vika писал(а):народ кто был в Ливии... повесила вторую часть Алжира-район Тахагарта... посмотрите-сравните...похоже на Акакус? сижу....сравниваю....думаю или опять в Алжир поехать...или все таки в Ливию?
Местами похоже, местами - совсем не похоже... Я думаю, Акакус более выветрен и "коряв", а тут - какое-то ровное всё, что-ли...
Как я уже в той ветке написала (и в чем согласна с Максом, что есть очень редкое явление, а значит так оно на самом деле и есть ), местами похоже, местами нет. Однако мы же не были в Алжире, так что честного сравнения у нас никак не может получится. У тех, кто был в Алжире, но не был в Ливии, тоже честного сравнения не получится, потому что не могу сказать, что, посмотрев даже все наши фотографии, можно составить свое мнение об Акакусе. Он очень разный, есть и гладкие места, есть и корявые. Мы же там были всего полтора дня, а сами туареги говорят, что надо дня четыре, чтобы объехать все. В качестве примера: мы не видели и соответственно не видел тот, кто смотрел наши фотографии, самую большую естественную арку Акакуса. Мы были только рядом с маленькой.
А ехать в Ливию обязательно надо, хотя бы потому, что Тахагарт ты уже видела, а Акакус еще нет. Плюс в Ливии же не только он. Есть хотя бы еще тот самый Меггедет-Маридет, который мне показался этаким Акакусом в миниатюре. Его уходящий вдаль каменный лес на фотографии крайне сложно передать. Может у вас получится
Tattac писал(а):Песок подкопали. Но съехать он все равно не мог, тогда наш Мухаммед решил ему помочь, то есть вытянуть его на веревке – въехать на дюну вверх под машиной Мади, подцепить ее и стащить вниз. И все это с нами в машине, не хотел, чтобы мы выходили. Наверное, ему нравилось, как мы визжим. Максиму не нравилось, и он все-таки вылез, то есть не захотел спасать друзей. Илья, фото в студию, я их так пока и не видела!
А у меня таких фоток из этого места тоже нету Там такой мощный песчаный ветерочек дул в это время, что фоткать как-то особо не хотелось. И опасное это было мероприятие - рисковать последней оставшейся в живых мыльницей в середине пути !
Есть только зависший над пропастью старый Муххамед ( но это обычное дело, норма жизни так сказать, потому что застревал он практически каждый день )
Рядом, на том же месте завязла и наша машинка во главе Мади....
Таня, Люда и Олег почему-то благополучно проскочили это гиблое место
А наша Тайота никак не хотела выползать из этих зыбучих песков но после долгих и успешных раскопочных работ с помощью нескольких Муххамедов ей всё таки удалось выбраться... Но старый Муххамед никак не хотел покидать это замечательное место, и уже внизу застрял снова, практически на ровном месте
Ну вот всё закончилось благополучно, и мы снова, все вместе продолжим наш путь. Этот день был один из самых интересных и насыщенных всяческими событиями и приключениями
"А весной линяют разные звери, Не линяет только солнечный зайчик..."
Я в отчете написала, что мы были на озерах Мандара (Mandara) и Умм аль-Маа (Umm al-Maa). Мандара полностью высохло. Больше мы нигде не были. Самое засиженное - это самое большое озеро, называется Габраун (Gabroun).
На этих фотографиях они все на одно лицо. По очертаниям Умм аль-Маа на сперматозоид было похоже. И они с Мандарой очень близко друг от друга находятся.
И еще на этом сайте неплохо картинки с ливийскими достопримечательностями с картами увязаны http://xjubier.free.fr/en/site_pages/Libya.html как то доверия больше вызывает, чем непонятные авторы в panoramio
Максим, для точности лучше сформулировать так - Озеро 2 которое изображено на фотографии по ссылке точно наше... потому как то, как автор этого фото привязал его к гугл картам не соответствует действительности
Tattac писал(а):Максим Озеро номер 4 в ссылках тоже похоже. И привязка на карте больше на действительность похожа. По-моему, Таня абсолютно права. В тех ссылках все очень невнятно и перепутано.
Нет, озеро 4 не похоже. На этой фотке дюны совсем другие. А причём здесь координаты? Я на фотку смотрел только. А координаты в Гугле вообще суют, куда, получится, не стоит по ним "летать" Так, для общей картины разве что...
