Венесуэла отзывы туристов, рассказы о путешествиях по Венесуэле, Суринам Французская Гвиана Гайана отзывы заметки из путешествий, Канайма отзывы фото, водопад Сальто Анхель отзывы, остров Маргарита отзывы, острова Лос-Рокес дайвинг как добраться
Наконец-то я осуществил свою давнюю мечту - побывать в этой волшебной стране. И не просто осуществил, а проехал ее на велосипеде почти всю с юга на север, от сердца штата Амасонас - Пуэрто-Аякучо до Маракая на севере. У р. Катаньяпо Итак, цель моего путешествия была достигнута, я проехал на велосипеде всю Венесуэлу с юга на север. Провел под открытым небом, вернее под самодельным тентом в гамаке 10 суток с трехдневным отдыхом в Кайкаре. В перерывах ночевал в гостиницах в 5-и городах – Каракас, Пуэрто-Аякучо, Кайкара дель Ориноко, Чагуарамас, Маракай. Пробовал все, которые увидел, местные фрукты и различные разновидности еды, которыми питается местное население. Ловил рыбу в реках и озерах и варил из нее уху. Разговаривал с людьми и нюхал удивительные цветы. Пил воду из чистых горных речек и родников. Мок под дождем и жарился под экваториальным солнышком. Короче говоря, я эти жил той свободной жизнью, о которой можно только мечтать, дышал полной грудью чистым воздухом, напоенным ароматом цветов и трав, растворенным в утреннем тумане. Я ехал по дороге в дальней-предальней стране с той скоростью и в том направлении, как мне хотелось. И кажется я снова пережил ощущение, что у меня все впереди. Южный участок пути Я приехал в Венесуэлу без турагенств и гидов, меня никто не встречал и не провожал. Я был один как перст, если не считать велосипеда. Страна мне очень понравилась. Правда я совсем недолго - всего сутки пробыл в "страшном" Каракасе. Но все остальные города, как и люди, показались мне очень уютными, тихими и гостеприимными. Окно отеля Габьял Накануне поездки я постарался тщательно изучить по спутниковой карте варианты маршрутов велопутешествия, просчитав километраж, населенные пункты, крупные и мелкие речки, мосты и дороги. Но все просчитать невозможно, и ехать пришлось в противоположном направлении, и половина пути оказалась неизученной. Но ничего фатального и непредусмотренного не произошло, все имущество, взятое с собой, пригодилось, и практически ничего не было забыто. Сложенный велик Я не спортсмен, обычный горожанин, которому полтинник стучится в дверь, с больными артритом ногами и подпорченной пивом печенью. Велосипед – это мои ноги, без него я практически не могу передвигаться. Там, где «нормальным людям» приходится искать такси или автобус, я прыгаю в седло и уезжаю туда куда хочу. Чтобы обследовать окрестности и не валиться с ног от усталости в конце дня лучшего транспорта невозможно придумать. Велосипед не мешает поселяться в большинство гостиниц и войти в большинство ресторанов. Около 20 кг необходимого в дальнем походе груза едут не спине туриста, а на багажнике верного коня в удобном велорюкзаке. Мустанг под деревьями Долгое сидение в седле в течение целого дня может отразиться на состоянии задницы, поэтому тем, кто собирается повторить мой подвиг, следует потренироваться дома. Привычка уезжать в походы по крайней мере на 2-3 денька не будет лишней для тренировки перед многодневным походом. В жару и дождь трусы, носки и что-нибудь еще могут оказаться мокрыми. Навыки сохранения сухих вещей для переодевания будут жизненно необходимы, ибо потертости в промежности могут стать серьезной проблемой. Трусы должны быть хлопчатобумажными, мягкими и проверенными на практике. Синтетические плавки и неопрен - хороши при купании и помогут не переохладиться при проливном дожде и высокой влажности, однако совершенно не пригодны, чтобы продолжать в них движение в течение достаточно длительного времени. продолжение следует
Последний раз редактировалось bobon_h 07 дек 2010, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Билеты я покупал через интернет, не слезая со стула зарегистрировался и распечатал посадочные талоны. В аэропорту только прикладывали штрих код к окошечку. Приехал в Домодедово за час до отлета. Багаж приняли без вопросов. В Франкфурт в одном самолете со мной летела разная публика. Большинство иностранцы в изысканном прикиде с ровными бородами и своими женщинами с неинтересной внешностью. Самолетик среднего размера – кажется Боинг 737 (точно не помню и не слишком увлечен самолетами). Рядом со мной по странному капризу судьбы оказались двое русских парней – тоже велотуристы, летели в Буэнос-Айрес, чтобы за полгода проехать всю Южную Америку от Аргентины до Венесуэлы. Узнали друг друга по велорюкзакам, купленным в одной московской конторе. Неподалеку от нас расселись молодые российские спортсмены. Рожи у них были такие, что без содрогания тяжело было смотреть. Жаль, что в Европе о русских будут судить по их харям и культурному уровню, а не по тем, что поехали в ЮА (это про попутчиков - сам я не очень хороший). Пацаны-велотуристы вели себя скромно, не пили даже красного вина. Я вино пил - вино хорошее. Виски постяснялся пить в одиночку. С планированием поездки парни-велотуристы не очень хорошо были подготовлены, но полагаю, раз впряглись в такое дело, должны справиться. Во Франкфурте мы разошлись, пообещав встретиться на форуме. Со мной на фото два молодых парня лет по 20, улетели в Аргентину, далее - Чили, Боливию, Перу, Эквадор, Бразилию, Колумбию, Венесуэлу. Маршрут они толком не прорабатывали, ехали с палатками, велосипеды большие – разобрали на части и сдали в багаж. Мой Стелс, который был просто сложен и засунут в сумку, имел перед их техникой преимущество в скорости приведения в боевое положение. Вытащив его из сумки, я уже через пять минут уезжал куда хотел. Вес с сумкой и кое-какими доп шмотками -19 кг. Простившись в Фракфурте мы улетели по своим направлениям. Они – в Буэнос –Айрес, я – в Каракас. По прилету долго и безнадежно ждал своего багажа у ленты транспортера, когда понял, что он не вылезет, побрел искать люфтганзу. Все пасахерос уже разошлись и разъехались. Нашел какой-то технический выход с лифтом возле стойки Люфтганзы. И о чудо, мужик с бородкой вытаскивал из лифта сумку с моим конем. Радостно сгреб его и поковылял на выход. Никто не стал проверять, что это я тащу, не сверял багажных квитанций с талончиком на билете – всем было похуй, кто я и откуда и куда. Не похуй было только одному иблану – он вычислил меня издалека и алчно ухмылялся. Это был Антонио, про которого я читал на форуме Винского. Он подрабатывал каким-то агентом в аэропорту. Выучил уже пару слов по-русски – типа «не ссы, не наебу». Я по глазам видел, что наебет, поэтому когда он предложил обмен и по 6 боливаров за доллар вместо ожидаемых 8, я попытался уклонится от такого счастья, но поскольку я был совершенно один - на улице начинало темнеть и накрапывал дождик, хотелось побыстрей свалить в гостиницу, решил поменять по минимуму денег, чтобы добраться до города, а завтра решить все проблемы. - Да ты что, убеждал Антонио, по 8 такого курса уже нету, у нас же тут повысили официальный курс, поэтому параллельный сильно упал, давай меняй «не ссы». Вместо 200, которые я собирался обменять, обменял 500. Убедил засранец. Приехал в гостиницу – Габьял (Hotel Gabian). Сутки - 260 Bsf, такси в которое меня засунул Антонио – еще 170. Где находится отель могу сказать, если интересно - но там таких хоть опой ешь. Улица Отелей. Спасибо форуму за инфу. Отель – заточен под съем на ночной трах. В соседних номерах всю ночь визжали чики, которых жарили местные мачосы. Прямо за тонкой стенкой баба сначала ржала, потом орала и материлась – наверно в ж**у не хотела давать. В номере был телевизор, кондер и душ. Большой шкаф для одежды. Пацану, который помог мне дотащить в номер велик, дал 10-ку. Собрал велосипед, пробовал поспать, с непривычки из-за сдвига времени не очень хорошо спалось.
Поутру позавтракал в ареперии возле гостиницы . Выбрал в меню "завтрак криола" – мне понравилось – арепа, мясо, сок настоящий - и недорого. Выехал с вещами, до метро доехал, перед входом в подземку местный бомж с сумкой для бутылок сделал мне замечание, что в метро не пустят с бисиклетой. «Си» - сказал я, разобрал велосипед и засунул его в сумку. Билет в метро стоит 1 боливар (4 рубля на наши деньги). Метро – современное, удобное, в часы пик едет много народу во все направления. Доехал до станции Ла Бандера. Венесуэльский язык - не совсем испанский. Многие слова, в том числе и числительные слегка отличаются по звучанию от того, что я нашел в своем разговорнике. Апельсиновый сок не «зумо де наранья», а «хуго наранга». Если в Каракасе квасной напиток Мальтин (так написано на бутылке) называется «ламальта», то на юге просто «мальта». А Каракас там зовут просто Карака или даже Кереке. Чем более собеседник с южных штатов Венесуэлы смахивает на индейца, тем менее разборчива его речь. Проглатывание окончаний – в порядке вещей. Приветствие не «буэнос диас», а «буэн». Два – не «дос», а «до». Выясняя в Ла-Бандера по поводу автобуса в Кайкара дель Ориноко, познакомился с несколькими приятными доброжелательными людьми. Один из них (в последствии - уже за час до отъезда - я узнал, что его зовут Хуан К******) сам жил в П-А и ехал домой из какой-то деловой поездки. Работал он в нефтяной компании, ойл добывал и уже встречал русских из Лукойла или Роснефти. Мы с Хуаном (не подумайте чего - он не пьющий) Другие добрые ребята - это молодой охранник из службы безопасности терминала, который сидел в самом дальнем углу, где и находилась касса кажется №18, в которой продавались билеты до Кайкары, а также кассирша - бабенка черненькая, лет 30, судя по цвету кожи и чертам лица - с хорошей примесью индейской крови. Кассирша эта работала в другой кассе, но благодаря ей я и взял успешно билет туда, куда хотел, ибо та старушка, которая продавала билеты на наше направление, была совершенно тупой и непрошибаемой. Она из моего испанского не всасывала ничего, с трудом понимая даже таких же, как она венесуэльцев. Именно индеаночка растолковала старой дуре, что велосипед, на котором я приехал в терминал легко уменьшится и влезет в сумку, а билет мне нужен до Кайкара дель Ориноко, который путали с другой Кайкарой, ближе на 400 км. Как выяснилось такой населенный пункт действительно есть, а автобусную станцию моего конечного назначения почему-то называли Кайкабо. Уже находясь в Кайкаре второй раз за свое путешествие, на обратном пути, я побывал возле касс Кайкарского терминала и увидел, что действительно на станции висит название - Caicabo. Билет мне достался по цене всего 80 бсф. На нем я увидел время отправления - 20.30. Это было шоком, потому что на часах было 7 утра, я думал, что «очо орас», про которые идет речь - это 8 утра, а не вечера. Однако все было именно так. Потрепавшись с охранником и девушкой кассиром, я поведал им вкратце о своих планах, о том, что собираюсь путешествовать соло и договорился бросить у них до вечера мой велик под столом в кассе. После этого отправился болтаться по Каракасу. Вкратце созревший план был таков - найти где что почем можно пожрать и попить, проехаться в спокойной обстановке без велика на метро до примечательных станций, где есть какие-нибудь площади, парки, памятники и прочие достопримечательности.
Почему я не поехал туда, куда все? Меня совершенно не тянет в те места, где пасутся стада организованных туристов, куда продают туры и где водят гиды. Посмотрев фотографии всех истоптанных мест, я решил, что мне уже не хочется на Канайму и тоска берет от видов водопада Анхель. Зато, как писал один из участников форума Винского, постоянно тянет в ебеня. Ebene - это не ругательство, я встретил это неизвестное мне слово, написанное латинскими буковками в перечне направлений автобусного терминала и сразу вспомнил любимый форум. Одна из таких ебеней - это Кайкара, а дальше - Пуэрто-Аякучо, которые манили своей неизведанностью и труднодоступностью. Причал в пуэрто-Аякучо
В соседних номерах всю ночь визжали чики, которых жарили местные мачосы. Прямо за тонкой стенкой баба сначала ржала, потом орала и материлась – наверно в ж**у не хотела давать.
Сразу вспомнил, как я почти месяц жил в преславутом отеле "Кристаль", где все то же самое, только отель для "голубых"
а дальше - Пуэрто-Аякучо, которые манили своей неизведанностью и труднодоступностью.
Неизведанностью - да (не припоминаю, чтобы про те края был хоть один отчет на форуме), но в плане доступности - туда регулярные рейсы из Каракаса летают.
Это правда, что в Пуэрто-Аякучо можно слетать на самолете, я видел там боинг на взлетно-посадочной. Но когда проверял по внутренним авиалиниям - обнаружил, что рейсы раз в неделю по пятницам. Автобус тоже довольно тяжелое и весьма крючкообразное путешествие, ниже я об этом подробнее распишу. Я остановился на том, как отправился на экскурсию по Каракасу, пользуясь длительной задержкой до отправления автобуса. Автобусы в другие города страны уезжали каждый час, особенно много было в Маракай, Сан-Хуан, Сан-Фернандо. Мне же предстояло болтаться целый день. Первое, что я решил найти - это какой-нибудь велосипедный магазин, так как у меня сломался замок. С подсказкой изнывающих от безделья и жары мастеров по ремонту автомашин я такой магазинчик нашел. Замок стоил недешево - 90 боливаров. Люди оказались на удивление отзывчивые и участливые. Культурных памятников встретилось немало: в основном сидящие, стоящие и воздевающие решительные длани мужики – типа философы, генералы индейского происхождения и другие великие и смешные люди. Самый смешной памятник стоял, задрав непропорциональные клешни, возле ботанического сада, видимо это был какой-то местный ботаник работы скульптора-приколиста. Памятники аккуратно отреставрированы. Фонтаны и площади очень аккуратны, выглядят экзотично и красиво – столица. Бомжики поддатые попадаются, но немного. Людей дебильного уголовного вида на порядок меньше, чем в Москве. Возле площади Карабобо унылые изнывающие от жары скульпторы чинили фонтан с обнаженными гипсовыми индейцами в эротических позах. Перешел там улицу между машинами, замершими в пробке, в кафе заказал папайю. Никогда раньше не пробовал этот фрукт. Первая папайя понравилась, но была не очень сладка, для вкуса ее поливал соком лимона. Здесь было первое предложение любви в Венесуле – молоденькая пухлая официантка строила глазки, пока я ел папайю, затем написала на салфетке «I LOVE YOU! What is your name?». Я ответил: «Russo turisto obliko morale. Nombre Vasya». Памятник Андресу Бельо возле букинистического рынка. Книги были чисто по темам "живопись", "театр" и прочая лабуда, которой я не интересуюсь. Удивили венесуэльцы своей нудной культурностью. Много военнослужащих бродило с оружием по улицам и площадям, подменяя собой полицию. Особенно долго я рассматривал растения и плоды с цветами в ботаническом саду. Вход в него стоит всего 1 бсф. Сад очень заботливо ухожен. Кроме растений в нем много птиц, в том числе чачалаки размером с фазанов. Ботанический сад - лагуна Фотографии птиц у меня не получились. Моя сонька-мыльница просто выводила меня из себя, фокусируясь на чем угодно, только не на том объекте, который я хотел снять. До этого у меня была тоже сонька 5 мегапикселов - эта просто прекрасно фоткала зверей и птиц в автомате, но к сожалению я ее замочил, перевернувшись год назад на байдарке под парусом. Теперь мучаюсь с новой, надо купить фотоадаптер для юконовской оптики и попробовать с ним дальние мелкие объекты снимать - это мои фотопланы.
