Андалусия - разочарования и открытия (от Гранады до Хаэна)

[savl1]

Андалусия - разочарования и открытия (от Гранады до Хаэна)

Гранада - Баэса - Убеда - Касорла - Хаэн


!!!
Друзья, если у кого-то в каком-то браузере ("Опере", "Яндексе") не видны фотографии, то:
либо
1) откройте в другом, например, в "Мозилле" (там всё видно);
либо
2) разово проделайте следующую операцию (на примере "Хрома"): открываете chrome://settings/content/insecureContent и в "Разрешить" добавляете forum.awd.ru - после этого всё начинает работать. Подобный механизм действует и в других браузерах (в частности, в "Опере")

..........


В этом году зима в Москве не кончится, наверное, никогда... Уже середина апреля, а мы всё ещё ходим в зимних куртках, с газонов ещё не сошёл снег, воздух по утрам пахнет "морозной свежестью" (какой идиот решил, что для жителей холодной страны этот рекламный слоган будет привлекательным?!), а солнце столь же редкий гость, как дождь в летней Андалусии... Ещё счастье, что сильный апрельский снегопад прошёл в Москве накануне нашего прилёта и полосу в Домодедово успели подчистить...

Вернувшись сейчас из Испании, я очень отчётливо понял, что в стране с таким климатом (я имею в виду отнюдь не Испанию) ничего хорошего не будет никогда. Буквально: НИ-КОГ-ДА. Если только на Земле после прогнозируемой смены полюсов не изменится климат, и у стен Кремля будут расти пальмы, а в Норильске собирать бананы. И тогда (мооооожет быть!) лица наших сограждан наконец-то станут добрыми, а одежды в метро - яркими. И хотя основы эзотерики утверждают (с чем я ментально полностью согласен), что именно сознание определяет бытие (и никак не наоборот!), что рай и ад человек носит с собой, и окружающая его действительность - всего лишь зеркало его внутреннего состояния, я вынужден признать, что в большинстве случаев то, что обычный среднестатистический человек видит утром за окном, очень сильно повлияет на то, как он проведёт день, на его настроение и его поступки. И не стоит удивляться, что в Испании чаще всего слышишь "муй бьен", а у нас - "ууу, казззёёёёл...". И, наверное, не случайно, что самая мирная, основанная на любви и приятии, религия происходит из тёплых краёв, а суровость, непримиримость и костность (очень хочется сказать - твердолобость) православия ассоциируется с Соловками, мрачными северными пейзажами и фильмом "Остров" (кстати, самая, на мой взгляд, христианская заповедь "научись любить - и делай, что хочешь", принадлежит как раз святоотечеству пустынь).


А в Испании в этом году весна ранняя. Говорю об этом уверенно, т.к. уже третий год езжу туда в одно и то же время, и, к тому же, плотно помониторил погодный архив с начала этого века (как громко звучит!:) ). Причем уже с двадцатых чисел марта картинка прогноза погоды (например, на http://www.eltiempo.es) чаще всего была похожа на апельсиновое дерево (по количеству круглых оранжевых иконок "ясно"), а температура почти повсеместно, даже в Галисии, была за +20. И только Барселона и её окрестности со своими +15 имели очень "бледный" вид. А на вторую половину нашего путешествия в Андалусии уверенно обещали за +30 (что и поимело место быть в реальности). Такое ощущение, что знаменитый пароль-призыв "над всей Испанией безоблачное небо" был создан именно для синоптиков, предвещающих погоду на ближайшие дни (на самом деле тут вопрос спорный, согласно некоторым источникам это и был обычный прогноз погоды).

В очередной раз (и даже в ещё большей степени) я убедился, что с английским языком в Испании делать нечего . Если раньше я писал, что исключениями являются аэропорты и отели, то теперь и отели (возможно, кроме крупных мадридских и туристическо-курортных) я могу отнести к "зонам языкового риска". И если где-то вам встретится англоязычный собеседник - считайте это исключением (в зависимости от ситуации - везением), но никоим образом не правилом. И изначально рассчитывать решать какие-то вопросы на вербальном уровне - крайне неосторожно и ошибочно.


Я ещё никого не утомил своими рассуждениями? Если да, то потихоньку перейдём к самой поездке. В отличие от предыдущих испанских, она получилась несколько неровной, что и отразилось в названии этого отчёта. Причем разочаровывало то, от чего меньше всего это ожидалось, и наоборот, порой вдруг, "на ровном месте", возникала причина положительных эмоций. Ну, например, вы можете представить, что в Домодедово на всех четырёх стойках регистрации "Иберии" не было НИ ЕДИНОГО (буквально!) человека (даже стало обидно, что я уже зарегистрировался он-лайн, а сдаваемого багажа у нас не было) ? Или подобную же картину (не падайте!!!) в зале предполётного паспортного контроля? И при этом работало не менее 10-12 кабинок!

Вообще многое в этой поездке было впервые. Впервые мы уделили должное внимание местной гастрономии, впервые походили, как говорят испанцы, "de tapas y de copas", впервые основательно поперемещались между городами на автобусах (до этого в основном пользовались поездами). И впервые я приехал в Испанию с небольшим знанием (прошу прощения за это самонадеянное слово!) испанского языка, который я начал изучать 5 месяцев назад после последнего андалусского путешествия. Конечно, проблем с устным общением было предостаточно, конечно, психологически было очень сложно "развязать" язык, а ещё сложнее - понять ихнюю речь. Но меня понимали - а это уже половина дела. А с точки зрения чтения всё оказалось даже лучше, чем я ожидал. Как мир человека, которому вернули зрение, расцветает на глазах, так и для меня города засияли новыми красками и оттенками. Я ходил по улицам - и почти всё понимал: сдаётся, продаётся, автошкола, адвокаты, девушка ищет девушку для совместной аренды квартиры и т.д., и т.п. Кто-то, вполне допускаю, скажет, что это ерунда, но я, поверьте, радовался как ребёнок, только что научившийся читать первые слова. Особенно важно было и то, что испанские меню едальных заведений были понятны почти также, как и английские (кои в кафе и тапас-барах отсутствуют в принципе). Ну и ещё было несколько ситуаций, когда даже поверхностное знание языка выручило очень сильно (как на автовокзале Мадрида, о чём будет сказано чуть позже).

В последнее время стало модным почти в любом печатном опусе публиковать благодарности. Вот кому бы я хотел её выразить (кроме, естественно, испанского консульства, в очередной раз давшего мультивизу, открывающую нам Европу на ближайшие полгода) - так это маленькому жёлтому человечку из maps.google.ru. Благодаря ему я заранее увидел многие из тех мест, которые хотел посмотреть (прежде всего - в Гранаде) и отбросил некоторые из них, показавшиеся мне визуально не очень интересными, тем самым "спрямив" маршруты и сэкономив при этом и время, и силы, и ноги.

Общий регламент поездки (5 дней) был такой:
- поздневечерний прилёт в Мадрид
- утром 1-го дня - переезд в Гранаду на автобусе
- остаток этого дня, весь 2-й день и половина 3-его - Гранада, далее - переезд в Баэсу
- 4-й день - поездка в Убеду и Касорлу с возвращением в Баэсу
- 5 день - утренний переезд в Хаэн, вечером - возвращение в Мадрид на поезде и вылет в Москву.

Перелёт до Мадрида прошёл великолепно. "Иберия" приятно удивило качеством "бортового" кофе. В прошлом году я отметил сей факт у Тапов-Португалов, а вот теперь и ихние "большие соседи" поддержали уровень. Количество приземлений успешно совпало с количеством взлётов, "сели усе", а дальше - уже до боли знакомые поезд-беспилотник до терминала Т4, монстр-автомат по продаже билетов в метро, простенькое, но очень функциональное мадридское метро до "Нуэвос Министерьос", пересадка, другая, 10 минут пешком по вечерней и непривычно тёплой после Москвы улице (с заходом в единственный встретившийся по пути ещё открытый бар, где бокалами красно-белых вин был открыт новый туристический сезон), и - отель, выбранный по тактическим соображениям в районе Аточи недалеко от южного автовокзала, откуда утром мы уезжали в Гранаду.

[Frolovi]

С нетерпением ждем продолжения, если можно, с ценами на билеты и местами их покупки и посадки. Планируем подобный маршрут в мае.

[Горыныч]

У Вас всегда такие короткие поездки...
Это специально, чтобы концентрация эмоций повыше была?

[savl1]

С нетерпением ждем продолжения, если можно, с ценами на билеты и местами их покупки и посадки.

С удовольствием, только уточните, пож-ста, какие (куда) билеты Вы имеете в виду ?

[Птица О]

savl1, так не честно. Я тока уши развесила, а вы - "продолжение следует"...

[savl1]

У Вас всегда такие короткие поездки...
Это специально, чтобы концентрация эмоций повыше была?

Знаете, тут несколько причин. Во-первых, жизненные и рабочие обстоятельства не позволяют уезжать надолго.
А во-вторых, Вы правы: при нашей насыщенности поездок (а на меньшую я не согласен ) максимальная длительность путешествия допустима не более 6-7 дней, потом уже теряется острота впечатлений, наступает эмоциональная усталость. Самое время прерваться, вернуться, насладиться "последействием", пописать отчёт

[savl1]

savl1, так не честно. Я тока уши развесила, а вы - "продолжение следует"...

Прошу прощения
Продолжение будет утром, оно уже готово, даже ссылки на фото "вбиты". Просто я ещё раз хочу проверить текст на грамматику и стилистику, я очень щепетильно к этому отношусь

[savl1]

Продолжим?

