Анжела,на самом деле утренний свет сильно отличается от вечернего... связано это с тем,что к вечеру в нагретом воздухе больше *пыли* и эта пыль дает больше преломления света,смещая его в сторону красного спектра... вот почему,вечерние снимки(почти везде) имеют такой приятный оранжево-красный оттенок... утром же,после ночи,когда вся пыль прибивается холодом к земле,больше ультрафиолета,и свет *более жесткий*.... и как правило более кратковременный... но,это так.....к слову...... у меня есть снимки одного и того же места по утру и по вечеру...разница разительная..... как сделаю,прикреплю.... хотя понимаю))это только отступление в твоей Саге))))))главное ж повествование.....))))
Ага... с одной стороны в этой Саге главное повествование... а с другой - продолжение путешествия в общении с сотоварищами
И про свет интересно... Утром то правильного света мы почти не застали... Солнце взошло достаточно быстро. А вот на закате - свет случился, жаль мы по времени ограничены были. Если эмоционально описывать впечатления от утреннего и вечернего посещения Даллола, то утром - все было звонко и пронзительно, а вечером - мягко и душевно
tat_ писал(а):Если эмоционально описывать впечатления от утреннего и вечернего посещения Даллола, то утром - все было звонко и пронзительно, а вечером - мягко и душевно
да,все как раз так... и... нас с тобой щас выгонят на сайт-ресурс фотопроктологов
Angelina писал(а):Только вот у меня вопрос один возник. ..... - а чего я вечером не увидела - что поменялось?
Костя картинки продемонстрировал, ты - теорию про преломление света, а я - свои впечатления от увиденного...
Очень хочется туда вернуться... к закатным краскам
Angelina писал(а):Для меня совместные поездки с фотоЛЮБИТЕЛЯМИ - вообще архиполезное дело. Ты ж помнишь, как мне все помогали - оказывается на моей мыльницей, кроме той кнопочки, что я нажимаю, ещё функции имеются.
Ангелина, по секрету скажу тебе, что у тебя не мыльница, а самый-самый навороченный компакт И ежели научится с его настройками управляться, то качество картинок будет, как у некоторых "больших зеркалок"
Кинстантин, не побоюсь этого слова, Монгол! Я оценила. И не только то, что ты на щирий украинський мови забалакал. Тут другое - для фотографа фотку без фотошопа выставить - всё равно, что без трусов на людях показаться.
2 Вика: Так получается пыль это хорошо? Вот оно как! Значит поездка удалась - уж чего-чего, а пыли мы там глотнули по самое немогу. А по поводу отступлений - так на то оно и сага, чтоб отступать - главное не вступать.
2 Танюха, в смысле Булочка. По закону сохранения, если где сколько прибудет, значит в другом месте чего-то поубудет. Так что если я начну лихо управляться с всякими копмактами, то это отвлечёт меня от впитывания впечатлений, а это повлечёт за за собой понижение основного творческого потенциала - я стану хуже танцевать на столе, и перестану так живописать наши похождения. то есть - или живописать, или живофотить. оба компонента я не потяну - сгорю от напряжения.И зачем это мне надо, если я у вас смогу все фотки передрать? И я даже дальше пошла - тебе свой компакт подкидывала, а ты им творчески творила. А потом по ночам ты сидела в сарае, и при свете налобкового фонарика перекатывала фотки в комп. В том числе и мои, в том числе и сделанные тобой. А в овраге истошно орали ишаки, кто-то громко писал на заднюю стену нашего жилища, и новорожденный месяц, нелогично зависший рожками вниз и налево(!), любопытно заглядывал в лишённый дверей проём. Всё это случилось в Эфиопии, стране, куда я хочу вернуться.
Как-то взгрустнулось, когда читал про соледобычу, всё правда чистой воды и мне стало стыдно, что у меня так же нет глазных капель и я не могу их дать тем работягам...., как ты Ангелина права, когда озвучила это: "...чтобы увидеть и уже никогда не забыть, чтоб думать, осознавать и сравнивать - нашу жизнь и их. И, сравнивая, радоваться самым маленьким мелочам, и ценить то, что кажется нам обыденным, и кажется происходит само собой. Мы - счастливые люди..." Серьёзные вопросы поднимаешь в своём рассказе. Спасибо, что написала не постный обзор, который дёргает душу за разные струны и не даёт остаться равнодушным, а то мы тут в сытой Москве (Московской области) совсем разучимся сострадать, хотя и тут далеко ходить ненадо, что бы увидеть нищету, но в рассказе...это что-то, люди, почти марионетки, а может и не почти, у них нет мечты изменить себя и нет возможности, "матрица", блин! Спасибо, понравилось! Ребята, досмотрел до самой корки, фотографии хороши, всё-таки здорово, что много людей фотографировало, можно воспроизвести события в хронологии и побыть с Вами виртуально. Ну где ещё посмотришь и почитаешь одновременно.))
Эквадор-глазами "небывалого" путешественника,Роман с Угандой-в поисках адвака,Ланч на Папуа,Роман с Угандой-продолжение в Мурманске,Мьянма-нищета с улыбкой и три инфаркта,Океания на троих,Зонтик в пустыне, Ментаваи,Австралия its blood long way,Кабо Сан Лукас.
