Пролог.
Мы не брали машину напрокат, не снимали местных девчонок, не отжигали на кубинских дискотеках,
не искали где купить травы на острове, не везли в Россию сумку полную кубинских сигар и не попадали в местные больницы…
Если вам еще интересно читать этот отчет, то мы искренне рады… :-P
Формат путешествия: Самостоятельное путешествие двух близких людей
Маршрут:
Гавана-Виньялес-Сьенфуэгос-Тринидад-Кайо Коко-Санта Клара-Гавана
Срок пребывания: 15 дней
Валюта: Конвертируемый кубинский песо 1 EUR = 1,21 CUC (средневзвешенный курс на момент путешествия)
Бюджет на человека: 806 EUR /54 EUR в день
Проживание на человека: 19 EUR в день (может быть меньше, если не останавливаться в резервациях all inclusive)
Питание на человека: 11 EUR в день (может быть больше, если не останавливаться в резервациях all inclusive)
Транспорт на человека: 12 EUR в день
Достопримечательности, входные билеты и т.п. на человека: 5 EUR в день
Прочие: 6 EUR в день
Плюс
Авиа перелет Москва-Париж-Гавана-Париж-Москва Air France 750 EUR
Страховка 17 EUR
ИТОГО: 1 573 EUR на человека включая ВСЕ расходы
28.09.10
НАЧАЛО НОВОГО ПУТИ
“Кто сможет так рискнуть и срезать себе путь,
Забить на все, что не забылось?
Amigos, друг мой, dias, я вызываю Эльдорадо.
Уру-ру, уру-ру!
Я вызваю Эльдорадо!
Уру-ру, уру-ру!
Мы вызываем Эльдорадо!”
7Б
Еще не прошло полгода, как мы вернулись в родные пенаты после невероятного по своей насыщенности кругосветного путешествия длиной в восемь месяцев. Все фотографии сделаны, все рассказы написаны и что же - дорога опять зовет. Сегодня наш курс на Карибы, на легендарный Остров Свободы!
Небольшой и приятный мандраж перед вылетом в наличии, а то мы уже стали забывать насколько замечательно ожидание путешествия. И вот мы уже в родном Шарике: в новом, только что открытом терминале Е. За время нашего отсутствия здесь произошли разительные перемены. Огромные полупустые пространства заменили тесноту и сутолоку старого аэропорта. Жидкокристаллические справочные дисплеи услужливо подмигивали нам своими разноцветными панно. Мягкие напольные покрытия укутали холодную белизну традиционного пластика. Да, меняется Россия, меняемся и мы вместе с ней. Дай Бог, к лучшему!
Короткий четырехчасовой рывок, и посадка в хорошо знакомом Шарле де Голле в Париже. Именно здесь пять лет назад мы также делали пересадку перед первым посещением Южной Америки. И тогда, изменив любимой Азии, мы полностью влюбились в Венесуэлу и в целом в весь этот удивительный континент. Эквадор, Бразилия, Аргентина, Перу, Боливия и снова Эквадор - сколько их потом было! Стран, наполненных солнцем, приключениями и любовью... Ностальгия, однако...
Четыре часа пролетели незаметно и, мягко шурша, двухэтажный Боинг вырулил на взлетную полосу - впереди Атлантика и Куба!
КУБА. ПЕРВЫЙ ШАГ ПО ОСТРОВУ СВОБОДЫ.
Кубу, в отличии от многих мест, где нам довелось побывать, нельзя назвать страной, которую редко балуют своими визитами жители России. Большинство наших соотечественников предпочитает отдыхать здесь в туристических резервациях типа Варадеро, наслаждаясь хорошими пляжами, теплым морем или океаном, отдавая дань местной кухне и замечательному рому. Но также много людей исколесили этот остров вдоль и поперек, используя местные подручные средства или арендуя автомобили. К последней категории непосед относимся и мы. Поэтому, приземлившись в вечерней Гаване и благополучно пройдя все таможенные формальности, мы на такси поехали в касу.
