До поездки в ЮАР, Африка в моем понимании всегда ассоциировалась с чем-то, вызывающим настороженность, даже опасность. Эти чуства сильно подогревались многочисленным рассказами, которые в основном сводились к одному и тому же:
- В Африке вас непременно ограбят, а затем убьют, пока вы не успели позвать на помощь
- Вы обязательно заболеете какой-нибудь экзотической болезнью
- Возможно, вас забодает или растопчет дикое животное, укусит муха Це-Це или ужалит черная Мамба, которые в Африке встречаются на каждом шагу.
Даже если все эти неприятности благополучно обойдут вас стороной, Африка сильно подорвет ваш бюджет. Африка - это дорого, как ни странно, по причине глобальной неустроенности и нищеты. Ведь если вы хотите комфортно спать, безопасно передвигаться и хорошо питаться - готовьтесь хорошо платить.
Что я знал про ЮАР наверняка:
- в этой стране дико зашкаливает преступность. Все приличные здания обтянуты колючей проволокой, подключенной к электричеству.
- там был апартеид, а сейчас уже нету
- в ЮАР все заражены спидом, поэтому грабят и убивают, так как им уже нечего терять
- там есть мыс Доброй Надежды, который насамом деле не является южнейшей точкой Африки, но все равно южнейшая точка континента находится именно в ЮАР
- практически все фильмы BBC о Больших Белых акулах снимались в районе этой самой южнейшей точки
- названия городов кроме Йоханнесбурга, Претории и Кейптауна, мне ни о чем не говорили
- с недавних пор я узнал, что в ЮАР проводится Чемпионат Мира по футболу
Вот, пожалуй, и все, что я знал об этой стране. Чтобы узнать как оно насамом деле, надо просто взять и посмотреть все самому. Пацан сказал - пацан сделал.
Визовые заморочки в посольстве ЮАР - не слабже, чем самому получать визу в благополучную Европу. Требуют стопку справок, подтверждение платежеспособности, причем не кислое - что-то около 100$ в сутки и не менее 1500$ на человека. Не так давно визу давали только тем, кто купил тур в агентстве, причем обязательно агентстве из ЮАР, с полностью оплаченным проживанием на все дни. Сейчас в этом плане стало легче, мне хватило трех броней гостинниц в разных точках страны, аренды авто на все дни, в дополнение я красочно нарисовал маршрут и расписал, где и в какой день примерно буду находиться. Финансовый вопрос подтвердил ксерокопиями трэвелчеков Американ Экспресс, попутчик предъявил заверенную выписку со счета из банка - этого хватило обоим. В общем, если не косячить, визу дают довольно просто. В маленькой комнатке очередь всего из 5 человек, быстро приняли документы и через 5 дней шлепнули визу, по собственной инициативе еще и многоразовую, на случай если мы захотим поехать в соседние страны.
Утром прибыли из Новгорода в Москву, собрали вещички, прикупили 10-кратный бинокль с автофокусом и отправились в Домодедово.
Алллаааах Ак'бр - зазвучало в динамиках аэроплана. На языке Катарских авиалиний это означает: "сейчас мы плавно взлетим, будем лететь-лететь, а потом так же плавно сядем. Или не сядем. На всё воля божья. Аллаху акбар". Утром прилетели в Доху. Помимо ОАЭ, Катар - тоже очень крупная транзитная точка в страны Азии и Африки, и маленький аэропорт Дохи плоховато справляется с таким траффиком. Огромная площадь ВПП, по которой везут в автобусе минут 10 до терминала, сам же терминал по размеру - не больше, чем Шереметьево 1, но рядом уже строится новый - большой и современный. Арабы - люди и так богатые, поэтому не пытаются заработать на ситуации ограниченного торгового пространства, и в аэропорту можно дешево поесть, попить, затариться в дютифри и попользоваться бесплатным вайфай-интернетом.
Повальная лотерея - опусти 100 долларов в ящичек, и, возможно, выиграешь автомобиль. Его так же можно и купить, по всем правилам беспошлинной торговли.
Доха по развитию догоняет Дубаи - небоскребы, километры строек, искуственные острова, персидский залив, нефтяные скважины, пустыня, богатые шейхи. Вот пожалуй и всё - в этом Катар явно походит на ОАЭ.
Катарские аэропланы - одни из самых лучших в мире. Новенькие аэробусы, покрашенные в цвет сурика, модельные стюардессы в красных пилоточках, работают четко и слаженно. Удивительно так же, что в мусульманском самолете, безпрепятсвенно наливают алкоголь. В кресла сидений вмонтированы мониторы - гпс, фильмы, музыка, радио, компас на Мекку (в какую сторону следует молиться при турбулентности) - в наличии. Пульт с полноценной qwerty-клавиатурой и кредиткосчитывателем, яляется одновременно телефоном. Пролетая над Танзанией, позвонил родителям. Связь отличнейшая, но идет с небольшим запозданием.