День 1 - Гранада

Итак, утром следующего дня мы быстренько (10-12 минут "a pie", т.е. пешком) дотопали до автовокзала Estacion Sur (если добираться на метро - станция Mendez Alvaro на серой кольцевой ветке). Настроение было прекрасное, мы наслаждались испанским теплом, цветущими деревьями, окружающими запахами и предстоящим путешествием . На вокзал мы пришли, по своему обыкновению, очень заблаговременно и ничего не предвещало каких-то проблем. Однако именно тут она (проблема) и случилась . Я не буду утомлять читателей всей хронологией в подробностях, скажу лишь вкратце, что в расписании ALSA произошло изменение, и наш автобус в 8.30 перенесли на 8.00. В итоге всё закончилось благополучно, нас посадили на следующий, 9-часовой рейс, причём класса supra+ (что-то вроде бизнеса), и мы прибыли в Гранаду в то же самое время, в которое должны были приехать на "своём" автобусе. Но осадок остался очень неприятный. Во-первых, из-за огромного количества затраченных на решение вопроса нервов (учитывая, что в экстремальной ситуации мои и без того скудные знания испанского языка скукожились до почти нулевого уровня, а англоязычными hombres не пахло в радиусе, как минимум, километра от автовокзала). Во-вторых, нам ещё повезло, что маршрут Мадрид-Гранада довольно оживлённый, и следующий автобус был так скоро, и в нём были свободные места. А если б ближайший был только вечером? С учётом нашего общего плотного графика это стало бы большой проблемой... И, в-третьих, удивляет (на уровне возмущения ), что ALSA не удосужилась уведомить нас об этом изменении, а сделать это было очень просто, поскольку при покупке билета я вводил свой мэйл, на который и пришли билеты. Так что всем, кто покупает автобусные билеты заранее, рекомендую накануне поездки заглянуть на сайт и посмотреть, нет ли переноса вашего рейса.

Дорога из Мадрида в Гранаду заняла около 4.5 часов. Сначала по обе стороны расстилались холмистые просторы Ла Манчи, и владельцы придорожных кафе и отелей вовсю использовали стереотипную символику этих мест - крепости и мельницы (Дон Кихотов замечено не было). Примерно на полпути пересекли "границу" с Андалусией в виде перевала, и пейзажи стали заметно красивее:





А потом рельеф стал умеренно холмистым и окрасился в традиционные для этих мест жёлто-буро-зелёные цвета - тысячи и тысячи оливковых деревьев на светлых песчаных почвах:



Около 2-х часов пополудни мы въехали в Гранаду и на такси (поскольку местный автовокзал находится далековато от центра) добрались до отеля на улице Gran Via de Colon в пяти минутах ходьбы от Собора.


Именно Гранада оказалась самым большим разочарованием (см. заголовок отчета) этой поездки . Почему ? Вряд ли я смогу разложить "по полочкам" все причины . Если очень кратко - она показалась нам неуютной по духу и не слишком интересной по достопримечательностям (включая знаменитую Альгамбру). И в нашем рейтинге уступила и Севилье, и Кордове, и Малаге. И даже (забегая вперёд) Хаэн порадовал нас намного больше.

Однако не всё обстоит так уж фатально, в Гранаде были и интересные места, и вкусная еда, и солнечные апельсины, к сожалению, ещё не зацветшие, несмотря на раннюю тёплую весну. И сейчас я постараюсь рассказать, какие впечатления от Гранады оказались самыми запоминающимися.

Прежде всего, расстояния в городе оказались намного меньше, чем я предполагал до поездки. Это проявилось сразу же, как только мы вышли из отеля и первым делом направились к ближайшему отделению (офису) La Caixa - банка, уполномоченного по продаже билетов в Альгамбру, чтобы распечатать наши entradas. Так вот, дорога до банка заняла буквально 3 минуты, хотя мне казалось, что это будет раза в 2 дольше.

Вообще, думаю, распечатать билеты имеет смысл заранее, а не перед самым входом в Альгамбру, чтобы не тратить там драгоценное время. Тем более, что автоматы La Caixa достаточно тугодумные, на печать одного билета уходит около минуты (как именно делать это, можно увидеть здесь: http://www.servicaixa.com/nav/landings/ ... index.html ). А в самой Гранаде ихних терминалов очень много:
http://portal.lacaixa.es/apl/localizado ... :138i3hntb

Приятно удивило, что в Гранаде очень дешёвая еда (обычно в туристических местах бывает наоборот) . Традиционное Menu del dia стоит около 10 евро (бывает и за 9, и за 9.50, для сравнения - в том году в Кастилии типовая цена таких обедов составляла 12-14 евро). Причем в эту сумму, кроме двух основных блюд, как правило, входят десерт и напиток (postre и bebida). Бывает, что написано Bebida aparte - это означает, что напиток в стоимость не входит.

Скорее всего, в качестве одного из вариантов для выбора первого блюда будет присутствовать знаменитый gazpacho. Что это такое, думаю, объяснять никому не нужно. Иногда вместо него можно встретить Salmorejo - по большому счёту, это то же самое, только немного с другим вкусом. Gazpacho нам понравилось больше, и мы старались по полной насладиться им (кто знает, можно ли будет попробовать его в следующей поездке в северной Испании...).

Лично меня заинтересовал тот факт, что gazpacho не появился именно в том виде, в каком мы знаем его сегодня. Трудно представить, что столь исконно (как почему-то кажется) испанский овощ, как помидор, завезли в Испанию (и в Европу) из Америки только в 16 веке ! Причем ещё 2 столетия после этого они считались ядовитыми и использовались в декоративных целях ! В ботаническом немецком словаре, вышедшем уже в 1811 (!!!) году написано: «Хотя помидоры считаются ядовитыми растениями, в Португалии и Богемии делают из них соусы, отличающиеся крайне приятным кисловатым вкусом". Так что изначально gazpacho был совсем другим: его готовили из черствого хлеба, оливкового масла, соли, чеснока и уксуса и называли «ахо бланко» (ajo blanco), что в переводе означает «белый с чесноком». С появлением "красного" gazpacho (с помидорами) "белый" не канул в лету, а продолжил существовать как самостоятельное блюдо. К сожалению, попробовать его не удалось, т.к. ни в одном меню мы его не встретили.

В этот раз я открыл для себя новый напиток - vino de verano (дословно - летнее вино). Это смесь красного вина (хотя иногда могут на выбор предложить и из белого) с минералкой - обычной или, например, лимонной типа спрайта. Существует также Tinto de verano - это абсолютно то же самое, только базовое вино однозначно подразумевается красным. Напиток получается очень лёгким, приятным, ароматным, а для жаркой погоды - просто незаменимым. По вкусу очень напоминает сангрию.

А вот в этом стилизованном ресторане (на улице Elvira ближе к Plaza Nueva) можно отведать восточное Menu del dia (включая хумус, кускус и т.п.) по цене 11.95:




Ещё в Гранаде очень много чайных (teteria), оформленных в восточном стиле. Больше всего их на небольшой улице Caldereria Nueva, примыкающей «сверху» (если смотреть по карте) к Calle Elvira.

В испанской гастрономии очень заметное место принадлежит тапасам. Кстати, Гранада отличается от многих других "городов и весей" тем, что, покупая в баре напиток , вам обязательно дадут к нему какой-то бесплатный тапас. При этом цена такого "комплекта", как правило, составляет 1.5-2 евро. Варианты возможны всякие: например, вы выбираете напиток, а официант сам выбирает к нему тапас (т.е. для вас это своеобразная лотерея). Или тапас можно выбрать самому, но только из определённого ассортимента. Ну или (это уже неформально) попросить, скажем, что угодно, но только не рыбное - вредничать не будут. Бывают спецпредложения (ofertas) - когда тапас с напитком предлагается по цене 1.20-1.70, но с ограничением, например, напитком обязательно должно быть пиво. И, конечно же, можно просто набрать тапасов по цене 2-2.5 евро за порцию.





Наш первый обед в Гранаде был именно таким - пройдясь по трём барам, мы вкусили местных тапасов, вина (в частности, познакомились со столь понравившимся мне vino de verano, который стал моим "напитком поездки"), сангрии, а в одном месте попробовали великолепнейший мохито, за которым ещё раз вернулись на следующий день . Не всё понравилось одинаково, но мы остались сытыми, довольными и весёлыми . К этому времени как раз открылись собор и королевская капелла (вечером они доступны с 16 часов), куда мы и направились.


Собор Гранады нам не понравился - ни снаружи, ни изнутри . Несмотря на то, что к его созданию приложил руку сам Диего де Силоэ (кто был в Бургосе, должны помнить его Золотую лестницу в местном соборе). Обращает на себя внимание фасад собора, не столько красотой, сколько оригинальностью - как метко написано в книге "Испания. История искусства", он отражает "процесс исканий в испанской архитектуре 17-го века":



Фасад создавался через 100 лет после строительства самого собора и уже другим архитектором. Ему действительно удалась конструкция, которая запоминается, но долго любоваться ею (как на фасады готических соборов) желания не возникает.

Королевская капелла тоже не произвела сильного впечатления. Всё-таки мы больше любители внешних архитектурных форм, нежели внутреннего оформления. А снаружи она выглядит как красивое готическое сооружение, но не более того:



Для порядка, чтобы подчеркнуть значимость капеллы, напомню, что именно здесь захоронены тела легендарных для истории Испании личностей - католических королей Изабеллы и Фердинанда.

Напротив неё - palacio Madraza, бывший мусульманский университет, значительно изменивший свой облик за прошедшее время:






Гранада в начале апреля цветёт и благоухает:








Далее наш путь лежал "наверх" (в прямом и переносном - если смотреть карту - смыслах): через квартал Альбайсин к мирадору у церкви Св.Николая (НиколАса) и церкви Спасителя (iglesia del Salvador).