Вика, я в Ливии без подробных карт чувствовала себя неуютно. Где едем... куда сворачиваем... только по схемам из ЛП и сверялась. Еще иногда к Максиму в жепеэску заглядывала, но там экранчик мелкий и карта не особо подробная была.
В общем неподготовленная я оказалась а ты готовься хорошо! Потом все расскажешь-покажешь
Мне особенно интересно как нас по Акакусу возили - вот бы с картой свериться... что мы увидели, что нет... и что там еще интересного можно было бы посмотреть. В плане пейзажей, а не рисунков.
Татьяна, Сахара такое место затягивает! так что съездишь туда еще раз) а я фотками вас подготовлю) кстати,сейчас еще и по Алжиру подумываю....мы там так много не увидели!!!!!!!!!
Сегодня у нас на повестке дня были Гадамес (Ghadames) и Налут (Nalut). Сначала, как всегда, маленькая историческая справка:
Когда-то еще в 7-ом веке, когда началось арабское нашествие в Африку, берберам пришлось менять местожительство на побережье Средиземного моря и уходить в горы. Сейчас именно эта часть Ливии считается настоящей берберской. Именно здесь можно увидеть настоящую ливийскую берберскую архитектуру. Самое интересное – это касры, о которых позже, и пряничный город Гадамес. Он находится на отшибе этого берберского района уже в самой Сахаре в большом оазисе, входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Считается, что первое поселение на месте Гадамеса или рядом появилось еще в третьем тысячелетии до нашей эры, но настоящий укрепленный город там построили римляне в последнем десятилетии до н.э. В 6-ом веке н.э. город завоевали византийцы, и целый век он считался христианским, но уже в 7-ом веке пришли арабы, принесшие ислам. До середины 19-го века Гадамес был самым важным караванным городом северной Сахары. А потом практически повсеместно поотменяли рабство, что сильно сказалось на караванной торговле, для которой рабы были одним из самых ценных товаров. Гат тоже на этом погорел.
В начале 80-х годов прошлого века Каддафи решил осчастливить своих подданных, о чем я уже писала в справке про Гат. Как не сложно догадаться, жителей Гадамеса попросили освободить старую жилплощадь, чтобы переселить их в новые современные дома. Как и в Гате собственность не отнимали, все дома до сих пор принадлежат семьям, которые там раньше жили. Но в отличии от Гата, жители возвращаются туда гораздо чаще, особенно летом. В поддержание города вкладывается больше денег, так как это настоящая ливийская достопримечательность. Гораздо более достопримечательная, чем Гат. Но все равно половина города, скрытая за оградами от глаз туристов, стоит практически в руинах.
Интересно, как город был разделен на кварталы. Сначала его разделили на две части для двух главных берберских племен. Потом каждая из этих частей была разделена внутри себя еще на три и четыре части соответственно. То есть всего кварталов, которые почему-то называются просто улицами, семь. К тому же за пределами городских стен, но рядышком, чтобы тоже считаться частью города, в 20-м веке появилось и туарегское постоянное поселение. Каждая улица-квартал имела собственную главную мечеть, школу и прочее, собственную площадь для общих мероприятий, и даже собственные ворота, которые запирались на ночь. Получался этакий город в городе. Эти маленькие городки нередко ругались между собой, но всегда сплачивались, если на горизонте появлялся общий враг. Плюс была общая на все кварталы площадь, куда как раз приходили караваны, и где решались самые важные общегородские вопросы.
Утром часов в 9 уже с вещичками, загруженными в микроавтобус, поехали в сам город Гадамес (Ghadames). Этого момента я ждала с тех пор, как впервые несколько месяцев назад узнала о существовании этого внешне почти пряничного города в Сахаре.
Подъехали к музею, там нам дали гида. Сразу между нами с одной стороны и тем гидом и нашим Али с другой стороны завязался диалог о дальнейших действиях:
- Сначала в музей, потом в город на три часа. - А музей обязательно? - Обязательно! - Сейчас утро, такой свет хороший, и групп так много в музее… Можно сначала в город, а потом в музей? - Нет, нельзя. Сначала музей. - Ну, пожалуйста. - Нет, нельзя. - А можно музей сократить? - Нет, нельзя. Надо пройти все залы. - А по городу можно самому с картой? - Нет, нельзя, конечно. Заблудитесь. И сувениры сейчас покупайте. - А потом нельзя? - Потом все будет закрыто. - А в обед? - Обедаем в городе, сюда больше не вернемся.
