Отчёт мой написан по итогам трёхнедельного путешествия в сентябре-октябре 2010 года на машине из Мадрида в Барселону по широкой «северной петле» и задуман как некий интерактивный фото-путеводитель, в котором люди, подумывающие о поездке в этот регион, смогут найти наводки на то, что же там, собственно, можно посмотреть, кроме общепризнанных аттракций. Я считаю, что каждый путешественник сам в состоянии проанализировать широко доступную инфу из Сети и решить для себя, стоит ли ему посещать крупные тамошние города и культурные центры типа Саламанки, Сантьяго-де-Компостелы, Бильбао и Памплоны – поэтому я сконцентрирую свой рассказ на малоизвестных достопримечательностях, которые зачастую и составляют то «мясо», которое нарастает на «скелет» маршрута из крупных городов…
Практически по каждому месту я даю ссылку на Google.Maps для удобства дальнейшей навигации и проработки маршрута. Кроме того, этот сервис можно использовать для получения дополнительной инфы по этим аттракциям – если в открывшемся окне в меню «Ещё» включить опции «Фотография», «Википедия» и т.д., то можно сходу получить достаточно полное представление о том, стоит ли сюда ехать именно Вам. Ибо моё мнение, как и мой взгляд фотографа, могут быть предвзятыми… Кстати, о фотографиях – все они сделаны обычной «мыльницей» и не претендуют на какую-то художественную ценность, это в первую очередь иллюстрации к тексту.
Мой рассказ в общем и целом следует за изгибами нашего маршрута – и первым местом, в котором мы побывали, выехав из Мадридского аэропорта, был отреставрированный средневековый замок Мanzanares el Real. Замок хорошо смотрится со стороны и привлекает необычной, слегка вычурной архитектурой - но вот изнутри мог бы быть и поаутентичнее… Впрочем, это проблема многих испанских замков.
Ландшафты к западу от Мадрида, объединённые общим названием Sierra de Gredos, поражают своей неожиданной дикостью, несмотря на близость к крупной европейской столице. Исторически это были одни из самых бедных областей Испании, что привело к нынешней малой плотности населения и хорошей сохранности маленьких средневековых городков. Таков, например Montemayor del Rio – полузаброшенный и отнюдь не «пряничный» пример маленького укрепленного поселения…
Однако, даже в такой глуши неожиданно встречаются островки туристического «вечного праздника» - правда, ориентированные на местных путешественников. Такова горная деревушка La Alberca… На гранитных хребтах, окружающих деревню, растут обширные дубовые леса – и они просто кишат желудями!
А кто у нас больше всего любит желуди? – Правильно, свиньи!
Деревня славится своим уникальным хамоном на всю Центральную Испанию… В каждом втором старинном доме торгуют мясными деликатесами – и испанские семейства, явно приехавшие издалека, забивают багажники машин лоснящимися свиными окороками. Надо отдать должное, хамон там действительно знатный! Ну и сама деревушка очень неплоха - в частности, хороша подчёркнуто средневековая Plaza Mayor.
Не в моих правилах рассыпаться в восторгах по поводу отелей, но в этом случае не могу удержаться от восторженной рекомендации! Есть в окрестностях Саламанки средневековое имение у реки, сейчас принимающее гостей – Hacienda Zorita. В нашей поездке это был лучший отель – как по общей атмосфере стильного и элегантного комфорта, так и по соотношению цена/качество. В легенде отеля фигурируют такие люди, как Колумб – который здесь, дескать, чуть ли не свой первый вояж планировал…
Имение это отнюдь не заброшенное – на территории вовсю выращивают виноград и делают вино! Бутылочка vino de la casa обязательно будет ждать Вас на столике в Вашем номере – но жаждущие большего могут спуститься в погреба усадьбы и там уже оторваться по полной! Вино очень неплохое, соответствует атмосфере места…
Провинция Кастилия получила своё имя из-за неимоверного количества замков, во времена Реконкисты украшавших её полупустынные просторы – многие и до сих пор стоят на возвышенностях, как этот кирпичный замок в городке Medina del Campo. Неподалёку расположен ещё похожий на него замок с интересным названием Coca. Правда, внутри этих замков делать нечего – они интересны только как образцы искусства фортификации…
Кто из нас не любит, путешествуя по какой-то стране, «на халяву» заскочить в соседнее государство?! Вот и мы не устояли перед искушением срезать путь через Португалию и посмотреть на знаменитую Цитадель в городе Braganca. На поверку грозная Цитадель оказалась скорее обнесённою стеной небольшой деревушкой со встроенной крепостью, стоящей чуть поодаль от современного города. Однако, внутри было очень мило и как-то очень по-португальски…
Старинная часть испанского городка Puebla de Sanabria громоздится на высокой скале, нависающей над берегом реки. Конечно, есть тут и замок – именно с него сделана эта фотография. По узким извилистым улочкам старого города приятно пройтись вечерком, а с крепостных стен открывается неплохой вид – который, впрочем, мог бы быть намного лучше без двух автострад в пределах прямой видимости… Но нам всё равно там понравилось!
