шутка!

Ну теперь непосредственно о Бухаре.
Основана в глубокой древности, как один из центров караванной торговли на Великом шелковом пути.
С XIV в. столица первого государства непосредственно узбеков – династии Шейбанидов.
В конце - столица последнего средневекового байского среднеазиатского государства – Бухарского эмирата.
Кстати, позвольте освежить Вашу память в чем разница между существовавшими в Ср. Азии Хивинским и Кокандским ханствами и Бухарским эмиратом.
Ханство – возглавлялось родо-племенным вождем, из знати.
Эмират же – военачальником, который мог выдвинуться, хоть из рабов, благодаря своим знаниям и воинской отваге.
Может быть по этому Бухарский эмират был завоеван только лишь в 1920 г., последним из среднеазиатских государств, и только лишь с применением тяжелой артиллерии, бронепоездов и аэропланов о которых в Бухаре и слыхом не слыхивали и сильно пугались.

Бухара была культурным городом.
Здесь жили и творили один из величайших лекарей своего времени -Ибн-Сина (Авиценна), поэты Фирдоуси и Рудаки, родоначальник алгебры ученый Аль-Гебраи, назвавший новую науку в честь своего имени.
В Бухаре была написана и вторая главная и священная книга мусульман-суннитов - Сунна.
В Бухаре родилась мать Тимура. И город в Империи Амира Тимура был объявлен священным.

В Бухаре жил и небезызвестный Ходжа Насреддин.
Человек 7 (семь!) раз приговариваемый эмиром к смертной казни, но так не разу и не казненный.
Почему-то.
Во жизнь у человека была!
Наверное удалась?!)))

Перейдем к «что посмотреть».

Крепость. Традиционно – АРК.
Построена еще в раннем средневековье. Выдержала не одну осаду и никогда не была взята.
До 1920 года.
Именно по ней фугачили тяжелые мортиры Красной Армии и сбрасывали зажигательные бомбы с аэропланов красные авиаторы.
Крепость сильно горела.
Много древностей, составлявших достояние человечества, сгинуло в этом пожаре. Орудующие же в нем красноармейцы хватали далеко не таланы Александра Македонского.
Кстати о них.
После пожара из большой коллекции таланов их уцелело 3 штуки, древнейших монет сохранивших чеканенный профиль Александра.
Как вы думаете? Что с ними сделали?
Не поверите.
Переплавили с другим добром и отправили в запасники Наркомфина возглавляемые одесским ростовщиком Гершелем Сокольниковым (это псевдоним).
Дикость! Варварство! Сокольничество!

Мавзолей Саманидов. IX-X вв.
Исмаил Самани, основатель одной из правящих династий Бухары, был на удивление бескорыстнейшим человеком. Повоевав, пограбив и пожег себе всласть, он все награбленное отдал на благо украшения родной Бухары.
Бухара осталась благодарной.
Его мавзолей, единственный мавзолей который сохранился до нашего времени (прошу помнить - с ИX века) не тронутым.
Во время нашествия Чингиз-хана жители засыпали его песком.
И так засыпали, что его монголы так и не нашли. Хоть знали о его богатстве и искали.
Но никто, представляете - никто, не выдал его место нахождения.
И до сих пор бухарцы, в память о Самани, зажигают священный огонь у его мавзолея.
Благодарная Бухара.

Коль двигаться по теме,
еще интересна мечеть Магоки-Аттари,
именуемая в простонародье «Закопанная мечеть».
Очень древняя мечеть. Стоит в большом углублении.
Все по той же причине. Закапывали при приближении врага.
Единственный способ что-то уберечь от вражин.
Пойди найди в песке-то.

Сейчас используется как рынок по продаже ковров.
М-да.

Мечеть Ходжа-Зайнетдин. Или «Чор Минор».
Буквальный перевод – четыре минарета.
Всеми рекомендуется для просмотра. Если это чего-то изменит, мной – нет.
Лубочное здание, почему-то всегда закрытое и идти к нему еще весьма запутано.
1час 42 мин. потери времени.
Если фанат этой мечети – то ежедневно.

Торговые купала Бухары.
Прошу не путать с более известными Голубыми куполами Самарканда (кстати, сигареты еще такие были в СССР, кто помнит. Не вкусные.)))

Купала Бухары называются –Таки.
Строились с XVI века на пересечении улиц и представляли собой мини-базары.
Почему на пересечении улиц? А так народу больше заходило.
Строились строго по спецификации товара.
Всего в Бухаре три «Таки».
«Таки-Заргарон» - купол ювелиров.
«Таки-Саррафон» - купол менял.
А вот и «Таки-Тильпак-Фуршон» - купол продавцов головных уборов.
Важное «Таки». Специально по жаре топал туда.
С интересом (я коллекционирую головные уборы).
Но все сильно изменилось с 16-го века:(((

Другим изобретением Бухары была постройка в стиле «Кош».
Не ахти какая по замыслу, но перенятая многими городами Ср. Азии.
Смысл.
Выкапывается канал, бассейн, озеро, океан (все зависит от размаха и желания), а вокруг него строятся важные культовые сооружения.
Можно, если лениво, вообще не возиться с водой, а просто строить друг напротив друга что-нибудь. Тоже будет «кош». В варианте «для пустыни».
Самый главный «кош» Бухары – Ляби Ховуз. XIV-XVII вв. постройки.
Ремарочка.
Я, по началу, произносил слово как «Ляби Хауз».
Нельзя. Обижаются.
Нац. символ как-никак.
Так вот «Ляби Ховуз» состоит из окружающих маленькое но красивенькое озеро двух медресе и одной мечети:
медресе Кулькедаш 1568-1569 г. постройки- самого крупного медресе Ср. Азии,
медресе Надир-диван-беги и мечети-Ханака.
Ничего выдающегося.
Всё используется как павильоны для продажи сувениров.

Ещё про Ляби-Ховуз.
Центральное место города.
Вокруг, не протолкнуться, кучи едальных заведений для туриста, куча торговых точек, куча японских туристов поглощающих все это и тут же единственный памятник Ходже Насреддину, управляющему своим не менее известным ишаком.

Второй осиленный градостроителями «кош» состоит уже из двух медресе (явно поленились): медресе Абдулазис-хана и
медресе Улугбека.
Время постройки между ними 200 лет, а разницы – никакой.
Интересно, когда схалтурили?)))

А есть еще медресе Мири-Араб! Медресе Модари-хана и медресе Абдулла-хана…
Но как говаривала Белоснежка, провожая утром своих гномиков и выслушивая их пожелания на вечер: зае…, нет - надоело.

Будем о хорошем.
Вот минарет Калян.
Красивое и высокое место. С XI века.
Самый высокий минарет в регионе, под 60 м.
Опять же использовался как способ наказания.
Сурового наказания.
И если в Хиве сбрасывали с высоты 56 м., то здесь с 60-ти.
Суровее наказание было. Ширше полет.
800 лет простоял минарет и не разу не требовал капитального ремонта.
Фундаментально для людей строили.

Еще о достопримечательностях Бухары.
Сильно гордится Бухара своим пивоваренным заводом «АЗИА».
Ультрасовременным, красивым заводом.
А вот зазря.
Помните фильм «Джентльмены удачи»?
Когда Василий Алибабаевич рассказывает как он бензин ослиной мочой разводил.
Так это была не ослиная моча, а угадайте что?
Подсказываю, Василий Алибабаевич из Бухары.
Политкорректность и реклама.
А пиво это пить всеровно никак невозможно.
Только Bravо 4.
Come bacк в Хиву!

Что еще можно вспомнить о Бухаре?
Жуткие очереди.
Очереди в «Western Union».
Большая часть мужчин крупных городов Узбекистана работает на стройках Москвы.
И для 2/3 узбекских семей денежный перевод из Москвы это единственный способ существования.
Начиная с 7 часов утра у банков с табличкой «Western Union» выстраиваются длиннющие очереди.
И денег на всех не хватает, хоть долларов, хоть сумов.
Люди стараются всеми возможностями попасть в банк первыми.
Это там я услышал убойную фразу охранника: «Я здэсь банк, кого хачу того пущу».
И это действительно так.
Что может противопоставить этому хамству простая дехканка?
Тяжелое зрелище.