Улочки Альбайсина:









И внутренние (частные) дворики:






Мы уже поднялись до уровня Альгамбры:






Церковь Salvador:





Внутри - клуатр в мавританском стиле. Впрочем, почему "в стиле" ? Это и есть самый настоящий, "родной" арабский дворик, сохранившийся от главной мечети Альбайсина, на основании которой и построена эта церковь:






Рядом - небольшая одноимённая (Plaza del Salvador) площадь с фонтаном:



и уже современная мечеть:






И совсем недалеко - церковь Св.Николая:





рядом с которой находится одноимённый и самый известный мирадор Гранады. Известен он прежде всего видами на Альгамбру:







(сразу хочу сказать, что здесь и далее я сохраняю ставшее традиционным в русском языке произношение АльГамбра - с буквой Г. Хотя прекрасно знаю, что в испанской транскрипции буква h не произносится, но уж очень непривычно и коряво звучит Альамбра. В конце концов, произносим же мы Флоренция, а не Фиренце)

Полюбовавшись вживую видами, которые мы столько раз видели в буклетах, проспектах и на экране, мы опять вернулись к церкви Salvador, рядом с которой у нас был забронирован столик в ресторане Jardines de Zoraya (http://www.jardinesdezoraya.com), предлагающим вечернее шоу фламенко.

Вдоволь получив пищи культурной и съестной (последней, пожалуй, оказалось даже чересчур), мы вернулись в отель, сделав по дороге несколько снимков ночного города:










Продолжение скоро !

[Наталья Key]

Очень нравится Ваш стиль изложения. Отчет в закладки - однозначно . Да, и вступление.. про погоду и климат. Как я с Вами согласна, те же мысли, особенно после возвращения хоть откуда, где с климатом получше .

[savl1]

Очень нравится Ваш стиль изложения. Отчет в закладки - однозначно . Да, и вступление.. про погоду и климат. Как я с Вами согласна, те же мысли, особенно после возвращения хоть откуда, где с климатом получше .

Спасибо Вам за поддержку и добрые слова !

[savl1]

День 2 - Гранада и Альгамбра

На 14 часов у нас были куплены билеты в Альгамбру, поэтому первую половину дня мы посвятили осмотру ещё неохваченных мест Гранады.

Прямо напротив нашего отеля располагалась церковь Святого сердца (Iglesia del Sagrado Corazon):



На утренних улицах ещё мало народа:



Эта арка - вход в Aalcaiceria - бывший крытый мавританский рынок, занимавший целый квартал.



К сожалению, в 1843 г. пожар полностью разрушил его. Сегодня он отстроен в неоарабском стиле, но подлинный дух этого места, похоже, возвратить не удалось...






Очень интересное сооружение - Corral del Carbon (угольный двор). Это единственный постоялый двор (построен ещё во времена правления династии Насридов) в Испании, который сохранился до наших дней. В нём останавливались на ночлег купцы, также здесь размещался рынок. В христианские времена его использовали для постоя угольщиков, откуда и пошло его сегодняшнее название.





Биб-Рамбла - одна из самых известных площадей Гранады, основанная ешё мусульманами-насридами. В те времена она была коммерческим и торговым центром города, позже, уже при христианах, здесь проводились корриды, ярмарки и фиесты. Однако площадь знала и более мрачные времена: после реконкисты на ней устраивали аутодафе и казни, сжигали "еретические" книги и рукописи, в частности, из дворца Мадраса.

Сегодня в центре площади возвышается Фонтан гигантов (Fuente de los Gigantones), увенчанный скульптурой Нептуна:



А что думают эти мужики (ну какие из них гиганты – посмотрите сами ! ), не секрет ни для кого – всё написано на их лицах: «Как же достал этот Нептун! Хорошо ему там, наверху, а нам тут как?! Маленький, а такой тяжёлый, зараза !.. »



Вот этим пернатым парнокопытным намного легче: подпирать столб – больших усилий не требуется:




На площади Изабеллы Кастильской расположен памятник, запечатлевший исторический момент, когда королева наконец-то даёт Колумбу высочайшее одобрение (которое, главным образом, выражалось в долгожданном финансировании) на совершение путешествия в поисках Индии.



Тогда она не могла и предположить, что именно этот человек, смиренно ожидающий её расположения, станет самым известным и популярным (не считая литературного Дон Кихота) испанцем в мире, а она сама останется для многих всего лишь, перефразируя известный анекдот, "политическим деятелем времён Колумба" .

Конечно, я излишне вульгаризировал последнюю фразу, а уж для испанцев Изабелла Кастильская безусловно является одной из самых легендарных личностей в истории их страны, стоявшей у истоков сегодняшней государственности, этаким Владимиром Мономахом, Дмитрием Донским и Петром I в одном лице. По сравнению с ней личность Петра, сыгравшего не менее важную роль в истории России, представляется незаслуженно преуменьшенной. Был ли Пётр варваром ? Конечно. Ещё в школе нам вдалбливали фразу культового на тот момент персонажа с бородкой: "Пётр I варварскими средствами вёл борьбу против варварства", и с этим трудно поспорить. Но разве правление Изабеллы не было таковым ? Утверждение инквизиции (по сравнению с которой сегодняшний терроризм – малое дитя), преследование мусульман, а позже - протестантов, массовое изгнание из страны евреев, насильственное обращение в христианство мусульман покорённой Гранады - разве это не сопоставимо с деяниями Сталина и Берия вместе взятых ?

А Франко? Где-то год назад я с большим удивлением прочитал, что в Мадриде сносят последний памятник "диктатору", и мне стало очень интересно хоть немного разобраться в его личности. Знаете, что больше всего удивило, когда я повнимательнее прочитал биографию Франко ? Полное отсутствие однозначности, по крайней мере негативной. И уж по сравнению с Изабеллой его вряд ли можно назвать более демонической фигурой . По крайней мере, он не втянул Испанию во 2-ю мировую войну, при нём в стране не было геноцида евреев, более того, Франко способствовал въезду в Испанию некоторых еврейских общин из оккупированных стран, которые получили испанские паспорта и после войны благополучно выехали в Израиль; он добровольно ушёл с поста главы правительства (какой пример многим "отцам наций" бывших советских республик и автономий !) и сам объявил Испанию монархией с вакантным престолом, на который подготовил будущего короля Хуана Карлоса I, лично принимая участие в его воспитании.

Так где же грань, в чём же разница между белым и чёрным, героем и палачом, превозносимой королевой и генералом, память о котором стараются выкорчевать вместе с памятниками ? Сдаётся, что только в давности событий. В одном случае "кровь давно ушла в землю, и там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья", в другом - "пепел Клааса всё ещё стучит в сердце"... Интересный повод задуматься тем, кто умеет это делать, не правда ли ?


Однако пора двигаться дальше, а дальше на нашем пути - церковь Воскресения (iglesia Santo Domingo). Она очень эффектно открывается в конце узкой улицы, отчасти напоминая этим знаменитую Казну в иорданской Петре:



Перед церковью установлен памятник фраю Луису де Гранада - испанскому монаху, проповеднику и богослову, весьма неординарной личности. За свои взгляды он даже был вынужден на какое-то время эмигрировать (как это назвали бы сегодня) в Португалию, скрываясь от гонений инквизиции. Сформировавшись под сильным влиянием религиозных мистических школ, Луис де Гранада осуждал внешнюю, показную религиозность и противопоставляет молитву сердца молитве устной, зачастую сводящейся к механическому повтору заученных фраз . По-моему, для современной духовности это актуально как никогда.





А внутри церкви можно увидеть очень интересное ретабло, буквально «начинённое» ангелочками:



Не торопясь идём дальше:











Обходим холм Альгамбры и попадаем в Арабские бани (El Banuelo) :





Бани открыты только до обеда (с 10 до 14) ! Вход бесплатный.


Вдоль реки Darro:







Церковь Петра и Павла:



Святые, не питавшие, как мне кажется, при жизни особой любви друг к другу, и здесь переглядываются очень настороженно и держутся обособленно:



Оформления монастырей, встретившихся по дороге:






Бульвар Paseo de los Tristes:






Альгамбра прямо над нами:




Церковь Св. Анны (фасадом выходит на Plaza Nuevo):






Тут мы начали потихоньку поодтягиваться к конечной цели сегодняшнего дня - Альгамбре. Дла начала, как и многие, прошли от Новой площади (Plaza Nuevo) по Cuesta de Gomerez . После ворот Гранады (Puerta de las Granadas) дорога "расстраивается" (в смысле "налево пойдёшь..." , "направо пойдёшь...", "прямо пойдёшь..."). Влево имеет смысл идти тем, кто хочет войти в Альгамбру через ворота Правосудия, путь направо (сначала надо подняться по ступенькам) ведёт к башням Bermejas (в переводе - "алым") и парку Carmen de los Martires, а прямая дорога фактически является "представительским" путём к кассам и главному входу Альгамбры. По ней мы и направились. Немного не доходя следующей развилки, где все пути опять сходятся, с левой стороны можно увидеть ворота Puerta Bibirambla. Их история очень интересна. Учёные относят их к середине 14-го века. Когда-то они располагались на площади Биб-Рамбла и во времена средневековья получили название "арка ушей" (Arco de las orejas), потому что на них водружались уши и другие части тел, отрубленные у воров и преступников. В конце 19-го века некоторые предприимчивые горожане предложили снести ворота под тем предлогом, что они препятствуют коммерческому развитию центра города, и муниципалитет утвердил это решение. В 1884 г. ворота были снесены и разрушены... В 1933 г. главный реставратор Гранады приказал восстановить ворота в лесу недалеко от Альгамбры, где мы и можем их увидеть сегодня:





Кстати, мы можем увидеть Puerta Bibirambla на своём исконном месте на гравюре знаменитого Д.Робертса:



и рисунке испанского географа, журналиста и историка Франциско де Паула Мельядо:




На развилке установлены 2 фонтана: совсем простенький в центре, и фигурный чуть в стороне, посвящённый Анхелю Ганивет (Angel Ganivet) - испанскому писателю конца 19-го века.






Здесь мы свернули направо по направлению к парку Carmen de los Martires. По дороге встретился отель Alhambra Palace:



А это просто красивый вид на крыши:




Carmen de los Martires - очень милое и красивое место с садами, водоёмом, фонтанами, утками и павлинами. Столь неромантичное название (Усадьба мучеников) произошло следующим образом. Во времена арабов здесь содержали христианских пленников, которых использовали для строительства дворцов. Считается, что многие из них погибли во время взятия Гранады католическими королями. После завоевания города Изабелла приказала построить на этом месте часовню, которая позже была перестроена в монастырь. В 1842 г. монастырь был разрушен, однако его сады сохранились, и именно они и составляют сегодня основу парка.
















