Две недели в Варанаси. Отчет. Много.

[amunen]

Съездил на две недели в Варанаси, что в Индии. Вернулся до вчерашнего взрыва.
Чудесный, хочу вам сказать, город!

Вот первая часть отчета, если будет интересно, расскажу еще
Много интересной, но не такой практичной инфы выкладываю на govaranasi.livejournal.com

Билеты и визу делал в мск через знакомого индуса, который на этом специализируется.

Итак.

Поездка в Варанаси началась с авиаперелета Qatar Airways через Доху и 5-часового ожидания самолета на Варанаси в Дели.

По катарцам могу сказать только хорошее – места бронируются онлайн без проблем, в воздухе кормят чудесно, самолеты хорошие, встроенный в спинки сиденья монитор показывает хорошо. Пересмотрел, пользуясь случаем, уйму фильмов, в том числе «О чем говорят мужчины» - так себе постановочка.

Пересадка в Дохе проходит гладко, аэропорт современный, дьюти фри большой, наши стюардессы на регистрации в Домодедово сказали, что он дешевле, чем в Москве. Литр Red Label там стОит 19 баксов.

По Дели было больше непонятностей.
До отлета я не смог выяснить, есть ли в международном аэропорту lounge или что-то вроде этого, где можно спокойно подождать самолет на Варанаси. Самолет вылетал около 10 утра, а я прилетал в Дели около 3 ночи.


http://fotki.yandex.ru/users/photo2me/view/246817/

Рассказываю – lounge есть только для официальных делегаций. Все остальные могут скоротать время в кафе, не выходя из аэропорта.

Если вы вдруг из любопытства все-таки выйдете наружу, посмотреть, как там, в Индии, то, чтобы вернуться в здание, вам придется довольно обстоятельно все объяснить полицейскому на входе в аэропорт. Показать билет, паспорт и отметку о сегодняшнем приземлении.

Поэтому лучше не выходить – тем более что смотреть там абсолютно не на что. Вокруг здания идет масштабная стройка, сплошные рытвины и пыль.

Хорошая новость – при выходе из аэропорта на вас не набрасывается стая пираньей-извозчиков и очень настойчиво желающих поднести ваш багаж. Все цивильно, по-европейски. Даже ни одного вопроса вам никто не задаст.

А вот, помню, три года назад это был ад. За нами увязался парнишка, накрепко вцепившийся в ручку моего совсем нетяжелого чемодана. И уверял, что он друг встречающего нас индуса, который шел в 15 метрах впереди, не оборачиваясь )) В общем, сейчас все по-другому.

Так что меняете доллары или что там у вас на тугрики до линии таможенного контроля, выходите в просторный чистый зал, можете приобрести местную симку, заполнив пару анкет (обязательно потребуются фото на документы), и отправляетесь себе пить кофе. Или вот, молочный коктейль с мороженым. Никто вас не побеспокоит.


http://fotki.yandex.ru/users/photo2me/view/246816/

Когда решите, что время пришло, выдвигаетесь в город. У выхода из здания стоит стойка Domestic Flights. Подходите туда, показываете билет на местный перелет, девушка на нем чиркает ручкой и машет рукой в направлении бесплатного шаттла.


http://fotki.yandex.ru/users/photo2me/view/246820/

Грузитесь в шаттл и наслаждаетесь 10-минутной поездкой по дороге среди стройки. У местного аэропорта несколько входов, поэтому заранее посмотрите, какой а/к вы летите, чтобы выйти у правильного. Уточните у водителя еще. Впрочем, цена ошибки всего 100 метров, поэтому никуда вы не денетесь.

Приезжать в аэропорт меньше, чем за 2 часа до вылета, смысла нет никакого. Делать нечего, посидеть негде. Регистрация начнется не раньше, чем за 1,5 часа до вылета, а то и позже.

Висят огромные полотнища с любопытными цитатами, например "Не все, кто бродят, обязательно потерялись" Дж. Р. Толкиен.


http://fotki.yandex.ru/users/photo2me/view/246814/

Собственно, Варанаси

По прилету выходите в город, ищете встречающего с табличкой, на которой ваша фамилия или имя, смотря как вы представились в гостинице. Фамилия может быть исковеркана напрочь, поэтому читайте таблички внимательно, скорее всего, в слове будет не меньше 3 ошибок ))

Рекомендую заказывать трансфер от гостиницы, где вы собираетесь остановиться. Сэкономите время на поиск нужной будки в аэропорту, переплатите максимум 100 рупий, но точно доедете до гостиницы. В машине с кондишеном, если вам это важно. Цена - 550 рупий.

В противном случае местный таксист довезет вас до какого-нибудь перекрестка (нас в первое посещение города довезли до огромной ямы посреди дороги) и предложит добираться дальше на велорикше. Ничего ужасного, конечно, не произойдет, вы и на рикше доедите, но если вы в городе первый раз, лучше не тратить нервы в этой ситуации. И с чемоданами на рикше не очень удобно.
Потряхивать перед носом водителя бумажкой, в которой написано название гостиницы, и говорить, что "мы же договаривались до гостиницы", бесполезно абсолютно.

Скажите еще спасибо, что водила не решился вас уламывать ехать в другую гостиницу, т.к. ваша "сгорела" или "затоплена" или "закрыта". Судя по отчетам, такое тоже бывает.