Из хорошего.
Есть в Бухаре хороший парень Бабыр (Боря по-нашему).
Ювелир. Балагур и весельчак.
Сидел в тюрьме в Москве. Хорошо знает русский язык.
Хорошо пьет. Как-то наспор выпили по 8 бокалов пива не вставая. Никто не проиграл.
Стали друзьями.
Бабыр - почитаемый человек, ибо женат на дочери кого-то.
Взял жену в 13 лет (ей было). У нас бы за это прибили. А там все рады.
Бабыр – лучший путеводитель по Бухаре.
Он всё знает. Его все знают.
Директор исторического музея – его брат (по духу).
Исторический музей – его вотчина.
-«Посидеть на троне хана?» – Пожалуйста.
-«Перебить ханской шашкой балясину?» – А попробуй.
-«Не, эту шапку снимать нельзя. Она под сигнализацией. Возьми другую.»

Бабыр, как и все люди Бухары, хороший человек.
Да и город красив.
Только уж очень много на одном, вобщем-то небольшом пятачке старого города, медресе.
Немножко приелось.
Очень немножко.

За сим оставим Бухару и едемте в Шахрисабс.

[maila]

Очень здорово, Валера, твоё обращение к истории. От этого рассказы только выигрывают.Всегда читаю с интересом. Спасибо.

[Marmis]

ШАХРИСАБС.

«Шахрисабс, Шарисабс, наполнен радостью и светом
Шахрисабс, Шахрисабс, тебе пою я песню эту
Ла-ла-ла, ла-ла-ла…» - пел ВИА «Ялла-ла-ла».
Помните?
Так вот – это не соответствует действительности.
Зато концовка им удалась:
«Зеленый город Шахрисабс
Ла-ла-ла и т.д.»
Вот это правда.
Нигде в Узбекистане больше не видел такого утопающего в зелени города.

Как добраться до Шахрисабса?
Правильный ответ – лучше вообще туда не ехать.
Красотами город не блещет и это время лучше потратить на Хиву или Самарканд.
Но коль уж поехали.
Такси Бухара-Карши. 1 час 30 мин езды и 3500 сумов.
Таксичка Карши-Шахрисабс. 2 часа езды и 800 сумов.

Усаживая меня в такси в Бухаре друг-Бабыр дважды наказал таксисту чтобы он лично нашел мне хороший транспорт до Шахрисабса. Все было исполнено в точности, в Карши таксист подрулил к уже отъезжающей таксичке и согнав кого-то с лучшего места запихнул меня туда.
В принципе все это мог бы проделать я и сам, но оружающие в данный момент люди не позволят тебе этого сделать.
Ты – гость. О тебе надо заботиться.
И не надо сопротивляться.
Вам же приятней будет.)))

Вокзала как такового в Шахрисабсе нет. Водитель останавливается по прибытию в город где ему удобней.
От этого места и до рекомендованной мне гостиницы «Интурист» :
- «Иди туда. Хорошая гостиница. И она одна у нас в городе.» - было около полутора километров.
Меня вызвались провожать два человека, ехавших со мной из Карши, чтобы показать дорогу и помочь поторговаться.
Торг прошел успешно, цену за номер опустили с 45$ до 16 тыс. сумов (меньше 15$).
Мои новые знакомые тут же потребовали отметить это дело.
Не взирая на мои возражения я был доставлен на главный рынок города, где какой-то знакомый моих новых друзей остановил свою торговлю, закрыл свою лавку, притащил откуда-то ящик «самого лучшего портвейна Узбекистана», кусок барана и праздник начался…
Вскоре, когда всем уже было не до меня, я незаметно сбежал в гостиницу.

В гостинице я одиночествовал не долго.
Мои новым знакомым cтал её директор.
Руководил он хотелем «Интурист» ровно две недели.
Пол ночи мы сидели в ресторане гостиницы, я отпаивался горячим чаем после «лучшего портвейна» и объяснял основы ведения гостиничного хозяйства и правовые аспекты этого нелегкого дела.
Откуда у меня такие знания – не подозреваю.
Опыта руководства отелем у меня нет.
Но у парня этого опыта было еще меньше.
В конце беседы мне было предложено остаться в «Интуристе» на недельку-другую на полном бесплатном пансионе за счет заведения.
Я горячо отказался.

Культур-мультур.

Шахрисабс – родина Амира Тимура.
И все достопримечательности города (2 шт.) так или иначе посвящены ему.

Ак-Сарай.
Грандиозные городские ворота, построенные по приказу самого Тимура.
Полуразрушенные, но очень величественные, впечатляют сильно.
Человек входящий через эти ворота в город, должен был чувствовать себя мелкой букашкой.
Ворота давили своей мощью, заставляя невольно втягивать поглубже голову в плечи.
Ты входишь в город в котором родился повелитель полумира!
Ты сам здесь и имя твое здесь – никто!
Именно так себя и чувствуешь находясь рядом с ними.
На ворота можно забраться..
Метров 30 вертикально вверх. По лестнице.
Панорама захватывающая. Весь город как на ладони. Весь город в зелени.
Зеленый город Шахрисабс.

Чуть далее за воротами возвышается монументальная фигура самого Тимура, в короне и с мечом, припавшего на одну ногу (Тимур был хромым).
Метров так 20 а то и более фигурка.
Если приловчиться и найти правильный ракурс, то можно сфоткать фигуру Тимура по центру разрушенных ворот. Ощущение, что Тимур входя проломил стену и остановился отдохнуть.

Мавзолей Джахангира.
Мавзолей сына Тимура. На самом деле мавзолеев здесь два. Здесь похоронен еще один сын Тимура – Гумбези.
Но Джахангир был любимым сыном и мавзолей у него получше.
И большинство посещающих мало обращают внимание на недалеко находящуюся гробницу еще одного сына Тимура.
Гробница Джахангира сильно разрушена и многократна ограблена.
Скорбящий отец осыпал могилу сына несметными сокровищами и это сыграло, в дальнейшем, плохую роль в его посмертной судьбе.
Тимур действительно бесконечно скорбил об утрате сына.
Настолько, что в мавзолее Джахангира подготовил место и для своей гробницы. Требуя в своем завещании тихо и скромно похоронить себя, обязательно, рядом с сыном.
Его воля не была выполнена.
Чувства отца были заменены политической выгодой.
После смерти отца с сыном разлучили окончательно.
С большой помпой и пышностью Тимур был похоронен тогдашней столице империи - Самарканде.

Вот и все достопримечательности.
Хотя нет, есть еще одна. Чуть не забыл.
Рынок Чорсу.
Крытый рынок, построенный в средневековье из песчаника.
И стоит до сих пор. По идее он музей.
Но традиции народа не перешибить, сейчас он больше похож на опять же рынок.
Где можно и не можно открыты лотки и палатки, а вокруг – толкучка.
Это там я имел честь вкушать «лучший портвейн».
Бррррр.

Что еще запомнилось в Шахрисабсе?
Напиток из урюка.
Вкуснейшая вещь. На каждом углу. 50 сумов пиала.
Ходил осчастливленный, что наконец то нашел альтернативу этому опостылевшему говняному пиву!
Радость длилась пол дня.
А потом жутчайше пронесло.
Вернулся к пиву.

Жутко жарко по ночам. Мой номер был с кондеем. Помните бакинские БК-1500?
Цифры в наименовании, в Узбекистане, по-моему воспринимаются как рекомендуемый срок эксплуатации изделия.
В пятилетках.
Кондей работал. Кстати, это как мне сказали, является основанием чтобы его не менять.
Он бесспорно работал.
Но он грел!
То бишь гнал исключительно горячий воздух.
Без него и особенно с ним в номере спать было невозможно.
Температура не падала ниже +38.
Пришлось вспомнить как в таких условиях спалось в армии – намачиваешь простынь, заворачиваешься в нее и пытаешься уснуть пока она не высохла.
Не успел – всю процедуру по новой.
И так до полного изнеможения.
Или полусонного забытья.
В зависимости от того, что наступит первым.
Это первой ночью.
Если вы вдруг остались на вторую и она выпала на пятницу – вас ждет новое испытание.
Музыкальное.
У отеля «Интурист» народ любит устраивать музыкальные ночи национальной музыки.
Музыку слушает весь город.
Но источник ее – под окнами отеля.
Под моими окнами.
Я, пока еще не предчувствуя ничего дурного, с интересом наблюдал, как отовсюду стаскивается всякая хламовая музыкальная аппаратура, не натолкнула меня на мысль сменить номер на любой другой в противоположном конце отеля и предварительная настройка звука. Это бы, скорей всего не спасло, но до сих пор содрогаюсь воспоминаниями что не попробовал – а вдруг пару сотен децибел может и не долетело бы?
И тут грянуло!
И грянуло до рассвета!
Еще долго с той ночи я просил людей говорить погромче и часто переспрашивал.
Любители фольклора угомонились только к утру.
Но и после этого сон не шел. В голове стояли взрывы, вопли, завывания и другие неотъемлемые элементы выступления какой-то местной банды.
В продолжение.
В тот же день надо мной попытались совершить акт варварского и садистского насилия – разглядев во мне туриста, подбежал какой-то мальчик и предложил купить кассету с национальной музыкой.
Увидев мое лицо мальчик с криками убежал.
Вот такое небольшое музыкальное отступление.