Человек может сдвинуть горы! – громкий лозунг, но в местечке Las Medulas понимаешь, что это действительно так... Во времена Иисуса Христа здесь была развёрнута самая масштабная добыча золота в Римской Империи – и десятки тысяч рабов легли тут костьми, но таки добыли за 300 лет около 2.000 тонн жёлтого металла! Такой вот древнеримский ГУЛАГ… Оставшийся рукотворный ландшафт поражает своим размахом – целые горы отвалов и добрая сотня километров каналов, подававших воду в шахты!
Пожалуй, самый аутентичный средневековый замок в северо-западной части Испании мы нашли в деревеньке Monterrei на границе с Португалией… Очаровательный дух заброшенности витает среди замшелых камней – старые башни так и дышат историей! Там действительно хочется, как мальчишке, полазить по всяким закоулкам в поисках затянутого паутиной дохлого рыцаря с проржавевшим мечом – жаль, замок маловат и особо там не разбегаешься…
Вообще, северо-западная Испания не часто радует захватывающими дух пейзажами – и каньон реки Sil в Галисии тут скорее приятное исключение. Очень здорово посидеть над обрывом на одном из тамошних вьюпойнтов, среди шуршащего под ветром вереска и поглядеть на орлов, парящих вдоль склонов – если, конечно, с погодой повезёт. Галисия – край дождливый…
Внутренняя Галисия, в отличие от прибрежной части провинции, изобилует маленькими старинными деревушками – например, городок Castro Caldelas неподалеку от реки Sil состоит всего из нескольких улиц, на одной из которых стоит уютный деревенский замок, увитый плющом и ежевикой. Тут всё по-домашнему…
Некогда берега реки Sil были усеяны монастырями – места считались дикими и осваивали их «Божьи люди», огнём и крестом прокладывая себе путь через непроходимые леса и крутые горы. Сейчас же монастыри реконструируют и отдают на откуп туристам – скажем, в Monasterio de Santo Estevo сейчас находится дорогой отель. Сам отель мог бы быть и получше для такого места, но вот горная дубрава вокруг просто роскошная – с замшелыми старинными развалинами и вековыми дубами…
Приморские города Галисии, к сожалению, не особо балуют нас архитектурными изысками – зато скалистое побережье порою бывает не по-европейски дико и драматично. Этот мыс на севере провинции даёт шикарную возможность насладиться бушующим океаном – отвесные скалы открываются на северо-запад, а как раз оттуда и приходит мощная северо-атлантическая волна, поднятая осенними штормами!
Двигаясь на восток по северному побережью, попадаем в провинцию Астурия – типа самую испанскую в Испании, ведь именно отсюда началась Реконкиста, то бишь зачистка Родины-Мадре от «черножопых»! Провинция очень симпатичная, с приятной архитектурой и вкусной хавкой – люди там реально работают руками на земле… Или ходят в море за рыбой (а не девок катать!), как в милой рыбачьей деревушке Tapia de Casariego.
Однако эстетической кульминацией астурийского побережья принято считать деревушку Cudillero, амфитеатром сбегающую к морю по узкой и крутой долине. Местечко и вправду симпатичное – и заслуженно пользуется вниманием туристов… Правда, можно отметить, что местные рестораторы ещё не совсем потеряли связь с реальностью – и даже на главной площади кормят дёшево и вкусно, что редкость во многих туристических местах!