Ангелина, ждём, очень ждём продолжения, в Раменском останавливается жизнь! (Уже 2 часа ночи, вдуг уже выкладываешь на сайт, тогда можно не спать ещё часочек))) )
Прямо за бездверным дверным проёмом нашего бунгало всю ночь напролёт истошно орали ослы. Может январь для ослов в Эфиопии - всё равно, что март для наших котов? Ну и что с того, что ослы? - им тоже любви хочется. Особенно в январе. Но, наверное не только ослам - пришлось ещё выгонять каких-то мужиков, забредших к нам среди ночи. Скорее всего они подумали - раз дверной проём без дверей - значит намекают девки.
Потом, почти сразу после мужиков, часа в 4, начали грюкать, собираться в путь и громко писать на стену нашего бунгало обидевшиеся на нас за давече не налитое водители, гиды, повара, их ассистенты и помощники. Мало им было того, что за плохое поведение мы были лишены обмывочной воды накануне вечером, так ещё и спать не давали. Хотя, если-б они знали, что некоторые из нас употребили питьевую воду для тайной помывки, то наверняка карательные меры были-бы гораздо суровее. А потом, так толком и не начавшись, ночь начала заканчиваться, и мы были вынуждены отойти по нужде - пока утро не стало красить нежным светом и местный народ не потянулся в овраг.
После непродолжительного и необильного завтрака, сдобренного предусмотрительно привезёнными нами прод-припасами, мы позагрузились в 4 машины - 3 машины с нами десятью в соотношении 3+3,5+3,5, и машина - кухня с ротой тылового обслуживания.
ПАПА! СЛЕДУЮЩИЙ АБЗАЦ НЕ ЧИТАЙ!!! (это я к своему папе обращаюсь - он мои произведения почитывает, а я иногда стесняюсь хода своих мыслей - он-же мой папа, всё-таки. А заглавными буквами потому, что папа плоховато слышит.)
Одетое в национальные одежды Белладжио, белозубо улыбалось мне и даже посылало воздушные поцелуи.
Отнесясь с подобающим уважением к такому важному и даже незаменимому в путешествии делу, как флирт, я немедленно вывалилась из машины для припадания к груди объекта и последующего фотографирования.
Белладжио радостно участвовало в мероприятиях, а я почему-то подумала. Причём три вещи сразу: а) любопытно, а носят-ли они трусы под юбками?; б) любопытно, а почему при таких довольно внушительных габаритах у него такие маленькие ладошки?; в) любопытно, а могу-ли я сделать из пункта (б) какие-либо орг. выводы?
Выехали мы из селенья, и давай прямо по песку песочить. Нашу машину с четырьмя пассажирами-отщепенцами и водителем новобранцем, по давней традиции гид поставил в конец каравана. Бедолага Джоник, боясь потеряться в поросшей высоким кустарником и исполосованной глубокими оврагами пустыне, катил след-в-след за впереди идущими машинами. При этом он категорически отказывался поднимать боковое стекло - ведь видимость была практически нулевая - нас просто засыпало песком, и горе-водитель думал, что высунувшись по пояс из окна он сможет лучше рассмотреть окружающую местность. Уж как мы ни орали на него - "дистанс, кип дистанс" - соблюдай дистанцию - никакого действия это не возымело. Нам уже было наплевать на то, что машина полузасыпана песком изнутри - мы боялись того, что, передвигаясь практически вслепую, мы со всей дури воткнёмся вo впереди идущую машину.
В конце концов, на широком ровном месте, машины разошлись, и поехали относительно параллельно - кто как хотел. Наш Джоник всё равно каким-то образом умудрялся машиной поймать песчаную волну - такой себе сёрфер пустыни. Меня улыбнуло воспоминание о русских, вернувшихся с поездки по югу и скоропостижно -непродолжительно встреченных мною в Адисо-бебовской гостишке. Добрая женщина, пытаясь предостеречь, показательно трясла за рукав своего спутника, светлая рубашка которого была припорошена пылью - "Вот, видите, точно так будет и с вами через 30 минут поездки". Милая женщина и иже её спутники! Сейчас, сравнив север и юг Эфиопии и прочувствовав их на своей шкуре, могу точно сказать - о таком уровне комфорта и пылезасыпаемости, какие были на юге, на севере можно только мечтать.
За 30 минут нашей поездки, лицо покрывалось слоем пыли в пол-пальца толщиной. Влажные салфетки расходовались из расчёта - одна на лицо и шею каждые 10 минут и половина для прокрутки и прочистки ноздрей каждые 15 минут. По поводу рук мы уже не заморачивались - к тому времени нами было достигнуто состояние, при котором лак для ногтей используется, чтобы закамуфлировать грязь под ногтями. Причём, в связи с одичанием, видимого беспокойства никому это не доставляло. Такое себе состояние в погружения в антисанитарную нирвану. А может мы просто вернулись к естественно запрограмированному природой состоянию - а кто из нас в детстве любил мыть руки? Аж никто, а дети - свободны от условностей и близки к природе. Вот и мы постепенно возвращались в естественное состояние, одновременно впадая в детство. Главное - не переборщить с этим делом и не начать писаться.
Наглядное пособие, как правильно одеваться в этой поездке. Убедительная просьба - не отвлекаться на детали (как-то - грязевые подтёки в месте соприкосновения очков с плотью лица). В роли топ модели - топ модель Булочка.