Под теми же окнами я увидел еще одно поразившее меня открытие – как и в чем моют посуду из отельного ресторана.
С этого дня я старался свести свой питательный процесс в стране до минимума.
А была еще очень здравая мысль вообще этот процесс исключить.
Очень здравая мысль не победила, о чем я потом жалел последующие пол года.

В Шахрисабсе у меня впервые проверили документы. Регистрации у меня традиционно не было. Но паспорт был. Именно он вызвал нездоровый интерес остановившего меня мента.
Диалог.
Привожу в сокращенном виде.
- «Из какой страны паспорт?» (паспорт у него в руках).
- «Из белорусской.»
- «Вижу, вижу. А виза где?»
- «Да мне не нужна виза»
- «Знаю, знаю. А как прибыл сюда?»
- «На самолете.»
- «Это понятно. Как прибыл без визы?»
- «Гражданам России, Белоруссии и еще 8 стран СНГ виза в Узбекистан не нужна».
- «А почему это?»
- «Блин, да договорились так наши ханы, эмиры и падишахи, чтоб ездить удобней было».
- «И что, ты теперь можешь ездить в Узбекистан без визы?»
- «Могу, блин, верни паспорт»
- «Слушай, а я могу к тебе в Москву без визы прилететь?»
- «Можешь. Но вот лично ты – не лети.»


Шахрисабс, в частности, и Узбекистан вообще наводнен услугой.
Одной единственной.
Имя её – ксерокопирование.
Эта – королева всех услуг.
Есть, конечно же, еще и другие услуги, но проигрывают они ксерокопии в пропорции 1 к бесконечности.
Помните у Ильфа и Петрова:
«В Старгороде было столько парикмахерских и похоронных контор, что можно было подумать, что жители города рождаются исключительно для того чтобы постричься побриться, обдаться одеколоном и умереть».
Так вот жители Узбекистана, судя по монополии одной рекламы, рождаются, ну вы сами знаете зачем.

Вот вобщем-то и все чем запомнился «зеленый город Шахрисабс».
Если вы еще не передумали ехать, то последний совет – не селитесь в номера с окнами с видом на памятник Тимуру и Ак-Сарай
Там – музыкальная тусовка.

Я же направил дальше свои стопы в Самарканд.

[STAM]

Браво,
изумительный слог, чувство меры и чувство юмора,
очень позновательный отчет.
В свое время, начало 80-x, много поездил по Средей Азии, все вспоминается, особенно запомнился Узбеки-стон и конечно Ташкент, моя г-ца Дустлик, Алайский базар, где друзья мне подарили кривой (и думаю дорогой) узбекский нож, с которым меня благополучно и приняли в а/п (а ето было время Афгана, да...)...
Пиши еше...

[voyager1970]

kak vsegda!

[Marmis]

Прошу принять мои благодарности за хорошие и добрые слова сказанные о моем скромном поествовании.
Очень вдохновляют на дальнейшее написание.
Но вынужден взять недельную паузу.
Нахожусь сейчас в Минске в сложной служебной командировке.
А все материалы по Узбекистану остались в Москве...
А память уже не та...
А времени с поездки уже прошло 8 месяцев...
Прошу пардона за все это и отсрочки ровно на неделю.
С надеждой на понимание
Валера (Мармыш).

[Embrujo]

ХАЙ ЖИВЕ БЕЛАРУСЬ!!!

[serbast]

Молодца Валера , жаль не получилось с тобой поехать

[Гость]

Валер, отлично

А где ж фото?

[Marmis]

Yes, Андрей! Спасибо!
Фотки постараюсь добыть.)))
Скину Сергею дабы поставил.
=====================

А Фирюзе Надаровне хотелось бы что-нить передать с нашей стороны, а не с афганской.)))
Пока только мой нижайший поклон за заботу о активном туристе.
И конечно же обещание группы диковинных сувениров с Родины туриста с первым попутчиком в Бухара-Сиявуш.
Так когда уважаемый Popados Вы опять в Афган?)))
===================================

Сергей-Serbast не расстраивайся.
Поездка не последняя.
Планирую по ближайшим регионам Киргизия, Грузия, Армения...
Welcome!

[SEREB]

В детстве жил в таджикистане, часто в узбекистан ездил, негатив ко всем чуркам с детства остался, расписано красочно, но люди там свиньи и уроды причем все до единого, сам лично никогда больше туда не поеду....

[Smile]

В детстве жил в таджикистане, часто в узбекистан ездил, негатив ко всем чуркам с детства остался, расписано красочно, но люди там свиньи и уроды причем все до единого, сам лично никогда больше туда не поеду....

Жил до 12 лет в Казахстане и Узбекистане. Потом ездил еще лет в 14 или 15. Негатива не осталось, остались только хорошие воспоминания.

[Frantishak]

Дело не в слоге и пр., а хорошей передаче ощущений. В очередной раз убедился, что Узбекистон стоит посетить. Большое спасибо. Оч понравилось.

[Frantishak]

В детстве жил в таджикистане, часто в узбекистан ездил, негатив ко всем чуркам с детства остался, расписано красочно, но люди там свиньи и уроды причем все до единого, сам лично никогда больше туда не поеду....

Наверное, такое бывает. Я знаком с одним финнном, которому пришлось 7 лет с 89 г. жить с папой в Питере (тот там работал). Теперь у него одно слово о России и русских вызывает рвотное состояние.

[SEREB]

В детстве жил в таджикистане, часто в узбекистан ездил, негатив ко всем чуркам с детства остался, расписано красочно, но люди там свиньи и уроды причем все до единого, сам лично никогда больше туда не поеду....

Наверное, такое бывает. Я знаком с одним финнном, которому пришлось 7 лет с 89 г. жить с папой в Питере (тот там работал). Теперь у него одно слово о России и русских вызывает рвотное состояние.

я его понимаю

[Хэйро]

Ездили прошлой зимой обкатывать просторы Узбекистона, Казахстана и Шерегеша. Впечатления об узбеках остались крайне положительные. Страна бедная, а люди добрейшие. Понимаешь, что их главная цель - заработать на русском туристе, но делают они это как-то по-детски наивно. К примеру диалог с таксистом:
Я: "Сколько стоит до поселка доехать?".
Он:"20 долларов!".
Я: "Не 20, а 2!".
Он:"Ну 2, так 2". И все с улыбкой и добродушно.
В Узбекистан действительно стоит ехать. Красиво, дешево, душевно. К марту на Бельдерсае до 5 метров снега выпадает!
А вот про казахов ничего хорошего сказать не могу, присоединюсь к SEREBу. Капец!!! Такое чувство, что они - короли вселенной, а русские - жители страны третьего мира. Очень неприятный осадок остался....

[Винский]

В Узбекистан действительно стоит ехать. Красиво, дешево, душевно. К марту на Бельдерсае до 5 метров снега выпадает!

Штрих: после поездки в ебеня типа Узбекистана Валера Мармыш заработал Гепатит и лежал в больнице месяц с поджелудочной.
Так что в такие страны лучше ехать если имеешь хороших или высокопоставленных знакомых.

П.С. Был у меня клиент - местное КГБ... На Шерегеш приглашал... Сожалею, что контакт утерян.

[Хэйро]

Так что в такие страны лучше ехать если имеешь хороших или высокопоставленных знакомых.

Если ехать с целью катания, то можно жить в хороших условиях рядом с горой в Бельдерсае. Там гостиница Центрального банка Узбекистона. Отдельный домик 3 комнаты, кухня, душ - 40 долларов. Народу может поселиться человек 10. Обед, ужин - в ресторане в главном корпусе гостиницы. Пафосно все. Можно жить в Чимгане за 10 дол. и за 4 дол. туда-обратно ездить на Бельдер на такси. Кухня в кафе не подводила. Рядом пос. Газалкент. На рынке покупали всякую снедь и дыни на Новый год - тоже все ок.
Если нужно - могу дать координаты людей, которые там работают - встретят, поселят и т.д.
Про другие районы Узбекистана сказать ничего не могу. Но у меня 3-е друзей ездят туда каждое лето в отпуск - Хива, Ургенч, Ташкент, пока все обходилось благополучно.
От гепатита, думаю, никто не застрахован. У нас вот зам. губернатора намедни строганины из рыбки отведал в Хатанге - и спец рейсом свезли на лечение с гепатитом. А здесь все ее с рождения едят - второй хлеб.