Последний раз редактировалось bobon_h 08 дек 2010, 15:22, всего редактировалось 2 раз(а).
За 2 часа до отправления автобуса я вернулся в Ла Бандера, забрал свое имущество и пошел на нулевой этаж ждать посадки. Там и состыковался с Хуаном, который мне пояснял всякие нюансы езды по стране на автобусах. Билет в Кайкару. Путь до Кайкары-дель-Ориноко оказался не так прост, как думалось. Это вам не в роттердам через попенгаген. Мы поехали не по прямой дорожке, а заехали сначала в г. Маракай, потом в Валенсию, а потом уже уснули и какой-то кривой ухабистой дорогой понеслись через лесостепь штата Гуарико на юг к цели. Спалось плохо, сильно хотелось выйти и поехать на велосипеде. Крючище автобус сделал что надо. Прямо мы бы доехали часов за 6, а тем путем, что повез нас водила, точили все 12. К переправе через Ориноко на северном берегу, где находился убогий городишко под названием Кабрута, подъехали по светлому к 7 утра. Возле чоланы купил две пустых арепы, погрузились и поехали через речку. Ориноко впечатлила своими размерами: мы обогнули три острова и минут 30 плыли по волнам огромной, как море, реки, а ведь это только среднее течение.
В Кайкара дель Ориноко на автобусной станции (они в Венесуэле называются Терминал де аутобус) поддавшись уговорам Хуана К****** принял решение сразу отправиться автобусом, который стоял под парами, в Пуэрто-Аякучо. Отправление в 9.00. Билет 38 боливаресов. Еще дали 40 за багаж, который сунул в багажный отсек. Потом я убедился, что плата за багаж, невзирая на его размеры совсем не обязательна, по крайней мере может быть гораздо меньше стоимости билета. Скажем, в моем случае за глаза хватило бы 10. Хуан плел про свою "каса", которая ждет нас в П-А, обещал встретить на станции. Еще в автобусе, пока мы ждали в Кабруте чолану, он оставил свой адрес в Кайкаре (там у него тоже каса) и телефон. Сам поехал вместе со своим тяжелым ящиком на легковой машине друга, который подъехал минут через 15. Мне он сказал, что будет в П-А через 2,5-3 часа, а мой автобус должен приехать через 4. На самом деле время в пути автобусом составило 6,5 часов. Но это я узнал много позже. Ехать сразу в П-А это правильное решение, потому-что на велике ехать на юг было бы гораздо труднее по причине солнца в лоб. Пасахе (билет) в Пуэрто-Аякучо. При покупке билета чика-билетерша что-то попросила Хуана мне передать. Хуан пришел и сказал, что чика меня полюбила и дарит мне ночь любви. Я сказал, что обязательно, но как-нибудь маньяна на обратном пути. Женские тела начали мне настойчиво снится только через неделю после прилета в Венесуэлу и то, при недостаточной физической нагрузке. Грузные фигурки толстозадых кривоногих венесуэлок стали сильно мне нравится не ранее конца второй недели воздержания. Вообще душевность и вежливость местных женщин и девушек произвели на меня весьма положительное впечатление еще в самолете и в аэропорту. Но видимо особенности питания и образ жизни совершенно не красили их тела. Что можно сказать о мужчинах? Венесуэльцы-мужчины не жадные, но ленивые и быстро забывают свои обещания. Как бы помягче сказать, не обязательные ребята и не очень работящие. Зато веселые и добрые. После отправления мы остановились метров через 50 от терминала, в автобус вошел мальчонка, который помогал водителям при посадке и серьезным внушительным тоном объяснил пасахеросам, что они должны взять по паре карамелек. Большинство вняло его словам и послушно затарились карамельками, которые оказались жевательными конфетами. За них пришлось отдать 2 боливара. Одну я потом задарил ребенку подсевших в дороге индейцев екуана, вторую сжевал сам. Первые индейцы екуана, автобус в П-А. По поводу своего экипахе беспокоился я напрасно, он оказался цел и невредим, только большой рюкзак слегка подмок и запачкался затекавшей в багажник автобуса дождевой водой. В дороге 3 раза водилы останавливались у кафешек, чтобы поссать и пожрать пирожков. Я затарился арепами без ничего еще в Кабруте, поэтому ничего не покупал в дороге. Вода у меня в фляжке была, жевал помаленьку арепы, голод меня совершенно не мучил. Глазея по сторонам, я с восторгом наблюдал необычную природу Венесуэльского Амасонаса, разглядывал водопады, сбегающие с гор, которые ни у кого, кроме меня, не вызывали эмоций.
Последний раз редактировалось bobon_h 08 дек 2010, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
bobon_h писал(а):Это правда, что в Пуэрто-Аякучо можно слетать на самолете, я видел там боинг на взлетно-посадочной. Но когда проверял по внутренним авиалиниям - обнаружил, что рейсы раз в неделю по пятницам.
Conviasa летает каждый день, кроме субботы, стоимость билета - 259,42 VEF в один конец.
Людей дебильного уголовного вида на порядок меньше, чем в Москве.
Conviasa летает каждый день, кроме субботы, стоимость билета - 259,42 VEF в один конец.
Точно, посмотрел - правда цены по дням бросает от указанной выше до "desde 389,13 VEF". Но многим людям проще по земле, и пути надо знать, я то ожидал прямой поездки - часов шесть до Кайкары и 3-4 до П-А. Хотя в другой раз наверное полетел бы на авионе, но сначала в Каракасе надо деньги поменять - в П-А совершенно не воспринимают доллары.
Около 14 часов начался дождь превратившийся в ливень, было жарко, в окна брызгала прохладная вода. Народ подсаживался по пути и выходил. Совсем немного пасахеросов продолжали ехать со мной до П-А. Усталость предыдущего дня, вернее бессонной ночи, брала свое, иногда я дремал. Будила скверная дорога, когда автобус сворачивал с хуевого асфальта на херовую грунтовку, либо объезжал по обочине участки с огромными выбоинами и смытым дождями покрытием. Добрались до П-А в полчетвертого дня, я выбравшись из автобуса, который, чтобы доехать к терминалу, еще полчаса кружил по городу, объезжая пробки, в общем не ожидал увидеть Хуана. Его там и не было. Включил телефон, отключенный для сохранности заряда батареи, на нем появилась станция Дигител, с которой у билайна есть роуминг. Сдуру я, забрав свой экипахе и сложив его под навесом, решил позвонить. Хуан не сразу взял трубу, а когда ответил сначала что-то спросонок бурчал про то, что звоню не с того телефона. На вопрос "Донде су?", сказал что он приболел и вообще понес какую-то хуйню, слушая которую, я понял только что роуминг сейчас обесточит мой телефон. Плавно оборвав его словесный понос я сказал, что приехал и отправляюсь искать ближайший отель по самой широкой виа в сторону центра, а он может идти на хуй. Понял меня Хуан или нет, но больше я его не встречал, да он мне и не пригодился. Тут же набрал код для проверки баланса – показало, что на счету 596 руб. Проехав минут пять, наткнулся на скромную вывеску Отель Периметраль – двухэтажное г-образное здание с широким внутренним двором. Абитасьон – 100 бсф в сутки. Поселившись ни разу не пожалел – вежливо, культурно, чисто. Каждый день прибирали, меняли простыни и полотенца, в номере кондиционер, ТВ, душ. На второй день оставил на кровати 10 бсф девушке, меняющей постель – не взяла. Отправил жене смс, что доехал до П-А. Ночью телефон звякнул, посмотрел, что за шняга пришла – это блядский билайн сообщил, что пиздец деньгам – меньше 300 рублей на счету – никуда звонить не сможешь. Я охуел и выключил тлф, надеясь, что мои глупые девки за неделю, что я буду добираться до Кайкары допрут, что надо добавить денег на счет. А по дороге все равно нет станций - тлф бесполезен. Пуэрто-Аякучо с пригорка Утром решил сделать кружок по П-А, нашел основные направления как выехать на юг, в сторону Тобогана и Рио-Катаньяпо, а также в центр города, на овощной рынок и музей индейца. Карта спутниковая не очень понятна по причине отсутствия на улицах табличек с названиями. Нашел ближнюю тропинку к Рио Ориноко. Неподалеку от отеля пара смешных монументов: старушка индеанка с мешком на голове в сопровождении своры собак, чуть далее Либертатор Сеня Боливар. Мой конь под старушкой Тихая улочка Пуэрто-Аякучо
Последний раз редактировалось bobon_h 08 дек 2010, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
bobon_h писал(а):Хотя в другой раз наверное полетел бы на авионе
Кстати, если бы Вы сделали все оптимально с точки зрения скорости попадания в ПА, то, как ни странно, самолетом ничего бы не выиграли по времени Рейс Конвиасы не стыкуется с прилетом люфтов, причем не стыкуется фактически на сутки Т.е., полетев самолетом, Вы бы оказались в ПА во второй половине следующего по прилету в Каракас дня. А, если бы Вы в день прилета сразу двинули на Ла Бандеру и в тот же день уехали бы в 8 вечера тем же самым маршрутом, то прибыли бы в ПА почти одновременно с самолетом. Но гораздо экономнее, по сравнению с "воздушным" вариантом: не было бы ночевки в Каракасе, и автобусы дешевле самолета.