В 1944 г. в парке создали дворик-патио Насридов, в котором с большой точностью повторяются основные элементы садов арабских времен:






Павлины, говорите ? Ах да, павлины… Они безусловно достойны отдельного фотосета:








Ну а теперь пора и в Альгамбру. Именно с неё мы и начнём следующую часть. Скоро !

[Hispano]

С удовольствием читаю, отлично повествуете, подкрепляя классными фото!

И с этим более чем согласен:

Вернувшись сейчас из Испании, я очень отчётливо понял, что в стране с таким климатом (я имею в виду отнюдь не Испанию) ничего хорошего не будет никогда. Буквально: НИ-КОГ-ДА . Если только на Земле после прогнозируемой смены полюсов не изменится климат, и у стен Кремля будут расти пальмы, а в Норильске собирать бананы. И тогда (мооооожет быть!) лица наших сограждан наконец-то станут добрыми, а одежды в метро - яркими.

[mvv]

Если слово "страна" заменить на "Москва" подпишусь лично. Только вернулся из Иркутска (для тех кто не знает - там где Байкал), температура была днем до +20, снега и слякоти нет. Люди в основном спокойные какие-то, я бы сказал основательные, минимум суеты, девченки приветливые, без излишней московской феминизации, псевдо гламура и алчного блеска в глазах, так что есть и у нас в России хорошие места.

[Наталья Key]

Только вернулся из Иркутска (для тех кто не знает - там где Байкал), температура была днем до +20, снега и слякоти нет. Люди в основном спокойные какие-то, я бы сказал основательные, минимум суеты, девченки приветливые, без излишней московской феминизации, псевдо гламура и алчного блеска в глазах, так что есть и у нас в России хорошие места.

Соглашусь. У меня папа был из Иркутска, сибиряк. Может, и правда, столицу в Сибирь перенести ?

[Eine_Nixe]

Есть темка на форуме - Москва против России )), надо бы туда отписать предложение

[savl1]

...

"Глава" про Альгамбру будет короткой. Во-первых, что нового я смогу написать про столь известное место ? Согласитесь, было бы нелепо с серьёзным видом излагать в миллионный раз исторические факты, которые известны почти всем . А во-вторых, как я уже писал, лично для нас Альгамбра не оправдала предполагаемых ожиданий, только добавив общего разочарования от Гранады в целом . Сделанные нами фото тоже являются далеко не самыми удачными и красивыми по сравнению с теми, что легко можно найти в инете или даже (чего далеко ходить) на других страницах этого форума (тут я очень рекомендую лучший, на мой взгляд фотоотчёт об Альгамбре Одна неделя в Андалусии, август 2008г. (фото-отчет) ).

Войти в Альгамбру можно в двух местах: через главный вход, расположенный в самой дальней точке вблизи садов Хенералифе и через ворота Правосудия (помните "налево пойдёшь.." ?). Тем, кто купил билеты на "дневной сеанс" (с 14 часов) важно знать, что если на главном входе смотрят билеты и раньше положенного часа вас не пропустят даже на "территорию общего пользования", то в ворота Правосудия можно войти когда угодно по той простой причине, что контроль там отсутствует в принципе. Зато у главного входа можно взять прекрасную карту Альгамбры, вот такую:



Это лучшая из карт Альгамбры, которые я видел в инете, а я их видел немало. Очень рекомендую иметь её с собой.

Хочу также внести ясность по поводу встречающихся в инете страшилок, что в Альгамбру не пускают с рюкзаками и даже большими дамскими сумками. Ничего подобного. Сдать при входе в камеру хранения вы их, конечно, можете, но необходимости в этом нет. Конечно, с огромным тюком или дорожной сумкой на колёсиках вас, скорее всего, рано или поздно тормознут (а на главном входе просто не пустят), но типовой туристический рюкзачок проблемы не вызовет. Единственное - при входе во дворцы Насридов рюкзак попросят перевесить со спины на грудь (причину этого можно только предполагать).

Как известно, Альгамбра состоит из садов Хенералифе, Алькасабы, дворцов Насридов и "нейтральной" территории, для входа на которую (если, конечно, идти через ворота Правосудия) билетов вообще не требуется. Честно говоря, я бы ещё сделал свободной для посещения Алькасабу: ну ничего она из себя не представляет, намного проигрывая, к примеру, своему "аналогу" из Малаги.








А это вход на территорию Алькасабы:



Виды с Алькасабы:






Кстати, и насчёт Хенералифе напрашивается подобный вывод: ну не тянут эти сады на какой-то супершедевр (явно уступая садам в Алькасарах Севильи и Кордовы). Вполне можно было бы сделать вход туда если не свободным, то уж по крайней мере, не привязанным к конкретному времени в рамках дня. А естественным ограничением для их посещений явилось бы их расположение в значительной удалённости от центра Гранады.

Нет, сады, безусловно красивые, но мы ожидали (возможно, без оснований, возможно, ориентируясь на ту же Севилью) большего. А количество народу просто "убивает" это место, призванное служить обителью спокойствия и умиротворения. Единственное, что можно порекомендовать в этом контексте - идите сюда где-нибудь посередине вашего "сеанса", ни в коем случае не начинайте с них, если вы пришли (как мы) к самому началу вашего времени посещения (например, к 14 час.).










Вот уникальное фото - не видно ни единого человека !



Виды из садов на прочую Альгамбру и немножко на Гранаду:






Во дворцы Насридов я рекомендую заходить не ровно в указанное на билете время, а минут через 15-20. Так вам удастся хоть немного "оторваться" от общей толпы, хотя на уединённость всё равно рассчитывать не стоит.








Кажется, что именно здесь родилась знаменитая фраза: "Архитектура - это музыка, застывшая в камне":
























Виды на Альбасин из разных мест во дворцах:








И народ, народ, народ … Возможно, именно такое количество людей и обусловило то, что мы не получили ожидаемых эмоций. Ну представьте себе: вы идёте на концерт классической музыки, рассчитывая на полутёмный зал, камерную обстановку и почти интимное единение с музыкой. И вдруг оказывается, что концерт проходит в зале приёмов, где в это время идёт фуршет, горит ослепительный свет, люди ходят взад-вперёд и постоянно бубнят о чём-то… Результат думаю, весьма предсказуем: даже если вы досидите до конца концерта, вечер будет испорчен.


Что касается знаменитого Львиного дворика... Конечно же, он ещё не открыт. Более того, внешне он находится в ещё более страшном виде, нежели когда из него просто убрали фонтан. И каких-либо близких перспектив отнюдь не видно, я очень удивлюсь, если его закончат и "пустят в эксплуатацию" до конца этого (2011) года . И, честно говоря, эта история ничего кроме возмущения не вызывает. Ну нельзя (по определению, по уму, по понятиям - да как угодно) закрывать достояние человечества (ведь это один из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО) на ГОДЫ . Ведь это не здание, не собор, не крепость, где требуются сверхмонументальные работы. В конце концов, можно на время заменить оригинал копиями. А можно и навсегда, и примеров таких очень много. Например, стоит же "родной" микельанджеловский Давид в музее, а мы любуемся копиями и ни минуты не страдаем от этого. Или кариотиды Эрехфейона на афинском Акрополе - точно такая же ситуация: оригиналы давно "разбрелись" по мировым музеям, но копии никого не смущают. Ведь большинству из нас, обычных туристов, абсолютно неважно (мы этого в жизни не разберём), настоящие львы подпирают фонтан или их пенопластовые или гипсовые копии. Важна сама "декорация", важен антураж, тем более, что дворик всё равно был огорожен канатиками по периметру. В этой связи удивляет и позиция самого ЮНЕСКО. Коль скоро они берут объект под своё имя, покровительство и финансирование, не лишним было бы и требовать каких-то обязательств (например, как раз в подобных ситуациях) и контролировать их исполнение с возможными соответствующими санкциями .

Вот это фото - самое безобидное, какое удалось сделать в Львином дворике, очень стараясь, чтобы стройка не попала в объектив:




На территории Альгамбры (где можно ходить без привязки к билетам) также можно увидеть:

Дворец Карла V:







Церковь Санта Мария де Альгамбра:





Palacio del Partal :





И рядом - одноимённую часовню (Oratorio del Partal) с красивым окном:




Тем, кто хочет узнать побольше об Альгамбре (а, главное, увидеть то, что скрыто от глаз простых туристов), очень рекомендую 50-минутный фильм "Альгамбра - перекрёсток судеб". Его переведённую на русский язык версию можно скачать на торренте. Правда, чувство грусти и недоумения вызывает фраза при показе одного из дворцовых "запасников": "вход сюда никогда не будет открыт для посещения" . И таких мест, судя по фильму, очень много не только во дворцах Насридов, но и в Алькасабе. Возникает логичный и справедливый (но риторический) вопрос: зачем и для кого тогда их сохранять ? Для служителей комплекса, режиссёров (понятно, что далеко не для каждого) и приезжающих "с официальным и дружественным визитом" президентов, королей и премьеров ? Ответа нет и не будет...

Мы покидаем Альгамбру через ворота Правосудия:



Если приглядеться, в самом верху арки можно увидеть несколько выступающий камень, на котором изображена кисть руки со сложенными пальцами. Это так называемая «длань Фатимы» - аллегорический символ пяти основ ислама: свидетельства веры, молитвы, поста, милосердия и паломничества.



Назад возвращаемся мимо фонтана Вашингтона Ирвинга и небольшого памятника ему же. Автор литературного "гимна" Альгамбры не только не забыт здесь, его знаменитая книга на 6-7 языках (и на русском в том числе) продается буквально на каждом углу наравне с фолиантами типа "Вся Гранада" и "Вся Андалусия".