На Шерегеш приглашал... Сожалею, что контакт утерян

Если Вам нужна информация о катании на Шерегеше - отвечу на любые вопросы. А катание там хорошее! И места красивые очень. К тому же можно в одну поездку совместить катание в Белокурихе, Саянах и даже Байкальск с Дивным прихватить

[Vova]

Валерий, ну где же продолжение?

[Marmis]

САМАРКАНД.

«Все что я слышал о красотах Самарканда, - все правда, за исключением того, что он более прекрасен, чем я мог представить себе» - так сказал Александр Македонский о Самарканде.
Уверен что, во времена Александра, оно так и было.

Самарканд в древности назывался Мараканда.
Древнейший город Узбекистана и он же являлся самым древним городом СССР.
Существовал уже во 2 тысячелетии до нашей эры.
Упоминается ещё в хрониках Александра Македонского как легендарный город Афрасиаб.
Был столицей множества государств от древнего Согда до империи Амира Тимура.
В 329 г. до н.э. был захвачен и частично разрушен А. Македонским.
В XIII веке был захвачен и полностью разрушен Чингиз-ханом.
В 1865 г. был захвачен и совершенно не тронут русской армией.
Самые лучшие свои годы Самарканд пережил в конце ХIV века, когда стал столицей империи Тимура.
Город был предметом неутомимых забот императора.
Город перепланировался и перестраивался с невиданной для тех мест монументальностью и роскошью.
Со всех своих военных походов очень немалую часть награбленного Тимур отдавал на благоустройства столицы.
Из Персии, Среднего Востока, Кавказа в Самарканд свозились лучшие и красивейшие ценности и искуснейшие мастера-зодчие.
В 1399 году, из Индии, Тимур привез свою наибольшую добычу и практически полностью потратил ее на один единственный город.

Сейчас Самарканд небольшой провинциальный город с населением в 400 тыс. чел.
И, в большинстве своем, однотипными достопримечательностями.

О достопримечательностях.

Регистан.
Визитная карточка Самарканда. Самое паломническое место Самарканда.
По моему мнению, ничем особо не впечатляющее место.
Нет, если вы впервые в Узбекистане и сразу же попали на площадь Регистан – впечатлит, вне всякого сомнения.
Но если ты уже 2 недели колесишь по стране и, практически, во всех городах видишь все время подобное – Регистан не станет чудом света.
Построен в стиле «кош» (без водоема). Состоит из трех медресе:
Медресе Улугбека XV века.
Построено в честь одного из любимых внуков (всего любимых внуков было два) Тимура. Известно своей превосходной резной изразцовой мозаикой.
Медресе Шир-Дар XVII век. Переводится как «Имеющий львов».
Свое название получило благодаря мозаике в виде львов догоняющих лань.
Своим фасадом, композицией и размерами полностью повторяет медресе Улугбека.
Кто будет внимательно всматриваться в мозаику, обратите внимание на интересную вещь - на фасаде есть еще одна необычная композиция – с каждой стороны портальной арки, за спинами львов, изображено по солнцу с человеческим лицом в лучах нимба.
Интересно, это попытка мягкого обхода запрета в Исламе на изображения людей в культовой живописи?
Или что?
Медресе Тиля-кари XVII век. Переводится как «Вызолоченная».
Внутри медресе весь интерьер купольного зала выполнен золотой росписью «кундаль».
Такого сплошного золочения столь немаленьких поверхностей не предпринималось даже во времена Тимура.
А уж он то имел золота неограниченные запасы.

Большие фундаментальные медресе, с красивой мозаикой на фасаде, с голубыми куполами наверху и минаретами по бокам.
В самих медресе еще сохранились двухэтажные кельи где жили и заучивали, на труднопонимаемом арабском, суры из Корана средневековые студенты.
Сейчас в медресе, как впрочем и в большинстве исторических памятников, разместились частные сувенирные и текстильные лавки. Сувениры все теже – однотипные и низкокачественные. Цены называются из расчета что Вы богатый японский турист.
Когда-то это была самая оживленная площадь в городе. Сейчас тоже оживленная, но за счет туристов. Туристов не особо много. Точнее совсем мало. По вечерам, для туристов, в Регистане организовывается свето-звуковое шоу.
Наподобие как у пирамид в Гизе или в Карнакском храме.
Шоу скучное и технически слабое. На японском языке. Собралось человек 12 туристов. Японцев не было.
Регистан, бесспорно, стоит одного посещения.
Но в основном для галочки что «я был в этом раскрученном месте».

Что, опять же по моему скромному мнению, посетить стоит в обязательном порядке.

Мавзолей Гур-Эмир. 1403-1404 гг.
Последняя прижизненная постройка Тимура.
Предназначался для любимого внука Тимура – Мухамеда-Султана.
Но послужил усыпальницей и для одного любимого внука и для второго (Улугбека), и для нескольких сыновей Тимура, и для самого Тамерлана .
На месте мавзолея с незапамятных времен стоял храм неизвестным богам.
Каждый из проносящихся мимо завоевателей считал своим долгом разрушить его до основания, но храм всякий раз восстанавливался и приобретал былые облик и красоту.
Так было до Тимура.
Теперь это мавзолей.
Мавзолей состоит из двух этажей – надземного и подземного.
Надземный этаж впечатляюще красив – большой внутренний объем здания, крупная сетка орнамента из голубого и синего кирпича на стенах, огромные надписи по периметру, стены и купол с росписями и рельефными украшениями, поблескивающая позолотой ажурная беломраморная решетка вокруг места захоронения.
В центре зала группа мраморных надгробий. В самом центре, выше других, из иссине-черного мрамора, надгробие самого Тимура.
Это – муляж.
Саркофаги находятся этажом ниже. В подземелье. Но туда входа нет. Простым смертным. «Туда могут спускаться делегации там, президенты всякие…» - дал объяснения хранитель ключей подземелья.
Историк.
А двум историкам всегда есть много о чем поговорить. И договориться.
Я был закрыт в подземелье.
И у меня было 5 минут чтобы все посмотреть и дотронуться рукой до настоящей могилы Тамерлана.
Дотрагиваться я не стал. По многим причинам.
Говорят над могилой довлеет проклятие. И незримые силы охраняют ее от всяких к ней прикосновений. А если гробницу попытаться вскрыть – на мир обрушаться страшные бедствия.
Предрассудки?
А сейчас факты.
В мае 1941 года в Самарканд прибыла большая группа профессоров из Москвы.
Цель – выяснить, а действительно ли в гробнице лежит сам Тимур? Ведь с момента захоронения ее никто не вскрывал и не обследовал.
Началась подготовка к эксгумации.
К руководителю экспедиции пришла группа стариков и умоляла не вскрывать гробницу, ибо в ней закрыт сам дух войны и если он вырвется из могилы, то страну и мир ждут большие беды.
Стариков внимательно выслушали, поблагодарили.
И словам не придали никакого значения.
Эксгумация, дабы не будоражить негативно настроенных к этому людей, была назначена в ночь. 21 июня.
Эксгумация всех, почти всех, гробниц прошла спокойно и успешно. И лишь во время вскрытия саркофага Тимура вдруг необъяснимо треснула и раскололась надгробная плита.
На следующее утро началась Великая Отечественная война.

Мистические свойства Тимуру придавали еще при жизни.
Вокруг его имени ходило множество легенд.
Хроники того времени писали, что Тимур был рожден с белыми волосами и сгустком запекшейся крови в сжатом кулаке.
Тимур был наречен «Грозой Востока и Запада».
Таковым и был.
Как полководец он не проиграл ни одной битвы. Даже заведомо проигрышные, когда противостоящие ему силы были мощнее в несколько раз.
Всё, до чего дотягивалась его рука - было завоевано.
И на Востоке. И на Западе.

За одним исключением…

…Тимур подошел к богатому и слабо защищенному городу.
Он приказал разбить лагерь и готовиться к штурму.
Готовить оружие, повозки для вывоза награбленного добра, веревки для пленных.
Армия ликовала в предчувствии скорой добычи.
Наутро Тимур вышел из шатра и приказал седлать коней и уходить от этого города.
Имя этого города – Москва.

Тимур ушел от незащищенного города без боя.
Тимур не оставил никаких объяснений зачем он это сделал.
История гадает – почему?
Может через века провидец Тимур увидел, что от людей из этого города будет зависеть его вечный покой?
И надеялся, что потомки этих людей вспомнят и оценят этот шаг?