Скульптуры страшненькие, типа церетели местный делал. Возле Боливара танк стремный с поникшей пушечкой. Залез на склон живописной горы, черные камни, разодранные бродячими псами мешки с мусором, обглоданные кости на плоских камнях. В траве бегают гекконы, порхают огромные бабочки. На улицах города основное дерево, создающее тень – манго с зелеными плодами, свисающими на веревочках. Нашел ликорерию, в которой продавали спиртные напитки, купил Касике – по отзывам бывалых туристов – лучший ром в Венесуэле. Вечером продегустировал ром под папайю с апельсином - действительно вкусно. Это не реклама, но лучшая папайя на вкус растет в Пуэрто-Аякучо. В прозрачных ручейках, струящихся с каменных глыб через город, несмотря на вливающиеся в них канализационные стоки, плавают очаровательные разноцветные аквариумные рыбки – желтые и красные типа цихлид, сомики и пескарики, гупешки и меченосцы. Ориноко - Пуэрто-Аякучо На Ориноко местные пацаны показали, как они ловят рыбу. На тесто или кусочек хлеба, леска прямо к пальцу – тут же хватает какая-нибудь шмакодявка. Вытащили маленького сомика – у меня похожие в аквариуме живут. Сомик, зажатый в ладони пищит как мышь, когда его дергают за усик. Такого хорошего сомика мы подергали за усы и отпустили. Попадаются и другие рыбки разных размеров. Их можно использовать в качестве живцов, а лучше нарезку на крючок. Хищники – пираньи и пайяра. Живут в водоемах (заводях) с тихой водой, но говорят, можно поймать и в самой Рио Ориноко. Минут 10 я покидал блесну и в саму великую реку и в заводь, мне мальчишки сказали, что там водится пиранья и пайяра. Ни одной поклевки на блесну не было, хотя на кусочек рыбы голодные хищники бросались. Не очень крупная пайяра показывала свое тело, всплескивая посреди тихой заводи. Я большой страсти к трофейной рыбной ловле не испытываю. Рыбу ловлю и охочусь чтобы съесть добычу. Свежую рыбешку и дичь считаю лекарством и лучшей пищей, но уже давно прошло то время, когда я охотился и рыбачил ради как можно большей добычи, а животных и птиц вообще чаще жалею и провожаю взглядом, чем стреляю. Поэтому и в первый раз оказавшись на Ориноко, пообщался с мальчишками, поучился у них местным способам рыбной ловли, порасспрашивал, подарил им по маленькому крючку, и уехал. Памятник индейцу с сарбаканом. На следующий день по плану с рассвета собрал имущество и оправился на юг на Рио Катаньяпо. Расстояние около 7 км. За городом военный блокпост. Проезжал на велосипеде – гуардиас проводили безразличным взглядом, не стали проверять, хотя каждый автомобиль останавливали и досматривали. Катаньяпо – река с прозрачной водой и стремительным течением. Дно – плоские камни и чистый светлый песочек. Рыба плещется, но судя по звуку некрупная. Попробовал блеснить – минут тридцать кидал с разными блеснами – ни единой поклевки. Потом зацепил маленькую вертушку за куст и оторвал блесну. Ветку с оторванной блесной нашел и отрубил, однако тяжелое дерево, упав в воду пошло ко дну и ветку мгновенно унесло быстрым течением. Прошел по тропинке несколько сотен метров вдоль реки. Видно, что здесь живут люди, но не слишком обжито. Мусора на берегах не было. Значит живут индейцы, засранцы бывают редко. Кострища правда попадались. У тихого омутка нашел следы рыболовной стоянки – в ямочке видимо пытались ловить сомика или другую хищную рыбу. Мелочь плющилась под ветками деревьев. Бросил булочку, посмотрел, где всплеск воды от хватающей ее рыбки. Прицепил булочку на крючок, пустил по течению, вот и первая зубастернькая большеротая рыбешка с ладошку размером. За несколько минут поймал таких 5 штук, стал готовить уху. Разжег свою печурку, которую использовал в Венесуэле, чтобы не оставлять после себя кострищ. Зачерпнул прозрачной речной воды, начистил картошку и луковицу. Древесина местного сушняка разгоралась неохотно – помог кусок обнаруженного на берегу старого полиэтилена – его остатки можно найти в любых диких джунглях. Пучок сухих листьев завернул в полиэтилен, поджег, от него уже загорелись палочки. Через 10 минут уже закипала вода. Ушица получилась вполне приличная. Специи у меня в аптечке всегда с собой, даже кубик Галина Бланка. Первая рыбка Уха готова Сушка вещей, берег Катаньяпо. Термитник Устройство стоянки Каменистый льянос Катаньяпо. Ливень начался как по расписанию – около 14 часов загромыхало в небе, потом как жахнуло – я еле успел поставить гамачок и натянуть сверху тент. Стекающая с тента вода наполняла котелок за несколько секунд. Ветер налетал порывами не то, чтобы ураган, но крепенько надувал тент. Ливень. Снимал телефоном - фотоаппарат спрятал от воды под плащом. Котелок наливался доверху за считанные секунды. Вид реки под дождем В ливень уровень воды поднялся и пока я сидел в гамаке под тентом, унесло рекой бутылку с ромом -2/3. В сумерках уезжал. Вещи собрал. После дождя поднимался туманчик, все мокрое – трава и деревья. Услышал звуки какой-то жизнедеятельности. По тропинке вышли два индейца – молодой и старый. На своем фиговом испанском я спросил – дескать Донде твоя каса? Он махнул рукой на бугорок неподалеку, откуда я слышал днем петушиные крики. Показал рукой вниз - сказал, что тут он пасет свое стадо. Ну заебись говорю. Ты не против, что я тут пескадо ловил и сопа варил. Он говорит хуевая пескадо – мучо пеквенья. Я показал пальцами 10 см. Си говорю – пеквенья. Мелкая то есть. Он говорит лови сколько хошь, агуа быстрая – рыба мелкая. Я говорю, спасибо большое – мучас грасиас, мне пора валить отсюда. Ну давай говорит чао. Чуть выше смотрю – видимо стадо пасется, про которое он говорил – три девки мал мала, пара пацанят, да старушка жена – костерок дымящий уже раскочегарили и у огонька прыгают, веселятся. Как в такую сырень так быстро разожгли – поразительно. У индейцев (это были пиароа) с испанским плоховато – произношение необычное, да слова перемежают своим языком – в них много гласных звуков. Но понять друг друга можно. К сказанному выше, добавлю, что то о чем он говорил «пасео, пасо» кажется означает «я тут хожу, или гуляю» при этом стуча ногой – имеется ввиду неформальное владение землей, а может быть что-то типа дачи – места для отдыха. По мокрому асфальту и в быстро надвигающейся темноте возвращался обратно. Здесь увидел, что кое-где был не просто свежий ветерок – хорошим вихрем по правой стороне дороги повалило лесного гиганта – огромное дерево, падая, прорубило в сельве целую просеку. Дорогу только чуть-чуть не завалило ветками. В городе, не очень хорошо освещенном, еще и под немного капающем дождике маленько заплутал, потерял минут двадцать, пока нашел свою авенида Периметраль. Сушка вещей в гостинице
Последний раз редактировалось bobon_h 06 дек 2010, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Офигенно интересно читать ваш отчет! Не оставляет ощущение некого сюра...как будто ТС на велике где то по Воронежской области, например, катался... Жаль медленно пишите.
Ленивый я, а в рабочее время некогда пописать . Смотрел Ваши фотки зверей, обалденно классные. Хочу такой никон, только денег нет. Я своей мылкой только дохлых зверей на дороге, да в Маракайском зоопарке в клетке мог снять. Завтра покажу.
Следующий день посвятил поиску и отведыванию различных экзотических фруктов. От одного из них едва не пронесло, пришлось даже употребить цифран и фестал. Этот опасный фрукт (не запомнил названия) внешне напоминает небольшой кокосовый орех светло=желтого цвета - корка как толстенький пенопласт, а внутри - освежающая кисловатая желеобразная жидкость, ее едят ложкой. Съел с удовольствием, но через час мне слегка поплохело. После лечения и лежания в течение двух часов все прошло. Дальше ел папайю и другие менее страшные фрукты. Ром я использовал не как алкоголь, а в качестве лекарства и средства профилактики инфекций и улучшения вкуса воды. Столовая ложка касике на литр воды превращала обычную дождевую воду местных горных ручьев в напиток, а если выжать в нее сок лимона - то и вообще нечто весьма приятное на вкус. Касике по моему мнению - что-то среднее между коньяком и виски, отдает корицей и какими-то перчиками, излишней сладости не заметил. Качественный напиток. Телефон, как я говорил, у меня не работал, еще выяснилась одна неприятность – зарядник, который должен был работать при местных 110 вольтах мигал и не заряжал телефон. Искал интернет в П-А. Конторы закрыты, никаких часов работы на дверях нет. В одном месте все же нашел, попробовал выйти в почту - не пускает никуда, кроме венесуэльского гугла. Ни одной страницы в сторону не открылось: либо специально у провайдера так заточен фаервол, дабы ограничить инфу населению, либо просто кривой ДНС сервер. Купил у индейцев (похоже племени пиапоко – темнокожие, небольшого роста) четыре небольших копченых сома в пальмовом листе. Я оставшийся кусочек этой рыбы, горячего копчения без грамма соли, выбросил только через 5 дней. Сам удивляюсь, как долго она не портилась в этом жарком и влажном климате. Здесь на островах вроде еще живут индейцы гуахибо. Хуан говорил, что они рослые – мучо гранде чем екуана. Однако не больше меня – я мучо гранде гуахибо. Разглядывал сувениры, которыми местные индейцы торгуют на базаре возле индейского музея. Ничего примечательного – плетеные подносы и хрупкие корзинки (на базаре в Брянской области корзины лучше, прочнее и дешевле). Бутафорские духовые трубочки и негодные колчанчики. Я бы купил приличный керамический сосуд или, как сувенир, например костяной или деревянный наконечник для стрелы, яд кураре. Но ничего подобного не было. В Пуэрто-Аякучо всюду болтались на столбах предвыборные листовки - губернатор штата Амазонас - Либорио Guarulla – шаман племени банива (небольшая народность из группы южно-венесуэльских араваков, живут в основном на венесуэльском берегу верхнего Ориноко). Губернатор весьма заботится об индейцах - его подарки - новые дома и целые губернаторские деревеньки вдоль дороги. В рыбном ресторанчике у дороги я пообедал порцией жареной оринокской рыбы, с гарниром из салата и юкки – то же что картофель, только с продольными волокнами по клубню. Мне жареная юкка понравилась больше, чем картошка или бананы, которые здесь едят в вареном, жареном, тушеном видах. Банан крупный, зеленый, несладкий, в сыром виде в пищу не употребляется, растет быстро, урожайность колоссальная и забот плантация не требует – воткнул луковицу в лесном огороде, через 3 месяца получишь несколько мешков долго хранящихся богатых крахмалом плодов. Варил из такого уху – вполне заменяет картофель, только помягче и как бы немного липкий. Под вечер наткнулся на тихой улице на огромный пиратский мангал, на котором местный сильвер жарил на ломах телячьи окорока. Полыхал огонь, вкусно пахло жареным мясом, солнце сползало к горизонту. Меня до сих пор поражает, что обычные не примечательные фрукты в Венесуэле стоят также как и у нас, а отличное вкуснейшее мясо и рыба - на порядок дешевле! За каких-то 16 боливаров я съел порцию в 400 грамм, не меньше, еще и с гарниром из понравившейся мне юкки, еле ушел. Местные жители подходили к буканьеру, тыкали пальцем в понравившийся кусок мяса, тот отрезал ломоть и взвесив на безмене под потолком, вручал покупателю. Заканчивалось мое пребывание в самом сказочном городе волшебной страны. Я уже вполне акклиматизировался в южной Венесуэле, да и Пуэрто-Аякучо начинал поднадоедать. Оглядываясь в прошлое, нужно сказать, что пожалуй П-А действительно одно из лучших мест на земле для жизни человека. Огромная территория внутри кольца могучей Рио Ориноко, занимаемая штатом Амазонас и восточной частью штата Боливар, разрезана единственной приличной дорогой - carretera 12, и посреди этой страны самый значительный город - П-А. Остальные населенные пункты, которые можно назвать городами - это совсем небольшой Лос Пихигуаос - городок добытчиков бокситов, а также сама Кайкара дель Ориноко, о существовании которой большая часть венесуэльцев не подозревает. Недостатки П-А - хреновая связь и никудышний интернет. Достоинства - благодатный климат, прекрасная природа, мирные доброжелательные люди. Влажность и регулярные тропические ливни скорее положительное явление. К жаркому климату привыкнуть легко, я много лет прожил в гораздо более тяжелых климатических условиях центрального Казахстана, и могу сказать, что миф о невозможности дышать под пологом влажного тропического леса слегка преувеличен. Влажным теплым воздухом мне дышалось легко и свободно. На рассвете я погрузился на велосипед и отвалил из П-А на север. При выезде из города меня проводили взглядами солдатики на блокпосту, а я вежливо им кивнул на прощание. Первое, что встретилось на выезде из города - зловонная свалка, водила самосвала и грузчики радостно заорали в ответ на мое "буэно диа" и помахали грязными лопатами. Грифы урубу сделали круг почета и сели поодаль, их привлекала дохлая лошадь и тухлая крокодиловая шкура, валявшаяся у дороги. Следом за свалкой увидел первые многоэтажные жилые дома в штате Амазонас - это новый поселок нефтяников. База под горой. После участков за колючей проволокой с плакатами нефтедобывающей компании и охраной в синей униформе цивилизация кончилась. Вдоль дороги влажная степь с кривыми, напоминающими яблони деревцами перемежалась поросшими лесом скалами, чистыми ручьями с галерейным лесом на берегах. Сумрачная долина, разрушенный домик на холмах над речкой. Термитник на дереве у лесной речки У проселков, сворачивающих к индейским деревням, красовались прославляющие индейского губернатора плакаты. Поворот на индейское поселение Limon de Parhuena Синяя речка возле п. Пархуэнья Мост через речку. Индейская деревня Временами асфальт кончается - дожди смывают покрытие дороги. Поворот к индейской общине Буэна-Виста Дорога к общине племени индейцев пиапоко Шалашик индейца у дороги
Дорога - это место гибели животных. По утрам я всегда находил задавленных ночью автомобилями зверей, рептилий и птиц до того, как над ними поработают кайкары и грифы. Охотничьей фауной придорожные районы не богаты, однако частенько попадались индейцы на мотоцикле с убогим ружьишком. Значит охотятся на что-то. Во время стоянок в лесу слышал выстрелы. Повсеместно достаточно много крупных птиц - чачалаки, размером чуть менее фазана, орут в листве повсюду, где растут плодовые деревья. Неподалеку от П-А на асфальте лежал раздавленный южноамеpиканский майконг (лисица саванная, лесная лисица). Всего по пути я насчитал четырех раздавленных майконгов. Помимо них попадалась погибшая кустарниковая собачка, колибри, змеи, куропатка или перепелка, а в штате Гуарико - агути, поклеваный каракарой и пушистый опоссум, некстати свалившийся с дерева под машину. Виа Амазонас Речка летающих рыбок. Свернув с дороги на берег реки для краткого отдыха, встретил рыбаков, плывущих на долбленке против течения. Усевшись в гамаке наблюдал из под тенистых ветвей, как над поверхностью воды летают небольшие серебристые рыбки. Так они видно сматывались от хищников. Черные скалы. Индейский домик под скалой-пирамидой Во второй половине дня начало погромыхивать в небесах. Вокруг тянулась унылая степь с кривыми яблоньками, поэтому у очередной речушки решил свернуть проверить возможность устройства стоянки. Речка-переплюйка тихонько журчала под ногами, мокрая тропинка вела к берегу от индейского селения, которое располагалось на другой стороне дороги примерно в 800 метрах. На широких плоских камнях у берега - следы рыбьей чешуи. Вниз по речке кажется было озеро, где ловили эту рыбу. Но я туда не пошел, мне важнее было обустроить свой первый лагерь на дороге. Местные рыболовы привязали между деревьями кусок колючей проволоки для подвешивания шмоток, а может и рыбы. Я же цеплялся за эту хрень своей слишком высоко посаженой головой. На возвышении подвесить гамак было негде, поэтому я нашел пару подходящих деревьев прямо у воды. Когда првязывал веревку ко второму дереву, из какого-то гнилого чурбана внизу вылезло полчище рыжих крупных муравьев. Решил не связываться, перевесил гамак на незанятое деревцо, соседи слиняли в свою гнилушку. Удобно пристроил велик к дереву, разжег огонек в печке, поставил кипятиться воду из ручья. Комаров в Венесуэле оказалось значительно меньше, чем в Подмосковье, и они были значительно мельче и добрее. К тому же я пропитал организм тиамином, комары относились к моей крови с легким отвращением, укусив по ошибке, сразу улетали блевать. Зато мелкие мушки - пуритос или пури-пури плевать хотели на тиамин и грызли кожу в самых нежных местах - на локтях и под коленями. Реппелент правда помогал, если вовремя брызнуться. Вопреки сложившемуся мнению, наш российский реппелент отпугивает венесуэльских насекомых, а российский крем от солнца вполне пригоден для защиты от экваториального светила. Пока я жевал булочку, качаясь в гамаке, начал накрапывать дождик, а потом грохнуло в небе, с треском разорвав его пополам, и в образовавшуюся трещину хлынула вода сплошным потоком. Укрывшись под тентом, я смотрел как вода хлещет по пеньку с муравьямии и по моему накрытому двумя плащами велосипеду. Минут чере 15 речушка стала подозрительно надуваться, и хотя дождь уже стихал, уходя в горы на запад, сначала ускорялось течение побелевшего ручья, затем вода поднялась и залила печкудо поддувала, а еще через 10 минут вокруг меня несся ревущий поток, захлестывая островок, на котором я оказался. Вылезая, чтобы передвинуть печку, выронил свою новую рыболовную кепку. Поток подхватил ее и унес в неизвестность. Ожидая скорого падения уровня воды, я лежал в гамаке и смотрел как муравьи сначала бессмысленно метались по своему затопляемому жилищу, а потом собрав личинок и яйца над головой дружно замаршировали по стволу вверх. Когда поток урчал уже в пяти см от моей задницы, я тоже закатал штаны и потопал перемещаться на сухой берег. Дождя уже не было, но река и не думала возвращаться в свои берега, через ревущий поток, чуть не падая с ног я в четыре приема перетащил свои вещи на бугорок - еще теплый от дневного солнца камень. Вылезая из потока, я до смерти перепугал стайку индейских детишек. Они шли по тропинке погулять после дождичка, и вдруг из бушующей реки вылез здоровенный камуфлированный "Дух". Визжа от ужаса индиос пеквеньос унеслись в свою деревеньку и больше не появлялись. Перед закатом я сфотографировал появившийся на склоне горы водопадик, разложил на черном камне для просушки напрочь вымокшие брюки и пошел привязывать гамак к тонким кривым деревцам за горбатым камнем, защищавшим от свежего ветерка. Привязал и лег. Изогнувшееся тяжелое дерево скрипнуло, крякнуло и сломалось, накрыв меня листвой. Матерясь, я переместился выше по холму и уже в полной тьме закончил устройство ночлега. В темноте слышны были вопли из индейской деревни, в лесу скулили и хохотали ночные птицы, мягко стрекотали вокруг кузнечики. Светляки затеяли "игры призраков" - вдруг то там, то здесь зажигались ярко белые глазки-огоньки. С фонариком я попытался найти источник этого яркого свечения - оказалось, светлячки - это крохотные мягкие мушки.