Через некоторое время, наш постоянно полу-высунутый из машины Джоник, начал почему-то всё время давить на дуделку, оглашая истошным дудением всю окружающую среду, или какой уже не помню день недели. Ну, дудит себе и дудит - может ему так ехать веселее, или может он как в мультике "Ёжик в тумане" - по причине плохой видимости дудит. Это наверное все остальные подумали, потому, что никто не обращал на дудение никакого внимания. Потом, минут через 20 непрерывных гудков, наверное до гида всё-таки дошло - что что-то не так в природе нашей поездки происходит, и машина кухни остановилась. Тогда Джони и объяснил, что потерял из виду одну из наших машин и пытался донести эту весть до руководства. Машина сопровождения остановилась, а одна из трёх пассажирских машин так и укатила вдаль, чтобы вернуться аж через 2 часа. Нашего водителя Джоника, как дипломированного механика, погрузили в кухонную машину и увезли искать затерявшийся в песках авто-дивайс. А мы остались караулить наше транспортное средство от возможных эритрейских террористических поползновенцев.
Правда с нами ещё и полицейского оставили - на расплод. Пришлось воспользоваться своей женской слабостью, чтобы его разоружить.
А потом на помощь полицейскому, практически неоткуда материализовалась пара местных народных дружинников, и нам уже никто не был страшен. Хотя мы и до этого не шибко пугались.
Часа через 2, практически одновременно, прикатили 2 машины - одна - рванувшая вперёд, другая - кухонная, в которой привезли пассажиров и водителя(!) окончательно и бесповоротно поломанной машины. Я так думаю, что это такая фишка - иметь слабое звено. Одна из машин приходит в негодность на первом-же сложном перегоне, пассажиров трамбуют в оставшиеся, таким образом повышая плотность и уменьшая затраты. В результате уплотнения нам досталась Танюшка, а как распихивали багаж и матрасы это отдельная песня - даже у меня, при всём моём словоблудии, не хватает слов
. Решили сидеть в таком порядке - трое на заднем сидении, двое впереди + водила. Если в кухонной машине переднее сидение было как-то приспособлено под двоих пассажиров, то в нашей машине - абсолютно нет. Чтобы был упор для спины - проложили матрас между водительским и пассажирским местом, но это мало спасало - матрас постоянно норовил свернуться и свалить. Под задницу, в междусиденье, подложили танюшкин сибирский пуховик, на котором надо было сидеть, широко раскинув ноги и упираясь ими в приборную доску - абсолютно точно, как это делается на гинеко - логическом кресле. Ноги то и дело норовили соскользнуть, правда со стороны, противоположной водителю, одну из этих ног по-джентельменски придерживал Олежка. Когда водителю требовалось переключить скорости, надо было гимнастически прогнуться в борцовский мост. В это время ручка переключения скоростей распологалась точно в самом что-ни-на- есть междуножье, и можете себе представить, какую массу впечатлений мы вынесли из этой поездки. Зависаешь в немыслимом изгибе, а между мог у тебя водила переключалкой орудует.
Танюшка, Людмилка, Иркинс и я - мы все ощутили этот кайф по очереди - менялись вахтово каждые пол часа, чтоб никто не обзавидовался. Но и это ещё фигня. Сам процесс рокировки... Я до сих пор при воспоминании об этом начинаю истерически ухохатываться. Не, Вы только себе представьте – машина, дико подпрыгивая на ухабах и столь-же дико проваливаясь в рытвины, несётся через пески в непроглядном пылевом облаке. Остановиться нельзя ни на мгновенье - мы тут-же увязнем и тогда хана - именно это случилось с выбывшей из строя машиной - машина завязла, потом заглохла, и усё. Проходят очередные пол часа, висеть между сиденьями уже нет сил - меняемся. . Помню, как Танюха перелазит через матрас, служащий импровизированной спинкой импровизированного сиденья - упираясь в переднюю панель ногами, проталкивает тело особым методом - ползёт, но не обычно, а наоборот - на спине, а мы её втягиваем назад за голову. Она гулко шмякается куда-то под заднее сиденье, сворачивается там клубком, а я начинаю поверху над ней заползать поверх матраса на переднее меж-сиденье. Причём ногами вперёд. Олег по-джентельменовски подаёт руку дружбы, посредством подтягивания меня вперёд за правую ногу. При этом я боюсь щекотки и истерически хохочу. А все тоже хохочут, но не от щекотки, а от веселья. При этом всём, матрасы, запихнутые второпях поверх багажа, плюс дополнительный багаж из поломанной машины, так-же второпях затрамбованный, всё время норовили выползти из багажника - прямёхонько на головы сидящих на заднем сидении.
Короче - джигитовка такая, что наездники в цирке отдыхают. А потом, усталые от исполнения акробатических элементов, мы откапываем от слоя песка и пыли початую бутылку с тёплой водой, и, отвинтив тёмную от налипшей грязи крышку жадно пьём по очереди. И всем уже всё абсолютно равнобедренно, и мысль, что бутылка, мягко говоря дико грязная, как-то уже не приходит нам в голову. И Иркинс уже не переливает воду в свою маленькую модную бутылочку, как она это делала в начале путешествия, а с хохотом припадает к запыленному горлышку. Машину дико подкидывает на ухабах и кочках, бутылка норовит выбить наши зубы, а вода выплёскивается и, на лету оперативно смешиваясь с песком и пылью, оседает на наших телах и лицах. Но самое прикольное - это было так ужасно неудобно и мучительно, но так весело и по-настоящему приключенчески. Как мы смеялись и веселились! И это так сближает! Какой-там пуд соли? Пуд пыли надо съесть вместе, и мы это сделали. С Людочкой и Иришкой мы уже давно дружим, а замечательная Танюшка, моя булочка сдобная, в тот-же день стала мне вообще родным человечком – вытирая забитый песком нос одной полу- салфеткой на двоих, мы стали больше, чем братья по крови - мы стали сёстры по соплям.