Каса партикулярес - отличный способ недорого и очень интересно остановится на Кубе. Это просто комнаты, которые сдаются местными кубинцами приезжающим на остров иностранцам. Можно вдоволь пообщаться с аборигенами, не слишком обременяя свой бюджет. Двухместные комнаты в Гаване стоят от 20 до 35 куков. Да, кук - это недавнее изобретение социалистической Кубы и обозначает сuban convertible peso, т.е. наряду с обычными песо здесь ходят их конвертируемые собратья. Практически все услуги иностранным гражданам здесь оказывают именно в этой валюте. Курс по состоянию на октябрь 2010 года составлял 1 EUR = 1,21 CUC. Выгоднее всего сюда везти европейскую валюту, так как за обмен долларов США взимается дополнительная 10% ая комиссия.
Первое впечатление от Кубы - невероятно зелено. Дорога из аэропорта обильно усажена пальмами, акациями и другой буйной растительностью. Сейчас, в сезон дождей, очень влажно и жарко, и деревья радуются жизни, приветливо встречая русских путешественников. На улицах немного народу, но автомобилей еще меньше. Поразительный контраст с задыхающейся в пробках Москвой.
В касе нас приветливо встретили хозяева – Каридад Вера и ее муж Элио, приятные и радушные люди. Вера училась в Москве в МГУ, поэтому проблем с коммуникациями не возникло. Перекусив свежими фруктами, мы отправились отдыхать. Необходимо было сбросить груз двадцатичасовой дороги из Москвы в Гавану...
29.09.10
ГАВАНА - ГОРОД, ГДЕ НЕТ МАКДОНАЛЬДСОВ.
“Куда бы ни приплыл моряк,
За золото и серебро,
Его везде поднимут флаг,
Ему всегда нальют вино…”
АГАТА КРИСТИ
Хорошенько выспавшись, после замечательного завтрака, приготовленного Элио, мы отправились покорять столицу Кубы.
Яркое утреннее солнце заливало 23 Авиниду - одну из центральных улиц Ведадо, именно так называется район Гаваны, где мы остановились. На улицах невероятное количество старых, древних и уже просто раритетных автомобилей. Начиная от банальных советских Москвичей и Лад, заканчивая американскими каддилаками и бьюиками пятидесятых годов. Некоторые из них уже проржавели насквозь, грозя рассыпаться на части на ближайшем повороте, другие, напротив, в идеальном состоянии, сверкали хромированными бамперами и идеально отполированными кузовами, шокируя прилетевших путешественников из далекой России. Люди, спешившие по своим делам, оглядывали нас со сдержанным любопытством. Мы отвечали им тем же.
Дойдя до ближайшей автобусной остановки, где сконцентрировалась, наверное, половина населения всего района, мы поняли, что план передвижения по городу на общественном транспорте потерпел фиаско. Случайную жертву в лице старенького автобуса кубинцы штурмовали слаженно, со вкусом, свидетельствующем о частой практике и немалом опыте. Среди висящей на подножках толпы нам явно было не место. Поэтому, поймав местного бомбилу, мы отправились в центр на такси.
Высадились мы на горячо любимой гаванцами набережной Малекон, а точнее не высадились, а выпрыгнули, едва увидев, какой вид на старую крепость Гаваны открывается с этой длинной улицы вдоль моря, обрамленной парапетом.
Для многих Гавана - это революция, Фидель и Че Гевара, ром и сигары. Однако у этого замечательного города весьма интересная и гораздо более древняя история. Основанная в 1515 году Гавана долгое время была ничем не примечательным городком в одной из испанских колоний.
Расцвет ее начался в конце XVI века, когда испанцы огромными караванами начали перевозить серебро из Нового Света в Старый, а корсары, каперы и просто разбойники всех мастей мечтали урвать свой кусок от этой лакомой добычи. Испанцам требовалось место для концентрации столь ценного груза, и этим местом стала Гавана. С двух сторон вход в гавань заперли две мощные крепости, которые до взятия их англичанами в 1762 году, считались неприступными. Но уже спустя год в возвращенном Испанией городе была возведена новая твердыня. Так и стоят по сей день в Гаване крепости: Ла Пунта, Эль Морро и Ла Кабанья, до сих пор ощетинившись стволами разнокалиберных пушек и кулеврин, охраняя город от бесцеремонного морского вторжения.