Для меня, впрочем, самой запоминающейся особенностью Cudillero стал местный маяк. Я вообще с детства очень неравнодушен к маякам, а в Испании их навалом (желающие могут посмотреть примеры здесь) - но этот маяк… М-м-м, это же мечта, воплощенная в камне, пальмах и море! На таком маяке я хотел бы встретить старость…
Lastres – типичная для Астурии рыбацкая деревушка, лепящаяся к крутому склону горы над маленькой уютной бухточкой, заполненной вперемешку разноцветными рыболовными траулерами и белыми яхтами горожан. Приятно поутру пройтись по высокому волнолому и посмотреть, как встающее из моря солнце подсвечивает своими лучами белые домики рыбаков…
Чуть в глубине провинции, совсем недалеко от побережья, лежит живописный горный массив Picos de Europa, одно из ущелий которого я хочу настоятельно порекомендовать всем любителям пеших прогулок. Речь идёт o Cares Gorge, тянущемся на север от деревушки с библейским названием Cain… Горы там визуально кажутся выше, чем они есть на самом деле, за счёт своей отвесности и скалистости, так что несложная прогулка по относительно ровной тропе (она видна на снимке) по ощущениям становится чуть ли не трансгималайским треком!
Перчинки добавляет и тот факт, что тропу некогда прорубили в отвесных скалах для работников местной электростанции (она проложена вдоль водоотводного канала), поэтому она не перегружена всякими ограждениями и не страдает избыточной шириной – местами со встречными туристами приходится расходиться боком! А обрывы там достойные – как, впрочем, и виды с тропы. Рекомендую!
На вершину Picos de Europa можно подняться на фуникулёре из посёлка Fuente De – и снова ощутить себя в высокогорье, визуально совсем не вяжущемся с реальной высотой (1800 метров). Голый известняк и обрывистые пики над головой смотрятся непривычно после пышной зелени влажных приморских холмов. Кстати, там на скалах есть и wildlife – мы видели стадо горных козлов.
Где горы – там, как правило, и «развалины церкви XIV века», которую развалили ещё «до нас»… Здесь роль церкви играет башня – но увитые диким виноградом руины посреди крохотной горной деревушки Mogrovejo смотрятся не менее живописно. На Кавказ похоже, каким его себе представляют в сказках…
Самой колоритной деревушкой провинции Кантабрия по праву считается Santillana del Mar – она хоть и состоит из двух с половиной улиц, но способна заполнить собой целый вечер. Мы провели в Сантильяне ночь и очень приятно погуляли утром и вечером по пустынным гулким улочкам. Еще, кстати, там очень натуралистичный музей пыток есть – рекомендую сходить!
Страна Басков сама по себе не поразила нас своей красотой – но и в непосредственной близости от урбанистичного Бильбао можно найти заброшенные красивые уголки… Скажем, вот этот замок в местечке Butron уместнее бы смотрелся в Диснейленде! Замок закрыт для посещения и окружен дичающим парком – безлюдность этого места создает вокруг замка некий мистический ореол… Привидениям тут самое место!
К сожалению, дорога к часовне San Juan de Gaztelugatxe, которая анонсируется как духовное средоточие помыслов всех басков, была наглухо закрыта из-за недавнего оползня – и мы не смогли попасть внутрь… Но и с близлежащего обрыва святыня баскского народа смотрится весьма впечатляюще!
Сердце Страны Басков – это бесконечные невысокие холмы и неглубокие долины, среди которых иногда прорываются к небу остроконечные пики с непроизносимыми названиями – как эти, увиденные с обочины дороги где-то возле городка Onati.
Страна Басков сильно индустриализована – это вызывает уважение на фоне остальной Европы, заигравшейся в постмодерн, но отнюдь не украшает пейзаж с точки зрения туриста! Красивые деревеньки типа Pasai Donibane – это не более чем островки в море урбанизированного ландшафта, глоток свежего воздуха и вкус забытых традиций для местных горожан.
Чем ближе к границе с Францией – тем элегантнее становится баскская жизнь! Меньше бетона и железа, больше зелени и дерева – и вот уже крохотный Etxalar на самой границе с Францией являет собой идиллическую картинку процветающей баскской деревни. Церковный колокол мерно отбивает бесконечные часы, а степенные жители за кружечкой доброго сидра смотрят себе, как растут бобы…
Как ни странно, но архитектура французской деревушки Sare здорово отличается от испанского Etxalar’a, хотя их и разделяет всего-то десяток километров по прямой. Вроде и один народ живёт – баски, типа славящиеся своей самобытностью, но ощущение «другой страны» никуда не пропадает!