Последний раз редактировалось Angelina 10 фев 2011, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Серебряных монгольских молодожёнов распределили между второй пассажирской машиной и кухней, афарского полицейского складировали в багажник - к сожалению не наш - для полного счастья нам его и не хватало, а гид, затянутый в серебристый капюшон от болоньевой куртки и водитель брошенной машины залезли на крышу одного из джипов - между канистрами с горючкой и матрасами. Короче - картина - ещё та. Как вспомню - у меня опять истерика от смеха случается Хотя совсем было не до смеха. Пока мы ехали таким образом,они несколько раз чуть не попадали с крыши - один раз - когда багажник открутился и начал сползать, потом ещё - когда наш невменяемый Джоник так увлёкся ездой, что чуть не протаранил соседнюю машину.
Как мы не столкнулись - я до сих пор не представляю. Машины шли по песку параллельным курсом, и вдруг нашему малому что-то стукает в голову, и он решает в чистом поле резко свернуть направо. Он несётся вперёд и направо, глядя только вперёд. Я вижу, что он на вторую машину прямёхонько валит - начинаю орать. Я так была увлечена своим ором, что не помню - орал-ли кто-то ещё, но помню, что было громко. Как мы разошлись не стукнувшись - даже не могу объяснить. Гид с крыши второй машины чуть не свалился, орал, кулаками махал, но всё равно продолжал нашу машину ставить в хвост колонны - даже видя неопытность водителя.
По дороге мы несколько раз грузли в песке и машины тянули друг друга. Стоило нам только остановиться, откуда ни возьмись к машине тут-же прибегали детишки, а за ними и взрослые подваливали. Казалось-бы - жгучие пески кругом, испепеляющая жара, пыльные бури, а человек везде найдёт себе занятие по интересам. Как они там живут - не представляю.
В одном месте набежала тучка народу. Один парняга на ужасном английском говорит - еле поняла, что к чему - он учитель, оказывается. Учит детишек в какой-то норке - на краю света. Какие тут школы? Какие врачи? - оторванное от цивилизации место - кин-дза-дза какое-то и мы на пацаки на своих пепелацах и гравицапах. Вот парнище этот просит - может ручки есть или тетрадки? А у нас нет. Какие-то конфетки задрюканные, и те под слоем багажа зарыты - не достать. Так как-то стыдно стало, хотя, казалось-бы за что?
Ребят, опять-же - к Добрым Людям обращаюсь -ведь есть-же такие, у кого желание помочь возникает? Если поедете в те края - а края стоят того, чтобы увидеть, - вместо конфеток дурацких - привезите тетрадочек, карандашей, ручек. Они копейки стоят - а реальное доброе дело сделаете. И не только поможете - ведь себе-же польза - как приятно потом и на душе хорошо - после того, как чего-то хорошее сотворите. Только не раздавайте, как милостыню - не поощряйте попрошайничество - отдайте учителю, или аксакалу какому - они разделят.
Долго-ли, коротко, а наконец приехали мы в какое-то село, стоящее на дороге к вулкану. Такой себе блок пост, где местные остапы бендеры мзду снимают за посещение пролома. Я первым делом на детишек внимание обращаю - а их просто великое множество, как и везде в тех краях. А чем ещё заниматься, как не детей делать - темнеет вблизи экватора рано, телевизоров, газет и прочих боулингов не водится - то есть от процесса размножения ничто не отвлекает. Уже сейчас, пересматривая все фотки из Эфиопии, вдруг пробило - за всё время, при наличии толп детей, не видела у них в руках ни одной игрушки - ни кукол, ни машинок, ни солдатиков, ни колясочек детских. И до этого доводилось видеть нищету, но детки там всё равно чем-то забавлялись - какие-то деревянные игрушки, куколки тряпичные с глазами нарисованными.
Здесь-же - ничего вообще. И только камни и песок вокруг, по которым дети слоняются. В одном месте проезжали - не успели сфотить - камни наворочены -кругом, куда не кинь взгляд - только залежи камней. И малыш годика полтора - лежит себе, голову на булыжник положил, и какой-то камушек сосёт, вокруг- никого. А жара, на минуточку, градусов 40 в тени. Жутко это всё. Хотя - это нам жутко с непривычки, а им - как будто так и надо. А может действительно так и надо? Им. А мы всё на свой лад меряем.Вон в Иордании - видела - целые деревни отличных домов понастроил для бедуинов король Абдалла, и стоят эти деревни, пустыми оконными глазницами на пески смотрят - бедуинам в пустыне больше нравится. Или в Монголии, так часто нашим Костей Монголом упоминаемой - не хочет народ в города - юрты им подавай. А чего далеко ходить - да и у нас в родных местах чавеллы-романы кочевые ещё ой-как встречаются. Короче - есть над чем призадуматься.
Гид пошёл на переговоры с пропускающей стороной, а мы тем временем валялись в общепитовском шатре, что шамаханские царицы. Белладжио кормил нас. , наших водителей, следовавших с нами афарских полицейских и дружинников, гида и помощника повора приваренными накануне макаронами и свежеоткупоренными консервами,
водилы чатились - в смысле жевали чат,
я тоже грызанула - горькое.
