Отзывы и рассказы путешественников об Индии, Гоа и Бангладеш. Впечатления, советы, фотографии, маршруты и достопримечательности. Опыт отдыха в Индии и на Гоа глазами туристов.
продублирую сюда с некоторыми изменениями свой отчёт о поездке по Индии в апреле, мае 2010. отчёт писался для обычного городского форума, поэтому будут присутствовать некоторые экивоки в сторону далёких от путешествий граждан. по ходу будут вставляться ответы на вопросы или реплики читателей норильского форума. надеюсь, не будут лишними. и прошу прощения за качество фото. не обрабатывал и руки не вставлены, и сделаны и обычной цифромыльницей, и телефоном, и стопкадры от видео.
пятьдесят четыре дня по Индии.
маршрут: Дели- Джайпур- Агра- Каджурахо- Аурангабад(Эллора)- Варкала- Каниякумари- Ченнаи- Пури- Калькутта- Дарджиллинг- Силигури- Амритсар- Дхарсалама(МаклеодГанж)- Манди- Нагар(Манали)- Шимла- Ришикеш- Дели. не попал в Тричи, пропустил Варанаси, поцеловал шлагбаум на непальской границе, пожалел обезьянку на границе с Пакистаном. на берегу океана дней десять, в автобусах от локальных до супер-пупер более трёх суток, в поездах от первого класса до общих вагонов более пяти суток. транспорт: поезда, мото и вело рикши, джипы, такси, байк, метро, басы всех видов, 11 номер, лодка для пилигримов. температура от +55 до замерзания под двумя шерстяными одеялами в штанах майке и двух футболках. отели от 175 до 650 рупий. питание: от уличного до ресторанов, от 10 рупий за набить желудок вкусностями до 120 рупий за тухлую курицу. арбузы от 6 рупий, манго от 40, черешня от 40, дыни от 10, личи от 70, бананы от 3 за штуку, помидоры и огурцы от 16, чили перчик бесплатно. 1$=43,3-45 рупий (грубо- 1,5 рупии= 1рубль) расходы-52000 рупий.
31.3
прилетел около шести утра. жарковато, но не пугает. поменял долляры по 43,5 в обменнике госбанка. рядом обменник Кука- по 42 за 1$. искал киоски с картами или хотя бы туринфо- не нашёл, только едальни и киоски заказа такси. чисто, в инете была инфа, что аэропорт привели в божеский вид- подтверждаю. за стоянкой такси (другая сторона улицы) сажусь в красный локальный бас. 50 рупий и 50 минут до "ньюдели" жд вокзала. буквально сразу, ещё не выехав с территории аэропорта, павлины на заборе. самцы с охренительными хвостами. кондуктор подсказал где выйти. у вокзала два терминала, по одному с каждой стороны. я оказался не у парадного (пока я об этом не знаю). ищу комнату для иностранцев- фиг. пыльно, воняет карболкой (запах будет преследовать практически по всей стране). работает пара касс. индусы толпятся, двухметровый служащий с бамбуковой дубинкой ровняет очередь. потыкался в кассы и заметил одну справа для сеньоров(старше 60), леди и форрейгн ситизен. прошу билет до Джайпура и получаю искомое - 84 рупии. на билете ни хрена не понятно что написано. сажусь рядом с парой молодых ребят, пытаюсь выяснить какой поезд, во сколько. билет и расписание на английском и на хинди. ребята признаются, что из Пенджаба и тоже ни хрена не понимают. отлавливаю полицейских и служащих в униформе. общими усилиями выясняю, что поезд с другого вокзала - "олддели" в 11.45, добраться можно на метро -две остановки. вход в метро рядом, не очень отличается от входа в погреб. но прохладно, чисто. на входе проверка как в аэропортах.
наконец-то книжный киоск и атлас авто и жд дорог у меня. правда не за полдоллара как писали в инете, а за 370 рупий- для богатых идиотов. с рекламой ковров и прочих предметов роскоши, но и с картами городов и турдостопримечательностей. в дальнейшем использовался редко, но метко. ибо, при наличии ещё одного атласа и гроссбуха с расписанием всех поездов Индии, оказался самым подробным.
аккуратно выстраиваются в очередь, оставляя посередине проход для выходящих
кроме проверки сумок и прохода через металлодетектор есть ещё и военные в засаде военный в засаде вполне серьёзен и очень не хотел фотографироваться.
вообще метро в Индии это и не Индия. нет мусора вообще, прохладно, нет нищих и попрошаек. строится много новых станций, по крайней мере в Дели. вестибюли у наземных станций, особенно новых огромны. вагоны не заклеены рекламой, как в нашем метро. почти всегда места для пожилых, женщин и т.п. ими же и заняты.
метро 8 рупий от одного вокзала до другого. есть проездные(не пользовался) и жетоны. жетон прикладываешь к сканеру и проходишь, на выходе жетон опускаешь в турникет и только тогда откроется проход. без жетона не выйдешь. цена проезда зависит от дальности поездки. вокзал "олддели" понравился больше. народу поменьше и почище. вентиляторы дают хоть какую-то прохладу.
скамейки, кресла на вокзалах есть, но для аборигенов это, как для нас пить из стакана или из кружки, т.е. всё равно. на полу даже удобнее- места больше. практически все путешествуют со своими простынями, пледами, большими полотенцами. ими и застилают пол перед приземлением, но если оных нет- не беда, можно и прямо на пол лечь.
в процессе общения со служащими и полицией уже на "олддели" выясняется, что у меня так называемый "дженералтикет", т.е. билет без места на любой поезд до нужной мне станции в течении суток. в инете и этот нюанс освещён. ищу кондуктора-контролёра при посадке, мне определяют вагон, где я и занимаю свободное место. вагон оказался спальным, но ввиду того, что ехать мне несколько часов и на спальное место я не претендую, моё вживание происходит спокойно. вагон с решётками на окнах, можно опустить стекло, можно-железные жалюзи. напоминает наш плацкарт, но с шестью спальными местами в купе и двумя боковушками. если пассажир на средней полке пожелает лечь отдохнуть, то и нижнему надо ложиться или искать место посидеть. посему оптимальный вариант- боковушка. в вагоне относительно чисто- весь мусор в окно. фото с тремя полками сделано в RAJHANI или SHATADI экспрессе. в таких поездах нет просто слипер вагонов, только АС3- 8 мест на отсек, АС2- 6 мест на отсек и типа нашего спального вагона; здесь присутствуют занавески на окнах, выдают бельё, кормят раз пять в день, полы подметаются и протираются, на больших станциях проводится санобработка туалетов, моются окна вагона снаружи. все вагоны с кондиционерами, вернее - в составе поезда едет спецвагон, который и подаёт холодный воздух по составу. как правило такие составы красного цвета (один раз видел синего), вагоны на полметра выше обычных АС (АС- air condishn) вагонов.
в простых экспрессах АС вагоны попроще, убираются реже, без кормёжки, включённой в стоимость билета, бельё присутствует. грязи больше, ибо окна закрыты намертво и весь мусор любители потанцевать и попеть выкидывают под сиденья и в проход. а мусора много, так как тоже главное развлечение в дороге- пожрать. практически на всех станциях работники общепита из спец вагона, где готовят еду, и от станционных ресторанов разносят чай, кофе, фрукты, горячее вегетарианское и обычное, с рисом и без риса- на все вкусы. в поездах и вагонах попроще- то же самое, плюс самозваные разносчики разносолов. сразу скажу- питался практически всеми видами разносимой еды - вкусно и без неудобоваримых последствий. по поводу духоты - ни разу не было душно. во всех вагонах без АС минимум 3, максимум 6 вентиляторов на отсек. и все работают, неисправных не видел ни разу. если вагон не АС, то окна открыты и о духоте не может быть и речи. мне даже больше понравилось не в кондиционированных вагонах. не слиппер
разносчик чая самостоятельный такой стаканчик именно чая стоит 5 рупий. чай со специями на молоке. на воде -английское "tea" и встречается редко, в основном где обитают туристы.
разносчик разносолов, вернее его разносолы - горох или бобы насыпаются на газетку, по желанию клиента добавляется мелко резанный лук, помидоры, огурцы, чили, соусы, сок лимона(повторюсь- на газетку), всё это художественно встряхивается, пересыпается в кулёк из газетки же и отдаётся потребителю.
при мне тётка разносчица такой еды (тётки редки, в основной массе это мужики) подняла с пола помидорчик уроненный предыдущим торговцем и тут же порезала его себе в плошку для продажи голодающим. ни о каком мытье помидорки и речи быть не могло. про расстройство желудка - специально наедался вечером фруктов, чтоб не носить всё своё с собой. ака вальдшнеп. за два месяца даже ни разу не испугался, хотя на третий день поймал себя на том, что ем немытые помидоры. единственное, что соблюдал - воду только бутилированую, зубы чистить только ею же. хотя один раз и попил из ручейка, не расчитал запаса воды с собой, а купить негде было. главное побольше чили. даже индусы удивлялись сколько я его ем. обычно за один приём пищи 2-3 перчинки, кроме того, что уже положено в блюдо. не знаю, может жара так действует на вкусовые рецепторы, но мне не надо было никакого привыкания. я даже удивился -до чего слабый перец, но проверил на родственниках по приезду - ни фига не слабый. этот перчик зелёного цвета, фиолетового и красного(что-то не найду фото, там он всех цветов, длинненький и кругленький, но размер не больше 2см). про овощ рядом расскажу позже.
вопрос/ответ
на два месяца оказаться в чужой, неизвестной стране одному, без гида, переводчика, да и просто товарища, с которым можно пообщаться, положиться в трудную минуту...Тут и в своей то стране боишься путешествовать, особенно когда бываешь в Москве, в этом городе мошенников...Хотелось бы узнать твое внутреннее, моральное состояние: был ли какой то мандраж, ситуация какого либо страха? Или все было гладко и спокойно?
нервничал только когда застревал без билетов. в Аурангабаде день потерял, из Каджурахо ехал в неизвестность- билетов на поезд нет, автобусы по жаре не привлекали. да ещё когда в Дарджилинге забыл телефон на кровати в номере, забыл закрыть окно и обнаружил обезьян на деревьях- реально поволновался. и один раз, но в течении 2 часов молил Б... о помощи- когда в 4 утра в ливень, туман спускались по серпантину с гор. водила тоже молился, включил фото сына на мобиле, дотрагивался до него и гладил амулет, подвешенный к зеркалу. это я ехал на попутке- парень спешил к кому -то в больницу. джипы ещё не выпускали, дорога была закрыта. чувствовал себя неуютно, когда приезжал в новый город и надо было искать ночлег. а так наша страна мне кажется гораздо опасней, Москву терпеть не могу. в Индии не страшно. одному уж точно трудно остаться- миллиард населения всё таки.
Последний раз редактировалось fisher58 10 май 2011, 04:15, всего редактировалось 3 раз(а).
приехал в Джайпур около 7 вечера, уже темно. ловлю рикшу, вернее выбираю одного из толпы осадивших меня, говорю пароль "отель 300 рупий", спрашиваю сколько стоит доставка моего тела до искомого- 30 рупий, меня устраивает- вперёд. меньше 10 минут и мы на месте, рядом ещё штук пять отелей, но цена в 1,5-2 раза выше. останавливаюсь в первом- комната метров 9кв, тв, большая кровать(они везде были не менее 2хспальных), столик, душ, туалет, окно маленькое на площадь. мыться и спать
вопрос/ответ а как у тебя с английским?
на уровне финского у генерала из "особенностей национальной охоты". в школе с тройки на четвёрку, но это было так давно ... основное: сколько стоит, один человек одна ночь, я хочу, комната на одного, жд вокзал, поезд, место, вагон(узнал уже там), автобусная станция, числительные, с собой, вода, где, когда, да, нет, пошёл на хер -без перевода этого словарного запаса хватает вполне.
желательно при выяснении чего-либо задействовать побольше аборигенов, кто -нить окажется вполне разумным и всё сможет объяснить. к сожалению -не всегда. особенно когда вопрос касается расстояния или времени. наверное это нац черта индусов, только время на билете приблизительно верно, остальные сведения по времени и месту на 90% и рядом не лежали пример вход в маркет сразу за этим щитом, тэмпл(храм) находится в маркете.
оптимальный вариант-госслужащие- полицейские, военные, служащие на вокзалах, в туринфоцентрах. правда ни разу никто не смог показать правильно место на карте. географический дебилизм полный. кроме того, практически все населённые пункты на разных картах пишутся по разному. про дебилизм- еду в общем вагоне(кондуктора в такие вагоны не заходят), хочу узнать, хоть в правильном направлении еду и спрашиваю у студентов 2го курса мединститута (по учебникам определил), едет ли этот поезд через Бхопал(очень крупный пром. город) и три чела отвечают, что нет. и только потому, что эти бараны выходят раньше Бхопала, не доезжая до него часа три. хорошо мужичок сидел рядом и видимо он не первый раз ехал этим поездом и успокоил меня-типа правильно едешь.
расходы 31 марта бас от аэропорта до ждв "ньюдели"- 50 рупий, билет на поезд до джайпура- 84р, атлас дорог-370р, вода- 12р, метро- 8р, рикша- 30р. итог - 554р
1.04 проснулся в 1.30. постирался (большой плюс индийских отелей - всегда есть ведро, не надо затыкать слив в раковине носком), поел (пока колбасы, захваченной в плен на Украине), посмотрел тв (практически смотреть нечего, иногда везло и были каналы с западной музыкой или с фильмами от голливуда или европы на английском и один раз был канал "жизнь и путешествия"). прикинул, что надо прикупить: ложку, большой нож для ананасов и арбузов (перочинным не очень удобно), рубашку/футболку, тарелку (опять же для арбуза или ананаса или других фруктов-овощей, газетка не всегда под рукой), стакан (для кипятка под кофе-чай). в 5.30 вышел на улицу, определился по GPS (26*55'4"N, 75*47'24"Е), выбрал рикшу для поездки по всем интересующим меня местам. сторговались за 400 рупий. и поехали: розовый город - красиво, но ещё не сбросил обороты и всё бегом. раннее утро. как всегда палка имеет два конца- с одной стороны фото проигрывает без должного солнечного освещения, зато не жарко перемещаться и мало народу (не лезут в кадр). форт поразил своими размерами, дорога к форту -слонами, бредущими на работу, прекрасным видом на озеро. ничего нового для читателей у меня нет, всё уже рассказано и показано. достали вороны, лезущие в кадр не хуже индийцев. про птичек: самые распространённые птицы в индии майна и вороны. даже на океане видел всего пару чаек и сотни ворон и десяток толи соколов, толи орлов. ещё присутствуют воробьи, попугаи, преимущественно зелёные какие-то птицы голубые и коричневые с длинными по 30-40см хвостами (сфотографировать не успел) и павлины. первого и второго павлина увидел не выезжая с аэропорта, потом неоднократно видел стаи павлинов на полях из окна вагона, причём на расстоянии 3-4 м от полотна. павлинов удалось снять на фото именно в Джайпуре рядом с фортом. я попросил отвезти меня в храм обезьян, на что рикша запричитал, что туда далеко- 15км (магическая цифра для рикш в Джайпуре, потом поясню) и типа тут рядом есть разрушенный храм и там обезьян куры не клюют и махнул рукой в сторону горушки. я посмотрел туда и увидел, что кто-то скачет по деревьям. "обезьяны" -подумал старый норильчанин и полез в гору. каково же было моё удивление, когда я увидел не обезьян, а павлинов. от радости ума не хватило снять их на видео, задействовал фотоапарат и полез к ним поближе. бедные павлины заклекотали как индюки и бросились от меня повыше в горы погоняв павлинов, вернулся радостный к рикше. только подошёл, он мне протягивает стаканчик чая. я сначала отказывался, но он жестами объяснил, что это специально для меня он взял, а у него уже чай есть. "чай"- именно так и звучит название напитка, оказался крепко заваренным чёрным чаем на молоке с различными специями. в моём случае это были кардамон, гвоздика, перец горошком. всё это измельчилось тут же на большом камне камнем поменьше и добавилось вместе с хорошей пригоршней чая и сахара в кипящее молоко. торговец чаем и пакетиками с жевательными смесями. чай оказался действительно вкусным (в сети только положительные отзывы об этом напитке). в дальнейшем я пил его очень часто. таким же образом готовится и кофе. дома уже попробовал сварить так кофе и вполне похоже и вкусно получилось. перец брал обычный чёрный и душистый по две горошины, одну гвоздичку, одну кардомонину, сахар по вкусу - всё на одну кружку. кстати, там чай и кофе продают (за исключением лимонного и черного чая на воде) в очень маленьких стаканчиках, грамм на 70. стоит такая порция 5 рупий, порция побольше, грамм на 100 - 7-8 рупий. испив чая собрались ехать дальше. мой драйвер купил пакетик, один из многих видов, что продаются повсеместно, высыпал его содержимое на ладонь и хлопками выбил пыль из каких-то опилок. часть сыпанул себе в рот, часть предложил мне для пробы. на вкус- смесь перца с мятой, довольно хорошо освежает. надо немного пожевать и выплюнуть, вполне заменяет жевательную резинку. аборигены, в основном мужики поголовно покупают эти смеси, некоторые добавляют, что-то своё из спецбаночек, носимых с собой и постоянно плюются отходами. передвигаясь в общественном транспорте, надо быть внимательным- у них в порядке вещей привычка через 1-2 человек тянуться к окну чтоб сплюнуть. в таких случаях надо дать ему щелбана или другим способом перенаправить в другое окно.
вопросы/ответы на сколько сильно удавалось сбить цену в отелях, или ты в них не торговался? И еще, на сколько реально поставить палатку в городе (скажем на крыше или в парке), видел ли таких отчаянных туристов? И что им за это было 8]
моя слабость- неумение торговаться в отелях. обычно приходишь туда после длительного переезда и торговаться уже нет сил. в таких случаях сбивал цену на 10-15 процентов. но на следующий день с утра, если цена-качество отеля не удовлетворяло, шёл на поиски другого и тогда, когда не тянет рюкзак за спиной и полон сил и энергии сбивал цену на 25-30%. отели есть разные. испанка, с которой проехал пару городов довольствовалась за 200-250 с удобствами в коридоре, молодой норвежец укладывался в бюджет 250 рупий в день на всё- еда, отель, передвижение, вода (при температуре +50 в первые дни на воду уходило до 60-90 рупий, 1 литр 10-15 рупий). снимал номер с тв, душем, столиком, зеркалом большим за 175 рупий и такой же за 650. в разных городах по разному. средняя цена номера 350 рупий. с палаткой в городах будут проблемы. свободных мест нет. если место свободно- это или парк или ещё что-то подобное и охраняемое. палаточников не встречал. на крыше тебя примут в каком нить отеле, но бабки наверняка стребуют. если размещаться в парке- спокойно не выспишься- индусов фиг отгонишь, задолбают вопросами и желанием спросить откуда ты и не надо ли тебе помощь. хотя помочь врядли смогут и вообще врядли поймут твой ответ. иногда очень жалел, что нет с собой бамбукового дрына.
и ещё обезьяны, сука, везде. даже в горах. тырят всё, что плохо лежит. я сберёгся замками на рюкзаке и верёвками на всё, что в кармане- фото, телефон. для отелей неплохо бы иметь навесной замок с номерным кодом. у меня таких было несколько, для рюкзака и для номера в отеле. там зачастую двери закрываются на висячий замок. повесив свой ты убережёшься от любопытных служащих отеля и не надо таскать с собой отельный ключ, как правило с огромным брелком. только не забудь попросить в отеле визитку с адресом иначе без брелка и без хорошей памяти можно блудануть. замок на рюкзак больше от индусов. воровства замечено не было, но местные очень практикуют замки на все чемоданы и сумки и приковывают поклажу к сидушкам в поездах. продавец цепочек. кроме того, я пошил непромокаемый чехол на рюкзак и всегда прежде чем положить рюкзак под сидушку или на полку упаковывал его в чехол. рюкзак меньше пылится, как минимум и меньше обсирается отходами жизнедеятельности, как максимум. дорожную грамоту хотел сделать, но руки не дошли. и если честно, сомневаюсь в её силе, да и моментов когда б она понадобилась за два месяца не было. gps карты у меня нокиевские. из посещённого хорошо прописаны дели, джайпур, аурангабад, ченнаи, калькутта. остальное- только крупные дороги. надеялся на карты гугла через инет, но грёбанные индусы ... заплатил за инет за симку с возможностью связи по всей индии с россией и безлимитным инетом. натройки не установились, инет подключился (вернее можно было получить настройки) только на пятый день. в каждом городе настройки разные, бараны в офисах ни хрена не знают, не понимают и не умеют. нужно обращаться только в головной офис в крупном городе. сеть не ловится ни автоматически ни вручную. подключение к сети проходит спонтанно на 6, 7, ... 10 раз. короче, инет через тлф сеть, наверное возможен, если сидеть на одном месте. при смене места дислокации через 1, 2, 3 дня смысла подключать инет, да и просто покупать местную симку не вижу. инет в отелях был, но далеко не во всех. лучше инетиться в инеткафе, коих иногда густо, иногда пусто.
А каким пластиком ты пользовался: валютным или рублевым? И каким выгоднее?
пластик был рублёвый ибо валютный забыл дома. про выгоду обмена в поездке никогда не задумываюсь. если рядом два обменника, конечно выберу с более выгодным курсом, но ломать себе голову подсчитывая копейки и таскаться по жаре ища более выгодный обменик не по мне. единственное, некоторые банки за операцию в банкомате с нерезидентом снимают 200 рупий, иногда предупреждая об этом, иногда нет. зачастую валюту можно обменять только в госбанке Индии в центральном городском отделении. и то не в каждом городе. в маленьких городах или когда это отделение хрен найдёш выручал пластик. в туристических местах, где много туристов не индусов, есть обменники с вполне нормальным курсом.
Дать шелбана - это круто!
иногда и пендаля или так хлопнешь по плечу, что только окружающие смотрят удивлённо и спрашиваю- "мистер, вы откуда?" пару случаев: индусы вообще пофигисты, особенно если это касается других. пример- крендель подсел переговорить со знакомым и упёрся своим задом в лицо тётки. всем, включая и тётку, пофиг. другой случай- передвигаюсь по городку по тротуару где еле разойдутся двое. с одной строны машины, с другой лавки. шедшая впереди индуска останавливается. все встают как вкопанные. заглядываю ей через плёчо- эта курица решила завести часы. потому и встала. хороший пендаль ей под зад возобновляет движение. только виновница остановки удивлённо повернула голову, но громкое "гоу" подстегнуло её. и таких случаев немеренно. вот почему очень мечталось о бамбуковом дрыне.
продолжу возвращаясь от форта, заехали в какой-то дворец поразвлекался, глядя на пасущихся обезьян проехав с рикшей по всем запланированным местам, прошу его отвезти меня на жд вокзал- надо двигать дальше, а билетов нет. приехали на вокзал, протягиваю рикше 1000 купюру. и тут начинается очередной индийский прикол- индийцы не любят давать сдачи. всегда спросят, ю хэв чендж. у меня мельче нет. крупных магазинов рядом нет, в основном мелкие лавочки. сначала я ищу размен, потом рикша бегает с купюрой минут 10. размена ни у кого нет. и тут этот деятель достаёт ключик и открывает железную коробочку у себя под сиденьем. там не то что тысячу можно разменять, миллион наверное разменялся бы. откуда такое нежелание самим менять деньги хрен их знает. захожу на вокзал, тыкаюсь в кассу- меня всё время посылают, далеко и надолго. ни хрена не пойму. оказывается они постеснялись продать белому дженерал тикет т.е. билет без места, а билетов с местом до Агры (порядка 6 часов на поезде) нет. попадается на глаза туринфо. захожу. там сидят полицейские в количестве трёх мэнов и служащий офиса и балдеют под кондёром. тоже присоединяюсь к ним и объясняю проблему белого мистера. уяснив проблему, меня куда-то направляют. но мне не очень хочется опять выходить на жару в непонятно куда. талдычу "тикет ту Агра". главный полицейский со звёздами величиной с небольшую галактику что-то объясняет служивому офиса и тот просит мой паспорт, а потом выписывает какую-то прокламацию и опять я куда-то посылаюсь. опять ни хрена не понимаю, тогда отряжается младший полицейский, который и приводит меня в кассу резервирования. касса вообще-то продаёт билеты со следующего дня, но полицейский гыркает и мне дают билет в слиппер (спальный не кондиционированный вагон) на сегодня. оказывается на жд вокзалах всегда присутствуют две кассы. одна на сегодня, где продаются билеты во второй класс с местами, коих как правило уже нет и билеты дженерал- билеты без места в общий вагон, где в принципе все едут без билетов. и вторая касса, так называемая "резервит", где продают билеты во все классы с завтрашнего дня. как правило, билетов на ближайшие 1-2 дня нет. нужно искать спецкассу для иностранцев. обычно она есть на всех крупных станциях и у них есть места даже на сегодня. если билетов нет и у них, то существует такое понятие как "таткал тикет"- это билеты с местами, но их продают только за два дня до отправления поезда в момент открытия резервиткасс в 8.00 в течении 5-10 минут. количество билетов ограниченно, а желающих их приобрести огромно. поэтому "таткалтикет" палочка-выручалочка, которую надо хватать первому. очередь к открытию резервиткасс формируется с 6 утра. в кассе есть окошко для вип персон, таких как иностранцы, сеньоры, госслужащие, военные, покупатели с кредитными картами и др. поэтому и туда стоит очередь. у меня один раз за всё время был конфликт чуть ли не с рукоприкладством, когда я прийдя в резервит кассы в 7 часов, при открытии занял первое место в вип кассу. молодые представители турфирм с кучей заявок на билеты и с золотыми кредитками были шибко не довольны. но мне накануне кассир объяснил, что таткалтикет возможно взять только сразу по окрытию кассы и потому я не был намерен отступать. некоторые индусы смирились со своей участью, но один шибко хотел выпереть меня из очереди. остальные были пассивными зрителями, потом ему на помощь пришёл такой же наглый как я военный. но военного остальная очередь отодвинула, А уж с одним индусом я справился. есть ещё возможность покупать билеты в сети, но нужно чётко знать куда и откуда надо брать билеты. дело в том, что название станций не всегда совпадает с названием города. т.е. это отдельная песня. но во всех случаях необходимо заполнять графы со своим возрастом, полом, полным адресом в родной стране, номером поезда, на который хочешь взять билет и его названием, номером или видом места (нижняя, верхняя, средняя полка или боковушки), номером своего паспорта. для этого кроме инета на каждой станции в кассах есть бланки. бланки на всех станциях разные и добыть их не всегда просто. они или есть в какой-то одной кассе, или у главного менеджера в кассах или лежат где-нить в зале. нюансов с приобретением билетов множество. очень помогает в этом спецсправочник с перечислением всех поездов индии по номерам. по названиям, расписанием поездов по станциям, хотя он тоже далёк от логики. индия-с. справочник стоит меньше доллара и продаётся на многих станциях. справочник "глянцевые страницы", вроде так переводится. повторюсь, в нём есть расписание поездов по станциям, номера поездов и их названия. единственное, в нём невозможно разобраться без атласа жд дорог, а лучше двух атласов. ибо индусы даже в таких справочных изданиях умудряются или вообще не нарисовать город (станцию), или дать для одного пункта разные названия. очень полезны в этих случаях служащие туринфо на вокзалах. правда в картах и они не разбираются, поэтому карты им лучше не показывать (могут вертеть в руках и так и эдак и всё равно отметят что попало), лучше сразу написать на бумажке название города, куда надо добраться, если знаешь, то в нескольких вариантах написания. более-менее удобоварим для приобретения билетов их сайт http://www.irctc.co.in только опять есть засада. могут и на сайте продать вейт тикет, т.е. билет за полную стоимость, но без места. этот билет можно сдать с возвратом всех денег или сесть с ним в вагон (могут пересадить в вагон низшего класса или выгнать в тамбур) и ждать освободившегося места. можно на этом сайте приобрести билет на группу товарищей на всех за полную стоимость, но на одно место. места будут предоставляться по мере их появления в процессе поездки. то же возможно, наверное, и в кассе, но как объяснить это кассирам хз.
купив билет до Агры на середину дня, решаю прикупить необходимые мелочи для дальнейшей поездки. вообще с собой у меня был рюкзак и сумка черезплечная. заранее я взял с собой: рубашка одна -на мне, штаны, которые лёгким движением руки превращаются в шорты- на мне, майка на мне, плавки-шорты, трусы, носки одноразовые и две пары шерстяных(шерстяные брались для предгорий, можно свободно купить на месте), носовые платки, куртка- ветровка на мне, в дальнейшем одевал пару раз в Дарджилинге, байковая пелёнка ака полотенце, которую можно выбросить перед возвращением на родину, пакет с лекарствами (йод обязательно), спининг и пакет со снастями, кипятильник (можно было обойтись и без него), набор ниток с иголками, перочинный нож, два навесных кодовых замка, блокнот, ручки, видео и фото камеры, телефон, зарядки и шнуры, умывальные принадлежности, три палки колбасы на первое время, в телефоне словари английский (пригодился в общении с белыми туристами, но не с индусами), хинди (пользовался один раз для выяснения что есть грибы), два фонарика- налобный (пригодился пару раз, когда выключали свет, а в отеле не было генератора, что очень редко, но встречается) и маленький в брелке (пользовался чаще). посему, прикинув, что мне надо опять ловлю рикшу и объясняю, что хочу прикупить нож, тарелку, стакан, футболку. магазины рядом и рикшей озвучивается цена поездки- 20 рупий. только угнездился в рикше, подскакивает другой и просит пересесть к нему. мне пофиг, пересаживаюсь и мы трогаемся. индус везёт меня в сторону от магазинов, но я молчу. минут через 15 останавливается у сувенирного магазина. выбежавшие служащие магазина посылаются на хер и драйвер рикши чуть ли не за шкирку сажается на водительское место и ещё раз ему объясняется что я хочу. ублюдок начинает причитать и называть магическое число- большой магазин очень далеко- 15 км. похлопывание по плечу и зверское "гоу" понуждают рикшу к движению. урод ноет про большой магазин и куда-то правит. хорошо что индия это большая барахолка. едем вдоль улицы с кучей мелких лавочек. водила урод останавливается только после тычка. я приобретаю искомое (ложка, вилка, тарелка, стакан, нож- 4$, рубашка-1$) и едем обратно, хотя ублюдок всё порывается отвезти меня в большой магазин. приезжаем к отелю, стоянка рикш метров за 20 от него. я даю драйверу 50 рупий вместо обговоренных 20 и тут начинатся. мистер, 200 рупий. посылается на хрен, я иду покупать воду. в лавке меня окружают рикши, мой драйвер требует 200 рупий и возвращает мне 50. остальные работают статистами. опять посылаю далеко и надолго. нарисовался чел, представившийся старшим- в чистой глаженной рубашке, в чистых брюках и кожанных туфлях. и очень вежливо спрашивает в чём дело. объясняю - договаривались за 20, нужен был локал шоп, не сувенирная лавка и не большой магазин, цена была озвучена другом драйвера. 20 и 200 звучит по разному, я перепутать не мог. разводящий принимает сторону белого мистера, все расходятся, я бросаю 50 рупий в шлем рядом стоящего байка и ухожу. ублюдок, пытавшийся объегорить руссо-туристо, берёт 50 рупий и плетётся восвояси. за два месяца была ещё одна попытка рикши срубить денег по лёгкому с белого мистера с тем же успехом. но об этом позже.
сложив шмотки, решаюсь пройтись по окрестностям, время до поезда ещё есть, а вокзал рядом. по пути попадается звонилка- лавка с телефоном и возможностью дозвониться куда угодно. минут 20 набираю номера сотовых и домашний в норильске. только гудки. соединение есть, но не отвечают. прождал минут 20, а в ответ тишина -минус 30 рупий. в дальнейшем попытки дозвониться из таких лавок ни к чему не привели. далеко не все лавки соединяют или позиционируют как место для связи с заграницей. в основном связь только по индии. один раз человек пять пытались связаться с россией по моим номерам с телефона в лавке и со своих сотовых разных операторов. попытка увенчалась успехом только где-то через полчаса с сотового. 5 минут разговора 50 рупий, слышимость хреновая, но хоть передал, что со мной всё в порядке. в дальнейшем выходил на связь через свой телефон с билайном (очень дорого) или через инет. грёбанная местная симка позволила отправить и получить одно смс из россии и сделать три звонка по индии - 750 рупий. лавка с телефоном междугородней, иногда международной связи. телефон справа на прилавке.
и заканчивая с джайпуром, вернусь к магической цифре 15. погуляв по окрестностям , возжелал вернуться в отель на рикше. благо их как снега в норильске зимой. попытался на экране телефона в режиме gps показать куда мне надо- полное непонимание. хорошо с собой была визитка отеля. сую под нос драйверу, в ответ - "о!, это очень далеко, 15 км", зла не хватает, по gps рядом, только развязку неохота преодолевать пешкодралом. заряжаю 20 рупий и правлю с помощью gps. доезжаем за 5 минут, все довольны.
дорога до Агры продолжает удивлять пейзажами и запахами. пахнет как в средней полосе россии, украины осенью, когда сжигают ботву на огородах, когда "листья жгут" в городах. для меня запах приятный. почти вся земля, не занятая под дороги и постройки, под сельхозразработками. народу в поле практически не видно, но если есть, то или молотят или ковыряются в земле на уже убранных полях. прям настоящая осень. живность- коровы, буйволы, козы, редко овцы. птички- вороны, павлины, редко попугаи (почему-то практически все зелёные, а я то думал ...). подъехали к Агре уже в темноте. ещё в вагоне меня зацепил молодой индус. сначала приставание, типа откуда, как зовут. на мой безхитростный ответ, типа пошёл в жопу, тебе не всё равно? сразу следуе- "о, россия". понимаю, что столкнулся с проффи. проффи предлагает рикшу (в дальнейшем именуемую туком, название рикша оставим для вело и ногорикш). на вопрос "ты сам драйвер?" следует утвердительный ответ. так и оказалось. на мою просьбу отвезти в отель за 300 рупий меня привезли в какой- то отель, где не было мест, а потом в отель за 600р. на дворе темно, устамши, сбиваю цену до 500 и заселяюсь. очень хочется пить- "а нет ли у вас господа "балтики" нулёвки", "есть, есть. в индии всё есть". предлагается безалкогольное пиво прямо в отеле по 95р за о,6. дороговато. проффи сообщает, что рядом пивная лавка и тут гаснет свет. жадность и желание выпить холодненького всё равно ведут в лавку, которая действительно в пяти метрах от отеля. при свете огарка проверяю пиво на безалкогольность - чётко вижу 0*. радует, беру себе пару и проффи одну. возвратившись в отель (электричество есть, уже стучит дизель на улице), открываю запотевшую бутылочку и почти сразу её опорожняю. вкусно, приятно, но что-то очень смахивает на "амстердам". беру лупу. блин, с одной стороны на обоих бутылках там где градусы 8 стёрта до 0, а на другой этикетке чётко видно- 8 градусов. я не думаю, что индусы специально стирали 8 до 0, ожидая белого недоумка. скорее всего это произошло в ящике при транспортировке. ну что ж, видно карма такая. допиваю пиво, закусываю рiдной ковбасою и спать.
по одной информации Тадж Махал закрыт в пятницу, по другой- открыт и даже бесплатно. на утро договорился с тукером, что приедет часов в шесть. приехал, но уверяет, что ТМ закрыт. предлагает отвезти на противоположный от ТМ берег с видом на памятник. соглашаюсь. едем недолго. пока едем расскажу о ночном происшествии. проснулся от жажды. воды нет. ошибка ложиться спать без запасов воды. в номере есть пластиковый термос с водой (встречается в номерах довольно таки часто), но фиг знает, что там за вода. не рискую и выхожу из номера. пытаюсь его закрыть на ключ, замок не работает. спускаюсь на ресепшн, прошу воду и жалуюсь на замок. стаф плетётся со мной и начинает пробовать закрыть двери на замок. все его усилия заключаются в усиленном хлопаньи дверью. стены отеля содрогаются. время часа два ночи. я его еле отпихнул от двери, иначе или стена бы рухнула, или соседи убили бы его. утром номер поменял.
подъехали к парку. тукер объясняет, что можно пройти в парк за денежку и оттуда полюбоваться на ТМ. а можно пройти вдоль парка к берегу, там есть площадка с видом не менее красивым и бесплатным. иду к указанной бесплатной площадке река почти пересохла, берег затянут колючей проволокой, присутствует охранник с ружьём.
вид на противоположный берег из Таджа, слева видна вышка охранника
на обратной дороге ищем офис сотовой компании, находим главный, но он работает с 11. пока едем на рынок затариться фруктами-овощами. по дороге проезжаем районы с запахом, как будто кучу дерьма жарят на сковородке. а индусы спокойно сидят, читают газеты. спрашиваю тукера, откуда несёт дерьмом, показывает на канал. был задуман, как часть зоны отдыха. присутствуют газоны, деревья, скамейки, но канал превратили в сточную канаву. самый отвратный запах за всё время поездки по стране. на рынке покупаются помидоры, ананасы, мандарины, соль. соль, как и вся округа воняет дерьмом. но и продавец и тукер одобряют мой выбор, типа лучшая соль. хотя она с каким-то фиолетовым оттенком. приехав в отель, открываю пакет с солью, запах всё равно присутствует. соль в мусорку. впоследствии встреченная наша соотечественница рассказала про чёрную соль, которая шибко полезна даже тем, кому солёное противопоказано. якобы в ней есть витамины и даже срок хранения у неё всего полгода. по всем показателям это и была чёрная соль, отправленная мною на помойку. не судьба. не ел давно, но есть помидоры и колбаса. накидываюсь на них и ловлю себя на том, что помидоры даже не помыл. со страхом ложусь на кровать и прислушиваюсь к организму. пронесло, или не пронесло. богат русский язык. в общем- последствий поедания местных микробов с помидорами не заметил. через пару-тройку часов приезжает тукер и едем сначала за симкой (фото, ксерокопия паспорта), потом за билетом в сторону Каджурахо. симку проверяю, позвонив на телефон тукера -работает (про дальнейшее уже написал). у тукера есть расписание поездов и он объясняет какой удобнее, чтобы добраться до Джанси. билет приобретается на завтра на 10 утра. обратно в номер, переждать жару. после обеда совершаю самостоятельную вылазку в форт. впервые встречаю японцев. задолбали своими зонтиками.
из форта виден и Тадж. про форт сказано много и без меня. вечер уходит на гулянье по окрестностям. но темнеет рано и я возвращаюсь к колбасе.
А каковы эмоции индусов при их фотографировании: раздражительность, спокойствие, доброжелательность?
очень редко недоброжелательно, очень часто доброжелательно, иногда просят деньги. иногда сами просят, чтобы их сфотографировали. были случаи когда сами индусы объясняли объекту съёмки, что его хотят сфотографировать, зачастую со смехом.
девочки в рыбацкой деревушке около Пури попросили их сфотографировать и тут же потребовали доллар, предложил снять плавки и отдать им, ибо был только в них и с фотоаппаратом в руках. рыбаки посмеялись, девок прогнали. а фото осталось.
бесплатноподвозимый служащий или просто смотрящий за храмом (одни камни, но присутствует ограда и табличка типа охраняется государством). сидел рядом, я попросил разрешения его сфотографировать, заулыбался, привёл себя в порядок. на следующий день опять в том же автобусе увидел меня, поздоровался и начал всем рассказывать, что я его вчера фотографировал.
тёткам пофиг, что творится вокруг, лишь бы свои мешки погрузить на бас.
фотографировал охранников в золотом храме в Амритсаре, мужик увидел и попросил и его вместе с охранниками щёлкнуть.
а этот увидел меня и попутчицу с фотоаппаратами(фотографировали другое), вышел в тамбур вагона, начал нас звать и показывать, чтоб его тоже сфотографировали.
обычно давал денежку монахам или нищим, особенно тем, которых фотографировал. максимум 10 рупий. этот убил меня своим видом. ещё не фотографируя, дал ему 50 рупий, он сделал стойку, я его снял и он тут же- "мистер, 500 рупий", а 50 мне вернул. повторно предложил ему 50, он отказался, был послан.
этот не очень хотел фотографироваться, но окружающие уговорили.
нравится твое "был послан"! В таких экстремальных ситуациях нужно позиционировать себя как человека сильного, иначе могут сесть на шею, почувствовав твою слабость.
шея у меня хоть и немаленькая, но места на ней все заняты. явные деньгопросы посылались почти всегда, но иногда жалость брала верх. лет ...дцать назад проводилось исследование, где в ссср подают попрошайкам больше. выявились два лидера - Москва и Киев и их окрестности. и попрошаек, соответственно было больше в тех районах, где подают чаще. а я как раз из окрестностей Киева, так что попадаю под статистику. и в Индии не везде одинаковое количество попрошаек. больше всего, мною замечено, в южных районах. а так, присутствуют почти везде. причём есть категория попрошаек, мною не до конца понятая. это типа монахи. но ведут себя они довольно нагло. заходят в магазины и ничего не требуя, но с не сильно улыбчивым или просительным лицом, получают какую-то мелочь. причём, те которые подают, тоже не в восторге - не выражают радость, но и не сильно расстраиваются. дали копеечку или то, чем торгуют в мизере, и всё, забыли. как будто от мухи отмахнулись. выглядят такие монахи-попрошайки по разному. есть в лохмотьях, а есть и такие в левой руке у него пакетик, который он только что получил в лавке. за фото он тоже получил 5 рупий (не просил, но очень уж мне понравился его посох, на фото, к сожалению, не удался).
как и этот, просто проходил мимо, я его остановил, попросил разрешения щёлкнуть и тоже дал 5 рупий. пусть поест. его я снял в Конарке, рядом с храмом солнца. вдоль дороги к этому храму сидят проффи-попрошайки. гремят мелочью в кружках и окликают проходящих мимо -"баба". я понаблюдал за ними и получилось, что они зарабатывают не меньше чем средний норильчанин. очень много аборигенов, приезжих из других районов индии, посещают этот храм и очень многие подают. не удивлюсь, если на посиделки у храма эти нищие приезжают на своих машинах.
Последний раз редактировалось fisher58 15 мар 2011, 06:42, всего редактировалось 2 раз(а).
3 апреля утром опять приехал тукер и мы отправились к ТМ. один из подъездов к Таджу. ворот несколько. это к одному из боковых.
вход в Тадж изнутри, видно как шмонают. пропускают только с видео, фото, водой. зонтики, проф аппаратура, сумки, еда и т.п. в камеру хранения. охране пофиг- абориген ты или белый, жёлтый, чёрный. строги со всеми.