На рассвете я собрал свое недосохшее имущество и отправился в путь на север. После дождя стало падать давление в заднем колесе, но из-за лени старался не останавливаться, пока еще можно было ехать. Китайский маленький насос был совсем дрянной и наконец сломался.
Типичные ландшафты - черные скалы, льяносы. Указатель - Индейская община чапарраль - новые одинаковые дома от губернатора. Я остановился под манговым деревом напротив автобусной остановки и возился с колесом. Подъехал автобус, из которого вылезла полная индеанка лет 40, с сумками и отправилась в свою хижину, которая стояла на бугорке неподалеку. Вокруг хижины бегали 5-6 мелких детишек. Признаков мужчины возле дома не было. Вскоре ко мне подъехал на своем ржавом велике мальчишка-индеец лет тринадцати и что-то пискнул. Я к тому времени уже отдыхал, вяло разглядывая сломанный насос. Поболтали с ним на тему "руссо туристо" и "моску". Что такое "моску" он не знал, но про Руссию слышал. В школе учится, но редко. Вообще я, проезжая мимо местных школ, заметил, что учебой там детей не напрягают: в 9 они в школу съезжаются, а в 10.30 уже расползаются на автобусах по касам. В полдень школы уже пусты и безжизненны. Показав пацану сломанный насос и вялое колесо, мобилизовал его поисковые способности. Когда спрашивал, есть ли у него насос, он ответил отрицательно, но все же уехал куда-то вдаль по узкой тропинке и минут через пять вернулся с нормальным новеньким алюминиевым насосом. Я быстренько поправил свое колесо, сердечно поблагодарил парня. Продать насос он не мог - видно где-то одолжил. Поездка продолжилась веселее. После вчерашнего дождя все потихоньку подсыхало на солнышке, в том числе мои ботинки, привязанные сзади к рюкзаку на багажнике и штаны, развешенные на руле. Настроение было прекрасное, ужасной принцессы по пути не попадалось. Влажный чистый воздух был пропитан запахами цветущих акаций и пальм мориче. Был бы я парфюмером, тут же изобрел бы пару-тройку духов. Запах был обалденно приятный. В теплом воздухе порхали бабочки и такого же размера птички - нектарницы и колибри. Акации розового, желтого и белого цветов украшали придорожный ландшафт. Кое где постоянная влажность почвы позволяла разрастись настоящим кущам - здесь помимо персиковых пальм росли и другие плодовые деревья. Задержавшись в мокром болотистом лесу, я нашел плодовое дерево, вокруг которого валялись спелые крупные плоды выеденные птицами и грызунами. Запах от кожуры плдов шел приятный, они были явно съедобными и я попробовал сбить палкой такое здоровенное яблоко. Много раз я попадал по плодам и даже поцарапал их, однако они висели настолько прочно, что ни один не свалился на землю. В лесу орали чачалаки, на земле были следы животных и крупных птиц - возможно краксов. Но вглубь леса залезать я не стал - не было особой нужды, тем более повсюду была жидкая грязь и болото. У пальм был сезон цветения - плодов не было, только болтались оранжевые гирлянды цветов. В кустах у дороги встречались здоровенные зеленые игуаны, которые вели себя очень пугливо.
Облезлый указатель - Паргуаса 40, Кайкара 220. Приметный камень за колючей проволокой, на нем что-то написано, полохо видно, наверно петроглифы. А может просто идейский мат. Сфотографировался с термитника, сам он на нижней фотке. На востоке поднимались высокие горы. Змейку древесную переехал автомобиль и она извивалась в агонии.
После полудня остановился отдохнуть на каменистом берегу маленькой кристально чистой речки. Строители дороги постарались максимально сохранить природную красоту этого места. В каменной чаше бассейна плавали красивые рыбки, видно было кажду веточку и каждый камешек на дне. Выше по течению пороги образовали каскад в обрамлении пальм и кустов. Искупавшись покатил дальше с новыми силами.
Уже перед закато подъехал к индейской деревне на западной стороне от трассы. К востоку в отдалении стояли две недостроенные касы посреди живописного льяноса. Туда я и поехал располагаться на ночлег. По пути мне встретились пугливые мальчишки. Видимо они известили хозяина домика к которому я подъехал, потому что через несколько минут пришлепал маленький немолодой индейский крестьянин, босой и с мачете в руке. Поговорив, мы пришли к полному согласию, в гости я не набивался, спросил лишь разрешения под крышей недостроенного дома заночевать. В небе слегка погромыхивало и были опасения, что ливанет ночью. Индеец разрешил, показал где лучше повесить гамак и удалился. Обследовав дома, я убедился, что в этой деревне не пахло губернаторской благотворительностью. Все, что использовали для постройки домов было найдено на свалках, либо взято в лесу. Столбы обтесаны с помощью того самого мачете, которое было в руках индейца. Дырявое покореженное рифленое железо на крыше пристройки, где я расположился - явно спижжено с каких-то строений или бараков строителей местных дорог. На второй строящейся касе крышу делали из пальмовых снопов, в моем прибещиже крыши пока не было, но судя по всему там тоже будет пальмовая. Здесь, в отличие от конических круглых домов в деревнях пиароа, дома строили прямоугольного плана с четырехскатными крышами. Рядом с домом стоял маленький домик с конической крышей из свернутого спиралью рифленого железа - это был нужник - посередине высверлена в каменистом грунте глубокая яма - как колодец. Над ней положат две доски и можно справлять надобности. Опасное сооружение. Погуляв по окресностям, я нашел небольшой родничок, где можно было набрать чистой воды и умыться. Рядом было болотце, в котором квакали и пели лягушки. Немного дальше виднелось большое озеро, где можно ловить рыбу и охотиться. Кричали бакланы и утки. В лесу за болотцем орали чачалаки, перед закатом слышал выстрел из ружья. Раскочегарил свою печку и сварил супец из копченой рыбы с бананом и луком. Поужинал, обеззаразил воду назавтра и лег почивать. Остатки щепок дымились в печке, отгоняя москитов.
На рассвете от выпавшей росы все сочилось влагой, с железной крыши даже капала вода. Умылся в роднике, почистил зубы и побрился, стер все следы своего пребывания, развеяв пепел и отправился в путь.
Последний раз редактировалось bobon_h 23 дек 2010, 12:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Наверно, надо действительно писать короче и быстрее, а то рассказ получится слишком длинным, ведь действительно поездка была не короткая. Множество встреч и впечатлений, одних фотографий даже моим плохоньким фотиком около 600 штук сделано. Большая речка, недоезжая Лос-Пихигуаос (возле моста торговали бананами уже другие индейцы - кажется панаре - еньепа в набедренных повязках и грязных футболках) Новый день также не прошел без неприятностей, примерно в 30 км от бокситного городка Лос-Пихигуаос, названного в честь персиковых пальм, снова спустило колесо. Решил подъехать автостопом до цивилизации, чтобы там заменить камеру на запасную. Машину поймал минут за 15-20. Крестьяне везли какие-то удобрения и продукты. Вместе с велосипедом погрузился в кузов и поехали. Тут же за поворотом на блокпосту два солдатика лесной пехоты попросились подбросить до заправки с бочками под горючее. Добродушный водила погрузил и их. Солдат венесуэльской армии. Солярные бочки пришлось держать руками - тонкие веревочки были скорее ментальной поддержкой. Еще по пути посадили маленького пожилого индейца с босыми ногами и ногтями, изъеденными ногтевым грибком. Так и доехали, любуясь черными горами. Возле заправки была автобусная остановка с несколькими скамеечками по тенью пальм. Там я минут за 20 сменил камеру, перешел через дорогу к каучерии напротив - это "шиномонтаж" по-венесуэльски. Простаивавший без дела каучеро прыснул мне 2 атмосферы в камеру и порядок. Крайние дома поселка или городка Лос-Пихигуаос Возле Лос Пихигуаос я заметил редко используемую полосу аэродрома без авиации. За поселком буйно цвели вдоль дороги кустарники и деревца с крупными белыми и желтыми цветами. Дальше уж колесо меня не подводило. Из неполадок - немного разболталось устройство переключения скоростей - я его до Кайкары не регулировал, последняя передача перестала включаться на третий день пути. В этот день не было дождя и ветра, я несся особенно быстро и легко до темноты, проделал наиболее значительный путь - около 115 км. Гора за Лос-Пихигуаос дорога возле Л-П Пройдено больше половины пути до Кайкары. Проселок в высокой траве В краю кусачих мошек Мелкие мошки задрачивали в ясную безветренную погоду. Этих мошек кожеедов Перси Фосетт в своей книге назвал "бичус" - звери. Название соответствует их поведению. Моя рубашка с длинным рукавом вполне от них защищала, лицо и шею, намазанные жирным кремом от солнца, они не трогали. Но стоило раздеться, скажем для купания - начинали грызть шкурку. Волдырики от них чесучие и кровь течет. Пронесшаяся мимо легковушка сбила одну из перепелочек, которые часто поднимались из травы у дороги, когда я проезжал мимо. Можно было ее употребить в пищу, но еды мне хватало, и я просто сфотографировал бедную птичку на перилах мостика. Животное могло доставить радость и пищу охотнику, став его добычей, жаль когда его жизнь заканчивается бездарно от колеса автомобиля, доставляя пищу лишь падальщикам и муравьям. Озеро в льяносах - белые цапли улетели. Колибри - еще одна жертва дороги Остановившись у тихой речки искупаться, обнаружил в ней весьма нескромных рыбок, есть меня они не стали, но очень активно делали эпиляцию. Не выдержав щекотки выскочил из реки. Речка щекотных рыбок В поселке перед рекой Маниапуре хотел пополнить запас воды. Поговорил с индейцами, которые сидели возле мастерской на берегу озера, они сказали, что в озере воду для питья не берут - "мало" - "плохая". Пьют из Рио Маниапуре. В поселке к реке я идти не захотел, неподалеку виднелись пороги и, дабы не терять время, поехал дальше. Тем более, что возле моста берега были совершенно обрывистые, а до воды метров 20. Дорога к Маниапуре У развилки на Ла Урбана вправо уходила тропа за калитку из колючей проволоки вдоль горного массива. Справа текла в глубоком каньоне Маниапуре. По этой тропе, истоптанной коровами, я и отправился. Признаться я был почти уверен, что где-то здесь сейчас наткнусь на жилище индейцев или ферму. Однако помимо коровьих следов был только вчерашний велосипедный след и след детской босой ноги там, где пацан обходил лужу. Через 5 км тропа привела во влажные джунгли, вход был загорожен колючей проволокой и петлевой калиткой. Коровьи следы здесь кончались. Я прошел дальше, уже смеркалось и тропа уперлась в грязный омут. Чуть выше омута я нашел в зарослях пару приличных деревьев для ночлега, одно из них было усеяно пятисантиметровыми толстыми шипами. Но ничего, привязал между деревьями гамак, укрыл велосипед камуфлированным дождевиком и, прихватив котелок и фляги, отправился, посвечивая фонариком по тропинке к водопаду. Пороги все ближе Ночью у порогов Преодолев около полутора километров леса, саванны, перебравшись через глубокий овраг и пару крутых холмов, нырнул под деревья и оказался в темной пещере, сквозь которую прямо от водопада текла река Маниапуре. Набрав чистой воды, отправился обратно к лагерю. Ночь в густом лунном лесу оказалась на удивление теплой. Почти не донимали москиты, и в отличие от саванны не выпадала роса, лес выпивает воду из воздуха, и в тоже время, как в саванне все вещи и трава намокают от влаги, в лесу имущество даже подсыхает. Ночью жизнь природы продолжалась вовсю. Орали птицы, порхали ночные бабочки и летучие мыши. На подходе к лагерю в луче фонаря возникла на тропинке крупная пятнистая кошка. Уставившись на меня блеснувшими в луче глазами, она замерла на мгновение, и тут же бесшумно исчезла в одно движение, не издав ни шороха, как призрак. Летучие мыши порхали обычного размера - с ладошку, а также совсем крохотные - меньше спичечного коробка. О таких созданиях я прежде не слыхал, поначалу думал - мотыльки, потом на фоне луны из гамака рассмотрел - мышки. А мотыльки, которых они кушали были больше размером и шуршали и жужжали в полете. Лужа на тропе Утром еще прогулялся по тропе в сторону порогов, но уже не пошел до конца - очень мокрая трава в саванне. Возле тропы в сельве находилась банановая плантация и валялись следы недавнего сбора урожая. Банановая платнация Пороги на рассвете Неизвестный фрукт Горный лес Спальные деревья Лагерь Утром навстречу попался индеец, который вез на мотоцикле притороченного к багажнику кабанчика - трофей ночной охоты.