Тефтели с рисом, котлеты с картошкой. Меняться нельзя. Вот он один из самых больших минусов несамостоятельного путешествия.
И к слову о ливийских гидах: помимо того гида, который и так полагается всем путешественникам и которого в обязательном порядке предоставляет турфирма, на каждом большом историческом объекте вас обслуживает еще один местный гид. За этого нового гида надо платить отдельно, но чаще всего это уже входит в программу пребывания. Мы нигде дополнительно ничего не платили.
Музей оказался таким типичным краеведческим музейчиком средней руки. Помещений много, но не сказать, чтобы очень интересно даже для любителей музеев, а я себя к таким иногда причисляю. Если вы себя к ним вообще не причисляете, то постарайтесь увильнуть.
На входе висит карта города, глядя на которую Рома под всеобщий смех спросил: «Кто тут хотел сам по городу с картой гулять?» Да уж. Если карта такая, то лучше гулять там без нее. А чтобы не заблудиться, камешки разбрасывать по дороге как мальчик-с-пальчик.
Но все дело привычки же? Нашего гида эта карта не смущала.
А так вообще миленькие экспонаты.
Музейная подпись к фотографии «наряд для обряда обрезания», а на самой фотографии написано «Гадамес: место, где сказки воплощаются в жизнь». Очень повеселило!
Это экспонат или нет? Нам, не сказали.
А вот и он – туарегский алфавит, один их самых древних алфавитов в мире.
Кстати, в области Гадамес есть свой собственный вариант берберского языка, называется гхадамесский.
Недалеко от музея стоит Новая мечеть. Новая – это название, поэтому с большой буквы Говорят, красивая, но неверных туда не пускают. Женщина, попавшая на фотографию, идет к вам не спиной, а лицом.
Напротив главного входа в сам старый город находится с виду просто поле с как будто в беспорядке раскиданными камнями. Это кладбище. Кто где похоронен, передается из уста в уста от отца к сыну. Надписей нигде нет.
Наконец-то пошли в сам старый город.
Считается, что строительство того города, который мы видим сейчас, началось 800 лет назад. Гуляя по нему, очень легко можно себе это представить. Если на «улицу» не поступает естественный свет, то света там нет вообще. То есть иногда в стенах видны ниши для, наверное, свечек, но сейчас там свечки не жгут. Если хотите полазить по закоулкам, берите с собой фонарик.
Если Гат был совсем пустым, то Гадамес просто производит впечатление города, в котором наступил «тихий час». То есть практически все спят и их не видно, но пионервожатые и усатые няни то здесь, то там появляются.
Одна из достопримечательностей, о которой даже в путеводителях пишут, - пальма, растущая из стены.
Практически все дома заперты, что совсем не странно, частные дома же.
Но есть и открытые, в них располагаются этакие музейчики гадамесской жизни, кафе или сувенирные магазины. Или два, а то и три в одном.
Местные росписи на стенах вам ничего не напоминают? Что-то поближе к Родине? Первый раз увидев эти узоры, я подумала: «А это точно Африка? Может, кто-то в шутку из Белоруссии фотки прикрепил?»
Еще мне очень понравились отпечатки ладоней на арках и под некоторыми окнами. Гид сказал, что это ничего не значит, это не обереги. Это просто строитель поставил свою печать. Но вот зачем здесь аж три ладони? Три строителя? Или один трехрукий строитель?
В 1943 году, то есть во время Второй мировой войны, союзники разбомбили часть города. За 10 минут было убито 40 жителей, 12 из них дети, 70 зданий было уничтожено, среди них мечеть, которая до того простояла 1300 лет. На одном из домов висит табличка об этом событии (ну да, не висит, а выбита, но табличка же).
Это одна из самых важных площадей города. Вообще не могу вспомнить, чем же она важна. Но интересно то, какая она малюсенькая.
На самой главной площади находится источник, который раньше снабжал водой весь город. Из него шли каналы в каждый квартал. В 20-м веке он почти высох, и его завалили мусором, но недавно восстановили.