После Эпохи Флибустьеров мы отправились в Старый Город. Необычное сочетание полуразрушенных зданий, не ремонтировавшихся более полувека, и помпезно ярких величественных Капитолия и Президентского Дворца (ныне Музея Революции); маленьких узеньких улочек и широких проспектов; сочетание католических костелов и икон нового века Че, Камило, Фиделя и Рауля.
- Все для Революции! Родина или Смерть! - кричали окрестные стены домов.
Гавана сразу поражает воображение, не оставляя времени задуматься, не дает остановиться, гонит по своим, много повидавшим, улицам мимо портретов прошлых и настоящих вождей, сверкающих лимузинов 50-х, заставляя вдыхать пряную смесь морского ветра, густого рома, крепкого табака и разгоряченного запаха человеческих тел.
Походив по узким улочкам старой Гаваны, посмотрев на Музей Революции с заключенной в стеклянный саркофаг знаменитой яхтой Гранма, полюбовавшись на лакированные старые лимузины, запаркованные на фоне капитолийского купола, мы свернули на пешеходную Обиспо.
Время близилось к обеду, поэтому мы с удовольствием покушали в небольшом уличном кафе. Мясо оказалось жестковатым, а рыба была очень неплоха. После пары мохито жизнь заиграла новыми красками на Plaza de Armas , где находится знаменитый особняк - дом капитан-генералов. Именно в нем жило большинство испанских губернаторов. Этот великолепный образец колониальной архитектуры с колоннами и портиком, с густыми зелеными пальмами еще знаменит тем, что во дворе вас встречает мраморная статуя Колумба.
Дом капитан-генералов - один из самых красивых музеев Гаваны и мы настоятельно рекомендуем не пропустить его во время вашего визита в этот город.
Потом был замечательный кафедральный собор на одноименной площади, как будто вырезанный из потемневшего от времени цельного куска камня. Здесь в течении 100 лет покоился прах первооткрывателя обеих Америк, пока в конце XIX века останки Колумба не покинули свое пристанище на Кубе.
Да, именно рядом с Кафедралом можно найти кубинцев в национальных костюмах, которые за небольшую плату с удовольствием позируют перед объективом вашей фотокамеры.
На другой площади – Plaza Vieja мы поднялись на смотровую площадку. Отсюда отличный вид на старый город. К тому же там, на крыше установлена оригинальная оптическая линза и можно лицезреть различные объекты и здания города, словно рассматривая ожившие фотографии прямо перед вашим лицом.
Подкрепившись свежевыжатым соком, сквозь площадь Святого Франциска мы вышли к набережной. Через пролив нас приветствовал слегка грустный гаванский Христос - большая статуя из белого каррарского мрамора. Подняв в немом благословлении два пальца, он словно вдохновлял нас на новые подвиги.
Вечерело. Мы на такси по подводному туннелю пересекли пролив и остановились у крепости Эль Морро. Именно она в лучах утреннего солнца произвела на нас неизгладимое впечатление.
Внутри цитадель опять погрузила нас в 17 век, век искателей приключений, великих открытий и отважных мореплавателей. Вокруг не было ни души. Огромные пушки на больших лафетах ждали своих канониров для неизбежно смертоносного залпа.
Темные балюстрады были заставлены бочонками с порохом и ромом, а огромные якоря, вытащенные на сушу грустно упирались в большие канатные кипы. На смотровых башнях яростно бушевал ветер, в тщетной надежде опрокинуть каменную твердыню, а внизу пенились волны, разбиваясь об остов крепости.
Мы вглядывались в горизонт, но не увидели, ни Серебряного испанского флота, ни эскадру грозных корсаров. Увы, те времена уже канули на дно Карибского моря и растворились в водах Атлантического океана...
В 21 век нас вернул Клодомиро, смотритель местного маяка - символа Гаваны, который предложил подняться на самую высокую точку Эль Морро. По узенькой винтовой лесенке, практически на четвереньках мы поднялись к самому сердцу маяка. Сейчас мертвый, через несколько часов он оживет и будет, как и 150 лет назад, помогать кораблям не сбиться с курса.
- До свидания, в ночи, - попрощался с нами Клодо, - Я буду освещать вам каждый вечер в Гаване...
Уже стемнело, и мы пошли ужинать в ближайшую касу. Оказалось, что хозяйка этого заведения тоже училась в Москве. Более того она жила по соседству в Текстильщиках на улице Юных Ленинцев. Невероятно, насколько тесный наш земной шарик.