Последний раз редактировалось bobon_h 14 дек 2010, 11:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Интересный отчёт и экстримальное путешествие. Для автомобиля дорога там очень плохая между Пуэрто Аякучо и Кайкарой, а на велосипеде наверное нормально, хотя это очень далеко
Я ехал по шоссе, привязав вымоченные в росе саванны ботинки к рюкзаку на багажнике, подмоченные брюки развевались спереди на руле. Возле мостика через маленькую речку обнаружил следы традицонной индейской рыбалки методом отравления рыбы. Кусок мешковины, привязанный к палочке и мятая древесина ядовитой лианы комком валялась на берегу.
Еще одна порожистая река - Чавирипа сбегала с восточных гор на заболоченную равнину. Лес и саванна изобиловали зарослями мяты выше человеческого роста. Запах этой мяты стоял в утреннем воздухе, освежая его. Перед Чавирипой вокруг дороги, идущей по сильно увлажненной саванне, разрослись тонкие камыши, образовав своеобразные плавни. Дикая свинья вышла из камышей на дорогу и уставилась на меня маленькими глазками. Стоило мне шевельнуться, чтобы достать фотоаппарат, она сиганула в камыши и исчезла в болотах. Около 10 утра, когда я решил, что неплохо бы перекусить, показались простенькие домики поселка Чавирипа. У дороги было что-то вроде домашней кафешки.
Навесик, очаг для жарки мяса, где лежали какие-то ребра, очажок со сковородкой, вокруг которого возились две женщины. Под деревом стоял пенопластовый ящик-холодильник со льдом, вокруг него расставлены три пластмассовых стула. Два чернявых мужика из припаркованной рядом легковушки пили какую-то жидкость из маленьких бутылочек. Хозяин болтался в гамаке, почесывая облезлую шавку.Пожилая старушка возле очага увлеченно колупала какую-то живность большим ножом, приглядевшись я понял, что она разделывает для супа черепаху. Я спросил какой-нибудь "комидо". Сказали - садись, скоро будет. Ладно, присел на свободный стул. Известие, что я из России и еду на велосипеде аж из Пуэрто-Аякучо четвертый день очень оживило компанию. Мужчины с удовольствием стали угощать меня напитком из холодного ящика. Его называли "полар", на этикетке было написано "Light". Поначалу я думал, что это просто лимонад, но после третье бутылочки понял, что эту хрень пьют вместо пива. Напиток делается из ликера - разбавленим и пропусканием через сифон. В нем есть алкоголь, а может еще какая-то трава. По башке он бьет надолго, хуже пива глушит. Ну а пока разговор клеился весело. Какие-то еще проезжающие местные с детьми купили для супа большую живую черепаху и потащили паковать в багажник. Другие покупали пару пузырьков полара и отваливали. Все восхищались моими подвигами. Молодой девушке - дочери хозяина заведения - я показал свой фотоаппарат, она разглядывала фотографии, пока я завтракал испеченной ею мягкой кукурузной булочкой с сыром. В общем со всеми подружились, но минут чере 40 пришлось проститься - не хотелось терять времени. Погода была очень хороша для поездки. По плану я рассчитывал в этот день добраться до Горы Дьявола - это в 24 км от Кайкары. Там на спутниковой карте я видел большое озеро и какие-то домики, там можно было попробовать заночевать. Рядом с горой - большой карьер от бывших горноразработок.
По дороге - цветы, озера, горы, брошенные касы. Когда я понял, что мой мозг затуманен воздействием полара, постарался выгнать его, интенсивно крутя педали. Я уже отвык от состояния опьянения и мне оно было неприятно, тем более в одиночном путешествии. Прежде, чем балдеж начал проходить, прошло часа три. Когда я расчитывал уже через час-полтора подъехать к повороту на Серра дель Диабло, передо мной тормознула небольшая легковушка, из которой со смехом вывалили два хохрика. Они что-то лопотали, затем начали ссать, один отошел скромно на другую сторону дороги, второй прямо с обочины. Облегчившись, уже более обстоятельно выяснили, кто я и откуда на этом пустынном участке дороги, а надо сказать, от поворота на Ла Урбана и Санта-Елена в эту сторону действительно ехало очень мало машин. Под Чавирипой я встречал Кайкарские машины, в частности, какая-то баба покупала у индейцев ананасы - там они были необычно длинные и крупные, у дороги также продавали подешевке черепах, рыбу и мясо диких животных. Попутчики, выяснив, что я не гринго,а русский, еще и из Пуэрто-Аякучо, стали настойчиво предлагать мне подбросить до Кайкары, так как я признался, что собираюсь там остановиться. Страха они у меня не вызывали, хотя и были явно обкуренные. Устав сопротивляться, я разобрал велик и к их удивлению он легко улегся в багажнике. Рюкзаки сунули на заднее сиденье. Поехали, решил я, в крайнем случае до Горы Дьявола доеду не за полтора часа, а за 15 минут. Тронувшись тутже были раскупорены три металлические банки уже известного полара, ржачка и обсуждение продолжились. Парни рассказали, кто они такие. Один из них - старатель ("минеро"), зовут Антонио, второй его родной брат Франсиско. Антонио мыл золото и алмазы на реке Куао. Причем мне по честному было продемонстрировано само золото, правда я подозреваю не все, и алмазы в маленьком пакетике. Алмазы - 4 небольших песчинки, я больше боялся, что они у меня выпрыгнут на ухабах из ладони, чем испытывал к ним интерес. Рассказали все свои нехитрые секреты, как надо вывозить из района добычи драгметаллы и диаманты. Диаманты (алмазы) - за губу, Антонио отвернул губищу и потыкал пальцемв десну - сюда. Гуардиас никогда не найдут, за губой не смотрят. Золото мелкими порциями по нычкам в машине и карманах. Самое опасное, если найдут "песо" - электронные весы, тогда точно будут шмонать, пока все не выпотрошат. Поэтому весы маскируют под магнитолой. Золото не похоже на песок - некрупные слипшиеся комочки, как вылущенные из глины. В пакетике, что мне показали около 60 грамм. У каждой касы по пути мы останавливались, пока не нашли еще ящик холодного полара. Антонио приценивался к каждой херне, что продавали вдоль дороги. Пацан-индеец стоял под деревом возле болтающейся на шестике лопаткой свежего мяса, видно остальное уже продал. Че за мясо: олень, не верю - покажь копыто. Точно, пацан слазил куда-то в куст - притащил копытце. Мясо Антонио покупать не стал, хотел ляжку, а на лопатке нечего есть. Поехали дальше. Пряму у горы Дьябло оказалось кафе. Там заправлял их хорошо знакомый барыга, кторый видно был связан с местными старателями. Заказав еще полара, чтоб не бегать в машину, Франсиско затребовал мяса. Блюдо с горячим мясом и юккой было немедленно принесено. Пока сидели ели мясо - нежная говядина местных маленьких коров, послали хозяина за образцами местной руды, что копают возле горы Дьябло. Это - черные тяжелые камешки. Я бы сказал, титан какой-то, но Антонио говорит ла-плата - серебро. Ну может и серебро им виднее. Покупать руду не стали, взяли образец на анализ. Может просто вые***лись перед радушным хозяином.
Последний раз редактировалось bobon_h 23 дек 2010, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Елки-палки. Вот нравится мне этот отчет. Просто так... Ну...взял велик складной, ну прилетел в Каракас...и поехал себе спокойненько по ебеням венесуэльским. Легко. Рыбу в ручьях ловим...со старателями пиво пьем... Уважаю.
VladimirD писал(а):Елки-палки. Вот нравится мне этот отчет. Просто так... Ну...взял велик складной, ну прилетел в Каракас...и поехал себе спокойненько по ебеням венесуэльским. Легко. Рыбу в ручьях ловим...со старателями пиво пьем... Уважаю.
Отдых и рыбалка в месте, где копошатся минерос, могли не задаться. Видя такой расклад, я решил ехать с Антонио и франсиско до Кайкары. Там мы и оказались не позднее чем через полчаса. Дом, где жил Антонио с синьорой Виолеттой, оказался на окраине, неподалеку от поворота на Сьюдад-Боливар. Синьора Виолетта была не жена, а что-то гораздо более страшное, когда я спросил кто она, Антонио расширил глаза и приложил палец к губам. У Виолетты, которая оказалась кривоногой страшненькой толстушкой лет 35, были двое маленьких детей - мальчишка лет семи, довольно самостоятельный, и девочка 4-5 лет. Может были и еще дети, но они не вышли нам навстречу, или отсутствовали. Видимо у венесуэльцев широко распространена традиция иметь запасных жен в городах, где они часто бывают по делам. На прощание мы выпили еще по бутылке полара, обменялись адресами и телефонами. Еще оставалась час до темноты, но я думал, что усну после ящика освежающего полара на троих, поэтому поехал искать гостиницу. Минутах в 5 нашел отель очень экзотического вида - La Churuata del Panare. Там и остановился, однако после душа и пятиминутного отдыха, как ни странно усталость прошла (может благодаря съеденному мясу) и я оправился побродить, нашел кафешку, где меня накормили ужином и показали пальцем в каких направлениях чего искать. Диамант - алмаз символ Кайкары. Планирование следующего участка пути. Помимо исследования пищевой ценности местных фруктов, разведал находящийся рядом с моей гостиницей автобусный терминал, посмотрел, как мучаются желающие уехать из Кайкары местные жители. На билеты надо записываться с утра пораньше, когда касса открывается, за билетами приходить к 16.00, а отъезд в 18.00. Желающих больше, чем билетов. Возле терминала была приятная встреча со старым знакомым - минеро Антонио пришел ремонтировать кариес в зубе. У него были прикольные зубы - все передние нижние и верхние подсверлены и в дырки вставлены золотые пломбы. это видно старательский шик. Я ему предлагал вставить диаманты - смеется, "но - оро", золота хватит. Экзофрукт - растет как томат, на вкус как крыжовник. Шоколадный фрукт. Очень сладкий, выедать из жесткой кожуры надо ложечкой. Питательный, организм выдержал без последствий. Косточка здоровенная, имеет привкус горького миндаля. Фруктовый ужин Аэродром Речной военный катер - памятник Сюрреалист скульптор - читатель Культурный центр. В нем оказалось из культурных ценностей 5-6 убогих реконструкций из железобетона с копиями петроглифов. Солнышко, спиралька, человечек-как огуречик. У служащего я спросил: "Неужели это все культурные памятники, созданные предками панаре?" Он шмыгнул носом и развел руками. Улица с "тротуаром" Манго неспелый Друзья - свин и пес Порт Кайкары Парк у собора Собор - действующий. В парке у собора я встретил Антонио. Кайкара - очень маленький город, не захочешь, а каждый день встретишь знакомых. На улице - на фоне панаре Панаре - лесные хоббиты женщина и девочка панаре в порту торгуют бусами Посадка в чолану Ориноко
Последний раз редактировалось bobon_h 23 дек 2010, 13:19, всего редактировалось 2 раз(а).
К отъезду на велике в северном направлении подготовился заранее. Но на первую чолану в 5 часов не рвался. Спокойно проснулся, собрал манатки, привязал к велику. Вышел из номера, дружески простился со сторожем на воротах. Куда теперь? Перечислил ему свои прежние пункты – П-А, Лос-Пихигуаос, Кайкара… Теперь Кабрута, эстадо Гуарико. Выезжая, под деревом на тротуаре увидел огромный розовый плод манго. Кажется спелый. Принял это как добрый знак для начала нового этапа пути. Трогать его не стал. У причала чоланы подъехал к двум военным – «гуардиас» - представился, спросил когда отправление чоланы, сказали в 7 часов. Поговорили несколько минут, осмотрели мой героический бисиклет. Заинтересовались фонариком на руле и луком. На мои слова «арко» удивленно вытаращили глаза. Я добавил слово «спорт» - сразу успокоились, закивали. Когда тема иссякла, отошел ждать под пальму на берегу. Время на часах 6.30. Подъехали 3 легковых автомашины с семьями венесуэльцев. Милитаресы проверяли документы и записывали что-то в журнал. Меня не проверяли и не записывали. Еще два грузовика подъехали, один груженый газировкой, второй – полупустой, видимо возвращался домой, загрузив что подвернулось. Пассажирами у него в кабине сидели молодой парень и чика очень смешливая, у нее все время вываливалось что-нибудь через окно. Пришла индеанка страшная из племени панаре с дочуркой, с корзинками убогими и бусиками, браслетиками на продажу. Одеты в мешковатые платьица. Посмотрел их товар – полное говно – лесные бобы и орешки на веревочке, перемежающиеся рыбьими позвонками. Как медальон болтается свиной грязный зуб. По испански ни в зуб ногой. Знает только слово «хомбре» - видимо имела ввиду мужской. Дал ей 5 боливаров, чтобы она отвалила со своим товаром. Она ушла - поперлась к машинам предлагать свои сувениры. Все посылали на хер.