Исследование останков Тимура и тимуридов длилось долго.
Непростительно долго.
Лишь 20 декабря 1942 года все останки были возвращены их гробницам.
Через несколько дней, под Сталинградом, начались операции «Сатурн» и «Кольцо» завершившиеся пленением трети миллиона немецких войск и началом коренного перелома в Великой Отечественной войне.
С этого момента наши войска только побеждали.
Мистика или факты?

Саркофаг Тимура мало чем отличается от таких же, находящихся рядом, саркофагов его детей и внуков.
Только расколотой крышкой гробницы.
Одной единственной.
Дотрагиваться до нее не стоило.
Покойся вечно здесь с миром Дух войны.


Гробница Пророка Даниила.
Святое место для трех религий.
Христиане, мусульмане и иудеи приходят сюда, чтобы преклонить колени перед гробницей Святого.
Св. Даниил был реальным человеком, вывезенным из Палестины после захвата её Вавилоном.
Слава о его пророчествах дошла до жены правящего царя Вавилона - Валтасара.
Она призвала Даниила ко дворцу и в своих делах прислушивалась к его пророчествам.
Это вызвало гнев Валтасара, который выслал Даниила на восточные рубежи своего царства.
Здесь он снискал еще большую славу Пророка.
Здесь же снискал и смерть.
Св. Даниил погиб во время восстания, которое подняли еврейские поселенцы Вавилона в ожидании прихода войск персидского царя Кира.
Гробница находится в нескольких километрах к востоку от Самарканда, на высоком холме над рекой Зеравшан.
Гробница – мегалитическая, немногим более 15 метров. Покрыта, традиционным для Ислама, зеленым ковром.
Очень напоминает гробницу Ноя в Ливане.
Рядом с гробницей разветвленное фисташковое дерево, дает тень и прохладу. Под деревом скамейка. Можно посидеть и отдохнуть.
Говорят дерево тоже священное. Обойдя его трижды можно просить об исполнении желания.
Так ли это – не проверял.

Внизу из холма бьет родник.
Довольно редкое явление для этих мест.
Очень редкое.
Люди говорят о чудодейственной святости родника.
Так ли это – опять же не знаю.
Но родник – спасение для тех кто добрался до гробницы пешком.
Чистая и вкусная холодная вода. Без ограничений.
Во времена когда не было машин и паломники добирались сюда по горячей пустынной местности, родник, наверняка, спас не одну жизнь.
В том и святость.

По дороге к Гробнице Пророка есть еще одно интересное место.
Развалины древнего Афрасиаба.
Первого известного поселения на месте современного Самарканда.
Собственно развалин самих нет. Они находятся в курганах. Курганы периодически раскапывают, доставая артефакты древнейшей истории неизвестных народов, живших здесь с незапамятных времен.
По курганам и раскопкам можно побродить, посидеть и подумать, чувствуя на своих ногах пыль 4-х тысячелетий.
О чем подумать?
Хотя бы о свадьбе Александра Македонского.
Именно в этих местах Александр сыграл свою свадьбу
Взяв в жены прекрасную дочь правителя покоренного им Согда – Роксану, по записям оставленным нам историками того времени - вторую по красоте женщину Азии.
Первой, если кому интересно, была жена персидского царя Дария.
У Александра не было наследника.
У Империи Александра не было наследника.
Александр молил богов, чтобы прекрасная согдианка родила ему сына.
Она родила.
Но империю это уже не спасло.
Кстати, до наших дней сохранился саркофаг с телом Роксаны.
В 1995 году правительство Узбекистана, для реставрации, отдало его в парижский Лувр.
До сих пор саркофаг не вернули.
И собираются ли возвращать?

Раскопанные же артефакты можно увидеть в городском музее Самарканда, где их собрана великолепная коллекция.

Обсерватория Улугбека.
Еще одно место ради которого я ехал в Узбекистан.
Еще одно разочарование.

Улугбек – любимый внук Тимура. Не смотря на то что он был не воин.
Любимым вскоре стал Мухамед-Султан, потому что воин.
А Улугбек был совершенно не воин, а скорее наоборот.
Он не воевал и не разрушал. Он мыслил и созидал.
Улугбек – выдающийся ученый и мыслитель Средней Азии.
Он строил медресе (школы) и занимался астрономией и математикой.
Он создал единственное научное учреждение в средневековой Средней Азии - обсерваторию.
Для строительства обсерватории Улугбек сам долго и тщательно выбирал подходящее место.
Для специально привезенного из Европы телескопа Улугбек придумал специальный и уникальный механизм крепления.
Правитель Самарканда, используя еще не совершенный телескоп, с точностью до нескольких секунд вычислил длину светового года.
Выдающийся человек.
И выдающаяся его обсерватория.
Разрушенная обсерватория.
Как вы думаете - когда и кем?
И зачем?

А разрушена она была не во время войны и не врагами дикими, уничтожающими все во временно захваченном ими городе.
А разрушена она была по приказу самих правителей тогдашнего Узбекистана.
В XVIII веке по стране прокатилась волна разрушений всех исторических памятников которые не были предназначены для исполнения культовых нужд.
Оставляли мечети и медресе, и крепости (защищаться то надо).
Все остальное разрушали и из появившегося стройматериала строили, опять же, мечети и медресе.
Поэтому так много в каждом узбекском городе: медресе, мечетей, усыпальниц и гробниц правителей и их многочисленных родственников.
И больше ничего.
В каждом городе.
А от выдающегося сооружения, гордости всей Средней Азии, остался лишь уходящий глубоко вниз желоб, по которому когда-то перемещался телескоп с уникальным механизмом крепления.
Кстати описание механизма тоже не сохранилось.
Всю документацию – сожгли.
Вот так.

Что еще не упомянул из оставшихся достопримечательностей?
Конечно же мечеть.
Мечеть Биби-ханум.
У Тамерлана было много любимых вещей.
В том числе и жена.
Звали её – Биби (ханум во всех тюркских языках обозначает одно - женщина).
Тимур любил Биби.
Но находился в постоянных походах. Любимая Биби была постоянна одна.
Дабы не очень скучать, а заодно и увековечить себя, она построила мечеть своего имени.
Со временем возведения мечети связано много легенд. А они в свою очередь связаны с любовниками Биби-ханум.
Как правило закончивших свою жизнь плачевно.
Как правило замурованных в стенах мечети.
И мечеть строится, и свидетелей нет.
Мечеть простояла не очень долго.
Обрушилась.
Толи от землетрясения, толи от множества пустот в кладке.
Сейчас уже никто не узнает.
Позже, уже в советские времена, была восстановлена. И сейчас в ней гробница Биби-ханум, её матери и любимой служанки.
Из гробницы есть выход на крышу.
Но лазать туда запрещено.
Рекомендую залезть – хороший обзор вокруг и удачные фотки.

Шах-и-Зинда.
В переводе с персидского «Живой царь».
Храмовый комплекс в персидском стиле. Целая улица мечетей, мавзолеев и гробниц с большей частью утерянных имен «кого именно».
Находится довольно далеко от центра и идти туда чтобы полюбоваться очередной мечетью, как мне кажется (и ещё я просто убежден в этом), не стоит.

Из остальных достопримечательностей.
По всему городу разбросаны мечети и медресе, усыпальницы разных людей – ну например, возле мавзолея Гур-Эмира находится усыпальница семьи духовника Тимура.Большая усыпальница, красивая, хорошо что в полсотни метров от мавзолея - можно зайти.
А так курсировать по городу при + 47 (был пик жары в Узбекистане) в поисках очередного медресе – это на очень большого любителя.
Как-то я перестал быть им.

Еще одна, как считают сами самаркандцы, достопримечательность.
Так, для информации.
В Самарканде есть винзавод им. проф. М.А.Ховренко.
Перерабатывает 16 тыс. тонн винограда в год. Выпускает 10 сортов вина.
За 12$ можно попасть туда на экскурсию.
Так , вдруг кому интересно.
Мое отношение к узбекскому вину вы, наверное, уже знаете.

Из личных наблюдений, воспоминаний, переживаний.

По-прежнему необозримое количество каналов в гостиничном ТV.
Причем еще каких каналов.
К примеру «Колыма ТВ»!
Кто-нибудь слышал о таком?
Ну ладно Колыма, вполне допустимо что там есть свое ТВ и она, географически, не так далека, канал ловится.
Но «Ушуайя TV» меня сразило.
Ушуайя – городок на аргентинской части острова Огненная Земля.
Возле Антарктиды.
Не помню точно, ловится ли он на самой Огненной Земле, а вот в Узбекистане – запросто!