Олег создавал и запечатлевал автобиографическую инсталляцию "Eсли-б я был султан - я-б имел. Трёх ног".
а мы ждали решения своей участи. Гид рассказал басни, что местные устанавливают цену за проезд исходя из личных качеств гида - хороший он парняга, или наоборот. Потом, в последний день в Адисе, я разговаривала с владельцем агентства - у них и лицензия есть, и офис в гостинице, и людей полно толкётся - то есть ездят постоянно и знают, о чём речь идёт. Так он мне рассказал, что конечно, если прийдёт вообще левый дядя - ему могут и вломить цену - мама не горюй, но вообще цена фиксированная, хотя и немалая. Плюс какие-то местные сопровождающие, верблюды, очередные виллы и бунгало. Маркетинговая политика у них налажена по полной программе, хотя глупо было-бы не срубить капусты, если она сама в руки ломится.
Гид вернулся с переговоров, причём с козлом подмышкой - разжился у местных, чтобы нас пропитать. Бедолагу тут-же прикрепили к багажнику - по такой-то жаре - нет на них грин писа.
Козёл в тех краях стоит недорого - доларов за 15-20 можно прикупить, а может даже и дешевле - кто её правду скажет - для местных - одна цена, для фаранжи - другая. Кстати, о местных. Интересный народ, женщины красивые. Толстых вообще нет - стоят себе, как столбики в песках - тоненькие, грациозные - до глаз в афарские платки обёрнутые, и ветер пустыни треплет эти платочки - не верится, что это на самом деле - как мираж. Я себе тоже такой платок привезла - буду летом свою тушку кутать на пляже.
Фотить не позволяют, да это и не в диковинку - во многих странах фотографироваться -плохой знак. И в Боливии, и в Гватемале с этим сталкивалась, да и не только там. А вообще - может и нам-бы не понравилось, если-бы кто-то попытался использовать свою фотоамуницию и задействовать нас, как компонент местной фауны.
Мы опять поехали, снова по песку, но вскорости ландшафт поменялся. Сначала мы увидели лавовые завалы издалека, потом они начали подступать всё ближе и ближе, а потом и вовсе сомкнулись, и мы поехали по дороге, каким-то немыслимым образом проковырянной по лаве. Поехали - это громко сказано - скорее поковыляли с пешеходной скоростью - но всё-же лучше, чем пешкодралом. Чёрная лава раскалилась на солнце и от этого пекло немыслимо - и сверху, и с низу. Но, несмотря на это, и здесь умудряются жить люди - в раскалённых камнях, без травинки, без деревца. Но всё дело привычки. Я себе не очень хорошо представляю, как можно топать наверх, к кратеру вулкана, по такой жаре - несмотря на зиму - январь самый холодный месяц в году, это одно из самых жарких мест на планете. На Гаваях мы шли по застывшей лаве ночью - 4 мили по такой жаре в одну сторону - никто не хотел схлопотать тепловой удар. В конце концов мы приехали в базовый лагерь у подножья, откуда около 13 км до кратера вулкана Эрта Але.
В лагере нам надо было вытащить барахло из машин, чтобы местные бездельники потом охраняли его за деньги от самих себя. Мы решили пойти двумя группами - я была во второй, под названием аля-улю. Нас было семеро, нам некуда было спешить, и мы решили ждать и помогать друг другу - все ходят по разному. Тем более, что большую часть пути мы прошли по-тёмному - никаких закатов нам не светило. - Дорога от Даллола, с учётом поломок и остановок, заняла почти весь световой день. Никаких особых ожиданий на вулкан я не возлагала - до этого я уже видела 3 действующих - на Гаваях, в Коста Рике и в Гватемале, и веточку в текущую лаву тыкала, и подошвы от ботинок плавились. Тем более, что лавовое озеро, судя из публикаций в интернете, вытекло и утекло практически недавно - вот такие мы невезучие. Хотя прогуляться надо - посмотреть, что там за кратер новый растёт, и ваааще. У меня даже были припасены китайские копчёные сосиски - кстати, оказавшиеся полным дерьмом, которые я хотела зажарить в лаве, если таковая имеется. Я даже прихватила несколько тоненьких шампурков - не в руках-же их жарить - можно пальчики обжечь
.Поскольку гид свалил с первой группой, к нашей семёрке прикрепили двух сопроводителей, конечно с оружием и в полной боевой амуниции. С одним из них я сразу задружилась, поскольку было ещё светло - в темноте дружить было тяжелее - их в темноте вообще не было видно.
Надо, думаю, разведать, как моего нового знакомца звать- величать. Сначала, для затравки, примитивно спросила его на английском - вот из нэйм твой, добрый человек. Он улыбается. Тогда я себя пальцем в грудь, вернее между ними, постучала, и говорю - "Анжелка", а потом его тем-же пальцем, но уже в его грудь - "Ю"? - типа а тебя? Он ржёт и повторяет "ю". Так, думаю - с "ю" у тебя не те ассоциации - пойдём другим путём. Становимся все в ряд, и я поочерёдно всех распальцовываю, называя по именам - Анжелка, Люда, Таня, Ира, Лена, Костя. Олег... а потом в него пальцем - и так вопросительно-вопросительно, но без слов - только лицом - типа, ну, давай-же, соображай, чего от тебя хочу. Нифига. Мы все хохочем ухохатываемся, слёзы с глаз от смеха, а он - никак не поймёт, чего-же от него хотим. Мы его имя только тогда узнали, когда, на Ирку, как на живца, какого-то полу- французского негра отловили с сумкой мандаринов.