непосредственно вход в Тадж
вид на центральные ворота изнутри. отсюда сделаны самые известные фото Таджа
слева и справа от самого мавзолея строения из красного камня
вид из правого
сам Тадж стоит на берегу довольно таки высоко (примерно высота обрыва с 4 этажа)
все узоры действительно из полудрагоценных камней, драгоценные выковыряли англичане
гуляя по ТМ вдыхал аромат роз. но мои поиски оных не увенчались успехом. откуда запах так и осталось невыясненным.
стена Таджа снаружи. тут совсем другой аромат. и помойка и туалет. хоть и молятся на этот Тадж, но тут же и обгаживают.
молятся на всё, что угодно. в том числе и на памятники. издалека подумал, что принайтовали, чтоб не стащили или чтоб не улетел. только подъехав ближе, понял, что это они его так украсили сеточкой из цветов
расходы в агре 3.4 билет в Тадж-750р (дают ещё литр воды и одноразовые бахилы, как в больницах, для входа в сам мавзолей), тукер за два дня- 500р, отель- 500р. итого в Агре за 2.4 и 3.4- 2998р.
в итоге оказалось, что Агра и Джайпур самые дорогие города для меня. уехал я из Агры в 10.45 утра. при чекауте в отеле пытались нае... приписав к счёту какую-то таксу. послал на хер. поняли, посмеялись своей глупости и отпустили с миром.
до Джанси от Агры ехать около 4 часов. ехал в вагоне типа нашей электрички, но по три места с каждой стороны и размеченными местами. показалось, что многие индусы ездят на большие расстояния по одним маршрутам довольно таки часто. многие заходят в вагон, здороваются со знакомыми, обмениваются новостями. как у нас в автобусах от какого нить села в райцентр. и едут не полчаса, а несколько часов. и непохоже чтоб это были поездки на работу и обратно. к сожалению так и не понял, куда и зачем они так перемещаются. например, группа мужиков, та где один уселся задом тётке к лицу, состояла из 8-10 человек и они ходили по вагону и подсаживались друг к другу и о чём-то беседовали. в определённый момент они начали что-то часто поглядывать в окно и и типа молиться. причём делали это только они в вагоне. с любопытством наблюдал за ними. очень было интересно- на что они молятся. оказалось, на какие-то строения довольно таки далеко от дороги и далеко от ближайших остановок поезда (более двух часов пути в оба конца). видимо они что-то знали, неведомое остальным пассажирам. до этой поездки (Агра-Джанси) я видел попрошаек только на вокзалах, но в инете читал и про уборщиков и про певцов. тут увидел их воочию. парнишка лет 7 толкал по проходу коробку и веником гнал кучу ореховой скорлупы. добравшись до тамбура (их в таком вагоне три, по краям и в центре вагона), он выкинул коробку в открытую дверь, а остальной мусор продолжал мести по проходу. в принципе, он ничего и не подметал, а просто перемещал веничком кучку скорлупы, имитируя уборку и протягивая руку за мздой. был прогнан соседним индусом. иногда заходили в вагон по одному или парой такие же по возрасту дети и пытались что-то спеть, аккомпонируя себе какими-то трещётками. подавали им крайне редко. потом встречались и калеки попрошайки. некоторые просто ходили с протянутой рукой, а попадались довольно таки наглые. прям как будто им должны подать. ещё и ругались, если ни фига не получали. несколько раз наблюдал переодетых в женщин мужиков. ходили по вагону и обращаясь конкретно к мужчинам, но не к пожилым и шибко юным, требовали уже не мелочь, а купюры, показывая 10 рупий. большинство мужиков им подавало. в инете встречалась инфа про этих переодетых, типа какая-то каста и они могут проклянуть или наоборот, благословить на удачную семейную жизнь. вот один из них спросил соседа- "это мужик или женщина". в ответ- "не мужчина и не женщина". меня не трогали. толи из-за возраста, толи из-за безперспективности напугать меня своими проклятьями (я бы их просто не понял). самое интересное, я с этим переодетым встретился ещё.раз. я уже упоминал, что индусы слабы в географии. ориентироваться по времени, вычисляя станцию к которой подъезжаешь не возможно. расписания маршрута в вагонах как у нас и близко нет. кондукторов в простых слипперах нет, а в АС если и найдёшь кондуктора, то он вообще не озадачивается какая станция, только бельё выдаёт и за порядком приглядывает, а те, которые проверяют билеты, редки и сидят не во всех вагонах. посему ориентироваться для определения к какой станции подъезжаешь довольно таки трудно. хорошо если кто-то выходит и внятно может сказать какая станция. но не всегда название станции, города и принятого у аборигенов наименования места совпадают. к тому же справочник по жд расписанию написан с ошибками- время прибытия или отправления может разниться с расписанием движения по некоторым станциям на часы. вот и приходится заранее выходить в тамбур, ловить аборигенов и выяснять, что за станция. правда на всех станциях есть их названия написанные по английски и на хинди, но опять же, индия-с, на одной и той же станции названия могут быть написаны по разному например станция ГХУМ, как минимум два варианта написания
так вот, прошло несколько часов как прошёл по вагону зтот переодетый, я ловлю станцию khurdaroad (тоже есть пара названий). никто внятно не может сказать какая сейчас будет станция, хотя поезд уже тормозит и народ в тамбуре толпится. и вдруг на мой очередной вопрос - "вот из зэ стэйшн?" откуда -то с пола из дальнего угла- "мистер, хурда роад, ё стэйшн" смотрю, а это этот же не мужчина и не женщина мне подсказывает. вот так. он то, зарабатывая на жизнь в поездах меня понял сразу и помог. никогда не знаешь где найдёшь, где потеряешь.
приехал в Джанси. везде в инете и тукер говорил в Агре, что басы до Каджурахо отправляются с привокзальной площади. выхожу на энту площадь облепленный тукерами и хэлперами. басов нет. вообще никаких, только моторикши. пытаюсь отвязаться от сопровождения, но не удаётся. пара- тройка хэлперов и тукеров как приклеенные. ничего не помогает, даже угрожающие жесты. окружающие со смехом смотрят на мои потуги избавиться от прилипал. сбегаю в офис туринфо. представитель турофиса обрадовался и, узнав что я направляюсь в Каджурахо, пытается впарить отель. легко отшивается и я получаю от него наводку на бас в Каджурахо. бас отправляется с бас стэнда в 15.30 (на тот момент 14.20), бас правительственный(существуют ещё различные компании с отправкой с бас стэнда или от своих офисов, но про них информации в даном офисе нет). мне на бумажке пишут время отправления и номер автобуса (офигеть). интересуюсь как добраться до бас стэнда - на моторикше, сколько - 40 рупий. тут и пригодились прилипалы (парочка маяковала за дверями офиса). беру тук и двигаемся на автостанцию. реально далеко. по дороге впервые вижу байки с запасками.
приезжаем на бас стэнд. узнав, что мне на Каджурахо, доброхоты пытаются засунуть в ближайший бас. уточняю и оказывается, что едет в сторону Каджурахо, но надо будет пересаживаться. посылаются. достаю бумажку с номером автобуса, - "где?". тукер, которому заплатил не 40, а 45 рупий крутится рядом, берёт бумажку и приводит к кассе правительственных басов на Каджурахо, выясняет и озвучивает стоимость билета- 120 рупий. покупаю билет, этот же тукер препровождает меня на лавку в кассе, где пассажирам не место. буквально через пару минут он же тащит меня к автобусу, объясняя, что номер баса другой, но он точно идёт в Каджурахо. уточняю это у кондуктора баса и занимаю место одним из первых. гавермент бас (не всегда такие новые и чистые)
место водителя и жёлтые сидушки для дополнительных пассажиров, билеты дают всем
из окна автобуса мужики с платками на голове и с полотенцами, которые используют и как платки, и стелят под себя при приземлении, и утираются ими же
многие мужики красят волосы и бороды, бывает что либо одно, либо волосы на голове, а борода седая или чёрная, либо наоборот
бабулька со своими пожитками
мальчишки в проезжаемых посёлках торгуют водой из кувшинов (вода, просачиваясь через пористые стенки, испаряется и охлаждает ёмкость) или из полиэтиленовых пакетов (кои бывают и заводские)
дорога в 164км занимает ПЯТЬ часов. и это быстро. к Каджурахо подъезжаем затемно. ещё в дороге подсели отельные зазывалы. один озвучивает цену в 250 р сутки. другой, рекламирует отель, отмеченный в русскоязычном инете, и просит за сутки 200р. но на его фото как-то пустенько в номере и на территории. устраиваю аукцион, 250 падают до 175, если две ночи. я и планировал задержаться на две ночи, ибо билетов дальше нет и надо было определиться с дальнейшим маршрутом (можно было подсуетиться и не терять ночь, но у меня вагон времени впереди и я не спешу). приезжаем в Каджурахо и сразу нас хватает тукер. всего 10 рупий и мы у отеля. осмотр номера, небольшое согласование цены и я занимаю номер с душем, туалетом, 14" тв, фаном(вентилятором), шкафом и парой тумбочек чуть более, чем за сто рублей. в дальнейшем окажется самым дешёвым, но не самым плохим номером более чем из двух десятков. бросаю вещи и на улицу осмотреться и прикупить воды (колбаса ещё не вся съедена). торговли почти нет. покупаю воду и (надо ж начинать, лучше на ночь глядя, рядом с горшком) местные пирожки с овощами -самосы. три шт на 10р. подхожу к отелю и не могу войти- дверь закрыта решёткой. я фигею и устраиваю небольшой взрыв эмоций. решётка поднимается и с тысячами извинений препровождаюсь в номер. мыться, грызть колбасу, пробовать самосы (об индийской кухне позже) и спать.
расходы 3.4 без Агры бас до Каджурахо -120р, тук -45+10р, вода -54р(4литра), самосы -10р, итог - 239р.
Hotel Zen Jain Temple Road, Khajuraho (M.P.) тел.471606 проснулся очень рано. постирался и сел изучать план деревни. в инете написано о наличии бесплатнопосещаемых темплов с такими же барельефами, что и в платных. прикинул в какой стороне, взял карту и двинул на улицу. пройдя несколько сот метров в сторону бесплатных темлов, понял, что можно блудануть или очень долго идти. вернулся назад и пошёл в другую сторону в поисках обозначенной на карте реки. очень хотелось порыбачить.
прошёл платные храмы (оказались в менее чем в пяти минутах от отеля), какой-то пруд. попугал попугаев. попугал и бурундуков, ака чип и дейл. под деревом с попугаем (фото выше) малышка собирала какую-то жёлтую фигню, явно нападавшую с дерева. подошёл к ней, рядом ещё детвора под другими деревьями собирает тоже самое.
пока интересовался и фотографировал детей, подошли их родители. они жили рядом в хибарах или палатках из тряпок высотой максимум в метр. очень дружелюбны. поинтересовался что и зачем они собирают. оказалось это толи плоды, толи цветы дерева. на вкус сладкие с горчинкой. по консистенции как огурцы. потом не один раз наблюдал сбор урожая с этих деревьев, как детьми, так и взрослыми по всей центральной индии. но эти деревья не замечены в садах. они просто растут в полях, вдоль дорог. но за ними присматривают, сделал такой вывод, ибо заметны следы обрезки. иду дальше. на карте река рядом. но встреченные или посылают в обратную сторону или говорят, что до реки километров 20. так впоследствии и оказалось. река оказалась с другой стороны деревни, уже по дороге в Джанси. возможно она и была в том направлении, что обозначено на карте, но никак не в сотнях метрах от темплов. географический кретинизм индийцев в действии. прошёлся немного в другую сторону. опять прудик с индийцами, совершающими утренний моцион один моет ноги, другой чистит зубы
берега прудика используются как помойка. видны круги на воде от рыб, но ловить рыбу в нём я так и не решился. уж очень грязно.
иду обратно в отель. по дороге прикупаю помидорок и вижу непонятный овощ. длинный салатовый в пупырышках (на фото слева в дальнем углу). как впоследствии оказалось - обычный огурец.
кроме того, купил и пару яиц. сегодня 4 апреля, пасха. думал продают варёные в честь праздника. ан нет. пришлось варить самому. хорошо есть кипятильник и стакан уже прикупил. (в принципе, можно обойтись и без стакана. в Индонезии кипятил воду в банке из под пива, обрезав крышку, и в обрезанной пластиковой бутылке из под воды) тихо сам с собою похристосовался, закусил остатками колбасы, помидорами, запил кофе. не алкоголик, но своё уже выпил (накануне поездки определили и цирроз печени и сахарный диабет). пасха без стакана деревенского самогона или хотя бы водочки - не пасха. настроение безрадостное. опять на улицу. ловлю тукера и, договорившись о цене, едем к бесплатным храмам.
подножье одного из деревьев обрамлено каменными кружевами. рядом вход в глубокое подземелье, но закрыто
бесплатные темплы раскиданы на обширной территории. в основном по одному или небольшими группами. в одной загородке с ближайшим расположен и действующий храм.
меня приглашают зайти, но я пока побаиваюсь описанных в инете приставаний и разводок на деньги в храмах. как показал опыт -зря. в храмах ко мне никто не приставал ни разу. и если я заходил во внутрь, то встречал только дружелюбие. делал пожертвования только добровольно.
другой темпл, совсем не похожий на предыдущий
солнце припекает и решаю возвращаться в отель. по дороге выдерживаю натиск тукера, желающего прокатить меня по всем местным достопримечательностям, включая реку и водопад в 60 километрах от деревни. жара на улице и время года- конец сухого сезона подсказывают, что водопад может быть совсем сухим. тем более рядом с отелем стоит более быстрый и удобный транспорт для поездок на 60 км.
в отеле пережидаю дневную жару. этому способствует наличие внутреннего дворика закрытого со всех сторон от внешнего мира и с каменными ванночками со всякой зеленью и рыбками.
а это мой номер на втором этаже
планирую куда и как дальше буду двигаться. есть возможность сесть на поезд в Сатне или в Джанси и двигать дальше к Эллоре с храмами вырубленными в скале. но не прельщает возврат в Джанси (опять пять часов) по уже виденной дороге, так же как и движение в сторону от выбранного направления, т.е. в Сатну. вроде можно на перекладных автобусах двинуть на юг. надо попытаться получить инфу в турагенствах. с этой мыслью выхожу на улицу. жара немного спала. турагенства не убегут и ещё не скоро закроются и можно сэкономить день, посетив самые известные храмы.
территория прямо-таки вылизана
бродил по храмовой территории часа три, пока не стали подгонять к выходу. некоторые, добравшиеся до Каджурахо, довольствуются только бесплатными темплами, типа всё одинаково. я бы себе не простил, забраться в такие едреня и поддаться копеечной экономии. для Индии билет конечно стоит немало -250 рупий, но сидя на диване дома, смешно становится от такой экономии.
после посещения темплов озадачился билетами для дальнейшего трипа. посетил пару контор по продаже билетов (контор до фига, как кур в деревне). поставил задачу - найти удобные билеты до Аурангабада или близлежащих жд станций. попросили зайти через 30-60 минут. зашёл в лавку на предмет покупки футболки, а то только две рубашки и обе с длинными рукавами (тоже вещь необходимая, особенно в дороге и на палящем солнце). первая засада -обнаруживаю потерю 2000 рупий. ну что ж, кому-то повезло. футболок моего размера нет. морально подавленный, поддаюсь почти без сопротивления (цену сбиваю с 700 до 300 рупий, реально можно было ещё сотню скинуть) на уговоры продавца пошить мне КУРТУ (так звучит название местной разновидности рубашки, что-то среднее между футболкой, тэниской и рубашкой). снимают мерку, выбираю материал. даю аванс- 200р. просят зайти через час. Каджурахо совсем маленькая деревня и всё рядом. все описываемые действия происходят на пятачке диаметром метров 100. спешить некуда. время есть. есть местную пищу. кафе и рестораны пусты или только с белыми посетителями, коих совсем мало. глаз ложится на макашницу (по аналогии с таем, в которых столуются аборигены). подхожу к одной, тыкаю пальцем во что-то вроде съедобное. и получаю целый спектакль по приготовлению выбранного. еду накладывают на тарелочку сделанную из листьев. такие посудины часто потом пользовал. они или из свежесорванных, ещё зелёных листьев, или из заранее заготовленных уже сухих, сформованных в ёмкость и скрепленных степлером или нитками. очень удобно. посуду мыть не надо. утилизируется легко или коровами, или под воздействием времени и атмосферы. справедливости ради, надо отметить, что не все едальни пользуются такой посудой. часто это нержавейка. вкусно, сытно. ублаготворённый, вспоминаю про домашних. ещё ни разу не выходил на связь из Индии. на телефоне по прежнему "нет сети". уже раз пять пытался цапнуть сеть в ручную, но неудачно.(опять засада) может из-за того, что сегодня воскресенье и поэтому нет связи. хрен поймёшь этих индусов. иду к переговорной лавке. пытаюсь связаться хоть с кем-то. связи нет ни с Украиной, ни с Россией. спрашиваю у крутящихся рядом пацанов, как у них работают сотовые, не выходной ли сегодня. у них без проблем. просят мой телефон. перевожу на английский и теперь уже они пытаются поймать сеть на предоплаченную немалыми для Индии деньгами со связью по всей стране. борода. и у них ни фига не получается. мучаемся с полчаса. один из присутствующих дозванивается со своего сотового до Норильска. наконец-то хоть успокоил домашних, подал весточку. рядом контора с инетом, но стоимость его зашкаливает. самый дорогой ценник из виденных мною по всей индии. несуразные 5 рупий МИНУТА. (ещё засада) в дальнейшем было и 15 рупий час (в Аурангабаде) и от 20 до 40 рупий/час в остальной Индии. но этот ценник меня убил. но весточку подал и на душе спокойней. получаю курту, тут же переодеваюсь. теперь мне понятно как можно кутаться во всякие местные сари и длиннорукавные мужские одежды. под слабым ветерком на жаре 40 градусов вполне комфортно. ни одна футболка не сравнится. материал очень тонкий. единственное, что после стирки садится очень сильно. но впоследствии была куплена ещё одна курта из похожего на мокрый шёлк материала, с таким же эффектом при ношении в жару и не садящуюся после стирки. первую, пошитую в Каджурахо, по прошествии какого-то времени, отдал нищему. хотя она ещё послужила мне - спал в ней при наличии комаров в номере.
иду узнавать про билеты. самая большая засада. билетов на поезд на ближайшие дни нет. только на 7 апреля. 1300 рупий в слипер от Джанси до Гвалиора. узнаю и записываю все подходящие мне номера поездов, обещаю подумать. говорю- "может на басе добираться". местные крутят у виска пальцем- очень жарко, нет прямого баса и много пересадок. а чем же заняться в этой деревне ещё два дня. ответ- "расслабься, спи, отдыхай". в этом вся Индия. утро вечера мудренее. купил воды. очень холодной. пару глотков и сразу кашель. последняя засада на этот день, но не последняя в Каджурахо. впоследствии бухыкал пару недель, пока аж в Пури не надышался океанским воздухом. съездил на басстэнд. первый автобус на Джанси в пять утра. договорился с рикшей на полпятого, он кивает головой по индийски- фиг поймёшь, что хочет сказать, может "очень рано". беру его номер телефона. покупаю пять штук манго, самосы на ужин и к кофе на утро и в отель.
Повезло, что Вы не никуда не влипли. Представляю себе индуса путешествующего по России. с незнанием русского языка. Недолог был бы его путь. Мдя ...
в этом основное отличие России от других стран. хотя, тоже как сказать. у нас гопники и менты (не милиционеры/полиционеры) опасны. а таких как я, разъезжающих по всему свету без знаний языка, большинство. и ещё везение, это несколько не то, на что надо надеяться в таких поездках.
"один моет ноги, другой чистит зубы" - и в этом вся Индия...Обидно: страна с такой богатой древней культурой - и такое пренебрежение к личной гигиене и санитарии...
может это не пренебрежение? скорее всего- что индийцу хорошо, то белому смерть. неоднократно наблюдал, как зачерпывают воду и пьют из ванн, в которых паломники моют ноги. не потому что пить хочется, а ритуал. это как у нас верующие крестятся на церковь, так у них попить такой воды- святое дело. при этом они ОЧЕНЬ ЧИСТОПЛОТНЫ. ведь никто не заставляет его чистить зубы, но он их чистит. просто вода из священного источника не может быть для него грязной. или самовнушение и великая вера, или их организмы настолько адаптировались к местным условиям и привычкам, или, действительно, святая вода она и есть святая, но только для тех кто верит.
а по поводу личной гигиены, индийцы всем европейцам фору дадут. у них на всех жд вокзалах в залах ожидания обязательно есть душевые бесплатные. я один раз только заплатил за душ, ибо он был в платном туалете. просто не сразу нашёл зал ожидания. англичане стали мыться чаще одного раза в полгода только после завоевания Индии. и это исторический факт.
проснулся рано, собрал шмотки и на выход. дверь закрыта решёткой на замке. обслуга спит тут же, расстелив на полу подобие матраца и закутавшись с головой. гремлю замком, рассчитываюсь за отель и выхожу на улицу. тукера нет. звоню, а в ответ тишина- конечная засада в Каджурахо. до первого автобуса 30 минут. поблизости никакого транспорта. двигаю пешком. не я один такой. догоняю парочку девушек, "где дорога на басстэнд?". машут в искомом направлении, вроде иду правильно. пара перекрёстков (хорошо, что зрительная память у меня на высоте) и я на басстэнде. автобус почти полон и практически забит студиозусами. девушки тоже спешили на него. отправляемся вовремя. бас полон, все места заняты, проход тоже. но это не долго. через примерно час студенты покидают бас. но их места тут же занимаются. до самого Джанси (а я всётаки решил добираться в Эллору через Джанси, меньше предпологаемых пересадок) автобус под завязку. опять дорога длинною в пять часов.
наш бас
выжженные пейзажи с горушками и темплами(в основном) или крепостями(реже) на вершинах
колодцы. часто с помпами
реки, плотины
реки попадаются как полноводные, так и высохшие совсем. причём, высохшие совсем не всегда мелкие речушки. зачастую русло широко и глубоко.
очень часто в руслах рек аборигены выкапывают ямы, чтоб вода хоть немного сохранилась для полива и скота. то же самое делают в любом удобном месте, где есть надежда, что вода просто не уйдёт в почву. особенно это заметно возле железных и авто дорог.
очень поразили деревья без листвы, но с цветами
на берегу полноводной реки практически нет зелени, как ожидалось. только небольшие деревья.
проезжаю Орчу. довольно таки известное туристическое место. на берегу полноводной реки (а вроде даже на острове) очередной махараджа выстроил замок. я его видел издалека, но впечатлил. Орча всего в 10 км от Джанси, но траблы с билетом не позволили её посетить. запомнилась Орча мне и другим. диким для белого человека поведением аборигенов. то что мужики справляют малую нужду где хотят, я привык. то что утром вдоль дорог сидят индусы и индуски (гораздо реже и стараются или встать, типа- я здесь стою и думаю, или присесть хоть за каким-то укрытием) тоже. а тут в трёх метрах от автобуса стоит и мочится мужик, рядом пристроилась женщина, вышедшая из автобуса. тут же осуществляется посадка на бас, продают воду, мороженное и т.п. надула лужу, отряхнулась, поправила нарядное сари и пошла по своим делам. ИНДИЯ!
приехав на жд вокзал в Джанси, сразу озаботился билетом. прямого поезда до Аурангабада не было, но вечером был поезд, близко проезжающий сей город. занимаю очередь в кассу и буквально через 15 минут у меня в руках билет. я радуюсь, но рано. выхожу на привокзальную площадь. меня опять окружают тукеры. среди них старый знакомый, тот который подвозил на басстэнд и сажал в автобус до Каджурахо. спрашивает куда на этот раз я еду. показываю билет. тукер качает головой. объясняет, что билет плохой и предлагает взять другой билет на другой день, а пока он найдёт мне отель и повозит по местным задворкам. происки индуса отвергаются, но зерно сомнения появилось в душе. пытаю тукера и его сопровождение и выясняю, что билет wait, т.е. я в так называемом вэйтлисте. билет мне продали, но без места. в принципе ехать можно, но дорога дальняя 12-14 часов (точно не помню) и предстоит ночь в поезде. а без места, как-то не комфортно будет ночью. днём я бы перекантовался, но спать на полу- я не до такой степени окунулся в Индию. тукер подводит к терминалу, вводит номер билета - моя очередь -21. то есть впереди 20 человек также желающих прокатиться на этом поезде в слиппервагоне. тукер объясняет, можно проверять свою очередь, но за два часа всякое движение в ней прекращается и лучше сдать билет. ищу зал ожидания. план у меня есть. даже без места, но уехать на этом поезде, хоть в общем вагоне. прогуливался по вокзалу и заметил, что кто-то вошёл в випзал. заглянул. там одна семья- мужик с женой и ребёнком и его тёща. комната большая, диваны, кресла, столики, тв 29". ну я и расположился рядом с випсемьёй. главной, по поведению, была тёща. видно она была випперсоной. только я уселся, как мальчик лет пяти подбежал ко мне, поклонился, коснулся моих кроссовок и сложил ладошки у своего лба. я растерялся. но его родители и бабуля ноль внимания. так я и просидел в мягком кресле, почитывая книгу. через часа четыре семья ушла. ко мне присоединилась пара немцев. но появился служащий и начал громко объяснять, что это не зал ожидания. покричав, он ушёл. я уходить не собирался. попросив немцев присмотреть за рюкзаком, пошёл в душевую. в випзале она метров 20кв. освежился, вышел к аппарату, проверить мою очередь. возвращаюсь, а немцев нет. рюкзак на месте. опять появился грозный дядька и начал орать, что это не зал ожидания. поорал и убежал. я не стал испытывать его терпение и тоже пошёл на перрон. читая книжку в телефоне. нечаянно нахожу услуги долбанной телефонной компании аиртель. оказывается можно узнать движение очереди за местом и через смс. вот вам и нищая страна. очередь не продвигается. сдаю билет и получаю полную его стоимость обратно. приближается время прибытия поезда. выхожу на платформу. и опять большой плюс индийским железнодорожным вокзалам- на платформе пронумерованы места остановки вагонов. имея билет с местом и номером вагона не надо бежать по перрону за вагоном, можно заранее стать там, где остановится именно твой вагон. причём нумерация вагонов постоянная. вагоны А и В -вагоны АС слиппер, вагоны S, D- слипперы без кондиционеров. есть и обозначение общих вагонов, но забыл. приходит мой поезд, народу в вагонах не битком, выбираю тот, где поменьше людей и занимаю место. поезд трогается и появляется индус, оказывается я занял его седло. но индус доброжелателен и, увидев белого мистера, пристраивается на другом месте, потеснив сидящих. все места в вагоне заняты, даже на багажных полках лежат (сидеть невозможно), как у нас бывало, когда ездили на рыбалку в Дудинку на электричках. на длинной сидушке (не боковушке) пока по шесть человек между паломником и молодым человеком его жена- муслимка(спряталась от фотоаппарата). фотографирую и показываю результат, все улыбаются, паломник смеётся, очень доволен. в общем вагоне в купе по 4 полки, как у нас. боковушка не превращается в спальное место и над ней нет спальной полки, только багажная. хотя могут быть варианты. замечены типы вагонов, мною не исследованных. я сел в этот поезд ещё недалеко от места начала его движения и пока народу было не много. парень хипповатого вида напротив меня на боковушке потихоньку закуривает самокрутку, прикрывшись ладонью. благо окна открыты. вагон постепенно набивается людьми. зашли три женщины, одна с грудным ребёнком. в соседнем купе вроде как попросила место для неё, но никто даже не шевельнулся. она и её товарки спокойно размещаются на полу. не они первые. постепенно места на полу занимаются полностью. куривший самокрутку собирается выходить и зовёт меня на своё место. я потом оценил его поступок. на длинных полках внутри купе уже по ДЕСЯТЬ человек. на боковушках умещаются по трое. один я, как король - занимаю отдельное место на боковушке.
внутри купе вторая полка
места на полу, моё колено внизу по центру
в такой обстановке кондукторы не появляются- пройти трудновато. можно смело ехать без билета. но различные торговцы- как рыба в воде. и плюс - ни одного попрошайки. я шибко кашляю, сказалась холодная водичка в Каджурахо. стараюсь смазать горло горячим чаем. облегчение приходит, но ненадолго. в вагоне едут не нищие, хотя и много оборванцев (индусы небогатые редко обращают внимание на свою одежду, с дырками, разошедшаяся по шву, грязная от спанья на полу). много студентов. есть и вполне обеспеченные. на одной из станций сел прилично одетый мужчина с двумя взрослыми дочками. все в золоте, с дорогими чемоданами. девчонки пристроились на краешек сидушки и чемодан, а папа сидел то на полу, то на чемодане. билетов нет, а ехать надо. обстановка вполне дружелюбная, только иногда кого-то вынуждают подвинуться. села какая-то группа молодых ребят школьников. тренер или преподаватель пораспоряжался в вагоне, пристраивая подопечных. хоть и на повышенных тонах подвигал тех, кто по его мнению занимал слишком много места, но без рукоприкладства. у нас бы давно текли реки крови.
если не хватает места, может пригодиться и вентилятор
есть места. после большой станции рано утром
пол не совсем чистый, но и не совсем грязный. в АС слипперах (с кондёрами и наглухо заклеенными окнами), пользуемых индусами побогаче, бывало и больше мусора на полу.
на фото с паломником окно без решётки. это пожарный выход. решётка есть, но её можно поднять. обычно такие окна во вторых и предпоследних купе вагона. решётка красного цвета. в остальных купе решётки приварены намертво и при аварии фиг вылезешь. я насчитал в своём купе в самый пик заполненности ТРИДЦАТЬ ОДНОГО человека. и то, я занимал один целую сидушку сбоку. представте себе количество пассажиров во всём вагоне. как минимум при полной загрузке более 200 человек. при учёте, что общие вагоны идут сразу после локомотива и первыми попадают под удар при столкновении, ужас охватывает при мысли, что там может твориться. тем более пассажиров там никто не считает и фамилии, как в остальных вагонах, никто не спрашивает. фигли- миллиард населения. сотней больше, сотней меньше.
Ну, меня это вконец убило: справалять нужду на людях... У нас такое может позволить только сильно поддатый мужик. И даже - не женщина!... О страна! О нравы! А эта скотовозка? Другим словом и не назовешь...Мы в армии на полигон в теплушках - и то комфортнее намного себя чувствовали...
у них поддатых нет, поэтому приходится довольствоваться не поддатыми общественный туалет на улицах Дели.
часто встречал общие туалеты. например в зале ожидания высшего (upper class) класса на вокзале Old Delhi. заходишь в туалет - неприкрытые писуары и закрытые кабинки. кабинки для женщин или для справления большой нужды мужиками. с интересом наблюдал как молодая пара белых посещала сие заведение. положили рюкзаки в зале, достали мыльно-рыльные принадлежности и направились в заведение. девушка сразу выскочила обратно. но нужда заставила... с третьей попытки она там задержалась.
и я бы не называл общие вагоны в Индии "скотовозками". посмотрите на их лица. и вспомните наши, хотя бы на посадке в самолёт. по-моему, мы на скотов больше похожи.
Понравилось обилие улыбок и не понравились постоянные заморочки с билетами,видимо,неизбежная напасть "дикаря".
"заморочки" с билетами - неизбежны в Индии, если много переездов. их можно было бы избежать, не послушай стенаний в инете по поводу опозданий индийских поездов. реально наблюдал раз задержку на 14 часов, но там форсмажор- все поезда отменены, стояли на приколе по станциям и не двигались. и прождал паровозика в Гхуме, но опять же -уважительная причина -сильный туман и сумерки. но об этом позже. а так вполне возможно взять билеты заранее, как делают все индийцы, или в кассах или через инет. иметь бы чёткий план, ведь на то и самостоятельно путешествую, чтоб ехать туда куда хочешь и быть там где хочешь сколько душе угодно. я вот планировал пробыть в Керале в Варкале на побережье океана недельку, но сбежал пораньше. а в Пури планировал дня три, но задержался на неделю. планировал посетить Непал, но не сложилось и использовал запасной вариант- поездку по северам Индии. но там всё на басах, а с ними практически нет проблем.
6 апреля
ночь в общем вагоне прошла спокойно. даже удалось подремать. многие едут на небольшие расстояния, в основном до крупных городов, но есть и такие, коих тоже не мало, кто едет сутками. паломник с фотографии чуть повыше, мужик, который подсказал мне, что поезд идёт через Бхопал и другие продолжили путь без меня. я покинул сие средство передвижения около 8 часов утра. сначала планировал выйти в Джалгаоне, но сверившись с атласами (в одном дорога к Аурангабаду от выбранной станции обозначена, как чуть ли не грунтовка, а в другом, как дорога республиканского значения), решил подобраться к Аурангабаду поближе. ещё хочу отметить особенность. зачастую в атласе жд дорога проходит не через город, хотя город не маленький, а рядом, по карте в 1-2 миллиметрах, и создаётся впечатление, что остановки там может не быть. не совсем так. надо просто попытать аборигенов- станция какая-никакая будет, просто название у неё может совсем не совпадать с наименованием города. таким образом доехал я до Челисгаона. на станции, не избалованной туристами, хелперов практически нет. первый подошедший сразу проводил меня к стоянке моторикш и за 20 рупий я умчался на басстэнд до Аурангабада. (именно так "басстэнд до Аурангабада", ибо басстэндов может быть несколько, поэтому сразу надо говорить, куда планируешь ехать на автобусе). 10 минут и я в басе
ещё 5 минут и мы трогаемся. дорога сначала идёт по равнине, но потом начинаем забираться на горушку.
виды замечательные, но только никто не останавливает бас для моей фотосессии. забрались на гору, я ожидаю спуска, но его нет. так в дальнейшем и ехали. толи спустились незаметно, толи забрались и дальше ехали по плато (по картам так и не понял). проехали озеро, довольно крупное, с рыбаками на нём. отметил для себя, но так и не поехал потом к нему, хотя время было, но жара и неважное самочувствие из-за холодной каджурахской водички. Аурангабад славен не только близостью к Эллоре с комплексом храмов, вырубленных в скалах, но и расположенными рядом (не более 160 км) комплексом пещерных храмов с росписями на стенах и живописными развалинами. на подъезде к Аурангабаду опять горушки и крепости
снял номер в отеле рядом с басстэндом. когда осматривал номера, парнишка, что меня сопровождал, выдал великую тайну- реальную стоимость номера, за что и получил от меня 10 рупий, а от администратора - выговор. хозяин отеля не совсем дружит с головой. отель недавно построен и во всех номерах двухуровневые потолки и то, что меня поразило больше - стены выкрашены в очень темно- коричневые, -синие, -фиолетовые цвета. если уж совсем будет невмоготу, сменить отель не проблема, стоят впритык и вполне нормально выглядят.
пытаюсь отдохнуть с дороги, но очень жарко- номер на солнечной стороне. меняю номер и спать. дреманул около часа, кашель замучил. помня засаду с билетами, двигаю на жд вокзал за билетом для дальнейшего продвижения на юг. фиг вам. билетов на ближайшее время нет. кассир объясняет про таткалтикет и предлагает придти завтра к открытию кассы. провожу вечер шляясь рядом с отелем и пробуя аборигенскую еду с макашниц. вполне съедобно. тут же предлагают сок лимона разбавленый водичкой со льдом, солью и ещё какими-то специями. пробую. ото льда желательно отказаться, а воду для напитка выбрать из бутылки ("soda"), но не всегда успеваю или просто забываю. но опыт удачен. напиток вполне приемлем. вместо соли можно выбрать сахар. но тогда лучше сразу купить бутилированные напитки из лимонного сока, коих множество, как с газом, так и без. пробую арбуз (продаётся нарезанный)- не сладкий и тёплый. напробовавшись местных вкусностей иду почивать.
расходы 6 апреля вода, чай -100р, тук -90р, бастикет -67р, арбуз -5р, отель -600р(две ночи), еда -30р, справочник жд -35р, бою -10р, итого -937р.
Последний раз редактировалось fisher58 16 мар 2011, 05:15, всего редактировалось 1 раз.
утро началось с очереди за билетом. немного наглости с моей стороны, небольшой конфликт с аборигеном (см. выше) и я счастливый обладатель билета из города Пуне(Пуна) до Коллама на западном побережье Индийского океана в штате Керала. напрямую из Аурангабада туда поездов нет. и я выбрал наиболее оптимальный маршрут с меньшим количеством пересадок. билет в АС слиппер. более суток предстоит провести в ещё не познанном кондиционированном вагоне. до Пуне планирую добираться на басе. сразу с жд вокзала захожу на басстэнд и выясняю, что автобусов до Пуне немерено, каждый час. висит реклама автобуса с кондиционером (почему-то по всей Индии это "вольво", так и указано на рекламе). но время отправления этого автобуса 7 утра. ехать до Пуне 5 часов, а поезд у меня вечером. решаю ехать на обычном басе. тут же узнаю на каком автобусе добираться до Эллоры. занимаю место и через час меня высаживают у главного входа в, так желаемый мною увидеть, комплекс храмов.
слов нет. одни фото в комплекс храмов входит 31 темпл вырубленный в скале. это фото самого большого -№16. он расположен в центре. (координаты 20*1' 25"N 75*10'44"E) остальные расположены в склонах скалы слева и справа. они значительно меньше.
в самом большом храме по бокам вырублены помещения в три этажа со скульптурами и резными колоннами, за центральным строением в монолите скалы галерея также с различными барельефами. в центральном строении с балконами на втором этаже лингам (это его фото выше). в некоторых меньших храмах он тоже присутствует. и ещё. "строениями" это назвать нельзя, храм не построен, а вырублен из скалы.
просто пробежаться по храмам не получилось. у одного из небольших темплов присел переварить увиденное. пока сидел, рядом сидела и птичка, вертела головой, рассматривала меня и не улетала. потом её спугнул бурундук. ну и я пошёл к выходу. желающих посетить комплекс становилось больше. приехали большие порядочные автобусы, много легковых машин. но всё аборигены. у входа в комплекс перекрёсток и пара-тройка незатейливых кафешек. посидел, выпил несколько стаканчиков чая. посмотрел как водилы объезжают коров, стоящих прямо на перекрёстке. что интересно, в самом городе не видел ни одной коровы. застопил бас и через час был уже в Аурангабаде на басстэнде. опять прогулка по местным едальням, сок лимона с солью. прикупил себе фруктов и в отель, пережидать жару. во второй половине дня озадачился покупкой курты, аналога пошитой мне в Каджурахо. эта после стирки потеряла вид. беру тукера и на поиски биг шопа. он оказался "биг базаром". так называется сеть магазинов. перед магазином лавка с соками. подхожу, но ничего не пробую- всё из банок, консервированное. зато внутри и едальня и соки нормальные. брожу по этажам, ищу курту. нашёл. но нет моего размера. всё мало. продавцы уже прячутся от меня. заставил перерыть весь запас, но так ничего и не нашли на меня. зато увидел что-то типа саронга-полотенца. многие индусы таскают с собой на шее как шарф или вокруг бёдер и используют, и как платок, и как полотенце и как саронг. посмотрел размер. на этикетке написано 150*75 см. -подходит. взял, а в отеле развернул и увидел, что размер ровно в два раза меньше. пришлось пользовать только как полотенце. но стоимость порадовала -46 рупий (стоимость на этикетке, на всех товарах в "биг базаре" этикетки с ценой). набрал ещё всякой воды, фруктов (манго от 60 до 180 р/кг, арбузы есть по 6, есть по 9 р/кг- самые дешёвые в Индии) и в отель. среди фруктов и непонятное продаётся по всей центральной индии. сладковатое, по консистенции как варёная груша. одна большая косточка. сверху шершавое, но не как персик, поменьше. не понравилось. может потому, что пробовал тёплыми. норильчане потом подсказали Очень похоже на "Саподилу",им тоже не очень понравилось. "Яйцеобразный коричневый плод размером до 6см. Кожура очищается, мякоть желто-коричневая, сочная, имеет очень сладкий карамельный вкус. Слегка напоминает финики. Едят в сыром виде, или используют для джемов, компотов, салатов."
Hotel Mezza S.T. Stand, Nehru Palace, Aurangabad-431001-(M.S.) спал хреново. кашель замучил. жаль, алкоголь мне противопоказан. накатил бы стакан и выспался бы и выздоровел. а так - пока культурная программа отменяется (можно было съездить к пещерам Аджанты с фресками и на развалины Даултабата). Даултабат вроде видел издалека, а пещеры Аджанты по отзывам в инете после Эллоры не впечатляют. успокоив себя таким образом, двигаю на поиски аптеки и заодно поискать, кто же мне пошьёт новую курту. сразу скажу, с куртой не повезло. а аптеку, вернее лавку в которой торговали всякой фигнёй, в том числе и медицинской, посетил. бью себя в грудь, кашляю- продавец понятливый, даёт леденцы от кашля с интересным названием "Алекс". может помогает только Алексам. надо употреблять по одной утром и вечером. съел весь запас из 10 штук за день. эффект, как от чашечки чая.
задворки свиньи, как и коровы, бродят по всей Индии. белые свиньи редки, как и белые мистеры. в основном черномазые чушки. но если корова для индусов священное животное, то свинья- грязное. да и с чего свиньям быть чистыми, если они шарятся по помойкам в Индии, где просто улицы, как помойки, а что уж говорить про сами помойки. но едят всех. муслимы и христиане коров, баранов. христиане и атеисты- их же и свининку. правда в едальнях блюд из свинины не встречал, но вот пожалуйста я так понял, что свиньи и коровы на свободе- это как стратегический запас для страны. пока жрать их нельзя, всякие предрассудки мешают. но в тяжёлую годину и до них доберутся. ох эти хитрые индийцы. буквально в 5 метрах от отдыхающих свиней, нахожу инеткафе. цена самая низкая - 15 рупий час, всего 10 рублей. отсылаю весточку родным, читаю новости. потом брожу по улицам. памятники непременный атрибут уважающего себя района города или деревни чуть ли не на каждом перекрёстке какой- нить местный ленин дальше по ходу повествования выложу ещё фото прикольных изваяний. к сожалению не все удалось запечатлеть. на многие нельзя смотреть без улыбки. несколько фото с улиц Аурангабада: фиолетовая акация, которая так меня поразила в отчётах путешествующих по Бутану и Непалу хотел сфотографировать симпатичный домик и тётки увековечились
пока потихоньку продвигался в сторону своего отеля, был атакован попрошайкой с какими-то культовыми принадлежностями. в хорошем настроении от удачной прогулки (запасся таблетками, проверил и отправил почту, напился кофе по дороге), дал тётке пятёрку. она нарисовала мне на лбу красную точку (вроде "тикой" назывется и олицетворяет третий глаз, знатоки поправят, если надо. норильские знатоки поправили, сказали, что третий глаз на лбу называется "тиЛАка). тут же рядом храм, пытаюсь войти, но бравый охранник противится. вот так и давай пожертвования. и третий глаз не помог. на переходах не морем, а улицами Аурангабада, пробую местную пищу из едален для аборигенов. сегодня можно рисковать. в дорогу только завтра. возвращаюсь в отель, подъедаю фрукты, закидываюсь колёсами ака таблетки от кашля. тают мои запасы местных дензнаков. после полудня выдвигаюсь на поиски банка и просто пройтись- на людей посмотреть и себя показать. банков много, но нигде не меняют долляры на рупии. нахожу госбанк Индии. но и там неудача. меня посылают. прошу написать адрес на бумажке - непонимание. и иду я дальше, зноем гонимый, солнцем палимый. наконец попадается ситибанк. захожу. белому мистеру уважение - сажают на кожаный диван, приносят водички, почему-то два стакана. видно я так плохо выгляжу. девушка что-то щебечет на хинди и по английски. я ей на чистом русском матерном объясняю мою проблему и она всё понимает. приходит сикх- красавец мужчина под два метра ростом плюс тюрбан. берёт мои грошики, что-то считает, куда-то убегает, приходит с клочком (именно с клочком) бумажки, на которой карандашом нарисованны его рассчёты. спрашивает "гуд ли? мистер". я говорю "гуд" и получаю пачку местной валюты. и я опять на коне. по дороге местные вкусности. наконец-то нашёл искомоё- в автобусе до Каджурахо со мной ехала пара испанцев (папа со взрослой дочерью) и они перекусывали какой-то ботвой, запечённой в кляре с запахом чеснока. обожаю чеснок и мой нюх меня не подводит. порция, даже не знаю чего, всего 10 рупий. потреблялось потом везде, где встречал. пробую свежевыжатый сок апельсина. апельсины зеленоватые и сок фигня полная, как из травы. но 10 рупий с меня содрали. попадается сокодавилка из манго. и её продукция тестируется. манго, как всегда на высоте. напробовавшись всего, на что глаз лёг, отправляюсь в отель переваривать.