Гостиницы.
Нормальные. В пределах 15-20 тыс. сумов комфортабельный одноместный номер с завтраком.
Одно неудобство. Точнее два.
Не пускают посетителей после 9-10 вечера и если загулял поздно в городе - можешь не достучаться ночью чтобы тебя запустили обратно (гостиницы на ночь закрываются).
Хотя второе было характерно только для Самарканда.

Еда.
Плохая.
И некачественная.
Шашлык с самсой намного хуже чем в других городах.
Вечером случайно набрел на кафе, со слов хозяина, «с хорошей и вкусной корейской пищей».
Уставший от бесконечных шашлыков, чебуреков и беш-бармаков зашел.
Суп с труднопроизносимым названием был на очень большого любителя.
Зашел на кухню поснимать как корейцы готовят пищу.
Блин.
Зачем, дурак, я ел этот суп?!
Через два часа я задавал себе этот же вопрос уже в перерывах между спазмами желудка.
Отдельное слово о лепешках.
Напели мне, что самаркандские лепешки – особые лепешки. Они не теряют вкуса и не черствеют 2 недели. Только нужно знать место где купить «настоящие».
Место оказалось возле Афрасиаба (за городом).
Ездил туда, хотел угостить друзей в Москве и Минске.
Лепешки зачерствели еще в Самарканде.

Выпивка.
Тоже дрянь.
Поскольку в Самарканде был долго, а по вечерам скука, набирал всевозможных марок местного спиртного (а другого и нет) и дегустировал в номере.
Дегустация проходила по одному сценарию:
- открытие бутылки
- глоток
- ненормативная критика
- бутылка в сторону
- промывка стакана
Правда некоторые бутылки все-таки приходилось возвращать и наслаждаться напитком - скука.

Пива «Bravo 4» в городе нет.

Люди.
По прежнему хорошие и добрые.
Назира. Девушка-персиянка. Руководит торговой точкой возле мавзолея Гур-Эмира.
Узнав, что я ищу гробницу Пророка Даниила, закрыла магазин и завела меня туда.
Пешком (я хотел пройтись и полюбоваться городом). По жаре.
Ещё и лазала со мной по окрестным курганам чтобы показать лучшие пейзажи для съемок.
Дорога до гробницы 5 с лишним километров.

Алишер. Начальник охраны гостиницы.
Интересный парень с бурной биографией.
Воевал наемником в Афганистане в армии генерала Дустума.
Попал в плен к талибам. Долго сидел в зиндане. Приговорен к расстрелу. Помилован.
Сбежал. Женат.
Умел доставать импортное спиртное – казахскую водку.
Сдружились.
Провел экскурс по злачным местам Самарканда.

Запомнилось.
В частности, поразил и ошарашил, публичный дом-концлагерь.
Занимает целый одноэтажный дом.
Состоит из прихожей, где сидят девушки и множества небольших клетушек размером 2x2 метра.
«Shot-sex» с девушкой стоит чуть более 1$.
К девушкам круглосуточная нескончаемая очередь.
Девушки удерживаются насильно. Почти все попали туда не по своей воле.
Не имеют возможности покидать здание вообще.
Сон не более 4-х часов. У некоторых – менее.
Остальное время – клиенты.
Многие так живут уже месяцы.
Девушки замучены и затравлены, и пытаются вырваться из этого ада любыми способами.
Система охраны налажена.
На окнах решетки. Во всех углах охранники.
Парни со звездами Давида на толстой шейной цепи.
Концлагерь принадлежит нескольким еврейским семьям Самарканда.
На входе две мамы-Розы ведут бухгалтерию – в толстых гроссбухах тщательно записывая все приходы. А в комнатах их сыновья и племянники кулаками и ногами «воспитывают» девушек при малейшем признаке непокорности.
- «Скоро уеду в Израиль, гражданство получил», - радостно сообщил один из охранников.
- «А чем заниматься там будешь и на что жить?»
- «А я тут пока работал скопил достаточно на первое время, а там устроюсь по специальности», - и радостно заржал…

Далее - No comment.
===============================================

Еще что хотел бы сказать. Раньше надо было бы, да забыл.
Как сэкономить.
Посещение всех достопримечательностей – платное.
И цены для гражданина Узбекистана и туриста отличаются на порядок.
Варианты экономии.
1. Выучить несколько незамысловатых фраз на узбекском, невзначай обронить их у кассы и сказать что вы из Ташкента (там много русских).
2. На месте договориться с кассиром и заплатить полцены.
С надеждой и легкостью кассиры идут на это.
Я в начале стеснялся и не делал этого, но к Самарканду осмелел и уже во всю пользовался.
При массовом посещении всяческих достопримечательностей ощутимо сохраняет бюджет.

О чем еще не сказал?
О красивом месте под Самаркандом.
Перевал Тахтакарача.
Небольшой горный перевал на горной дороге.
Сама дорога очень красива своими изгибами, видами и необычными постройками за каждым поворотом.
Перевал же изобилует живописнейшими пейзажами. Необычайной цветовой гаммой этих пейзажей. На перевале можно остановиться у горного родника с очень вкусной режуще-холодной водой, отведать шашлыка из горного барана (а не того что для туриста), купить целебных трав.
Хорошее и красивое место.
Находиться на дороге между Самаркандом и Шахрисабсом.
Хотя для этого придется ехать в Шахрисабс…
Хотя можно и не ехать, а развернуться на полпути обратно.
Это будет правильней.

Я же дальше поехал в противоположную сторону, в Ташкент-столицу.

[Marmis]

Спасибо, амиго!
С меня в Москве тоже торт!

[Frantishak]

Передал Фирузе Надаровне большой привет и торт.

Что-то я ничего выше на счет тортов не видел. Как там Средняя Азия?

[Marmis]

ТАШКЕНТ.

От Самарканда до Ташкента было 4 с половиной часа лёта на таксичке марки «Nexia» и еще 6 тыс. сумов. После чего состоялось прибытие в город.

Коротенько о истории города.
Первые сведения о поселении, в древневосточных хрониках, отсылают ко II веку до н.э.
Называлось поселение – оазис Юни.
Позже упоминается в персидских источниках как Чач, китайских – Ши, арабских – Шаш, тюрки называли – Таш.
С таким, точнее с несколько продленным, названием и вошел город в историю.
Долгое время был неприметным мелким городком разных территориальных образований.
Пока в 1865 году русские войска не вошли в город.
А с 1867 г. Ташкент становится центром вновь образованного Туркестанского генерал-губернаторства.
Тут и начался бурный рост и расцвет города.
Строились дворцы, дороги, заводы.
Разнообразные заводы.
Интересный факт из истории промышленного развития города:
В начале XX века в Ташкенте было 10 хлопкоперерабатывающих заводов и 4 пивоваренных.

Но вернемся к моменту «прибытие в город».
Приезжему заселиться в Ташкенте просто. Как мне показалось, гостиниц в городе несколько больше чем приезжих.
Главная гостиничная улица – Ивлева. Гостиницы одна за одной. Цены в пределах 25-35$ за номер. Там же нашел гостиницу с бассейном. 35$, легко скинули до 25.
Но жить не остался. Жить поехал в другое место. Ради эксперимента и получения информации об этом аспекте проживания, решил снять частное жилье и пожить на квартире.
Основной рынок съема такого жилья рядом с бывшей гостиницей «Россия».
Сейчас она называется как-то по-другому, но название «Россия» в городе все знают и любой таксист завезет вас туда запросто.
Цены на такое жилье 15-20 тыс. сумов за 2-х комнатную. Однокомнатных почему-то не предлагали.
Здесь, на удивление, не торгуются. Называют цену и все – хочешь бери, хочешь не бери.
Взял.
2-х комнатную. С кондиционером. Кондей работал исправно, но в окнах были такие щели, что забортный воздух поступал быстрее и в квартире стояла жара.
Мыло и туалетной бумаги не было. В первый же вечер поперегорала половина лампочек.
Но они оказались и не сильно нужны, так как вскоре отключили свет.
На пол ночи.
Не очень было как-то уютно в первый вечер, в незнакомой квартире и без света (ТВ, кондея, холодильника).
Во второй половине ночи свет дали и я спокойно лег спать.
Ну это к вопросу о эксперименте с жильем.
Проверил.
Почитав, Вы можете выбирать варианты проживания.)))

Достопримечательности.
Посмотрел что мог.
Поскольку здоровье уже было слегка подорвано и не допускало совершать длительные походы по изнуряющей неспадающей жаре.
К слову лето 2005 в Узбекистане выдалось очень жаркое и со слов местных жителей «уже давно такой жары не было».