Гадамес был городом караванов, то есть существовал только благодаря транссахарской торговле. Там ничего не производили и не обрабатывали, за одним исключением: тапки.
Еще одна достопримечательность – дерево на маленькой площади. Совершенно не ожидаешь среди каменных стен увидеть такое чудо.
Все, кто когда-нибудь интересовались Гадамесом, слышали, что это город, где внизу живут мужчины, а наверху женщины. Между домами на уровне крыш были проложены дорожки специально и только для женщин, для того, чтобы они могли передвигаться по городу по своим делам, не попадаясь на глаза мужчинам. Раз в неделю на одной из крыш даже рынок устраивался только для женщин. Мы так и не поняли, где эти дорожки. Но крыши явно не заброшены и годны для хозяйства.
Обедали мы как раз в одном из музеев-ресторанов. Интересно, что зеркала в домах Гадмеса располагаются не просто так, а по системе, чтобы отражать солнечный свет на все помещение.
Это аутентичные шляпки? Нет! Это аутентичные крышки на тарелки и кастрюльки. От мух.
Туалета в том доме не было, за этим надо было идти на улицу в соседнюю большую мечеть. Сейчас там есть обычный водопровод и канализация, а раньше, когда этих благ цивилизации не было, омовения перед молитвой совершались у подземного канала с проточной водой. Во дворе к этому каналу прорублены ступеньки.
Максим, как же ты там оказался?
Очень симпатичный город.
Практически сразу после обеда выдвинулись в Налут. Смешно, что большинство из нас помнило, что нам туда очень надо, но не помнило зачем. По дороге выяснили, что там уже начинается настоящая берберская архитектура Ливии, самыми яркими представителями которой являются так называемые касры. Каср (qasr) переводится как замок или крепость. Некоторые, услышав слово «замок», думают, что там жили какие-то рыцари. Не фига. Там жил урожай. Это было что-то типа банка продовольствия, в основном зерна, поэтому чаще всего касры еще называют зернохранилищами. У каждой семьи в касре была своя довольно большая ячеечка, где хранился урожай. Не бесплатно, конечно. Выглядят эти касры снаружи как какой-то каменный цирк, то есть просто сплошная круглая стена. Самое интересное там внутри, где ячейки. Большинство касров было построено в 12-ом веке. Туристов возят в основном в три из них, но Али сказал, что их на самом деле очень много. Мы увидели все три самые популярные. Первый – в Налуте.
Дорога в Налут была длинной и заняла часа четыре, не меньше. Половина проходила по гравийке параллельно строящейся рядом хорошей дороги. В итоге в сам Налут мы успели на самый краешек заката. Каср, ради которого мы туда ехали, был уже закрыт. И немного жаль, что не попали, потому что налутский каср отличается от других. У него внутри не полукруг, а что-то типа лабиринта из ячеек. В общем, если попадете, расскажете, так ли это.
Кстати, этот каср и Каср аль-Хадж, о котором завтра, закрываются. Каср аль-Хадж закрывают, потому что его до сих пор используют по прямому назначению. Говорят, что он один такой остался. Но почему тогда закрывают каср в Налуте? Каср в Кабао совсем заброшен, и никем не охраняется и не закрывается.
Но не касром единым интересен этот городок. Вокруг касра расположилась заброшенная деревенька.
Да и бог с ней с деревенькой. Самое интересное – это вид сверху на окрестности.
Вы заметили какие-то раскопки внизу слева (светлое пятно)? Говорят, там нашли динозавра, и сейчас еще роют в надежде еще что-то интересненькое откопать. А на подъезде к касру стоит чудеснейший памятник тому самому динозавру. Снято из окна не прицеливаясь; кроп с большой фотографии; качество фиговое. Но как я могу не поделиться этим ливийским чудом с моими друзьями?
Последний взгляд
В Налуте нам гостиницы не нашлось и мы уехали спать в город Кабао, прямо под стены касра тамошнего.
Agafa P. писал(а):Похоже, Наташ, очень похоже! ))) а у людей просто плоское воображение!
Спасибо, Аня! Наконец-то! Если что, в сумашедший дом поедем втроем
Мне кажется, вы вполне можете меня взять с собой, как раз займем два дабла в психушке Когда мне Наташа сказала про лик, то я увидела совсем другое...решила даже обвести на скорую руку -
unix писал(а):А камешек у тебя совсем другой - ошибся ты немножко, посмотри получше, там даже балкончика этого нет.