Иркинса хорошо как живца использовать - когда она, бедолага, в гору лезет на подгибающихся ногах с десятикилограмовым фоторюкзаком - это зрелище не для слабонервных - они сразу в осадок падают. Так вот, один полу-французский негр, которого уже не было видно в темноте, абсолютно бледную Ирку в этой-же темноте заприметил и начал с ней по-французски кокетничать - типа -же ву пре па се жу. Она ему тут-же из под рюкзака на том-же французском отвечает - дэ лягуар дэ болотЭ дэ ляп, дэ ляп, дэ ляп. И рррраз - не успели глазом моргнуть, а он её рюкзак уже прёт. На полусогнутых. А я чую - пахнет мандаринками. Я когда оголодаю, я даже плавленные сырки в упаковке могу учуять. В Гватемале я на запах котлеты два квартала шла и пришла - так чудесно пахли даже не котлеты, а парняга, который их накануне жарил.
Так вот, говорю - Ирка, зуб даю - у парня есть мандарины. Она - да нет, не может быть, откуда в Эфиопии мандаринам взяться? Здесь и помидоров даже днём с огнём не сыскать. И все ей - поддакивают - не сыскать, не сыскать. А я знай на своём стою - чую мандарины и всё тут. В конце концов кто оказался прав? У Вас ещё возникают сомнения? Полу-французский негр этот своим друганам наверх тянул эти мандарины, а в результате мы их, практически без остатка, пережрали по дороге. Так вот этот мандариновый полуфранцуз на другую половину был полу-местный, и, по нашей просьбе, наконец общнулся с нашим провожатым на предмет его имени. Оказалось просто, но со вкусом - Ахмед. Но удивительно другое - у Ахмеда этого - удивительный дар к языкам - он, практически без акцента, стал повторять русские слова, даже не только матерные. Честно, без шуток - вообще без акцента - как будто это его родной язык. Он вообще не понимал, о чём речь и бесполезно ему было вталкивать значение слов - даже одного. Просто как попугай. Очень талантливый попугай-самородок.
Так весело, с шутками-прибаутками, мандаринками, полуфранцузами и вооружённой охраной мы топали наверх. Можно сказать - неспешно. Топать было не тяжело. Мне во всяком случае - я-ж на восемь лет помолодела, отсюда и результат. Темнота почти не добавляла неудобств - бывший в начале нашего путешествия субтильный месяц значительно разбух, и почти превратился в такое себе подобие ягодицы - полупопья. Даже этого света было достаточно, чтобы передвигаться - если дать глазам привыкнуть. А у нас у всех ещё и фонарики имелись - в отличии от местных, которые или по тёмному топали, или нашими пользовались. В конце концов, часа за 3, а может и более, мы притопали в базовый лагерь, который был уже наверху. И тут сразу стало ясно, что мы шли не зазря - где-то невдалеке полыхало зарево - кроваво-красная дымка как-бы растворяла темноту. Это был вулкан и он был живой.
Потеряться в крохотном лагере было невозможно - мы тут-же увидели гида, и даже понадеялись, что он нас проведёт к вулкану, но не тут-то было. Гид сказал - идите на зарево, и может этот парень покажет вам дорогу. Парня после этого мы видели в течении 3-х минут, и на этом наша экскурсия закончилась - мы полностью были предоставлены самим себе, впрочем, как и положено настоящим самостоятельным путешественникам. Как мы позже узнали, тем троим, которые пришли с ним в первой подгруппе, он вообще сказал, что нефиг вообще к кратеру идти - ничего там интересного нет - всё уже кончилось.
Короче - пошли мы. Сначала надо было спускаться вниз по очень крутому спуску - я когда на него утром посмотрела, удивилась, как никто вчера ночью не переломал ноги. А потом мы пошли прямо через застывшее лавовое поле. По форме эта лава была похожа на гавайскую - такие крупные кизяки, но по содержанию, и соответственно наощупь, была совершенно другая - хрупкая и тонкая корочка постоянно трещала и ноги проваливались, проломив дырку. Если-б мы пришли засветло и представляли себе картину - как это выглядит при свете - это ещё куда ни шло. Но представьте себе - мы топаем во тьме по тёмной лаве, всё трещит и проваливается под ногами - а куда? Лава реально тёплая - может там ещё булькает где внутри. Короче - удовольствие - ещё то. Если б ещё кто показывал, куда надо идти - пол беды. Мы днём увидели - есть лава старая, серая, и молодая, новая - чёрная. Вот эта чёрная и ломается под ногами, а на вид - как какoe-то графитовое стекловолокно - волокнистое и хрупкое.
Идти было реально жутко - никто из нас не ожидал такого, не было никакой информации - что происходит на вулкане - за последний месяц вытекло лавовое озеро, писали о какой-то сильной активности - конус растёт, что-то ожидается вот-вот... И вот-вот мы топаем в этой темноте, не зная, куда потекло это озеро - может оно как раз под эту застывшую лаву подтекло - а ноги то и дело по колено проваливаются в какую-то пустоту. Почему-то вспомнились из детства - воздушки по 22 копейки – пирожное безэ, состоящее из двух половинок, а между ними - крем, или какое-то повидло - не помню. Помню другое - этот хруст под зубами - когда проламывается хрупкая сахаристая корочка. Здесь был точно такой-же хруст - только громкий. И точно такая-же хрупкая корочка, только вот какое повидло может оказаться под ней...