В гостинице просите сначала показать вам номер, только потом заселяйтесь. Мало ли )


http://fotki.yandex.ru/users/photo2me/view/246818/

Если в гостинице вам говорят другую цену, чем та, о которой вы договорились по имейлу, настаивайте на вашей цене. Просите поговорить с главным, вас 100% с кем-то соединят, и вскоре вопрос решится для вас положительно.

Если вы понимаете, что гостиница вам категорически не нравится, говорите, что планы изменились и вам нужна только одна ночь. За следующий день постарайтесь выяснить в интернете/ у иностранцев / у вызывающих доверия учителей йоги, официантов известных ресторанов типа Fuji Ganges названия хороших гостиниц, дойдите до них и забронируйте.

Большинство гостиниц сосредоточено в Варанаси в двух районах - около центрального гата (если проведете в городе больше двух дней, сможете выговорить его название - ДасашвамЕд), или около простого по звучанию Асси гата.

Гостиницы в остальных районах рассматривать не рекомендую - вся жизнь города сосредоточена около гатов, и селиться вдали от Ганги, почитаемой индусами в качестве живого божества, на мой взгляд, неразумно.
Со мной, наверняка, не согласятся постояльцы 5-звездочного Taj Ganges, который расположен в 30 минутах езды от гатов, но это их право )) Преодолевать по пути к гатам перекресток, под железной дорогой, от которого, наверное, произошло слово хаос, действительно, удовольствие для гурманов ))


Следующие части будут целиком про Варанаси. Если интересно, конечно )

[Harbei]

Конечно же интересно. Очень жду продолжение,тоже планирую в феврале в Индию. Поэтому любая свежая инфа приветствуется.

[Karusha]

Интересно, пишите, пожалуйста!
В Варанаси необыкновенная энергетика. Непременно еще раз туда поеду, подольше. А пока буду Ваш отчет читать.

[amunen]

Конечно же интересно. Очень жду продолжение,тоже планирую в феврале в Индию. Поэтому любая свежая инфа приветствуется.

продолжение будет )
если нужна помощь на предмет что поделать в городе, обращайтесь, дам контакты хороших гидов. или можно отсюда договориться, чтобы они вам сделали программу.
в варанаси со знающим гидом намного интереснее. ибо инфы по городу в принципе очень мало. или она некорректная.

[Нышпорка]

Очень интересно!!!!!! продолжайте, пожалуйста! А почему вы пробыли там 2 недели? Ну, я понимаю, что город интересный, но 2 недели.... а вы пользовались услугами гида? расскажите подробности: как договаривались по оплате, как составляли программу вашего сотрудничества? сколько стоит ?

[rbast]

Очень интересно!!!!!! продолжайте, пожалуйста! А почему вы пробыли там 2 недели? Ну, я понимаю, что город интересный, но 2 недели....

Наверное по духовным соображениям...

[Нышпорка]

Очень интересно!!!!!! продолжайте, пожалуйста! А почему вы пробыли там 2 недели? Ну, я понимаю, что город интересный, но 2 недели....

Наверное по духовным соображениям...

Тем более интересно! я с этими же соображениями собираюсь в Варанаси

[amunen]

Очень интересно!!!!!! продолжайте, пожалуйста! А почему вы пробыли там 2 недели? Ну, я понимаю, что город интересный, но 2 недели.... а вы пользовались услугами гида? расскажите подробности: как договаривались по оплате, как составляли программу вашего сотрудничества? сколько стоит ?

спасибо ) продолжу обязательно.

две недели, потому что обычных двух дней там пребывания явно мало. в первый раз был именно так, проездом, но понял, что надо вернуться. энергетика у города сумасшедшая. и очень много тихих мест, как ни удивительно.
две недели - как раз, чтобы хотя бы примерно понять этот город.

да, есть проверенный гид. даже несколько. они абсолютно адекватные, поэтому по деньгам договориться без проблем. среднего качества гид на световой день стОит около 500 рупий. но там много тонкостей всяких, я подробно напишу чуть позже.
многие из тех, кто называют себя гидами, на самом деле обладают очень примерными знаниями. а иногда и просто мошенники. есть хороший текст про гидов на маникарника гате, выложу.

[amunen]

Тем более интересно! я с этими же соображениями собираюсь в Варанаси

[/quote]

да, для этого там есть все условия. само пребывание там - уже своего рода йога.

только если пойти дальше осмотра храмов, есть одна проблема.
если вы захотите провести там какие-нибудь обряды, а вариантов огромное разнообразие, то учтите, что более 80% местных священников плохо, то бишь неправильно произносят мантры на санскрите.
что это значит? помимо того, что это для них как бэ неправедно, но это пусть они сами за себя решают, толку от такой церемонии будет немного.

напишу про это отдельный пост, наверное )

[Нышпорка]

Читать вас очень интересно, выкладывайте рассказ на форуме т.к. ссылки на жж, как вы надеюсь знаете, правилами запрещены. Рассказ же у вас, как видно готов, ждем когда опубликуете здесь, будем задавать вопросы
и можно подробней об этом:

У храма Кали можно подождать кошку, которая является божеством этого храма и живет там столько, сколько местные поколения себя помнят

В смысле, это какая-то реальная кошка? А фото есть?
И еще очень интересно узнать о людях, которые совершают эти вечерние ритуалы с огнем. На всех видео роликах и фотках видно что они ... ну как бы так выразится, видно что они из высшей касты. Они сами живут в Варанаси? Какие у них дома, как устроен их быт? Ну, как живут бедные люди понятно - почти под открытым небом, во всяких каморках, купаются в Ганге (ну, это понятно ибо это святое). А есть ли там средний класс, какие-то уютные кафе, рестораны, ну что-нибудь не бомжацкое? или сплошные крайности - либо гест-сарайчик с грязным бельем из Ганга, либо 5 звезд отель за 1000 баксов в сутки Я все понимаю, что Индия она такая - грязная и духовная, так же я понимаю, что не за комфортом в Индию ездят, но все же ...