Чолана долго причаливала, с нее съехало пара легковых и три грузовика. Простые пешики иногда нанимали лодку с мотором и оправлялись партиями через Ориноко. Я уже подумал, не сходить ли мне туда с великом. Но вот первая чолана подвинулась, причалила вторая, и мы начали грузиться. Пешеходы и я заняли скамейку у борта. Появились матросы чоланы. Мы потрепались, вкратце обсудили мое путешествие, в маленькой Кайкаре уже половина населения видимо знала о безумном русском туристе, который приехал на велосипеде из П-А. Подошел водитель грузовика посмотреть на мой героический велик. Спросил куда еду дальше. Я сказал «дирексьон – Маракай». Он перечислил промежуточные населенные пункты – Санта-Рита, Лас-Мерседес, Чагуарамос, Эль-Сомбреро, Сан-Хуан. Я подтвердил: «Си!». Он говорит – Я еду в Маракай, полезай в кузов, довезу. Отвечаю: «Но. Дестина еста виа!» Понял, пожелал удачи. Чолана плывет через Ориноко долго – с полчаса не меньше. Объезжает 3 больших острова и уж потом причаливает в Кабруте. Денег за переправу у меня никто не спрашивал. Выйдя на берег, я снова прыгнул в седло и поехал наугад по дорожке, которая шла через Кабруту на восток, а затем поворачивала на север. В конце Кабруты был довольно крутой подъем, который я преодолел пешком. За подъемом кончались жилые строения и дорога очень скверного качества пошла по безлюдной местности среди высохших речек и степных ландшафтов – льянос. Как всегда за городом находилась вонючая свалка, на кучах мусора сидели черные грифы. Примерно через 10 - 12 км после Кабруты дорога шла через мостик, по сторонам раскинулась тихая широкая река или заводь. Вокруг летали бакланы и зимородки, по воде расходились круги от гуляющей рыбы. Спустившись к реке и спрятавшись за кустики от дороги, я расположился в тени дерева у воды, достал свой спиннинг и прицепив на крючок комок булочки, как учили пацаны в П-А, закинул под бережок. Почти сразу поклевка и поймана симпатичная рыбка с павлиньим глазком у хвоста. Сделал куканчик из лески, пустил рыбешку плавать, сам меняю свежую наживку. Пока несколько секунд моя рыба сидела на кукане, что-то заплескалось рядом, я и оглянуться не успел, как какие-то твари, сверкая красными брюшками, разорвали мою рыбу в мелкие куски и сожрали, перекусив в 4-х местах леску на кукане. Следующую пойманную рыбешку я уже опустил в котелок с водой, не рискуя пускать ее в эти опасные воды. Передернувшись подумал, как еще меня угораздило не искупаться перед рыбалкой. Обратил внимание, что при похлопывании по воде, рыба не пугается, а наоборот подходит совсем близко к берегу и начинает кровожадно кружить вокруг. Теперь решил не мучиться с хлебным мякишем, а насаживать кусочки рыбьего мяса на крючок. Первый заброс – Мгновенный рывок, подсечка – пусто – кевларовый поводок откушен. Без поводка крючок откусили также мгновенно. Поковырялся – нашел кусок нихромовой струны. Сделал поводок, подвесил крючок - №10. Наживка кусочек рыбки – заброс – есть зубастая рыбка больше ладони – как крупная плотва только с большим ртом и острыми зубками. Следущей попалась уже настоящая пиранья – краснобрюхая карибе. Небольшая, но толстенькая рыбка с бульдожей выдвинутой челюстью и треугольными бритвоподобными зубами. Поигрался и сфоткал ее. Совал в пасть веточки и листики – рубит все, что угодно без всяких усилий. Наживку - довольно плотное рыбье мясо превращает в мелкий фарш – просто в брызги. Рыбачил так еще минут 10 – котелок набил хищниками двух этих видов под завязку. Лов потерял смысл, стал готовить ушицу. На вкус карибе понравилась больше других местных рыб. У нее нежное жирное мясо на толстой тушке. Чешуя практически отсутствует – как у молодого линька. Кишок немного, головка высасывается – в ней вкусный мозговой бульон. Опасные острые нижние челюсти надо осторожно удалить перед съедением рыбы. Я несколько таких челюстей положил на листочек сушиться, но забыл забрать эти сувениры, когда уезжал. Плескалась в водоеме и более крупная рыба. Под кустиками у берега иногда были слышны мощные всплески. Предположительно это была пайяра – она кормится пираньями. А может это охотился кайман. Хрен знает, блеснить я не стал, ибо рыбу ловить решил только для пропитания. Ну поймаю крупного хищника, что делать - отпускать? Сожрать больше, чем уже у меня было рыбы я не мог. Ну так и пусть резвиться себе. Наслаждался наваристой ухой, буйством жизни в кишащем рыбой водоеме, криками птиц, запахом мяты, которой поросли берега.
До поездки не знал о сущестовании пресноводных летающих рыб. Оказывается такие есть - принадлежат к семейству клинобрюхих — это летающие пресноводные рыбы, распространенные в Южной Америке от Панамы до Ла-Платы. Все клинобрюхие рыбы живут у поверхности, питаясь в основном насекомыми. Они способны выпрыгивать из воды и пролетать над поверхностью до 3 и даже до 5 м, быстро и часто, с жужжанием, взмахивая грудными плавниками. Видел их отдыхая у реки в Амазонасе. Поначалу показалось, что это какая-то ящерица. Приглядевшись разглядел небольшую блестящую рыбку, которая с огромной скоростью пронеслась над самой поверхностью воды, касаясь ее клинообразным брюшком. Заночевал я немного не доехав до Санта-Риты, прямо у шоссе спрятавшись за небольшими кустиками. Гамак привязал у изгороди из палок и колючей проволоки, между небольшими деревцами. Тент от дождя был наготове подвешен со стороны ног. Ночью слегка закапало с неба, я проснулся и быстренько прикрылся тентом. Через полчаса дождик, так и не став сильным, прекратился и вышла луна. Потертый плакат на въезде в национальный парк Агуарико. Все вещи были укрыты дождевиками, все сухое. Утром по холодку въехал в Санта-Риту, съел там пирожок с мясом и сразу в дорогу. Около 14.00 несколько раз начинался дождь, наконец влупил ливень, загнавший меня под дерево. Два с половиной часа переждал, и снова в путь. Навстречу - стада, озера с белыми цаплями, розовыми колпицами и ибисами. Санта-Рита полностью называется Санта-Рита де Манапире, Манапире - это большая рыбная река. На карте (см. выше) река Манапире изображена совершенно неправильно. Санта-Рита размещена прямо на ее берегу, речка делает в этом месте колено с востока на запад. В С-Р продают вкусную рыбу паку, которая ловится в Манапире. город Санта-Рита. Штат Гуарико навевал на меня тоску высохшими руслами речек. Похоже посерьезному начинался сухой сезон. Жара изрядная, дожди все реже и все слабее. Через 15 км от Санта-Рита дорога пошла по живописному региону, который удивительно напоминал Шир из "Властелина колец" - зеленые травяные холмы, овраги и перелески. Шир. Вода стоячая, только в одном месте встретился ручеек, в котором не без опаски набрал воды. Обеззаразил по обычной схеме - марганцовка, через час - лимонная кислота и ром. Новые деревья с гладкими стволами появились в засушливом штате Гуарико. Отремонтированная дорога после Санта-Риты иногда становилась зубодробильной - из-за губчатого асфальта, размываемого дождями. Здесь после шира между деревьями порхали зеленые волнистые попугайчики. Стали встречаться стайки по 4-7 голов более крупных зеленых попугаев, видимо подвид амазона. На асфальте каракара клевала труп кустарниковой собаки - широколапой и коренастой, как барсук. Когда стало темнеть Остановился под большим деревом со светлой гладкой корой - такие стали встречаться только в засушливом штате Гуарико. На закате вдоль ограды тянули голуби. Здесь их встречалось не менне четырех видов - симпатичные маленькие горлицы, и более многочисленные серые голуби с трапецевидным узким хвостом. Они все летели и летели над головой стайками по 3-5 штук. Можно было стрелять мелкой дробью в угон. Здесь их видимо за дичь не считают. Много турпиалов разных пород - желтых, красных и траурных - черных как уголь. Зебувидный скот. В Гуарико на деревьях и столбах близ населенных пунктов и ферм были развешены листовки с объявлениями о розыске беглого преступника. Тот выглядел, как убийца на диком западе - в ковбойской шляпе со страшной рожей. Напечатано на синих листочках типографским способом, портрет - не фото, а рисунок от руки. Утро под деревьями. Немного не доезжая до Ла Мерседес, пропуская стадо коров, остановился рядом с мной большой белый форд-пикап с кузовом - одна из самых часто встречающихся в Гуарико машин. Поговорил с водителем, который вез свою семью (жена и дочка 17 лет) к бабушке В Ла-Мерседес из Санта-Риты, они пригласили меня с собой. Велик закинул в кузов, меня посадили сзади вместе с "мамкой". Такого красавца грех не подвезти. Пока ехали выпытывали из меня про Россию, про мою поездку по страшным местам. Создалось впечатление, что змей, пираний, зверей и преступников простые провинциальные венесуэльцы боятся больше, чем я на два порядка. То, что я считал интересной экзотикой, приводило их в ужас. Уже проезжая по Ла-Мерседес, они с восторгом показывали мне живых "индиос" - грязных диковато-бомжеватых индейцев из лесов или саванн, которые наподобие российских цыган расположились лагерем у своих убогих шалашей на окраинах городских улиц. Кое где под деревьями или прямо между вкопанными у обочины столбами, болтались гамаки с отдыхающими "индиос", а их дети в набедренных повязках и замызганных футболках охотились с рогатками на берегу вонючей городской речушки на мелких ящериц и лягушек. Пиароа и екуана в Амазонасе выглядели гораздо более цивилизованными и даже красивыми. Особенно симпатичны молодые екуана - у них греческие прямые носики и стройные фигуры. Ла Мерседес был самым северным городом в Венесуэле, где я еще встречал настоящих индейцев. Причина в различиях в поведении и впечатлениях от представителей разных племен кроется в их действительных этнических различиях: екуана и пиароа - из прославленных в истории воинов, считались опасными и независимыми племенами, при этом не попали в число "диких" и "неконтактных", потому что всегда участвовали по крайней мере в межплеменном обмене товарами. Помимо прочих продуктов земледелия, екуана (макиритаре) еще в древние времена поставляли соседям выращиваемые ими заготовки для стрел, духовых трубок (сарбаканов), пиароа - яд кураре и галлюциногены. На раннем этапе "окультуривания" сохранится им помогло негативное отношение к миссионерам. Мирные лесные пигмеи - панаре никогда ни с кем не воевали. Для них и похожих на них племен более характерна самоизоляция, они сильно пострадали при первых контактах с цивилизацией от т.н. культурного шока, связанного с идиотской миссионерской пропагандой. От полной потери земель их спасло только то, что их труднодоступные леса никому до последнего времени не были нужны. Места в современной экономической жизни Венесуэлы им нет, поэтому они бродят по городам и поселкам как цыгане в Европе, пытаясь продать свои никчемные сувениры. Пиароа и екуана вполне вписались в экономику, благодаря традиционно практикуемому земледелию, а в настоящее время и скотоводству. Я простился со своими попутчиками недалеко от центральной площади, где праздно проводили время местные пенсионеры. Купил небольшую длинную папайю в овощном ларьке и сразу отправился вон из города на север. Надо сказать, что индеец, это не национальность, а ментальность - способ умственного восприятия действительности, главные характеристики 100-процентного индейца - это: - равнодушное отношение к страданию и смерти; - отрицание собственности; - стремление к безграничной свободе. Венесуэльцы близки россиянам, по той причине, что в них очень много от индейцев. Они также непривычны к частной собственности и ненавидят элиту, стремящуюся к владению ею. Поэтому они строят социализм. Россияне строят капитализм, но русский индеец, исторически не обладающий ничем, кроме гордого воинского духа и высокой сопротивляемости алкоголю, просто не способен настолько заценить свое здоровье и жизнь, чтобы начать создавать базисные основы экономического процветания государства. На днях краем глаза посмотрел передачу В.Соловьева - дуэль Миши Леонтьева с адвокатом Барщевским. Тема - российский национализм (или русский фашизм). Словосочетания настолько бессмысленные, что и обсуждать не стоит. Дело в том, что сама суть т.н. российского национализма, которую отражает извечный "Еврейский вопрос" (а теперь кавказский) это не противостояние этнических групп, а всего лишь противоречие двух крайних менталитетов внутри единого народа - их можно условно назвать "индейцами" и "иными". Индеец - это то, что я описал выше. Иной - напротив: - обладатель собственности; - очень заботится о своем здоровье и в связи с этим категорически уклоняется от воинской службы; - убежден в необходимости ограничений и строгого соблюдения законов. Еще раз повторюсь, что это никак не связано с национальностью - это полярные стороны нашего российского менталитета. Стопроцентным индейцем был Михаил Абрамович Гершензон - автор лучшей книги о Робин Гуде. Кто не верит, может найти его биографию в интернете. А тут в телеэфире этнический русский М.Ю.Барщевский воспринимался в своей ипостаси, как ортодоксальный раввин в черном сюртуке, круглой шляпе и пейсах. Зато Леонтьев так и представлялся вождем лакотов с томагавком, ожерельем из медвежьих когтей и короной из орлиных перьев. Думаю, что пока венесуэльцы и россияне все-таки больше "индейцы", чем "иные". Америкосы и немцы строго наоборот.
Последний раз редактировалось bobon_h 23 дек 2010, 13:28, всего редактировалось 2 раз(а).
bobon_h писал(а):Здесь после шира между деревьями порхали зеленые волнистые попугайчики. Стали встречаться стайки по 4-7 голов более крупных зеленых попугаев
Так получилось, что открыв продолжение отчета, я уперся взглядом именно в эту фразу - Во "приходы" у автора. - Подумал я
bobon_h писал(а):главные характеристики 100-процентного индейца - это: - равнодушное отношение к страданию и смерти; - отрицание собственности; - стремление к безграничной свободе.
и еще: - настоящему индейцу завсегда везде ништяк (С)
Вопрос к автору - а как в Венесуэле называется этот шоколадный фрукт? Я раньше ел такой только в Мексике, там он называется мамей и действительно ну просто очень и очень вкусный. Хорошо, что он есть и в Венесуэле, в феврале там буду и с удовольствием покушаю, но хорошо бы знать как он там называется.
bobon_h писал(а):Здесь после шира между деревьями порхали зеленые волнистые попугайчики. Стали встречаться стайки по 4-7 голов более крупных зеленых попугаев
Так получилось, что открыв продолжение отчета, я уперся взглядом именно в эту фразу - Во "приходы" у автора. - Подумал я
Волнистых отменяю. Раз специалист говорит, значит их нет. Попугаев на воле видел только в одном месте в Гуарико. Мне показалось, что первые, летавшие среди листвы были очень маленькие, меньше чем пролетавшие чуть позже над дорогой, все были зеленые. Но возможно первые были просто молодыми особями.
blacksea писал(а):Вопрос к автору - а как в Венесуэле называется этот шоколадный фрукт? Я раньше ел такой только в Мексике, там он называется мамей и действительно ну просто очень и очень вкусный. Хорошо, что он есть и в Венесуэле, в феврале там буду и с удовольствием покушаю, но хорошо бы знать как он там называется.