Тьфу, точно, не тот. Но значит где-то рядом он там есть А на этом тоже балкончик имеется (справа вверху), но я до него не долез-бы быстро, высоко больно
vika писал(а):я тоже увидела -НЕ лик)))))))))))))))
А что?
tat_ писал(а):Так изначально лик в профиль увидели или в анфас?
Там не профиль и не анфас. Там Мадонна с младенцем. Вон Илья тоже увидел. А там на месте сказал, что нам все мерещится
Снегиря не вижу
marina~ писал(а):Когда мне Наташа сказала про лик, то я увидела совсем другое...решила даже обвести на скорую руку -
А когда ты мне сказала про профиль, я его искала внутри моей "мадонны", но никак не рядом. Теперь вижу, что есть он там, но как-то все равно в глаза не бросатеся.
Tattac писал(а): А там на месте сказал, что нам все мерещится :eek
Да я там не разглядел как следует, ну и подумал что вы чайку туарегского перебрали слегка, и начались у вас виденья, тем более до этого мы отмечали праздник "вознесенья".... ну и так далее...
Сейчас вроде всё в порядке, и в психушку пока вас сдавать не будем, и не мечтайте а то уже компашка у них собирается - "скоро в сумашедший дом поедим, два дабла забронировали, девчёнки, - Ура ! "
"А весной линяют разные звери, Не линяет только солнечный зайчик..."
Утром оказалось, что спали мы действительно прямо под стенами касра Кабао (Kabaw) в новехонькой прямо с иголочки гостинице традиционного типа. Я даже не знаю, в чем там традиционность заключалась. Скорее всего в том, что окна комнат выходили во внутренний дворик. Хотя сам дворик был вовсе и не дворик, а просто пустой холл под крышей. Или, может быть тем, что удобства были общие во дворе, то есть, простите, в дворике. В целом дизайн действительно традиционный, особенно снаружи здания.
Прямо рядом в одном шаге, и я нисколько не преувеличиваю, находится деревня с касром. Иногда касрами еще называют сами эти деревни, подразумевая, что это были укрепленные поселения. Не знаю, кому верить. Деревни не выглядят укрепленными, а сами хранилища внешне вылитые крепости.
В городе тоже больше никто не живет. Вообще, вся эта берберская архитектура постепенно разрушается. Если поселение не стало туристическим объектом, пиши пропало. Ведь даже эти самые туристические объекты не в слишком хорошей форме, что уж говорить о других заброшенных местах.
Внизу в одном из домов та самая новая гостиница, сверху и не распознаешь в каком именно.
Каср внутри
Следующая остановка – деревня Термиса (Tarmeisa) на краю горы. У нее всего один вход извне, три другие стороны обрываются со скалы. Раньше войти можно было только по подвесному мосту, который поднимали на ночь.
Она тоже оставлена своими жителями, если не считать пару загонов для домашнего скота.
Вход в мечеть
Внутри такое впечатление, что сюда тоже иногда захаживают.
Еще меньше часа езды и мы приехали в Каср аль-Хадж (Qasr al-Haj)
Этому касру 800 лет, как и большинству других, но он самый большой из них. В нем ровно 114 ячеек по количеству сур в Коране. Построил его очень религиозный шейх в конце 12-го века. За обслуживание он забирал чуток урожая, часть которого отдавал беднякам и пилигримам, а часть продавал и на эти деньги содержал городскую мечеть и медресе.
Замок же?
Каср Кабао внутри был каким-то уютненьким, домашним. А этот каср был в два раза больше и выглядел чуть ли не новьем. То ли дело в том, что сюда приезжает много туристов, которые оставляют тут деньги, то ли в том, что он до сих пор используется для хранения продовольствия. Как сказал Илья: «Нас обманули!»
В развалинах рядом валялись санки
Вот она древняя берберская архитектура Ливии: либо касры, либо вот так
Спешите видеть, как говорится!
Следующий пункт программы можно уже и не так спешить видеть. Хуже там, скорее всего, не станет. Только лучше, если еще что-то откопают или реконструируют. Здесь итальянцы помогают то финансово, то советом, а то и делом.