После ужина мы ещё раз поднялись на мирадор Св. Николая, чтобы посмотреть на Альгамбру с ночной подсветкой:



Продолжение скоро

[Tolstun]

"простенькое, но очень функциональное мадридское метро" - а вот мне метро в Мадриде показалось весьма неудобным. Ошибся направлением - и не просто перейди на другую сторону платформы, а метайся по переходам, по лесенкам туда-сюда. Все же такая схема, как у нас - удобнее. ИМХО.
"«длань Фатимы»" - АААААААААААААА, вот она где!!! А я-то все глаза сломала - да где ж та рука, которая должна в час суда протянуться к ключу и разрушить Гранаду?!

[savl1]

"простенькое, но очень функциональное мадридское метро" - а вот мне метро в Мадриде показалось весьма неудобным. Ошибся направлением - и не просто перейди на другую сторону платформы, а метайся по переходам, по лесенкам туда-сюда. Все же такая схема, как у нас - удобнее. ИМХО.

А зачем ошибаться - просто надо посмотреть, в какую сторону ехать. А дальше указатели не дадут пойти не туда
Зато табло на станции показывает не когда был предыдущий поезд (по сути, зачем мне это знать?), а через какое время будет следующий. И "сквозные" поезда позволяют более равномерно рассредоточиться по всему составу, а то как у нас бывает: первый и последний вагоны почти пустые, а в средние не втиснешься

[sinnfeinn]

Вот Вы пишете "разочарования", а я смотрю на Ваши фотографии и хочется закричать "ааа, Испания!!", до того ярко нахлынули воспоминания!
И про вступление хотелось бы не согласиться - ну не люблю я эти пальмы и тропики, и шотландцы люди жутко жизнерадостные, но в этом году с погодой что-то запредельное... совсем, видно, Бога прогневили, если уж в Хельсинки давно весна.

[Tolstun]

Вот насчет времени и сквозных вагонов - полностью согласна! Жду продолжения отчета, особенно про Хаэн)

[savl1]

День 3 - Гранада и Баэса

Сегодня мы уезжаем из Гранады. И нисколько не жалеем об этом. Она не осталась в нашем сердце, как, к примеру, Малага или Стамбул. "Да, это дело вкуса", сказал великий Воланд и был абсолютно прав. Каждому своё ! Если бы расставание с каждым городом приносило грусть - никаких нервных клеток не хватило бы на всё остальное .

Но до автобуса ещё много времени, и с утра мы направляемся в совершенно новую для нас часть города, чтобы посмотреть большие и значимые монастыри и церкви.

Сначала нам встретилась (хотя эта встреча подразумевалась маршрутом ) Colegiata (приходская церковь) Santos Justo y Pastor - большая, величественная, с барочными порталом и куполом:









Почти сразу за ней можно увидеть неоготическую церковь Iglesia del Perpetuo Socorro:



Напротив неё расположена базилика Св. Иоанна Божьего (Basilica de San Juan de Dios) с великолепным фасадом и роскошным интерьером. А её башни и купол кажутся невесомыми и парящими в воздухе:












А ещё чуть дальше - монастырь святого Иеронима (Monasterio de San Jeronimo) - один из старейших в Гранаде (построен в начале 16-го века). Величественная мощь этого сооружения ощущается уже издалека:







А вот внутри, во дворике перед входом в монастырь, царит спокойная, умиротворённая атмосфера. Будущие художники приходят сюда оттачивать своё мастерство:



Внутри можно посетить (за плату) церковь и клуатр:













Как же я люблю эти испанские монастырские дворики, утопающие в апельсиновых деревьях и наполненные ароматами их цветения ! И как жаль, что нам не удалось насладиться этим в полной мере, поскольку апельсины в Гранаде ещё только-только готовились зацветать.

По пути в Картезианский монастырь мы зашли в Королевский госпиталь (Hospital Real). Его история не слишком благозвучна: первоначально он предназначался для больных сифилисом, позже стал сумасшедшим домом. Сегодня тут размещаются ректорат и библиотека Гранадского университета. Классический вид госпиталя со стороны садов Триумфа (Jardines del Triunfo) снять не удалось из-за доминирующего над зданием строительного крана, поэтому мы ограничились фотографиями входного портала:



и двух внутренних патио (всего их 4, симметрично вписанных в квадрат здания):






Последним пунктом сегодняшнего маршрута (и вообще в Гранаде в целом) был картезианский монастырь La Cartuja. Он расположен на холме в некотором отдалении от центра, туда можно доехать на автобусе, хотя и пешая прогулка особо не напрягает (каких-то 20 минут).
Строительство La Cartuja началось сразу после реконкисты и растянулось на долгие 3 столетия. К сожалению, далеко не все сооружения дошли до нашего времени.

Снаружи La Cartuja предстаёт в истинно монастырской строгости и суровости:







Это впечатление немного смягчается в клуатре (ООО, эти апельсиновые патио !... ):







А вот интерьер монастыря является полной противоположностью его внешнему виду. Мне попалась такая цитата одного из посетителей: "Перед нами симфония из мрамора, резного камня, маленьких зеркал, нежного, как крем, стука, филигранного серебра, слоновой кости, раковин, эбенового дерева и древа Креста. Это похоже на застывшее землетрясение". Лично у меня не хватит красноречия, чтобы хоть что-то добавить к этому описанию внутреннего убранства церкви, за которое Картуху называют "христианской Альгамброй" (хотя я бы отдал этот "титул" монастырю в португальской Баталье).

К сожалению, любые съёмки внутри монастыря запрещены (кроме патио) . Однако "мир не без добрых людей", и "благодаря" менее законопослушным гражданам я имею возможность поделиться с Вами некоторыми фотографиями церковных интерьеров Картухи (исключительно с целью составить у вас хоть частичное представление о ней ):










Ну вот и всё... Пора обедать и возвращаться в отель, из которого мы уже выписались, за вещами. По пути мы прошли по ещё одной известной гранадской площади - Plaza Trinidad:



и пообедали на не менее известной Plaza Pescaderia. Интересно, что все ресторанчики (будучи уже открытыми) здесь начинают кормить с 13 часов. Но мы нашли одно кафе (оппортунисты, не иначе ), которое с удовольствием приняло и накормило нас, не дожидаясь этого "часа Х" (было около 12.30). Да, принципы, касающиеся распорядка дня и сиесты, явно занимают в Испании главенствующие позиции, и известный лозунг "дороже прибыли только честь" в Испании наверняка прозвучит как "честь дороже прибыли, но дороже чести - сиеста". Говорю это отнюдь не в укор испанцам - просто констатирую ситуацию. В конце концов, не так уж сложно подстроить свой график, зная местные "правила игры" (и это касается не только Испании).

А мы отправляемся на автовокзал – и в путь, за новыми впечатлениями ! А это значит, что продолжение – будет !

[savl1]

Вот Вы пишете "разочарования", а я смотрю на Ваши фотографии и хочется закричать "ааа, Испания!!", до того ярко нахлынули воспоминания!
И про вступление хотелось бы не согласиться - ну не люблю я эти пальмы и тропики, и шотландцы люди жутко жизнерадостные, но в этом году с погодой что-то запредельное... совсем, видно, Бога прогневили, если уж в Хельсинки давно весна.

Я ж не говорю, что я разочарован Испанией, и лучшее доказательство этому - предисловие к моему отчету Прогулки по Андалусии (Малага, Ронда, Антекера) . Просто как существуют страны "свои" и "не свои", так и в каждой "своей" стране есть "свои" и "не свои" места и города. И дело тут не во внешнем антураже (как пример - в Гранаде пальм, которые я, кстати, очень люблю, полно, а любовь не сложилась, а вот в Кастилии нет ни пальм, ни апельсинов, а тянет туда со страшной силой), а во внутреннем резонансе, в чувстве уюта и душевного комфорта, в ощущении ДОМА. И будет всё это или нет - зависит не от нас, мы можем только принять это как факт. Иншалла !

[sinnfeinn]

Согласна. Это только "исходя из заголовка".
Уж больно фотографии хорошие!

[savl1]

В Баэсу мы приехали около 6 часов вечера (хотя трудно назвать это время вечером в апрельской солнечной Испании). Наш отель TRH Baeza располагался в центре города в здании бывшего монастыря. Монастырского там не осталось ничего, за исключением общей структуры здания (прямоугольник с открытым двориком посередине), а вот что запомнилось - непрактично большая комната, непропорционально вытянутая в длину от двери до кровати. В общем, пока выйдешь из номера - считай, что полпрогулки уже позади .

От отеля до старого города рукой подать - всего-то перейти небольшую площадь (в сторону вот этой часовой башни):



И вы сразу оказываетесь в весьма аутентичной средневековости, что неудивительно, поскольку именно за хорошо сохранившийся центр 16-17 веков Баэса была включена в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Давайте прогуляемся по ней (я сделаю это ещё раз с огромным удовольствием, какое уже испытал, разбирая фотографии), останавливаясь в наиболее интересных местах.

Вот здание университета, основанного аж в 1538 году, с традиционным внутренним патио:





Сразу за университетом - романская церковь Св.Креста (Iglesia de Santa Cruz). Внутри она не очень интересная.



Как же я люблю здания в романском стиле ! Если упомянутый уже афоризм о "музыке в камне" в большей степени подходит готике, барокко и прочей изящно-изысканной архитектуре, то романские сооружения хочется назвать самим временем, застывшим в камне.


Напротив церкви Santa Cruz расположен Palacio de Jabalquinto с очень эффектным фасадом в стиле платереско:




А впереди уже показалась башня собора Санта-Мария:






Вообще наличие в городе собора является особой гордостью Баэсы. Тут уместно сделать небольшое отступление и напомнить, что совсем недалеко, в 9 км, находится ещё один городок с богатой историей - Убеда (Ubeda). И сколько существуют эти города, столько существует и соперничество (явное или не очень) между ними. Несмотря на то, что во всех туристических путеводителях они идут «в паре», и в список ЮНЕСКО были занесены одновременно (в 2003 г.), города очень разные. Это нашло отражение даже в стихах испанского поэта Антонио Мачадо:

"Entre Ubeda y Baeza
–loma de las dos hermanas:
Baeza, pobre y señora;
Úbeda, reina y gitana"

Что в переводе означает примерно следующее: "Есть две сестры, разделённые холмом: Баэса - беднячка и сеньора и Убеда - королева и цыганка". И если по многим критериям на вкус и цвет единодушия не найти никогда, то один факт явялется непреложным: в Баэсе собор есть, а в Убеде нет. И это сильно уязвляет гордость жителей Убеды (естественно, тех, для кого все эти "игры" имеют значение). Кстати, в провинции Хаэн всего 2 собора: один - в столице (в городе Хаэн, где мы ещё побываем), а другой - как раз здесь, в Баэсе.