Поверните голову налево, господа пассажиры. Сейчас мы пролетаем мимо горы Килиманджаро, дальше следует наизусть заученный пилотом текст с мелкими вкраплениями энциклопедических данных.
озеро Малави - территория одноименного государства
то самое Лимпопо
По прилету в аэропорт Тамбо, быстренько поменяли немного трэвел-чеков (самый лучший курс) по курсу 7 с копейками рандов за доллар. На Южноафриканских купюрах рисуют зверей, вместо государственных правителей - слонов, носорогов, львов и буйволов. О том, что всего пару месяцев назад, ЮАР был футбольной столицей планеты, напоминают только несколько растяжек с изображениями африканских спортсменов, да редко попадающиеся вувузелы за бешенный прайс в сувенирной лавке. Праздник закончился, страна продолжает жить в прежнем темпе. Забрав в аренду нашу новенькую Volvo S40 с полным баком бензина, двинули помолясь к забронированной гостиннице, послушно подчиняясь говорящему гпс-навигатору. В Йоханнесбурге есть два печально-известных района - Соуэто и Александра. Так получилось, что путь проходил по краю района Александра. Что сказать - бедно конечно, но трущебы в Мумбаи выглядят по сравнению с этим хотя бы колоритно. Один из беднейших районов Йоханнесбурга по виду очень-очень напоминает любой скучный российский гаражный кооператив - одноэтажные бетонные коробки с окнами, разделенные чередой проходов-улиц, шатающиеся в проходах черное не от солярки и масел население. Внимания особого никто не обращал, на капот не бросались, пушку в окно не наставляли, на светофорах попадалось много белолицых водителей с приоткрытыми в машинах окнами и без тени испуга на лицах. К наступлению темноты кое-как допилили до нашего Mercure-hotel в районе Раднбург. Действительно, охраняемая, но без собак, территория с высоким забором, обтянута колючей проволокой и проволокой с электричеством. Но как мне показалось, это не просто боязнь криминала, а скорее уже некая дань безопасности. Без колючки ты здесь просто будешь выглядеть белым пятном. А так обтягивают проводами практически любую частную собственность - начиная от домов, заканчивая огородами и фермерскими полями. И дело не только в людях. Это - Африка, а в Африке живут большие звери, очень много больших зверей то тут, то там живет и праздно разгуливает в настоящей Африке.
Раднбург - окраина Йоханнесбурга, и к настпулению темноты - вымирает. Поход за ужином в темноту через квартал в сетевой "Pick-n-pay" не вызвал обиды на страну - нас не ограбили и не зарезали. Цены на продукты в обычном гастрономе - достаточно высокие, не считая миллиардных поставок известных брэндов шоколадок, йогуртов и растишек. Гостинницы в ЮАР - идеальное соответствие качества цене. За 50 баксов вы получите хороший номер с добротной мебелью, правильным долговечным матрасом и грудой пуховых подушек. За 100 - будет какая-то модная инфраструктура, удовлетворяющая звездочности, и по нарастающей. Обязательный атрибут, который вы найдете в любом столе любого отеля в ЮАР - Библия! Молитесь, сукины дети, утро еще не наступило.
Экскурсионная программа Йоханнесбурга, в частности, предполагала посещение Carnivore, всемирно известного ресторана, где в неограниченном количестве подают мясо диких животных - антилоп, крокодилов, буйволов, жиравоф и страусов. Но душа уже звала в неизвестность - вперед к дикой Африканской природе.
Поправив перед зеркалом слегка припухшую от вечерних напитков физиономию, рано утром отправились за 350 километров на восток, в столицу провинции Мпумаланга - город Нельспрут.
Про дороги
- Дороги в ЮАР ничем не уступают европейских. Просто отличные. Видел срез ремонтного участка - ДВА(!) слоя по 10 сантиметров асфальта, положенные на бетонные плиты. Едешь будто на поезде по рельсам.
- Максимальная разрешенная скорость - 120 кмч. На ровных участках смело держишь крейсерские 150
- Культура вождения на высоте. Как только догоняешь впередиидущий автомобиль, он по собственной инициативе уходит на обочину (а обочины в ЮАР такие, что вполне можно по ним ездить), давая безпрепятственно его обогнать. Ты ему аварийкой говоришь - спасибо, а он тебе в ответ мигает дальним светом - пожалуйста! За 3500 км общего пути не встретили ни одного, даже мелкого дтп.