Самым важным историческим явлением для Северной Испании стал, наверное, паломнический Путь Сантьяго – из континентальной Западной Европы в галисийский городок Сантьяго-де-Компостела, к мощам Святого Иакова… Толпы богатеньких буратин тянулись за спасением по долинам и по взгорьям, а предприимчивые местные жители наживались на средневековых «туристах» и на заработанные деньги строили всё новые и новые харчевни, постоялые дворы, мосты для пилигримов. Сейчас Путь переживает второе рождение как модный треккинговый маршрут (900 км, месяц ходьбы), но некоторые достопримечательности остались ещё от «того» Пути – как этот каменный мост в городе Puente la Reina в Наварре.
Мне с детства нравилось слово Наварра! Помню, когда я ещё зачитывался историческими романами Дюма и Дрюона, там оно постоянно мелькало – король Наварры то, король Наварры сё… И вот мне наконец довелось посмотреть своими глазами, где же, собственно, тусил суровый властелин Наварры – некогда гордого независимого государства, а ныне скромной провинции Испании. Заштатная деревушка Olite хранит остатки былого величия – замок по своей архитектуре очень классный, разве что следы реставрации слишком уж бросаются в глаза.
Неподалёку, на границе с Арагоном, расположен ещё один колоритный замок… Деревня Javier названа в честь своего знаменитого уроженца, баска Франциска Ксавьера, самого успешного миссионера в истории католической церкви. В 1541 году серая европейская жизнь наскучила ему и Ксавьер решил прошвырнуться по Востоку – начав, конечно же, с Гоа! Потом началось – Цейлон, Индонезия, Малакка… Обтусив как следует ЮВА, товарищ отправился в Японию, бывшую в то время весьма негостеприимным местом. С волками жить - по-волчьи выть, и Ксавьер там рассекал с самурайским мечом, всё «по понятиям»! Умер он, кстати, своей смертью – по пути в Китай.
Как и многие горы в Европе, Пиренеи состоят из нескольких параллельных хребтов. И самый южный из этих хребтов сложен конгломератными породами, дающими очень прикольные ландшафты эрозии – каменные лепестки, столбы, цветки… Край этот малонаселён, поэтому арагонская деревушка Aguero – просто форпост цивилизации в этих суровых (по испанским меркам) землях!
Апофеозом же дикой арагонской красоты – а это одна из самых красивых северных провинций, имхо – можно считать развалины замка Loarre! Сам замок, хоть и потрёпан временем, но внутри выглядит очень натуралистично – ломаная геометрия внутренних помещений, построенных по принципу «лоскутного одеяла» заставляет его казаться больше и интереснее, чем он есть на самом деле. Множество лестниц и переходов, всякие бойницы и тайные комнатки… Но и снаружи он смотрится шикарно и неприступно!
В Арагоне просто прорва маленьких и аутентичных деревушек, многие из которых, кстати, давно заброшены. Ainsa – один из тех процветающих городков-счастливчиков, которые отреставрировали для туристов. Каменная Plaza Mayor весьма неплоха, хотя машины её отнюдь не украшают…
Пиренеи, как ни странно, довольно неоднородны по своему виду – как мне показалось, самые красивые всё же в Арагоне, на испанской стороне хребта. Здесь горы сложены известняками, а он даёт очень красивые ландшафты, разрушаясь под действием ветра и воды. Могу порекомендовать проехать по узкой горной дороге из Пуйярруэго в Нерин – она вьётся по дну красивейшего ущелья!
Для желающих пройтись – здесь же рядом есть шикарный каньон Anislo, прорезающий с юга на север мощное известняковое плато и уходящий к высоким вершинам Пиренейского хребта. Сверху каньон выглядит весьма впечатляюще!
Однако, я бы порекомендовал не лениться и пройтись по дну каньона, оставив машину на вышеупомянутой дороге на Нерин… Сначала тропа идёт по более-менее открытым местам, с небольшим набором высоты. Соответственно, открываются неплохие виды на стены каньона.
Потом ущелье сужается и тропка, истончаясь, ныряет в густой душистый подлесок и спускается к реке, ревущей в каменной теснине. Иногда вид вниз внезапно открывается – а там вот такая красота!