Поскольку собор называется Санта-Мария, не удивительно, что такое же имя носит площадь перед ним и установленный на площади фонтан (Fuente de Santa Maria). И весь этот ансамбль смотрится очень красиво и очень аутентично :











К собору примыкает здание верховного суда (Casas Consistoriales Altas):




Интерьер собора не блещет роскошью и оригинальностью, я бы назвал его вполне "среднестатистическим":




Внутренний двори простенький, но что-то привлекательное в нём есть:



В Баэсе очень легко переместиться во времени лет на 400-500 назад - достаточно всего лишь обойти вокруг собора по вот таким улочкам:








При этом Catedral начинает подыгрывать вам, демонстрируя ракурсы на все вкусы:








Другое топовое место "повышенной аутентичности" в Баэсе - площадь Plaza del Populo, в центре которой - Львиный фонтан (Fuente de los Leones):





Есть версия, что этот фонтан привезён сюда из древнего иберийско-римского города Кастуло (Castulo), который находился неподалёку. Более того, считается, что женская статуя, венчающая фонтан - это никто иная, как Имилсе (Himilce) - жена великого Ганнибала (не того, который Лектор, а того, кто послужил причиной рождения знаменитой фразы "Карфаген должен быть разрушен").

По разным сторонам площади расположены здания старой скотобойни (Antigua Carniceria) и гражданского суда (Audiencia Civil, или Casa del Populo). Вход и въезд на площадь возможны через Хаэнские ворота (Puerta de Jaen) и Arco de Villalar:








Вечером, после ужина с очередным gazpacho, мы ещё раз прошлись по наиболее интересным местам старого города, который в ночной подсветке тоже был очень красив:












Во время этой прогулки мы стали свидетелями очень любопытного мероприятия. Сначала нас привлёк звук барабанов, который я принял за шум на стройке (хотя какая стройка поздно вечером в Испании, если они даже днём сиестничают ?! ). Пройдя в сторону источника шума, мы столкнулись с очень странной процессией, от вида которой, скажу честно, стало немного не по себе. Представьте: темно, безлюдно, каменные улицы залиты жёлтым цветом фонарей – и по одной из таких улиц движется строй (примерно в 3-4 колонны) людей разного пола и возраста . Причем темп этого движения – более, чем размеренный – 3-4 шага в минуту. И полная отрешённость на лицах. В руках у передних – трубы (какие именно, сказать не могу в силу слабых познаний в музыке), а у задних – барабаны (надо сказать, очень громкие, недаром я спутал их с грохотом какого-нибудь строительного агрегата). И темп музыки очень соответствует темпу движения (или наоборот). Вот что бы вы подумали ? На память сразу пришла, во-первых, сцена психической атаки из «Чапаева» (там, правда, скорость повыше была), а, во-вторых, сцены из фильмов про зомби или «возвращение живых мертвецов». Поверьте – ооочень похоже ! Реального страха не было, но ощущения, повторюсь, получились ещё те .
Ситуация примерно прояснилась, когда мы увидели ещё одну процессию, на этот раз без музыкальных инструментов, несущую на плечах большую платформу. По всей вероятности, это была одна из репетиций шествия предстоящей страстной недели – Семаны Санты. Мы сняли небольшой ролик на фотоаппарат, но он, конечно же, не передаёт всей мрачной торжественности увиденного. Вот такое приключение !


Уже утром, по дороге на автовокзал, мы сфотографировали церковь Св. Павла (San Pablo):





и вот такой красивый портал:



Утренние улочки были пустыми, сонными, но уже свежими и умытыми:



А герб города в Баэсе можно увидеть буквально на каждом столбе:




Наш путь лежал в стан заклятого соперника и конкурента Баэсы - Убеду (с ударением на 1-й слог). Впрочем, участвовать в их внутренних "разборках" мы не собирались. Баэса нам понравилась, она очень приподняла наше настроение , несколько удручённое несостоявшейся любовью с Гранадой. А дальше (скажу, забегая вперёд) нас ждали всё лучшие и лучшие впечатления !

[Горыныч]

Баэса интересная!
А метро в Мадриде иногда, действительно, утомляет: нам, как-то, для того, чтобы подняться, пришлось проехать на 4 эскалаторах и пройти кучу каких коридоров с поворотами...

[Tolstun]

С нетерпением жду Убеду. Уже сейчас думаю, что надо как-нибудь туда вернуться - переночевать)

[savl1]

День 4 - Убеда и Касорла

Первое отличие между Убедой и Баэсой, которое сразу бросается в глаза - это то, что Убеда заметно больше. Если Баэсе больше подходит определение "тихий провинциальный городок", то Убеда в сравнении с ней - это уже город. Здесь больше народу, больше, как сейчас выражаются,"движухи", более просторные площади, здесь есть пешеходные улицы, обрамлённые витринами ультрасовременных магазинов . Но здесь отсутствует столь камерный и аутентичный дух средневековья, хотя памятников старины можно увидеть не меньше. Так что если возникнет вопрос, какой из двух городов выбирать в качестве кратковременной базы, нужно решать примерно так: хотите тишины и уюта - езжайте в Баэсу, хотите городской энергетики (включая бОльший выбор ресторанов и магазинов) - вам в Убеду.

От автовокзала до исторического центра - минут 15 пешком. По дороге можно увидеть церковь Иоанна Крестителя (Parroquia de San Juan Bautista ):



и одно из самых примечательных сооружений Убеды - госпиталь Св.Иакова (Hospital de Santiago):









Разноцветные купола его башен являются одним из символов города.




Доходим до площади Анадалусии, на которой трудно не заметить часовую башню (Torre del Reloj):





и немножко отклоняемся в сторону, чтобы посмотреть несколько старых церквей:

церковь Св.Троицы (Iglesia de la Trinidad):



и церковь Св. Николая (Church of San Nicolas) - фото её портала будет ниже в соответствующем разделе.


Улицы Убеды более светлые, площади более открытые:










Однако дух средневековья и иллюзия путешествия во времени здесь ощущаются в меньшей степени.


В старый город (хотя в Убеде это понятие относительно, исторический центр здесь не так сконцентрирован, как в Баэсе) заходим через ворота Puerta del Losal:



и скоро попадаем на большу площадь (кто бы мог подумать - имени 1 мая ), в центре которой возвышается очень красивая (я бы назвал её одной из "жемчужин" города) церковь Св. Павла (Iglesia de San Pablo):






Вдоволь насмотревшись и нафотографировавшись San Pablo, идём дальше, на площадь, где расположена самая известная, самая красивая церковь Убеды, её "визитная карточка" - капелла Спасителя (Sacra Capilla de El Salvador del Mundo). К сожалению, яркое солнце, которое мы так ждали (в Гранаде первые 2 дня было облачно), не позволило нам сделать фото в том качестве , которого заслуживает этот архитектурный шедевр:







Внутри капелла оказалась неожиданно маленькой, но красивой:




На этой же площади можно увидеть много других интересных исторических сооружений:

приходская церковь Санта-Мария (Santa María de los Reales Alcázares):



Palacio de las Cadenas (Дворец цепей?):



и вот такой памятник:




Далее мы выходим на южную окраину городу и проходим ворота Гранады (Puerta de Granada):



и увитую растительностью церковь Св. Лоренцо (Iglesia de San Lorenzo):



Она очень красиво смотрится летом, когда лоза (а как её ещё назвать ? ) распускает листья, обвивая стену зеленым ковром.


А напротив, на той же площади - ещё одно очень эффектное здание - Дом с башнями (Casa de Las Torres):





В нём находятся какие-то учреждения, но можно свободно зайти во внутреннее патио:




Замыкая круг по старому городу, возвращаемся по направлению к площади Анадалусии мимо церкви Св.Петра (Iglesia de San Pedro):



Нетрудно догадаться, что всё, что находится вблизи церкви носит такое же название, начиная от площади с каменным фонтаном и заканчивая рестораном, владельцы которого очень любопытно обыграли в оформлении (видите букву Р ?) легенду о том, что именно Св. Пётр единолично владеет самой высшей ценностью на свете - ключами от рая:




и далее - церковь Св.Исидора (Iglesia de San Isidoro):




Для особо больших гурманов и любителей архитектурной изящности и изящной архитектуры предлагаю небольшой фотосет на тему "порталы Убеды" :


















Убеда тоже оставила очень приятные впечатления , с которыми мы продолжили наш путь дальше - в Касорлу (автобусом ехать около часа).

[savl1]

Касорла (Cazorla) понравилась нам сразу, как только мы вышли из автобуса на одну из городских площадей .



Мне она чем-то напомнила яркий и весёлый приморский курортный городок. Её позитивная энергетика чувствовалась буквально "на ощупь" . Возможно, в другую погоду всё вышло бы совсем по-другому, но мы-то оказались здесь именно сейчас - в солнечный и не по сезону тёплый (да что там говорить - уже почти жаркий) апрельский полдень.

Касорла хоть и невелика, но издавна (а её история насчитывает ни мало, ни много - 2 тысячелетия) имела особое значение, занимая выгодное положение у подножия горного массива Sierra de Cazorla (сейчас это национальный природный парк-заповедник). Она послужила римлянам и арабам, здесь был один из первых епископатов раннего христианства в Испании. Именно арабы построили крепость, которая эффектно возвышается над городом и является главной достопримечательностью сегодняшней Касорлы:



К этой крепости (castillo la Yedra) мы и держим свой путь. Касорла - городок холмистый, приходится идти то вверх, то вниз . Но очень живописный:
















А это руины церкви Санта-Мария, расположенной на старейшей городской площади Plaza de Santa Maria. В 17-ом веке церковь была разрушена во время наводнения, а позже сожжена французскими войсками Наполеона (я поражаюсь, сколько порушил Наполеон в самых, казалось бы, отдалённых уголках Европы ).