- Движение левостороннее. Тут несколько основных опасностей: - при повороте на перекрестке или съезде с второстепенной дороги, не выехать машинально на встречку. Вначале, будто решаешь ребус, потом привыкаешь. - Уходя от столкновения, не выкрутить машинально руль вправо. - по возвращению в Россию, нужно переучиться снова на правостороннее движение.
- в дорожной полиции работают чернокожие дамы, но посты попадаются крайне редко. В основном дежурят фотокамеры, которые в ночи еще и используют фотовспышку.
- Перед подъездом к регулируемому светофором перекрестку, на дороге пишут слово ROBOT. На капоте полицейских машин слово Police пишут в зеркальном виде, чтобы в зеркало заднего вида читалось нормально.
- Знаки и дорожная разметка по-своему оригинальны.
Информационные знаки рисуют на коричневых табличках. Справа виден знак - торговля запрещена.
В безлюдных местах так же встречаются знаки "криминальная опасность, не останавливаться".
Вероятность встречи с диким животным вне большого города - существует везде, а не только в нац. парках
Оригинальный знак - остановка запрещена.
Прошу прощения за сумбур, хочеться вырезать квадрат качественного Южноафриканского дорожного полотна, привезти в Россию и поставить в сервант. А лучше намазать сметаной и зарядить в рыло какому-нибудь местному российскому директору ремстройдора. На, Ваня, посмотри по каким дорогам в Африке ихние негры ездят.
- Много платных дорог. Размер оплаты зависит от типа авто и, видимо, от длинны автострады, но случалось так, что нужно было проехать всего пару километров по такой трассе, а платить все равно по полной.
Выехав на север от Йоханнесбурга, обогнули Преторию и помчались на восток в сторону Нельспрута по широкой ровной трассе N4.
через 200 км, на вынужденной технической остановке выхожу к обочине, и, простукивая палкой кусок африканской саванны, чтобы все черные мамбы, скорпионы и бумсланги разбежались в рассыпную, с довольным видом втыкаю в красоты природы и благостно орошаю ее дивные просторы. Длинный трейлер-дальнобой съезжает на обочину по соседству и из него выходит черный человек, с неправильными чертами лица, внешне не похожий ни на Зулуса ни на Свази.
- Мистер, я направляюсь домой в Мапуто. Скажите, я правильно еду по этой дороге?
Преисполненный чувством глубокого географического познания, и ощущая себя уже вдоску своим негром, показываю коренному жителю Мозамбик, как правильно вернуться домой, где его старуха-мать, ждущая любимого сына с гонораром, зашитым в трусы, уже напекла вкусных пирогов с гусиными потрохами и наварила свежего домашнего ячменного пива. Дико довольный собой, рулю по трассе дальше, и тут начинаются настоящие природные чудеса.
Во первых, начались горы. А горы как всегда начинаются? - внезапно. ехал, ехал, вдруг раз - и природа становится с ног на голову. Но в ЮАР превращения происходят как-то с утроенной силой. Такого дикого ландшафтного контраста я не видел нигде. Изменения, без преувеличения происходят буквально через каждые несколько километров, за каждым поворотом открывается абсолютно новый ландшафт, совсем не похожий на тот, что видел минуту назад, и так буквально через каждые 1-5 километров. Едешь сквозь хвойный лесной массив, и ощущаешь себя в какой-нибудь Карелии. Не поверить в это мешают разве что дорожные знаки "острожно, возможна встреча с гиппопотамом" или "следующие 3 километра на дороге - Страусы Эму". Стоит свернуть за поворот, и перед спуском с горы, внизу перед тобой открывается целый "Ставропольский край", уходящий просторами за горизонт, с огромными меловыми карьерами и степями, за степями преодолеваешь горный перевал, и перед тобой - "Швейцария" с голубыми озерами и залитыми зеленью лугами. Это похоже на то, будто кто-то с определенной периодичностью вставляет перед твоими глазами новые слайды в диапроектор, а ты едешь и не знаешь когда же эти слайды закончатся. Умопомрачительно. Кстати, в Южной Африке, как и в Австралии, времена года перепутаны. Летом у них - зима, а осенью - весна. Соответсвенно в начале сентября природа только-только начала расцветать, и страшно подумать, что же здесь творится летом, когда покроются буйной зеленью эвкалипты, а горы, будто покрытые ковром ручной работы, уже полностью зацветут желтыми, красными, фиолетовыми, и другими раздражающими зрительный нерв красками. В общем у-у-ух.