Про шоколадный фрукт: кажется венесуэльцы называют его сапот или сапоте - лучше Георгия Калмыкова спросить. Дерево, на котором он растет - путерия или мармеладное дерево (соответственно по русски правильней будет мармеладный фрукт), но у меня был с красновато-коричневой мякотью, сладкий как шоколадная паста. Я описывал, как в лесу на второй день путешествия на север от Пуэрто-Аякучо пытался сбить палкой его дикий аналог в лесу - там даже фотографии, как он растет на дереве. В википедии найдешь по поиску "мармеладный плод". Там фотка один в один как моя, только более четкая. У валявшихся на земле погрызенных зверьками плодов была желтая мякоть, т.е. они бывают нескольких разновидностей, внешне - одни круглые, другие - продолговатые.
bobon_h писал(а):Следующий день посвятил поиску и отведыванию различных экзотических фруктов. От одного из них едва не пронесло, пришлось даже употребить цифран и фестал. Этот опасный фрукт (не запомнил названия) внешне напоминает небольшой кокосовый орех светло=желтого цвета - корка как толстенький пенопласт, а внутри - освежающая кисловатая желеобразная жидкость, ее едят ложкой. Съел с удовольствием, но через час мне слегка поплохело. После лечения и лежания в течение двух часов все прошло. Дальше ел папайю и другие менее страшные фрукты.
По описанию похоже на гранадиллу. Вкусная штука, ни у меня, ни у жены после неё проблем не наблюдали. Wikipedia: "Широко культивируется, как ценное плодовое растение, так же используется для вертикального озеленения. Мякоть Сладкой гранадиллы употребляется в свежем виде. Выжатый сок используется для изготовления прохладительных напитков".
Пардон, что я тут опять про фрукты. Сапоте - такая штуковина тоже есть в Мексике, но это не тот шолокадный фрукт, о котором писал ТС и который мексиканцы называют мамей. Сапоте по форме больше похож на яблоко (круглый), а мамей скорее овальной формы, с черно-красной мякотью, по вкусу сложно сказать что напоминает, по мне так сладкую хурму.
А что, мне нравится этот отчет! Молодец, захотелось - взял и поехал. Читается легко, и без соплей! С великом здорово, я свой велик тоже люблю, но вот ехать с ним куда-то не представляю - он же жутко тяжелый)
"Я характер. Я не хочу ничего решать, я хочу быть ужасным и причинять людям боль."(с)
blacksea писал(а):Пардон, что я тут опять про фрукты. Сапоте - такая штуковина тоже есть в Мексике, но это не тот шолокадный фрукт, о котором писал ТС и который мексиканцы называют мамей. Сапоте по форме больше похож на яблоко (круглый), а мамей скорее овальной формы, с черно-красной мякотью, по вкусу сложно сказать что напоминает, по мне так сладкую хурму.
Вы правильно все говорите, хоть это и разные фрукты, но и в Мексике, и в Юж. Америке их называют "сапоте": http://en.wikipedia.org/wiki/Sapote
blacksea писал(а):Вопрос к автору - а как в Венесуэле называется этот шоколадный фрукт? Я раньше ел такой только в Мексике, там он называется мамей и действительно ну просто очень и очень вкусный. Хорошо, что он есть и в Венесуэле, в феврале там буду и с удовольствием покушаю, но хорошо бы знать как он там называется.
В Южной Америке очень часто одним словом называют разные вещи. В Венесуэле Мамей ( South American sapote ), фрукт большого дерева размером с крупный апельсин. Внутри 2 или 3 крупные косточки, как у хурмы , только больше. Мякоть ярко оранжевая, плотная. Снаружи коричневый как картошка. Сейчас как раз сезон и в горах на Маргарите его полно. На материке он встречается там где есть горы, на равнине не растёт. Вкус трудно описать. Что то между ананасом и апельсином. Не приторный, но сладкий.
А про шоколадный фрукт не слышал, но фруктов в тропиках очень много, и сезон их поедания очень короткий.
А то, что все называют Сапоте ( судя по ссылке в Википедии http://en.wikipedia.org/wiki/Sapote) Это очень разные фрукты. Sapodilla и Vietnamese Sapote в Венесуэле называют Нисперо ( хотя , конечно Это не то что в Испании "нисперо"), он гораздо мельче чем Мамей. Нисперо очень сладкий, отличное сырьё для производства самогона. Его очень любят по ночам есть летучие мыши.
Практически весь мой набор инструментов. От Las Mersedes вела страшная дорога - очень узкая, так что едва могли разъехаться два джипа, а грузовики вынуждены друг друга пропускать. Холмы вынуждали то напрягаться на подъемах, то тормозить на спусках. Вдоль дороги уже появились сельскохозяйственные поля - культуры большей части незнакомые злаки - типа высокого проса, а также знакомый всем маис в стадии подсыхания. Ограды вдоль дороги, столбы и деревья густо затянуты вьющимися растениями. Скотоводческие фермы были более цивилизованного типа, с другим скотом и сараями под крышей. Ранчо полудикого типа, представлявших собой шалаш пастуха и бескрайние пастбища, как в южном Гуарико и Амазонасе, здесь уже не было вдоль дорог. Речки от засухи либо вообще пересохли, либо сохранили несколько грязных луж в глубоких местах. Проехав около 30 км я озаботился, что буду пить в этой пустыне. Умывшись в луже под мостом, полежал в тени, потихоньку приканчивая запас воды, а я постоянно возил с собой около 4,5 литров в фляжке и пластиковых бутылках. Пообедал папайей "молочной спелости" без семечек. Прыганье на зубодробильном щербатом асфальте выводило из себя. Пока я еще не знал, что дорога может быть и еще хуже. Решил при возможности тормознуть попутку и доехать оставшийся путь до Чагуарамаса автостопом. Пропустив штуки три подходящие машины с кузовами, махнул старой белой тойоте. Водитель - пожилой кучерявый брюнет сильно смахивал на армянина. Оказался сирийцем, 20 назад переехавшим в Венесуэлу на ПМЖ к родственникам. Сказал у них много таких живут в Мерседесе и Чагуарамасе. У него какая-то столовая там, куда он вез комплект пластиковой мебели. По-русски не знал, но считал себя дважды союзником, хотя мне показался менее простодушным, чем обычные креолы-венесуэльцы. Такой хитроватый скрытный араб. Но видно не все просто переселенцам на новых родинах. Чагуарамас оказался небольшим, грязным городком, центральной улицей которого являлась автотрасса первостепенного значения в системе грузоперевозок, направления восток-запад. С юга подходила моя дорога от Лас мерседес. Соответственно пейзаж украшали терминалы нефтепродктов, заправки, рампы, склады, базы и ангары огромных размеров, возле которых на посыпанных щебнем площадках теснились "каргас ларгас" - длинные грузовики в полтора раза больше тех, на оторых гоняют наши российские дальнобойщики. Достаточно много было забегаловок, базарчиков, шиномонтажных и прочих металломастерских. Все выглядело убого и припорошено пылью. Отель оказался прижатым к соляровой заправке для каргас. Мимо него меня погоняли два раза, вывески нет, даже те кто сстоит рядом не знают, что находятся возле гостиницы, включая поломойку индеаночку в кафе, которое принадлежит этой самой гостинице. через ворота для грузовиков въехал в широкий двор, где среди десятка каргас стоял один джип, на котором приехали две бразильянки. Поскольку я один в этом дворе понимал по-английски, мне они посетовали, что трудно ездить по Венесуэле, не зная испанского. Номер на одну ночь обошелся в 80 боливаров. В номере было две приличных кровати - мне хватило одной, кондер и душ, т.е. все, что нужно. Без холодильника и телевизора я вполне обошелся. Побродив по городку до вечера, перекусил, купил лимонов и мандаринов. Среди неизвестных мне фруктов нашел гуаяву, попросил у торговцев попробовать, в результате не стал покупать, показалась довольно фиговой на вкус. После страданий на жаре взял большую бутылку холодного лимонада "пинья". В отеле постирал свое имущество и развесил на велике сушиться. Уже в 5.30 утра, пока город только начал сонно ворочаться, просыпаясь, я уехал по трассе на запад. Это была одна из самых кошмарных поездок в моей жизни. Трасса в две полосы была слишком узкой, чтобы по ней можно было ехать на велосипеде, не шарахаясь от каждой машины. Обочины не было совсем. Сразу за белой полосой стеной стоял колючий бурьян, в который мне приходилось запрыгивать каждые 3-5 минут, чтобы пропустить вереницу каргас ларгас. Миновав два мелких населенных пункта, с мучениями проехал за полдня около 25 км, за мостиком через заросшую речку стал ловить попутку. Поймал довольно быстро. Водитель - молодой симпатичный парень гнал в Эль-Сомбреро машину, такую же гнал его напарник - он нас обошел и всю дорогу мы за ним "гнались". Когда сажал меня в машину, сочувственно покачал головой: via peligroso. Действительно, опасная дорога, никому не советую ехать по ней на велике. Через полчаса Эль Сомбреро уже за окошком. По дороге в Эль-Сомбреро можно купить сыр и др. молочные продукты. Выйдя и поблагодарив водителя, я покатил по городишку на велике. На остановке спросил у худенькой синьоры, где автобусный терминал. ПОдъехал к терминалу, съел пирожок, упаковал велик в сумку, сел в автобус до Сан-Хуана - столицы штата Гуарико. Билет 13 боливаров. В Сан-Хуане сразу перепрыгнул в автобус до Маракая - 9 боливаров за билет. Сан-Хуан находился в очень живописной горной долине, оруженной зубьями гор у красивого мелководного озера, называемого Лагуна. Склоны гор, поросшие густой растительностью, переплетеной лианами, напоминали декорации к пиратским фильмам и фэнтэзи. Вся езда на автобусах от Эль Сомбреро до Маракая заняла часа два с половиной, и к раннему вечеру я уже приехал в большой город Маракай. Обратил вимание, что здесь уже дорога имела не менее 4-х полос, с широкой обочиной, по которой кое-где ехали мотоциклисты и велосипедисты. Подъезд к самому автобусному терминалу занял большое время - улочки узкие, петляющие по горкам. Поселился в гостинице "Три Льва", ее преимущество было только в непосредственной близости к автобусному терминалу. Номер стоил 200 боливаров. Сам номер неплохой с широкой удобной кроватью, теликом и кондиционером. Неприятно удивился лишь впоследствии - в отличие от маленьких городов здесь было непринято каждый день менять белье и полотенца и вообще никто не собирался убирать в номере. Постель была вроде чистой, но мне очень не нравилось то, что простыни темно-синие, почти черные - не видно грязи. По вечерам, как и в других городах, в гостиницу было принято на пару часиков приводить какую-нибудь страшненькую чику. Красивых венесуэльских жещин, к сожалению, я видел только в рекламных роликах по телеку. Но ничего, я и так много лет женат на красивой женщине, поэтому тянет иногда к обезьянкам. Утром рядом с гостиницей я нашел широкую улицу Авенида Бермудес, полную разнообразных магазинов, кафе и прочих нужных заведений. Было там в очень удобной близости интернет-кафе, в котором можно было хоть полдня просидеть в интернете за 2 боливара. В магазинчике, на вывеске которого было что-то про железо, я порассматривал ножи и мачете, имеющиеся в продаже. Спросил у продавца наваху - карманный нож, единственный вариант, который он мог предложить - это складной садовый нож средненького качества с лезвием из черной стали и деревянной ручкой, по цене, эквивалентной 300 рублей. Мачете от 600 рублей (150 бсф) никакого качества - неудобная рукоять, лезвие - заточенное ножовочное полотно. Чудовищно дорогими показались кондитерские изделия - торты, мороженое и т.п. Из вещей, которые можно было бы купить в Венесуэле с выгодой и интересом по сравнению с Европой и Россией, я обратил внимание на нижнее белье - недорогое и качественное, а также косметику. Впрочем мало в этом понимаю, так просто констатирую для женщин. Маракай для меня показался просто Парижем. В Париже я не бывал, ассоциации с самыми красивыми нашими южными городами, которые я посещал в социалистической юности: Одесса и Севастополь. Красивые бульвары, оградки и скамеечки, театры и музеи, теплый климат, зелень и задаром растущие плодовые деревья - манго, оливы, дикие персики, колонноподобные пальмы... Город спрятан в глубокой долине, окруженной горными хребтами, поэтому климат здесь идеален - безветренно, достаточно влаги и света. В городе чисто, по утрам полно велосипедистов и разминающихся бегом пенсионеров. С утра под деревьями валяются спелые манго, которые кушают только белки, бомжи и дворники. Множество щебечущих птиц. В Книжном (librería) на понравившейся улице купил туристкую карту города. Там был приличный выбор туристских и учебных карт от 7 до 15 боливаров. У парня, дежурного по гостинице, поинтересовался, куда тут ездят туристы, он знал только Чорони. Чорони - маленький курортный городишко на берегу моря в 25 километрах по улице-трассе Лас Делисиас на север. От терминала каждый час туда можно было уехать на автобусе с 4-й стоянки - полчаса езды по горному серпантину мимо весьма живописного парка (Парк Лас Кокуйсас), специально устроенного для прогулок и отдыха. Из Маракая я наконец-то связался по интернету с друзьями, передал сообщение родственникам, кроме того купил зарядник для телефона. Цены на оргтехнику неприятно удивили. Убогое барахло, которое у нас стоит копейки - клавы, мониторы, мышки - у них стоит в 4-5 раз дороже. Никаких бараков и трущоб, подобных каракасским, в Маракае нет. На склонах никто не пытается прилепить убогую жестяную коробку. Барриос Маракая - это уютные райончики частных застроек, где у каждого есть маленький дворик, довольно симпатичный домик с верандой, парочкой папай или банановых кустиков, попугаем и гаражом. Шикарных особняков практически нет, только сделанные под колониальную историю ресторанчики. Ресторанчик в колониальном стиле. Губернаторская резиденция В этом городе имеются и многоэтажки, комплекс, состоящий из одного-двух многоэтажных домов, автостоянок, детских площадок и внутридворовых техсооружений называется "ресиденсия" и имеет собственное громкое имя, например "Ресиденсия Ла Тереса" или как-то еще. Соскучившись в автобусах по работе для ног, решил съездить на велике по горам в направлении Чорони, чтобы отдохнуть душой вдали от цивилизации. Как ни хорош город Маракай, отдыхаю я только на природе. На следующий же день и осуществил свою идею, к тому же в горах можно было использовать с толком остатки запаса продуктов, купленных еще в Кайкаре - картошки, лука и пр., что применял для готовки обедов в дороге.