утром проснулся весь разбитый. выспаться не удалось. всю ночь бухыкал. таблетки помогали на полчаса, не больше. вроде как и температура появилась. выпиваю аспирин, но что-то горчит. блин, перепутал и выпил левомицитин. догоняюсь аспирином. по-моему левомицитин антибиотик. и вроде как в связке с аспирином хоть немного принёс облегчение. собираю шмотки и на басстэнд. по дороге прощаюсь с таксистами. повеселил я их в начале моего пребывания в энтом городке. проходил мимо и был атакован вполне нормально выглядевшей тёткой, которая тусовалась рядом с таксёрами. она налетела на меня аки коршун с протянутой рукой. но я то не лыком шит. перехожу в контратаку тоже с протянутой рукой. тётка замирает, как изваяние. таксисты ржут. потом они меня всё время, сколько не проходил мимо них, приветствовали. на платформе, с которой отправляются басы на Пуне, стоит здоровый "вольво". хотя время его отправки по расписанию уже давно прошло. покупаю билет и сразу отправляемся. как будто меня ждали. в басе народу мало. билеты дороговаты, но чуть позже пассажиров наберётся почти полный автобус. но я буду единственным белым и всю дорогу до жд вокзала в Пуне просижу один на спарке. дорога отличная. почти всё время двухполосная. проезжаем поля электроветряков, которые тянутся на десятки километров. остановки только в крупных городах и один раз на спецстоянке на полпути. такие стоянки для пописять, покушать, ноги размять деференцированны. есть для супербасов, на коем я еду сейчас, и для басов попроще. места таких остановок выбираются, скорее всего, с учётом кошелька возможных пассажиров, с предпочтениями водителей или хозяев маршрута. наверняка или водилы, или хозяева имеют проценты или мзду за завозимых на точку клиентов. на описываемой стоянке даже был служащий, записывающий в журнал время прибытия и отправления всех авто на стоянке. кроме того имелся хороший ресторан, чистые туалеты, небольшой парк с козами, утками и страусами. на басе доезжаю до Пуне. город большой. для многих является перевалочной базой- крупный жд узел. он то мне и нужен. хорошо, что предупредил водилу, что мне на жд вокзал. остановили под забором с колючкой. оказалось - тыльная сторона вокзала. до поезда у меня ещё часов пять. отсиживаюсь в зале ожидания под кондеем с короткими вылазками по вокзалу. отдыхающие кули, ака грузчики-носильщики. по всей Индии их отличительная черта- красные рубахи и наличие бляхи с номером. увидев, что я их фотографирую, один из стоящих пинками растолкал пару человек и смеясь объяснил им, что их снимают. тут же, на вокзале в Пуне, впервые воспользовался вокзальным кафе. отличаются от многих едален вне вокзалов своей чистотой. почти везде делятся на вег и нонвег. был покорён "малаи кофта". год прошёл, а слюнки текут. и кофе чёрный вполне нормальный. несколько дополню про "малаи кофту": в последствии пробовал в различных районах Индии, запомнилась в районе Леха - очень сладкая и с грецкими орехами, а в Орче ингредиенты видимо измельчали на ступе из песчаника - песок хрустел на зубах. но везде вкус на высоте. дождавшись поезда, занимаю своё законное место в АС слиппере. для этого пришлось согнать пару индусов и более компактно усадить семью с двумя девчушками. с этой семьёй так и ехал потом до самой Варкалы. дети как дети. а вот за стенкой в соседнем купе ехала семья толи с дебилом, толи недоумком лет 6-7. он орал как резаный каждые 20-30 секунд. лазил по полкам и ОРААААЛ. причём все сидели смирно и не обращали на него внимания. ни его родители, ни соседи по вагону. но я то не индус, к такому не привык. спросил чей ребёнок и поинтересовался у родителей -"он у вас сумасшедий, везёте в госпиталь". родители удивились моему интересу, но ор прекратился. а мои соседи поинтересовались в свою очередь - откуда мистер. узнав, что из России, успокоились. вагон АС хорош тем, что работает кондиционер и температура в нём вполне комфортна. но затемнённые намертво заклеенные окна не дают полной мерой почувствовать Индию. зато отношение индийцев к чистоте проявляется во всей красе. весь мусор, как то - обёртки от мороженного, пакеты из под еды, салфетки, одноразовые стаканы и др. посуда, просто выбрасываются под сиденья. и через некоторое время вагон напоминает свинарник. в вагоне есть проводник, но он появляется только для того чтобы выдать или собрать бельё. в другие разы в подобном вагоне проводники иногда подметали. но не в этот раз. плюс такого вагона, что в него не пускают попрошаек. но они меня и так сильно не трогали. поэтому в последствии старался брать билеты в обычные слипперы, без АС, но с открытыми окнами. ехать мне надо было больше суток, две ночи. дорога должна идти вдоль западного побережья. каково же было моё удивление, когда через сутки я оказался почти на восточном побережье, всего в нескольких км от Ченнаи (Chennai, бывший Мадрас) на станции города Tirupati. дорога так и шла вдоль западного побережья, но поезда в Индии ходят не совсем подчиняясь логике белого человека. проехав от Пуне немного на юг, поезд взял на юго-восток и доехав почти до Ченнаи, наконец-то повернул к западу и двинул к желанному штату Керала. ради интереса, посмотрите на карте путь от г.Пуне (немного на юго-восток от Мумбаи-Бомбея) до г.Коллама (почти на самом юге страны) и посмотрите где находится Ченнаи (Мадрас). первую ночь почти не спал, кашель замучил до такой степени, что боясь разбудить соседей, выходил в тамбур. холодная водичка, будь она неладна.
расходы 9.4.10 бастикет -370р, еда -82р(кафе на ждв в Пуне), кофе -15р(там же), вода, чай -42р,
расходы 10.4.10 еда -22р, чай -15р, итого -546р.
Последний раз редактировалось fisher58 19 окт 2014, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
билет у меня до Коллама, но поезд идёт через Варкалу и я проезжаю ещё пару лишних часов. и опять сталкиваюсь с географической безграмотностью аборигенов. практически никто из попутчиков не может мне точно сказать где мы и какие станции проезжаем. хорошо, что на станциях при въезде на неё и на выезде, а также иногда и на территории станции есть указатели названия. главное их правильно прочитать, а потом найти в атласе. к счастью выхожу там где хотел и, поймав тук, двигаюсь к отелю. дорога запутанна, с кучей поворотов и явно не по главным улицам. не радует. наконец я на берегу океана, а вот и мой отель. цена дороже, чем писалось в инете, но вполне приемлема. всего 200 рупий/сутки за большой номер с чистыми стенами с чистыми простынями, только без тв. Varkala Palm Beach Resort пляж Papanasam, если лицом к океану, влево по тропинке метров 70 от площади с госпиталем и стоянкой такси. тел 0470- 2795949 весь балкон на втором этаже мой. номер справа. центральная дверь ведёт в холл на этаже, но она закрывается с балкона и я таким образом являюсь его единоличным хозяином. хотя это не особо и надо. во всём отеле был замечен один постоялец, кроме меня, и кто-то подавал признаки жизни в соседнем номере, но не долго. на первом этаже номерА и какая-то аюрведическая контора. чем они занимаются я не понял. видел там пару человек, сидели днём при свечах. меня не трогали. и то хорошо. единственный минус- из отеля не виден океан, хотя шум прибоя слышен хорошо. океан закрыт зеленью ещё плюс отелю за спуск к океану. Варкала это помимо города ещё и большая зона отелей, расположенных на обрыве над пляжем. и спуск к водичке от большинства отелей по редким и высоким лестницам с высоты 4 этажа. спускаться легко, а вот подниматься не совсем радостно. мой и ещё один отель расположены в естественной ложбине и ступенек к океану менее чем на один этаж. к тому же они нормальной ширины, в отличии от спуска по обрыву. возможно в дальнем конце полосы отелей спуск на пляж тоже пологий, но я туда не дошёл. а доехать туда невозможно, по крайней мере по дорожке над обрывом. машины проезжают по ней от площади со стоянкой такси и рикш всего метров на 200, рикши метров на 500. дальше узенькая тропка с кое-где обвалившимся в обрыв краем. полоса отелей тянется на сколько видит глаз. а глаз видит на пару км, не дальше, из-за изгибов местности. в далеке видно, что обрыв становится ниже, но туда я не доходил. ибо вдоль дорожки всё одно и то же. кафешки, магазинчики, салоны тату и интернет и немного в глубине отельчики. в магазинах и кафешках, рассчитанных только на отдыхающих один ассортимент и блюд, и товаров. цены разнятся на 5-10 рупий. и цены отнюдь не индийские. самопальные шлёпанцы, типа вьетнамки стоят 600 рупий. цену удалось сбить до 250. но чисто из интереса. так как качество такое, что развалятся через пару часов носки. фрукты отсутствуют, только в кафешках в виде салатов по дурным ценам. единственное, что порадовало в кафе- это наличие обыкновенного чёрного чая. на радостях сидю и обпиваюсь чаем с лимоном. кашель не прошёл, чай горячий и ствановится немного легче. ходить по пляжу в кроссовках не очень удобно. да и с кашлем надо бороться чем то. беру такси и отправляюсь в город за покупками. городок небольшой. но дорога в него идёт по кривым улочкам и довольно таки далеко. обычно я стараюсь добираться пёхом. но в Варкале не рискнул ни разу. сразу нахожу обувную лавку и покупаю себе супер сандалии. у меня 45 размер, что в Индии большая редкость, как показал опыт. а тут сразу несколько моделей на разный вкус. причём цена на вполне цивильные штиблеты ниже почти в два раза цены на шлёпы на берегу. двигаю за таблетками. девуська в аптечной лавке на мой показательный кашель отправляет меня в госпиталь. но я знаю волшебное слово- "Алекс". на свет извлекаются таблетки и я радостный с таблетками и тапками брожу по торговым рядам. меня манит запах жаренной на вертеле курицы. беру половину за смешные деньги -55 рупий. перекусив, затариваюсь фруктами, овощами, водой и в отель. полуденную жару пересиживаю в кафе над обрывом. на пляже жарко, а в кафе ветер доносит запах океана и шум волн. над обрывом парят орлы. благодать.
аборигены в 50 градусную жару играют в волейбол, одетые по погоде кстати, про аборигенов и погоду: я был твёрдо уверен, что аборигены, на то и аборигены, чтоб легче переносить тяготы и лишения ..., в т.ч. и жаркий климат. но заметил, что и они страдают от жары не меньше белого мистера. даже иногда, особенно по прошествию двух недель моего пребывания в Индии, когда потребление жидкости у меня упало до литра в день, я замечал, что потеют индусы (да простят меня знатоки Индии, индусами я и впредь иногда буду называть не только приверженцев индуизма, но и остальных жителей индостана) не меньше, а иногда и больше меня. но при этом, они не отказывают себе в "удовольствии" пощеголять в чёрных брюках, ботинках с высокими голенищами. несчастные индусы в равной мере страдают и от жары и от холода это они так укутались от +20. впереди сидящий кроме кепки соизволил ушки прикрыть платочком. а будучи в Дели, в газете за 19 мая 2010 года прочитал о самой холодной ночи за последние пять лет, всего +35.
но вернёмся в Варкалу. мне таки удалось прикупить курту. дешевле чем в Каджурахо, но лучшего качества- не садилась после стирки. вот и магазинчики в турзоне пригодились. вечером в отеле делать нечего. телевизор не бухтит. тишина, как на кладбище. прошёлся по улочке вдоль обрыва. в кафешках вечером выкладывают на столы-витрины дары моря. смотрятся блекло, по сравнению с таем. единственное- увидел марлина в полтора метра длиной. в инете нахваливают Варкалу "Вечером в Варкале наступает всеобщее оживление. Как только стемнеет, все приобрывные ресторанчики заполняются невесть откуда взявшимися бэкпэкерами с гитарами и дымящимися косяками, а барыги выволакивают деревянные столы к идущей вдоль кромки обрыва тропе, где в свете лампы и раскладывают дары щедрого моря…" про щедрое море, немножко попозже. а вот оживления вечернего я не заметил. народу не больше, чем днём. после девяти вечера кафешки начинают закрываться. около 11 вечера пошёл купить воды- еле нашёл открытое кафе. и то, сидела парочка, а на соседнем столе уже дремал повар. а так- посидел над обрывом, подышал морским воздухом. внизу на пляже заметны огни от телефонов. похоже представители местной фауны- аборигены укладывались на ночь. не знаю чем они питались на пляже, но водичка пресная там есть. были замечены парочка родников. они там и стирались и мылись. но ввиду некоторой удалённости от мест всеобщего проживания местных, пляж довольно таки чист. тем более, в течении дня по нему бродят тётки- уборщицы.
ночь прошла ужасно. самая скверная ночь за всё время пребывания в Индии. жара наложилась на мою простуду. про аспирин я забыл. был как чумной. к тому же ноги горели от укусов насекомых. в номере были комары, но не в таком количестве, чтобы так меня погрызть. скорее всего, это так постарались какие-то земляные мушки. ибо покусан был как мошкой, но до уровня шорт. аналогичное было в тае. спасался -шёл под душ и не вытираясь ложился на кровать. полчаса под вентилятором можно было дремать. утром побежал к океану остудить бренное тело в водичке с йодом. но вода, что в душе, что в океане не шибко прохладные. ноги покрыты укусами посильнее, чем дети при ветрянке. погулял по пляжу. народу -почти никого. очень рано. пару белых, таких же неспящих в Варкале, как и я, прогуливаются вдоль прибоя. местные рыбаки уходят в море лодки у рыбаков оригинальные. три бревна связанные верёвками. они заточены специальным образом и разбираются просто развязыванием верёвок. верёвки развязали и положили брёвна для просушки.
погода не мрачная, как кажется по фото. просто ещё очень рано. удобство пляжа Варкалы ещё в том, что солнце появляется на нём только около восьми утра- западное побережье и высокий обрыв этому способствуют. проводив рыбаков в океан, возвращаюсь в отель. надо починить кроссовки. думал, что смогу прикупить новые на месте, ибо на Украине, откуда стартовал, был ещё не сезон для лёгкой обувки (предпочитаю кроссовки с сеткой, продуваются и лёгкие). но или размера нет, или тоже не совсем лёгкие. обнаруживаю, что забыл нитки для ремонта (из парашютных строп). но есть рыболовный шнур. воспользовался им. чуть позже совершаю забег по магазинам в поисках противомоскитной мази. нашёл. потом сидел в кафешках, а именно на них я грешил наличием вредной живности, только намазавшись антимоскитоном. помогло. но несколько дней ходил как поражённый- все ноги в укусах. весь день прошёл в прогулках по песочку, попивании чая с лимоном, просто просиживании штанов и вдыхании морских ароматов. аппетита нет. жарко. попробывал взять билет на поезд из Каниякумари или других городов рядом до Пури. фигвам. только вэйтлист. на всяк случай забиваю его.
расходы 12.4.10 интернет -60р(40р\час), напитки -85р, антимоскитон -150р, итого -295р.
13 апреля
с утра опять прогулки по пляжу. налево от основной массы отелей на обрыве строений не видно, но следы человеческой деятельности присутствуют. кто-то сделал терраску и рядом вылепили русалку и птичку, прямо как с картин, несущих "культурку". искупался. не очень удачно. волны не хилые. и меня на выходе бортануло так, что я кувыркался под водой, как в миксере. выполз на берег с ободранными до крови коленом, пузом и локтем. больше в океане я не купался. выглянуло из-за обрыва солнце и я свалил в отель пить кофий и зализывать раны. часов около 10 утра с берега донёсся гомон, как с каких-то спортивных соревнований. вышел посмотреть- толпы индусов ломятся к океану. где они взялись, не знаю. но порядка пары сотен аборигенов с гиканьем бегут к воде и растягиваются цепочкой по берегу. в воду никто не лезет. надо отметить, что плавать индийцы не сподобились. только за рыбаками замечал способность эту. вот так они купаются видимо культпоход к океану какой-то общины. ещё и утром, и в течении дня наблюдал процессии к океану. но уже ярко выраженного религиозного характера. если приехавшая толпа была разномастной (мужчины, женщины, дети в разноцветной одежде), то эти в основном в светлых одеждах шли гуськом друг за другом под предводительством одного, шедшего немного в сторонке. и они молились на океан и делали подношения в виде цветов, фруктов. но ИНДИЯ-с, бросив в океан цветы и фрукты, тут же бросали пакеты, в которых они это принесли. цветная кучка - пакеты из под подношений. другого слова, кроме как "свиньи" на ум не приходит, сначала. а потом, поразмыслив, прихожу к выводу, что это всего лишь отрыжка цивилизации. они вели себя так столетия и просто не приспособились к новым реалиям типа полиэтиленовых пакетов, бутылок и прочая. хотя определённые сдвиги есть. и нам можно было бы кое-что позаимствовать. имею в виду запрет на использование полиэтиленовых пакетов в некоторых регионах страны. очень хотелось порыбачить. но понаблюдав за рыбаками, даже не стал доставать снасти. волны у берега очень мощные. в такой волне ловил в Индонезии на Суматре. но там были и местные рыбаки со спинингами. а здесь рыбаки уплывали на лодках далеко в океан и улов у них был не впечатляющий. даже чаек не было на берегу и над водой в одной из кафешек заметил кошака. хозяин его собирался отлупить. вмешался, спрашиваю за что. оказывается спёр пять рыбёшек. но по виду котика, не скажешь, что он каждый день рыбкой питается, хоть и живёт у океана.
14 апреля день начался с приключений. жара меня достала и я решил двигать дальше. цель-самая южная точка материковой Индии - Каниякумари. собрался, выхожу к ресепшн. а там никого. мне надо оплатить ещё две ночи -400 рупий. уходить не заплатив, как -то не очень. хожу по территории и ору. в ответ тишина. появились только аборигены из соседних домиков. объяснил им ситуацию - стоят, чего-то ждут. пришла на мой рёв белая леди. интересуется чё так ору и стоимостью номеров. показываю ей свой номер, она довольна. ещё больше довольна матрацем (специально подавила рукой) и прайсом. возвращаюсь к ресепшн, никого, только зрители из местных. я ещё поорал. местные разбежались. а время поджимает. ехать мне не далеко, но не хочется застать в дороге самое пекло. покричав ещё немного для очистки совести, иду на стоянку такси. так и не заплатив, уезжаю на туке на жд вокзал. просидел на вокзале ещё час (поезд опоздал на час), постоянно оглядываясь и высматривая погоню. но так за мной никто и не примчался. приходит поезд и я сажусь в невиданный вагон. купе, как у нас отгорожены дверью от коридора. но присутствуют, забранные решёткой с возможностью опустить стекло или железные жалюзи, окна в коридор. на полках, коих всего четыре (две подвесные) - подлокотники. кроме стола как у нас, есть ещё столики между нижними полками и стеной, отделяющей купе от коридора. оказывается это вымирающий "первый класс" без кондиционера.
по мне, так самый удобный вагон. правда сколько стоит билет в такой вагон, я не смотрел. сам ехал по дженерал тикет- билету без места. пейзажи по штату Керала и югу штата Тамил Наду отличаются от видов в центральной Индии. больше зелени. по Керале вообще всё в пальмах, много каналов. штат ими (каналами) и славен. но чистота их несколько поумерила мои желания половить в них рыбку. несколько фото, сделанных на телефон из вагона.
красная почва по всей ценральной и южной Индии сыграла со мной злую шутку. ехал в новых штанах аля "лёгким движением руки брюки превращаются в элегантные шорты". понятно, что большей частью ходил в шортах, а отстёгнутые штанины валялись в отеле. пыль осела на шортах и я сначала грешил на производителя- типа быстро выгорели. только потом до меня дошло, что это пыль индийских дорог. так она полностью и не отстиралась до конца поездки. пришлось иногда щеголять в штанах- зелёный низ, рыжий верх. доехав за час до Тривандрума, я вышел. мне надо было пересаживаться на другой поезд. и опять змей искуситель был рядом. но на этот раз я не поддался. сижу в зале ожидания, кстати первый встреченный мною зал с раздельными туалетами М и Ж и даже отгороженными от зала ширмочками. выходит из М мужик после помывки, повязанный полотенцем и в шлёпах. достаёт из прицепленной к креслу сумки трусы, майку. одевается. натягивает брюки и из заднего кармана под сиденье выпадает пухлый кошелёк. мужик и немногочисленные пассажиры в зале этого не замечают. но я, и так уже заработавший на бедных индусах 400 рупий, не могу молчать. кошелёк возвращается владельцу. тот чуть не плачет от благодарности. моя совесть успокаивается. змей уползает. и теперь я с почти чистой совестью могу ехать в один из самых почитаемых индусами городов. дело в том, что в Каниякумари находится храм какого-то (лень искать точное имя) святого. и кроме того, что индусы толпами съезжаются в этот храм, они ещё и, якобы, почитают за счастье, хоть раз в жизни окунуться в океан именно на самом юге Индии и заодно встретить рассвет и проводить закат в океане. на земле не много мест не материках (острова не в счёт), где солнце и встаёт и садиться в океан. около часа ожидания и я опять в поезде. обычный слиппер. ещё час с мелочью и прибываем на конечный пункт. дальше дороги нет, но мне пока и не надо. инфы по отелям нет. но единственный раз во всей Индии, замечаю на стене вокзала на хинди и на инглише прайс на номера в отелях. причём цены приемлемые. помогалы ленивы и легко отметаются. иду в город пёхом. метров 200 до главной улицы и с покилометра до скопления отелей. первый отель пугает своей зашарпанностью и серостью. в отелях поприличней мест нет. обхожу штук пять. благо между входами в них менее 10 метров. наконец есть номер в отеле на второй линии за 250 р с тв и удобствами в номере. номер потрёпанный, бельё не свежее. но это не пугает. у меня с собой своя простыня. в инете полно инфы про грязное бельё в номерах отелей (не имеются в виду отели в гоа). и эта инфа подтвердилась. только в Варкале пока спал на казённых простынях. а так бельё может быть и постиранным, но сушить его могут на земле, камнях, причём в таких местах, где гадят и сами индусы и животные. поэтому бельё мною осматривалось сразу по заселению и если что не так, пользовался своим. например в Агре посреди чистой простыни красовался след от ботинка, видимо обслуге лень было обходить кровать при уборке. в этом (в грязном стиранном белье) нет ничего необычного. всё в допустимых для индийцев нормах. если у них в порядке вещей просто ложиться на пол в зале ожидания, на перроне, в лучшем случае подстелив полотенечко или простынку (даже продаются специальные складные коврики из фольги или травы), то что говорить о постели. не раз наблюдал, что в такой же номер, как у меня- на одного или двоих, поселялось по 6-15 человек. и все ну никак не могли уместиться на кровати. спали спокойно на полу. так, наверное, даже прохладней было. у меня не очень видно на мониторе, но на других можно было разобрать спящего в туалете (туалеты гораздо чище наших где-нить на полустанке)
бросил шмотки в номере, привёл себя в порядок и на выход. вот тут я испытал шок по настоящему, без всякого шоколада. заходил в номер и не смотрел по сторонам, да и впереди шли админ и прислуга. я читал в инете, что рядом с городом на островах храм и памятник, но мне они были не интересны- главное, это географическое положение. а тут так и застыл с открытым ртом. это вид с террасы перед номерами. из номера тоже видно, но мешают решётка и всякие антенны на соседней крыше, да и жалюзи опущены от солнца. у меня номер угловой и вытащив кресло вечером любовался видом
а пока, переварил увиденное и в город. от отеля двинулся с общим потоком. хотел попасть на самую южную точку полуострова. по дороге храм часть народу идёт в него, часть обходит по сторонам. я тоже обхожу. по дороге пытаюсь фотографировать, но народу немерянно. к тому же дорога к храму и на берег идёт между торговыми рядами. толкотня невообразимая. за храмом попросторнее. ряды торговцев вкусностями и сувенирами, в основном ракушками.
основная масса народу движется к самой южной точке для окунания в океан
некоторые купаются севернее, некоторые просто любуются видом или молятся
налюбовавшись видами, покормив нищего зелёным манго (купил себе, но хрустит как огурец, местные едят со специями, не понравилось), двинулся изучать окрестности. по дороге зашёл к кассам на кораблик на острова. очередь в несколько сот метров (не людей, а метров) не вдохновила. решил наведаться с утра. жарко, народу до фига. стоит аромат жасмина женщины вплетают в волосы.
перед входом в обычный дом.
затариваюсь фруктами, перекус и в отель. вечером выхожу на поиски батареек. те, что были с собой уже сдохли. специально не брал фотоаппарат с оригинальным аккумулятором и аккумуляторы АА (для блондинок- пальчиковые). зарядное таскать неохота, а по опыту прошлых поездок- нормальные батарейки не проблема. но не в Индии. обычно использую специальные Duracell Powerpix. их хватает на 200 фото в среднем. а тут даже турбо нет. везде китайские подделки. еле еле опытным путём подобрал батарейки примерно на 50 фотографий. и потом надо мной дамокловым мечом всё время висела проблема батареек. интересно будет потом посчитать сколько я потратил на батарейки. вечером же набрёл на едальни со свежей рыбой. целый ряд палаток с различными дарами моря. выбираю себе рыбку. её чистят, выдирая внутренности через жабры, вернее дырку от них. кидают в ведро со специями, предварительно спросив меня, надо ли. а потом жарят во фритюре. рыбка понравилась.
расходы 14.4.10 тук -60р, трэйнтикет -76р, напитки -174р, банановый пирожок (два) -10р(если бы не диабет, сожрал бы целую корзину, такие вкусные), отель -250р, фрукты -40р, еда -90р (жаренная рыбка 40), батарейки -100р, клей -10р(теперь не выдержал жары ремешок от спортчасов кассио), итого -810р.
ремешок на часах прорезиненный пластик, но или от жары, или от старости начал трескаться. в городе нашёл сапожника и попросил кусочек кожи. коий и подклеил на внутреннюю сторону. но в конце концов пришлось купить новые часы.
вопрос/ответ
Слышал, что кухня у них слишком уж острая и приправ много добавляют.
не знаю. один раз было остро. в МаклеодГанже. в остальных случаях или просил добавить чили, или добавлял свой (постоянно покупал и носил с собой).
у тебя сахарный диабет? Ты уколы и инсулин с собой чтоли брал? Ты не боишься путешествовать по таким странам как Индия? там ведь никто толком не сможет помочь если что не так.
да, у меня диабет. инсулин не выдержал бы температуры, да и таблетки тоже рассыпались. НО, постоянный контроль и отсутствие холодильника в шаговой доступности творят чудеса. ехал туда на 2х таблетках манинила и 2х инъекциях инсулина по 14ед в день. врачи посоветовали манинила в два раза больше, если без инсулина. вернулся на полтаблетке манинила через день. буду загибаться, опять туда поеду.
часов в пять утра на улице гомон и гвалт. толпы народа валят в сторону южной точки и причала. пока не жарко и сам думаю съездить в храм на острове и к статуе (кассы с семи до 16). выхожу на улицу и все желания пропадают. очередь в кассы заканчивается как раз у входа в мой отель, а это с учётом всех поворотов около полукилометра. причём стоят не друг за дружкой а толпой. ленин в мавзолее таких очередей не видел. думаю, что для форейганов есть лазейка типа отдельной очереди. фигвам. у ворот стоит добродушный полисмен и пропускает меня к кассам. но у касс очередь вьётся змейкой между ограждениями и чтобы пробиться к кассам надо быть танком. озадаченный, решаю прогуляться по берегу на предмет рыбалки и просто посмотреть. вышел на мол. вокруг него рыбацкие сети. спин опять не покидаешь, хотя за самим молом волн нет и рыбаки таскали сетями 1-1,5 килограммовых рыбёх.
походив по молу, а он на метров 200 уходит в океан, решаю пройти к костёлу или, как говорят в Индии - кирхе. иду по берегу и распугиваю почти родных петухов и кур. рыбаки чинят сети, рыбачки провожают меня взглядом. кирха на территории рыбацкой деревушки. райончик чистый не по индийски. ибо живут там католики.
дворики из-за забора
ну и сама кирха рядом часовенка
довольный, что хоть что-то увидел из планируемого, иду к отелю. (кстать, в городке есть ещё одна похожая кирха, но она севернее, видна издалека, проезжал на басе в сторону Тричи, но не посещал) сама деревушка со стороны города отделена заборчиком и аркой. вход, а для меня выход, свободные.
по дороге бананасы
беру всех по одному для пробы. у меня уже после банановых пирожков сахар зашкалил и тут не ожидаю ничего хорошего. но хоть раз попробовать местные бананы надо. сразу скажу- не для диабетиков (после таблетки манинила через два часа после пробы бананов сахар за 11). это единственные фрукты повлиявшие на сахар. смотрел и после манго, и после арбузов и дынь, и после личи- норма. виноград не трогал, хотя его навалом, но не стал усугублять. вернёмся к нашим баранам, то есть бананам. красные- кисло-сладкие, жёлтые с привкусом ванили, зелёные - просто сладкие. рядом с банановой лавкой замечаю мужичка, который склонился до земли и лупит камнем по камню. это оказывается общественной ступкой. такой маркетинговый ход, завлекаловка к лавке. возвращаюсь в отель и пережидаю жару. где-то в начале третьего иду опять к пристани. очередь только между барьерчиками у касс, но из-за её змеевидного вида стою минут 30. наконец-то билет на катерок куплен. всего 20 рупий. столько же, сколько и для аборигенов. удивительно, но наверное здесь не очень надеются увидеть иностранцев. хотя я видел человек десять. прохожу дальше и попадаю ..., нет, не на кораблик, а ещё в одну очередь она хоть и укрыта от солнца, но тоже в три раза сложена. всего метров на 200-250. плачут дети, некоторые совсем младенцы. индусы мокрые. вентиляторы не помогают. пекло. или чистилище- не достойные не выдерживают и отметаются. ещё около полутора часов и вот он кораблик. но не всё так просто. толпа желающих на него попасть огромна. высаживающиеся паломники складывают на причале спасжилеты. и на кораблик без спасжилета не пройдёшь. вот тут в хитрости индусам не откажешь. зачем считать пассажиров чтоб не было перегруза, если заранее отмерено определённое количество жилетов. ещё 15 минут и наконец-то остров с храмом
внутри комната для медитаций, со звучащим "ОООМММММ", ещё помещения. кстати про "ООООММММ", комната метров 50 кв. затемнена, свет только от входа и выхода и от экрана, находящегося напротив стены со входом и выходом. из храма невозможно выйти, не пройдя через эту комнату. проход отгорожен небольшой балюстрадой. любой желающий может сесть и помедитировать. только сидеть надо на полу, поджав ноги под себя. вытягивать ступни в сторону экрана нельзя. экран - квадрат со стороной в метра полтора, сияет небесно голубым светом и переливается. в комнате нельзя шуметь. это понятно мне, но не понятно некоторым индусам. семейка аборигенов разговаривает во весь голос. на них шикают. но до идиотов не доходит и их выводят из комнаты побыстрее. жаль, но фотографировать внутри нельзя. погуляв по острову вокруг храма, иду на катерок (опять очередь) и переправляюсь на остров со статуей.
статуя огромна (не Мать-Родина в Волгограде или Киеве конечно, но всё же).
в основании статуи святого можно подняться на четыре этажа на смотровую площадку. выше проход есть, но висит цепочка. в пятницу можно попасть на остров к храму, а остров с монументом закрыт для посещения. погуляв по островам, озадачиваюсь билетом до Пури или Тричи (привлекает своим храмом в первую очередь). в Тричи попасть не проблема, но я вымотался и решаю пропустить его, рассудив, что храмов в Индии до хрена и больше и подобный я где-нить ещё увижу. я был не прав. подобное видел один раз меньших размеров и только из окна автобуса. жаль. у меня вэйттикет до Пури, но очередь не шибко продвинулась. сдаю его и пытаю кассира на жд вокзале, а потом и в турконторе- безрезультатно. нет билетов на поезд до Пури ни из Ченнаи, до коего ещё 16 часов на басе или поездом (на поезд всё равно билетов нет), ни из Тривандрума, ни из близлежащего жд узла Nagercoil (около 20 км от Каниякумари). хозяин интернетлавки советует попробовать взять таткалтикет в одной из многочисленных контор по продаже билетов. (про таткалтикет и с чем его едят я писал выше.) другого выхода пока не вижу и оставляю это дело до утра. вечером опять поход к рыбным едальням. на этот раз беру небольшую акулу, сантиметров в 60. мне её разделывают на куски, целиком в вок и в ведро со специями не влазит. жарят. каждый см -одна рупия. (шучу, но за жаренную акулу заплатил 60 рупий)
расходы 15.4.10 бананы(3 шт)-12р, ананас -40р, вода -95р, акула -60р, еда(две куриных меньших частей от окорочка с лепёшками и соусом) -50р, билет на катер -20р, билет в храм -10р, тук -20р, инет -50р, итого -357р.
посещение острова с монументом, как и возвращение в город входит в стоимость билета на катер.
утро начинается с засады. сначала я сижу в засаде, жду хозяина тикет офиса. появляется его сотрудник и мои ожидания переходят из под солнца в кондиционированное помещение. время близится к восьми, а хозяина нет. хотя он прекрасно знает, как покупать таткалтикет- задержался, промешкался и всё, билетов нет. без пяти восемь появляется хозяин и теперь я попадаю в засаду из-за его убогого инета. страницы не грузятся. драгоценное время потеряно. 30 минут, результат нулевой. беру такси и мчусь на жд вокзал в кассы. поздно пить боржоми, когда почки отвалились. так и мне -поздно метаться, если билеты все проданы. кляну себя за глупость - мог спокойно прийти с утра в кассу на ждв и получить желанный билет. теперь надо искать пути достижения Пури помимо жд. ехать в общем вагоне не хочется- это как минимум две ночи, а на полу или багажной полке мне спать не улыбается. можно попытаться уехать в Ченнаи(Мадрас) и уже оттуда пробовать опять оседлать железную дорогу. ищу и нахожу басстэнд. есть басы до Ченнаи. в 14.30 прямой. хочу купить билет- кассир что-то пытается мне объяснить. доходит- есть чуть позже (на полчаса) бас с АС, но билет почти в два раза дороже (без АС 350 рупий). прибывают оба автобуса в Ченнай рано утром, около 6 часов. понимаю, что в АС басе покомфортнее будет ночью, беру билет и иду паковаться. на басстэнд прихожу заранее (чекаут в 12, задержался немного, но не стоит злоупотреблять). автостанция зачуханная. проходящих автобусов нет. народу мало. самая малообитаемая автостанция из посещённых мною в Индии. замечаю белого парнишку. присаживаюсь рядом. он видит мой рюкзак и спрашивает -"это всё?" я гордо отвечаю, что "да"(как же- всего килограмм 7, если не меньше, правда ещё в отдельной сумке фото и видео, вода, лекарства). и тут он показывает мне свой рюкзак. я офигеваю. штук пять книг, одна рубашка, одна майка, трусы. ВСЁ. причём сидит он в одних шортах и вьетнамках. вот это минимализм. пытаемся беседовать. он из Норвегии. только начал путешествие, впереди четыре месяца по Индии. сейчас едет на Адамов мост (группа из островов и полуострова между Шри Ланкой и Индией). блин, я расстроен. можно было бы поехать вместе, но у меня уже билет на руках и так резко менять планы я не привык. где он был раньше? интересуюсь его бюджетом. 250 рупий в день. основные расходы- билеты, отели. я добавляю "и вода". он соглашается. появляется ещё одна иностранка- щуплая узкоглазая девушка. рюкзак у неё весит не менее чем она сама. обходит нас стороной. норвежец идёт к ней, потом возвратившись говорит-"джапан". минут через десять наблюдаем картину- японка идёт из туалета, за ней бежит аборигенка и что-то требует. оказывается туалет платный. для меня это тоже новость. до этого все подобные заведения были бесплатны. вскоре норвежец уезжает. за ним следом уезжает и японка. я остаюсь один. моего баса всё нет. волнуюсь, попутчиков тоже не видно. но меня успокаивают и с часовым опозданием я и ещё пару человек покидаем Каниякумари. пока едем по городу, замечаю wineshop- большая редкость. проезжаем ещё один католический собор. он виден с южной точки Каниякумари, но далековато и я к нему не ездил. сначала петляем по каким -то городишкам, добираем пассажиров и через час выбираемся на оперативный простор и дорога ложится под колёса. пересекаем поля с ветряками. они тянутся на сотню км. ехать в АС басе комфортно, но снимать не очень удобно- окна затемнены. любуюсь пейзажами и пытаюсь усесться поудобнее. но попутчиков много и меня иногда беспокоят -усаживаются рядом. обделённый моим посещением Тричи проезжаем ночью. ничего не видно.
расходы 16.4.10 такси -30р, тук -40р, отель -250р(визитку не сохранил, но их там немерянно и все рядом. от вокзала направо по улице до местечкового басстэнда с полкм, за ним на перекрёстке с какой-то круглой фигнёй налево метров 70 и будет вам счастье, каждому по кошельку), бастикет -630р, питьё -45р(1,5 литра сока манго в заводской упаковке), итого -995р.
17 апреля
Ченнаи, он же Мадрас- подъезжаем к автостанции. у меня начинается триммер- как буду двигаться дальше. басстэнд огромен. соизмерим с крупным аэропортом. старый Внуково поместился бы несколько раз на его территории. ищу расписание, ни хрена не понятно. туринфо по причине раннего времени закрыто. но есть друзья- полисмены. практически везде(на вокзалах) они сидят за стойкой где-нить в людном месте. подхожу и пытаюсь выяснить, есть ли автобусы на Калькутту. полисмены офигевают. тогда тычу в карту- типа мне поближе, всего лишь до Бхубанишвара. ответ отрицательный. может и были автобусы до Калькутты - Индия удивительная страна, тем более, что дорога есть вдоль побережья и автобусы у них ходят на большие расстояния. но мне выяснять некогда. в восемь с копейками есть поезд на Калькутту через Бхубанишвар и можно попытаться уехать на нём. спрашиваю у полицейских, как добраться до вокзала. меня провожают к будочке с девушкой в форме на улице рядом со стоянкой такси и туков. объясняю, что мне на жд вокзал. тычет пальцем в сторону туков. их там сотни, если не тысячи. добиваюсь от неё, чтоб она сама взяла мне тук, иначе о цене не сговоришься, а будочки для того и нужны, чтоб уехать за установленную плату. наконец я в туке. цена вопроса 140 рупий. едем долго, минут 30. приезжаем на вокзал. тыкаюсь в кассы, билет в общий вагон не хочу и меня отправляют в здание с резервит кассами. ещё нет восьми- времени открытия касс и толпа огромна. кассы на втором этаже. первый забит жаждущими билетов с уже заполненными бланками. пытаюсь пройти мимо очереди. меня отлавливает полицейский и препровождает к лифту. белый мистер должен подняться на второй этаж мимо очереди на лестнице на лифте. люблю индийских полицейских. хотя пять минут назад на выходе из вокзала два стража порядка посылали меня в разные стороны в поисках резервитофис.
кассы ещё закрыты, но служащие уже есть. пытаюсь объяснить мою проблему. показывают себе за спину, прохожу- офис для форейганов. но он пуст. только полицейский молоденький сидит с ружьём. прохладно. сидеть не могу- скоро уйдёт ближайший поезд. меня выслушивают и опять направляют в офис для иностранцев. делать нечего. сижу жду появления его служащих.
офис из нескольких комнат. я прошёлся по всем и уселся в первой. подходят индусы, но с неиндийскими паспортами. одна семья проходит в дальнюю комнату. появляется служащая и занимает место тоже в дальней комнате. я перехожу туда. наконец -"кто первый, подходите". подхожу я и индус сидевший в этой комнате- типа "я в этой комнате первый". я офигеваю от такой наглости. (что-то часто я "офигеваю", но Индия такая офигительная страна).ко мне на помощь прибегают пару служащих из касс для индусов и уже они доказывают, что я первый. мне нравятся служащие ждв Ченнаи. сажусь и на бумажке пишу номера поездов и станцию назначения. на ближайший поезд билетов нет, а вот на вечерний, пожалуйста. слов нет, как я рад. я и на вечерний не мог взять билет за несколько дней заранее по инету. набираюсь наглости и прошу ещё билет от Бхубанишвара до Калькутты и от Калькутты до Силигури. пожалуйста. в каком вагоне хочет ехать белый мистер- АС слиппер или просто слиппер. памятуя грязь в АС вагоне беру билеты на все перегоны в простой слиппер. с меня всего 970 рупий. даю тысячу. сдачи нет. какая сдача- я готов расцеловать эту женщину. прощаюсь. довольный, как будто выиграл в лотто-миллион, покидаю вокзал Ченнаи. мой любимый вокзал. потом выяснилось, что билеты у меня на все перегоны на одно и тоже место. видно оно закреплено за офисами для иностранцев, тем более, я уже ехал на этом месте из Пуне в Варкалу, хоть и в АС вагоне. поезд у меня около 10 вечера. сидеть на вокзале не хочется. хотя можно устроиться вполне комфортно или в зале ожидания для "высшего класса" -"waiting-room for upper class" или взять целый номер со всеми удобствами тут же на вокзале (с АС от 600 рупий). на этот раз я не стал оставаться на вокзале. определился по gps. рядом с вокзалом улица (Wall Tax Road)с кучей отелей. она и в инете упоминается.