[amunen]

ой, не знал про ссылки на ЖЖ )))
рассказ про маникарнику выложить прямо сюда или отдельной темой?

да, кошка реальная. я ее видел )) лоснящаяся, довольная. нет, фото нет. попробуйте сфоткать кошку на воле )) она короткими перебежками по крыше.

про людей, которые совершают ритуалы, запрос понял, напишу )

средний класс, конечно, есть. есть и богатеи. уютные кафе есть, и рестораны. уффф. все напишу! )))

[Aromo]

Вы знаете санскрит?
Укажите, пожалуйста, хорошие места для съемки, чтобы не набегала толпа с явными намерениями облегчить мне "карму". Я конечно понимаю, что испустить дух там почетно, но хотелось бы воздержаться.
Если можно, то пишите все сюда. Все две недели с отступлениями на всяческие интересные штуки. Это будет очень удобно.

[Нышпорка]

рассказ про маникарнику выложить прямо сюда или отдельной темой?

Все-все выкладывайте сюда, мы ЖДЕМ!!! Очень интересно!!!!!

[Penelopa]

Продолжайте непременно. Информации по городу и правда ОЧЕНЬ мало, сама там два раза была набегами, очень хотелось бы еще. А контакты гидов можете в личку бросить?

[amunen]

Продолжайте непременно. Информации по городу и правда ОЧЕНЬ мало, сама там два раза была набегами, очень хотелось бы еще. А контакты гидов можете в личку бросить?

хорошо ) да, набегами там неприкольно )

бросил )

[amunen]

Если вы сами путешествуете по городу, то в районе Маникарники или на пару гатов раньше к вам с вероятностью в 80% подойдут индусы и попросят не фотографировать (предостерегут застегнуть молнию на рюкзаке/ предупредят, что дальше гат, где сжигают людей) , а заодно предложат совершенно бесплатно показать гат и рассказать о процедуре кремации.

К сожалению, это обычный развод.

Индус действительно проведет вас по гату (вы бы и сами прошли), покажет покойников (вы бы и сами увидели), расскажет о ценах на дрова (здесь никакого секрета нет) и ответит на ваши вопросы (80% наврет, ибо не знает). А в завершении расскажет о “хосписе”, который находится над гатом. Туда якобы приезжают бедные, сами неместные, и вы бы очень им помогли, если бы отдали этому индусу денег. Сколько не жалко. А точнее, сколько есть у вас при себе. Да, так прямо и скажут.

На эти деньги “сами неместные”, типа, купят дрова для костра.



Хотите посмотреть “хоспис”? Да конечно! Индус проведет вас вверх по ступенькам, покажет “умирающего” - наверху наверняка кто-то будет спать или готовить еду. В этом случае вас подведут к сидящей на приступочке престарелой женщине, которая, типа, курирует этот “хоспис”. Можете отдать деньги не индусу, а этой женщине. Конечно, пожалуйста, если не верите "экскурсоводу".

Правда в том, что никакой это не хоспис.
А просто здание, в котором могут остановиться семьи умершего. Некоторые действительно приехали издалека, денег на гостиницу нет, да и зачем.

В общем, все деньги, что вы отдадите этому индусу, пойдут ему и его подельникам (в том числе женщине на приступочке) в карман. Мафия, о которой прекрасно знают все местные.

При мне одного такого ловкача, который на протяжении нескольких дней активно показывал туристам “хоспис”, местная полиция отловила и держала за … трусы Да, чтобы не убежал. Пару раз замахивались на него палками для острастки, но на людях люлей он не получил.
Видимо, не совладал с жадностью и что-то украл у туриста, который был тут же, с полицией, и с уверенностью опознал обидчика.

Поэтому совет – если вы все-таки, помимо своей воли оказались втянуты в показ “хосписа”, определите сразу, какую цену вы готовы заплатить за экскурсию и спокойно с ней расстаньтесь. Как в казино. Раз пришли, не обязательно проигрывать все, что есть в карманах. 100 рупий будет вполне достаточно, даже слишком. Потому что инфа от "экскурсовода" не всегда корректная. И потому, что средний гид стОит 500 рупий в день, а этот потратит на вас минут 10.

"Экскурсоводов" ваша позиция, конечно, категорически не устроит. Возможно, даже, к вам подойдет друг экскурсовода. Видели бы вы их глаза, когда я растерянно сказал, "ой, а у меня только долларов немного". "Давайте доллары!!!" И я вытащил штуки четыре однодолларовые купюры и протянул им две )))))
В общем, стойте на своем – ну типа нет у вас с собой больше денег )) Хотя вам точно не поверят (вы же иностранец, а у иностранцев по определению деньги есть всегда), грабить вас не будут.
Это совсем другая статья местного уголовного кодекса, как вы понимаете ))

[amunen]

Первое, что поражает, когда приезжаешь в Варанаси – конечно, абсолютная индийскость происходящего.