Сейчас мы находимся в небольшой низине, разделяющей город и холм, на котором стоит крепость. И теперь наш путь идёт вверх, вверх, вверх... Да ещё не по прямой, а огибая крепость по немаленькому полукругу. И уже (впервые в Испании, а, значит, и вообще в этом году) становится не просто тепло, а жарковато . Но в награду мы получаем окрестные виды, которые по мере подъёма становятся всё более и более панорамными:










Вот так выглядит Касорла с возвышения:




А по этой дороге мы только что прошли. За поворотом осталась небольшая часовня (ermita).






Наши усилия не пропали, мы уже на уровне крепостных стен:



В самом замке ничего особо интересного нет. Пространство для осмотра очень ограничено, в башне - традиционный, можно сказать, историко-краеведческий, музей:



Так что лишний раз подтвердилась моя собственная аксиома: самое лучшее в крепости - это вид на неё саму со стороны. Если, конечно, это не Крак де Шевалье .

Но мы не пожалели о восхождении. Энергия и позитив черпаются буквально из воздуха - чистого, горного и - ТЁПЛОГО ! (не забывайте, в какое время мы выехали из Москвы!). Спустившись в город, мы пообедали на одной из площадей (выбрав место в тени - попробовал бы мне кто сказать такое несколько дней назад ). Кстати, именно здесь оливки, поданные вместе с напитками, оказались самыми вкусными из тех, что мы вообще пробовали в этой поездке. Правда я, не будучи их любителем, этого всё равно не оценил .

Как я уже писал, Касорла является "воротами" в заповедник Sierra de Cazorla. В нём очень много красивых мест (кстати, совсем недалеко отсюда берёт своё начало главная река Андалусии - Гвадалквивир): ущелья, горные тропы, водопады, озёра. Но чтобы увидеть всё это, сюда надо приезжать на машине (хотя бы чтоб добраться до тех мест, откуда стартуют пешеходные маршруты) и на несколько дней.

"Автовокзалом" в Касорле служит небольшая полоса для стоянки автобуса с маленькой будкой-кассой, в которую кассирша приходит лишь на 10-15 минут перед отправлением очередного автобуса:




Вернувшись в Баэсу, мы провели вечер за тапасами в том же гостеприимном кафе, которое накануне вечером накормило нас menu del dia (во всех остальных местах подобное меню было исключительно обеденным и вечером не подавалось). Судя по приносимым тапасам (а, напомню, если вы берёте только напиток, то тапас вам приносят по усмотрению бармена), хозяин Грегорио явно выделял постоянных клиентов среди остальных гостей, и "самых постоянных" - из "просто постоянных". На "самых постоянных" мы, конечно же, не тянули, но он явно помнил, что вчера мы уже были здесь. Так что голодными мы не ушли . Впереди была последняя ночь в Испании и утренний отъезд в Хаэн.

[Поллитровая мышь]

savl1 спасибо Вам за свеженький отчет! Летим в Андалусию 29-го апреля.

[savl1]

обалдеваю...Малага и Стамбул и Гранада в одном ряду....
прекрасный отчет!, но такие странные параллели....
удивили...с вами нескучно (с)

Bojulia , во-первых, спасибо, что Вы не просто пролистали моё отчёт, а посмотрели его внимательно, обратив внимание на такие детали

Во-вторых, это странно только на первый взгляд. Речь шла о восприятии.
Вообще я очень восточный человек. Для меня лучший пейзаж - пустыня, лучшая архитектура - исламская (хотя тут она делит первенство с готическим и романским стилями), лучшая музыка - призыв муэдзина, лучшая картинка - арабская каллиграфия. Поэтому Стамбул легко объясним (визуально мне очень нравится и Каир, но дух Стамбула намного комфортнее). Что касается Малаги - то это пример максимального резонанса (возможно, разового) души с местом - день, проведённый в Малаге, навсегда останется одним из лучших дней в моей жизни.

Кстати, из всех мест, где я пока был, только в Стамбул и на Мальту хочется вернуться повторно. А это для меня очень сильный критерий, т.к. вообще я предпочитаю (по крайней мере, пока) смотреть новые и новые места, как бы ни понравились предыдущие.

Ну а Гранада как раз была не в этом ряду, а, наоборот, как пример противоположного (для меня) полюса И, кстати, именно сейчас, во время написания отчёта и просмотра фото, это подтвердилось ещё ярче. Вот так

[Горыныч]

Касорла - городок холмистый, приходится идти то вверх, то вниз . Но очень живописный

По таким местам, обычно, на машине приятно покататься, делая запланированные и спонтанные остановки...

[savl1]

Касорла - городок холмистый, приходится идти то вверх, то вниз . Но очень живописный

По таким местам, обычно, на машине приятно покататься, делая запланированные и спонтанные остановки...

Ага, а разъехаться со встречной машиной - просто аттракцион

[savl1]

День 5 - Хаэн

Автобус из Баэсы в Хаэн шёл около часа. На автовокзале нам сразу же попалась на глаза автоматическая камера хранения, чему мы были несказанно рады. Это избавило нас от необходимости ходить по отелям с просьбой оставить на несколько часов свои вещи, как это было годом раньше в Медине дель Кампо.


Хаэн тоже понравился нам с первого взгляда . Яркий город с цветными домами, очень зелёный, причём листва только начинала распускаться, издавая свежий чувственный аромат (знаете, как бывает, когда у нас в средней полосе в начале мая появляются листики у тополей). И - о чудо ! - здесь уже расцвели апельсины ! И их запахи, причудливо смешиваясь и переплетаясь, как тела любовников, с запахами свежей зелени, наполняли воздух такими афродизиаками, создать которые не под силу никаким Алхимикам и Парфюмерам. Мы шли по городу и получали трудно с чем-либо сравнимое наслаждение .


Хаэн (его название происходит от арабского слова Jayyan - перекрёсток караванов) является столицей одноимённой провинции. Но ещё большую известность город приобрёл в качестве мировой столицы оливкового масла, крупнейшим производителем которого он является. Судя по количеству оливковых полей в ближайших (и не только) окрестностях, этому легко можно поверить.

Основными достопримечательностями Хаэна являются арабская крепость Санта Каталина (Castillo de Santa Catalina) и собор. Посетить крепость нам не удалось из-за нехватки времени, поскольку в субботу (а это была именно суббота) первый автобус, не считая совсем уж раннего, отправлялся из Баэсы только в 10.45, и на Хаэн оставалось немногим менее 4 часов. Сама крепость вряд ли оказалась бы очень интересной (сегодня там располагается парадор), но виды с её высоты весьма впечатляющи. Следует иметь в виду, что Санта Каталина находится на высоком холме (если не сказать – горе), куда не ходит городской транспорт, а на пешую прогулку даже добрый maps.google.ru отводит около 50 мин. (и это явно не учитывая фактор подъёма). Так что самый реальный вариант посещения крепости – это такси. К сожалению, из города (по крайней мере, из центра) Castillo практически не виден, только из одного места в разрезе улиц нам удалось увидеть крепостные башни и сделать вот такой снимок:



Для того, чтобы показать, какой доминантой в городе является собор, я приведу фото из Гугла (именно такой вид можно увидеть из крепости Санта Каталина):



Однако не будем забегать вперёд и сохраним хронологию нашего путешествия, в соответствии с которой собору будет уделено внимание чуть позднее.

Хаэнский автовокзал расположен примерно посередине между ЖД станцией и собором. И, в отличие от Гранады, очень даже в пешей доступности от исторического центра. Вот мы и идём, наслаждаясь апельсиновым андалусским раем:








Монастырь бернардинцев и Ворота Ангела (Puerta del Angel):



Церковь Св. Идельфонсо (Iglesia de San Idelfonco):






Обойдя эту церковь, мы попали … на свадьбу . Основное действо проходило в церкви, но и на улице подготовка шла полным ходом. Судя по наличию целого оркестра, новобрачные были явно не из простого сословия:










А впереди, в конце улицы уже виднеется одна из башен собора:



По мере приближения открываются всё новые детали его архитектуры:



На другой стороне улицы – здание городского совета:




И вот мы наконец-то огибаем собор и оказываемся на площади перед его фасадом:







На первой фотографии, если приглядеться, заметны небольшие фонтанчики, бьющие прямо «из-под земли» и этим напоминающие подобные в Берне (но не «вырастающие» ввысь в отличие от бернских).


Ну а собор… Он ОЧЕНЬ понравился . Это был первый «настоящий» испанский собор, встретившийся нам в этой поездке. Конечно, он не самый лучший из всех, что мы видели ранее, но впечатление осталось очень сильное. При виде его я понял, как мне не хватало «настоящей» Испании в «не слишком испанской» Андалусии. Собор монументален, величествен, эффектен:





Собор освящён в честь Успения Богоматери. Не будучи таким уж древним (его строительство началось в 16-м веке, но закончилось только в 19-м), он явно несёт в себе «след времён». И, конечно, впечатляет его размер (который по отношению к соборам всё-таки имеет значение) – «лишь чуточку меньше собора Св. Павла», как написал английский путешественник и писатель Г.Мортон в книге «Прогулки по Испании» (которую я абсолютно безвозмездно рекламирую в каждом своём отчёте ).

Внутри тоже чувствуется, что это именно СОБОР:













Вот такая интересная плита (могильная ?) в полу:




К сожалению, смотровой площадки на соборе нет. Т.е. подняться можно, там есть некое подобие музея, и даже небольшой выход на улицу имеется, но только в одном месте и с очень ограниченным видом совсем не туда, где можно было бы увидеть что-то интересное (например, Санта Каталину). Но это просто маленький штришок, отнюдь не испортивший впечатление от собора в целом.