это начало этой улицы. надпись "subway" ещё сыграет со мной недобрую шутку, но гораздо позже. а пока я думаю, что ошиблись писавшие, что в Ченнаи нет метро. иду вдоль улицы. отелей много, но мест нет. только в одном удаётся договориться, с учётом, что я съеду в 9 вечера (Blue Star 13*5'18"N, 80*16'31"E) бросаю вещи, привожу себя в порядок и на осмотр близлежащих достопримечательностей. ближайшим к жд вокзалу и в инете, и на карте в атласе, и по GPS был Fort St Georga. идти к нему всего ничего. только вот я не учёл, что вход у него фиг знает где и аборигены не воспринимают его как историческое место. ходил я рядом около часа. причём жара далеко за 40. погулял по территории медуниверситета, удивляя больных и студентов, но так форта и не нашёл. пошёл просто по оживлённой улице, пытаясь подойти к форту с другой стороны. прохожу местный рыночек мандарины как трава. и зелёные и оранжевые. знакомые всё лица
в далеке виднеется что-то интересное по GPS явно не форт, но и на карте навигатора форт просто отмечен точкой, а это строение показано как красивое и оригинальное (Netaji Subhash Chandra Bose Road 13*51'6"N, 80*17'18"E) пытаюсь заглянуть во двор. на входе полицейские. иду дальше. стена вокруг загажена по самое не хочу. кучи дерьма и потёки, тут же спят нищие. наконец ещё один вход, тоже с полицейским, но я делаю морду кирпичом и вперёд. до меня и моей морды никому никакого дела нет. комплекс зданий, занятых под всякие правительственные учреждения. мне нравится.
тут же за забором и своя пожарная часть и свой полицейский участок. напротив участка школа для мальчиков- родители приезжают на хороших авто. посидел на посту с полицейскими, отдышался, но форт то я не нашел. а он анонсируется, как шибко историческое место и там расположен самый высокий флагшток в Индии. полицейские советуют взять тук, что я и делаю. тукер просит 50 рупий, типа форт рядом, но надо объезжать много, чтоб в него попасть. так и оказывается. едем по большому кругу. вход в форт с обратной от вокзала стороны. на входе шмонают сумку, записывают фамилию, откуда и пускают бесплатно. удивительно. строения форта заняты различными силовыми структурами. пускают не везде. есть жилые дома и казармы для служивых
в целом не так интересно, как предыдущий комплекс. но тоже есть на что посмотреть
кирха какой-то Марии. в инете инфа есть, но не впечатлила
фото не очень удачное, всё в зарослях и строймашинах.
вот и самый высокий флагшток в Индии
первоначально он был сделан из мачты корабля. традиция сохранилась. и сейчас флагшток представляет собой мачту. побродив вокруг плацев, поймал тут же, в форте тукера, еду опять на вокзал. привокзальный храм
и какой-то ганди с указкой тут же
на туке можно было доехать и до отеля. но я любитель пеших прогулок. тем более, что улица с моим отелем очень колоритна. присаживаюсь в едальне (вначале хотел написать "захожу", но обычно в местных едальнях просто нет внешней, выходящей на улицу, стены и заходить особо некуда- внутри пара-тройка столов и скамейки или стулья). пока жду свой ужин- просто вег плов, наблюдаю как собираются судки с порциями плова и варёных прямо внутри плова яиц. это пойдёт на продажу на вокзале. объедаюсь на 40 рупий. еле встаю из-за стола. затариваюсь мандаринами и арбузом и в отель до вечера. мандарины гораздо хуже, чем продаются у нас. больше в Индии мандарины не покупал. арбуз неплох, но тёплый. ещё про отель- второй отель в Индии, в котором не стелил свою простынь, первый в Варкале. в ченнайском отеле успели постелить чистую простынь поверх старой после моего осмотра номера во время оформления. успели или так задумано было, не знаю, поменять и одну наволочку из двух. Индия-с. когда шёл по улице в поисках отеля, с утра обратил внимание на вывеску "сабвей" и спуск вниз. думал, что метро и хотел посетить вечером. но когда шёл на вокзал, "сабвей" оказался уже закрытым решёткой. так я и не попал в ченнайское метро и разгадка раннего закрытия этого "сабвея" обрелась уже в "сабвее" в столице -Дели. вечером перед поездом на вокзале посещаю инеткафе. проверяю почту. Забираю рюкзак из камеры хранения и на посадку.
в Ченнаи ещё можно было посетить сад теософского общества, заложенный Блаватской. с позиционируемым как самое старое деревом или самый большой баньян. дерево даже на карте в атласе отмечено. но очень уж жарко было. зато увидел быт семьи из двоих карапузов года полтора и года три и их родителей. всё их богатство -это железная посуда. на бордюре сидел папа, дети играли возле крана с водой, мама пыталась что-то приготовить на костерке из щепочек тут же. всё. даже подстилки никакой. и они не плакали, не стенали. лица вполне осмысленные, не убитые горем. просто семья собралась на ужин- не важно где и как. просто присели поужинать.
дорога к Пури уже без неожиданностей. если не считать вдруг открывающиеся виды. ехать сутки и выходить на железнодорожном перекрёстке на станции Khurda Road (в одном из атласов просто Khurdaro). и эту станцию я не забуду никогда. самая хреновая с самыми тупыми служащими. приехал. уже темно, полдевятого. до Пури по карте километров 50, может чуть меньше, может чуть больше. обычно на привокзальных площадях куча такси, тукеров, пригородные автобусы. выхожу на площадь- темень. ловлю аборигена- "где басстэнд до Пури?". в ответ испуганные глаза, как будто я пытаюсь выведать секрет их ядерной бомбы. подхожу к группе молодёжи. их ответ не радует-автобусов нет. тогда может такси- такси тоже нет. офигеть. и никто не хочет заработать денег- никто. я выпадаю в осадок. и это почти курортная зона- Пури для индусов, что Анапа для россиян. есть поезд до Пури, но до него ещё полтора часа и приходит он в Пури около полуночи. а мне совсем не хочется ночевать ни в Кхурда Роад, ни на ждв Пури. но делать нечего, беру дженерал тикет до Пури- билет без места. поезд стоит всего две минуты и надо определиться, с какой платформы уезжать. в расписании ни фига не написано. отлавливаю служащего, одного, другого- не знают. начинаю заходить в служебные помещения (беспроигрышный вариант, если сами не знают, откладывают все дела и начинают искать ответ на вопрос белого мистера). но не тут-то было. осечка. сами не знают и по телефону никто не подсказал. вернее, они определились, что поезд прийдёт к третьей или четвёртой платформе. но особенность многих, особенно крупных, жд узлов -отсутствие прямых наземных переходов, необходимо перебегать между платформами по мостам. индусы с этим не заморачиваются, переходят по путям. но пути такие, извиняюсь, засранные, что ужас. их периодически моют, но в вагонах на станциях туалеты не закрывают, наши нормы морали у индусов не в почёте. а поездов на крупных жд узлах много. в Кхурда Роад 3 и 4 перон сообщается мостом. и для меня важно точно узнать с какого пути мне уезжать. кого я только не пытал, гестапо отдыхает. никто ответить не может. только главного менеджера станции не пытал. он видимо прочувствовал ситуацию и смылся. на нормальных станциях висят электронные табло с номерами прибывающих поездов. здесь этого нет. есть только объявление по громкой, которые мне и посоветовали слушать. но работают всего полтора динамика на всю станцию и тётка, объявляющая поезда, как будто сто бананов одновременно жуёт. что я и продемонстрировал советчикам, они посмеялись и согласились, но помочь не смогли. к тому же ещё параллельно идут объявления на каком-то местном языке. короче -полная жОпа огурцов. в конце концов, нахожу мужика, который тоже едет в Пури. уже не отпускаю его ни на шаг и вместе с ним сажусь в вагон с опозданием почти на час. вагон вполне приличный, не загаженный, похож на наши в электричках. но мужик толкает меня в следующий вагон- типа белый мистер должен ехать там. перехожу в следующий вагон, а там- кожанные кресла, как в самолёте и кондишн. ну, думаю, это мне за мои переживания. только присел и сразу отрубился. но ненадолго. разбудили- рядом стоит кондуктор. даю свой билет. он начинает талдычить- мистер, у вас билет не в этот вагон, доплатите 114 рупий. готов заплатить, лишь бы побыстрее отстал. но у меня только тысячная купюра. даю- "мистер, ю хэв ченж?", -"нет, пошёл на хер, я не касса", "о мистер, у меня тоже нет мелочи, езжайте так". блин, стоило будить. отрубаюсь так, что меня будят уже на вокзале в Пури. выхожу, слава Б..., хоть тут есть тукеры. у меня есть наводка из инета на отель, говорю назваение, цена для полпервого ночи приемлемая- всего 50 рупий. я потом и днём так же ездил. возможно тукер получил комиссию от отельных за мою доставку, но я не заморачиваюсь. хочется спать и приехав в отель сбиваю цену с 750 до 550 и отключаюсь на чистых простынях. спал не долго. Мешают комары и всепроникающий и всёобъемлющий запах нафталина. от комаров мажусь мазью, приобретённой в Варкале, зажигаю спираль, включаю валяющийся на столике фумигатор. а нафталин не могу найти по причине не полной раскрытости глаз. встаю рано, всё из-за того же запаха нафталина. вот и он- кусок величиной с полкирпича лежит в раковине в санузле. привожу себя в порядок и на ресепшн. в Пури одна особенность- чекаут в восемь утра. то есть мне надо определиться- или оставаться в этом отеле ещё на сутки или искать другой. здесь, в принципе, не плохо. всё в мраморе, чистенько, есть внутренний дворик, с терраски перед номером и общего балкончика открывается вид на океан. но не первая линия, номер маленький, а на балкончике шибко не посидишь- далековато от океана и мало места. тем более скидывать ещё не хотят. и я отправляюсь на поиски другого пристанища. отелей полно. тут же отель на первой линии за те же деньги, номер больше и антураж поколоритнее, но без вида на водичку. забиваю место и иду дальше. через метров 100-150 нахожу отель со своей "смотровой площадкой"- газон и на нём кресла с видом на океан. бужу прислугу, смотрю номер -полторы комнаты (полкомнаты немного отгорожены, там диван, столик, пара стульев. в основной части - кровать, прикроватные тумбочки, тумбы под одежду и тв) за 750. опять сбиваю цену до 550 и выбиваю себе чекаут в 14 часов (билет у меня есть и я знаю время своего убытия). разговариваю с прислугой, администрации ещё нет (время полседьмого утра). для предотвращения кривотолков, заставляю на квитанции написать стоимость номера и что чекаут в 14 часов. не маловажная, как оказалось в последствии, деталь. перебазируюсь на новое место и обживаюсь
расходы 18.4.10 еда -20р, питьё -67р, трэйнтикет до Пури -21р, тук -50р, отель -550р, итого -708р.
19 апреля
раскидал шмотки. привёл себя в порядок. первый отель в котором есть полотенце и упаковка мыла. прогулялся по пляжу.
мальчишки бредут с сетью вдоль берега. течение такое, что её несёт со скоростью хорошо идущего пешехода. один конец сети у ребят, второй в океане на поплавке. сеть движется вдоль берега, находясь в перпендикулярном к нему положении. прошёл за сетью около километра. улов нулевой. ходил потом так несколько раз и только один раз ребята вытащили штук шесть рыбёшек общим весом в грамм 200-250. у нас за то время, что они брели с сетью, гальянов банкой наловишь больше. хотя такой способ ловли непонятно чего очень популярен. проезжал по побережью и видел десятки групп и мальчишек и мужиков занятых этим делом. рыба наверняка есть. видел на берегу останки рыбины в рваной сети килограмм на 30. погуляв по берегу, отправляюсь на улицы Пури. далеко не ухожу. попадаются дешёвые едальни, пользуюсь. забрёл на рыночек, отоварился фруктами и овощами. в едальнях готовят вкусно, но свежие огурцы, помидоры, лук, перец используется только в виде приправы и в соответствующем количестве. а мне после северов хочется побольше. новыми штиблетами натёр кровавые мозоли. покупаю бактерицидный пластырь. с собой был простой, но мозоли напугали. продавец называет цену пластыря- мне кажется 70 рупий. деваться некуда- здоровье дороже. даю сотку, а он даёт немерянно сдачи. оказывается надо всего 7 с половиной рупий. не раз такое было с непониманием числительных. спрашиваю сколько стоят помидоры - слышу сиксти(60), а рядом по 20. ну, думаю, облапошить хотят. только потом доходит, что говорили сикстин(16). затарившись, решаю первый раз прокатиться на велорикше. просит 50, соглашается на 20. бедный рикша тащит повозку руками, сам идёт рядом, всячески показывает, как ему трудно. не доезжаем до отеля метров 150, я прошу остановиться, ибо увидел непробованные кулинарные шедевры. даю рикше 20, он просит ещё. у меня есть надорванная 10. отдаю и её. стою около едальни, смотрю процесс приготовления. подкрадывается мой рикша- "мистер, десятка рваная, поменяй". посылаю. идиот аппелирует к торговцу вкусностями. тому пофиг. рикша не отстаёт от меня. объясняю- договорились за 20, ты их и получил. 10 подарок судьбы, радуйся и такой. не понимает. рядом стоят другие рикши и с интересом наблюдают. идиот показывает всем рваную десятку и суёт её мне- "мистер, ченьж". я беру купюру и отпускаю её по ветру. зрители хохочут. идиот лупает глазами. занавес. прихожу в отель. на ресепшине просят паспорт сделать копию, надо типа в полицию предоставить. даю заламинированную фотокопию паспорта (сам паспорт спрятан и только один раз доставался. и в отелях, и в кассах копия прокатывала, некоторые так и не понимали, что я им даю копию, думали, что паспорт такой). хитрожопый индус просит ещё 10 рупий. спрашиваю зачем- копию сделать стоит 10 рупий. я лишаюсь дара речи. такого наглого разводилова ещё не бывало. посылаю так далеко, что гавнюк быстро смывается с моей копией. вечер коротаю за чтением, поеданием манго и др. откуда-то доносится фолк музыка. надо завтра посмотреть.
unix писал(а): а что там с непальской границей приключилось?
нет повести печальнее на свете, чем повесть о фишере, попавшем в собственные сети, но об этом немного позже. продолжу
20 апреля
утро началось с прогулки по пляжу. купаться не тянет. волны перемешали воду и песок до состояния коричневой жижи. с утра на пляже никого но это не долго. подтягиваются отдыхающие индусы, торговцы "драгоценными камнями", мастера массажа. прохожу до рыбацкой деревушки. приходится идти, как по минному полю. в посёлке не существует туалетов, их заменяет полоса прибоя. рыбаки уходят в море. некоторые молятся, многие черпают ладошкой морскую водичку и делают ритуальный глоток не все справляются с управлением. некоторых переворачивает волной. при мне за 15 минут эта участь постигла два экипажа (правда, только безмоторные). но видимо, что это дело привычное, лодку переворачивают в нормальное положение и продолжают путь. после проминада выхожу к облюбованной едальне перекусить хозяин в горчичного цвета майке. дядька строгий, но добрый. угощал нищих и детей своими пирожками. едальни работают с утра и вечером. днём надо идти в кафе или ресторан. на месте едален днём идёт торговля чаем и сладостями. есть отдельные лавки, торгующие чаем с печеньками целый день. перекусив, возвращаюсь в отель посидеть во дворике с видом на океан. от океана дует ветерок. отель расположен по умному- ещё до полудня солнце уходит за тыловую сторону и можно сидеть в теньке. можно и позагорать на газоне перед рестораном. но солнце припекает не слабо. часа в три озадачиваюсь культурной программой. надо выяснить как попасть в Конарк. там находится один из известнейших храмов Индии "храм солнца". в самом Пури находится индуистский храм, который довольно таки часто показывают по тв. вернее показывают не сам храм, а проводимую церемонию с выкатыванием из этого храма огромных колесниц. тянут эти колесницы индусы за канаты. быть раздавленными колёсами этой колесницы большая честь. по тв показывали современные колесницы. они действительно огромны. а вот в Дели в нац музее есть подлинная колесница 19 века. находится она перед входом в музей. я не любитель посещать музеи, но так как на праздник, когда выкатывают колесницы в Пури не попал, то специально посетил музей в Дели фото получились совсем неудачные, т.к. колесница стоит на улице в стеклянном ящике. храм солнца в Конарке выполнен в виде этой божественной колесницы и украшен всяческими барельефами, в том числе и с любовными сценками, как в Каджурахо. поинтересовался в турфирме, могут ли они организовать мне поездку к храму в Конарк. по городу я видел много тур автобусов с индусами, тем более на вывесках турфирм анонсируются поездки в Конарк, на озеро Чилку, к другим интересностям штата Орисса. место в басе мне не предложили, а предложили легковушку с ас или без ас. не помню какая, но стоимость её 1500 рупий в оба конца. рассудив, что это многовато для 36 км в одну сторону, беру тук и еду на центральный басстэнд. там меня перенаправляют на стоянку автобусов, с которой басы идут конкретно в Конарк. она не далеко от центральной автостанции. попытав стоящих на стоянке людей, узнаю, что первый бас идёт в Конарк в 5 утра и ехать туда чуть больше часа. ну что ж, завтра двинем, а пока пройдёмся по Пури. мне казалось, что стоянка басов на Конарк расположена на площади, но выйдя на оперативный простор, я офигел. это была улица. подумал, что может это бывшая взлётная полоса какого нить старого аэродрома. но даже для бомбёров достаточно 40 метров ширины. а тут метров 100. присмотревшись, вижу в конце улицы храм. и только потом до меня доходит, что эта та улица, по которой таскают колесницы. края улицы заняты торговыми рядами, стоянками рикш, такси, грузовиков. но даже не занятая часть производит впечатление своей шириной. на неё же выходят и храмы поменьше
иду по направлению к отелю пешком. улочки полны небольшими храмами заинтересовал храм с коброй но улица оживлённа. трудно спокойно найти интересный ракурс и сделать фото
внутренности ещё одного небольшого храма
дорога полна неожиданностей. человека сморила жара и он просто прилёг отдохнуть
коровы (как же без них) разных пород
аптечная лавка
рядом торговля цветами и кокосами
дары полей и огородов
что там такое круглое зелёное так и осталось для меня загадкой, но позже увидел даже как растёт, но уже в Калькутте
поближе к отелю, торговля морскими ракушками. две стоящие ракушки у меня даже по одиночке в рюкзак не влезут
красавец охраняет какой-то офис наверное это джин из тазика
по дороге покупаю манго. пытаются обдурить рупий на 15. что редко при расчёте. обычно сразу пытаются назвать завышенную цену, но если цена устраивает и покупаю что-либо, уже не дурят. недалеко от отеля за забором какие-то белые строения и рядом всегда толпятся аборигены. решаю сходить. на территории полно людей. видно, что некоторые здесь и ночуют под специальным навесом. пару симпатичных строений плюс места для паломников много зелени
вход в два самых красивых здания закрыт цепочками с табличками на нескольких языках- закрыто. пока я хожу вокруг под пристальными взглядами расположившихся вокруг индусов, появляются два чела в белых одеждах и зовут меня за собой. цепочки снимаются и меня проводят по всем помещениям. оказывается здесь жил с женой какой-то местный гуру. в комнатах его и жены изваяния некоторые комнаты увешаны фотографиями и аляповатыми портретами гуру меня подводят к каждому портрету и каждой фотографии и что-то рассказывают. и не отходят к следующему экспонату пока не сфотографирую.
рядом могила супружеской пары
стараюсь избавиться от докучливых экскурсоводов, но меня ждёт ещё беседа со специально разбуженым уважаемым человеком. оказывается это руководитель музколлектива, выступающего здесь по вечерам. вот откуда доносилась фолк музыка. беседа протекает в дружеской обстановке. обмениваемся мнениями, что Россия великая страна, а Индия очень интересна. меня приглашают на вечерние песнопения. на этом официальная часть заканчивается и я ухожу до вечера. прийдя с опозданием на пять минут, приходится довольствоваться местом на улице. народу полно. из здания доносится музыка, все поют и хлопают в ладоши. позитивненько. я вскоре ушёл, но песнопения продолжались ещё с час.
вид на эту дачу с берега
возвращаюсь в сумерках. впереди девушка на розовом велосипеде и сама во всём розовом на берегу встречал такого же цвета вьюношу (фото не удалось).
вечер проходит в поедании манго, чтении и прослушивании музыки, доносящейся с дачи. потом к ней присоединяется дрым-цаца с тыловой части отеля. оказывается и там маленький храм
а я думал, выглянув окно, что это лавка со сладостями. днём там всегда звенел колокольчик продавца мороженного.
расходы 20.4.10 еда -60р, вода -20р, тук -60р, манго -80р, итого -220р.
с вечера поменял денюжку у админа на ресепшине, а то оставались только тысячные. менял в темноте. этот гад долго мусолил купюры и таки сволочь подсунул мне рваные 500 и 100. только одна сотка была нормальной. но я этого не заметил. пока. утром встал в начале пятого. туалет и на улицу. стоянка тукеров в 10 метрах от отеля. один там всегда спит. подхожу бужу- 100 рупий до басстэнда. я, полный грандиозных планов, не мелочусь. вызывается водила из соседнего дома и мы мчимся по ночному городу. доехали быстро, но я опоздал. и не на автобус. бас на месте, правда рядом никого, но только что рядом по улице прошла толпа монахов, бьющих в бубенцы с факелами и песнями. мчусь в догонку, по пути расчехляя камеру. темень. ни фига не получилось снять. первая неудача за день, но не последняя. возвращаюсь к автобусу. кришнаиты разбудили водилу и его помогал. хороший будильник, а главное- позитивно настроенный. начинается утренний туалет для людей и автобуса. бас моется, заряжается ароматными палочками, новым цветочным украшением.
светает. подтягиваются первые пассажиры. но отправление явно не в пять. тронулись в 6.10. можно было не спешить, но тогда бы не увидел парад кришнаитов. дорога интересна, да и попутчики тоже. это и студенты (учебное заведение за городом) и целые семьи и монахи. автобус выполняет функцию и доставщика утренней прессы. сначала грузятся, а потом раскидываются по дороге тюки с газетами и журналами. особа приближённая к водителю, студентка, по дороге изучает молодёжный журнал. на удивление мало остановок. на одной замечаю оригинальное дерево с плодами и цветами, растущими прямо из ствола. про эти фрукты потом. а пока наслаждаюсь дорогой вдоль океана
в инете была инфа, что это самый длинный песчаный пляж в мире. охотно верю. более 30 км проехал вдоль него и он продолжался ещё. по другую сторону дороги самшитовый лес. или мне так показалось, но точно такие же древеса индусы выращивали на полях и потом рубили и складировали даже веточки толщиной в карандаш. а может это что-то ещё, не самшит. индийцы до фига всяких деревьев выращивают в огородах. некоторые дают листья вместо посуды, древесина похоже идёт на дрова для сжигания трупов. причём выращивают именно в огородах- площадь некоторых посадок соизмерима с размерами обычной комнаты. и обычно окружена рисовыми, хлопковыми или другими полями. но тут лес местами дикий, местами видно, что посаженный. культурные поля практически не встречаются. население пробавляется рыбалкой. тётки грузят тюки с сушёной рыбой. у маяка и памятника министру, построенному за счёт его зама (вещает прикрученная табличка), поворачиваем от океана и буквально через пару км уже виднеется храм. тут туристическая инфраструктура развита по полной. почти, блин. ряды лавок и просто развалов с сувенирами
едальни, полицейские. всё чисто подметено и заасфальтированно. прошёлся к храму, но на входе завернули к кассам. подхожу к кассе. билет стоит 250 рупий , протягиваю пятисотку и ... облом. пятисотка с дыркой от сигареты. другие имеющеся денюжки тоже потрёпанные и надорванные. кассир непреклонен, хотя билет уже оторван и пронумерован. у меня есть доллары и кредитка. но время очень раннее, автоматов АТМ рядом не наблюдается. вот это я попал. ладно, будем искать банк. никто не может мне помочь, только в одной лавке с цифровыми аппаратами подсказали где банк. обхожу храм и нахожу банк. он открывается только через два часа. жду. становлюсь на эти два часа местной достопримечательностью. некоторые дифилируют туда и обратно, чтоб получше рассмотреть белого мистера. полицейский остановился напротив, но подойти постеснялся. покрутился минут десять и уехал. пока ждал воспользовался ещё одним видом едальни- передвижной на велосипеде. вел весь обвешан бачками. накормили от пуза. остро и вкусно. напился чаю в лавке напротив банка. исследовал сосну с цветами, принятыми мною сначала за запутавшуюся в ветках проволоку к десяти часам подтягиваются служащие банка. подхожу и я. - что хочет мистер? - мистер не хочет ни гусика, ни водочки, мне бы денюжку поменять, или рваные купюры, или доллары, или снять с карточки. -ооо, это не возможно. -почему, это же банк? - мистеру надо ехать в Пури, в главное отделение центробанка Индии. слов нет, одни слюни. на ресепшине видно объикались. возвращаюсь не солоно хлебавши. обратно уезжаю не с конечной, но нашлось свободное место
приезжаю в город. решаю пройтись по супер улице, тем более заметил раньше на ней несколько банков. банки меня отфутболили, но дали адрес центрального отделения госбанка. суперулица большей частью напоминает рынок. есть и непознанный фрукт, растущий из ствола дерева купил его за 5 рупий. принёс в отель и хотел попробовать. купил потому, что видел уже выеденную скорлупу. внутри была так выскоблена, что было понятно, что очень вкусная штука. пробую разрезать ножом- фигушки, только еле заметные царапины остаются. разбиваю кирпичом. внутренность пахнет божественно, вкус чуть сладковатой ваты, консистенция - мякоть цветка подсолнуха. нанюхавшись, выкидываю. будучи в Ришикеше и в Дели, обнаружил сокодавилки из этого фрукта. попробовал и стал пить при любой возможности, до того вкусный сок. сами сокопродавцы тоже разбивали сей плод камнем или молотком и выскабливали внутренности специальным прибором серповидной формы. тут же на рынке капуста, огурцы, помидоры, имбирь, манго, бананы. много неизвестного. всё дешевле, чем на рынке рядом с отелем, но надо идти в банк. беру тук и отправляемся по адресу. в банке полно народу. цепляю охранника с двухстволкой. он проводит меня к клерку, тот ещё к одному. в результате я сижу в кабинете главного менеджера. забираются рваные купюры, выдаются новые. меняю 300 долларов. процесс обмена валюты затягивается почти на пол часа. но мне спешить некуда. угощаюсь чаем и наслаждаюсь прохладой от кондёра. выхожу из банка с раздутыми карманами. опять озадачиваюсь батарейками, посещаю инет кафе. в норильске вроде тепло. тут тоже не холодно. по тв в новостях сказали, что от жары в центральных районах за один день умерло 26 человек. имею в виду и днём стараюсь не бродить под солнцем. остаток дня провожу за чтением, посещением едален и прогулкой по берегу.
день рождения ленина, а позавчера день рождения гитлера, а вчера день рождения тёщи. вот она себе компанию подобрала. пытался дозвониться. опять больше получаса терзал телефонный аппарат, но безрезультатно. делал несколько подходов (телефонная лавка около отеля)- фиг вам. вчера день явно не лучший в моём путешествии. может сегодня повезёт. тукера беру за 50 рупий и к шести уже у баса. часть пассажиров здороваются, ехал с ними вчера. а этот вообще радовался, увидев меня, как ребёнок. на этот раз без заминки прохожу к темплу
он выполнен в виде колесницы, или наоборот, колесница в виде темпла. но не важно, по крайней мере для меня.
везут эту колесницу лошади, но целых нет. сохранились охраняющие драконы
слоны и кони по правую и левую сторону от храма
за самим зданием храма пристройка, наверное прицеп к колеснице
храм
на территории комплекса несколько манговых деревьев. возле одного замечаю бурную деятельность. под чутким руководством руководителя (определяется по наличию ручки в кармане рубашки) идёт сбор даров природы. белый мистер, запечатлевший сей факт для истории, тоже одаривается плодами дерева. правда выглядят они мелкими, чуть желтоватые. думал, что будут неспелыми. ошибся, очень сочные и сладкие, хоть и маленькие. такие на рынке редкость. обычно продаются крупные фрукты. а эти похоже полудикие. после манго, подхожу помыть руки рядом с будочкой полицейских. один что-то показывает мне в стороне храма. - ес, ес, обэхээс, я уже там был. полицейский настойчив. поворачиваюсь- там на деревьях резвится стая обезьян. какие-то худые и длинные. рядом океан, а рыбу ловить, наверное, не умеют и в хвойном лесу на шишках не разжиреешь. вот и пасутся рядом с человеком. пытаюсь подойти поближе. они от меня в рассыпную. а я то даже телефон на привязи в кармане ношу, начитавшись страстей про обезьян воришек и вымогателей. по приезду смотрел фильм про Индию и там был рассказ, как индусы любят обезьян и боготворят их. ага, как же. гоняют дрынами и травят собаками. те тоже в долгу не остаются. жаль не успел снять, как стая обезьян дразнила собаку: пёс с ротвейлера, манки подбегают и дёргают его за хвост. он огрызается и загоняет стаю на забор, но только поворачивается уходить победителем, как тут же какая-нить обезьяна догоняет его и опять дёргает за хвост. кто победил- я не стал дожидаться, темнело, а надо было искать отель.
покидаю храм и через ряды сувенирных палаток двигаю на басстэнд. сувениры не интересуют, всё решил покупать в дели, но высматриваю батарейки. надо быть во всеоружии. нашёл, и пока рассчитывался с продавцом узрел каменного слоника с вырезанным внутри ещё одним слоном. увидев мою заинтересованность, начинают представление с показом всех слонов от мала до размеров с "запорожец". покупаю почти самого маленького за 150 рупий. сторговал с 250. а зря. в Дели начальная цена была 150. так и таскал его в рюкзаке, бережно обернув газетами. перехватываю автобус на перекрёстке. набит битком. полдороги простоял. не все уважают белых обезьян. приехав в Пури, отправился бродить по рынку, заодно прикупить фруктов -овощей. покупаю огурцы, выбрал штук семь зелёненьких, кладу в корзинку взвешивать. у продавца нет подходящего набора гирек. он начинает выкидывать выбранные огурцы и сам подбирать такие, что по его мнению меня вполне устроят. что меня удивило в Индии, так это любовь к переспелым, почти полностью жёлтым огурцам. может сорт такой. но они мне не нравятся. в конце концов, в корзинке остаётся пара выбранных мною и штук пять жёлтиков. желаю продавцу успеха в его нелёгком деле и покупаю совсем маленькие зелёненькие "огуречики". старушка продаёт всего по чуть-чуть. видимо то, что собрала по дороге ягоды на веточках терпкие, напоминают черёмуху или тёрн, зелёненькие манго, карамбольки (вроде так называются, у нас продаются более привлекательного вида, при разрезе образуют звёздочку), какие-то грушевидной формы плодики, сахарный тростник. пробую "грушки", чуть сладкие, хрустят как огурцы, внутри пустые. беру понравившееся. и в отель. устраиваю перекус с "огурчиками". а это ни фига не огурчики. отлавливаю аборигена. интересуюсь - с чем это едят? -можно и сырым и жареным. пробую, трава травой. одариваю аборигена целым килограммом "огурчиков". что энто такое, так и осталось загадкой, но продают его много. как и вроде показывали по тв и называли "балией". может ошибся, но похоже. только моя потолще, поупитанней.
организм требует мяса. иду в отельный ресторан. заказываю курицу с рисом, салат. салат в Индии, нечто недоделанное. пол помидорки тонко нарезанной, пол огурчика нарезанного также, куски морковки, пару перчин чили, пару колечек лука- всё. ни соли, ни перца, ни масла, никакой заправки. впоследствии пробовал заказать ещё один салат, на этом мои кулинарные изыскания в области салатов закончились. требовал один-два огурца, пару-тройку помидорок (везде маленькие, максимум с куриное яйцо), порезать и всё. слово "салад" исключалось напрочь. -онли кукумбер, томато, чили, мэй би онион. доходило до тружеников общепита с трудом, но я умею настоять на своём.
ресторан не маленький, можно свадьбу небольшую отпраздновать, но я один. пока готовят, официант рядом с полотенцем наперевес. приносит заказ и стоит над душой. отсылаю подальше. рис испортить невозможно, а вот курицу повар возможно разделывал первый раз в жизни. такое впечатление, что он порубил её, предварительно поделив на квадраты. как так можно разделать курицу, ума не приложу. заморил червячка. но лучше пойти вечером в едальню на улице. за 150 рупий я как минимум три дня могу питаться разнообразно и вкусно, не набивая пузо рисом и не обгладывая не поддающиеся определению части курицы. не отравили и на том спасибо. единственное что понравилось в этом перекусе, это соус к курице- французы позавидуют.
расходы 22.4.10 бастикеты -34р, темпл -250р (для местных-20), слон -150р, тук -100р, фрукты/овощи -178р, вода -12р, батарейки -100р, ресторан -150р, еда на улице -15р, итого -989р.
Последний раз редактировалось fisher58 21 мар 2011, 02:34, всего редактировалось 1 раз.
день прошёл в блаженном ничегонеделаньи. с утра прогулки по пляжу. морской воздух творит чудеса. прошёл кашель. океан приподнёс подарок
несколько раз прошёл мимо. думал кусок обгорелого бревна лежит. тем более уже не только мои следы на песке рядом. а потом заинтересовался, что это за бревно-часть чёрная (волосы), а часть белая. подымаю- совершенно целая статуэтка Ганеши с родителями. таких полно видел, но эту-то океан мне подбросил. вспомнился анекдот: садится американский лётчик в кресло, а там булавка. выдернул её из задницы, выругался-"чёртов нигер", булавку выкинул. садится французский лётчик- достал булавку из задницы- "ооо, мари" и воткнул в сердечко, подаренное любимой. садится русский пилот. уколол зад, достаёт булавку, повертел её в руках, почесал тыкву и опять её себе в задницу воткнул- "а может так и должно быть". так и я. принёс эту статуэтка в отель и протаскал её с собой всю поездку. сейчас она в Норильске.
днём делал подходы к турагенствам на предмет посещения озера Чилка с розовыми дельфинами. но опять- "онли такси" за несусветную цену. лень победила. никуда не поехал, бродил по улицам. ближе к вечеру наблюдал возвращение рыбаков из океана. пошёл посмотреть на улов
и всё это в обрамлении из кучек дерьма. на следующий день хотел прикупить акулу, чтоб мне её пожарили в ресторане, но не смог перебороть отвращения и ещё раз пройтись по общественному туалету ака пляж. попытки дозвониться домой из нескольких телефонных лавок успехом не увенчались. а в инете расписываются возможности телефонной связи из Индии с любой точкой земли. брехня. благо есть инет. пытаюсь пробить погоду в Калькутте. ни фига не получается. пока не перебрал несколько вариантов написания наименования этой бывшей индийской столицы. желающие могут попробывать сделать это, но только латиницей.
всё свободное время гуляю по пляжу, по окрестностям отеля
отбиваюсь от массажистов. это реклама массажного салона рядом с отелем. салон или кабинет- что-то типа сарая для скотины. в поезде встретился с врачём французом, работающим в лагере альпинистов. он очень хвалил аюрведический массаж и спрашивал меня, не сподобился ли я изведать этого чуда. как смог, объяснил ему, что массажисты вызывали своим видом только стойкое чувство брезгливости.
также прошёл и следующий день
расходы 23.4 и 24.4.10 отель -500р, еда -110р, вода -55р, инет -60р, зажигалка -25р, клей -5р(всё ремешок от часов лопается) батарейки -100р, итого -855р.
утром прогулка по пляжу. однозначно- морской воздух лечит. вся моя простуда испарилась. последний день в Пури. прошёлся к едальне. опять купил клея для кроссовок и часов. возле лавки наступил кому-то сзади на ногу.чертыхнулся и экскьюз ми. в ответ- "да ничего". О! Оказывается белорус. первый наш соотечественник в Индии. поговорили. удивился, что я так долго просидел в Пури- а мне погода понравилась после зноя в центральной и южной Индии. он в Пури провёл два дня, сейчас двигает в Варанаси, немного блуданул, ищет вокзал. жаль у меня шмотки не собраны, проводил бы и поболтали бы. у меня поезд около восьми вечера из пресловутой Khurda Road. до неё из Пури поездом около часа, но у меня чекаут определён по договорённости в 14.00 вместо 8.00. буду неспеша выдвигаться. собираюсь. отдаю супершлёпанцы, приобретённые в Варкале, уборщику. от них у меня появились ещё кровавые мозоли, хотя ходил и не чувствовал. уборщик счастлив. только я хотел бы посмотреть, как он их будет носить. у него далеко не 45 размер. хотя может и обменяет. прихожу на ресепшн. диалог между мной и хитрожопым индусом: -чекаут, плиз. -мистер, с вас 1000 рупий. - с хера ли, у меня один день не оплачен, 24 апреля. -мистер, у нас чекаут в 8 утра, а сейчас 14.00. - а это что, я тебя предупреждал, что у меня чекаут в 14.00 и на квитанции это написано рукой вашего служащего -мистер, во всём Пури чекаут в 8 утра. - да мне пох... на тебя и на всё твоё Пури. написано в 14.00. сую под нос квитанцию. хитрожопый начинает куда-то названивать. мне пофиг, времени у меня достаточно и поездов до Кхурда Роад полно. -мистер, ну хотя бы 750. - вот 500 и квитанцию давай. - 600. -квитанцию. -мистер, плохо, очень плохо. - гуд, вери гуд. забираю квитанцию и неспеша выдвигаюсь на вокзал. время есть. есть самосы. вкушаю. рядом валяющиеся нищие протягивают руки. одариваю кого самосой, кого парой рупий. завидев такую благодать, из дальних углов подтягиваются ещё просящие. но мелкие рупии, как и самосы кончились. не шибко расстраиваясь, попрошайки рассасываются. уже объявили по громкой, что состав подан к платформе. ни фига. стоит другой и даже не шевелится. а народ течёт мимо меня куда-то в даль. иду за людьми. и о чудо. за тем поездом, что стоит уже несколько часов у платформы, к этой же платформе, благо она длинная, пристроился и мой состав. такого я ещё не видывал. Индия-с. позже было ещё круче, но об этом потом.
сажусь в вагон почище. народу мало. недалеко расположилась семья и начинают сразу трапезничать. извлекается здоровый горшок литра на три с рисом и куча судочков с приправами. рис выгребают из горшка и горшок летит в окно. ни фига се, богато живут. только потом дошло, что как и одноразовые стаканчики и тарелочки из необожжённой глины, индийцы используют и одноразовую посуду покрупнее. за час доезжаем до Khurda Road. опять та же история с поиском платформы отправления. никто ни хрена не знает. табло нет. громкая непонятна. но мой поезд стоит здесь 15 минут. думаю, что не потеряюсь. поезд приходит с опережением расписания на 10 минут. занимаю своё место. мне только ночь провести в поезде. а там -день в Калькутте и вечером опять поезд.
расходы 25.4.10 вода -22р, еда -30р, клей -15р, отель -500р, тук -40р, трэйнтикет -21р, итого -631р.
26 апреля
приезжаем в Калькутту на 30 минут раньше расписания. прям реактивный поезд. только полчетвёртого утра. вокзал огромен. самый большой из мною виденных. причём в Калькутте два таких вокзала- Сеальда на 20 путей и Хаура на 25. я приехал на Хауру. кстати, вам не продадут билет до Калькутты, обязательно надо указать до какой станции вам нужно. сдаю рюкзак в камеру хранения (по всей Индии первые сутки- 10 рупий, но иногда, например в Пуне, требуют пометку от полицейских на входе в вокзал, что багаж проверен, вроде той, что у нас ставят на билет в аэропорту). нахожу туалет с душевой кабинкой. кабинка убитая напрочь. вода из крана льётся в бочку. её надо черпать оттуда кружкой. вешалки нет. пара крючков висит на перекинутой через стенки кабины трубе. хуже не видел. но надо привести себя в порядок после ночи в поезде. помылся, переоделся. ещё темно. народу полно. еле нашёл место пристроить свой зад. по вокзалу бредут цепочки людей с тюками на голове. это привезли зелень с полей и огородов. потихоньку светает и я пристраиваюсь за одним из тюков и иду к выходу. из тюка торчат листики от дерева, которое я уже видел в Индии. мне интересно, отрываю листик, жую- трава травой. потом увидел как их используют- как у нас на тарелке вместо салатных листьев. от некоторых тюков идёт аромат жасмина. обожаю этот запах. так и вышел, ведомый ароматом, на стоянку такси. в инете Калькутта описывается как грязный неинтересный город. упоминается, как заслуживающий внимание только мемориал "Виктория"- отголосок английского владычества. по карте он недалеко. беру такси и за 100 рупий меня перевозят на другой берег одного из рукавов Ганги ко входу в парк, в котором и расположен мемориал. ещё только светает. мост как паук или паутина чуть рассвело и мост уже как кружева подъезжаем к парку и водила обращает моё внимание на сверкающий как отчищенное серебро собор. позже я доберусь и до него. а пока мемориал "Виктория". он расположен в парковой зоне с родным названием "майдан"(Maidan). на майдане расположено множество различных парков с футбольными и крикетными полями. на краю одного парка припарковался совсем не победного вида танк(сфотографировать не удалось в движении). парковая зона соответствует былому величию столицы Индии. вдоль неё проходит линия метро. и только на территории самой зоны находятся три станции. перед входом в самую известную часть майдана- мемориал, кассы, полицейские и попрошайки. вход стоит копейки- 4 рупии. но зато в этой части нет случайных посетителей и нищих. хотя только рассвело, я не первый. кто-то уже (или ещё) лежит на пледе на травке, кто-то кормит рыбёх в пруду, кто-то совершает пробежку или делает зарядку. причём все не бедно одетые.
вход
снимки делались до восхода солнца, но только отошёл от здания мемориала, как выглянуло солнце и пришлось вернуться. ибо всё в другом свете и мост
и императрица с птичьим гнездом уже не так внушает уважение
народ всё прибывал. в основном мужики, но были и женщины, как в сопровождении сильного пола, так и без. делали зарядку, дыхательные упражнения, пробежки. видно было, что знакомы или часто встречаются. многие присаживались на парапет у пруда или на рядом стоящие креслица, только что в шахматы не играли. где-то около восьми стали расходиться. побродил по парку. акация и это его цветок
вышел через боковую калиточку. у неё тоже стоял полицейский. и сразу попал в другой парк. но уже бесплатный. с прогуливающими школьниками, валяющимися на траве парочками. травка местами вытоптана рядом, через дорогу офис корпорации "Тата", планетарий и искомая "кирха"- собор собор открыт для посещений с 8.30. на входе полицейский. прошу пропустить походить вокруг и пофотографировать. вокруг собора множество диковинных для норильчанина растений. манго уже не удивляет. хочу найти плоды, но (с интонацией, как в "операции Ы"- "всё уже украдено, до нас") всё уже собрано, до нас. из домика рядом, за мной приглядывает ещё один полицай и подтянулся полицейский от ворот. видимо, дерево манго более охраняемый объект, чем собор.