Ужин удался. Холодные осьминоги в оливковом масле, горячие баклажаны с чесноком, рис по-карибски, креветки и лобстер на гриле, а также весьма неплохое местное пиво Буканьеро с залихватским пиратом на этикетке. Вся трапеза обошлась в 36 CUC на двоих, что весьма недешево по сравнению с Перу или Эквадором, но сущие копейки по сравнению со столичными российскими заведениями.
И после трапезы, на десерт последнее на сегодня мероприятие по закрытию гаванской гавани. С незапамятных времен в Гаване на ночь запирали пролив, натягивая огромную цепь между берегами этого города.
Любое судно, которое пыталось после этого прорваться к берегам Кубы приравнивалось к враждебному и атаковалось батареями фортов. Цепь уже перестали натягивать, но ровно в девять часов вечера каждый день уже в течении долгих лет гремит пушечный выстрел оповещающий о начале ночной жизни в славном городе Гаване. Удивительно, но стреляют холостыми зарядами именно из тех самых монстров, которые испанцы использовали при обороне столицы острова. Очень эффектное и красочное зрелище, если учесть, что все солдаты и канониры одеты в костюмы 17 века.
И вот прозвучал оглушительный залп! Для нас он означал конец первого, насыщенного дня на Кубе.
Поймав такси, мы поехали в касу, отдыхать. Ноги болели немилосердно - шагомер показал, что сегодня мы прошли на своих двоих около 15-ти километров, не считая передвижений на автомобилях. Спать, спать, спать...
А Макдональдсов здесь и в самом деле нету...
30.09.10.
ДЕНЬ ДОЛГИХ ДАЙКИРИ
Следующий день начался с организационных моментов. С утра мы отправились покупать экскурсию в Виньялес и билеты до Тринидада или Сьенфуэгоса. К сожалению или к счастью, экскурсии в социалистической Кубе можно купить только у государственных компаний Кубатур, Гаванатур и т.п. Их отделения легко найти в центре туристических городов и во всех более-менее крупных отелях. Поэтому мы посмотрели на карте ближайший к нашей касе отель Ривьера и пошли туда. Шли сначала по живописным улицам Ведадо, затем по набережной вдоль океана.
Ведадо - переводится как зеленый. И, действительно, здесь много деревьев и цветов. Дома - сплошь роскошные виллы, построенные американцам в начале 20 века. Колонны, огромные террасы, украшенные лепниной балконы. Сейчас здесь живут обычные кубинцы - после революции жилье богатых уехавших эмигрантов распределялось, как и в Советском Союзе. Но надо отдать должное местному населению за то, что многое сохранилось в первозданной красоте. Не снесено и не разрушено. Во многих домах осталась даже мебель - подлинные произведения искусства начала XX века...
А тем временем на Малеконе большие волны преодолевали каменный парапет и обрушивались на набережную, добивая до середины проезжей части. Было весьма забавно смотреть, как морская вода окатывает проезжающие рядом с океаном автомобили.
В гостинице мы купили однодневную экскурсию в Виньялес (55 CUC на чел.). Там же можно было купить трансфер на автобусе до Сьенфуэгоса или Тринидада - хорошая альтернатива Виазуль, по той же цене. Это автобусы Гаванатур, которые осуществляют переезды между отелями в разных городах Кубы. Но в нужный нам день трансфера не оказалось. Поэтому мы взяли коко-такси, местный вариант азиатского тук-тука веселого желтого цвета, и поехали в Виазуль.
Viazul - государственная автобусная компания, возит только за куки и, в основном, туристов. В Гаване у них отдельный терминал - возле зоопарка. Билеты мы решили купить только до Сьенфуэгоса - 20 куков на человека. Купили без проблем и без очереди, но все равно лучше приобретать их заранее, особенно в высокий сезон.
Веселая кубинка - водитель коко-такси, отвезла нас к Националю. Легендарный отель возвышается на холме на Малеконе, и с него открывается чудесный вид на Гавану и на океан.
В любой отель на Кубе можно беспрепятственно войти, посетить бар или турагенство. В Национале мы поднялись на 8 этаж, - это последняя кнопка в лифте, в надежде найти выход на террасу и крышу. Но теперь его закрыли. Хотя во многих отчетах читали, что подняться можно, может мы просто не нашли выход на балкон?