Узкие улицы – практически переулки. Пара широких дорог, забитых всеми возможными средствами передвижения.




Моторикши, на которых буквально висят люди, велорикши, в которые набивается по 5 человек (мне лично и вдвоем было тесновато), обычные велосипедисты, безногие/престарелые велосипедисты, которые крутят специальные педали руками, мотоциклисты, коровы сами по себе и целыми компаниями, и джипы местного производства, которые умудряются никого не задавить.




Вся эта масса гудит, мычит, сигналит, звенит колокольчиками и каким-то образом проезжает по своим делам.

Вольготно сидя в машине, которая встретила тебя в аэропорту, чувствуешь себя абсолютным туристом в этом круговороте.

Иллюзия полного хаоса уступает место пониманию упорядоченности движения только через неделю. И тогда ты видишь, как велорикша подталкивает едущего перед ним велорикшу, чтобы помочь ему разогнаться, как все терпеливо ждут, пока корова пересечет перекресток, или как поток занимает всю проезжую часть, когда навстречу никого нет. Или неожиданно понимаешь, что полицейский, который стоит посередине огромного перекрестка, на самом деле работает светофором - регулирует таки это скопление желающих проехать.




С иллюзией того, что на улицах не протолкнуться, сложнее. Ибо туристы ходят/передвигаются на тук-туках только там, где, действительно, полный хаос. Это главная дорога от Аси до Дасашвамед гата или улица за Маникарника гатом, которая ведет к гостиницам.

В то же время из точки А до точки Б между гатами можно пройти и другой, абсолютно тихой дорогой. Совершив штук 20 поворотов в узких проулках рядом с основной улицей. Обойдя коров, их лепешки на дороге, мусор и ручейки непонятно чего непонятно откуда.

Кстати, под ноги смотреть в Варанаси очень даже рекомендуется. Если городу три тысячи лет, это не значит, что в нем ничего не может произойти. Мой знакомый немец умудрился, например, сломать руку на гатах – поскользнулся. Увлекся фотографированием. Хорошо, что он какое-то время назад работал в Варанаси врачом и знал, что делать и куда ехать.

А в газетах была статейка про мальчика из какого-то другого штата, который приехал в составе группы посмотреть на город и … «все хорошо, только трос оборвался». Как-то неудачно прыгнул в воду с гата и убился насмерть.

А после захода солнца (что происходит около 5 часов) незаменимым окажется фонарик. Причем местные жители себе никогда его не купят, прекрасно обходя все помехи на пути даже ночью. Аборигены, что с них взять ))

[amunen]

Я только сейчас понял, почему первое посещение комплекса Вишваната не произвело на меня такого сильного впечатления.

Нет, не потому что я не попал внутрь самого храма. Это бы не помогло. Трепет был, охватил и понес вместе с толпой паломников по проулкам. А как может быть иначе? Ведь все серьезно - священное место, тебя обыскивают полицейские, потому что Его очень охраняют, люди идут чуть ли не пешком через всю Индию... Идут поклониться, дотронуться, омыть водой и осыпать цветами Самовозникший Лингам Света (Джотир) Ади Вишвешвар, который покоится в центре храма в серебряном квадрате.



Всего их в Индии двенадцать, и они находятся в разных частях страны. У них свои имена, цвета и особенности. Но этот, в храме, говорят, самый-самый важный во всей стране.

Фрагмент изображения на стенах Варанаси всех Джотир-лингамов



Разочарование

И вот уже виднеется золотой купол, и вот уже заходишь во внутренний двор, и вот уже здесь, и вот... ничего особенного. Да, на купол ушло 1000 килограммов золота, Да, история этого храма, который посвящен Шиве (на санскрите «ната» и «ишвара» означают Бог, «вишва» - всё, получается Господь Вселенной – он же Шива), очень древняя, но перед нами всего лишь версия храма 18 века, восстановленного после мусульманских погромов. От помпезности и масштаба былого храма 16 века (а храм разрушали и в 12, и в 14 веках) остались рожки да ножки – а именно одна стена, к которой пристроена в 17 веке мечеть Аурангзеба.



Да. Да. Да. Все, что рассказывает гид - замечательно и правдиво. Хороший гид – дает больше деталей, плохой только пересказывает текст путеводителя. Но только есть храмы интереснее и красивее, а любители храмовой архитектуры после Ватикана здесь вообще сникнут. Проблема в другом.

Ни тот, ни другой гид не дает туристам «ключ» к пониманию. Мы здесь чужие, прилетели с экскурсией на Марс. Мы не понимаем, на что смотреть и что собственно делать (плюс расстройство, что не удалось попасть внутрь храма). Единственное утешение - это «Колодец мудрости» Jnan-Vapi в северной части комплекса, про него все понято. Шива создал его своим трезубцем, чтобы остудить в нем огненный лингам, когда на земле еще не было воды. То есть совсем не было. Задолго до появления Ганги. Среди паломников случались желающие кинуться в эту жидкую мудрость (есть поверье, что вода в колодце – часть мирового океана знания), поэтому колодец пришлось забаррикадировать – обнести железной оградой и накрыть решеткой.

А как быть с этим лингамом? Почему все так стремятся к нему? Как он работает?

Невидимый Вишванат

Дело в том, что обычным зрением ничего не увидишь. Это как в фильме "9 район", где инопланетяне жили, как бомжи, в хибарах из ржавых листов железа, а под ними был подземный ход к гипертехнологичному космическому кораблю, а людям было невдомек. Вишванат – это дворец, вокруг которого расположилось целое невидимое царство.

