В субботу 5 июня переезд из Тосканы в Лигурию. Проехать предстоит чуть больше 300 км. По дороге ещё что-нибудь посмотрим. Планировала Лукку и Пизу, но решили оставить только один город, Пизу.
Ну что ж, Пиза так Пиза. Причем интересует нас только Площадь Чудес. Я столько насмотрелась фотографий в интернете, что уже кажется, будто я там была.
Навигатор безошибочно приводит нас к площади. Рядом находится большая парковка, там и припарковались. Да тут целая туриндустрия, начиная от парковки и кончая сувенирами. Ещё бы, это одно из самых посещаемых мест в Италии. Ну что ж, посмотрим и мы. Заходим в ворота и ах! Вот она, Площадь Чудес и она оправдывает своё название. Что-то ослепительно белое, ажурно-кружевное на фоне бездонного синего неба. Она чудесная, она гораздо лучше, чем её фотографии, даже обработанные в фотошопе. И это обязательно надо увидеть своими глазами. Потому что ни слова, ни фотографии вам ничего не скажут.
Простор и зелёный газон вокруг, этим вряд ли может похвастаться какой либо другой средневековый город.
Здесь ещё одна достопримечательность - сами люди. Настоящий аттракцион, кто лучше удержит башню. Вот девушка лежит на траве, подняв голые длинные ноги кверху, ага, она ими башню пытается удержать, ну что ж, очень эротично. Вот мужчина изобразил зверскую гримасу на лице, хочет показать, как это тяжело её подпирать. Я ему улыбаюсь, он не выдерживает, улыбается в ответ, и всё, кадр испорчен, надо начинать сначала. Мы тоже не удержались и приняли участие в этом всеобщем сумасшествии. Во-первых, это просто весело, а во-вторых, не так уж и легко, вот сами попробуйте, тогда поймёте.
Проезжаем Апуанские Альпы. Горы белые, словно покрытые снегом. Здесь добывают очень ценный и знаменитый на весь мир белый каррарский мрамор. Добывают уже давно, настолько давно, начали ещё в медном веке, около 5000 лет назад. Из него построен Пантеон, Сиенский собор, ну и Давид, белоснежный пятиметровый Давид Микеланджело.
Было бы неплохо поближе к карьеру подъехать, но пускают ли туда туристов, вот в чем вопрос.
Жильё на следующую неделю у нас забронировано в одном километре от Вернаццы и от моря соответственно. На хуторе из трёх домов под названием Вернаццола. Всё повторяется, мы снова живем на природе и перепад высот, правда, уже поболее, 125 м. А мы что, в Тоскане зря тренировались, что ли?
В Ла Специи находим супермаркет, надо подкупить продуктов. С автомата звоним хозяевам, сообщить, что скоро будем. Сами они живут в Ла Специи и должны завезти ключи.
Как же тут строго с парковками. Ходит женщина в форме с электронным девайсом, записывает туда все номера припаркованных у супермаркета машин. Записала и нас, хотя видела, что уже уезжаем. Кто долго стоит, того ждёт неминуемое наказание.
В Ла Специи проезжаем вдоль набережной, обильно украшенной цветами. Здесь надо бы как-нибудь прогуляться.
Дорога резко набирает высоту, открываются умопомрачительные виды на море, но приходится сдерживать возгласы восторга, чтобы не отвлекать водителя, дорога хоть и не самая сложная, на две машины, но требует концентрации. Поднимаемся всё выше и выше и вот мы уже на высоте более 500м, с этой высоты ещё больше дух захватывает, и от видов и от самой высоты, только представьте, вы едете по краю обрыва высотой полкилометра.
Сначала-то дорога была на две машины, затем на полторы, а вот когда начали спускаться к Вернацце, то и вовсе шириной для одной машины. Как разъезжаться двум, непонятно, хотя кое-где есть уширения. За нами плетутся мотоциклисты от самой Ла Специи, всё удивлялась, почему не обгоняют, а теперь стало ясно, входить в слепой поворот первым не очень-то и приятно. За нами они, как за каменной стеной. Существует и другая тактика, сигналить перед слепым поворотом. Мы же тихо, как белорусские партизаны, пробираемся по этой сумасшедшей дороге. Уклон у неё сногсшибательно крут. Тормоза начали стонать, свистеть и скрипеть, попахивает палёным сцеплением, и мы, взмокшие от волнения и напряжения. Прибыли, наконец. Наша Вернаццола, 13 жителей. Вот этот дом.