Но это всё, оказывается, была фигня - наш страх провалиться под корку. Главное было впереди. Мы шли на зарево, и оно было всё ближе и ближе. Ветер подул в нашу сторону, и нас заволокло едким дымом или паром - уж не знаю, как правильно. Стало больно дышать, я сразу стала кашлять - до тошноты, и смотреть в этой дымовой занавеске было невыносимо - слёзы сразу потекли из глаз. С трудом дыша и почти ничего не видя, удалось проскочить под дымовой завесой, да и порыв ветра здёрнул её в сторону. И тут вдруг - практически сразу, внезапно, и практически ниоткуда - гигантская дырёха в земле. И там - в глубине этой дырёхи, но практически совсем близко - булькает, перекатывается, пузыриться, вздыбливается, бурлит и клокочет живой расплавленный огненный кисель - жидкая земная плоть, каким-то немыслимым образом, в немыслимой глубине под немыслимым давлением забодяженная в огненное шмаровыдло и фантастически немыслимо добравшаяся до поверхности.
Вау! Это было убийственное зрелище! Это был ПЕРВЫЙ ВУЛКАН в моей жизни - остальные теперь не шли в счёт - они просто рядом не стояли. А может я не стояла так рядом - совала ветку в лаву, которая степенно текла, похрустывая и застывая, летала над кратером на вертолёте. А здесь... Мы стояли на краю кaльдеры, и ещё человек тридцать разного народа. И самое жуткое - дырка эта была не цилиндрической формы, а как коньячный бокал - расширялась к низу, а там - булькало огненное варево. И получалось так, что мы стоим на карнизе, который может в любую минуту отколупнуться и мы, стоящие на этом козырьке, навернёмся в этот казан. Я видела старые фотки этого вулкана, и даже видео - застывшая кoрoчка время от времени трескается и сквозь трещину вырывается лава, и расплавляет корочку. Мы были счастливцы! Какие мы были везунчики! Никакой корки не было, разве что тонкая плёночка, непрерывно взрываемая всплесками бушующей лавы - всё булькало и колбасилось, время от времени выбрасывая над поверхностью озера огненные протуберанцы.
Сказать, что было страшно? Это значит ничего не сказать. Жутко? Наверное тоже слабое определение. Какой-то животный, первобытный ужас - наверное - да. Я люблю огонь и могу смотреть на него часами. Я овен и дракон, я - двойной огонь, и это моя стихия. Но то, что мы увидели… Мы стояли на краю, и кроме нас - ещё пара десятков человеко-отщепенцев, и край этот не был твердью земной - это был хрупкий карниз, который нависал над этим всем кипящим безобразием и мог в любой следующий момент уйти, как дети в школу. Куда уйти - это вопрос риторический. И сразу опять богатое, ну это - воображение моё, услужливо запускает в памяти очередной ассоциативный видеоряд - кадры из фильма "Терминатор", или какой-то следующий по порядку - терминатор-2, или 3, или 4 - когда в конце то-ли Шварцнегер, то-ли он в паре с каким-то отрицательным хреном, валятся вместе в кипящий металл, и булькает варево, расплавляя их в себе, и агонизирующие крики, и рука, в последний раз высунувшаяся из этого адского пламени.
А вдруг это всё сейчас отломится и навернётся вниз? И мы тоже навернёмся? И ведь мы не умрём мгновенно, это будет бесконечно мучительно и мучительно бесконечно.... Люда хватает Олега за руку и просто со слезами на глазах начинает уволакивать с края - "Ведь у нас трое детей, что с ними будет, если мы вдвоём..." В это время ветер швыряет в лицо ошмёток едкого облака, становится нечем дышать - я закрываюсь краем куртки и отступаю от края. Надо несколько минут очухаться и прийти в себя - не знаю, кто как, а я не была готова увидеть такое - какой-то шок от увиденного и прочувствованного. Думали шуточки, очередное аля-улю - а тут такая Величина и Стихия.
Очень страшно, но какая-то дикая сила манит обратно к краю - я понимаю, что моё желание стоять на краю кратера и заглядывать в огненную бездну сильнее инстинкта самосохранения и здравого смысла. Бесстрашная Танюшка берёт у меня фотик, переключает его на видео-режим, и снимает, стоя на краю . Иркинс напрашивается на чей-то штатив и снимает, закусив губу от усердия. Мальчишки тоже на передовом рубеже. Мои глаза встречаются с Леночкиными. Мы понимаем друг друга без слов - её обуревают те-же страсти, что и меня. Мы берёмся за руки и, как на эшафот - маленькими осторожными шажками идём к краю. Рука у Лены тёплая и мягкая. Такая спокойная рука, домашняя. Мы стоим над бездной, вцепившись друг в друга - трепеща от страха и задыхаясь от восторга. Ещё несколько дней назад мы не знали друг друга, а теперь... Я не забуду этот момент никогда - рёв беснующегося жидкого камня, огненные блики на лицах людей, и мы - две тётки на самом краю земной тверди.