Сабрата (Sabratha) – одна из трех частей Триполитании.
Немногие знают, что в Ливии можно посмотреть на развалины двух больших древнеримских городов – Сабрата и Лептис Магна. Они одни из самых наиболее хорошо сохранившихся подобных сайтов в мире, то есть это не пять камней и три колонны, как в большинстве таких мест, а реально города.
Многие задают себе вопрос, стоят ли они посещения. Мне кажется, это зависит от того, насколько много развалин вы уже видели и насколько вы вообще этим вопросом интересуетесь.
Есть люди, которых хлебом не корми, но дать отметиться у каждой ионической или дорической колонны. Вот им туда обязательно надо, там сказка. Всю дорогу взгляд будет, как у того восхищенного парня из музея Джамахирии.
Если же вы интересуетесь древнеримским периодом постольку поскольку, то вспомните, где вы уже были. Например, я была в Помпеях (Италия) и в Джераше (Иордания), не считая кучки всякой мелочи, которую всю и не упомнить. Если вы тоже там были или были в чем-то подобном по своим размерам и степени сохранности, то Сабрату можете даже смело вычеркивать из списка обязательных к посещению мест. Лептис же производит гораздо более сильное впечатление, потому что это самая большая древнеримская развалина в мире. Если вы нигде не были, то оба города стоят посещения.
Если вы собираетесь поехать и в Сабрату и в Лептис, но есть выбор, куда ехать сначала, то смело выбирайте Сабрату. Оно большая, она красивая, мозаики там...все такое...но по сравнению с Лептис Магной - это 100% младшая сестра. После Лептиса Сабрата может показаться кучкой камней. Единственное, что там на меня действительно произвело впечатление, так это театр. Это бесподобно. И бог с ним, что это полная реконструкция. Это отличная реконструкция, позволяющая понять, как многим мы обязаны Древним Греции и Риму.
Итак, Сабрата.
Основана финикийцами в 5-ом веке до н.э. на месте старого поселения. Точнее даже не самими финикийцами, а их пуническими «потомками» из Карфагена. Практически перед самым падением Карфагена Сабрата очень ловко стала частью Нумидии, что спасло ее от разорения. Во 2-ом веке до н.э. пришли греки и почти полностью город перестроили, потом много чего перестроило землетрясение 1-го века н.э., после которого перестройкой занялись уже римляне вместе с еще одним мощным землетрясением, потом византийцы подвязались и тоже перестроили. Каждый старался, как мог, не покладая рук. В итоге от пунической архитектуры практически ничего не осталось, кроме мавзолея Беса. Как видим на фотографии, это реставрация.
Самые большие камни этого мавзолея византийцы приспособили для стены, которой окружили центр города.
В 7-ом веке пришли арабы и решили, что такой город им не нужен. То есть они просто в нем не стали селиться, а устроили свою деревеньку рядом. Сабрата же пустела и разваливалась, пока о ней вообще почти не забыли. Вспомнили только в начале 20-го века итальянцы и в 1923 году занялись реставрацией.
Как я уже говорила, в музеях и на археологических сайтах вам полагается еще один платный гид. Наш был довольно флегматичным персонажем, который, кажется, вообще не заметил, что большая часть группы тут же у входа куда-то срулила. Остались с ним самые стойкие или точнее самые лингвоодаренные, потому что говорил он на английском как говорил бы кролик из советского мульта про Винни Пуха. При том сам рассказ был довольно интересным. По-моему, по таким развалинам (да и не только по развалинам) лучше ходить с человеком, который может рассказать что это и с чем едят, потому что иначе вы просто видите груду неинтересных камней.
Когда мы проходили мимо какого-то храма, я вспомнила, что мы находимся все же в социалистическом государстве, хотя и исламском. Отступлю от темы: странное такое сочетание – социалистическое, но при этом исламское государство. Противоположности притягиваются? Так вот гид выдал нам заученный текст про то, что «раньше священники не верили в бога, они просто дурили простой народ, они вымогали у людей деньги под предлогом жертвоприношений, сейчас-то мы это все знаем, но тогда народ жил в мраке, священники и жрецы бережно оберегали этот секрет.» Сразу вспомнились уроки истории в школе.