после собора возвращаюсь в парк. покормил ворон орехами с дерева как только такой плод падал на землю, к нему сразу устремлялась парочка ворон. упростил им существование, посрывал орехи и подбросил голодным. потом выбираю себе место в теньке, расстилаю полотенце и ложусь подремать. часа через два меня будит служивый. собрались поливать лужайку. остальное всё полито или под солнцем. места полежать больше нет. вернее, есть -скамейки под деревьями с орехами, но они загажены воронами. сворачиваюсь и продолжаю прогулку. из парка в парк не всегда можно перейти по тропинкам-аллеям. иногда надо выйти на городскую улицу. в засаде памятник тётке с фамилией Ганди по gps и по карте рядом станция метро. случай упускать нельзя. фотографировать опять запрещено, но, честно говоря, и не впечатляет. делийское гораздо симпатичнее. проехал пару станций и вышел на другом конце Майдана. опять парки, клубы гольфа, крикета, школа верховой езды. кстати о лошадях: бродят они по паркам и прилегающим улицам, как коровы по всей Индии. кто присматривает за этими мустангами непонятно. выхожу к перекрёстку полицейский, несмотря на 40 градусную жару в высоких чёрных сапогах и дурень под чёрным зонтиком редкость в Индии- трамваи. цвета от чёрного до жизнерадостного оранжевого перешёл на другую сторону к остановке автобусов ехать обратно на вокзал. автобусов полно. выбираю посвободнее. в автобусе удивил кондуктор с мелкими купюрами для сдачи зажатыми между пальцами в руке мой проезд стоил 4 рупии. ехал минут 20 из-за медленного движения. расстояние около 5 км. кстати и за метро за два перегона заплатил 4 рупии, а в Дели за два перегона- 8 рупий. на вокзале осмотрелся и пошёл на второй этаж. ночью не заметил зал ожидания для пассажиров первого класса на втором. зал с террасой и своим буфетом с чаем -кофе и печенюжками. душевые большие и чистые со всеми удовольствиями. обпился кофе и налюбовался видом сразу напротив вокзала пристань и можно переправиться на другой берег на "титанике". но открывается пристань толи в семь, толи в восемь часов и я не стал с утра дожидаться. на противоположном берегу проезжал причал уже днём на автобусе, но сразу не сообразил выйти. подошло время грузиться в поезд. спустился вниз, а там коммунисты готовятся к первомаю. они мне ещё аукнутся в Дарджилинге дождался своего поезда, занял уже привычное место и "прощай Калькутта". параллельно отправляется электричка. есть отдельные вагоны для G и L. причём в мужские вагоны садится больше женщин, чем мужиков в женские. такая же история с раздельными комнатами отдыха-ожидания на вокзалах, если они раздельны (что не всегда бывает). только отъехали от Калькутты, как начало громыхать и небо потемнело. гроза получилась не слабая. длилась не меньше часа, т.е. по протяжённости, с учётом скорости поезда, не менее 100км. пришлось даже окна закрывать -опускать стёкла и железные жалюзи. стемнело быстро, окна закрыты. перекусил купленными в вагоне у разносчика варёными яйцами со специями (яйца ещё тёплые), почитал и спать.
расходы 26.4.10 питьё -93р, еда -73р(10р за 2 яйца), такси -100р, билет в сад -4р, метро -4р, бас -4р, итого -278р.
отели в Пури: на второй линии, мрамор и чисто, но не совсем удобно Puri hotel Beach Hut "the sea side resort" Chakratirthi road, Puri-2 e-mail: hotelbeachhut@yahoo.co.in ph 06752 -225704 достигаем с ждвокзала на туке за 10мин и 50р check out 8.00am 550 рупий сутки
первая линия, чисто, солнце после 11 прячется за здание Puri hotel Shankar International Chakratirtha road, Puri-752002 ph 06752 -223637, -321322 достигаем с ждвокзала на туке за 10мин и 40р check out 8.00am 550 рупий сутки. рядом отель с таким же названием, но без вида на океан, в описываемом отеле на чеке приписка- new. оба на улочке толи бич, толи си вьев роуд.
день начался замечательно. за окном пейзажи с преобладанием зелёного. манго без охраны, как на украине яблони вдоль дорог. не жарко и не прохладно. ровно в шесть часов послышалась песня. я подумал, что у кого-то сработал будильник с сигналом детским хором а капелла. но шло время, а песня не прекращалась. это было какое-то чудо. раннее утро и звонкие детские голоса. пошёл на звук ехала группа детишек с парой сопровождающих. я далёк от лирики, но эти воробышки своими чистыми и звонкими голосами разбередили душу.
в Нью Джалпайгури прибыли с опозданием на час. мне предстояло добраться до Силигури (позиционируемом в сети, как точка отправления джипов в Дарджилинг). НО ещё читая Драйзера, на всю жизнь запомнил, если что-то хорошо начинается, концовка будет отвратительна. и наоборот. так оно и случилось. от ND до Силигури по карте килиметров 20, но в атласах не видно автодорог. а поезда по расписанию есть. к тому же есть и поезд до Дарджилинга. хотя в инете почему-то упорно все пишут про поездку в Дарджилинг только из Силигури. иду в кассы, которые расположены у чёрта на куличках. станция по плошали не меньше жд вокзала Нью Дели и тоже имеет два терминала. между ними пешеходный мост метров 150-200. одно радует, не жарко, до 30 градусов. а в кассах наоборот, не радуют - билетов нет. вообще так быть не может, ибо дженералтикет, т.е. билеты без места всегда продаются. потыкался в разные кассы. ответ один -поездов нет. ни фига не понимаю. талдычат -"трайн кансел, бандха ..." кассирша в одной из касс пытается объяснить ситуацию красным я писал на какой поезд надо билет, синим ответ кассирши. ни хера не понимаю. пока бегал между терминалами, обратил внимание на большое количество военных с оружием. поезд, на котором я приехал, стоит на месте. может пресловутая забастовка, что часто упоминается в отчётах по Индии. "bandha" у меня не ассоциируется с бандой, хотя может быть и такое. позже, уже в Норильске, мне перевели писульку кассирши: "Train running already late Today Bhart Bandh" "Записка говорит, что поезд уже опаздывает, Сегодня Индия остановится" http://www.ndtv.com/article/india/bhara ... -hit-35569 вот тут есть описание этих событий, правда на аглицком))))
выхожу на площадь перед вокзалом и совершаю самую большую ошибку в Индии- прогоняю помогалу, предлагающего такси до Дарджилинга за 1000 рупий. в инете везде упоминается цена в 96-100 рупий. тут же на площади стоит куча джипов с табличками до Дарджилинга, Гангтока (столица Сиккима). подхожу -когда поедем? - может после 6 вечера. опять ни фига не понимаю. водилы стоят кучкой, пассажиров нет. только военные грузовики занимают половину не маленькой площади. к кому не обращусь, все говорят- может быть после 18 что-то изменится. не рыпаюсь (а надо было бы, надо было попытать относительно такси в Силигури) и иду в зал ожидания. на удивление -народу полно, но пристроиться есть где. лавирую между телами на полу, занимаю место рядом с розетками для зарядки телефонов. их несколько - две кучки по 4-6 штук, но все заняты. дожидаюсь и заряжаю свой мобильник. пристёгиваю рюкзак к креслу. гуляю по станции. поезда стоят у всех платформ. никто не отправляется. что-то говорят по громкой- понимаю только одно -правительство проявляет заботу и работает. платформы посыпают извёсткой или чем-то белым. такое уже наблюдал в Агре и тукер мне тогда объяснил, что это дезинфекция от приезжих. здесь видимо тоже. на удивление нет запахов, хотя туалеты в поездах на станциях не закрывают. проходит какая-то комиссия, проверяют тулеты на самой станции. становится жарковато. зал метров 100-120кв оборудован только большими вентиляторами. их штук 12. через неделю, когда ехал обратно, один ряд вентиляторов убрали и поставили кондиционеры. зал полон, но постоянных сидельцев, таких как я, не много. появляются группки и исчезают. я лелею надежду уехать таки в Силигури. перекусываю в палатке на станции горячим с добавлением чили по моей просьбе. в меня тычут пальцем и удивляются моей любви к чили. не знаю почему, маленькие перчики ел как огурцы, практически не испытывая остроты. где-то около половины пятого начинаются движения и меняется характер объЯвлений по громкой. приходит поезд со стороны "куриной головы" (так называют восточные территории, зажатые между Бангладеш, Бутаном, Мьянмой и Китаем. соответственно, место где нахожусь я, называется куриной шеей). появляется группа белых с гидом аборигеном. итальянцы, едут в Сolkatu (Калькутту). потусовавших на станции они куда-то сваливают. я опять один белый мистер на всю станцию. поезд, на котором они приехали тоже завис на пару -тройку часов. уже и не знаю, толи искать ночлег, толи дожидаться движения поездов. только часов в восемь вечера начинается движение. поезд, на котором приехал я, уходит около 21. по объявлениям ничего не понятно. подхожу к каждому составу и спрашиваю, не идёт ли он на Силигури. наконец-то уезжаю в 22 часа. еду без билета, но тут рядом. такое впечатление, что поезд едет по сплошному городу. проезжаем станцию Силигури-таун и через полчаса от Нью Джайпалгури выхожу в Силигури. позже, на обратной дороге, застрял в Силигури на трое суток (город не хотел меня отпускать), я и выяснил, что это один город- Нью Джайпалгури и Силигури с тремя жд станциями. оказывется, можно было на рикше доехать до станции Силигури за 20-100 рупий. единственное, я бы дальше всё равно никуда не уехал бы. все дороги из города были закрыты. и авто и жд (на следующий день наблюдал остатки неубранных заграждений по дороге в Дарджилинг). выхожу на станции Силигури. народу никого. служащих нет. пара человек дрыхнет в переходах. темень. я вообще вышел один из поезда. на площади перед вокзалом тоже пусто, но вдали огни торговых рядов и жизнь. появляется одинокий велорикша. хочу отель, рикша радостно кивает. сажусь. выезжаем с территории вокзала- широкая улица, базарчик, едальни, фрукты. жизнь налаживается. переезжаем улицу и углубляемся в мало освещённые (можно сказать -вообще не освещённые) улочки. рикша тычет мне проспект отеля. темно, ни хрена не видно. - гоу, гоу хоутел. проезжаем один отель, второй, третий. на пятом чуть-ли не силой торможу рикшу. -б...дь, куда ты меня везёшь, кучу отелей проехали. он машет в глубь трущоб. посылаю его на фиг, даю обговоренные 30 рупий и захожу в не первый ибо закрыт, но всё рядом, отель. тоже все дрыхнут. но объявляю побудку. набравшись смелости (именно так, струхнули оне что-то), с меня просят 250 рупий за номер, смотрю номер- темноват, но сантехника чистая, бельё тоже, есть тв- что ещё надо. бросаю шмотки, помылся, переоделся и на рыночек. отель уже закрыт, но помня засаду в Каджурахо, предупреждаю, что ухожу, но вернусь. несмотря на поздний час едальни и лавки работают. поужинал, купил манго и спать. рядом с отелями (их в радиусе 100 метров не менее пяти, а дальше -больше) стоянки джипов на Дарджилинг и Гангток. утром наведаюсь.
встал рано. чувствуется близость гималаев. ночью впервые укрывался одеялом. пошёл в душ. есть бойлер, но воду надо греть заранее, хотя бы за 15-20 минут. а ждать не хочется. моюсь под холоднющей водой и на стоянку джипов. ещё нет шести, а одна машина уже полная. договариваюсь с водилой следующей машины и за рюкзаком в отель. хорошо, что вещи уже сложил. возвращаюсь. закидываю рюкзак на багажник. водила подводит к будочке взять билет. мне предлагают выбрать место (всего джип рассчитан на 12 мест, но набивается 16 плюс водила. правда машины есть и поменьше и побольше). в этой тачке передние два места уже заняты. но мне интересна дорога и сидеть в середине салона или сзади мне не улыбается и я снимаю рюкзак обратно. перехожу на другую сторону улицы, здесь тоже стоят джипы. сажусь вперёд, обговаривая, чтобы я ехал один рядом с водителем. в будочке на первой стоянке билет стоил 96 рупий, здесь без будочки 100. рядом с водилой обычно сидят три аборигена, я плачу 250 за себя дорогого единственного. стоим минут 15, добираем пассажиров (все местные) и трогаем. пока дорога по пригороду. вдоль дороги полно военных городков с танками, пушками и самолётами на постаментах. позже даже видел какой-то бульдозер в камуфляже и тоже на постаменте. танки зачастую как побитые собаки. дуло в землю, траки провисли. жалкое зрелище. но много. ещё в пригороде начинаются чайные плантации. дорога узкая, состояние приличное. очень редки разбитые или залатанные участки. Иногда вдоль дороги тянется узкоколейка. полчаса и дорога забирается в горы. (возвышенности до 200 метров -равнина, от 200 до 600 -холмистая местность, выше 600 метров -горы) городок Курсеонг. как раз середина пути к Дарджилингу регулировщицы
дома почти везде украшены цветами. точнее не украшены, а просто любят цветы и выращивают их для себя
лица уже другие
первый этаж самый верхний
по случаю прибытия в Дарджилинг fishera, полицейские приукрасились- на береты прикололи праздничные цветочки. обоюдное УРА, УРА, УРА!
вот то место, что влекло меня не один год. кстати, слева на траверзе отель, в котором проведу три ночи. справа поворот к басстэнду, прямо между машинами один из входов на рынок. позже на этой площади соберутся коммунисты отмечать первомай. их лидер бутет выступать с балкона прямо по курсу. позади метров 200 , жд вокзал Дарджилинга. проезжаем за перекрёсток и буквально через 100 метров - вылезай приехали. перед самым басстэндом одни торговые ряды. налево вышеупомянутый рынок, направо тоже торговые палатки, но улица круто вверх. как настоящий путешественник, который не боится трудностей, а просто их обходит, иду вниз через рынок. была это ошибка или наоборот правильное решение- не знаю. только метров чеез 50, пройдя по узким проходам и по лестнице вниз попал на отельчик. номера 150 рупий и выше. смотрю, темновато, клетушки по 6 м.кв. -а побольше? ведут в пентхауз- на крышу. тут несколько номеров попросторнее и крыша -гуляй не хочу. заселяюсь. спросил про горячую воду - принесут в ведре. ну ладно, не баре. а если бы пошёл вверх, сразу пару отельчиков поприличнее. 450 рупий- тв, горячая вода, душ, полотенце. правда вида нет- номера без окон или окна во внутренний двор. ещё выше отели покрасивше. но я туда забрался на следующий день. а пока рад тому, что есть. есть куда бросить кости. но бросил пока шмотки и пошёл на рынок за овощами -фруктами. набрал всего, чего хотел и обратно. начал накрапывать дождик. пришёл в номер, хотел руки помыть, а воды в кране нет. иду на ресепшн. оказывается на крыше в номерах и холодной воды нет. вот это попал. вода на случаи перебоев с электричеством почти всегда в Индии набирается в бочки, что стоят на крышах. так вот, из-за того, что номер на крыше и бочки там же, напора нет. а за номер я уже заплатил и вещи раскидал по номеру и дождь идёт. пришлось вспомнить детство в деревне. бой принёс воды в ведрах, коей я и помылся и помыл фрукты-овощи. завтра с утра или, если перестанет дождь, ещё сегодня пойду искать другое пристанище.
такая красота у меня на крыше
виды с крыши(снимались в течении дня)
дождь перестал и я бегом на поиски более комфортабельного жилья. на этот раз чуть поднялся наверх. договорился про номер на завтра в одном отеле и пошёл по направлению к вокзалу по одной из главных улиц. (ещё раз извините за качество, но лучше один раз увидеть ...) целая бригада чистильщиков обуви между домами увидел крышу темпла а справа -фасад отеля захожу, хозяйки нет, есть отец её и дочка. старичок подгоняет внучку показать мне номер. полторы комнаты на полэтажа. полторы, потому-что в комнате есть небольшая перегородка и за ней ещё одна кровать. тв 20", стол, стулья, двуспальная кровать, горячая и на всяк случай- холодная вода. и всё сторговал за 550, просили 750. третий этаж сверху мой. второй номер на этаже окнами на проезжую часть. так что обзор у меня был хороший. договариваюсь прийти завтра с утра и спокойный, что всё устроилось с жильём, иду бродить дальше.
заглянул в чужое жильё (двери настеж прямо на улицу)
вверху и справа сладости, не пробовал. а вот по центру орех. как сказала продавщица- "натс". прошу кусочек попробывать. она специальными щипцами отрубает мне кусочек с ноготок. пытаюсь разгрызть- фиг вам. даже не поцарапал. такие деликатесы не по мне. хотя что-то напомнило мускат. так как в Дарджилинге начал чревоугодничать, начну и про еду более подробно рассказывать. это чипсы, виденные только в Индии. чипсы из яиц. как их делают предположить можно, но угадаю ли. вкус обычного жаренного яйца. подают с сушёным горохом и порезанным луком со специями.
котёнок в лавке его мамаша не захотела позировать и удрала, звеня колокольчиком. бедные кошки вегетарианцы. колокольчик, чтоб спугнуть птичку и не дать кошке шанса испортить карму.
опять забрёл на рынок справа балия (может быть), а по центру какой-то овощ. его натирают на тёрке или измельчают спецножом и делают с ним вег момо (местные вареники/пельмени/манты) увидел сухую рыбку, попробывал. совсем не солёная. к пиву не пойдёт (40 р/100гр) тут же сушёные акулята
огурцы, капуста, фасоль узнаваемы. по центру фиг знает что. справа длинненькое не лук.
"фиг знает что" и баклажаны
по центру тоже баклажаны
оружейная лавка ножи присутствуют на флаге этой территории. везде надписи "мы за горхоленд", "земля гурхов" (у нас они известны как храбрые солдаты, сражавшиеся в рядах англичан во Вторую мировую)
рядом с отелем небольшой действующий темпл. снимать неудобно- слишком узкая улочка и затянут проволочным забором
у кого нет места под полисадники, пристраивают цветы на внешние стены
нагулявшись, возвращаюсь в безводный отель. вечер посвящён поеданию арбуза, манго, попытке послушать местное радио, чтению. прикупил себе ремень и с помощью хозяина делаю доп. дырки. хоть прошёл дождь, но вечером потеплело. где-то градусов 22-25.
ещё вечером отключили электричество. появилось оно в четыре утра. хорошо, что книги у меня в телефоне. с электричеством практически везде по стране проблемы. но более-менее приличные отели имеют генераторы. этот не имел. тот, в который переселился утром, генератор имел, но хитро подсоединённый. от него работало только основное освещение в номере. ни бойлер, ни тв от аварийки не работали, как и розетки, необходимые для подзарядки и кипятильника. и этот новый для меня отель в Дарджилинге единственный для меня же за всю поездку был со специфическими розетками - на три штыря. невозможно было вставить обычную вилку, пока что-нить не воткнуть в третью дырку. этим чем-нибудь может быть ручка или карандаш. втыкаешь и открываются, закрытые задвижками, отверстия для обычной вилки. ночью было прохладненько. спал под одеялом. к тому же всю ночь громыхал гром и лил ливень. утром успел сходить в новообретённый отель. отнёс половину шмоток, расплатился за три дня. дочка хозяйки лет 15-16 оказалась безграмотной. но деньги считать умела. заполнил квитанцию себе сам. спустился вниз в ресторан. заказал puri sabj -20р (картофель с лепёшками роти, вернее одна или пара маленьких картофелин), panir paratna thali -45p (творог с лепёшками, овощами mix тушёнными чуть свежих помидор и лука, плюс чили), roti chapat -4p (лепёшка). написание может разниться даже в расположенных рядом едальнях.
позавтракал и за остальными вещами. опять начался дождь. на прощание снял ещё пару видов Дарджилинга с крыши пока собирался, дождь перешёл в ливень. хорошо, у меня с собой рыболовный непромокаемый костюм из ткани напоминающей болоньевые плащи. надел и потопал в новое жилище. дошёл сухим, а вот ноги в кроссовках промокли. попробовал высушить, но климат не способствовал. так и ходил пару дней в мокрых кроссовках. спасали шерстяные носки, взятые специально для горных районов.
вид из нового номера
когда дождь стих, решил пройтись к жд станции изучил расписание есть всего два поезда от Дарджилинга (Darjeeling или Darjiling, кому как нравится) до Нью Джайпалгури и Курсеонга и один туристический поезд до Гхума и обратно. в идеале поезд от Дарджилинга до Нью Джайпалгури идёт около восьми часов. билет стоит около 150 рупий. но основная масса пассажиров это туристы, которые проезжают небольшой участок от Дарджилинга до Гхума, всего 10 км за минут 40. билет на этот участок стоит для туриков 96 рупий. билет на турпоезд до Гхума и обратно стоит 240 рупий, но в него входит экскурсия в жд музей в Гхуме и минут 15 стоянки на гхумской петле с фотографированием показушных тёток в нацодеждах, собирающих чай с трёх кустов и фотографированием мемориала воинам, сражавшимся во Вторую мировую на стороне союзников. запоминаю инфу и иду бродить по городу, ибо пока не готов к поездке на поезде (ожидание осуществления мечты всегда слаще, чем само воплощение её в действительность).
погода распогодилась. стало припекать солнышко. выбрался на главную променадную улицу Дарджилинга. на ней куча магазинов, отелей, мерия. на гербе гуркхские ножи и свастика, время постройки 1850 год улица ведёт к главной площади города- Observatory Hill с прекрасными видами и старинными английскими постройками пошёл дальше по улице вдоль правой стороны холма. сумрачно. выше на холме парк с высокими деревьями, они загораживают солнце. а грёбанная реклама МТС с яйцами портит весь вид.
разводка водоснабжения прошёл до зоопарка. он закрыт на выходной. пойду завтра с утра. возвращаюсь по нижней дороге, которая впоследствии перешла в улицу, на которой расположены и басстэнд, и мой отель, и жд станция. а пока с обоих сторон дороги кладбище.
нижнее неухоженное и верхнее. при мне работали индусы, пропалывали и обихаживали, хотя могилки датируются ХIХ веком две могилы с черными мраморными или гранитными плитами ( чёрный гранит очень редок. два месторождения в мире по данным на 70 годы 20 века- в Житомирской области на Украине и в Турции, вроде упоминалось и найденное в Канаде, но официальных данных не встречал. я это к тому, что могилки не простых смертных). первая - молодой девушки 2.12.1842-16.7.1861, вторая - юноши чуть постарше. иду дальше. теперь виды с другой стороны холма радуют глаз и душу
сосны и бамбук рядом
школьницы
на удивление пустынный басстэнд
переноска вещей
по дороге в отель зашёл в уже опробованную едальню, взял на вечер к чаю или на утро к кофию, как приспичит, две порции местных пирожков. эти покрупнее, чем те, что покупал раньше в других городах в основном за 15 рупий порция из трёх пирожков. здесь стоит 13 (12 в зависимости от настроения хозяина и наличия мелочи для сдачи) рупий
потом зашёл пообедать в едальню с претензией на кафешку, в рекламе которой значились ещё непробованные мною МОМО. момо это супер. пельмени, манты, вареники в одном. могут быть с овощами, с курятиной, с бараниной. подаются с соусами иногда с бульоном, иногда обжариваются. стоят по разному. в этой кафешке порция с курятиной в меню написано 40 р, расплачиваюсь - дают с 40 рупий десятку сдачи. показываю цену в меню, всё равно суют мне десятку. может дело в количестве, мне подавали в этом заведении по 12 штук. вегмомо здесь стоят 15 рупий. не менее вкусные. на вокзале в Гхуме порция момо стоит 6 рупий, но не пробовал и не видел сколько в порции- закончились. там же в Гхуме, но напротив вокзала, за 8 вегмомо взяли 10 рупий и устроили показательные лепку и приготовление. в Маклеодганже (до него ещё больше недели) три обжаренные момо обошлись в 15 рупий с отвратительным горелым соусом (единственный раз гадкий вкус у соуса и вообще у съеденного в Индии). потом заходил в эту кафешку несколько раз. готовят вкусно. но ... мух в этом заведении раз в сто больше, чем посетителей. пока ждёшь заказ, одолевают. опять "но", но стоит появиться заказанному блюду, как все мухи отлетают в сторону. толи боятся отравиться, толи мои чакры и аура не сулила ничего хорошего покусившимся на мою еду. как-то проходил мимо мясного рынка, так мух было столько, что я серьёзно подумал, что они смогут унести курицу, на которой сидели.
вечером отключили электричество опять. в номере только освещение, тв не работает. скучно. пошёл опять дегустировать местные блюда. а там тоже сидят без электричества. горит пару ламп от аккумулятора и всё. не стал рисковать, а то в темноте мух наглотаюсь. побродил по темным улочкам с редкими свечами или лампами, подсоединёнными к аккумуляторам, и на боковую.
дневные перебои с электричеством заставили нагреть воду в бойлере до кипятка. температура сохранилась сносной для принятия душа до полудня. погода прохладненькая. если светит солнце, то можно ходить в одной футболке, если тучи, то курточка не помешает. погода меняется очень быстро, как в Норильске. с утра было солнечно и я двинул в зоопарк. на послеобеденное время запланировав прогулку в Гхум и возвращение оттуда на паровозике гималайской-дарджилингской жд. он по расписанию должен прийти в Гхум из Нью Джалпайгури около 16 часов. опять поднялся на главную улицу на Observatory Hill. народ есть и не мало, не смотря на ранний час. но торговцы ещё не разложились и фонтан не занавешен тряпками
посидел, погрелся на солнышке. на площади wineshop с удивительным названием VOLGA Позже я заходил в него. главное отличие от основной массы винных магазинов в Индии -ценники и довольно-таки низкие. и выбор ласкает взгляд. но, блин, здоровье не позволяет насладиться. если б было можно, я ещё несколько дней посвятил бы Дарджилингу. а так, господа демократы, только чай и иногда кофе. на площади два почтовых ящика. зелёный для местных писем, красный- международный.
покрасовавшись сам и насмотревшись на множество гуляющих, молящихся, фотографирующихся индусов и редких форрейганов, пошёл уже по левой стороне холма. только отошёл от площади - развлекаловка. местная сумасшедшая бегает по улице без трусов, но в полиэтилене. полицейского, пытавшегося её усмирить, закидала своими пожитками. полисмен спрятался в машину и отбыл восвояси. чуть дальше замечаю шевеление в ветках деревьев. подхожу ближе, а это обезьяны просыпаются.
а я думал, что в таком холоде их нет. проверяю карманы - забыл свой телефон в номере на кровати. и окно оставил открытым. окно без решётки, я и подумал, что обезьян нет. будем надеяться, что покусившихся на мой номер обезьян, заклюют голуби, коих немерянно в городе и под крышами и на уступах, рядом стоящих с отелем, домов. голубей так много, что их воркование громче звуков уличного движения. но вернёмся к обезьянам попытался посюсюкать и подойти поближе, а он
я на его самок не зарюсь, поэтому отхожу в сторону. наблюдавший за нами индус кивает по индусски головой. толи "хорошо", толи "мистер дурак". иду дальше. вот и красивое здание, что приметил в первый день в Дарджилинге снизу напротив частный клуб подходы к нему закрыты.
время ещё раннее -6.20, а зоо открывается в 8.30. иду, любуюсь по сторонам. детвора спешит в школы, одни идут вниз, другие вверх. все в форме. дожидаюсь открытия зоопарка вместе с небольшой толпой аборигенов. как всегда присутствует дискриминация форейганов. местным билет 30 рупий, иностранцам -100. хорошо, что не 250. я не шибкий любитель зверей в клетках, но дарджилингский зоо славится наличием местного гималайского зверья, в том числе гималайского медведя (не пана Гималайского, кто помнит, а именно медведя) и конечно КРАСНОЙ ПАНДЫ. зоо открывается в 8.30, но зверьё только просыпается. к тому же у них в вольерах убираются и лучше приходить чуть позже. хотя попозже и зрителей будет поболе. (сорри за кривизну, не проконтролировал) кому не лень, увеличат фото буклета, там название имеющихся в дарджилингском зоо животных на латинском и по аглицки (с индусским прононсом) есть. большинство зверей в вольерах за сеткой, а вот кто был без охраны, так это гималайский, собственной персоной почему такая свобода медведю (его отделяли от зрителей канавка глубиной сантиметров 30 и парапет сантиметров 20 высотой) не знаю. может экономят на питании и позволяют косолапому туриками питаться. я на всяк случай подошёл поближе к индусам, чтоб косолапый имел выбор, а не бросился за жирным белым мясом. косолапому были пофиг туристы, он ходил, нюхал цветочки и жевал травку.
полюбовался на яков, вернее на их бока и зады. они уткнулись мордами в тазики и завтракали. думал, что они поменьше, вроде наших коров. ни фига. огромные скотины. птичек в зоо всяких цветных много, многие с длиннющими хвостами. одну синюю размером с ворону, но с хвостом в сантиметров 40-50 видел в МаклеодГанже, это чуть выше Дхарсаламы и сереньких, но с такими же хвостами и целую стаю видел в Нагаре под Манали. томится в неволе там и обычный петух
но вот на кого налюбовался, так это красная (не коммунистическая) панда. только одна особь была в вольере за сеткой. остальные лазили по деревьям практически на свободе. их участки отделяли от зрителей бордюры высотой сантиметров 40. почему не убегают не понятно. может вкусно кормят и мягко спать, хотя спали на деревьях стена сзади отделяет зоопарк от города, вернее от леса на холме за пределами зоо
наиболее благоприятное впечатление от Дарджилинга оставил именно зоопарк, а не жд, к которой так стремился. и главная заслуга в этом принадлежит красным пандам. погуляв вдоль вольеров, поболтав с леопардовым котиком о жилье-бытье, правда он только слушал, щурился и шевелил ушками, понюхав зад лемура (самый вонючий вольер), прошёл во вторую часть зоопарка, которую занимает музей покорителей Эвереста. я даже не знал, что Эверест это мужик, в честь которого и назвали гору. век живи- век учись. в принципе, в музее не много интересного (для меня). поразили ботинки, если не ошибаюсь членов толи шведской, толи норвежской экспедиции, покорившей гору в 60х годах, какого-то детского размера. не больше 37. есть орёл (чучело), найденный или пойманный на высоте свыше 8000 метров. всяческие подарки: от тайцев золотой храм не хилых размеров, от непальцев куча всякого серебра и др.
настоящие артефакты из окрестностей Эвереста, отобранные у аборигенов
на мои фотовспышки прибежал стафф и пожурил меня. я застеснялся и продолжил втихую съёмку на видео, а аборигены забили и ходили щёлкали внаглую (вот настучал). выйдя из музея, а там целый комплекс зданий, немалую часть которого занимает сувенирная лавка узрел ещё постройки, ухоженные и в цветах. подхожу. "представительство Непала" и надпись, встречающаяся в Индии довольно часто, "no admission". я по простоте душевной, перевожу, как "нет администрации". ну нет и суда на них нет, не нужна мне администрация (надпись переводится- "нет доступа") и шлёпаю прямо к заинтересовавшим меня цветочкам
находящийся во дворе охранник только покрепче ухватил ружьё и не спускал с меня глаз. я, испытывая некоторый дискомфорт от его пристального взгляда, постеснялся пройти во внутрь по красной дорожке и нафотографировавшись тихонько ретировался. вышел из парка, а тут школьникам соревнования по бегу устроили, торговцы сувенирами скучают. сувениры под Тибет сделаны в Китае. монахи и их подруги радуются жизни мясной маркет. по дороге опять зашёл в облюбованную едальню. на этот раз заказал cheese chowmien (chawmain) (написание в разных местах разное) за 40 рупий оказалось вермишелью. на дне тарелки мелко нашинкованная капуста, огурчики, помидорки, лук, сверху вермишель, зелень и натёртый твёрдый сыр. еле съел порцию. очень вкусно, но много. за соседним столиком пара молодых аборигенов оставила по половине тарелки этого чоу. возвращаюсь в отель. телефон на месте. небольшой отдых опять без электричества. подозреваю, что это хозяева отключают, чтоб жизнь мёдом постояльцам не казалась. хотя, когда вечером пропадает электричество, то полгорода в темноте, точно не самодеятельность хозяев отеля. принимаю душ ещё тёплой с утра водичкой. в номере прохладно. солнце у меня по расписанию после обеда (не моего). солнца я так и не дождался. температура чуть за 20. отправляюсь на пешую прогулку до Гхума. до него около 10 км и я рассчитываю их пройти часа за три, с учётом любования пейзажами и уступания дороги машинам, ибо дорога на некоторых участках очень узкая. на этих узких участках с обоих сторон присутствуют регулировщики, которые по рациям общаются и определяют кому проезжать по узким местам. не доходя до жд вокзала тротуар (не всегда присутствует на узких улочках) облюбовали торговцы жаренной кукурузой. её, как и в египте, жарят на углях. ни разу не пробовал и вид обугленных початков не вызывает желания
прохожу вокзал и маленькое депо
паровозик настолько мал, что загрузка угля в бункер осуществляется одним человеком корзинами. вдоль дороги различные лавки. теперь продавцы мяса в индии знают слово "САЛО"
погода портится. туман и морось. этот драндулет явно меня не подвезёт
и с боссом соседнего строения явно не удастся договориться о приюте
дождь усиливается. видимость метров тридцать. зябко. стоплю почтовый грузовичок. кроме меня в кабине стандартных размеров ещё ПЯТЬ пассажиров и водитель. хорошо, что сидушки у авто под европейцев. проезжаю оставшиеся полтора км, сидя на уголке. но лучше плохо ехать, чем хорошо мокнуть. Гхум встречает не ласково
время чуть за 15 часов. кроме меня поезда ждут школьники. но время идёт, а паровозика всё нет. сначала должен пройти местный состав, а через минут 45, тот что из Нью Джалпайгури. местного пока нет. билеты не продают. только по приходу поезда. погода меняется каждые пять минут. то проглядывает солнышко, то опять тучи. брожу по окрестностям вокзала. в очередной раз дивлюсь разности написания названия станции. пытаюсь прочесть мой "розетский" камень языкам не обучен, с обратной стороны на английском, но я не Шампольон, понятно только ЮНЕСКО.
Выясняю, что местного поезда уже не будет. смотрю где бы перекусить. на вокзале есть кафешка, но в ней остались только чай и кофе. пью кофе за 8 рупий и через дорогу замечаю заведение общепита размером с курятник. в меню значатся момо. захожу, вернее залажу. внутри не повернуться, но момошница присутствует. заказываю порцию момо. хочу выяснить, что кладётся вовнутрь вегмомо. меня не понимают, но устраивают показ процесса приготовления. после кофе и момо прихожу в благостное расположение духа и перехожу на другую сторону вокзала к музею калитка прикрыта, но не на замке. билетёров не видно. захожу. есть ещё помещения на втором этаже над вокзалом. туда можно пройти по мостику. но там скорее всего просто фото и документы. мне это не интересно. просто хожу между игрушечными вагончиками. появляется девушка и зовёт в кассу заплатить за вход в музей. даю ей 20 рупий- сама заплати. через пару минут приносит билет. осмотр быстро завершаю, т.к. смотреть больше не на что. появляются три здоровых представителя кавказской рассы (к ней относятся все европейцы) с гидом, увешанные фотоаппаратурой. но поезда всё нет. и музей уже закрыт. шляются по вокзалу как и я. к нам присоединяется семья индийцев. одеты прилично. папа пытается завести со мной светскую беседу. я отправляю его узнать судьбу поезда и сколько нам его ещё ждать. вскоре он появляется с неутешительной новостью- из-за тумана поезд опаздывает и прийдёт в полдевятого вечера. не судьба. уже будет темно и мне не хочется ещё пару-тройку часов ошиваться на промозглом воздухе. тут же на углу вокзала, желающие уехать тормозят авто. присоединяюсь. мимо пробегает монах, видно не слушал Высоцкого и не знает, что "не бывает в гости к Б... опозданий". монах машет мне рукой. я машу Гхуму и уезжаю до Дарджилинга за 10 рупий и 15 минут. возвращаюсь в Дарджилинг. уже темновато. быстро на рынок, пополнить запасы манго и в облюбованную едальню, благо она на одной улице с отелем и басстэндом (как раз между ними). если бы была подальше и на другой улице, то в темноте не совсем удобно добираться. в городе нет уличного освещения, только свет от лавок, едален, отелей. заказываю пару порций момо. после нескольких трапез отказался от чикенмомо, т.к. такое впечатление, что курицу рубили на фарш вместе с костями. а вот вегмомо и с бараниной понравились больше. набив брюшко разными момо, отправляюсь в отель. книги, тв и спать.
расходы 30.4.10
зоо -100р манго -105р еда -139р питьё -58р проезд -26р(почтальону высыпал всю мелочь) музей в гхуме -20р итого -448р
утро решаю начать с посещения храма под окном. монахи только встают, чистят зубы, сонные перемещаются по храму. но внутри сидит один из них и читает нараспев молитвы. спрашиваю разрешения войти и пофотографировать. с улыбкой кивает. заходят аборигены, молятся, делают жертвоприношения. тоже положил купюру. стены ярко расписаны. из-за малости помещений, фотографирую в несколько приёмов колокол, висит в лесах- храм ремонтируется
под окнами отеля цветущая юкка
а вот и предвестники траблов на этот день. если кто заметил, начал описание этого дня без даты. так и в тот день, даже не думал, что это 1 МАЯ. и даже вид гуляющих коммунистов не спустил меня с небес на землю. пока в радостном предчувствии прихожу на жд вокзал. территория вокзала не совсем презентабельно выглядит, что-то копают. наверное хотят откопать первый паровоз, как берестяные граммоты в Новгороде. в кассах беру билетик. во второй класс белому мистеру не продают. только первый за сто рупий (второй стоит 26). есть ещё возможность прокатиться на турпоезде, но он отходит на час позже обычного и билет туда стоит 240 рупий и включает музей, что я посетил уже накануне, стоянку на гхумской петле с небольшой атракциец в виде сборщиц чая в нацодеждах и монумента воинам павшим во второй мировой на стороне союзников. (для тех, кто не в курсе- индийцы в большинстве своём желали поражения англии, ибо надеялись тогда получить независимость) кроме того, оплачено и возвращение на этом же турпаровозике (правильнее было бы написать -на турпоезде, но это слишком громко для маленького состава из паровозика и двух вагончиков) в Дарджилинг. слышны свистки паровозика, но вагончики загнали на яму. только сделали это во время отправления по рассписанию. в яме целая бригада, возглавляемая двумя женщинами. они в ярких сари там же под вагонами пока первая даёт указания, вторая куда-то сбегала работяги крутят в руках какие-то гайки, что-то прикручивают и откручивают. ну ладно, безопасность превыше всего. пока брожу по станции. появляются главные силы коммунистов
вагоны подают на посадку, а турпоезд уже ушёл- всё лучшее фарангам. а коммунисты окружают кроме коммунистов в красных беретах, приехали и какие-то зелёнобереточники. но они не афишируются, хотя их тоже не мало и в основном на военных машинах с госсимволикой в виде гургских ножей. они бродят неподалёку и вооружены бамбуковыми демократизаторами. но всё спокойно, каждый идёт своей дорожкой. кто под красными флагами, кто под гурхскими ножами, а кто и просто попить чаю или поглазеть. вдоль состава ходят торговки шалями и пледами. цены опускаются с 3000 р до 1000. причём всё можно купить в лавках по такой же или ещё более низкой цене. отличие вагонов первого и второго классов только в сидушках. в первом классе они индивидуальные, как в самолётах, во втором спаренные, но и в первом и втором обтянуты материей. вагоны суперпыльные. при том, что внешне выглядят вполне презентабельно. проводники во всём белом. от туфель до рубашек, только галстуки чёрные. как индийцы могут спокойно одевать очень чистую и очень красивую олежду, от ярких сари до белоснежных рубашек, а потом работать или просто существовать в той пыли, мазуте и др. не укладывается в голове. поезду уже давно пора тронуться, но паровозик привёз вагоны и куда-то уехал. опять гуляю, пока ко мне не подходит стаф и спрашивает, на какой поезд у меня билет. получив ответ, просит занять место в вагоне. ещё минут 15 и с опозданием на 1 час 52 минуты мы трогаемся. жд дорога идёт рядом с авто, то по над обрывом, то впритирку к домам. то нас обгоняют, то мы обгоняем. пользуемся популярностью. народ машет руками, фотографирует. вагон болтает как старый трамвай. никакой романтики. может по менее заселённым местам дорога и покрасивее. а здесь я уже проезжал и проходил не раз. приехали в Гхум. я уже здесь всё облазил. хоть турпаровозик уехал значительно раньше, но прибыли мы в гхум почти одновременно. наш спешил нагнать опоздание и остановился только на гхумской петле, хотя остановки оборудованы вдоль всей дороги. я пока шёл вдоль неё пешком, насчитал их штук пять. быстро перехожу на автодорогу и ловлю джип до Дарджилинга. и дорога вместо 15 минут растягивается на почти час. коммунисты митингуют на площади и единственный сквозной проезд через Дарджилинг дальше в Сикким занят. пробка началась за пару-тройку км до города. некоторые выходят из машин и идут пешком. если машины их нагоняют, то опять садятся. муторно. зато стал свидетелем единственной пробки из автомобилей и поезда. нас нагнал турпаровозик, но из-за скопления машин на дороге он не смог протиснуться по своей колее. водители, пассажиры, полицейские чуть ли не руками раздвинули машины. мой джип намертво застревает в пробке. дальше не разрешают проезд регулировщики, но мне недалеко идти.
одна из главных целей моего путешествия достигнута. я прокатился на поезде Дарджилингской Гималайской железной дороги. предвкушение было более сладким, чем сама поездка на поезде.
прошёлся немного по улице. на площади уже не всё запружено, пропускают по одному авто в 5 минут раз. на балконе ещё есть выступающие, но их уже мало кто слушает. основная масса митингующих рассосалась. тут же стоят здоровые военные грузовики с закрытыми тентами кузовами. на них надпись- дети. я офигиваю от такой несостыковки. у одного грузовика тент задран и там действительно сидят детишки лет 10-12 в школьной форме. чудны дела твои, Господи. пока ехал в джипе, позвонил домой дочери, думал, она на работе. а она дома. интересуюсь почему, она мне и напомнила про 1 МАЯ. теперь понятна активность коммунистов. интересно, а как отметили первомай в керале (штат, в котором у власти коммунисты уже много лет). зашёл перекусить в знакомую едальню, немного отдохнуть и переждать наплыв народу. опять момо.