У индусов особое отношение к географии. Верующие не просто пробираются по грязным мощеным улицам к храму. Путь в Вишванат - это географическая метафора путешествия к самому себе, в самое сердце божественного. И разработка этого пути – целая заморочка с большим количеством мест, времен, обрядов. Как будто эта точная система разработана математиком, с которым случился религиозный экстаз.


Пять кругов Варанаси



Последний, центральный, круг называется Antagrha. В нем и находится Вишвешвар. Кстати, географически храм действительно находится в центре города – на одноименном холме, скрытом нагромождениями зданий, между возвышенностью Кедара на юге и Раджгат на севере. Три холма ассоциируются с трезубцем Шивы, на котором «устроился» Варанаси. Поэтому и говорят, что сам Шива держит этот город.

Ходим по богу

Чтобы попасть в Вишванат, паломнику нужно пройти 88,5 км. В Панчикроши Ятре (один из маршрутов паломничества в Варанаси) паломники пять дней идут от окрестности Варанаси к центру. Есть, правда, и укороченные однодневные ятры.



Коротко так: Варанаси разделен на 5 кругов – пять koshas. Практически та же радиальная система, что и в Москве. Только прогулка по бульварному кольцу не просветляет, а до МКАДа дойдешь – чертыхаться будешь И у каждой коши своя длина и места паломничества (храмы, алтари, кунды).

Это такой package tour из богов, первоэлементов и планет.



Все это время паломники "ходят" по Шиве, потому что в представлении индусов земля – это тело бога, а святые места - это те органы, которые дают больше возможностей почувствовать божественное. Например, говорить в ухо богу гораздо эффективнее, чем кричать в его ступни. Коши Варанаси также напрямую соотносятся с частями тела, заряжая странствующего правильными вещами: голову - сознанием, ноги - действием, лицо - знанием, кровь - мудростью и сердце - благодатью.

Inner Sanctum. Святая святых

И вот паломники, наконец, приходят в сердце – в Antagrha. Их глазами это место выглядит как ракушка с семью витками.



Начало спирали - храм "Маникарника Деви", конец – Вишванат. По дороге они обходят 72 храма и поклоняются Шиве, Деви, Ганеше, Бхайраве, Солнцу и многим другим богам. Семь символизирует число чакр. То есть это путешествие от основания позвоночника, где притаилась Кундалини, вверх к макушке. К божественной энергии, символ которой – лингам.



Можете представить, как долгожданна эта встреча?
Этот финальный момент лицезрения лингама стирает границы между человеческим телом и телом бога, между его энергий и твоей энергией. Он служит доказательством того, что, путешествуя к себе, ты находишь там Его. В этом весь смысл и предназначение Вишваната.

Историки города могут оспаривать главенство храма в разрезе тысячелетней истории Варанаси. Например, о Вишванате нет никаких упоминаний в Пуранах, в то время как другой храм Avimuketshvara был известен со еще 4 века и до 13 века был самым главным храмом города. В нем находился Джотир, который позже был перенесен в Вишванат и помещен сейчас поодаль от лингама Вишвешвара.

Но пока историки спорят, Вишванат «работает».

Легенда о Вишванате (версия образованных индусов)

Когда-то давным-давно это был самый известный и почитаемый храм Варанаси. В нем был Джотир лингам Шивы, который возник там сам собой на заре истории. Но в 12 веке в страну вторглись мусульмане, которые разрушали индийские святыни. Когда они шли, чтобы уничтожить Вишванат, главный священник храма, предчувствуя нехорошее, поднял лингам и переместил его в колодец. Храм разрушили, лингам остался в колодце. Шло время.

И однажды королеве Ahilyabai Holkar, правившей в городе Индаур (Индор) в 18 веке и поклонявшейся Шиве, приснился сон. Во сне с ней заговорил сам Шива – он рассказал про лингам, указал, где он находится, и попросил поставить лингам, как тому подобает. На утро царевна созвала слуг и отправилась к колодцу. На дне его действительно обнаружили лингам. Рядом с колодцем обозначили место, где будет храм, и лингам вытащили на свет. Чтобы перенести символ Шивы, понадобилось 400 человек - такой он был тяжелый. А, как мы помним, главный священник в свое время перенес его в одиночку - настолько хорошо он владел магическими способностями, сидхи.

Так вот, когда эти 400 человек почти донесли лингам до нового места, камень самостоятельно соскользнул и плавно лег точно в отведенную ему нишу. Где он находится до сих пор.
Хотите верьте, хотите нет.

Полезная информация

Как туда попасть. Дойти до храма несложно. Вы поймете, что уже близко, по полицейским на каждом углу.



Любой встречный индус покажет вам рукой направление, каждый второй вызовется проводить. Вход на территорию, где находится храм, расположен прямо на улочке, идущей параллельно Манмандир гату вдоль гостиниц, мимо ресторана Fuji Ganga в направлении Маникарники, если идти от центрального гата.

Вы опознаете вход по калитке металлоискателя, у которой сидят не меньше 4 вооруженных полицейских, тщательно обыскивая - ощупывая входящих. По лавкам с ритуальными гирляндами цветов. По индусам, которые целенаправленно и сосредоточенно идут в эту калитку, неся только гирлянды и другие подношения. Иногда рядом с калиткой скапливается целая толпа, и становится очень сложно пройти.