А вот такие знаки раньше можно было встретить по всему городу. Вели они, как ни сложно догадаться, в публичный дом. Не смотря на «социалистическое исламское» гид правду скрывать не стал, ни разу не смутился, а все с теми же заученностью и дикцией кролика поведал, что «и мы ничуть не против публичных домов, мы только за такие проявления человеческой жизнедеятельности, ведь продолжение рода – это так важно». На что мы между собой на русском отреагировали восклицаниями «продолжение рода в публичном доме?!» Но ему задавать столько провокационный вопрос не стали.
Кто бы две тысячи лет назад, прокручивая свитки с историями о неведомых землях типа Нальчика, Твери и Апрелевки, где живут люди с двумя головами, животные ходят задом наперед, и вообще творятся всяческие другие безобразия, мог подумать, что и оттуда к ним придут люди, чтобы нарисовать на стенах древнего города свои письмена.
Какой рассказ про древнеримский город не обходится без фотографии общественного туалета, где рабы грели своими голыми попами мраморные сиденья господам?
И какой рассказ про Сабрату обходится без такой вот фотографии?
Постепенно мы подходили к театру. Рядом с ним находится так называемый театральный квартал. Там жили актеры, гримеры, режиссеры и прочие работники сцены и других искусств.
У них были собственные бани с мозаичными полами.
Да много чего было. Голливуд самый настоящий.
И вот подходим к театру. Он окружен отдельным забором.
Его строительство началось 190 году нашей эры, а работал он до землетрясения 365 года, когда был почти полностью разрушен. В свое время это был самый большой театр в Африке, у него было 25 входов для пяти тысяч зрителей. В 1923 году итальянцы начали бережную реконструкцию. Есть места, где они использовали немного не те камни, но сам вид театра практически идентичный тому, что было почти две тысячи лет назад. Хотя я как не историк архитектуры никак не могу понять, как мы можем быть точно уверены, как тогда что-то выглядело. Одни руины же вокруг остались, зарисовок не было. И относится это мое недоумение не только к театру в Сабрате.
На открытие реконструированного театра приезжал сам Муссолини. С тех пор здесь время от времени действительно проходят спектакли.
После Сабраты поехали сразу в город Аль-Хомсе (Al-Khoms) рядом с которым, или точнее в котором, находится Лептис Магна.
Ужинали в ресторане, где во дворе была кальянная. Не могли не остаться там хотя бы на чуть-чуть. Ничего необычного рассказать об этом не могу, но повеселили люди вокруг. Они мало того, что постоянно посматривали в нашу сторону, но некоторые еще и вставали, подходили поближе и смотрели уже более внимательно. А один смельчак даже подошел к Али и спросил, кто мы и откуда.
Интересно Спасибо Наталья, узнал много нового, а то я там на месте всё время мимо гида пробегал, и слушать было особо некогда.... тем более что он по английски рассказывает
Tattac писал(а):Заключение следует…
ага, уже заключение значит
Граждане, ахтунг я тут вспомнил кой чего !!!
Тапочка сачкует и скрывает факты ! Ничего не пишет о том, что очень хотела выйти замуж за одного из Мухаммедов - даже чайники новые купила ! Хотела открыть турфирму и принимать русских туристов в Ливии, и жить в комнате с красивыми вещами и абажуром....
Давай Натали, колись на эту тему - теперь не отвертишься !
"А весной линяют разные звери, Не линяет только солнечный зайчик..."
unix писал(а):Тапочка сачкует и скрывает факты ! Ничего не пишет о том, что очень хотела выйти замуж за одного из Мухаммедов - даже чайники новые купила ! Хотела открыть турфирму и принимать русских туристов в Ливии, и жить в комнате с красивыми вещами и абажуром....
Ну знаешь, Илья!! Это вообще-то не я хотела, а вы все хотели. Строить планы начали еще в аэропорту почти сразу после посадки. Только и искали жаниха мне, да верблюдов с абажурами считали. Так что я требую у общественности защиты! А то это же какой-то неприкрытый илябасн получается! Я не хочу к туарегам жить, там шауэр каждый день только по блату, а про мороженое вообще молчу.
Ой, Наталья, извиняюсь - ошибся я больше не буду безобразничать.... и без мороженого там тоскливо, одни финики а общественность на моей стороне - общественность хотела на свадьбе погулять и выпить Миринды
- только давай продолжение, а не заключение...