ближе к вечеру опять поднимаюсь на главную улицу, ведущую к обсерваторному холму. народу полно. ей нет дела до суеты земной тётки в лавках сидят и вяжут. тут же продают свои изделия. различные тряпки супердёшевы. свитера, курточки по смешным ценам. цены в рупиях. изделия из ячиной шерсти вполне доступны и продаются в лавках, а не в магазинах. только уж очень объёмны, не для моего рюкзака. память в телефоне заканчивается. покупаю карту на 4 гига за 900 рупий с проверкой в аппарате. потом в Дели на крупнейшем подземном рынке можно было купить совсем задёшево, но дорога ложка к обеду. дохожу до фонтана и поворачиваю назад, но по параллельной улице. на улице цветочные магазины оказалось, я иду опять в Гхум. солнце на другой стороне холма. прохладно. надеялся перебраться на солнечную сторону, но местные показывают уж совсем дикие крутые тропинки через лес или отправляют меня назад. пока совсем не стемнело иду вперёд, надеясь дойти до обозначенного на карте монастыря. не успел. прошёл часа полтора, а с учётом обратной дороги возвращаться по пустынной и тёмной улочке не хочется. удивительного мало, в основном зелень и дома ливневой сток, можно было попробовать по нему взобраться на верх и перейти на солнечную сторону. не рискнул опять молельные места (устраиваются просто в нишах скал) понаблюдал за работой резчиков по дереву
прикупил по дороге шедевров местной кулинарии. обычно мелко наструганную и нарезанную зелень с приправами замешивают в жидкое тесто, а потом жарят во фритюре. получаются очень вкусные величиной со сливу (а сливы бывают разные, размеры этих изделий тоже разнятся в тех же пределах) комочки. здесь попробывал такое же, но с преобладанием моркови. совсем дёшево. может из-за того, что забрёл совсем уж не в туристическое место. наелся на пять рупий. такое было со мной в Пури. тоже насыпали таких же комочков запечённой в тесте во фритюре зелени и за 10 рупий увеличили порцию в двое.
проснулся ночью в пол-второго. включил бойлер, поставил телефон на зарядку и опять прилёг. ненадолго. телефон запиликал- просил отключить от зарядки, в сети электричество опять кончилось. опять город без света. за окном громыхает. спать уже не хочется. начинаю собираться. интересная особенность. в телефоне билайновская симка. и он меня приветсвует то в Индии, то в Непале. и соединяется, то с аиртелем, то с водафоном. и так по несколько раз в день. (приехав из заграницы, где пользовались услугами билайна со скидкой по спец тарифу, не забудьте этот тариф отключить. наши доблестные провайдеры доставали каждый день с предложениями по связи из-за границы, определяя моё местонахождение, а вот то что я вернулся, не сподвигло их напомнить отключить совсем не бесплатный тариф. и брали с меня, как будто я всё из Индии звоню. понимаю гавнюков, хочется побольше бабок загрести, но тогда не надо в рекламе расписывать какие они хорошие, надо честно говорить- мы хотим тебя поиметь по полной и нам насрать на тебя.) собрался к четырём. в Индии встают рано, но не там где холодно. я этого не учёл. вышел на улицу. хоть глаз выколи. темень. ни одного огонька. хорошо, есть два фонаря, налобный и маленький в брелке. налобный в рюкзаке, доставать не охота, но и маленького хватило пройти пару сотен метров до басстэнда. пока шёл, начал накрапывать дождик. на басстэнде тишина, только в одной машине кто-то копошится. стал под навес. подошёл индус- мистер, что хочеш. - в силигури. - ооо, жди. завёл джип и уехал. в других авто начинают просыпаться драйверы. чистят зубы, разминаются. джипы хоть и большие, но не совсем приспособленные для ночной жизни. темно. дождь усиливается. подъезжает легковушка - куда? - силигури. - 500. - охренел, 100. поторговались недолго. сажусь. водила проехал по точкам сбора пассажиров. взял ещё двоих и поехали. это было что-то. ливень. туман. гром и молния. видимость метров 20-30. скорость 20-25 км/ч. Я уповал на знание драйвером дороги. он уповал на своих богов. под зеркалом заднего вида у него висела финтиклюшка, которую он постоянно поглаживал и что-то бормотал. поставил свой телефон на торпеду в спецподставку для телефона и вывел на экран фото сына. к нему тоже прикасался. обратите внимание на номер телефона, высвечивающийся у него на табло в машине
не знаю кому он там молился, но проехали Курсеонг и стало полегче- развиднелось, туман остался позади и светало. в шесть двадцать уже были на басстэнде в Силигури. драйвер выведал у меня дальнейшие планы и привёз туда, откуда шли джипы к непальской границе. за доставку заплатил ему сотню и дал ещё 50 рупий, со словами - это Будде. нахожу машину, что первой поедет к границе. в ней только один пассажир. сидим ждём наплыва желающих уехать к непальскому городку Какарбитта. машина раза в два старше водилы, если не больше. ему на вид лет пятнадцать. но уверяет меня, что он водитель и машина его. появляется семья муслимов и вопрос заполненности свободных мест решается за раз. трогаемся и менее чем через час водила останавливает джип у пограничного пункта. захожу к погранцам. заполняю какие-то бланки с помощью двух представителей индийской администрации. наконец всё заполнено, лезу за паспортом и тут меня как обухом по голове- виза-то у меня "сингл". с какого ... я решил, что у меня двойная. и тут до меня доходит, как я лопухнулся. как будто пелена с мозга упала. я живо представил себя в образе длинноухого парнокопытного. погранец смотрит вопросительно. хлопаю себя по лбу и показываю одноразовую визу. -ноу проблем, в Катманду можно оформить новую. конечно можно, но с февраля этого года действуют новые визовые правила и получить повторную визу можно только после двух месяцев, как покинул Индию. или получать в Катманду транзитную визу, т.к. у меня есть билеты на вылет из Дели. с повторной визой могут быть траблы. индусы пока сами не разобрались, кому можно давать визу и менее чем через два месяца после уезда из Индии, а кому нет. и с транзитной также. одни пишут о получении транзитки на две недели, другие на три дня. две недели меня бы устроили, а вот три дня нет. в планы не входило столь долгое пребывание в Непале. хотелось посмотреть только Катманду, Похкару и Читванг. а у меня ещё больше трёх недель в запасе. можно будет офигеть в Непале. мне совсем не интересны так популярные в Непале трэки. умный в гору не пойдёт и кругами вокруг гор ходить не будет. мне бы чё попроще. прошу прощения у погранцов и плетусь к ожидающему меня джипу. забираю рюкзак. настроение не то чтобы хреновое, а супер хреновое. удивляюсь своей глупости. как я видел, читал, что в визе стоит "сингл" и как зачарованный словами сотрудницы в посольстве- "у вас двойная виза" не вернулся к реальности и всю мою поездку по Индии даже не шевельнулось в мозгу, что "сингл" -одинарно. полюбовался на Непал из-за шлагбаума
и занимаю место в джипе обратно до Силигури. что делать? билетов никаких никуда нет. индийских денег по миниму (специально оставил мало, чтоб не везти через границу. вывоз местной валюты из Индии запрещён, хотя в Непале и имеют хождение индийские рупии). надо ехать на вокзал и постараться свалить из Силигури на север. туда, куда я собирался попасть, проехав по Непалу насквозь от южных его границ до северных. теперь этот путь прийдётся преодолеть по Индии. вернулся в Силигури. ехали в машине 15 человек плюс водила. я на среднем сиденье с тремя аборигенами. водила всё порывался пятого к нам подсадить. но попутчики на него прикрикнули и так и доехали до басстэнда. я помнил, что проезжал басстэнды в этом городе с большими автобусами, явно не до ближайшей деревни. захожу узнать на предмет наличия баса до Дели. предлагают максимум до Калькутты. это не совсем то, что мне надо. прошёлся ещё по паре австостанций- результат тот же. стоплю тук и прошу отвезти на жд вокзал. я ещё не в курсе о наличии в сём населённом пункте аж трёх жд станций и думал , что меня привезут на жд вокзал Силигури. причём шибко торговался с тукером, ибо по моим прикидкам до жд вокзала Силигури было километра два-три, а он просил несусветные 140 рупий. у меня время дорого, сходимся на сотне (с рюкзаком за плечами и с дурной погодой- то солнце печёт, то ливень идёт не очень поторгуешься). едем на удивление долго. проехали перекрёсток с дорогой к вокзалу Силигури. молчу, мне интересно куда меня доставят. ехали минут 20-25. наконец меня привезли на жд станцию Нью Джалпайгури. ооо, давно не виделись. памятен день, проведённый в её застенках. иду в кассы. народу не мало. занимаю очередь, а сам штудирую ждсправочник. есть прямой поезд до Амритсара, но не сегодня и ходит не каждый день. выписываю себе все поезда, которые мне подходят- до Дели, до Амритсара. наконец я у амбразуры. подаю свою писульку, нормального бланка нет и рядом тоже аборигены с самопальными прошениями. кассир попался толковый. сразу берёт быка за рога -мистеру надо в Амритсар? предлагаю на 4 мая до Дели и на 5 с Дели до Амритсара. -ес,ес, обэхэс. не устрашившись обэхэса, кассир даёт мне нормальный бланк и просит заполнить и что-то тараторит. я понимаю, что он просит написать те номера поездов, что он мне подобрал, но с его произношением и моим пониманием аглицкого языка проблема почти неразрешима. кассир дивится на тупого белого, зовёт тётку из соседнего окошка, что только что отошла на перерыв попить чайку. тётка в положении, ей сердиться нельзя и тоже, подивившись тупости белого мистера, великодушно заполнила за меня бланк заявки на билет, сверившись с моим "паспортом". плачу за билеты почти две с половиной тысячи и отхожу переварить случившееся. билеты у меня аж на четвёртое, время на пересадку в Дели около четырёх часов. поезд приходит на НьюДели стэйшн и отходит на Амритсар оттуда же. нормально. только вот в Силигури мне прийдётся зависнуть на две ночи. не есть гуд. но всё, что ни случается, всё к лучшему. выхожу на улицу. мне ещё повезло, что это всё происходит с утра. так как воскресенье, то кассы работают только до 14.00. но билеты на руках и можно расслабиться. подхожу к тукерам, объявляется конкурс на доставку тельца белого мистера в отель с номерами по 300 рупий. тукеры кочевряжатся. я удивлён такому поведению. толи жара их разморила и они жрать не хотят, а заодно и не думают о завтрашнем дне, толи они уже обслужили пару десятков денежных тузов. наконец мне называется цена в 50 рупий и мы трогаемся. через пару сотню метров понятно, почему я посылался на недалеко. оказывается соседняя улица занята одними отелями и тукеры не хотели терять очередь за пассажирами за пару рупий, что стоит проезд к ним. но к радости решившего меня подвезти тукера, меня совсем не устраивает внутреннее убранство этих ночлежек. стены в таком состоянии, как будто все сопли мира нашли здесь свой приют. к тому же номера убогие, грязные, без тв и без чистого белья. прошу тукера отвезти меня в тот отель, где я уже ночевал, недалеко от станции Силигури. тукер получает 100 рупий и я на знакомой улице. решаю зайти в соседние отели. они выглядят несколько симпатичнее моего былого пристанища. в одном из них договариваюсь за 400 рупий за вполне приличный номер с чистым бельём, 20" тв, чистой сантехникой, бойлером и самое главное, не заплёванными стенами. кроме того есть мыло, шампунь, тальк, полотенце. стаканы в целофане. термос металический. неслыханное дело для отелей за такие деньги. только места маловато, но мне не танцевать в номере.
привожу себя в порядок и надо где-то перекусить. денег совсем немного и банки закрыты, но хотя бы определиться с их месторасположением. выхожу на улицу, едальни напротив через перекрёсток. в одной из них я уже ужинал в прошлый раз сабджем из овощей и рыбкой в этот раз посещаю соседнее заведение. после дарджилингских разносолов здешнее меню не радует. но голодным и отсюда не уйдёшь. перекусил и двинул пешкодралом по широкой улице. далеко не ушёл. жарко. отоварился фруктами и прикупил себе тапки типа въетнамки. я так и эксплуатировал одни кроссовки с момента отдачи суперштиблет в руки уборщика в Пури. хоть и искал свой размер где было только можно, но ничего подходящего не нашёл. и то что купил тоже маловато, но рядом с отелем сидит сапожных или тапочных дел мастер и я пристроил ему свои тапки с указаниями, как их реконструировать. пережидаю жару в номере поедая манго нескольких сортов
во второй половине дня опять на прогулку по улицам Силигури. на этот раз решил проехаться на местном общественном туке. по городу разъезжают авторикши повышенной вместимости с написанными на них маршрутами движения. на некоторых приписка "...- далее везде". близость гор и менее сухой климат способствует цветочному бизнесу не всё то золото, что блестит
фирма серьёзная, встречал её и на севере страны. пока присматривал банки, набрёл на большую мечеть. очень красивое здание, но сама мечеть находится внутри, а первую линию, выходящую на улицу, занимают лавки. и всё здание в проводах. захожу в аптеку. заведение серьёзное- не лавка. внутри кондиционер, несколько продавцов, диванчики для болезных, компы. у меня некоторые предметы упакованы в пластиковые сумочки, которые от постоянного использования и складывания-перекладывания рюкзака начали расходиться по швам. я их ремонтировал обычным роликовым пластырем. его запасы и хотел пополнить. выяснили, что то, что мне надо называется "лейкопласт". предлагают одноразовый. отказываюсь и прошу "как скотч" ("скотч" вроде английское название всем известного подручного материала, не виски, почему-то неизвестно в Индии и называется по другому. как я уже забыл, но для выяснения названия пришлось посетить не одну лавку). продавцы посмотрели на витрины- нету. я уже собрался выходить и тут из-под потолка раздаётся глас указующий. продавцы затрепетали, предложили мистеру посидеть и кинулись на поиски запрашиваемого. наверху на стремянке босс раскладывал что-то по полкам. три продавца, подгоняемые окриками со стремянки, сверяясь с компьютером обшарили всю аптеку. я даже успел замёрзнуть под кондиционером. наконец искомое найдено. 20 рупий и я пошёл, ан, нет. - мистер, вот из ё нейм? - нахрена?! - так надо. даю свой "паспорт". продавец записывает себе что-то в гроссбух и мне выписывается розовенькая квитанция размером с половину А-4 с указанием моей фамилии и того, что я купил. бюрократия непобедима. под впечатлением посещения аптеки возвращаюсь к отелю. по дороге дегустируется сок ананасов- фигня (так как давят из зелёных). выбираю себе ананасы пожелтее и покупаю почищенными. впервые увидел ананасы размером с яблоко. приехал в Норильск и здесь такие встретил. правда цена разнилась. там за один диаметром в 12-13 см просили 15 рупий, а отдавали за 10. поискал инет. пару вывесок не соответствуют действительности. или закрыто лет 200 назад, или нет связи, хозяина, электричества, компьютеров, ничего нет. задолбали. хотя магазины железа присутствуют. в Дарджилинге та же история была. хотел найти офис Аиртеля, выяснить, что с моей симкой (город крупный и время есть), никто не знает где головной офис. приметил вроде одно большое помещение под вывеской искомой фирмы, завтра наведаюсь. тем более туда направили и в магазине (не лавке) от Nokia.
расходы 2 .5.10 Дарджилинг-Силигури -150р Силигури-граница и обратно -150р тук -220р еда -105р трэйнтикеты -2420р отель -800р тапки -100р питьё -64р манго, ананасы -110р итого -4119р
вопрос/ответ
а цветы у них по каким ценам? хотя бы примерно
не скажу, не интересовался. мне просто гладиолусы очень нравятся (наши гораздо крупнее) и такие гвоздички, не большие. у меня на родине они в лесу и в лугах растут. очень пахнут , правда стебелёк липкий от смолы.
встал как всегда рано. надо за день попробовать решить проблему с симкой, поменять деньги. но всё ещё закрыто. поэтому пока завтрак на свежем воздухе, то есть у уличного торговца. перекусил. затарился арбузом. с утра ещё не такие горячие, как днём. и можно положить в ведро с холодной водой, к вечеру тоже будет прохладным. кстати про ведро. не помню писал или нет. во всех местах, где останавливался в туалетной комнате есть ведро. я при заселении набирал в него воды, делал сильный раствор марганцовки и обливал весь туалет и душ. бояться, что прольётся вниз не надо. вода от душа стекает тоже по полу. нашим бы строителям научиться так делать гидроизоляцию. вёдра всегда стоят на подставочках. или деревянных, или каменных, или из пластика. продажа этих подставок отдельный бизнес. очень много различных торговцев на вокзалах и в поездах (не в ас вагонах). которые как коробейники подходят к каждому по десятку раз и предлагают пледы, надувные подушки (очень дёшево. я купил в Малайзии за 3,5$, в Индии они стоят полдоллара), циновки и раскладушки из фольги для спанья на полу, замки и цепочки, детские игрушки, зубные щётки. в общем разную дребедень. но подставки под вёдра - это не дребедень. почему-то все, мною виденные, торговцы подставками предлагали только каменные или сделанные из бетона подставки. кто покупает в поездке эти кругляши на ножках весом в пару-тройку кг, как минимум, для меня загадка. но видно покупают, раз так упорно продают по всей стране. отнёс арбуз в отель. душ и опять на улицу. отловил сапожника- тапочника. "отловил" потому-что инструменты разложены, обувь валяется, а самого мастера нет. шляется по рыночку. меряю свои тапки. сделал, но не совсем так как надо. пытаюсь ещё раз объяснить. ни фига не понимает. рядом стоит легковушка. из неё вылазит мэн, выслушивает мою смесь русского матерного и английского безграмотного и показывает мне -иди, я всё объясню. поверим. беру тук и проезжаю по улице к скоплению банков. ещё рано, откроются только через час. стою в теньке. дивлюсь местной жизни. полицейский, пост которого на остановке автобусов, тормозит велорикш (тех, что успеет перехватить) и заворачивает их обратно. с этой улицы начинается дорога к границе и в горы, на куриную шею. машин много. вот и старается освободить трассу от таких коз с козами к открытию собирается не маленькая толпа. но белый мистер не суетится и проходит к главному и долго не задерживается, так как банк денег не меняет. все банки рядом валюту не меняют. дебилизм полный, но это их дебилизм и они с ним живут. а вот мне нужны деньги. бреду по улице в сторону виденного ранее аиртелевского офиса. офис закрыт, вроде начнёт работать с 11. банков больше не вижу. но попадаются АТМ- банкоматы. это на крайний случай, ибо сбербанк позиционирует Индию как рассадник хаккерства и мошенничества с банковскими картами. выбираю атм с полицейским охранником и пробую снять деньги. мне пишут -вы не резидент, бла, бла, бла, ... 200 рупий. в Расстроенных чувствах выбиваю 500 рупий и сразу приходит сообщение моббанка, что я снял 700 рупий. опа-на. до меня дошло, то что мне написали. ну что ж, не доходит через голову, дойдёт через кошелёк. только, что ж я больше сразу не снял. ну ничего , на день хватит, а там может найду где поменять денюжку. уже несколько повеселевший пешком иду к отелю. вижу приличное чистенькое кафе. блестит от только-что проведённой уборки. захожу и заказываю malai koftu. не малую кофту, как пишут некоторые, побывавшие, но не осознавшие, а малайскую. я её уже пробывал в Пуне, там она очень понравилась. и здесь не подкачала и стоит здесь подешевле, там если память не изменяет, 80 рупий, здесь 55. представляет из себя две котлетки из сыра-творога в обалденной подливке. иду по улице. торговец соками выкладывает огромные ананасы на прилавок. спрашиваю по чём. -70 рупий. в таком ананасе килограмма 2,5-3. но уж очень зелёный. пока шёл по городским кварталам, заходил в магазинчики часов. у меня совсем ремешок рассыпался, часы в сумке. не очень удобно. присмотрел себе часы местного производства. симпатичные, но денег не хватит, зайдём позже. так и не зашёл. хотя выглядят вполне прилично и цены фиксированные. около 1000-1500-2000 рупий. цвет в основном золотой. спрашивал что за метал - гол голд. так мне послышалось. присматривался к индусам с такими часами- следов потёртости не замечал. не покрытие. ближе к отелю улица шире, но и лавок меньше. жилые дома в глубине. школа для мальчиков почти амазонка цвет авто понравился. и машина выглядит старой моделью, но как новая солнце припекает не слабо. от вчерашней свежести не осталось и следа. сошёл с улицы и иду по над домами. между ними и дорогой стоянки джипов в Сикким и Дарджилинг, к границе, басстэнды. уже почти у своего отеля вижу пункт обмена валюты. ещё ни разу не пользовался в Индии. захожу. курс нормальный. меняю несколько сот долларов. никто не спрашивает ни паспорт, ни как меня зовут. удивительно. рядом в трёх метрах алкошоп. цены повыше, чем в VOLGA и выбор поменьше. но в городе тоже видел VOLGу. так что жаждущие не пропадут. подхожу к обувному дел мастеру. на этот раз тапки сделаны как надо. шлейки увеличены и можно носить по жаре не кроссовки, а изделие индийской промышленности. именно промышленности. ибо множество лавок видел по шитью тапок из отходов. в одной деревушке около Манали видел кучу старой обуви высотой с дом, ожидающей своей очереди на переработку.
во второй половине дня делаю ещё попытку наладить контакт с аиртелем. сажусь на тук-маршрутку и еду до перекрёстка, на который выходит улица с офисом оператора. что-то я не там вышел. проехал чуть дальше. но время есть и пытаюсь пешкодралом найти искуемое. пошёл через кварталы по маленьким улочкам и совсем заблудился. в конце-концов вышел на широкую улицу. сначала у прохожих пытаюсь узнать, как пройти на нужную мне улицу, показывая на фотоаппарате мечеть с этой улицы. никто не узнаёт место. хотя мечеть довольно-таки большая и приметная. даже рикши не соображают куда я хочу попасть. но нашёлся один, что узнал место. рикше даются указания и я попадаю прямо к офису неизвестно кого. ибо офис по-прежнему закрыт. попытки разузнать судьбу его работников у соседей ни к чему не привели. - давно сидим, никого не видели. не судьба мне попользоваться индийской симкой. потихоньку бреду по улице. проехал джип, хозяин которого вложил в него душу. разукрашен, оборудован, сияет новизной и чистотой. сфотографировать не успел. но через метров 300 опять замечаю это чудо. хозяин сидит с друзьями на ступеньках дома. машина припаркована рядом нагулявшись по городу, отправляюсь в отель. поужинать решил в отеле и интересуюсь, где у них ресторан. ресторана нет. обслуживание в номерах, меню на ресепшине.. ну ладно. делаю заказ и через минут 20 привозят. про еду: опять заказал салат. просто очень интересно было, что это за onion salad. я в шоке. порезанная кольцами луковица с чили ну и лимончик не пожалели. соль, перец, кетчуп, соус чили. соусы. красный- это обычный кетчуп, зелёный- очень острый с кислинкой чили слева внизу plan dal- супчик из бобовых. рядом справа не понятно что, ибо отдельно не заказывал. но похоже на veg sabj. возможно приложение к рису. меня, скорее всего, не так поняли. при заказе, обсуждал меню и достал прислугу разъяснениями на филологическую тему. дело в том, что по всей Индии почему-то названия вегетарианских блюд произносят с приставкой VEZ, хотя пишут VEG. я и пытался наладить правильное произношение. вроде поняли, но для закрепления познаний решили видимо накормить меня вег сабджем- смесью тушёных овощей. и как завершение -в центре на тарелочке с салфетками veg pakora. это обжаренный во фритюре сыр типа брынзы с зеленью. за всё про всё выходило по моим подсчётам 70 рупий + обслуживание в номере. с меня слупили 132 рупии. толи за вег сабдж добавили, толи обслуживание в номере такое дорогое. но возникать я не стал. надо было сразу выяснять что к чему и цены на обслуживание. а бумажку с заказом я выкинул и ужин мне просто включили в счёт при выписке. про бумажку: зачастую в едальнях да и в ресторанах обслуга неграмотная или клиенты бестолковые и для полного и правильного понимания клиенту при заказе подаются к меню ещё и бумажка с карандашиком или ручкой для написания выбранных блюд. по мне, так очень удобно, не надо талдычить по несколько раз, что ты хочешь и тыкать в меню. что приводило не совсем к ожидаемым результатам при получении заказа.
с утра не выходил. собрал рюкзак, расчитался за отель (вчерашний ужин, остальное оплачено раньше) и на вокзал. добирался на туке маршрутке. 20 рупий и полчаса. заодно школьников подвозили. до поезда около двух часов. приковал рюкзак к креслу в зале ожидания и можно расслабиться. в зале ожидания изменения - вместо целого ряда вентиляторов поставили кондиционеры. на улице в палатке общепита, в которой питался во время прошлого сидения на этом вокзале, голо. только чипсы и вода. свежего горячего нет. а я надеялся. иду в кафешку на вокзале. они везде присутствуют, с кондёрами, с вег и ноувег меню. на больших станциях отдельно рестораны вег и ноувег. в зале никого. выбираю себе пожрать, девочка на кассе, что-то лопочет. понимаю, время завтрака прошло, и то, что я заказываю уже не подают. спрашиваю что есть. опять что-то лопочет. меню висит на стене, написано большими буквами. подхожу к меню и, тыкая пальцем, уточняю - это есть? бестолковая зовёт служителя поварёшки. с трудом приходим к консенсусу. приносят то, что заказывал изначально. всё уже опробованно и описано. слева направо сверху вниз вег сабж; дал; вот эта хрень новая (не описывал, но пробовал)- очень кислая, такое впечатление что супер концентрат лайма, из чего готовят не понятно, вроде как морковка и помидор чем-то пропитанные; рис и простокваша или что-то подобное. за всё 22 рупии. рис и кислятину не осилил. возвращаюсь в зал ожидания. появилось две группки индусов. отдельно мужики, отдельно тётки. галдят как птичий базар из миллиона птиц. сижу, пытаюсь услышать сообщение по громкой о своём поезде. индусам похер на всё. когда звучит объявление по громкой, они балаболят ещё громче. пытаюсь разрядить или накалить, в общем -изменить, обстановку. и при очередном объявлении, ору по русски мат-перемат. смотрю на реакцию- НОЛЬ. меня не существует. никто даже глазом не повёл, ухом не дрогнул. а голос у меня командный. вот это да. повторяю попытку- результат тот же. отцепляю рюкзак и иду на перрон. вот и мой поезд. только нашёл своё место, ещё не дошёл до него, вижу индус пытается пристроить под него огромадный мешок. мешок выкидывается на фиг. сидящему спиной ко мне с ногами в штиблетах на сидушке челу делаю замечание. пристраиваю свою сумку на полку, рюкзак на отвоёванное место под полкой. усаживаюсь. оказывается это я европейца повоспитывал. боковушки у индусов устроены не так как у нас. для получения сплошного спального места не надо опускать столик (я на боковушках его ни разу в Индии и не видел), а опускаются спинки сидений. они длиннее самих сидений и как раз перекрывают всё пространство. сидеть на таком месте можно только поджав ноги под себя или свесив их в проход. что не совсем удобно. европеец худощав и ноги сворачивать под себя может. у меня так не получается. обговариваем ситуацию и подымаем спинки. они крепятся не совсем безопасными крюками. загнав под крюки спинки, мы и эту проблему решили.
разговорились с соседом. оказался врачом из альпинистского лагеря в Сиккиме. француз. едет в отпуск. спросил меня, ездил ли я в Сикким. отвечаю, что дожди и туман в Дарджилинге не сподвигли поехать дальше в горы. соглашается со мной, что погода не гуд. он работает там уже несколько лет и специально берёт отпуск в это время, непогода его тоже не радует. говорит, что сразу признал во мне военного, т.к. быстро навёл порядок в отсеке. вместе дивимся индийскому менталитету. пожилой индус шёл куда-то, остановился рядом с нами, постоял, повернул назад и застыл, как раз между купе-отсеками. достал бумажку, очёчки, стоит читает. девушка хочет пройти, но тоже встала и ждёт, когда пожилой индус прочитает написанное и соизволит пройти хоть куда-нить с узкого места. стояла минуты три. у нас врядли такое бы случилось. в соседнем купе едет какой-то видный монах в свекольного цвета хламидах. постоянно кто-то подходит и беседует, присев к нему на боковушку. но как только очередной посетитель отходит, место занимает бабёнка из другого конца вагона и тоже спешит приобщиться. сидят они по индийски, поджав ноги под себя. тапки монаха под сиденьем, а бабёнка разувается прямо в проходе. и все аккуратно переступают её тапки. у нас бы она их долго искала под сиденьями. не успел я переварить съеденное на вокзале, как началась кормёжка в поезде. по главным направлениям в стране двигаются RAJDHANI и SHATABDI экспрессы. их в справочнике жд я насчитал несколько десятков. поезда повышенной комфортности. но разница между ними и обычными поездами с вагонами такого же класса не так разительна, как между автобусами дальнобойщиками. главное отличие в поездах, это большее количество обслуги, занятой в основном кормёжкой пассажиров, несколько большим уделением внимания чистоте в вагонах (чисто по индийски) и несколько другими технологически вагонами. меню
вопрос/ответ
... а где же фрукты на десерт?
десертом три раза в день было мороженное. супы в разных поездах предлагали одинаковые- томатные. кормили, честно говоря, от пуза. я половину раздал детворе на станциях.
к концу поездки официанты выглядили как неумеющие самостоятельно есть дети. вся одежда запачкана. но им было пофиг. спали они в тамбуре на коробках с едой, на тюках с бельём. только у одного кондуктора было спальное место в тамбуре. в тамбурах кондиционеров не было. в вагоне отдыхали только бригада кондукторов проверяющих билеты. человека три. они, по-моему, контролировали весь состав.
расходы 4.5.10
тук -20р завтрак на вокзале -22р вода -12р итого -54р
5 мая
утром кроме еды разносили и газеты. француз взял, а потом показал мне заметку о том, что из непала вывозят туристов в Индию из-за действий маоистов. в заметке говорилось о нескольких десятках автобусов с туриками, отправленными из Катманду. это он меня успокаивал, чтоб не сильно расстраивался, что не попал в непал. в Дели прибыли без опозданий. у меня в запасе перед следующим поездом чуть больше 4х часов. пытаюсь найти помывочную- фиг вам. даже приличной комнаты отдыха нет. попытался снять комнату на вокзале (есть у них такое, комнаты, типа гостиничных номеров практически на всех вокзалах)- нет свободных. пришлось коротать время в комнате обслуживания форрейганов. комната большая, куча клерков, диваны, кресла, фаны, кондиционеры, расписание, карта страны. вечером занимаю место в поезде до Амритсара. вагон с креслами как в самолёте. в вагоне оказался рядом с молодой испанкой. бегло говорит по английски. я бегло слушаю. она второй раз в Индии. правда на этот раз всего на неделю, а потом , встретив отца в Дели, поедут в Непал шастать по горам. едет тоже в Амритсар. правда там её интересуют только храмы. а мне, кроме Золотого храма сикхов, интересен и ритуал опускания флага на границе с Пакистаном. у девушки томик Лонели планет по Индии. надеюсь приобщиться. сам себе не мог такого позволить, уж слишком объёмен. но он к сожалению на испанском. предлагаю скооперироваться в поисках отеля. соглашается. приезжаем в Амритсар около 23 часов. выходим на площадь. чувствуется туристичность города. нас моментально одолевают толпы хелперов, тукеров. все предлагают поездку в Золотой храм. идиоты, скоро полночь, людям бы кости бросить, душ принять. посылаются. быстро отрываемся от баранов и выходим на улицу. у меня только один адрес с бюджетным отелем, у неё в LP тоже. ловим тукера, даём адреса и едем. город пустынен. ряды закрытых лавок. кучи мусора, ветер гоняет обрывки газет, бумаги. как-то не уютно. в обоих отелях мест нет. заезжаем ещё в парочку. цены не радуют. 1400-1500 рупий и падают максимум на 3-4 сотни. удивил отель под мостом. всего три этажа, вокруг разруха, даже асфальта нет перед входом, а в середине чистота, лифт. но 1000 р. у Сесиль бюджет на проживание около 250 рупий, она в шоке. я тоже не хлопаю в ладоши. наконец, озадаченный поиском отеля за 300-400 рупий, тукер привозит к отелю за 400 рупий. иду смотреть. Сесиль сидит в туке, сторожит рюкзаки. у неё кроме заплечного, раза в три больше моего, ещё и такой рюкзак как у меня. в нём, то что надо чтоб было под рукой и фотоаппаратура. отель паршивенький, номера голые. на кровати спит таракан- в спичечную коробку не поместится. жопа. рядом ещё пара отелей. в одном сбиваю цену до 650, но при условии -два номера на две ночи. Сесиль мечется, сбегала посмотрела ещё отель рядом. но там всё занято. к тараканам не хочет. остаёмся в этом, за 650 рупий. первый номер в Индии с холодильником. загружаю в него воду, лимоны и спать.
Siliguri (он же New Jaipalguri) hotel Apsara 18, Patel Road, Pradhan Nagar, Siliguri -734403 ph 0353 -2514252 250 рупий сутки
Siliguri (он же New Jaipalguri) hotel Motorist Inn Patel Road, Pradhan Nagar, Siliguri -734403, Dist. Darjeeling(West Bengal) ph 0353 -2514302 400 рупий сутки, есть номера с ас -650р
Amritsar hotel Sun Dew Sarhadi Complex, O\s. Gate Railway Station, Opp. Canal Office, G.T. Road, Amritsar ph 0183 -2210632, -2565811 650 рупий сутки. если спиной к вокзалу, налево сотню, может меньше, метров и в арку. до жд вокзала три минуты.
6 мая
ночью проснулся от холода. электричества нет, но работает кондиционер и горит только дежурное освещение. индусы перемудрили с проводами и при отключении основной сети, от генератора запитывается самое необходимое. хоть я кондёр и не оплачивал, а пользоваться придётся. укрываюсь одеялом и спать. с Сесиль вечером пытался определиться с планом на день. не сложилось. она собирается спать до 9-10 утра, а потом по храмам. я не могу позволить себе такую расточительность и встаю чуть за пять. выхожу на улицу. город живёт. народу на улице тьма. к тому же и жд вокзал рядом. можно дойти за две минуты. беру тук и за 50 рупий и 10 минут доезжаем до площади перед храмом. из инета "Амритсар — центр сикхизма. То, как обычно изображают индийцев — с бородой и в чалме, — это всего лишь их религиозное меньшинство, сикхи, которым полагается не бриться и ходить в чалме. Больше никто этого не делает." добавлю- и носить оружие с собой. а чалма, это саван. сикх в любой момент должен быть готов покинуть сей мир. превыше всего честь и достоинства человека. все рождены равными. и они готовы защищать свой мир, своё мировоззрение в любое время. поэтому их ценят, как хороших воинов. Золотой Храм сикхов — их самое святое место. Храм захватывали фанатики, их выбивали оттуда танками по приказу Индиры Ганди. из-за этого её и порешили с помощью охранника(ков) сикха.
перед входом в храм и внутри сидят паломники рядами и вкушают прасан. я не сподобился, хотя приглашали. перед входом же на территорию храма надо разуться, помыть ноги и покрыть голову. тут же огромные бесплатные подземные камеры хранения для обуви. духан ещё тот. покупаю косынку nike (можно кепку), подхожу ко входу с ванными для мытья ног. обойти их трудно. по бокам стоят стражники с копьями. тут же загнали в ванную тётку индуску, которая умудрилась пройти вдоль бордюра не замочив ноги. пока наблюдал, испытал шок. подошёл сикх, поклонился, помолился, стал на колени, зачерпнул из ванны ладошками водички, ИСПИЛ, помолился и вошёл во внутрь. дальше фото с небольшими комментариями сам храм находится посреди прямоугольного исскуственного озера. вокруг сплошной комплекс из белого камня. стороны озера поболе, чем 100 метров. в озере купаются мужики, женщин наблюдал только омывающих лицо и руки. для удобства к ступеням приделаны цепи, за которые можно держаться, опускаясь в воду. на удалении пары метров от берега в воде проходит решётка, чтоб кто-нить нечаянно не ушёл на глубину. почти все с удовольствием фотографируются. доброжелательны. единственое- один охранник отказался фотографироваться, что-то пролепетав про официоз. вход в непосредственно храм по мостику. туда большая очередь. стоять не стал. в самом озере плавают рыбки. красные, чёрные, белые и обычной раскраски. всё время из динамиков звучит молитва. в один момент, все вдруг встали (многие просто сидели вдоль озера) и запели тоже. и, самое удивительное, в это время солнце осветило сам храм. мистика-не мистика, можно подгадать время молитвы, но знать когда солнце выглянет из-за облаков, человеку не под силу. вот этот момент это продолжалось буквально пару минут, а потом солнце несколько померкло, скрывшись в дымке. территория храма постоянно убирается. моют ступеньки водой из озера огромными тряпками на 2х метровых швабрах, вода стекает туда же, в озеро. это никого не останавливает в желании причаститься- воду пьют. решётку в воде тоже протирают без остановки охранники не ради красоты. контролируют ситуацию и следят за порядком. меня попросили поменять позу при сидении на ступеньках и отодвинуться подальше от воды. могут и пикой ткнуть. в зданиях вокруг озера есть помещения для паломников. можно остановится и там. если не хватает места в помещениях, располагаются и под стенами. но таких мало. иду к выходу и внутри ворот замечаю ступеньки к двери музея. музей закрыт. откроется в 7. ещё минут пять. два, стоящих рядом сикха, заметив мой интерес-пытаюсь прочесть табличку на стене, приглашают меня в музей и открывают замок. внутри в основном картины с изображениями гуру. исторические планы. в нескольких залах старинное оружие. никогда не думал, что фузеи такие огромные. здесь же личные вещи некоторых гуру, рассказ о лётчике сикхе, прославившемся в индо-пакистанском конфликте. целый зал посвящён жертвам теракта, в котором погибло более 30 видных сикхов. фото не для детей и беременных. запечатлены тела, лица сразу после теракта в крови и покромсанные. выхожу из музея, получаю свою обувку и двигаюсь от храма. вся прихрамовая территория в сувенирных лавках и коробейниках на тукере доехал до отеля. прошёлся к торговцам фруктами. не я один люблю дыньки (на фото папая, но покупали дыни) заметили, что я их сфотографировал. подъехали, просят показать. остались довольны. здесь чувствуется близость границы с Пакистаном- полицейские не с пукалками и не с дубинками, а с автоматами. рядом едальня на колёсах. беру рис с овощной добавкой и огурчиком. 10 рупий. овощей ещё подкладывали. после перекуса в отель.
после обеда собрался на границу с Пакистаном посмотреть шоу с опусканием флага. выхожу к вокзалу. куча желающих посадить меня в такси до границы за 600 рупий. рядом автобусная остановка. спрашиваю у ожидающих автобуса, как проехать в Атари. это посёлок рядом с границей. помогалы подымают меня на смех, типа автобусы туда не ходят. индус с семьёй едет туда же и говорит держаться рядом. так и делаю и через пять минут уезжаем в Атари за 27 рупий. продавец кокосов в басе.
на остановке.
приехали в Атари. до границы берём рикш. надо было брать такси или тук. рикша без крыши над головой, а солнце припекает. на границе очередь. подхожу к началу. увидев меня, погранец отправляет белого мистера в кафе. запускать будут без 15 четыре. кафешек рядом полно, но они заполнятся после шоу. сейчас все томятся в очереди. предлагают купить диск с записью шоу. отказываюсь, а зря. сэкономил 100 рупий, а у самого и фото и видео не очень. подходит время и я подхожу к калитке мимо очереди. меня отсылают в самый её конец. как так? сказали жди в кафе, а теперь отфутболивают. нифига. белый мистер нагл, отлавливаю офицера и прохожу одним из первых. вход к трибунам на трибуне для форрейганов я вообще самый первый. для иностранцев отдельная трибуна, так же как и для женщин и мужчин. правда к началу шоу народу так много, что о разделении и не вспоминают. на пакистанской стороне народу гораздо меньше трибуна с пакистанской стороны обгорожена мешками с песком. у меня за спиной снайпер народу очень много. с маленькими детьми усадили на бордюр. на ничейной полосе манго, интересно, кто его собирает пока идёт разогрев публики. устроили забеги с флагами для желающих на трибунах тоже раздали флаги. пакистанцы тоже бегают с флагами. военный скорая, на всякий случай сначала тётки, потом молодёжь спустились с трибун и танцуют девушки присматривают за порядком поразминавшись стали выходить участники шоу. каждого представляют. один из главных участников. сначала с каждой стороны просто орут, кто кого перекричит и понеслась крендель подошёл, открыл замок, ворота, потом ворота опять закрыл. докладывает, что замок не спёрли. выправке бойцов далеко до кремлёвских, но ноги задирать умеют танцуют все. пошли танцоры с автоматами ворота опять открыли. танцы продолжаются белые зрители с пакистанской стороны и пакистанский вояка с обоих сторон, кроме участников шоу, присутствуют и настоящие погранцы. гребешок танцы + проверяют верёвку, не сгнила ли паки не отстают всё серьёзно под дудку флаги спускают и складывают всё время до момента спускания флага соревнуются, кто кого перекричит
вопрос/ответ
гам неимоверный(здесь не удалось выложить аудиофайл)
да, там на трибунах такое творилось даже иностранцы спускались потанцевать и хлопали в поддержку и флагами махали. зрелище супер. одно плохо- у обоих сторон есть ядерное оружие.
а так- одно из самых ярких впечатлений за поездку.
При первом Вашем упоминании об Атари, решил погуглить - и ничего!!!! Яндекс помог )) Там больше буковками, но картинки дополнили )) Спасибо, действительно интересно. Упоминается, что в церемонии высоченные индусы, т.е. в жизни они чаще небольшого роста?
да всякие есть. щуплые очень. но опять же, от места зависит. народностей там много. в Дели в метро чаще моя голова была повыше, но не всегда. кстати, тоже почитал из яндекса про Атари. пара неточностей: бас из Амритсара до Атари нигде не сворачивает. трасса вообще прямая как стрела идёт от жд вокзала в Амритсаре до границы. ну и на фото видно, бойцы ноги задирают выше головы. есть прямой поезд из Дели до самой границы. но по ходу движения все вагоны закрыты, в него можно сеть только в Дели. билеты на этот поезд продают только тем, кто едет в Пакистан.