Полицейские криками пытаются навести порядок и освободить хотя бы полметра проулка, чтобы ничего не понимающие туристы могли пройти к своим гостиницам или банг-шопам. Вы тоже можете пройти внутрь, особенно если в детстве вы смотрели фильмы про разведчиков

Все, что вам нужно, это:

1) взять с собой паспорт

NB! 100% успех мероприятия гарантирован, если с этого момента вас сопровождает проверенный гид.

2) найти лавку, в которой индусы продают текстиль. Лавка расположена на этой же улочке, недалеко от входа на территорию Вишваната. По стенам висят разноцветные хлопковые квадраты (скатерти?) с изображениями божеств. Один из тех, кто работает в этой лавке, является прямым потомком главного священника Вишваната 12 века. В лавке вы сможете оставить ваш рюкзак или что там у вас в руках / за плечами - в Вишванат можно будет взять только паспорт. Никаких мобилных телефонов – ничего. За сохранность вещей не беспокойтесь )

3) вежливо попросить рассказать, как попасть в Вишванат

4) дойти с проводником до входа на территорию Вишваната, получить в проводника священника, одного из тех, кто сидит ничего не делает обсуждает важные вопросы с коллегой напротив входа. священник купит вам ритуальную гирлянду и еще какие-нибудь подношения, которые сочтет нужным, и поведет вас внутрь

5) пережить на входе процедуру тотального ощупывания, держа в руках паспорт или гирлянду. В карманах не должно быть ничего

6) пройти дальше, туда, куда вам покажет полицейский, снять обувь и подойти – к другому полицейскому, который посмотрит ваш паспорт, осведомится «are you hindu religion?», уверенно кивнуть головой и заполнить журнал посетителей - переписать в большую книгу свои паспортные данные.

7) пройти с священником, который ждет вас неподалеку, к храму. пережить еще одну процедуру ощупывания перед входом

8) немного потолкавшись, зайти внутрь и посмотреть туда, куда вам покажет священник, - на Джотир-лингам. В храме довольно тесно, плюс постоянно входят индусы с подношениями, поэтому дольше минуты вам там провести не удастся. Делаете с гирляндами все то, что делают индусы, получаете на лоб три полосы от сидящего в храме священника и выходите.

Снаружи стоит полицейский с автоматом, не пугайтесь

9) идете обратно с вашим священником, доходите до лавки, платите священнику или гиду за гирлянду и сопровождение - рупий 200.

10) возвращаетесь в гостиницу и ловите по пути понимающие взгляды индусов. Эти три полосы на вашем лбу, как Медуза Горгона, мгновенно утихомиривают самых липучих уличных приставал.

График работы храма

Открывается в 2:30 ночи, пять раз в день проходит аарати.
После 9 вечера в храм уже войти нельзя, до 10.30 там проводится последняя вечерняя аарати.


Вопросы есть?

[amunen]

Гостинцы для туристов в Варанаси сосредоточены в трех районах города.
По удалению от аэропорта, первый — ближе к железнодорожной станции, второй — рядом с центральным гатом Дасашвамед, третий — на Асси гате.


Район около железнодорожной станции рассчитан для тех:
1)кто в Варанаси проездом, кому нужно провести в городе одну ночь, чтобы пересесть с одного поезда на другой, с самолета на поезд и все в таком духе,
2)кому по тем или иным причинам не нужно углубляться в реальность вечного города с нищетой, уличными зазывалами, коровьими лепешками под ногами и толкотней в храмах, в которые в обуви не войти.

Первые проведут ночь в каком-нибудь безликом, но чистеньком Buddha hotel, как две капли воды похожем на гостиницы в Дели, что на автостраде между международным и внутренним терминалами аэропорта. Они не будут выходить из гостиницы вечером (куда там пойти вечером, вообще непонятно, к гостинице ведет темная-темная улица вдоль забора) или, в крайнем случае, если все-таки захочется проехаться, закажут такси. А утром позавтракают в номере и отправятся дальше по своему маршруту.

Вторые забронируют пятизвездочный Taj Ganges или Renaissance заранее, в силу привычки останавливаться в отелях не ниже 100 долларов за ночь, съездят на джипах в Сарнат, затем на вечернюю церемонию Аарти, отстраненно, как на театральное представление понаблюдают за ней со стороны реки с ВИП-лодки.



Они поедят стерилизованной индийской кухни из привычных европейцу тарелок в ресторане при гостинице (шведский стол в обед 750 рупий + налоги), чинно и спокойно, в полной тишине купят сувениров в просторном, кондиционированном особняке со странным названием Cottage Industries напротив Taj, который отделен от улицы забором и охранником и в котором сложно столкнуться с другими покупателями по причине их отсутствия.

Может, даже осмелятся зайти в местный макдональдс и уедут со счастливым пониманием того, что Индия на самом деле не такая уж и страшная, если принимать ее с высоты своего положения белого человека и в умеренных дозах.
В общем, район этот не для тех, кто хочет кожей ощутить драйв Варанаси. До центрального гата от этого района ехать на велорикше минут 40 и рупий 50.

Район Дасашвамеда
Этот район — полная противоположность первому. Все начинается уже в аэропорту.