И так достопримечательности.
Те же.

Медресе Барак-хана. XVI века постройки.
Строилось как усыпальница вышеизложенного хана. Однако хана похоронили в Самарканде.
Постройку переделали в медресе.
Ныне здесь находится резиденция муфтия Духовного управления мусульман Узбекистана.

Мечеть Джами. XV-XIX вв.
Единственный в Ташкенте образец пятничной мечети дворового типа.
Пока строили (с 15 века) мечеть успела сильно обветшать. Узнав об этом Император Александр III, в 1888 году, из своей личной казны выделил средства на реставрацию и перестройку мечети.
Интересно, зачем царю это было надо?
И как узнал?
С тех пор мечеть имеет второе имя - «Царская».

Медресе Кукельдаш. XVI век.
Свое название получила от имени своего строителя – визиря Кукельдаша, что переводится как «молочный брат хана».
Медресе расположено на высоком холме.
До 18 века – медресе.
С 18 – краван-сарай.
С 19 – служила Кокандским ханам крепостью и местом казни.
Казни неверных жен.
С верхнего парапета на заботливо выложенную каменную площадку сбрасывали уличенных в неверности жен.
Сбрасывали в зашитых мешках (кто помнит – чтоб с гарантией).
И со страховкой – мешки не расшивали и не уточняли жив там кто, аль нет, а сразу же тащили на кладбище.

Все. С достопримечательностями я закончил.
С достопримечательностями мной осмотренными.
Из оставшихся есть еще:
Медресе Абдул-Касым-Эшон XVI в.
Медресе Мирза-Юсуфа XIX в.
Медресе Хайрабат-Эшон XIX в.
Мавзолей Каффаль-Шаши XIVв.
Комплекс Зенги-Ата, состоящий из медресе Зенги-Ата и мечети Зенги-Ата
И многое-многое другое…

Если честно то и первые три я посетил благодаря тому что они находятся в одном районе.
Районе Базара ЧОР СУ.
Базар сам по себе достопримечательность и еще основное местонахождения сносных едален.
Пока мог – ходил туда.
Там же познакомился с добрым человеком который окончательно поставил точку в моих размышлениях о полезности еды.
Прилично одетый мужчина, попросив разрешения, присел за столик , разлил по пиалам чайник зеленого чая и поинтересовался:
- «Откуда к нам приехал, дорогой?»
- «Из Белоруссии.»
- «А-а, хорошая страна. Я там учился в Минске. На доктора. А ты, кстати, что-то плохо выглядишь?»
- «Да болит что-то внутри.»
- «А ты у нас поосторожней с едой. Я эпидемиолог, в Навои живу, так часто пробы приходится брать. У нас, в Навои, еще более-менее контролируется обстановка, а в остальных местах – не очень. Я вообще удивляюсь, как здесь без эпидемий обходится, ведь никто ни за чем не следит. Так что ты старайся питаться в ресторанах.»
Блин!
«Ну где? Где я в Шахрисабсе или Бируни возьму ресторан? Да и в Бухаре-Самарканде весь город нужно облазать, чтобы найти ресторан в котором есть можно было бы бесстрашно!» - это все прокричало у меня внутри.
Голосом же я поблагодарил за добрый совет, и беседа перетекла в привычную уже тему о воспоминаниях узбекского народа о хорошей жизни в СССР.

Поскольку осмотром достопримечательностей был не отягощен, по мере сил гулял по городу и наблюдал за жизнью людей.

Некоторые зарисовки-воспоминания из увиденного.

Ташкент – как и всякая столица город пафосный и, по сравнению с другими, несколько дорогой.
К примеру пиво)), везде в Узбекистане оно стоит 350-400 сумов, в Ташкенте - 850 (Шымкентское).

Метро. Хорошее но темное. И сверхохраняемое. После взрывов в Лондоне весной 2005 в метро вас запросто могут обыскать.
Достал камеру поснимать, интересно ведь потом посмотреть, повспоминать – дежурная устроила скандал и вызвала милицию.
Вот почему в Лондоне, после взрывов, можно снимать, а в Ташкенте – нет?
Кто объяснит?

Телефонная связь. Очень плохая. Особенно если звонишь на моб. тел.
Из 20 звонков хорошо если дозвонишься один раз.
Но не обольщайтесь, когда на другом конце поднимут трубку вы узнаете, что ошиблись номером.

Ташкент – город не самый чистый.
Толи городские службы работают спустя рукава, толи замусоривается быстрее чем убирают.

Спиртное.
Впервые нашел шампанское. Попробовал.
Оценку спиртного см. выше.

Вот люди по-прежнему, в большинстве своем, хорошие. Но уже не все.
Могут быть и некоторые, назовем так, недоразумения.
Пример.
Часа в 2 ночи звонок в дверь. Глянул в глазок – девочка лет 13-14.
- «Откройте, пожалуйста, дверь. Воды хочу попросить.»
Врожденная доброта потянула мою руку к дверному замку. А приобретенная бдительность приостановила – ребенок, в два ночи, воды?
- «Девочка, а ты где живешь и чего тут ночью делаешь?»
- «Я живу этажом ниже и вышла погулять.»
- «Девочка, иди-ка ты лучше домой в такой час. Там заодно и воды попьешь.»
- «Я не хочу домой. Дайте мне воды.»
- «Иди домой. Быстренько.»
- «Так что вы мне не откроете?»
- «Нет.»
Подумав несколько нелестных слов о девочке я добрел до кровати и попытался заснуть.
Новый звонок.
Глазок.
Те же лица.
- «Мне нужно чтобы вы открыли дверь!»- сурово и настойчиво выдала девочка.
- «Блин!! А по жопе тебе не нужно? Быстро уматывай домой отсель, пока я добрый.»
Уловив не самое радужное мое настроение в «без пятнадцати три ночи», девочка вняла и быстро исчезла.
Выразив голосом свое отношение к «гадскому дитю» я вернулся в изначальную позицию лежа.
Мощный стук в дверь.
Все. Хана, точнее пиз_ец тебе девочка!!
В глазке появилась мужицкая рожа.
- «Откройте. Уголовный розыск. Проводим досмотр помещений?»
- «Че-го?»
- «Уголовный розыск. Будем досматривать ваше помещение.»
Я призадумался. Толи изучая уголовное право я пропустил что-то важное? Толи уголовный кодекс Узбекистана в корне отличается от уголовного права остального мира? Толи?...
-«А с чего это я должен вам открывать?»
- «У нас есть информация, что вы насильно удерживаете у себя несовершеннолетнюю девочку.»
Блин. Ну какими же нужно быть тупыми, чтобы в таком, вобщем-то не сложном, и наверняка не раз отработанном деле как провокация и шантаж делать такие проколы?
Девочка что - действительно свалила и не предупредила своего «спасителя» что в квартиру она так и не попала?
С этого момента я стал глумиться над незадачливым шантажистом. Спать всеровно уже не хотелось.
- «А откуда я знаю, что Вы из уголовного розыска? Может Вы не оттуда?»
- «Вот мое удостоверение. Смотри.»
- «Не. Ничего не видно в глазок. Да и формы на вас нет. Вот если б форма была…»
Мужик обернулся и что-то прокричал на узбекском в лестничный пролет.
Смысл его слов я понял позже и звучал он приблизительно так: «Эй, Дурманбердый, чего там стоишь? Сюда беги!»
Появился еще один мужик в помятой форме.
- «Вот в форме. Открывай.»
- «Не-е. Пускай он и скажет. Он в форме.»
- «Он по-русски не очень говорит.»
- «Не. Тогда не открою. Сначала надо русский выучить.»
Каким-то образом догадавшись, что я издеваюсь, «рускоговорящий» разразился матершиной и начал молотить кулаком в дверь.
- «Открывай … а то … сейчас… сломаю дверь!»
- «Ломай, дорогой», - смело подбодрил его я (дверь была бронированная) – «можешь даже башкой своей тупой. А я пока пойду позвоню твоим коллегам, чтоб приехали помочь тебе.»
Матершина начала быстро удаляться вниз по лестнице.
Вот такое небольшое ночное приключение.

Утром сходил на базар и купил попробовать дыню.

Дальше события развивались быстро.
К обеду мне стало плохо.
К вечеру очень плохо.
Следующим утром с бледным лицом и желудком таблеток был в аэропорту Ташкента.
Далее - Белорусский вокзал в Москве.
Далее - больница в Минске.

Итог поездки в Узбекистан для здоровья был не утешительным – дизентерия и гепатит.