Погуляв по очаровательному внутреннему саду, заказали наш первый кубинский дайкири в баре с видом на набережную. Дайкири оказался вкусным, но еще больше - красивым. Солнце, ярко-синий океан, белые облачка на горизонте, и освежающий ледяной коктейль...
Перед тем, как отправится в центр города, мы решили посмотреть на еще одну достопримечательность. Рядом с Националем, на набережной находится Трибуна Революсьон. Грандиозное сооружение, предназначенное для митингов и выступлений. Большие металлические полукруги над трибуной видно издалека. А вот за Трибуной расположена высотка, где работают представители американского посольства. Хотя самого официального посольства США на Кубе давно нет. Перед этим зданием - несколько десятков флагштоков, на 20 из которых реют черные флаги.
Хозяйка нашей касы Вера рассказала нам, что каждый черный флаг - символ жертвы американской агрессии и развеваются в память о погибших от рук американцев кубинцах. Появились они после крушения самолета в 1976 году, где разбилась кубинская юношеская спортивная сборная. Тогда погибло 76 человек, а устроивший взрыв американский агент Луис Посада Каррилес сбежал на территорию США и до сих пор не понес наказания за свои злодеяния. Вообще на протяжении сорока лет США осуществили 5 700 террористических актов против Острова Свободы. Пострадало более 5,5 тысяч кубинцев. Странно, но флагов висело всего штук двадцать не более. Интересно почему? По другой версии, упомянутой в одном из отчетов в интернете, флаги специально закрывают американским представителям вид на Гавану. Но это бред, хотя бы потому, что флаги маленькие, и развеваются они на уровне 5-7 этажа.
Дорогу к знаменитому кафе-мороженому Коппелии нам показала местная кубинка. Абсолютно черная с ослепительно-белоснежной улыбкой, она очень удивлялась, что мы забрались в такую даль. Странно, на Острове Свободы русских хоть пруд пруди, должны были местные уже привыкнуть к многообразию русского говора. Когда мы готовились к этому путешествию, то много читали о меркантильности современных жителей Кубы. Так вот, за редким исключением, коими являлись продавцы ворованных или поддельных сигар, большинство кубинцев дружелюбные, общительные, всегда готовые бескорыстно помочь люди. Так и наша добровольная провожатая довела нас до кафе и, улыбнувшись, отправилась по своим делам.
В Копелии есть два способа попробовать мороженое. Первый дешевый и долгий. Надо отстоять длинную очередь, потом дождаться неторопливых официантов и в полутемном помещении на не очень чистом столе вам подадут отличное мороженое по 1 местному песо за шарик (около 1 рубля). Второй вариант, который предпочли мы, сесть на открытой светлой веранде, где без очереди получили тот же самый продукт, но уже по цене в 1 CUC, т.е. в 25(!) раз дороже. Вот такие двойные стандарты на Кубе.
После мороженого мы продолжили день в знаменитом кафе Флоридита.
Это заведение известно тем, что в него частенько заглядывал Хемингуэй, где любил пропустить стаканчик, другой и послушать местные байки, многие из которых легли в основу его замечательных произведений.
"Мой мохито в моей Бодегите и мой дайкири в моей Флоридите", - говорил известный писатель о своим самых любимых забегаловках Гаваны. Здесь же им был изобретен рецепт коктейля Папа Хэм с ромом, лаймом, грейпфрутовым соком и настойкой Ангостура, а также установлен рекорд - 16 двойных дайкири за один вечер. Хэмингуэй и по сей день, приветствует посетителей и никому не отказывает в фотографии за стойкой бара. Вот только автографа не дает, ведь бронзовой статуи сделать это весьма проблематично.
Чокнулись и мы с папашей Хэмом бокалами с ледяным дайкири, который здесь готовят превосходно. Может быть, атмосфера бара влияет на его вкус, а может ром трехлетней выдержки, - но лучшего дайкири, чем во Флоридите, мы не встречали.
Расслабленные, мы отправились на набережную Малекон, рядом с нашим любимым маяком. Клодомир еще не заступил на пост, но вместо него трудилось солнце, во все стороны разбрасывая свои ярко-красные лучи.