Творческий процесс в походных условиях:
продолжение:
"А весной линяют разные звери, Не линяет только солнечный зайчик..."
vika писал(а):в Ливии реально купить сувенир....магнитик???? и где?
Да, на юге не было. Но были в аэропорту, в сувенирных лавках в Триполи, Лептисе и Сабрате. Выбор довольно большой. Не могу сказать, что на любой вкус, но что-то интересное найти можно при желании и везении.
ну вот, вернулась из Ливии)))) теперь могу сделать вывод по 2-м странам..... т.е. если сравнивать Алжир и Ливию, то,мое мнение
1. Юг Алжира в РАЗЫ интереснее и разнообразнее юга Ливии. 2. Алжир дороже Ливии на порядок. 3. В Алжире больше невероятно интересных скальных объектов, в Ливии -выше дюны и более разнообразен по окрасу песок. Но...в Ливии *классическая* Сахара представлена лишь кусочком на Юго-Западе, на границе с Алжиром...В Алжире же есть 3 огромных области, каждая из которых уникальна и индивидуальна.....и не похожа на другое... 4. Знаменитый Ливийский Акакус не идет ни в какое сравнение с Алжирскими каменными лабиринтами Тассили Хогара (Массив Тахарарт) 5. Проводники и Ливии и Алжира- похожи, настоящие туареги и замечательные люди. 6. Сахара стоит того, чтобы туда возвращаться и не раз)))))) Главное- это хорошая компания
6. Сахара стоит того, чтобы туда возвращаться и не раз)))))) Главное- это хорошая компания
Да уж, это точно - хорошая компания - это очень важно - главное не куда, а с кем. Автор, замечательная история - я о Вашем путешествии из первых рук, вернее первых ртов наслышана - Люда, Таня, Олег, которые тоже мои попутчики, только в другом путешествии, мне очень подробно живописали - какой замечательной и душевной была Ваша поездка. И вот этот рассказ. Да, всё так и было, как они говорили - замечательная страна и замечательная компания. И обо всём об этом - замечательное и занимательное повествование, подкреплённое фотографиями. Как будто сама там побывалa - всё так правдиво и проникновенно. Жаль только, что меня там на самом деле не было, и неизвестно, буду-ли когда - в свете теперешних событий. Спасибо за радость, которую Вы дарите читателям - это не сухой бухгалтерско-топографический отчёт, это целая жизнь, и спасибо, что поделились ею с нами - как будто чайком туарегским угостили.
Angelina Спасибо за отзыв. Приятно, что до сих пор кто-то забирается сюда почитать
Обидно только, что и правда из-за всех этих событий туда нескоро еще путешественники потянутся. Теперь даже начало отчета про "самую безопасную страну Северной Африки" звучит как-то неусместно. И война теперь идет на самом деле, а не только в головах обывателей. Очень жалко страну и ее людей. Чем сейчас наши туареги на жизнь зарабатывают? Ведь это как раз самый сезон для них.
В Ливии не скоро надо полагать, а вот про Алжир могу сказать что всё как было так и осталось... Про алжирский народ скажу, что после 20 лет гражданки ни у кого нет желания выходить на улицы...а с провокациями власти легко справляются... Не говоря уже о туарегах, у них там вообще своя планета и свои законы...
MGH писал(а):В Ливии не скоро надо полагать, а вот про Алжир могу сказать что всё как было так и осталось... Про алжирский народ скажу, что после 20 лет гражданки ни у кого нет желания выходить на улицы...а с провокациями власти легко справляются... Не говоря уже о туарегах, у них там вообще своя планета и свои законы...
С удовольствием прочитала отчет, не могла оторваться. Очень красивые фотографии. И еще - просто поразило в отчете - людям дали современные квартиры, попросив их переселиться туда из старых домов... И при этом оставили им старые дома! Невольно сравниваю с нашей грустной реальностью, где не только ничего не дают, но и порой стремятся старое жилье отобрать, дав взамен какую-нибудь каморку... А там... Господи, да есть ли еще где-нибудь такая забота о народе? И будет ли еще? Очень больно за все то, что сейчас происходит в этой чудесной стране... И так хочется верить, что она выстоит! Выстоит и победит!
Максим » 05 дек 2010, 16:25 