Итоги поездки.

Что съездил – рад.
Страна интересная.
Несмотря на только что прошедшие беспорядки в Фергане, для путешествия страна была безопасная.
Отдельный аспект – люди.
Добрые и бескорыстные. Самые теплые воспоминания о людях Узбекистана.

Рекомендации – рекомендую съездить в Узбекистан.

И маленькая рекомендация – со своей едой.)))

[STAM]

Восxишен повествованием, много нового открыл для себя (чего стоит история о заxоронении Тимура)
Спасибо за отчет !
Желаю новыx путешествии!

[volga_volga]

действительно, спасибо большое за отчёт! живенько и познавательно!

была в Ташкенте-Самарканде-Шахрисабсе на ноябрьские в 2005 году но похоже надо возвращаться (Хива-Бухара!!) - и ваш рассказ лучше всякого путеводителя, с таким количеством истории!

очень тоже люди понравились, и их отношение к русским - несколько раз с меня самаркандские таксисты отказывались брать деньги

[MaratKa]

Спасибо Мармыш!!!
Как обычно - потрясающий отчет!!

[Rex]

Автору отчёта: огромное спасибо! Очень интересно!

Летим в БКК через Ташкент 6 Апреля. Стыковка длинная (часов 10). Сказали, что можно выйти в город, а не сидеть в транзитной зоне. Подскажите, на ввоз валюты в Узбекистан кроме того что её надо задекларировать, справка банка на покупку нужна или нет?
Заранее спасибо.

[Jun]

Deklarirujte, potom i spravka ne potrebuetsa, esli konechno v Tashkente perehodite granicu/ vyjdete iz tranzita.
Kogda sprosyat ili huzhe proveryat, budet uzhe pozdno, eto drugoe gosudarstvo - podarite dengi uzbekam.

[Дмитрий Белый]

Декларируйте обязательно всю сумму которая при вас.
Иногда(редко) делают мелкий наезд-по возвращению сверяют
сумму. Если меньше, просят показать квитанцию с обменника-покажите
или скажите потерял

[Rex]

Всем спасибо за помощь!!! Приеду расскажу!

[Ani]

Валера - огромное спасибо за очередной рассказ! Классное путешествие и очень интересная информация о стране!

Я поняла, что Вы там, к сожалению, гепатитом заразились. А прививки у Вас были от гепатитов или нет? Заранее спасибо за ответ. Аня

[Marmis]

Всем большое спасибо, кто нашел время прочитать мое повествование и еще одно тем кто оставил отзыв, ну а уж тем кто оставил хороший отзыв :| )))

Ответствую на вопросы:
- декларацию потребовали написать на таможне, на влете, в Ургенче .
Но в дальнейшем нигде не понадобилась.
На вылете, кажется, не проверяли.
Или, может быть, просто побоялись подойти проверить - вид у меня был сильно не важный.
Но рекомендации - заполните на всяк случай.

- прививок у меня не было.
До этого приходилось бывать и в более экзотико-непривычных странах и нигде, никогда не было проблем со здоровьем.
А в Узбекистан вообще не думал что они нужны.

Но от гепатитов, наверно, все же нужно привиться, даже живя у нас в средней полосе.

Прошу, если у кого есть какие вопросы о Узбекистане - готов ответить по мере моих знаний и воспоминаний.

Еще раз благодарю всех кого заинтересовал рассказ.

[volga_volga]

Про гепатит: всего один человек - из всех моих друзей/знакомых - подхватил гепатит, и это случилось в Узбекистане (!) в 1996-м году. Обязательно сделаю прививку перед следующей поездкой, и всем здесь советую!

[gena]

Рассказ оригинальный (в смысле не только про пляжи, как здесь привыкли). Тем более страна трудная. И болезнь.

Давно там не был. Мне Самарканд больше всех тогда понравился. 1001 ночь и родина Каримова - его больше всех отреставрировали. Голубые купола, на которые использовали кровь девственниц.

А как было ощущение у народа - когда ждать оранжевых "строителей демократии"? Не хочется попасть под разборку типа Акаевской.

[eloiza]

В Узбекистан действительно стоит ехать. Красиво, дешево, душевно. К марту на Бельдерсае до 5 метров снега выпадает!

Штрих: после поездки в ебеня типа Узбекистана Валера Мармыш заработал Гепатит и лежал в больнице месяц с поджелудочной.
Так что в такие страны лучше ехать если имеешь хороших или высокопоставленных знакомых.

П.С. Был у меня клиент - местное КГБ... На Шерегеш приглашал... Сожалею, что контакт утерян.

Не имела я там никаких знакомых... Ездила в октябре 2005, может в коментах напишу подробности поездки. Но съездила обалденно!!! Ничего не подхватила!

[Frantishak]

ТАШКЕНТ.


Интересный факт из истории промышленного развития города:
В начале XX века в Ташкенте было 10 хлопкоперерабатывающих заводов и 4 пивоваренных.

Потому так много пивоваренных, что с нормальной водой было плохо. Пиво - хорошее лекарство от некоторых экзотических болезней, но, главное, его пили вместо воды. Когда Карл 12 вступал в Беларусь, то обязывал горожан поставлять своим солдатам пиво. Вовсе не из-за того, что шведские солдаты были сибаритами. На всех пива, правда, не хватало. Те, кто пили воду из рек и колодцев, страдали от кишечно-желудочных заболеваний, цепляли холеру и некоторые более неприятные эпидемии. Ташкентский врач был прав: надо быть осторожнее в экзотических странах с пищей. Впрочем, Вы это знаете намного лучше меня.

[slava4848]

отличнейший рассказ. жаль что не повезло в плане здоровья.

путешествовал бэкпакером в 2002 году ташкент, хива, самарканд, бухара, угренч,

про узбекистан очнеь совпадает. интересная страна, хорошие люди. кто этого не понимает и называет их чурками - быдло.

[rybka]

про узбекистан очнеь совпадает. интересная страна, хорошие люди. кто этого не понимает и называет их чурками - быдло.

11 лет жили с мужем в Киргизии с 1983 по 1994 года. Южная Киргизия, рядом Узбекистан -60км. от Андижана. Эти 11 лет лучшие в жизни. Но, КАЖДАЯ поездка в Андижан, а ездить туда приходилось, т.к. там был ближайший аэропорт, сопровождалась конфликтами с местным населением: мне ноги резали бритвой в автобусе, разбивали нос, мужа пырнули ножом (два раза), я уж не говорю про такие "мелочи" как порвать футбоку, кинуть мячом в лицо. Никаких поводов с нашей стороны не было-просто мы светловолосые и голубоглазые.

[Дмитрий Белый]

С тех пор многое поменялось,случись такое сейчас сами местные этих козлов и отпи..... ну вообщем избили.

[Siam]

[Siam]

про узбекистан очнеь совпадает. интересная страна, хорошие люди. кто этого не понимает и называет их чурками - быдло.

11 лет жили с мужем в Киргизии с 1983 по 1994 года. Южная Киргизия, рядом Узбекистан -60км. от Андижана. Эти 11 лет лучшие в жизни. Но, КАЖДАЯ поездка в Андижан, а ездить туда приходилось, т.к. там был ближайший аэропорт, сопровождалась конфликтами с местным населением: мне ноги резали бритвой в автобусе, разбивали нос, мужа пырнули ножом (два раза), я уж не говорю про такие "мелочи" как порвать футбоку, кинуть мячом в лицо. Никаких поводов с нашей стороны не было-просто мы светловолосые и голубоглазые.

Было не могу не согласится и гнали русских в свою Россию,но сейчас ТАКОГО нет и о тех временнах сильно сожалеют.

[Silver]

отличный отчет. большое спасибо.
а как обстоят дела с железнодорожным транспортом?

[Дмитрий Белый]

Он есть

[Silver]

Он есть

и пить
ходит регулярно? можно, пользуясь им, попасть из ташкента в бухару или дальше в ургенч?
почему автор ни разу им не воспользовался?

[Дмитрий Белый]

Последний раз пользовался очень давно и с тех пор остались неизгладимые впечатления
Но....... не желая навязывать негативное мнение сделал пару звонков и выяснил что:
За последние 5 лет навели порядок,проложили новые пути,купили новый подвижной состав.
В частности в Бухару два раза в неделю ездит японская скоростная электричка,в остальные дни вполне приличный состав с работающими кондиционерами и чистым бельем. Ценник на СВ в районе 20$ в один конец.
PS билет на самолет до Бухары 35$

почему автор ни разу им не воспользовался?

Он Самостоятельный Путешественник.