Дети вовсю резвились, прыгая на парапете, пытаясь попасть под разлетающиеся брызги больших волн. Местные рыбаки степенно стояли с длинными удочками, а мимо них, наслаждаясь закатом, дефилировали влюбленные парочки.
Пахло морем, тем самым соленым морем, которое снится нам долгими зимними ночами, и сильный ветер развевал наши волосы...
Наконец, солнце зашло за дома, окрасив в последний раз за сегодняшний долгий день Гаванскую бухту всеми оттенками розового цвета. И мы поехали в касу. Завтра уезжаем из Гаваны...
01.10.2010
ВИНЬЯЛЕС. ТАБАК, ПЕЩЕРЫ И МОГОТЕ.
“Одна гитара на всех.
Одна сигара на всех, сэр!
Нас ожидает успех.
Нас ожидает успех, сэр!”
ЛЕНИНГРАД
Да, мы уезжаем из Гаваны, но всего лишь на один день. Дело в том, что если передвигаться без автомобиля по Кубе, то весьма непросто попасть в интересные для тебя места всего лишь за один день, а тратить на Виньялес больше мы просто не могли.
Поэтому утром мы стартовали от гостиницы Ривьера на автобусе в весьма пестрой компании. Нашими попутчиками стали португальцы, испанцы, израйлитяне и даже парочка неведомо как оказавшихся здесь жителей Страны Восходящего Солнца.
Дорога была крайне живописной. Сельские пейзажи перемежались с революционными лозунгами и портретами суровых бородачей. Над плантациями сахарного тростника и банановыми зарослями кружили стаи грифов. Вдалеке сквозь туманную дымку облаков показались горы. И вот мы уже въезжаем в город Пинар дель Рио - центр табачной промышленности всего острова. Именно здесь самой главной возделываемой культурой является не кукуруза или картофель, а именно табак.
До открытия Нового Света Колумбом мир не знал о табаке. И лишь познакомившись с местными индейцами, испанцы открыли для себя эту необычную траву. Само слово табак произошел от слов табака или тобаго, обозначающих у индейцев трубку, через которую они вдыхали молотый табак, а вот сигара произошло от sik-ar, что на языке майя означало процесс курения.
В Пинар дель Рио естественно есть табачная фабрика, где катают сигары. Вот только туристов сюда катают гораздо чаще - за полчаса подошло аж четыре больших автобуса. На самой фабрике темно и уныло. Фотографировать запрещено, да и невозможно из-за матового грязного стекла, за которым вы проходите мимо работников фабрики. Пожалуй, это было первое разочарование на Кубе.
На этом мы покинули Пинар дель Рио и поехали в долину Виньялес в одноименную деревню. Представьте себе большие холмы, испещренные пещерами, словно сыр дырками, на фоне буйной зеленой растительности и огромных табачных полей. Некоторые из них были пусты, на других же зеленело темными лопухами одно из главных богатств Кубы - листья табака.
Остановились на одной из маленьких ферм, где хозяин, крайне колоритный кубинец, шевеля черными, как смоль, усами, ловко сворачивал на коленке сигары небольшого размера. Такие, небрэндованные сигары курят большинство жителей Острова Свободы. Именно здесь, в полутемном сарае среди коричневых сушащихся листьев табака мы выкурили свою первую настоящую кубинскую сигару. Запив ее чашкой крепчайшего кофе, наша кавалькада двинулась дальше.
Огромные карстовые холмы, чем-то напоминающие венесуэльские тепуи в миниатюре, здесь носят названия моготе. В пещерах моготе скрывались местные партизаны во времена противостояния с диктатором Батистой, поскольку, не зная нужных троп, здесь на отвесных стенах могла сломать себе шею любая армия. А сегодня на одной из них была создана гигантская фреска Mural de la Prehistoria. Сюжетом она относит нас к преисторическим временам и является работой художника Леовихильдо Гонсалеса на отвесной скале вышиной более 100 метров. В окружении зеленых холмов моготе фреска выглядит нереально и сказочно. Любоваться на окружающие пейзажи лучше всего вкушая холодную Пина Коладу со свежим кокосовым молоком и вездесущим кубинским ромом, что мы и непреминули сделать.