в нём апартаменты La Terrazza di Berto.
http://www.laterrazzadiberto.com/eng/default.asp
Взяли с нас 550€ за неделю, включены продукты для завтрака. Для данного региона не так уж дорого, но удалённость от моря и подъёмчик в гору на обратном пути, скажем так, это место для физически активных людей.
Хозяева Валентина и Массимо приехали раньше нас и радушно встречают с вином и домашней черешней, которая растёт тут же. Есть и бесплатная стоянка для машины, видно, что с трудом отвоёванная у очень узкого ущелья.
На сайте написано, что апартаменты двухкомнатные, но вторая комната это всего лишь узкий пенал с двухэтажной кроватью за занавеской. Нам она не нужна, используем под кладовку.
Есть "этрусская" стена
На полке домашнее вино, можно брать, взамен положить 3,50 евро за бутылку. А мы почему то решили, что это оливковое масло. Лишь удивляло, почему так дешево. В последний день решила открыть и понюхать, что же это за масло такое дешёвое? Оказалось вино!
Ещё в нашем распоряжении огромная терраса с шезлонгами и столом со стульями, для полного счастья не хватает только вида на море.
Вид у нас на ущелье, на большущую магнолию, которая пока не цветёт, и на дорогу, ту самую, сумасшедшую дорогу. Но я очень надеюсь, что по ночам здесь мало кто проезжает, это надо быть действительно сумасшедшим или, на крайний случай местным жителем, чтобы тут разъезжать по ночам.
Немного обустроившись, спешим в Вернаццу и к морю.
Да, я же не рассказала, что такое Чинкве Терре (Пять Земель), вдруг кто ещё не знает.
На востоке Лигурийского побережья, начиная с XI века, жили были пять симпатичных деревушек посреди красивейшей природы. Звали их Монтероссо, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре. Жили себе и жили, никого не трогали, старели потихоньку. Как вдруг пришёл строгий Юнеско в 1997г и объявил всех своим наследием. И их спокойная жизнь разом закончилась. Толпами повалили туристы. Рыбаки бросили свои сети и кинулись переделывать свои комнатушки под гостиницы. Привели в порядок тропу, существующую ещё с незапамятных времён и соединявшую деревушки, и сделали её платной. А чтобы народ охотнее шёл, участку Риомаджоре-Манарола дали привлекательное романтичное название Via dell'Amore (Дорога любви) и сочинили красивую легенду в стиле Ромео и Джульетты. Хорошо проведённая рекламная акция сработала. От туристов отбоя нет. А всё остальное сделает природа и живописные виды, и уедут отсюда туристы довольными, счастливыми и влюблёнными.
Так на чем я остановилась, ах да, мы идём в Вернаццу.
А Вернацца нас несколько разочаровала, а ведь считается чуть ли не самой живописной из пяти деревушек. Втиснута в узкое ущелье, думаем, ближе к морю появится простор, ан нет, и там узкая бухта, с обеих сторон зажатая скалами, пусть и живописными. Набережной практически нет, два шага туда и два обратно, тюрьма, да и только. Нам срочно нужен простор! По-моему, у нас синдром Тосканы, надо как-то лечить. Тут же решаем, завтра с утра, не мешкая на кораблике уходим в море, на свободу!
Раз променада нет, народ сидит, лежит на скалах, кто с пиццей, кто с вином. По-видимому, это очень романтично, нам к такой романтике ещё надо привыкнуть. У нас как-то не принято валяться на площадях, газонах и камнях. Отовсюду доносится запах жареной рыбы. Деревушка же рыбацкая. В ресторанах очень оживлённо. Слышится в основном английская речь. Жертвы пиара, как и мы, впрочем. Итальянцам-то что тут делать, они знают и получше места для отдыха.
Но огорчаться мы не собираемся, да и утро вечера мудренее, проверено на практике.
Светлячки устроили нам настоящий фейерверк по пути обратно своим необыкновенно ярким и долгим мерцающим свечением, являя собой необыкновенное зрелище, словно Млечный путь в чёрном южном небе пытался осветить нам нашу дорогу домой.