Вот обычный сценарий, который может произойти.
Поскольку многие туристы хотят сэкономить, они не заказывают трансфер от гостиницы, а берут pre-paid official taxi и добираются до города на драндулете, похожем на старую волгу раннего советского времени. Тут вас будет поджидать первая неожиданность — может оказаться, что драндулет объективно не может (ну или водитель субъективно не хочет) доехать до вашей гостиницы. Например, если вы забронировали очень чистый и козырно расположенный верхом на гате по соседству с Дасашвамедом Rashmi Guesthouse, то до него реально никакое такси из аэропорта не проберется. Но об этом вы узнаете только тогда, когда вас перегрузят на велорикшу. С этого момента начнется ваше вовлечение в городскую суету.

В противоположность Москве, кстати, здесь никакой городской тоски и в помине нет. Пульс города бьется сильно и громко, распугивая зычными гудками авторикш и требовательными колокольчиками велорикш сонных коров и не спеша идущих тетушек с поклажей на голове.А когда рикша вас выгрузит посреди черт знает чего и вас окружит толпа любопытствующих и горящих желанием помочь, но ничего не понимающих из того, что вы говорите, индусов, на секунду вас даже посетит паническая мысль: «все, приехали».

Минут через пять местные придут к консенсусу относительно названия вашей гостиницы, и вам придется довериться этим странным загорелым людям и нырнуть за ними в лабиринт узких улочек, положившись на волю судьбы и мысленно чертыхаясь. К вашей неописуемой радости через буквально пять минут вы окажетесь на берегу Ганга, в чистом холле и заботливых руках цивильных, облагороженных сознанием того, сколько вы платите за номер, индусов ресепшена вашего Rashmi.

Вы получите ключ от амбарного замка, на который закрывается ваша дверь снаружи (изнутри достаточно защелки), и спокойно переведете дух в номере с видом на Гангу или без вида вообще.



Зачастую в номерах в индийских гостиницах нет окон. Ну то есть вообще нет. Только крошечный зарешеченный прямоугольный проем под потолком в ванной, через который могла бы пролезть только кошка или чихуа-хуа ) Обычно, наши туристы задерживаются перед этим элементом интерьера и задумываются о том, что точно также, наверное, выглядит окно в том самом месте, от которого в России не зарекаются )) Решетки (они есть и в номерах с окнами) нужны для того, чтобы в номер не забрались любопытные обезьяны или проворные ящерицы — животный мир в Варанаси представлен огромным разнообразием фауны, про это напишу отдельно.



Конечно, такой номер будет стоить дешевле. И по большому счету, окна не так уж и нужны. Ибо утром лучше встать посмотреть на Гангу «вживую», а не через зарешеченное окно. А вечером и смотреть-то не на что, лучше посидеть на гатах или в потянуть пиво на террасе на крыше гостиницы.

Большинство гостиниц в этом районе находятся непосредственно на гатах — именно поэтому до них никак не добраться на машине или рикше. К гатам ведут такие узкие улочки, что два человека-то с трудом разминутся (не забываем про коровьи лепешки под ногами).

В таком расположении есть и преимущества — Ганга прямо практически под окнами, и недостатки. Из недостатков не только лабиринтоообразные проходы на главную улицу, но и крутые ступеньки вниз к реке. Например, чтобы пройти к Ганге из широко известной в узких кругах собирающихся в Варанаси гостиницы Ганпати (соседняя дверь от гостиницы Алка), придется протопать более 50 (!) ступенек. Честно говоря, я даже сбился со счета, потому что не ожидал обнаружить такой нескончаемый спуск, больше подходящий великой китайской стене. Кто был на стене, меня поймет. Причем ступеньки, как вы понимаете, совсем не такие ухоженные, как в гостинице.

Пользуясь случаям, хочу подсказать маленькую хитрость, спасающую от падений и траблов с конечностями — ставьте стопу на ступеньки по диагонали, под углом 45 градусов к лестнице. Так риск попасть в ситуацию «поскользнулся — упал — ну вы дальше знаете» существенно ниже, ибо вы встаете на камень большей частью ступни. И да, восхождение вверх полезно для коленных суставов ))))



Так вот. Еще одна загвоздка для тех, кто селится около Дасашвамеда, это иллюзия того, что каждый выход в город — борьба)) Борьба с зазывалами, с толпой, сумасшедшими мотороллерами, на которых дерзкие аборигены каким-то образом умудряются просачиваться по этим лабиринтам, истошно сигналя. Потому что как только вы выходите из проулка, вы тут же попадаете на основную дорогу к центральному гату, которая днем запружена всеми возможными средствами предвижения и туристами, а вечером преимущественно толпами туристов, идущих на или с церемонии Аарти. Эти толпы, в свою очередь, привлекают тучи приставал, инвалидов, нищих и зазывал, от которых непросто избавиться. Толкают вам все подряд — от зубных щеток и «у меня за углом отличный магазин шелка» до наркоты любого вида и названия. Про общение в Варанаси напишу отдельно ))

Есть здесь еще гостиницы, которые выходят прямо на эту бурлящую улицу. Но не рекомендовал бы, и даже не из-за шума — с шумом в этих гостиницах как раз проблем не будет, если в номере и есть окна, то они выходят в тихие проулки. Дело в том, что, во-первых, приличных гостиниц я не видел, во-вторых, в этом случае вы, возможно, даже не узнаете о существовании переулков, то есть ваше знание о городе вообще ограничится только этой улицей и гатами. Нырять в непонятные проулки без особой на то необходимости вам вряд ли захочется, а за два дня, которые обычно даются среднестатистическому туристу на Варанаси, понять, что происходит, и разобраться в хитросплетениях местной топографии практически невозможно.