Затем на небольшой сахарной плантации нас угостили стаканом свежевыжатого сока только что выдавленного из срезанного тростникового стебля. Вкус неплохой, особенно в сочетании с лимоном и ромом, хотя и в чистом виде тоже годится. Нам сок из сахарного тростника в Виньялесе понравился гораздо больше, чем в Сингапуре, где несколько лет назад в первый раз довелось его попробовать. Странно, но многие фрукты имеют в Южной Америке и на Карибах совершенно иной вкус, чем в Азии. Тот же тростник или, например, папайя, которую невозможно есть в Тайланде или Малайзии, зато на Кубе или в Перу от этого фрукта нас за уши нельзя было оттащить. И наоборот, во Вьетнаме очень вкусна питахайя (драконовый фрукт), а в Эквадоре это весьма посредственное блюдо.
После дегустации нас ждало подземелье. В прямом смысле этого слова - мы спустились в пещеру. Особой изюминкой этого спуска был небольшой вояж на лодке по подводной реке. Удивительные ощущения, когда скользишь по черной глади, а прямо над тобой, освещенные лучами прожекторов, проплывают сталактиты и сталагмиты, причудливые фигуры, гроты и пролетают небольшие стаи ловких летучих мышей.
После традиционного кубинского обеда, последний штрих сегодняшнего дня. Со смотровой площадки открылся грандиозный вид на долину Виньялес. Залитая солнцем зеленая долина контрастировала с белыми облаками, а несколько высоких моготе отлично дополняли эту панораму. В Интернете мы встречали фотографии именно с этой точки, но ни одна из них не может передать всей прелести и очарования этого места.
Хоть Виньялес и лежит немного в стороне от основных маршрутов на Кубе, мы крайне настойчиво рекомендуем выкроить один день в вашем плотном расписании и посетить эту замечательную долину... Тем более, что, как мы выяснили, существуют прямые трансферы Виньялес-Тринидад, осуществляемые Гаванатур.
Обратный путь занял около трех часов. Солнце садилось, и в Гавану мы прибыли уже в полной темноте. Зато в касе нас ждал отличный ужин из двух лобстеров, приготовленных Элио на гриле. Протяжные звуки кубинской гитары растворялись в ночи, на столе и стенах террасы трепетали зажженные свечи, отбрасывая длинные скачущие тени, крепкий ром плескался в наших стаканах, и было ощущение совершенной нереальности происходящего...
02.10.10
МИМОЛЕТНЫЙ ВЗГЛЯД НА СЬЕНФУЭГОС.
“Я влюблен в старый дом,
Вход слева, со двора,
Дом планируют под слом,
Но я защищаю дом!”
АДО
Ранним утром с терминала Виазуль мы покинули Гавану. Дорога бежала на юго-восток. И, хотя главной целью был Тринидад, мы решили не упускать возможность и посмотреть жемчужину XIX века Карибского побережья Кубы - Сьенфуэгос.
Автобусы Виазуль - самое удобное средство перемещения по острову, если вы не арендуете машину. У этой компании всего несколько маршрутов, но они практически полностью покрывают всю Кубу, начиная от Виньялеса на западе и заканчивая Баракоа на востоке. Внутри все очень удобно, кондиционеры, широкое пространство между сидениями, иногда даже функционирующие туалеты. От Гаваны до Сьенфуэгоса мы доехали за четыре часа с одной остановкой на заправке.
Именно здесь мы попробовали знаменитый 45-ти градусный ром Havana Club Barrel Proof, который разливается из бочек прямо в бутылки. Бармен снял бутылку, с треском взломал пробку, налил в стакан и, поцокав языком, протянул его нам. Увы, разочарование не имело границ! Нет, ром был хорош, спору нет. Но даже по сравнению с Anejo Reserva Havana Club он безнадежно проигрывал.
В Сьенфуэгосе на станции сразу же приобрели билеты на вечерний рейс до Тринидада и, оставив рюкзаки в камере хранения, пошли осматривать город. И были шокированы тем, что у одного из встречающих в руках была табличка с нашими именами! Оказалось, что хозяйка дома в Гаване Вера Каридад помимо того, что дала нам адреса кас в других городах еще и позвонила их владельцам, которые и встречали нас на автобусном терминале. Приятно конечно, но пришлось разочаровать крепкого кубинца, потому что ночевать здесь совсем не входило в наши планы.