Фотографии у меня не получились - надо пользоваться штативом. Есть утренние - очень интересные - видно всё при свете дня - все трещинки щели и как всё это опасно - может обвалиться в любой момент, но это в следующем эпизоде. Видео - моим фотиком снимала Танюшка. Конечно, это не видеокамера, но вой ветра, смешивающий с гулом лавы, всплески огня - это там есть, хотя на самом деле всё гораздо гораздо больше колбасилось, чем на видео. Надеюсь мои друзья окажут посильную фотоподдержку - Сага - плод коллективного творчества.
Сколько это продолжалось - не знаю - может минуты, может часы - теченье времени перестало быть значимым. Только скажу, что два дня до того, как мы заглянули в огненное нутро Эрта Але, огроменный кусок конуса, нависающего над. кальдерой, ушёл вниз, видать подплавившись у основания. Хорошо, что это произошло ночью и никто не пострадал. А рано -рано утром, кто-то из моих попутчиков - не помню кто из них мне об этом сказал, видели, как какой-то здоровый кусок отвалился от стенки и шмякнулся в лавовое озеро.
И ещё - в какой-то момент, после очередного порыва ветра я почувствовала, как что-то колет и царапает мой глаз. Сразу стало понятно - это крохотная лавовая пылинка - наверняка с острыми краями. Вспомнила тут-же Саида, брата моего форумского и заодно кармического близнеца - как на соляре Уюни, где сумашедшие ветра, попало ему в глаз - то-ли соляной кристал, то-ли ещё какая острая дрянь - а я ему эту дрянь вытаскивала. Брата со мной, к сожалению, не было, (жаль, брат), но была бутылка воды - сразу начала активно булькать, промывая -помогло. А если-б нет - не знаю, как-бы дальше события развивались - удовольствие ниже среднего, больно и до медицинской помощи 2 дня пути. Так что если кто поедет - а в этом я не сомневаюсь - у нас народ безбашенный, так наверное есть смысл очки использовать какие-то защитные. Типа как в химических лабораториях. Конечно, это не значит, что всем в глаза начёт что-то валиться, но просто имейте ввиду. Да, и вот ещё вспомнилось - поразило, что огонь расплавленной лавы не только на дне дырки - в озере, а и в толще стены, довольно высоко от поверхности лавы - такие огненные змеи извиваются. То есть лава не только снизу поддавливается, если там вообще дно какое-то есть, а и в стенках кратера тоже процесс идёт. И вообще - как-то так, что кипит и булькает под энтой епархией. Такая тонкая плёночка сверху, а как подумаешь, что там внутри делается - так хорошо и приятно на душе - мы ведь выжили, а могли-бы и не...
Вот так -то. А потом мы свалили, и опять топали во тьме, проламывая ногами лавовую корку и не зная, что под ней. Шли сами, хотя остальных туриков гиды опекали и даже за руки придерживали - ведь там действительно совсем перед нашим приездом всё сильно поменялось и было реально опасно - все об этом говорили. Пришли мы в лагерь, а там уже верблюды прибыли с нашими матрасами и питанием, Белладжиом изготовленным и переданным нам на верхотуру. У нас, как всегда, традиционно было ссобой и было что праздновать - ведь мы были такие счастливчики - мы как раз попали в нужное время - такая активность вулкана, такая удача для нас. Да, и ещё самая малость - мы выжили, и это без шуток. Я не знаю, как там было раньше, и как там будет дальше, но наше пребывание там можно было назвать хождением по краю ножа - было действительно опасно.
Счастливые пары, как правило, мыслят похоже: Олег: как замечательно - мы были совсем рядом. Людмилка: как замечательно: мы выжили.
Спали мы в построенных из камней халабудах. Ребята, кто был год назад, писали, что были эти халабуды без крыш. Так крыши уже приделали- полный комфорт. В междухалабудье разместились верблюды. Так я не ночевала никогда в жизни - в дверном проёме - тёмное небо, подсвеченное заревом от вулкана, и верблюды, просовывающие свои морды в нашу опочивальню. Я назвала наш постоялый двор отелем "У трёх верблюдиц".
У нас с Ирочкой и Танюшкой был номер на троих - трипл-люкс. Ирка уснула мгновенно - как в обморок упала. А я смотрела на неё, и вспоминала, как в нашу самую первую совместную поездку она плакала навзрыд, когда в перуанском городке Наска, в очень хорошей новой гостинице не оказалось горячей воды - была только слабо-тёплая. Я посмотрела тогда на неё и подумала - ну куда-ж эта девица с кольцами на каждом пальце собралась - ей-бы на курорте мохито потягивать - а она туда-же. Ну, и где мы теперь? И Иркинс мой дорогой совсем одичал за эти годы и за эти поездки, и теперь спит на земле, и пьёт из бутылки после какого-то полуфранцузского негра, и в песке по самые уши, и писает в овраге, и не только писает, и вода уже горячая рудиментом стала, и ни одной жалобы. А кольца те-же на всех десяти пальцах, и косметичка в пол-пуда, и фоторюкзак с тремя объективами всегда при ней. И такая-же красивая, как тогда. Но самое главное поменялось - она нас любить стала - своих попутчиков, и скучать за нами, и ждать встречи. Ведь раньше была наша Ирка как ёжик колючий - к себе никого близко не подпускала - снежная королева. Ну, что-ж - растопить льдинку в чьём-то сердце - это большой труд, но это такое счастье! Одним родным человечком больше на земле. А зачем ещё нужны попутчики? Чтоб они становились твоими друзьями. Не для того ведь, чтобы делить расходы?
Последний раз редактировалось Angelina 14 фев 2011, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