Отличным балансом между шумом и спокойствием, близостью к самому интересному для туристов и желанием увидеть жизнь обычных индусов является район Асси гата.

Несмотря на то, что он тоже абсолютно туристический, жизнь в нем течет гораздо более размеренно. Вы спокойно выйдете из гостиницы, единственные, кто вас будут окликать или вопросительно заглядывать в глаза — это велорикши, но от них совсем не сложно избавиться, достаточно просто продолжать идти своей дорогой.

Если вы поселитесь на Асси гате, с одной стороны, до Ганги дойти — 200 метров, с другой — до колоритного храма Дурги пешком минут 10, с третьей — до клевой пиццерии с нормальным рукой подать. До основного перекрестка Гоудалия, который обозначен на всех картах и который можно опознать по полицейскому КПП, примерно два километра. Туда лучше всего взять велорикшу за 20 рупий, но можно и пешком — минут 20-30. В последнем случае вы поймете, где находятся рестораны, о которых будет отдельный пост, но, скорее всего, получите сопровождающего дилера - «у меня был русский друг, его звали [драматическая пауза] Роман!! он каждый вечер приходил ко мне, пойдем, попробуешь бесплатно все, что хочешь»

А лучше всего, конечно, идти по гатам. Правда, в ноябре их чистят от ила — река отступает, оставляя тонны глины, поэтому в некоторых местах, возможно, пройти будет непросто или вовсе невозможно. По мокрым илистым ступеням ходите ОЧЕНЬ осторожно — скользко нереально. Лучше стараться ступать на сухой камень.



Если уперлись в непроходимую гору ила, которую расчищает мускулистый водометчик, или развернитесь обратно, или нырните в переулок над гатом — запутанная паутина проулков обязательно выведет вас на основную дорогу. Многие, в том числе Lonely Planet, пишут, что лучший способ почувствовать город — как раз заблудиться в этих проулках. Это правда. Так или иначе вы из них выберитесь, но с удивлением узнаете о другой, безмолвной и безлюдной стороне Варанаси, которая вдруг расцвечивается детскими голосами, когда вы случайно наткнетесь в лабиринте на обычную индийскую школу или ребят, запускающих воздушных змеев. Живя на Асси гате, можно упустить эту возможность увидеть город «изнутри».

На этом гате большой выбор хороших гостиниц. Есть даже гостиница с названием Хайфа )) Она выросла из одноименного ресторана, который любили посещать израильтяне.




Цены?

40-150 рупий (42 рупии = 1 доллар) за комнату с цементным полом и минимальным комфортом, типа горячей воды круглосуточно, но в ведрах, и дыркой вместо туалета.

350 рупий за сингл с постоянной горячей водой и унитазом без бачка (ведро прилагается)

700-1500 за дабл со скромным ЖК телеком на стене напротив кровати.

1500-4000 за номер в гостинице с красивым холлом в классическом стиле и мебелью с претензией в номерах. 8 000 за номер для молодоженов, ага, не надейтесь — бронируется минимум за год до заезда Ресепшены все приветливые, туристов любят и уважают.



Есть еще гостиницы, которые находятся в стороне от Асси гата, в направлении BHU (Benares Hindu University), второго по величине в Индии столпа высшего образования, но смысла в них останавливаться не вижу совершенно. Они вообще получаются вдали от всего. А в университет вы и так съездите, если время будет. У него огромная территория и популярный храм, новый Вишванат.

[Нышпорка]

Читаю вас паралельно в вашем блоге, там в комментах писали:
«одна моя знакомая смешно сказала про питье воды из Ганги в Варанаси: "Если веришь, что это святая вода и с тобой ничего плохого не случится, то пей. Но если вера не так сильна, не экспериментируй»
Полностью с этим согласна. Я уже второй год думаю о Варанаси, понимая, что ехать туда «по првильному» нужно только когда будеш готов понять все что там происходит. Не просто ехать поглазеть на чудиков, крематорий и грязь, а именно понять суть происходящего. Конечно, самое благоприятное условие для поездки это ВЕРА в индийскую духовность, но мне кажется ни один европеец не сможет почистить зубы в Ганге, мы не обладаем такой СИЛЬНОЙ ВЕРОЙ как индусы.
Скажите, а находясь там 2 недели вы были просто углубленным туристом или вы посещали какие-то лекции, помимо гидов вы встречались с какими-то учителями? Вот вы описали круги паломничества, вам об этом рассказал местный гид, работающий в сфере туризма. А как об этих ритуалах узнают индийцы? Ну, в христианской религии есть батюшки, священники, к котороым обращаются прихожане. А как у них? И еще вопрос. У вас в блоге есть видео ролик Видеотранс, кстати, можете вставить его здесь на форуме, он же не из ру-нета, это правилами не запрещено. Так вот, эти люди, обмазанные пеплом, с длинными дредами они кто, брахманы? Они изначально родились в высшей касте или стали такими на пути просветления? И люди, которые совершают ритуалы с огнем, они тоже брахманы? Ну, вечером они заняты в религиозном обряде с огнем, а что они делают днем? Они обычные граждане, днем где-то работают? Люди в пепле с дредами, я так понимаю, ничем не занимаются кроме нирваны, но они и живут на улице, ходят голые. Вообще, какое у вас от них впечатление??