В Сьенфуэгосе практически все городские достопримечательности сосредоточены на главной площади. Собственно, она и является самым красивым зрелищем этого города. С большой Триумфальной аркой, откуда начинается вход в парк Марти с высокими пальмами, которые отлично смотрятся на фоне окружающих зданий: театра Томаса Ферри с необычайно красивой колонадой, кафедрального собора неоклассицистического стиля, Паласио-де-Гобиерно бывшей резиденции губернатора, а также здания начала XX века Паласио-де-Феррер.
О нем стоит сказать особо. Паласио-де Феррер потрясающе красиво снаружи и невероятно - изнутри. Дело в том, что внутри оно практически полностью разрушено. Но когда поднимаешься по лестницам без перил, идешь по коридорам, украшенными декоративной лепниной, похрустывая разбитыми стеклами под ногами, ты вдруг видишь стоящее пианино невероятно как попавшее сюда.
И ты садишься за инструмент, и старые разбитые клавиши неожиданно наполняют мертвое здание чистыми, живыми звуками! И солнце врывается в Паласио сквозь старые покосившееся ставни, сметая на своем пути тлен и паутину.
А со смотровой площадки на верхнем этаже открывается парк Марти, как на ладони. И крохотные машинки 50-х едут по узким улочкам, и люди, щурясь от яркого солнца, машут тебе руками, и где-то на горизонте гулко синеет Карибское море.
Но стихает музыка и с сухим стуком падает крышка пианино... Паласио де Феррер вновь умирает и ждет своих следующих гостей... Когда-нибудь здесь сделают ремонт, и внешний вид будет полностью соответствовать внутреннему содержанию, но это будет уже не то Паласио. И это будет уже совсем другая Куба...
Описывая Сьенфуэгос, нельзя не рассказать о Паласио де Валье, прекрасно сохранившемся здании начала XX века, построенном в испанском стиле с элементами готики и мавританского зодчества. Действительно, зубчатые башенки и каменные кружева де Валье в обрамлении раскидистых пальм более уместно смотрелись бы в Северной Африке или на Занзибаре, чем здесь на Карибском архипелаге.
А охраняющие вход сфинксы скорее встретишь в жарком Египте или в нашем Санкт-Петербурге, чем на южном побережье Острова Свободы. Во времена правления диктатора Батисты здесь собирались открыть казино, а сегодня в Паласио де Валье работает неплохой ресторан на нижнем этаже и отличный бар на верхнем. Именно из него, с роскошной террасы открывается замечательный вид на близлежащую бухту. Правда, идти сюда нам пришлось из центра около 40 минут по изнуряющей жаре. Зато обратная дорога до автобусного терминала заняла лишь семь минут на такси.
Мы вернулись немного раньше планируемого часа и попытались было поменять билеты на ближайший рейс. Но с удивлением обнаружили, что автобус ушел на ... полчаса раньше положенного срока. Мы привыкли, что транспорт может задержаться, но чтобы он опередил свое расписание, с такими вещами нам пришлось столкнуться впервые. Лишь через час, когда подошел наш рейс, стала понятна причина. Кроме нас в салоне никого не было. Вероятно, вечерние рейсы Виазуля Сьенфуэгос - Тринидад в это время года практически не востребованы, поэтому водители отправляются с опережением графика, чтобы пораньше освободиться.
Это была очень странная поездка. Два водителя, брата-близнеца постоянно останавливались, подбирая местных аборигенов, обмениваясь с ними поцелуями и рукопожатиями. Причем насколько мы видели - никто не платил им никаких денег. У нас создалось впечатление, что братья просто бескорыстно помогают людям добраться до различных деревушек, раскиданных между Тринидадом и Сьенфуегосом. Так что в пункт нашего назначение мы прибыли точно по расписанию, несмотря на то, что поездка началась на 20 минут раньше положенного срока.
На терминале нас естественно ждала с табличкой Мари-Елена хозяйка нашего будущего жилища, невероятно доброжелательная и активная женщина. Забрав рюкзаки, мы пошли с ней в касу, которая оказалась гигантской комнатой в огромном доме, сплошь заставленным антикварной мебелью столетней давности. Поужинав, мы отправились спать. Вот мы и добрались до тебя, Тринидад!