А наверху уже совсем осень… Побуревшие листья прямо на глазах осыпаются с ветвей и падают в убегающий к морю поток. До самого верха каньона мы не дошли, но для желающих всё возможно – там 700 метров набора высоты с выходом на плато!
Есть в Арагонских Пиренеях и классические ледниковые долины U-образной формы, резко отличающиеся от V-образных речных каньонов. Обычно ледниковые долины заканчиваются так называемыми цирками (без клоунов!) – огромными амфитеатрами километровой высоты с отвесными стенками, изобилующими водопадами. Вот только подниматься к эти водопадам – занятие не из самых лёгких… Хороший пример такой долины – Valle de Pineda.
Однако, классическим высокогорьем я бы назвал верхнюю часть долины Benasque – высота под 2000 метров и относительно ровный ландшафт дают возможность спокойно погулять среди альпийских лугов, даже в октябре усыпанных цветами и посидеть под сосенкой на берегу романтического озерца…
Горы здесь уже не известняковые, но всё еще скалистые и красивые, особенно в сочетании с настоящими горными соснами-бонсай! Кстати, самые высокие вершины всего Пиренейского хребта сконцентрированы как раз в этом районе.
Помните про халяву? Мы снова не устояли и метнулись через хребет во Францию… В этой стране тоже есть свой «медвежий угол» - район деревушки Aulus les Bains на самых глухих задворках бывшей Гаскони. В Средние Века местные жители ловили в окрестных лесах медвежат, дрессировали их и потом выступали с ними на ярмарках по всей Франции! Кстати, не из этих ли краёв д’Артаньян – он же по легенде вроде выполз из какой-то «жопы мира»?
Французская часть Восточных Пиренеев, на мой взгляд, интереснее испанской – та уж больно сильно застроена дачниками из-за близости к Барселоне. А во Франции же, наоборот – сплошь дикие предгорья с вьющимися по ним узенькими дорожками и старинные замки, такие как Montsegur. Здесь в 1244 году войска Папы Римского после годичной осады устроили мини-холокост еретикам-катарам – взяв наконец крепость, они на радостях сожгли живьём несколько сот человек!
Ещё один очень стоящий замок Chateau de Puilaurens расположён неподалёку, и тоже на высокой отвесной скале. Несмотря на потрёпанность внутри, замок сохранил впечатляющие оборонительные фишки, которые стоит посмотреть, поднявшись к нему по крутой тропке. Ну а если Вам повезёт и замок накроют тяжёлые клубы сырого тумана со Средиземного моря, то Вы тоже сможете увидеть его в обличье «адской цитадели Мордора», каким Пюйлоран явился нам!
На мой взгляд, беда испанской части Восточных Пиренеев не только в том, что она слишком активно застраивается, но и в самом характере гор… Они вроде и высокие – за 2500 метров, но все какие-то сглаженные, невнятные… Наверное, благодаря мягким породам, их составляющим – и поэтому они как-то не смотрятся после арагонских скалистых пиков… Впрочем, и в Каталонских Пиренеях есть симпатичные места – например, деревня Castellar de n’Hug.
Для каталонцев это особое место, ведь в ущелье неподалёку от деревни бьёт постоянный источник, который считается началом Главной Каталонской Реки Llobregat – именно в дельте этой реки и выстроен аэропорт Барселоны, например, да и сам город пьёт водичку именно из неё… Надо сказать, что мшистый исток родника красив и сам по себе, даже без осознания всей его социальной значимости!
Вот мы и подошли к концу нашего путешествия. Для нас это почти 6000 километров самых разных дорог, от горных грунтовок до автострад, и 22 ночи в разных отелях… Несколько килограммов хамона и литров 20 вина и сидра… Три десятка маяков и два десятка замков… И три недели кайфа – потому что дождь за всё время нашей поездки шёл всего часов 6-8 суммарно, а остальное время было сухо и тепло! Вот тебе и дождливая Северная Испания!
Другие мои фото-путеводители по провинциальной Европе:
Замки и маленькие городки Юга и Запада Германии, а также её окрестностей.
Европейские острова в Атлантическом океане - Азоры, Канары, Мадейра.
Замки и крепости португальского Приграничья.
Греция - маленькие острова, Метеоры, Крит.
Южная Тоскана - в поисках идеальной деревни. Зелёные поля и виноградники.