Эквадор-глазами "небывалого" путешественника,Роман с Угандой-в поисках адвака,Ланч на Папуа,Роман с Угандой-продолжение в Мурманске,Мьянма-нищета с улыбкой и три инфаркта,Океания на троих,Зонтик в пустыне, Ментаваи,Австралия its blood long way,Кабо Сан Лукас.
Очень Уважаю участников, которые написали подробные и добротные отчеты, как Елена, потому как знаю, какой это тяжкий труд . Поначалу само пишется, потом все трудней и трудней. Вот и продолжение: Улица, плавно переходящая в горное шоссе к городку Чорони - Las Delicias - из города шла круто в гору. По пути примечал интересности - Зоопарк, военная академия, штаб округа, госпиталь, кафе и рестораны, поля для гольфа и баскетбольные площадки. Город жил очень интересной жизнью, весь был в зелени и плодах. Белки скачут в ветвях, дворники заботливо убирают мусор, бомжики, скромно набухавшись, спят на скамеечках. Улица широкая с аллеей посередине из акаций, манго и персиков. Мохнатые провода Военных частей и учебных заведений было даже многовато. Чувствуется, что страна боеготова - с ними можно дружить. Тут были и военные училища и комендатуры и просто батальон каких-то (по-моему бронекопытных) войск. Военные активно боролись с негодяями, пресекая негодяйство на корню. Девочки в касках с автоматом на плече участвовали в шмонании автомобилей посреди центральной улицы. Вид у них был серьезный. По аллее, разделяющей улицу пополам, можно спокойно ехать на велике - поребрики (бордюры) заточены под велосипеды или колясочные колеса, сделаны не просто удобные, но и красивые пандусы. Захламлять город криво припаркованными авто не принято - повсюду, где нужно, устроены многоэтажные и подземные парковки. Поскольку мне не мешало бы поменять немного денег, я присматривался к банкоматам, заметил два типа банков и соответственно банкоматов, около одного из них, который выглядел попроще и назывался, кажется "mercantil", толпилась очередь, у второго типа "banesco" кроме охранников никаких посетителей не наблюдалось.Разницу я не понял, может кто подскажет? На входе в воинскую часть, приютившуюся на склоне горы под журчащим ручьем, висел лозунг "Отечество и Социализм или смерть". На мой взгляд выбор не богат, но впечатляет. Добравшись до окраины города, у кольцевой остановки автобусов поглазел на вход в экопарк Cocuisas. Туда вход платный, я не приценивался, но скорее всего 1 боливар, как всегда. На велике там не разгонишься - узкие тропки по скалам, есть домики для уикендов с мангалами и скамеечками у живописных горных ручейков и водопадиков. Извилистая дорога не пугала лихачей и на моих глазах едва не врезались друг в друга два автобуса. Мой путь лежал дальше в горы - к диким ручьям и каньонам. Всего 11 км по горной дороге вверх ехал почти два часа, останавливаясь и разглядывая окрестности. Когда подъем кончился и дорога начала спуск к Чорони, сошел с нее по склону в каньон, поросший джунглями и устроил прощальный лагерь у прозрачного порожистого ручья. так растет банан Город Маракай с горы. Жара Нагулявшись, обратно долетел со свистом за несколько минут, приходилось притормаживать, чтобы уши не отлетели. В самых густых зарослях, куда можно было пробраться только на карачках, проползая под гнилыми стволами, съезжая по камням и грязи, заметил что-то ярко красное, пробравшись ближе, нашел под пальмообразным растением с большими листьями у самых корней какие-то "финики" - алые и темно-синие. С опаской полизал один, разрезав его сочную мякоть. На вкус плод приятный, кисловатый. Остался жив, остальные ягоды оставил, где обнаружил. Никто из местных не знает, что это, в википедиях не нашел. Наверно открыл новый вид
Последний раз редактировалось bobon_h 07 янв 2011, 18:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Рассказ про зоопарк Маракая, который мне очень понравился, хочу предварить своими размышлениями - они же рекомендации самостоятельным путникам. Можно их рассматривать критически, но я бы при повторном путешествии по Венесуэле поступил так: - прилетев в аэропорт Каракаса, обменять денег в зависимости от курса, если он очень хорош, побольше, если плох - хотя бы 200-300 (в Маракае тоже можно обменять деньги в здании терминала - я нашел менялу, обратившись к девушкам в справочной); - сразу валить с аэропорта на автобусе или такси до терминала Ла Бандера, там спокойно садиться в автобус на Маракай или Сан-Хуан. Маракай всего 1,5 часа езды и 16 бол стоимость. Город - очень удачное место для акклиматизации, можно посетить парки, зоопарки, пляжи Чорони и Окумаре де ла Коста; - в любое время можно более прямым путем местным автобусом уехать в Эль Сомбреро (из Маракая - через Сан-Хуан), либо, скажем в Льяносы Апуре (Сан-Фернандо); -из Эль-Сомбреро сразу можно свалить автобусом в выбранном направлении по штату Гуарико, для любителей экстрима можно выбраться из города и ехать автостопом, ночевать - в гостиницах и посадах, можно на природе в гамаке. Этим способом можно добраться до Кабруты быстрее, чем на автобусе или даже самолете из Каракаса. Можно и медленнее, но комфортнее - с остановками, рыбалками, угощениями фруктами, торопиться в таком деле не надо. Маршрут желательно проработать заранее, пользуясь спутниковыми гуглевыми картами и интернет справками. Пустынные и малоинтересные участки (как, например, от Эль-Сомбреро до Лас-Мерседес, и даже до Санта-Рита) лучше проскакивать без остановок. Когда надеешься только на себя и знаешь чего хочешь, весь мир полон прекрасного, кажется добрым и гостеприимным, а все хорошее, встреченное в пути, радует вдвойне. Затраты при этом, как правило минимальны, а удовольствие максимально. Необходимое и достаточное условие - навыки автономной жизни на природе, умение спать в гамаке и обслуживать себя без посторонней помощи. Поддержка и доброе отношение со стороны венесуэльского населения гарантируется. Более доброжелательных, щедрых и порядочных людей трудно себе представить. Чем глуше провинция, в которую вы забрались, тем это правило действенней. И чем менее вы нуждаетесь в чужой помощи, тем более встречные люди вам готовы помогать. Вот наиболее хорошо получившиеся фотки из зоопарка и его окрестностей: Птичка - траурный гракл, их полно по всей Венесуэле, как в Подмосковье галок. Маленький слоник Жирный гусь Свинка - ошейниковый пекари Грызуны - агути (лабба, лапа) Тапир оскалил зубки Черепахи и крокодилы - их иногда едят люди Целое стадо сухопутных черепах Гриф - красавчик Зорро - серая лисичка, а вот майконгов и кустарниковых собачек, которых я встречал на дороге, живыми в зоопарке не было. Каракара - универсальный хищник, обычная птица в лесах и льянос Краксы - дичь чуть поменьше индюка Компания зверей и птиц Олень - пугливый житель лесов и саванн Большой крокодил, таких осталось мало Капуцинчики Черепахи аррау В последний день после ночного дождика я собрал несколько упавших плодов манго, среди них были очень спелые и очень вкусные. Этот манго грызла белка Вот она и сама: Пальмы колонны: Ларек под огромной акацией Гнездышко на дереве Горлица в полете - сам не знаю, как моей мыльницей получилось сфотографировать Пальмочка вся в паутине Дерево во дворе штаба военного округа - все в ярких цветах Много существующих фонтанов к сожалению не работали, наверно всех их включают по каким-то особым дням.
Безумно понравился ваш отчёт! Имею такой же велосипед и хочу взять его в путешествие. Возникли два вопроса: Сумка ,когда он сложен -это продаётся под этот велосипед или вы её из чего-то делали? 2.Не могли бы вы сказать технологию разборки-по фото видно,что вы снимали педали,сиденье, ну раму мы складываем пополам -это понятно,а вот что делать с рулём и передним колесом.Есть ли какие-то хитрости,которые вы выявили опытным путем в процессе эксплуатации??? Хороших вам путешествий!!!
Иногда приходилось складывать велосипед и прятать его в сумку за пару минут. При этом руль достаточно просто повернуть и вдвинуть вниз. Седло тоже просто опускается. Для сдачи в багаж, руль аккуратно вынут и помещен меду половинками сложенного велика. Седло снято и засунуто туда же. Для закрепления - два армейских брючных ремешка. Кое-что можно скотчем примотать - я вместе с великом в сумку пихал тесак, складной нож, разборный лук и печку. Сумка была сшита из брезента (солдатская плащ-палатка) за неделю до отъезда, т.к. покупные сумки были либо намного больше, либо немного меньше, чем нужно. Ручка для переноса на плече - толстая веревка 3 м, очень пригождалась и на стоянке для привязывания гамака.
На днях образовалось "продолжение" путешествия. Проросли семена экзофрукта, который я описал на 2-й странице. Это овальные ягоды, видимо пасленовые. Девушка в Венесуэле сказала, что растет "как томат на маленьком дереве большие плоды". На вкус они были кислосладкие, что-то вроде крыжовника. Названия не помню. Если что-то путное в нашем климате вырастет, сфотографирую, весна еще только на подходе.
Сделал поиск по темам через все форумы на сайте Винского и выпало не так уж много. Если быть точным "Результатов поиска: 28" Может их там и больше, но если авторы не вставили слово "на велосипеде" то как же их найти. Набрёл там на ваш отчёт, начал читать, затянуло! Очень интересно! Просто оптад. Читал и прямо как сам путешествовал. Классно всё описано, и то что вы всё смогли проехать с минимальными затратами на ночлег и то как питались, блин просто класс. Хотел спросить про клеща и про "спать в гамаке"?
1. Клещь там был? Или он больше на севере где холодно?
2. Про палатку или гамак. Мы тут с друзьями ходим пару раз в году в одно- двух- дневные походы, здесь это backpacking называется. За день скажем там 25-30 км по лесу, за пару дней можем даже 50-55км сделать. Хавчик, вода и палатка со спальником в рюкзаке. Естественно в таких походах каждый грамм веса учитывается. Я знаю что такие гамаки как у вас они легче чем палатки, да и в тропический дождь если спать в палатке то можно просуться по колено в воде. Но думаю (пишу "думаю" потому что ночь напролёт в гамаке никгода не спал) минус в гамаке тот что поясница может уставть, на животе тяжело спать, наверно и на боку тоже тяжело спать. А в палатке sleeping pad (не знаю как он по русски зовётся, наверно подстилка будет подходящее название) расстелил и на твёрдом для позвоночника хорошо и удобно. Можете прокомментировать. Как вы выбирали, по каким параметрам. Sleeping pad у вас был? Хочу сравнить что лучше, всё таки гамак легче и ползучая живность вроде всяких крокодилов не съест ночью. Спасибо.
Клещи, которые внушают ужас путешественникам в северных странах - Россия, Канада и т.д., переносящие энцефалит и боррелиоз, вообще не водятся в тропических странах. В Венесуэле есть небольшой риск быть укушенным ночью летающим поцелуйным клопом (triatoma) - эта тварь переносит болезнь Чагаса. Однако зарегистрированные случаи заражения отмечены лишь в северных, более прохладных районах Венесуэлы, причем в крупных городах. Хотя может быть селянам и некуда просто обратиться. Однако, думаю, что в зоне влажных тропических лесов этого клопа действительно нет, ибо болезнь очень тяжелая, часто смертельная, а значит случаи заражения были бы обнародованы. Тем не менее, я использовал легкий гамак с противомоскитной сеткой - клоп в него проникнуть не может. Москитов же было совсем мало. Это крохотный слабый комарик, который летает без звука. Укусы его не очень болезненны. Малярийного комара в Венесуэле я также не видел. В России можно попасть в болотистых местностях на севере в комариный рай, где кровососы разных видов клубятся стеной заслоняя солнце. Через такое же испытание комарами я проходил в Казахстане на ночной рыбалке. Как правило, никаких болезней эти комары не разносят, хотя летают с пронзительным писком и оставляют болезненные волдыри. Путешествуя по Венесуэле я принимал раз в неделю для профилактики малярии Лариам, а перед поездкой по методике колумбийских партизан постарался насытить организм витамином Б - тиамином. Кожа при этом сама начинает выделять реппелент. Мой гамак вместе с широким тентом-крышей весил около 1200 грамм. Я начал пользоваться гамаком за 2 года до поездки в Венесуэлу. В нем нужно научиться отдыхать, а затем и высыпаться. У гамака есть несколько существенных преимуществ перед палаткой и походными ковриками - матрасами. Первое - положение тела, которое с непривычки кажется странным и неудобным, на самом деле является наиболее естественным для отдыха и напоминает положение зародыша в чреве матери. При этом опора тела подвешенного в гамаке более равномерно распределена, чем при горизонтальном положении на плоской поверхности. Второе - высоко поднятые ноги лучше отдыхают (голова при этом не страдает). Третье - Различная степень натяжения гамака позволяет принимать разные позы - от полусидячей до почти горизонтальной. В сильно натянутом можно спать даже на животе, правда не очень удобно. Переворачиваться на бок нет никаких проблем при любой степени натяжения. Четвертое - при наличии подходящих деревьев лагерь можно устроить всего за несколько минут. Пятое - в гамаке никогда не бывает душно и невозможно угореть, как в палатке. При низкой температуре всегда можно теплее одеться или использовать тот же спальник и одеяло. Гамак вполне заменяет стул и кресло, если нужно присесть, скажем во время приготовления пищи перед печкой. После трех ночевок в гамаке плоская гостиничная кровать кажется неудобной и всерьез подумываешь, что неплохо бы полежать в гамаке - правда только в одной гостинице в Кайкаре я нашел в стене специальные кольца для гамака. У меня гамаков несколько на разные случаи, хотел еще приобрести гамак-спальник для зимы. Но к гамаку нужно привыкнуть, тогда это самая удобная мебель для сна и отдыха.
У р. Катаньяпо
Сложенный велик
Мустанг под деревьями
Мы с Хуаном (не подумайте чего - он не пьющий)
Причал в пуэрто-Аякучо
Пуэрто-Аякучо с пригорка
Мой конь под старушкой
Уха готова
Термитник
Устройство стоянки
Ливень. Снимал телефоном - фотоаппарат спрятал от воды под плащом. Котелок наливался доверху за считанные секунды.
Сушка вещей в гостинице