и это я бы перевёл как "индия - страна величайшей демократии в мире, добро пожаловать"
продолжение 6.5.10
после шоу толпа двинулась к выходу. народу уйма и я поспешил в первых рядах к стоянке такси. но дело в том, что такси ждёт, тех кого привезли. мне надо было найти свободный транспорт. пока основная масса зрителей осталась позади, пакистанский шпион контролирует ситуацию. но маленькие индийские девочки настоящие патриотки. одной захотелось ухватить спокойно сидящего на обочине обезьяна за хвост. обезьян пугается и переходит в наступление. он выскакивает на аллею и пытается схватить нарушительницу его покоя. промахивается и хватает за ногу другую девчушку. крики, визг, вопли. толпа шарахается. обезьян визжит и отступает. в этой сутолоке я вырываюсь вперёд и ловлю тукера под газами. 100 рупий и он мчит меня в Амритсар (просил 50, но меня переклинило, отдал сотню).
дорога прямая как стрела. тукер гонит километров 50 в час. но это не спасает от дыма. дорога почти всё время вдоль полей. на некоторых выжигают ненужное. дым стелется над землёй. дышать трудно. наконец въезжаем в город. замечаю по левой стороне огромное старинное здание. в сумерках оно красиво подсвечено. но едем быстро и вся фото и видео аппаратура у меня зачехлена. успеваю прочитать только, что это женский колледж. жаль нет времени. я хочу ещё попасть опять в золотой храм. по отзывам в инете, он очень красив при ночном освещении. заезжаю в отель привести себя в порядок. Сесиль отсутствует. в храм снова еду сам. по дороге замечаю на мотоцикле пару сикхов. женщина при оружии. как и у мужчин сикхов, на левом боку висит кинжал. еле успел сфотографировать. такое видел ещё один раз и тоже на мотоцикле, но снять не успел. встречал сикхов и без оружия и с огромными саблями на следующее утро, когда ждали поезд, мимо проходил сикх в синих одеждах. за спиной у него висел щит, сабля тоже была не маленькая. сорри за качество, ну не вставлены у меня руки и аппаратура не на взводе. у одного сикха видел совсем уж игрушечный кинжальчик сантиметров 5-7. но, наверное, не только размер важен.
до храма добираюсь на туке. поток паломников не иссякает. оказывается от жд вокзала в храм ходят бесплатные автобусы для паломников круглосуточно. и в отличии от храма в Каниякумари, Золтой храм открыт всё время. к сожалению, возможности моей мыльницы и кривые руки тс не позволяют передать всю красоту и великолепие храма. сравнили потом мои фото и сделанные аппаратурой Сессиль. земля и небо. возвращаюсь из храма пешком. хочется где-то перекусить. но практически всё уже закрыто. только лавки сладостей и йогуртов еще работают. надо ещё выяснить, как добираться до Дхармсалы, городка в предгорьях с зимней резиденцией Далай Ламы. думал ехать туда на басе, ибо железной дороги в те места не проложено. уже почти у вокзала замечаю китайскую едальню. долгое обсуждение меню, так меня и не поняли, но голодным не ушёл. накормили тушёной капустой с какими-то ещё овощами и мясными фрикадельками. к фрикаделькам подали лепёшки. чили было достаточно в блюде, свой добавлять не стал. я попросил ещё пару лепёшек с собой. завернули в пакет, но уже лепёшки другого вида. всего заплатил 72 рупии. спрашиваю у хозяина, где басстэнд до Дхарамсалы. общаемся трудно. он произносит какие-то названия, которые совсем не понимаю. карта тоже понимания не приносит. в конце концов прошу написать всё на бумажке и уясняю, что надо двигаться до Патханкота, а там уже садиться на бас до Дхармсалы. прийдя в отель, начинаю изучать атласы и жд справочник. оказывается можно с утра уехать в Патханкот поездом. ехать всего два часа. иду к Сессиль. рассказываю новости и планы на завтра. она тоже собиралась в Дхармсалу, вернее в деревушку повыше в горах. договариваемся ехать с утра вместе. единственное встать рано для неё проблема и определяемся с выходом из отеля на 7 утра. два поезда уже уйдут в нужном нам направлении, но ещё парочку в запасе будет и тоже с утра.
в семь утра мы уже на вокзале. я иду за билетами. понятно, что билетов с местами нет. я и не рассчитывал. беру два дженерал билета по 35 рупий. Сессиль удивляется такой дешевизне. объясняю ей суть дженерал тикетов и инструктирую по поводу поведения при появлении контролёров -"ты не знаешь английского, ты ничего не понимаешь и молчишь, как рыба об лёд". соглашается. сидим, ждём поезда. на вокзале семья сикхов. мальчонка, как в анекдоте, такой маленький, а уже сикх. крутится, на одном месте не стоит, фото не айс, сорри замечаю женщину с узором на руках, втихую пытаюсь сфотографировать. она замечает и подставляет руку для фото
объявляют наш поезд, выходим на перрон. на табло тоже номер нашего поезда. но опаздывает. минут через 20 подходит состав, практически пустой. садимся. Сессиль, как что-то чувствовала, спрашивает, куда идёт поезд. совсем не туда, куда нам нужно. выскакиваем уже на ходу. хорошо, что двери в вагонах не закрываются. ещё минут через 15 подходит уже наш поезд. уточнив, раз несколько куда он идёт, садимся в слиппер вагон. мест свободных полно, почему не продают билеты, не понятно, но в чужой монастырь ... почти всю дорогу догоняем грозу. дороги мокрые, кое-где лужи, вдалеке тёмные тучи. появляется контролёр. - мистер, у вас билеты не в этот вагон. -ес, ес, но андестенд. - мистер, вы не можете здесь ехать, идите в другой вагон. -это поезд на патханкот? - ес. -о`к. мы едем в патханкот. и так раза два, пока не появляется ещё один кондуктор, видимо старший. первый докладывает второму- двое форрейганов, едут не в своём вагоне. надо бабок с них срубить. старший ему - ты чё, этож иностранцы. первый не успокаивается. индус сидящий в нашем отсеке с интересом наблюдает и мне - сидите, ноу проблем. первый не успокаивется, второй контролёр, чуть ли не силой, утаскивает его дальше. Сессиль хлопает глазами, мне стыдно, съэкономил рублей 150 на двоих. по времени уже должны быть в Патханкоте. но стоим на подъезде уже минут 20. выхожу посмотреть, а это просто состав весь не уместился у перрона и наш вагон и ещё несколько стоят вне станции. хватаем рюкзаки и вон. вышли на привокзальную площадь. сразу перед вокзалом офис туринфо. в очередной раз убеждаюсь, что наша раша далеко не цивилизованное образование. а тут сидят пару мэнов под кондиционером, источают любезности предлагают буклеты по штату, по гималаям, по Дхармсале, предлагают чаю.(возможно всё из-за Сессиль) еле сбежали от них. идём на басстэнд. до него метров 300. Патханкот крупный перекрёсток авто и жд. басстэнд соответствует. автобуса на Дхармсалу пока нет. решаем перекусить. это что-то дорого вышло -40 рупий. хотя наестся хватило. Сессиль набрала чипсов и водички.(питается онли в кафе со скатертями) только успел слопать свой завтрак, подбегает чел- автобус до Дхармсалы подали. пока хватали свои рюкзаки, бас уже полон. еле успели занять тройную сидушку. один рюкзак у Сессиль большой и не влазит ни на верхнюю полку, ни под сиденья. кладём его между нами. расстояние, которое нам предстоит проехать, порядка 60-80 км. если не ошибаюсь. атласа нет под рукой, но помню, что рассчитывал доехать за два часа. ехали три с половиной и часть дороги держали большой рюкзак Сессиль на руках. т.к. пассажиров прибавилось.
туда лежит наш путь оранжевая река остановка на попить, минус попить а вот и вершины в снегу бас едет довольно быстро и его мотает как дерьмо в проруби. я сижу у прохода и для того, чтобы сделать фото надо встать и подойти к двери или напрячь соседей. скачу по автобусу как обезьяна. кондуктор волнуется и просит сидеть смирно. при подъезде к Дхармсале начинаются сосновые леса лавчонки обещают накормить любимыми момо приезжаем в Дхармсалу и сразу на бас до МаклеодГанжа. я тоже решил остановиться там, тк. по отзывам в инете, всё самое интересное в MG, в том числе и главная резиденция Далай Ламы. до MG доезжаем за 40 минут и 10 рупий. басстэнд на въезде в городок. улицы до того узкие, что разъехаться двум машинам очень трудно. приходиться сдавать назад до ближайшего расширения. тукеров в городок не пускают. но они и не очень нужны. любую улицу можно пройти за 10 минут. а их всего четыре. две ведут в соседние деревушки, одна к резиденции ДЛ, четвёртая, ей параллельна и заканчивается в крупном отеле. в городке всего одна площадь, на которую эти улицы и выходят. отелей до фига. белых туристов тоже. осматриваем несколько отельчиков и останавливаемся в "жёлтом доме" (довольно часто видел отели названные по цвету покраски фасада.) первым, кто нас встречает - обезъян, перепрыгнувший на соседний дом. виды с балкона, на который выходят окна и двери номеров орлы парят рядом вечером прогулялись в сумерках. но темнеет гораздо позже, чем в Южной Индии. перекусили в кафешке любимыми момо. посидели в инет кафе. у меня за столом ещё три монаха сидело. инет дешёвый. пока гуляли, в одной лавке прикупил разного безалкогольного пива. но пить сильно не хочется. погода не жаркая и не душная. вечером даже прохладненько.
расходы 7.5.10
трэйнтикет -35р завтрак в Патханкоте -40р бастикет до Дхармсалы -100р бастикет до MG -10р ужин -55р(момо & tea, именно чёрный чай без молока) вода -15р батарейки -90р инет -30р(час) пиво -200р итого -575р
Holiday Home Dalai Lama Temple Road, McLeodGanj(H.P.) ph 01892 -220499 mob 98180 -86898, 94180 -16006 500 рупий сутки 10-12 минут пёхом от басстэнда (держаться правой стороны), 200 метров от резиденции Далай Ламы.
координат "Yellow house", почти submarine (вход в него ниже ватерлинии улицы) нет, ибо отельчик не заморачивается с квитанциями, а тем более с визитками. но отелей и гестов там до фига и больше.
8 мая
с утра безоблачно. свежо. спал под одеялом. пока стоял на балкончике у номера, на черешню с переспелыми ягодами прилетела птичка сининькая с длиннющим хвостом, пострекотала и улетела. взял фотоаппарат, а её уже нет. стою воздухом дышу. внизу домик, хозпостройки, корова стоит, жуёт. тут какой-то зверёк, размером с длинную кошку, только лапки короткие, пробирается вдоль бревна. весь одного цвета, тёмно коричневый. с длинным пушистым хвостом. пока включал фотоаппарат, он исчез в траве. думаю, что это мангуст был. с Сессиль договорились встретиться в 10 часов. солнце уже освещает противоположную сторону пока решил сам погулять. местные хозяйки продают булки. сам не покупал- мучное стараюсь не есть, но заглянул одному в рот и в руки- без начинки(были бы с начинкой- купил бы) удивили какие-то штуки на ёлках, величиной с яблоко и зелёные, оказывается шишки такие наша сторона ещё в тени иду к темплу и резиденции ДЛ. на входе проверяют сумку. хоть и раннее утро, а идущих в храм достаточно. в основном всё движение туда и направленно. на входе вдоль забора наклеены плакаты с фото мальчика, я так понял, его китайцы выдают за новую реинкарнацию ДЛ. подпись- заложник ...
молельные барабаны и остальное роспись на асфальте перед домиком ДЛ и на выходе на выходе пью кофе в компании старушек я их и на следующее утро тут же встретил. сначала не хотели фотографироваться, а потом смилостивились по дороге перекусываю поджаренными момо иду и ищу варианты другого размещения. желтый домик неплох, но нет тв. Сессиль вообще расположилась в подвальном номере за 250 р с удобствами в коридоре. интересная девушка- экономит на жилье, но питается только в ресторанах и кафе, на улице боится. рядом с резиденцией отельчик дороже на 50 рупий, но с тв и своим балкончиком, выходящим на оживлённую улицу- тоже своего рода тв. договариваюсь и иду за вещами.
солнышко уже и на нашей стороне припекает. в городе много калек-попрошаек. но в основном организованные. не такие, как в других городах. спокойно сидят или передвигаются несуетясь. вышли на работу с первыми лучами солнца. получив от меня копеечку, при следующей встрече уже руки не протягивали, а кивали, как старому знакомому. ещё храм, не такой официальный и более красочный выходит на две улицы, т.е. ширина застройки -в один дом. монахи разных возрастов перенёс вещи и иду за Сессиль. вчера ужинали в кафе, где успешно забыл свои таблетки а сегодня нашли место с кафе на крыше у кого пиво, у кого кофе решаем идти через одну из близлежащих деревушек к водопаду. сначала есть немножко асфальта, машины и обезьяны Сессиль нашла землянику, ни вкуса, ни аромата на склонах молельные флажки навстречу бабульки с хворостом минут за 40 доходим до деревушки. дорога раздваивается. с трудом находим понимание и ответ- в какой стороне водопад. идём налево. в инете инфа, что водопад рядом. но ни фига. прошли все указанные расстояния, только горы дошли ещё до развилки. пошли направо. оказывается на вершину Триунду. встречные говорят, что туда идти 4 часа. местные гиды, сопровождающие спускающихся, предлагают сделать вылазку завтра с 5 утра. сегодня пока дойдём -все близлежащие пики закроются облаками. такая местная особенность. мне совсем не хочется идти вверх. т.к. время мы упустили, хочу повернуть обратно к водопаду. говорю об этом девушке, но альпинистка хочет идти к вершине. ещё, если не ошибаюсь, с километр по вертикали. тем более подтягиваются попутчики. я не альпинист, тем более не нашёл в сумке свои лекарства (сердечные и от сахара), да и "нормальные герои всегда идут в обход". расходимся. время подтвердило мою правоту. вершины были закрыты облаками и Сессиль вернулась, так и не дойдя до вершины, через три часа восхождения. пока возвращаюсь к развилке, встречаю ещё группы белых самостоятельных скалолазов и, как раз на развилке, одного аборигена. абориген уверяет, что до водопада 2 км и воды там много. про воду спросил, ибо заканчивается сезон засухи и обычно в это время реки и водопады представляют жалкое зрелище. зря я поверил индусу. но всё по порядку. сворачиваю на развилке к водопаду. дорога уже только для пеших, а на Триунду нас ещё джипы обгоняли. прошёл немного и среди деревьев ниже вижу какие-то животные. думал олени. обрадовался, стал присматриваться- оказалось -вездесущие коровы. прохожу на флажках напечатаны молитвы через час вышел на окраину ещё одной деревушки. понимаю, что если и попаду к водопаду, то не к тому, что описан в инете. навстречу идуб три белые женщины, спрашиваю про водопад- 15 минут идти. что женщины, что индусы- ума одинаково. ещё час прошлёпал. сначала по верху деревни, потом по склону ущелья. обогнал тёток с огромными мешками на спине. попадается молельное место в ржавую баночку положил 10 рупий. на обратной дороге проверил. Шива уже успел забрать. ему нужнее. внизу в ущелье река. но воды мизер. виднеется мостик суперводопад подхожу к мостику (32*15'34"N, 76*19'11"Е) воды - кот наплакал дошёл до мостика. на противоположном берегу какая-то хибара. рядом на камнях сидят молодые люди. интересуюсь, можно ли вернуться в MG или попасть в Дхармсалу другой дорогой. оказывается, нет. только возвращаться по уже пройденной тропинке. наверху есть домик и по склонам ущелья пара- тройка семей живёт. и никуда я отсюда не выйду, только возвращаться. а водопады все высохли, по крайней мере, ближайшие. так что водопада я не нашёл. зато прогулялся. как петух, который если не догонит, то хоть согреется. так и я. только кроссовки убил да рискнул здоровьем, попил водички из лужи ака водопад, ибо моя закончилась. козлёночком я не стал. и так уже в горного козла превратился. усугублять, т.е. пить воду, набранную в суперводопаде в пустую бутылку, не пришлось. хибара оказалась рядом даже стояли столик и стулья под тентом, а внутри горел очаг, на котором мне сварганили яичницу из трёх яиц. взял ещё чипсов, водички. пока жарились яйца, спустился к воде. кроме меня и группы ребят, на камнях резвились пару семей индусов. тётки возлежали на камнях, детвора плескалась. тут же на камнях сохли всякие сари. ополоснулся и я. по пояс, чтоб не травмировать своим видом целомудренных индусок. солнышко спряталось, начал накрапывать дождик, но недолго. пока сидел под тентом, опять появилось солнце. посидел, перекусил, полюбовался на птичек у ручейка. отказался от предложения ребят бухнуть с ними (1,5 литра беленькой на шестерых с конфетками). и двинул назад. вершины затянуты облаками на обратной дороге встречаю ещё молодых аборигенов. тащат здоровую сумку вдвоём, третий несёт "балалайку". -хеллоу, мистер. -хеллоу, хеллоу. пикник? улыбаются -еес. потом встретил ещё одну семью с девочкой лет трёх в розовом платьице и сандаликах. (а я тут такой -покоритель Гималаев, только альпенштока не хватает, хотя и такая группа встетилась) оказывается место популярное среди аборигенов для пикников. дохожу до деревушки за 50 минут. на окраине пять узкоглазых, то ли корейцы, то ли японцы, фотографируются на фоне ущелья. чуть дальше два "энфилда" и ещё какой-то ...цикл. повыше замечаю интересное еле выбрал ракурс. всё затянуто проводами. только подошёл на площадь, отъехал бас до MG. меня не заметили. следующий через полтора часа. на площади пару лавок, кафешка. отель приличный с видом на горы в облаках. стоит подзорная труба. к трубе привозят экскурсии аборигенов на джипах и туках. для меня в обратную сторону места нет. но я и не спешу. сижу в кафешке, любуюсь видами на другую сторону горы. посидел, попил водички и решил не ждать автобуса, а идти самому. спрашиваю дорогу. меня направляют обратно на тропу, по которой пришёл. оказывается проход через молельное место с флажками- кратчайший путь в MG-2 км, а по асфальту 6 км. боюсь за свою обувку и иду по асфальту. в деревушке куча маленьких отельчиков, но постояльцев не видно. на склоне строится большой отель в три или больше этажей. над деревушкой солнце, но виды ... в инете упоминается священное озеро Dal Lake в окрестностях MG. и тут, спускаюсь я из деревушки и вижу указатель "до озера 500 м". конечно повернул к озеру. и, как многое увиденное в Индии, оно меня удивило вернее, не оно, а его отсутствие. по дну бывшего озера гуляют коровы и играют мальчишки. видимо решили, что озеро не слишком священно и решили добавить святости коровьим навозом. рядом с бывшим озером стоянка для туртранспорта. беру тук до MG. оказывается я спустился довольно-таки далеко. опять еду по дороге Дхармсала- MG. вернулся в отель. ноги гудят. сажусь на балконе передохнуть. вдали, метров двести резиденция ДЛ и, кстати, название отеля с одной стороны дома, с другой, над обрывом, лавочки отдохнул и пошёл проведать Сессиль. она ещё не вернулась. где-то бродит с земляком-каталонцем. побродил по городку. прикупил диск в камеру, пива банка справа называлась "ginger beer", но оказалась с простой сладкой водичкой
проснулся рано от шума на балконе. обезьяны нашли пустые банки из под пива. пошвыряли их вниз. пока хватал камеру, бандерлоги переключились на соседнюю кафешку и спёрли там чипсы и ещё что-то в цветных пакетиках. не я один разбужен обезьянами самое интересное, пока пёс был на привязи и только лаял, обезьяны посматривали в его сторону и огрызались- тоже гыркали. но своё дело делали. проверяли мусорки и шныряли по улице. но выбежал хозяин кафешки, спустил пса и сам начал кидать камнями в обезьян. удивляюсь его душевной простоте- оставил на улице стойку с товаром без присмотра, зная про этих воришек. нарушители спокойствия переместились на деревья над обрывом и продолжали взрослые гыркать на собаку, а малыши резвиться на ветках. утро раннее и идти куда-то смысла нет. всё закрыто, кроме темплов. планов на день нет. или останемся ещё на день или вместе поедем в Манали. Сессилия хотела взять на прокат "энфилд" и покататься по горам. я её отговаривал. дороги уж очень крутые. но она уверяла, что опыт есть. Слава Б..., мои увещевания дошли до неё. в Манали есть нормальные басы, один с утра в 8,30, второй вечером. ехать восемь часов. пытаюсь дозвониться до Сессилии. молчит. технология звонка впечатляет. у неё и у меня роуминг. у меня норильский билайн, у неё испанский оператор. а между нами по прямой менее 1 км. Сессилия не отвечает, время уходит. уже некоторые возвращаются из резиденции ДЛ. вышел и я на улицу погулять, пока Сессилия не проснётся. не хотелось терять попутчика. собаки в MG не голодные. возле одной лежат бараньи мослы. этой бросил курицу, даже не поднялась. в лавках начали раскладывать товар. мне заказали серебро. походил поприценивался. думал, узнаю цены и буду покупать в столице. лучше б я не думал. смело можно было покупать в MG. в Дели выбор похуже, в основном одно и то же, а здесь разнообразнее и дешевле. это касается и других сувениров. торговец сувенирами без лавки прошёлся в сторону второй деревни современная такая бабулька с рюкзачком у торговца на газетках приобрёл несколько сувенирчиков, скорее всего китайские, так как такие же видел потом и в Москве, и в Дели. только цена от делийской в MG была в три раза меньше, про Москву не знаю. на обратной дороге зашёл к Сессиль. она уже никуда не едет, по крайней мере сегодня. шибко устала. земляк видимо помог. дело молодое.
быстро в отель. собираю рюкзак и на выход. стафа опять нигде нет. хожу по комнатам и ору. разбудил наконец. дрых в одном из номеров. рассчитываюсь без квитанции. не удивляет. в предыдущем отеле тоже себя не утруждали бумажной работой. бас на Манали уже ушёл. решаю добираться локальными басами с пересадками. смотрю атлас и выбираю крупный перекрёсток в нужном мне направлении. это городок МАНДИ. пока баса туда нет, но предлагают другой, чуть поближе проехать, а потом пересесть до Кулю. это даже немного дальше Манди в нужном мне направлении. соглашаюсь. не вполне уверен, что стоило слушать индусов. у них всегда только отправляющийся автобус едет туда куда надо и больше басов не будет. но чему быть, тому не миновать. не миновал я и город МАНДИ. память о нём на всю жизнь, но об этом позже. а пока с утра я бодр и весел, загружаюсь в почти пустой автобус и двигаюсь к городку в 23 км от MG, под песенку соседки впереди. просто сидит и поёт что-то в полголоса. то, что я поспешил стало понятно сразу. бас поехал не по главной дороге, а через деревушки, которые шли сплошняком. и остановки следовали одна за другой. прикинул, что 23 км до конечного пункта будем ехать как минимум час. но я не спешу. выехал из MG в 11 (забыл уточнить, что бас отправлялся из Дхармсалы, до которой доехал за полчаса) и по моим расчётам до Манали я должен был добраться к часам 8 или 9 вечера. наивный. погода радует- безоблачно и не жарко. позже появились облака, но над высокими горами. дорога тоже интересна. сосновые леса, чистые и светлые впервые встреченный регулировщик в шлеме. наличие рядом военных меня не насторожило гарнизонов по Индии полно, особенно возле границ обгоняем свадебную процессию. что это свадьба мне объяснила соседка. спросил, что это, свадьба или похороны. прыснула и сказала, что свадьба. так несут жениха. за день обогнали ещё одну такую свадьбу, но снять не успел подъехали по сосновому лесу к какому-то холму. и тут невиданное мною: народу тысячи, машин, тысячи, циклов тысячи, палаток сотни. интересно, что практически не видно торговцев, только единицы с сувенирами и сладостями, организованна даже справочная служба вдоль дороги оцепление, куча регулировщиков. военных, полицейских, гражданских с бейджиками, девушки в форме. фото нет, сели батарейки. народ хочет сесть в автобус. регулировщики не дают остановиться. свистят. стучат по басу палками и ладонями, чтоб не тормозили. пешеходам выделили лентами дорожку вдоль трассы. на горушку ведут входы-выходы- gate. их десятки. народ прорывается сквозь цепочку полицейских и помогал, штурмуют автобус. выясняю, это выступал какой-то гуру. судя по организации (даже видел камеры хранения для сотовых телефонов) и количеству спецслужб, явление не рядовое, но и не редкое. самое интересное- нигде не видно туалетов. ёлки после такого сборища апельсинами и ананасами плодоносить будут. уже вроде и горушка позади и речку переехали, а машин полно и народ вдоль дороги идёт. ИНДИЯ. через два часа доезжаем до конечного пункта для автобуса и перевалочного для меня. белого мистера передают с рук на руки, с одного баса выводят и сажают в другой. вообще не помню случая, чтоб бросили на произвол. в расписание немного не укладываюсь. возможен приезд в Манали поздно вечером. не радует. но пока дорога стелется под колёса, солнце светит придорожное кафе, т.е. лавка синяя акация поля и террасы небоскрёб. обычно на склонах гор первый этаж самый верхний и опять дорога. если приглядеться, видно двух человек на крыше впереди идущего автобуса. спокойно спят рога супер не раз видел веники на просушке. но в основном на деревьях в огородах, а тут прямо над улицей причём веники, вроде как из хвойных. предназначение не выяснено. только что проехали место аварии. лежит мотоцикл под грузовиком. крови не видно. два мужика сидят на корточках что-то обсуждают и зевак нет. удивительно. в саду на одном дереве заметны веники товар на тележке очень похож на побеги папоротника, больше не встречал.
ХАНУМАН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ но я не внял и в последующем горько пожалел, но палка всегда о двух концах. наверное ангел-хранитель
въезд в Манди. дерево, мешающее проезду, не спилили, а обнесли бордюрчиком про город ничего не читал. тем более удивительны старый подвесной мост на въезде, красивые храмы. на басстэнд в Манди приехали уже в сумерках. бас дальше не идёт. эта инфа удивительна не только для меня. первоначально инфа была, что едем до Кулю. но на всё промысел Божий. время 18.10. через час -полтора стемнеет. решаю переночевать в городе, с утра прогуляться к виденному мосту и храмам. спрашиваю направление на отели- говорят, что рядом. действительно- 100 метров до очередного моста, мост, 100 метров за мост и целое гнездо отелей. не все свободны. но всё рядом. 250 рупий и большая кровать с не совсем чистым, но свежим бельём, тв, гор.вода, фан. что ещё надо для путешественника. душ, переодеться и на улицу. прямо у входа в отель храм. в него завтра, пока на виднеющуюся неподалёку просторную площадь. площадь поразила. такого в Индии не видел. посреди площади супермаркет на два этажа под землю. посреди часовня следующее фото от 10.5 прохожусь по периметру по верху. на одном из углов заворожен чудесной музыкой и песнопениями. спускаюсь. маленький храмик пару десятков женщин и пара-тройка мужиков внутри. сплошных стен нет, только колонны, лестницы и место, где стоит статуя божества. женщины поют сидя. их мужики за пределами храма сидят на скамейках, курят, болтают о своём. но вдруг всё меняется. песня громче, музыка звонче. в храме все встают. по ступенькам по кругу начинает бегать парень не худенький лет 23-25 со свечками и колокольчиком. женщины тоже звонят в колокольчики под потолком храма. мужики за пределами храма встали, приняли благопристойные позы, сложили руки ладошками и тоже молятся. делаю только одну фотографию. темновато, а вспышкой беспокоить молящихся неудобно. достаю видеокамеру и записываю на неё. хотя просматривал в номере отеля и слушал повторно песнопения. но видео не сохраняется. картинку с видео по приезду так и не вытащил. загадка. интересуюсь у мужиков, что за храм. - КАЛИ. становлюсь ещё более внимательным и осторожным. но на этом служба заканчивается. народ расходится. прошёлся по одному этажу супермаркета. почти всё закрыто. работают кафешки. одни -обычные индийские едальни, другие -вполне пристойные респектабельные заведения. тоже думаю о перекусе, но хочется с видом на улицу, а не в подземелье. выбираюсь наверх и тут же попадаю опять к едальням. смотрю где что готовят и выбираю с наиболее аппетитным видом и наиболее чистую. спрашиваю о цене и что есть готовящееся блюдо. ответ: -cheese chili, один двадцать. ну двадцать так двадцать. заказываю себе порцию. мне что-то пытаются втолковать, повторяя "один двадцать". утомили. пока готовится беру свежевыжатый сок из ананаса. сок гадость, ибо ананас не совсем спелый. наконец приносят заказанное. я офигиваю. одна порция это целый вок вег мешанины и стоит 120 рупий. первый раз встречаю такие цены на вег еду. мне предлагают ополовинить порцию. соглашаюсь и тут же вторая половина уходит на вынос. пока ел, ещё человека три отоварились данным блюдом на вынос. и оно того стоит. само блюдо -это смесь зелени, чили, крупно порезанного и цельного (по размеру, как у нас на семена продаётся) лука и поджаренного в кляре во фритюре сыра типа брынза, естественно с индийскими специями. пока ел, пожалел, что не взял целую порцию. но и это в меня еле влезло- так много. но очень вкусно. интересно и то, что на вынос блюдо продавалось в бумажных пакетах, склеенных из газет. объясняю - в данном штате ведётся борьба с загрязнением окружающей среды. и в MG я уже столкнулся с этим, когда Сессиль купила что-то и ей положили покупку в пакет из газеты. я ей предложил полиэтиленовый пакет для удобства, но продавец тут-же предупредил, что за полиэтиленовые пакеты очень большой штраф. и природе не такой вред и люди заняты поклейкой пакетов. нашим бы законодателям принять на вооружение. когда вышел из едальни, озадачился покупкой ягод/фруктов. взял черешни, манго и всё в бумажных пакетах. на улице уже темно и я двигаюсь в отель.
fisher58 подскажите, вы свой маршрут полностью спланировали заранее, знали что хотите посмотреть, были осведомлены о индийской кухне и пр.. или же действовали по ситуации, общаясь с другими туристами. Просто купили билет на распродаже и ...вперед к звездам, т.е в Индию?
конечно планировал заранее. но план не жёсткий. допускались возможные отклонения. "просто купить билет на распродаже...." - я не настолько безрассуден. достаточно сказать, что у меня с собой были выжимки с инфой практически со всех серьёзных сайтов путешественников. даже отдельно была папка, которая так и называлась- отклонения. т.е. я готов был попасть и туда, куда первоначально не планировал. кроме того такая же информация была собрана и находилась со мной по Венесуэлле и Намибии, на случай, если бы не дали визу в Индию. инфу по Индии собирал несколько лет на просторах инета. с кухней не был знаком, для меня это была самая большая опасность из-за диабета. но не так страшен чёрт ...
Мощное путешествие и отличный рассказ! Интересно подан в стиле интервью, да и Эллочка Щукина отдыхает против Вашего аглицкого словарного запаса! Великолепно!
проснулся от звона колокола. засыпал вчера под песнопения и этот же колокольчик со товарищи. менее чем в 10 метрах от окна храм с висящим над улицей колокольчиком. внутри тоже есть колокола, но, как я понял, прохожие просто идя по улице звонят в тот, что над дорогой. а в четыре народ уже начинает шевелиться. шевелюсь и я. привожу себя в порядок, собираю рюкзак. но надо же и город посмотреть, и к красивому мосту вернуться. выхожу. у храма уже сидит монах или просто паломник- старичок в оранжевых одеждах. поздоровались. положил ему 10 рупий- кто рано встаёт, тому и Шива рад. поднимаюсь по ступенькам храма. он маленький. всего одна комната открытая всем ветрам. по центру видимая на фото стена - колонна или опора для крыши. по углам ещё четыре небольших опоры. по периметру главной с каждой стороны углубления с тут же в храме есть люди, но немного. на меня косятся, но молчат. вообще в местах, облюбованных туристами, в индуистские храмы не разрешают заходить людям другой веры. в отличии от джайнитских, сикхских храмов. но здесь об этом не знают или не придают этому значения. выхожу на улицу и по мосту перехожу реку к басстэнду, на который вчера приехал. в городе я насчитал семь мостов и не маленьких снимал с другого параллельного моста. только поднялся к басстэнду, мужик с корзинами продаёт "землянику" я уже её видел вчера на подъезде к Манди в каком-то городке и шибко обрадовался, так как забыл когда ел настоящую землянику. а тут такие предложения. покупаю кулёк за 10 рупий. и ни фига это не земляника внутри ещё косточка похожая на вишнёвую. а я то губы раскатал. подумал, раз видел не далее, чем позавчера в MG на склонах, так и здесь вполне реально насобирать. на вкус кисло-сладкая, жестковатая. замучился косточки обсасывать. отдал нищему. давал ему деньги, не взял. он шёл к храму, потом через часа два видел, как он отдыхал, развалившись на старинных гатах. иду по дороге над рекой. храм сикхов гуру внутрь не заходил, пошёл дальше над рекой смотровая площадка, облюбованная мастерами декора. всё завалено мешками с цементом, тротуарной плиткой и такими рожицами их вывешивают на дома отпугивать злых духов ещё один мост с моста речка кажется не полноводной. так и есть. но и той воды, что несёт река, до фига. опять храм Кали на входе табличка "не фотографировать". камни в реке священны, по-крайней мере для джайнитов. это их флажок. белые пятна- прикрученные таблички с письменами. иду обратно по другому берегу. не могу удержаться и не сфотографировать снова сикхский храм опять мост, два маленьких храма друг напротив друга через речку и самый красивый мост в Манди с молельным местом- небольшим храмом слева от моста на другом берегу опять ХАНУМАН (который предупреждал) перехожу по мосту и направляюсь к Хануману. сразу слева от моста по берегу ещё штук пять храмов храмы я уже видел, а вот рассписанный камень на берегу меня манил. но пока отвлекают бандерлоги. один вообще стал кричать и делать непристойные жесты, но издалека. я немного подразнил его и спустился ниже по ступенькам. прохожу общественную помывочную ещё ниже с одной стороны и мужское и женское начало, плюс корова с другой- высеченный и раскрашенный на камне Ганеша и ХАНУМАН, которого только что дразнил и подкалывал спускаюсь ниже, чтоб сфотографировать Ханумана во всей красе фото неудачное, но залезть выше некуда, недоволен. поворачиваюсь идти обратно, делаю шаг и ... выключили свет. очнулся в ручейке, стекающем по ступенькам. подскользнулся на тине в этом ручейке и грохнулся боком и головой об ступени. угол пришёлся на рёбра. башкой хорошо не на угол попал, а просто на ребро ступени. вздохнуть не могу. только минуты через две смог дышать всё ещё в позе ниже плинтуса. еле еле поднялся на одно колено. сразу мысль- рёбрам пи...ц. минут пять стою на одном колене. рядом оказался индус, но не из тех, что мылись рядом. этот спустился сверху. или увидел моё падение сам или моющиеся позвали. помог подняться к воде, взял у моющихся мыло и показывает- давай мойся. я весь как свинья-в тине и грязи из ручейка. сумка (светлая), рубашка, шорты в гамно. фотоаппарат вроде цел. потихоньку раздеваюсь и захожу под воду. обмылся сам. посидел, потом постирал рубашку, шорты. проверил видео камеру- цела. крови вроде нет. башка цела, только крепления разошлись- до сих пор вроде как кости играют за ухом. острой колющей боли в рёбрах вроде тоже не чувствуется. но бочина болит и любое движение приходится делать затаив дыхание. спускаюсь чуть пониже на солнышко. индус, что помог, спрашивает, не вызвать ли скорую. отказываюсь. уверяю, что всё в порядке. доброхот удаляется. я потихоньку спустился на нижнюю ступень и хочу пристроить тряпки просушиться. рядом какая-то фигня грязная, но есть здоровый чистый валун. на него и пристраиваю рубашку и шорты. сумку не стирал- ткань грубая рельефная. жду когда подсохнет. стою загораю, щупаю голову и бок. двигаться могу только в вертикальном положении и немного нагибаться одним боком. жОпа.
коммент читателей/ответ
... будешь знать, как бедную животинку дразнить!(шутк)
вся наша жизнь -дорога, на которой есть указатели. иногда мы их понимаем, иногда нет. и Хануман предупреждал. слава Б... мальчик улыбался мне. общепринятые приметы не просто так появились. это наиболее известные и часто встречающиеся указатели.
тряпки потихоньку сохнут. стою осмысливаю ситуацию. есть страховка от ВСК. уже с ними один раз связывался, зарёкся ещё дело иметь, но простота оформления дешёвого варианта за 7 евро подкупила. в прошлый раз оформлял по полной от любых случаев и на воде и в горах и на охоте, готов был поубивать тупорылых сотрудников. тупая сука начальница красноярского отдела подсунула сначала устаревший полис, а потом зашились по времени с доставкой нового. разговариваю с ней по телефону и эта безмозглая спрашивает на полном серьёзе с какого автовокзала Красноярска уходят автобусы чтобы в Норильск доставить мне документы. но в этот раз оформлял через сбербанк и вроде всё нормально. но завязавшись со страховкой, это по любому надо будет несколько дней пролечиться на одном месте. пока страховку откладываю на потом. стоять можно, главное не наклоняться и резко не двигаться. стою, осматриваю окрестности напротив старинные гаты вырубленные в скале индусы черпают стройматериал в русле реки (гальки немерянно) индус, что мне помогал пришёл опят, видимо с внуками. спрашивает как я. успокаиваю. ведёт детей к Хануману, что-то им рассказывает, молятся. в помывочную приходят новые аборигены. один забил косяк, поделился с товарищем. посидели покурили, тоже постирались. перед уходом взял ведро и посмывал всю грязь вокруг, навёл порядок, полил все растущие рядом деревья. тётки приходят набрать воды, правда в небольшие ёмкости и тоже поливают деревья. под одним деревом повыше молятся, зажигают палочки благовонные и втыкают под деревом. под самим деревом ничего особенного нет. но несколько человек приходило под него помолиться, хотя рядом храмов до фига.
стою загораю и заодно тряпки переворачиваю. обращаю внимание на какие-то тряпки яркие, палки бамбука, угли. шашлык тут чтоли жарили? и тут до меня доходит, что это гаты. они тут своих мёртвых сжигают. присмотрелся, блин, а место куда хотел пристроить рубашку сушиться и есть подставка под носилки для сжигания. немного офигиваю. но индусы рядом моются, один прошёл на эти гаты, достал из какой-то дырки бутылку пластиковую, пошёл гадить на берег. потом вернулся и опять спрятал бутылку где-то среди мест для сжигания. всего таких мест насчитал пять. но достраивают ещё одно. наверху храм, сразу мной не замеченный. но туда надо забираться или снизу по высоким ступеням или издалека сверху. не пошёл. за два часа всё высохло. с сумки грязь отряхнул где можно. оделся и поплёлся наверх к мосту. движение оживлённое. ловлю тук и прошу отвезти к торговому центру Индира, отель от него буквально в ста метрах. захожу в отель. хозяин беспокоится, предлагает вызвать врача. отказываюсь. ехал в туке- было хреново. сидеть очень не удобно, бочина болит. идти пешком и то легче. говорю хозяину, что буду отлёживаться. ни о какой дороге сегодня даже думать не хочется. лежать можно только на одном боку. вставать или поворачиваться проблема. звоню по номеру указанному в страховке. "такой номер не существует"- б...дь. если справедливость есть, уроды из ВСК должны гореть в аду. несколько попыток ни к чему не привели. отправляю смс домой, чтобы дочь попробовала дозвониться ублюдкам. результат тот же. чтоб им ни, дна ни покрышки. решаю отлежаться. настроение -хуже некуда. немного подремал. охота есть, да и размяться немного надо. выхожу на улицу. потихоньку ходить можно. обошёл весь супермаркет в поисках кроссовок или кед. мои уже совсем на ладан дышат. но моего размера нет. Продавцы заколебали своей тупостью. прошу самый большой размер - достают 43. прошу 45-46, всё равно дают 43. зла не хватает. тыкаешь в цифры, а они -ес, ес, гуд. так ни хрена обувки и не купил. но прикупил часы, у моих ремешок совсем порвался и восстановлению не подлежит. зашёл в едальню, уже в другую. заказываю прантху (cheese prantha)- лепёшку с сыром и чили внутри. есть такие же с овощами, ещё с чем-то. мне понравилась с чили. пекут их тут же в печи. долго не гуляю, опять в отель отлёживаться.
расходы 10.5.10
"земляника" -10р часы -250р еда -70р вода -50р тук -35р итого -415р
всю ночь гремело. ливень как из ведра, но не холодно. встал в 4.20. лежать хреново, лучше двигаться, не делая резких движений. решаю двигать далее. вчера прошёлся до басстэнда и узнал, что первый бас до Манали в 6 утра. потихоньку собрал рюкзак, рассчитался за отель и поплёлся на басстэнд. прихожу, а бас уже полон. возле автобуса крутится белый парнишка лет 20. у него огромный рюкзак за плечами. индусы стоят в проходе, на входе в бас. отодвигаю паренька в сторону, фоллоу ми- ему и расталкивая индусов влазию в автобус. тут же у двери на тройном сидении сидят два индуса, третье место занято мешками. спрашиваю сидящих -ваши. отпираются. скидываю мешки в проход, сажусь. индус, сидящий впереди, покосился на меня и пристроил мешки рядом со своим седлом. справа от него что-то бесформенное под тряпкой. показываю белому пареньку, типа тоже мешки, скидывай и садись. он отнекивается. но народу в басе полно и ему не совсем удобно с рюкзаком. цепляет тряпку на сидении впереди, а оттуда индус вылазит. парень тушуется. я показываю ещё одно место, вроде как занятое баулами, но он уже пристроил рюкзак в проходе рядом со мной и уселся на него. на контакт не идёт. я даже не узнал из какой он страны. зову его "европа". только он сел, сразу задремал. бас трогается. кондуктор обилечивает пассажиров. всё таки одно сиденье впереди оказалось под баулами. кондуктор требует освободить место - в проходе полно людей. бужу "европу" , квикли, квикли, фри плэйс. парнишка вскакивает и занимает место. сэнкью. и опять засыпает. автобус болтает на дороге. виды замечательные. а "европа" дрыхнет. наверное добрался до Манди поздно вечером и ночевал на автостанцие. приближается кондуктор, -куда мистеру надо. -мистеру надо в Нагар. по карте Нагар на дороге в Манали не доезжая километров 20. но бас не идёт через Нагар. в атласе две дороги вдоль реки. бас идёт по другому берегу через деревушку напротив Нагара. прошу билет туда, вроде надо будет только речку перейти по мосту и я в Нагаре. кондуктор упирается, объясняет, что мне лучше выйти в Кулю, столице провинции и пересесть на другой автобус. уговорил. за 1,5 часа и 80 рупий доезжаем до Кулю. кондуктор приводит меня на место, где должен стоять бас до Нагара. баса нет, но просят не волноваться, подождать минут 20. жду. ко мне периодически подходят индусы и успокаивают- типа бас сейчас будет. это кондуктор побеспокоился, чтоб я не остался без внимания. ну как можно бояться путешествовать по такой стране. подходит бас, меня зовут в него. автобус пустой, спрашиваю разрешения и занимаю самое козырное место рядом с водилой и обзором через лобовое стекло. постояли ещё минут 20 и тронулись. объясню почему не в Манали, а в Нагар. дело в том, что в Нагаре находится дом музей Рериха. пропустить такое- жалеть потом всю жизнь. к тому же инет обещает какой-то замок. Нагар был в древности какое-то время столицей района. в общем -еду в Нагар. автобус суперлокал. т.е. если предыдущий локалбас останавливался на остановках в предусмотренных местах, то этот останавливается каждому, кто поднимает руку. причём индусы не заморачиваются собраться в кучки. каждый стоит у своего домика или у тропинки, по которой вышел на дорогу. иногда между ними метров 30, 100 метров -уже много. дорога узенькая. иногда чтобы заехать в очередной поворот приходится заезжать в специальный карман. справа и слева видны заснеженные вершины 20 км проезжаем за час. бас идёт в Манали. оказывается Нагар расположен на старой дороге, а бас из Манди ехал по новой, через деревушку на другом берегу. вся старая дорога идёт по деревушкам, переходящим из одной в другую, а новая ещё не так обустроилась. из просторов инета «Нагар (Naggar) - древняя столица провинции Куллу, расположен на высоте 1800 метров, известен своим замком, храмами а также тем, что здесь жил и писал свои картины Николай Рерих. Городок очень маленький, но расположен по вертикали, поэтому чтобы куда-нибудь добраться, необходимо брать рикшу. От автобусной остановки меня привезли в "The Blue Guest House"( номер (700 руп/дабл/за 4 дня), расположенный прямо над последним поворотом дороги, ведущей в замок. Хозяйку зовут Лата. Такого к себе отношения я не видел ни в одной гостинице. Да и вообще, просто сидеть на крыше ее дома и смотреть на Гималаи, это уже что-то. Особенно вечером, когда солнце заходит за заснеженную вершину расположенной напротив горы. И цвет неба, который меняется от ярко-красного до темно-синего. В общем, как на картинах Рериха. Короче, рекомендую, рекомендую и еще раз рекомендую.» вот я и внял рекомендациям и сразу на остановке спрашиваю про голубой гестхаус. никто не знает. рядом стоянка такси. один берётся довезти за 50 рупий. сажусь в машину и через метров300-350 на третьем повороте искомое. понимаю, почему малоизвестен для местных- его просто с дороги закрывают деревья. номер маленький, на одну большую кровать, столик, пару пластиковых кресел. санузел стерилен и всё новое, есть горвода, полотенце. возле розеток специальная табуреточка для возможности поставить стакан с кипятильником, положить заряжающийся телефон или др. всё продумано. вид из окна с террасы на этаже видна сверкающая как надраенное серебро вершина и за всё 250 рупий день. тв правда нет, но чистота поражает. хозяйка улыбчива и заботлива, но не назойлива. привожу себя в порядок. по-прежнему резкие телодвижения болезненны. синяк на весь бок. но труба зовёт. всё рядом, до Рерихов чуть больше 1км, до замка метров 100-150. замком оказался новодел. а впоследствии стало ясно, что от замка одно название. просто под замок построили отель. может раньше здесь и стояло что-то, но сейчас просто красиво. в карпатах таких замков, как ёлок. на территории находится действующий храм. при мне проходила служба. коричневые плиты с резьбой каменные под стать им и резьба по дереву. вход в "замок" 15 рупий, но можно зайти спустившись чуть пониже по правой стороне от замка. метров с 50 в сторону усадьбы Рерихов от замка вполне европейские отельчики и магазины. на одной едальне реклама на русском- "форель по русски". не понимаю, едущих за тысячи км попробовать борщи, щи, пельмени у чёрта на куличках. индусы здесь, кстати, рыбу не ловят. форель разводит немец используя воду из притоков р.Биас. его рыбхоз в километрах пяти в сторону Манали от Нагара. тут же у "замка" небольшое торжище фруктов, ягод. клубника 100 р/кг, черешня 80. в Манали всё в 2 раза дешевле и ещё смотрят, не много ли попросили. природа меня удивляет. с одной из сторон отеля яблоневый сад. яблочки только завязались, а грецкий орех под террасой уже можно собирать. ИНДИЯ иду по дорожке к усадьбе. справа горы, слева думал зайти на обратной дороге, но под впечатлением от увиденного в усадьбе забыл. погода чудо. прошёл дождик. свежо. птички поют. птиц вообще до фига. как и всякой цветущей зелени. белый шиповник (или такая дикая роза, я не спец) забрался на ёлки до самого верха и стоят ёлки в белых цветах. дома тоже под шубой из цветов. а запах божественный. на склонах цветёт барбарис, маргаритки. и тут же до усадьбы действительно с километр, удивительно усадьба окружена липами, есть сирень, правда уже отцвела для индийцев Николай Рерих великий гуру. ему поклоняются как божеству. что порадовало и удивило. одновременно со мной в усадьбе находилось человек двадцать русских туристов. всяких. и тех кто заехал галочку поставить и для кого это событие жизни. дом -музей на втором этаже, на первом администрация. с другой стороны вход в артгалерею за домом пристроен стеклянный гараж для машины Николая Рериха на каком-то сайте для регистрации спрашивают пароль-номер машины Н.Рериха. тут же ещё собранное Рерихом к сожалению войти в сам дом нельзя. осмотр только через окна. постройка очень обветшала и даже написана просьба не прыгать на балконе и не скапливаться. а вот в галерею зайти можно. в ней собраны 37 оригиналов работ Николая Рериха и есть работы сына Святослава. описана история семьи, различные фото и другие документы, карты с маршрутами путешествий. в одном из залов по телевизору постоянно показываются картины Н.Рериха, звучит индийская музыка. вид с балкона у Николая Рериха более 7000 картин, эскизов, набросков. они разбросаны по музеям всего мира. от Улан Батора до Нью Йорка, есть в Одессе и в Питере, на Алтае.
Видный индийский искусствовед М.С.Рандхава писал, что краски картин Рериха "кажутся преувеличенными только людям, которые живут на пыльных равнинах, но тем, кому довелось путешествовать на больших высотах, известно, сколь ярки могут быть цвета на восходе и закате". хранящиеся в Нагаре работы Николая и Святослава Рерихов можно посмотреть на официальном сайте мемориала http://www.roerichtrust.org/
ещё лет ...дцать назад, увидев в Огоньке репродукции картин Николая Рериха, был поражён красками. с тех пор он для меня сильно выделяется из бесчисленного сонма художников. к сожалению в этом музее представлена мизерная часть его творчества. но быть здесь и воочию видеть и эти горы и их воплощение красками великим мастером, это ... впечатляет. больше часа просидел в музее растворяясь в музыке и картинах. волшебная сила искусства существует. даже о своих рёбрах забыл.
где-то в инете читал, что экспозиция не стоит потраченного времени на поездку в Нагар. для кого как. великолепный огромный храм лотоса в Дели не порождает и тысячной доли тех чувств, что испытываешь в доме-музее Рерихов.
после усадьбы отправляюсь обратно в отель. дорога в усадьбу единственное место в Нагаре приспособленное под туристов. и едальни и сувенирные магазинчики имеются. в остальном поселении только обычные лавки. население живёт за счёт туристов и сельского хозяйства. деревня деревней. можно ещё посетить несколько храмов в окрестностях, но к ним надо добираться по горным тропинкам сырым после дождя. а мои кроссовки совсем прохудились. боюсь ко всему ещё и простудиться, промочив ноги. в отеле напиваюсь горячим чёрным чаем и ложусь подремать. основное в Нагаре я увидел. можно двигать дальше. но рёбра болят, да и до Манали рукой подать. главная достопримечательность Манали виды на горы, близлежащий горный перевал (для местных с невиданным снегом) и горячие источники, природа. местные приезжают сюда в свадебное путешествие. встречал инфу, что в отелях для молодожёнов устанавливают видеокамеры, а потом записи продают как порнуху. камер не видел- не молодожён и мой отель явно не под них заточен, а вот порнуху предлагали и на улицах Манали и в Дели. но не за сим сюда ехал. решаю на следующий день проехать в Манали не меняя отеля, посмотреть, что к чему. а пока вести малоподвижный образ существования. в отеле несколько русских постояльцев, но они всё время в разъездах, только слышал русскую речь, когда они выходили из отеля. в основном ребята лет по 20-25. в этот же день заселилась москвичка в соседний номер. тут уж я наговорился. кстати, она добиралась в Нагар через деревушку на противоположном берегу. отдала за такси 100 рупий. и упомянула, что видела рыбака при переправе через реку. неужели и я пополоскаю свои блёсны. а пока прогулялся вниз к автобусной остановке. аборигены пасётся на черешне, совсем как я в детстве зашёл в обувную мастерскую. отремонтировать кроссовки - ноу посибл. зато рассмотрел работу чистильщика обуви и в очередной раз охренел. процесс состоит из намазывания гуталина трёх разных консистенций поочерёдно в количестве, которого хватило бы на десяток пар кирзачей. щетки тоже применялись разные, как и бархотки. зауважал. в отель опять вернулся на туке. хоть и близко, но крутовато, особенно с арбузом подмышкой. вечер прошёл в разговорах и любовании видами
расходы 11.5.10
бастикеты -80+20р отель -250р такси -50р тук -30р дом-музей тикет -30р+ фотоаппарат -25р(камеру фото/видео надо оплачивать отдельно, но сущие гроши, хотя на входе никто не проверяет, но как-то стыдно экономить на Рерихе, тем более, что видно- музей в роскоши не купается) питьё -40р арбуз -95р итого -1120р
не скажу относительно высоты, но еловые леса на нашем берегу и сосновые на противоположном, к тому же яблоневые сады и поля бархатцев делают воздух райским.
12 мая
встал рано утром. ночью был реальный дубак. пришлось укрыться вторым одеялом, одеть на себя дополнительно футболку и рыболовный костюм. костюм хоть и тоненький, но тепло держит. соседка тоже жаловалась, что замёрзла, одела на себя всю одежду. наш берег с утра в тени. вышел на терраску -по краю леса и в саду стаи зелёных и синих попугаев (попугаи на ёлках, охренеть), ещё какие-то птички с длинными, как у фазанов хвостами. но сфотографировать не удалось, очень быстро перелетали с места на место. даже на видео только мельком запечатлел.
попил с утра чёрного кофе, захваченного с украины. специально потом смотрел по магазинам -растворимое кофе редко встречается. в основном в крупных магазинах и в жестяных или стеклянных банках, что не совсем удобно для рюкзака. хотя в кафе приготовят и из зёрен, а на вокзалах, в поездах и на улице можно испить кофе на молоке со специями. потихоньку двинул к автобусной остановке. пока ждал баса, хозяин соседней с остановкой лавочки подмёл у лавочки, потом убрался и на остановке. приятно удивило. бас пришёл в восемь и, как следствие, всю дорогу до Манали собирал школьников, останавливаясь через каждые 20-30 метров. в автобусах объявления дорога вдоль деревушек, переходящих из одной в другую. только в одном месте склон горы огорожен -заповедник. проехали ферму по разведения форели, сад орхидей (правда из баса ничего не рассмотрел). и везде сады, сады, сады. чаще яблочные, но видел и черешню, и абрикос. в Манали доехали за час. расстояние около 20 км. город ещё только просыпается. центр городка сплошь отели и магазинчики, агенства по продаже билетов, организации туров. прошёлся, не забираясь в дебри. в кафешке позавтракал городок мне понравился заточенностью под туристов. магазины и товары не чета лавочкам для аборигенов. чистенько (относительно). река Beas. чистая (тоже относительно) выше по течению нет крупных наспунктов. но уже в Манали все нечистоты сбрасываются в реку. на следующее утро ехал в Манали для убытия дальше с русской соседкой по отелю. она восхищалась Гангой в Ришикеше и рассказывала, что их для омовения отвезли немного выше городка и показали "чистое" место с "чистой" водой. и тут мы проезжаем свалку высотой с пятиэтажный дом на берегу притока Ганги. обращаю её внимание на сей факт. она в ужасе. больше про чистоту Ганги не заикалась. но пока воды Биаса не замутнены отбросами человеческой жизнедеятельности на берегу отели. сам городок расположен в начале долины Кулю. вокруг горы что не мешает торговать "крутыми" автомобильными номерами ну и дарами садов черешня не "молдавская"-крупная, а обычная. у меня на родине растёт в заброшенных или неухоженных садах такая. пока не станет тёмно-красной или чёрной, сладкой не будет. из купленного килограмма почти половину не стал есть, неспелая. побродил по городку. возле автостанции привлёк внимание мастер по изготовлению колец мужики любят носить всякие перстни. в золотых магазинах этого добра мало, в основном для женщин украшения, а вот серебрянных (правда ну очень маленьких размеров) до фига. ещё больше поделок из латуни, меди. в общем не дорогой цветмет. и этот мастер нарезал кольца из трубок, гильз. меня больше он заинтересовал процессом. так как он сидел на улице на дерюге, привлекли моё внимание провода к какому-то агрегату. думал электроинструмент какой. а это оказался раздолбанный кассетный магнитофон. дедок вставил кассету и принялся трудиться на радость индийским модникам. купил билет на завтра на бас до Шимлы. бас обычный, без кондиционера, но по два мягких сиденья по бокам. басстэнд в Манали обратно решаю возвращаться через деревушку напротив Нагара через реку. автобусов море. сажусь в ближайший и за 20 рупий проезжаю чуть дальше, чтобы вернуться вдоль дороги. эта сторона прогревается солнцем с утра и растительность здесь несколько другая. в основном сосны и кактусы к мосту иду дворами, вернее через тэмпл не я один брожу по дорогам тут долина пошире и река пошире, чем в Манали но цвет воды уже мутноватый и запах канализации присутствует. постоял на мосту, попринюхивался, посмотрел в воду и на воду. замечены мелкие рыбёшки. но запах отбил охоту рыбалки. когда стоял и сушился в Манди на берегу этой же реки, разводы от рыб по воде были большие и плескалась рыбёшка вроде покрупнее, но там вода уже совсем мутная, а запах точно канализационный. по карте обе деревушки прям на берегу находятся. и если та, которую сейчас прошёл действительно на берегу, то Нагар фиг знает где. его даже и не видно. сразу на берегу на стороне Нагара пара домиков, причём один из них, какой-то клуб. второй жилой. с огородом и полем. и вьётся от этого поля вверх серпантин с довольно-таки крутым подъёмом. почесал я репу и решил подождать попутку. просидел на камешке минут 20. проехала только одна легковушка. водила чуть шею себе не свернул, заглядевшись на меня. но не остановил. а вот мотоциклист сам остановился и спросив куда, предложил подвезти. уехали не далеко, но высоко. пёхом часа полтора бы шёл. прав был кондуктор в автобусе, который настоял, чтоб я пересел в бас, едущий по старой дороге. ссадил мотоциклист-добрая душа меня на басстэнде. по дороге спрашивал куда конкретно надо, я сказал- "блу гестхаус", но он хоть и местный (пока я слазил, поздоровался с мужиками на остановке и даже поболтал с ними), где этот отель он не знал, хотя поехал в нужную сторону. хотел сказать хозяйке Лате, чтоб вывеску у дороги поставила, да забыл. день решил отсидеться в отеле. бок болел и никуда не тянуло, тем более билет на завтра на бас до Шимлы у меня уже был. просидел день на крыше, совмещая солнечные ванны с приёмом пищи. приятно удивила соседка. я читал и одновременно играл плеер в телефоне. подошла, послушала, сразу определила Pink Floyd. так и просидели до вечера. я рассчитался с хозяйкой за отель, вышла смешная сумма -530 рупий за две ночи, чай, два ужина.
расходы 12.5.10
бас манали и обр -40р клей -10р еда-75р черешня, дыня -65р батарейки -90р кеды -250р (наконец-то купил свой размер) бастикет -450р отель -530р итого -1510р
встал рано. надо собраться и успеть в Манали до 9.30. во столько у меня бас в Шимлу. с учётом дороги до Манали и с поправками на индийскую неточность (потребовал при покупке билета, чтоб меня привели именно на то место откуда уходит бас, но это так не предсказуемо) желательно выехать из Нагара до половины восьмого. со мной в Манали собралась и соседка. солнце ещё не осветило долину, только верхушки гор розовеют на удивление и соседка уже встала. приходим на остановку автобусов - тишина, народу ноль. у редких прохожих интересуюсь временем первого автобуса на Манали. все говорят, что в восемь. как-то не верится. но рисковать не хочется и берём такси на противоположный берег в деревушку на новой дороге. она и побольше и там есть не просто остановка для автобусов, а целый басстэнд. за 100 рупий доезжаем до этого басстэнда. народа много, в том числе и на бас до Манали. но автобус приходит почти пустой и мы с комфортом доезжаем до автостанции в Манали, где и прощаемся. удивительно, но мой бас уже стоит. найти его несложно, ибо в билетах указываются номера автобусов, да и помогал, выкрикивающих куда едет бас, всегда полно рядом.
бас уходит по расписанию. и опять дорога по ущелью реки Биас мостов мало. проехали один авто и один пешеходный. там где нет мостов используют люльку, перетягиваемую на проводах. проехали туннель протяжённостью более километра.
на противоположном берегу красивый монастырь, но снять на фото не получается. в инете почти у всех его фото смазанно проехали незабываемый Манди. остановка в Манди буквально на пару минут. Кулю вообще где-то в стороне осталось. за весь перегон всего пара предусмотренных расписанием технических остановок на поесть, попить, отлить. уже недалеко от Шимлы была остановка из-за проблемы с басом. остановились у какой-то мастерской, с час ковырялись под автобусом, но,я так понял, что мер по устранению обнаруженной неисправности не принимали. поэтому оставшуюся часть пути проехал с некоторым напряжением, тем более, то дорога местами шла по хребту и слева и справа падать было далеко. кладка, как в родной деревне, ностальжи
вопрос/ответ
А вообще ностальгия была за эти 54 дня? Трудно без родной речи, без знакомого уклада жизни? Или путешествие захватывает, что некогда...
без родной речи ну никак не получалось. русский матерный очень доходчив даже без перевода.
если серьёзно, то ностальгия была, но не по родине, а по утраченному. сейчас и на родине сосновые леса позаростали (у лесников руки не доходят) и нет того запаха, что бывал во второй половине лета в солнечную погоду от цветения лесных трав, от сосновой смолы. нет уже и домика прабабушки, у которой кусты жасмина были выше крыши и запах стоял на весь двор. и тут, в Индии, я получил даже больше, чем смог бы получить в родной деревне. и жасмин, и сосны, и розы с шиповником и кусты барбариса. только вот земляника подкачала.
а уклад жизни - армия приучила довольствоваться малым. очень нравится тост из "кавказской пленницы"- чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями.
от Манди поехали в горы уже несколько другие. заснеженных вершин практически не видно, но и не низко заинтересовала строящаяся башня на вершине горы. мы её объехали по кругу на большом расстоянии. разобраться, что она из себя представляет так и не удалось. сооружение циклопических размеров
флора суховатая. сосны, кактусы, пожухлая травка, ёлок, как в долине Кулю, нет совсем только сама Шимла утопает в еловых лесах пока ехал в басе, всё удивлялся индусам. довольно-таки часто читал, что при поездках по горной местности народ здорово укачивается и начинается извержение съеденного. это упоминается в отчётах и по индонезии и по индии. в индонезии тоже ездил по горам на суматре и ничего не заметил, а тут практически все машины облёваны. и джипы и басы. только в больших автобусах типа "вольво" сервис на уровне и выдают пакетики, как в самолёте, но в них довольно -таки плавно перемещаешься и ни разу эффекта укачивания не наблюдал. а вот в локал басах и басах попроще - сплошь и рядом. причём индусы удивили своей бестолковостью. нажрутся огурцов, кукурузы, мороженного, а потом их полощет на крутых виражах. поэтому садясь в бас надо внимательно осматривать своё место. хотя, тоже удивило, например в столице района Кулю, просто большой деревне типа нашего райцентра, на басстэнде активно использовалась автомойка для басов. и в этой поездке до Шимлы, аналогичная история. мальчонка лет 12 страдал здорово. всю дорогу голова в окне. но только остановились на остановке для попить- пописять, как родители усадили его за стол и стали пичкать похлёбкой из бобов. при этом жара стояла не меньше 40. так что локал басы в горах- экзотика ещё та.
на этой же остановке ещё и офигел- два баса встретились главное не потерять ориентацию.
приехали в Шимлу уже под вечер. был предупреждён о многочисленности и наглости помогал. но действительность превзошла все ожидания. мне надо было попасть в район города Кали-Бари, названного по одноименному храму в этом районе. выходить надо не доезжая до басстэнда, чтоб потом не ехать или идти обратно. и вот на остановке у этого района, когда бас тормозил для высадки пассажиров, за ним мчалась толпа хэлперов, превышающая по численности количество пассажиров в автобусе раза в три. главное в такой ситуации не выпустить поклажу из рук. сам городок славится своими крутыми улочками. он расположен на горах по разным склонам. для того чтобы попасть из одной точки города в другую, удалённую от первой буквально на сто метров, иногда надо проехать несколько километров. или воспользоваться одним из трёх или пяти (точно не помню) туннелей, соединяющих склоны насквозь через гору, или идти пешком по улочкам, иногда пользуясь спец лифтами для пешеходов. рикш в городе нет. ни мото, чтоб воздух не портили, ни вело или обычных. вот хэлперы и помогают немощным или обременённым поклажей доставить её до отеля. навязчивость их при этом зашкаливает. городок построен англичанами в качестве столицы для жаркого сезона. и богатые индусы тоже пользуют его в качестве убежища от жаркой погоды. естественно, что наличие богатых отдыхающих привлекает возможностью заработка. выхожу из автобуса и стараюсь оторваться от хэлперов. приставучие до безобразия. только что с плеча рюкзак не рвут. посылаются в известном направлении. смеются, но не отстают. благо -рядом полицейский. спрашиваю дорогу в район Кали-Бари и начинаю подниматься по крутой улочке. мне этот район города посоветовали, как район с бюджетными отелями. народу на улице много. много и обезьян. жаль не успеваю снять, как стая обезьян дразнит собаку, пытаясь ухватить её за хвост. индусы смеются. пёс огрызается, загоняя бандерлогов на заборы и лестницы. но пройдя метров пять, опять становится объектом приставания обезьян. разозлившись, разгоняет стаю по крышам и удаляется победителем. пытаюсь найти отель, но предложения не радуют. меньше 1400 рупий/сутки нет. причём обслуга в отелях почти везде в форме. что указывает на солидность заведений. посмотрев несколько номеров, не увидел чем оправдана такая высокая цена. наверное, всё-таки сказывается наплыв индусов, спасающихся от жары. пока ходил по отелям, не оставался в одиночестве. сзади или впереди сопровождали два-три хэлпера. старались забежать раньше меня в отель и представить картину так, якобы это они меня привели и получить мзду от отеля за клиента. одного чуть ли не пинками и кулаками пришлось отгонять. найти приличный отель за нормальную для меня цену оказалось сложным делом. или всё занято или цены выше ожидаемых. к тому же приходится, то забираться вверх по крутым ступенькам, то в самом отеле лазить по этажам, ища рисепшн. дело в том, что отели тоже на склонах и заходишь в них или сверху или снизу, а рисепшн на другом этаже. намаявшись, попадаю в сети очередного помогалы. у меня уже не хватает дыхалки сновать по лестницам. помогала обещает отель за 500 рупий и получает мой рюкзак, как свидетельство, что я принимаю его услуги. поднявшись по очередной лестнице попадаю в совершенно пустой отель. но номера по 650 и только на одну ночь- завтра заезд целой группы из Ченнаи. хинду-русишь бхай-бхай и цена опускается всего до 600. но и это нормально, при остальных предложениях от 1000 за худшие номера. первый номер с ковровым покрытием на полу. не есть гуд, при учёте индийского понятия чистоты. первый раз хожу по номеру в шлёпах. устал капитально. получаю два литра воды, как супер сервис, горячий душ и спать.
расходы 13.5.10
такси -100р бас до Манали -20р еда -80р хэлпер -20р отель -600р итого -820р
разбудили обезьяны. самый обезьяний город в моём путешествии. кофе и на улицу. сразу направился к храму Кали-Бари. опять табличка, запрещающая съёмку. ссориться с самой Кали как-то стрёмно. фотографирую только со входа это не храм, а только подсобное сооружение. сам храм скрыт стеной. идёт служба. звуки завораживают. мне определённо нравится всё, что вижу и слышу, относящееся к Кали. охранник косится на меня и потихоньку следует по пятам. достаю фотоаппарат и, демонстрируя, что фотографирую не храм , а виды, делаю несколько кадров жаль в самом храме снимать нельзя, поэтому не задерживаюсь и спускаюсь постройкам, оставленным индийцам англичанами самое интересное, на мой взгляд, находится на одном из хребтов, занятых городом здание администрации города хочу выяснить, как продвигаться дальше и иду на басстэнд. билеты на, отправляющиеся в первой половине дня в нужном мне напрвлении, басы уже проданы. их несколько (басов), самый поздний в 10 утра. прикидываю, что впереди уикэнд и разместиться на новом месте будет трудно и решаю сматывать удочки из этого городка. бегом в отель за шмотками. чтоб было быстрее, иду не по лестницам, а через один из тоннелей за отель заплачено, поэтому без задержек на улицу. предлагают подвезти но торможу бас и за 2 рупии доезжаю до автостанции. делаю ещё попытку обилетиться. безрезультатно. иду вдоль автобусов, смотрю на вывески и прислушиваюсь к зазывалам. один из них выкрикивает "чандигарх". это чуть в стороне от нужного мне перекрёстка, но почти половина пути. спрашиваю место- без проблем. бас хороший. опять "вольво" с ас. кидаю рюкзак, покупаю воду и чипсы в дорогу. ибо расстояние и опыт предсказывают дорогу не менее чем в 10 часов. отправились из Шимлы в 8.30 бас наполовину пуст. или полон, кому как нравится. раздают по бутылке воды, пакеты в кармашке впереди стоящего кресла. дорога знакомая, по крайней мере, её часть. но есть и незамеченное в первый проезд. новостройки для небедных индийцев (звиняйте за качество-видеокадр через стекло). к сожалению не удалось нормально заснять и аэродром у Шимлы, представляющий собой площадку на срезанной, как лезвием, верхушке горы. от Шимлы до Калки (населённый пункт у подножия гор) параллельно автодороге идёт и узкоколейка. она не такая известная, как в Дарджилинге, но тоже довольно живописная когда одного известного композитора уличили в плагиате, он ответил, что-то вроде -"а так приятно поставить под этим свою подпись". и я не удержусь несколько цитат из Alex_ka (адрес утерян ибо давно хранится на моём РС, но с этого сайта) "Калка расположена у самого подножья гор. Когда-то там кончались все дороги, но в начале прошлого века, когда фактической летней столицей Индии англичане сделали прохладную Шимлу, пришлось построить туда железную дорогу из Калки. Узкоколейная, поднимающаяся на высоту 2200 метров на протяжении ста километров, пробивающаяся через сто туннелей и бесчисленное количество мостов, эта дорога до сих пор является одной из главных аттракций северной Индии. Максимально разрешенная скорость поезда составляет 25 км/час, всю дорогу поезд проходит за пять с половиной часов... виды действительно фантастические (см. фото). Естественно, надо сразу абстрагироваться от толстого слоя мусора, покрывающего железнодорожное полотно, который выкидывается в окно через вашу голову, коров, пасущихся на путях и поедающих этот мусор, лагерей каких-то палаток и шалашей, выстроенных на расстоянии двух метров от полотна. Но это наблюдается в основном в районе Калки и еще нескольких городков по дороге. А в промежутках между ними почище. И на самом деле очень красиво. Немного надоевшие степи и пустыни Раджастана сменяются сосновыми лесами, скалами, отвесными горами, мостами и туннелями. Дорога поднимается все выше и выше."
фото тоже не мои к сожалению, этой красоты я не видел. только несколько тоннелей и арочных поддержек для полотна железной дороги. поезд был замечен на жд станции в Калке, но издалека. вот и ещё один повод вернуться в Индию. от Калки дорога пошла по равнине с уже привычными аттракциями в Калке подсаживаются ещё пассажиры. один из них платит 300 рупий. мне интересно. я заплатил до Чандигарха 320 рупий и осталось ехать до него всего -ничего. но раз берут с пассажира такие деньги, может бас едет куда-то дальше, может мне выгоднее на нём проехать ещё куда-нить. пытаюсь выяснить конечный пункт движения автобуса. помогала драйвера, что-то лопочет. но я ни фига не могу понять. показываю ему на карте в атласе, куда мне надо. кивает головой по индийски, т.е. хрен поймёшь, что это значит. в конце-концов выясняю- бас идёт в Дели. это мне не по пути. но и Чандигарх не совсем по дороге. перед ним на карте есть городок на перекрёстке- 20 км направо к Чандигарху, налево дорога к Харидвару и Ришикешу. прошу высадить меня там. помогала сопротивляется, уговаривает меня ехать до басстэнда в Чандигархе. смотрю карту этого города в атласе. в атласе, в основном карты очень уж известных городов Индии, и то, что там помещена карта чандигарха, говорит о его уникальности. опять от Alex_ka : "Город, абсолютно не похожий ни на что другое в Индии. Столица сразу двух штатов, Пунджаба и Харианы, город с миллионным населением, распланирован знаменитым французским архитектором Ле Корбюзье и представляет собой правильную сеть широких бульваров, разбивающих город на несколько десятков автономных секторов. Огромные площади, фонтаны, и много-много зелени. Ну, конечно, кое-где по этим бульварам гуляют ослы и коровы, фильтруя взявшиеся неизвестно откуда кучи мусора, где-то на бывших газонах паркуются грузовики и тусуются мини-базары, но в общем, контраст с другими городами разительный."
могу под этим подписаться и я. город поразил своей чистотой, широкими прямыми улицами вместо яблонь манго. шибких достопримечательностей в Чандигархе не обещается, кроме самой городской планировки и я решаю двигать дальше. побегав по автостанции, минут через 15 уже сидел в автобусе на Харидвар. это уже настоящий локал бас. попадаю в бас одним из первых и занимаю лучшее одинарное место рядом с водилой. обзор полный. никто не толкает под бок, который ещё болит. а автобус набивается битком. сзади сидит девушка европейка. ей тоже в Ришикеш. её там вроде ждут. она по телефону с кем-то переговаривается и обещает приехать в Харидвар через пару часов, а потом, взяв такси, ехать в Ришикеш. я мысленно улыбаюсь её наивности. скорость передвижения локалбасов не совсем, как в Европе. а её желание взять такси из Харидвара в Ришикеш запоминаю. по моим расчётам мы приедем в Харидвар под вечер и надо будет самому тоже определяться с транспортом до конечного пункта.
часть пути проезжаем по трассе "южно -северный коридор", протянувшейся от Каниякумару до Шринагара только сейчас удаётся заснять птицу на крыше. их очень много в окрестностях Амритсара, а здесь редкость вскоре поворачиваем на восток. дорога становится ближе к народу навозный запас. сначала лепят лепёшки из навоза, сушат их, складывают в скирды, а потом обмазывают сверху навозом же. впоследствии навозные лепёшки используются в качестве топлива аллея из эвкалиптов перевозка грузов и пассажиров тоже на дачу к какому нить генералу обратите внимание на памятник- мужик в трусах въезжаем в Харидвар и ещё около 40 минут едем по нему вдоль Ганги и каналов вода везде быстрая и коричневая. в Харидваре встречаются три горные реки, которые и являются основой полноводной Ганги. место священное для индийцев. в городе очень много храмов всех индийских религий. жалею, что потом не обследовал. город просто испугал своими размерами, к тому-же у меня по нему не было достаточно информации. на басстэнд приехали уже в сумерках. у попутчицы интересуюсь, как собирается добираться в Ришикеш. говорит, что на такси. но их поблизости не видно. только вело- и моторикши. басстэнд явно не центральный. асфальта нет и в помине, огромная территория, размером с несколько футбольных полей, занята кучками автобусов. девчёнка растеряна, я тоже. спрашиваю, где бас на Ришикеш и индусы советуют поторопиться, типа последний вот вот уйдёт. не проверяем эту информацию и заскакиваем уже на ходу в полный автобус. чудом находим места, опять выкинув чьи-то шмотки с сидений. едем час практически всё время по населённому пункту. расстояние всего около 20 км. уже в полдесятого вечера мы на автостанции Ришикеша. темно, народу почти нет. девочку никто не встречает, хотя по телефону договаривалась. спрашиваю, поедет ли со мной искать отель. отказывается, будет ждать друзей. я ловлю тук и прошу отвезти меня в отель порядка 300-400 рупий. долго кружим по узеньким закоулкам и наконец выезжаем на довольно-таки широкую улицу к отелю. правда цена меня не радует - 750 рупий. проклинаю тукера. но сил хватает только на то, чтобы сбить цену до 600. номер убитый. на полу опять ковролин, загаженный десятилетиями эксплуатации. ночь перекантуюсь и утром найду что-нить почище и подешевле. пока привожу себя в порядок и на улицу перекусить. едальни рядом, фруктовые развалы тоже. улица забита автобусами. на противоположной отелю стороне шатры со спящими вповалку на земле, бетоне, асфальте индусами. кажется рядом крупная автостанция, утром разберусь. возвращаюсь в номер и вызываю обслугу, чтоб убрались получше. всё о`к. но проходит 30 минут и никто не появляется. спускаюсь на ресепшн. объясняю ситуацию. босс строит всех стафов и выяснив, кто забил на уборку, тащит его за шкирку в мой номер. засранец сопротивляется и выказывает удивление- типа и так сойдёт. но мистер побеждает и начинается генеральная уборка с применением моющих средств и всяких инструментов. под моим чутким руководством номеру придаётся более-менее чистый вид и я доволен. можно и почивать.
расходы 14.5.10
басы -2+320+135+22=479р еда -100р питьё -70р тук -50р отель -600р арбуз -30р итого -1329р
проснулся как всегда рано. туалет, кофе и на улицу. солнце встаёт из-за гор индусы попросыпались. автобусов стоит немеренно, но это не басстэнд. готовится какое-то действо. полно полицейских. часть улицы перекрыли и ограничили проезд. но мне пока неинтересно. ГДЕ ГАНГА? прошёлся по улице. нашёл стэнд с картой района. примерно соорентировался и пошёл в сторону виднеющегося моста. вскоре улица вышла на берег реки, вернее, русла. какая-то жопа. русло широкое, а воды вообще нет. индийская действительность. в русле на камнях сушатся простыни. тут же в русле пасутся свиньи, обитатели лачуг справляют нужду. понимаю, что это не Ганга. спрашиваю у аборигенов. машут рукой в сторону моста. мост через сухое русло, но рядом перекрёсток и оживлённое движение. у меня есть сведения об одном дешёвом отеле и я нахожу тукера, знающего хотя бы улицу, на которой отель расположен. проезжаем довольно далеко по пригороду и даже по дороге без лачуг и домов. но вскоре опять появилось жильё и лавки. быстро находим отель. он меня вполне устраивает. прислуга дрыхнет, не избалованная постояльцами, но чисто и вид на Гангу к тому же всего 300 рупий. оплачиваю сразу три ночи. в Ришикеше я хочу побыть подольше. здесь одна из целей моего путешествия -многоэтажный храм на берегу Ганги. да и времени у меня достаточно. по плану осталась только столица. кроме вида на реку, на балконе нахожу насекомое живое и пытается перевернуться на ноги. под влиянием святости места, не убиваю таракана, а сбрасываю с балкона и он трепеща крыльями улетает. я отправляюсь за шмотками в старый отель. по дороге наблюдаю сценку покупки топлива. мужик берёт в руки высушенные лепёшки навоза и нюхает их. загадочная индийская душа, что он хотел унюхать одному Шиве или Будде известно. выбрав понравившиеся лепёшки, удаляется довольный редко в Индии можно встретить недовольных жизнью собираю рюкзак и на обратной дороге уже понятна суета на улице. опять ожидается выступление какого-то гуру. правда масштабы поменьше, чем на дороге в Манди. хотя народу и тут тысячи. перед выступлением главного героя, публику разогревают песнями и плясками. ребёнок устаёт и удаляется. начинается официоз, удаляюсь и я . на перекрёстке сажусь в тук, идущий в нужный мне район. тук типа маршрутки, на человек 10-16. рюкзак на крышу и еле-еле двигаемся в нужном мне направлении. но не доезжаем. мототелега останавливается у большой стоянки туков. типа это его конечная. спрашиваю сколько будет стоить довезти меня до отеля. тукер определяет цену в 50 рупий. я не спешу. думаю дам несчастному заработать на ремонт тс, ибо он двигается уже на последнем издыхании, чихая и кашляя. видя такое дело, в туке остаётся ещё один пассажир и по ходу подбираем ещё. но тук большой, места всем хватит. пусть заработает ещё пару рупий. но бестолковый индус захотел нагреть белого мистера по полной. не доезжая до отеля метров 150-200, тукер не хочет ехать вниз по улочке к отелю. машет мне рукой, иди туда. ноу проблем. нет отеля -нет денег. снимаю рюкзак с крыши, на плечо и тихонько иду к отелю. индус верещит. сначала бежал за мной, потом сел в свою тарахтелку и поехал за мной. я захожу в отель, поднимаюсь в номер. только помылся, стук в дверь. на пороге хитрожопый тукер и стаф. -мистер, проблема. -ноу проблем, нет отеля, нет мани. на х... стаф извиняется и уходит, закрыв дверь. я валюсь на постель (чистую), смотрю телевизор. часа через два тв отключается, но вентилятор работает. нет и освещения, кроме как дежурного. спускаюсь на ресепшн, узнать в чём дело. ё-моё. тукер сидит и плачется собравшимся зрителям. админ, спрашивает меня, что случилось. за неимением богатого словарного запаса на инглиш, беру бумагу и рисую дорогу, поворот к отелю. объясняю - до отеля договорились за 50 рупий, высадили меня не довезя до цели. не довёз - не получил оплату. к тому же в подряженный мною тук подбирались и ещё пассажиры, с которых хитрожопый получил денюжку. когда слушатели услышали про дополнительных пассажиров, начали в открытую ржать над тукером и крутить пальцем у виска. даже я не ожидал такой реакции. тукер, как оплёванный побрёл к своему самокату. мне ,почему-то, не было его жалко. а с электричеством так и было потом всё время. где-то с полудня отключали во всём районе до часов пяти вечера. но вентилятор работал. с балкона любуюсь видами Ганги. на противоположном берегу отдыхают садху, просто индусы, купается детвора. по реке сплавляются на пвх лодках. смельчаки плывут рядом. сплав всего на 1-2 км, но для аборигенов и это приключение. в горах виден храм. до него далековато, но я проезжал храмы и на этом берегу. собираюсь и выхожу на улицу. пора обследовать городок. сажусь в тук-маршрутку. но он едет даже не в город, а ещё дальше, аж в Харидвар. когда пошли пригороды Харидвара выхожу из тука и возвращаюсь в Ришикеш. на улицах опять встречаю загадочный плод, увиденный мною впервые в Пури. здесь из него давят сок, разбивая молотком или камнем и выскабливая внутренности специальной ложкой вкус сока обалденный. выпиваю три стакана. и впоследствии всегда его употреблял при возможности. избегая только мест, где в сок добавляли лёд. улочки Ришикеша разнообразны. есть и широченные, но в основном узенькие манго на улице татуировка на руках женщины побродив по улочкам и затарившись фруктами, возвращаюсь в отель. на туке-маршрутке проезд стоит всего 5 рупий, а расстояние не менее 5 км. но предложений подвезти больше чем желающих прокатиться. вдоль дороги из Ришикеша к мостам как муравьи движутся паломники. их тысячи. поток не прекращается с утра до вечера. проблема только вечером уехать в сторону Ришикеша. уставшие индусы уже не так экономят и маршрутки набиты битком. если в других городах, наряду с тукерами, развит и другой транспорт, то в Ришикеши басы только в другие города, такси мало. в отеле интересуюсь, где же мост с так понравившимся мне многоэтажным храмом. один мост видел, но это не тот. оказывается "всё рядом". паломники, идущие прямо около моего отеля по кривой улочке, и идут к искомому мосту. просто у меня из отеля его не видно за скалой. но пока очень жарко. решаю перекусить в так нахваливаемом стафами рядом расположенном ресторанчике. приходится спускаться на улицу и тут же подниматься по винтовой лестнице в соседнем здании. позже просто заказывал поесть, вызвав со своего балкона официантов ресторанчика на балкон ресторана. оказалось мой номер вплотную примыкал к стене ресторана и балконы разделялись тонкой перегородкой. к тому же в ресторане всегда стоял гам от свободной прислуги, которая занимала столик в зале и шумела, как ругающиеся торговки на рынке. на этот раз заказал вегрис 40р и панир пакору 45р можно было обойтись и одним блюдом. сначала принесли большое блюдо с рисом. там было всё, что подходит под вег и нашлось на кухне. и стручковая фасоль, и зелёный горошек, и морковка, и капуста, и лук, и чили(куда ж без него), и всяческие специи. вкусно. панир пакора немного подкачала -просто кусочки сыра, типа брынзы, в кляре, обжаренные во фритюре. но тоже вкусно. из-за стола еле встал.
посидел на ступеньках у отеля, переварил ужин и двинул вслед за ручейком паломников. он, ручеёк, то пересыхал то опять наполнялся уставшие тут же и отдыхали я пошёл по дороге к мосту, а основная масса рассосалась по лестницам, сокращающим путь, и по храмам тут же и представление очередного мальчика, олицетворяющего божество. по тв идут такие же шоу, как у нас, типа "алло мы ищем таланты". но есть отдельный конкурс для детей, изображающих Шиву. зачастую подобное можно посмотреть и без тв. и вот, слов нет. смотрите сами по правую сторону от моста скопление храмов, центров йоги, едален, ночлежек ресторан. святое дело у храма на берегу разукрашенные камни. но к ним я больше не ходок выход с моста, по которому кроме пешеходов переправляются и мотоциклисты, упирается в Шиву иду сначала направо срач полный, никакого уважения к святости места на берегу снуют индийцы и медитируют представительницы белой рассы звучит живая музыка тут же продаются и запускаются можно прокатиться по Ганге возвращаюсь к мосту храм оставляю на утро. посидел у Шивы и в отель, переваривать увиденное
расходы 15.5.10
отель -900р тук -140р питьё -150р еда -185р фрукты -75р итого -1450 р