После собора мы отправились в старую часть города, находящуюся на некотором возвышении. Собор ещё долго смотрел нам вслед (воистину, у фотографа есть 2 врага: солнце в лицо и подъёмные краны в кадре ):



Во многих городах Андалусии (и не только) о присутствии арабов напоминают остатки бань. Есть они и в Хаэне:





Интересно, если бы не арабы, сколько ещё столетий европейцы бы душились (в смысле – благовониями) вместо мытья, как это делали средневековые французские короли ?


Ещё одна старая церковь (кажется, Св. Магдалины):





Больница Св. Иоанна Божьего (Hospital de San Juan de Dios):



внутри которой хоть и не апельсиновое, но не менее солнечное патио:




Завершая рассказ о Хаэне, хочется привести ещё одну цитату из вышеупомянутой книги Г.Мортона:
«Ресторанчик был полон солидных мужчин, которые, будучи истинными испанцами, явно считали ниже своего достоинства идти на уступки температуре – ослабить узел галстука или расстегнуть пиджак; хотя город кипел от зноя, они атаковали огромные тарелки с paella и изрядные ломти жареной баранины. Я вспомнил выносливость Кортеса и его спутников, которые носили стальные шлемы и подбитые ватой доспехи в тропиках, и подумал, что испанскую Америку наверняка покоряли мужчины, подобные едокам из Хаэна».

Такую картину сегодня, думаю, увидеть уже проблематично, но кое-что о духе города и его обитателей она, наверное, говорит.

Единственной проблемой, с которой мы столкнулись в Хаэне, стало «donde comer», т.е., проще говоря, «а где бы нам подкрепиться». Ибо следующая comida предполагалась только глубокой ночью в самолёте. Наверняка в городе есть большое количество соответствующих заведений, но по тому маршруту, которым мы замыкали круг, двигаясь к автовокзалу за вещами, они нам упорно не попадались. В итоге единственным местом, предлагающим полноценную еду, оказалось кафе на автовокзале. Здесь всего за 8.50 мы поели вполне достойный menu del dia с прекрасным десертом и, конечно же, vino de verano, название которого уже вполне соответствовало установившейся погоде.

Изъяв наши сумки (вид тёплой одежды в одной из них печально напоминал, что наше лето скоро кончается ), мы на такси доехали до ЖД вокзала.



Наш поезд на Мадрид уже стоял у перрона:



Не забывайте, что в Испании закрытые двери стоящего поезда вовсе не означают, что время посадки ещё не подошло, даже если до отправления ещё много времени. Надо просто нажать кнопку у любой двери – и грузитесь на здоровье ! А ждать отправления в удобном комфортабельном вагоне намного приятнее, чем на вокзале. Обожаю испанские поезда !



Окончание следует...

[Hispano]

savl1 жаль Вы не попали в крепость Св. Каталины, виды оттуда, действительно, потрясные! И я тоже обожаю испанские поезда =)

[Tolstun]

Да уж, в солнечную погоду Хаэн выглядит привлекательнее... впрочем, как и любое место)

[savl1]

Ндаа, пожалуй, я переоценил свои возможности, оставив место для отдельного окончания, как будто здесь планировалось что-то эпохальное . Особо глубоких мыслей для завершения рассказа у меня так и не возникло , а дорожных событий оставалось совсем немного. До Мадрида поезд ехал около 4 часов. Заоконные виды «раскручивались» в обратном порядке: равнины, оливки, холмы, опять равнины, но уже без оливок… Время прошло как-то незаметно, к Чамартину мы прибыли точно по расписанию. Равно как по расписанию через несколько часов вылетели в Москву.

Из всех завершающих эту поездку событий запомнилось лишь одно небольшое «происшествие», которое по истечение времени мы будем вспоминать с улыбкой . Дело в том, что, уже пройдя все предполётные формальности, в duty free мы увидели литровую бутылку Сангрии за 4 евро, и решили прямо здесь же выпить её в честь успешного завершения путешествия. Однако винтовая пробка никак не захотела способствовать реализации нашего замысла, начав предательски прокручиваться . Ситуация, которая в быту решилась бы в 5 секунд несколькими надрезами ножа, здесь, в «стерильной» зоне, оказалась не только смешной, но и довольно тупиковой. Самое интересное, что металлических ножей не было и близрасположенном кафе. Даже любопытно, какими подручными средствами воспользовались бы вы, окажись на нашем месте ? Нами были испробованы все имеющиеся «инструменты», включая монеты. В конечном счёте фортуна смилостивилась над нами и именно под ребром одной из монет металлические перемычки пали и открыли нам дорогу к заветной влаге . Viva Espana ! - Adios Espana ! - были нашими первыми и последними тостами . Однако такой ли уж adios ? Ведь с Испанией мы попрощались ненадолго: уже в середине мая (если, конечно, будет на то Божья воля) мы отправимся в новое путешествие, на этот раз - в противоположную от Мадрида сторону - через Кастилию в Сантьяго де Компостелу. Удачи всем нам в жизни и путешествиях ! И спасибо всем читателям за то время, которое Вы уделяете моим отзывам !

[V E S N A]

И спасибо всем читателям за то время, которое Вы уделяете моим отзывам !

Спасибо за время, потраченное на написание основательного отчета!
с большим интересом его прочитала:)
архитектура городов Андалусии впечатляет, да!

[satami]

мы отправимся в новое путешествие, на этот раз - в противоположную от Мадрида сторону - через Кастилию в Сантьяго де Компостелу. :

Muchas gracias за интересный отчет, как раз через неделю летим в Мадрид, чтобы отправиться в путешествие по Андалусии. И как, удалось съездить в Сантьяго?

[savl1]

мы отправимся в новое путешествие, на этот раз - в противоположную от Мадрида сторону - через Кастилию в Сантьяго де Компостелу. :

Muchas gracias за интересный отчет, как раз через неделю летим в Мадрид, чтобы отправиться в путешествие по Андалусии. И как, удалось съездить в Сантьяго?

Удачи!
Да, удалось: Наш "путь Сантьяго" (от Мадрида до Компостелы)
По Андалусии, если интересно, посмотрите мои др. отчеты, может, они Вам чем-то помогут:
Испания: 5 городов за 5 дней (центр и Андалусия)
Прогулки по Андалусии (Малага, Ронда, Антекера)

[satami]

Спасибо, обязательно прочту.

[Nicolas Viajero]

Очень приятный рассказ. Не похоже по повествованию, что Вы разочарованы.

[savl1]

Очень приятный рассказ. Не похоже по повествованию, что Вы разочарованы.

Спасибо:)
В своих рассказах я стараюсь в основном давать максимально объективную инф-цию, а не "сливать" свои эмоции. Судя по Вашему замечанию, мне это удалось:)
А разочарование было. Несмотря на мою любовь к восточной культуре, Гранада не вошла в список мест, где мне будет хотеться оказаться снова. В отличие от, скажем, Стамбула.

[Иван Елисеев]

Советую автору купить хороший фотоаппарат. А так все прекрасно ))

[Repo4ka]

Ой как я с Вами согласна по поводу климата и связанного с ним настроя всего гражданского населения. Я хоть и гораздо южнее живу, но тоже терпеть не могу зиму с ветрами с моря и повышенной влажностью, присущих нашему морскому городу. У меня давно сложилось впечатление, что мои сограждане пол года (пока тепло) живут, а вторые пол года впадают в спячку и ждут, когда наступит первая половина. А как хотелось бы туда, где вечное лето! И как тяжело возвращаться домой после стран, где кассир в супермаркете тебе улыбается, даже если у тебя нет лишних 35 копеек, чтобы ей удобней было дать сдачи. Примеров можно много привести, но вывод один - внешнее проявление доброжелательности славянских народов стремительно приближается к 0. И, как многие думают, связано это отнюдь не с материальным положением. Я также, как и Вы была в Сирии - есть с чем сравнить.
PS: с удовольствием читаю Ваши отчеты, надеюсь воспользоваться их информацией в апреле ))

[savl1]

И как тяжело возвращаться домой после стран, где кассир в супермаркете тебе улыбается, даже если у тебя нет лишних 35 копеек, чтобы ей удобней было дать сдачи. Примеров можно много привести, но вывод один - внешнее проявление доброжелательности славянских народов стремительно приближается к 0. И, как многие думают, связано это отнюдь не с материальным положением. Я также, как и Вы была в Сирии - есть с чем сравнить.

Да, Вы абсолютно правы...к сожалению . Материальное благосостояние здесь имеет очень малое значение (если вообще имеет). А вот духовно-душевно-моральная деградация русского народа (за всех славян всё же не скажу) налицо, причём "прогрессирует" буквально на глазах.

[Hispano]

И как тяжело возвращаться домой после стран, где кассир в супермаркете тебе улыбается, даже если у тебя нет лишних 35 копеек, чтобы ей удобней было дать сдачи. Примеров можно много привести, но вывод один - внешнее проявление доброжелательности славянских народов стремительно приближается к 0. И, как многие думают, связано это отнюдь не с материальным положением. Я также, как и Вы была в Сирии - есть с чем сравнить.

Да, Вы абсолютно правы...к сожалению . Материальное благосостояние здесь имеет очень малое значение (если вообще имеет). А вот духовно-душевно-моральная деградация русского народа (за всех славян всё же не скажу) налицо, причём "прогрессирует" буквально на глазах.

также согласен

[Luluk]

Гранада - Баэса - Убеда - Касорла - Хаэн
(Granada - Baeza - Ubeda - Cazorla - Jaen)
в другом - "пепел Клааса всё ещё стучит в сердце"...

Как всегда - занимательно и интересно. А про пепел Клааса вообще молчу - не часто в нашем мире встретишь человека, читавшего "Тиля Уленшпигеля"... Еще раз Решпект!

[Luluk]

И как тяжело возвращаться домой после стран, где кассир в супермаркете тебе улыбается, даже если у тебя нет лишних 35 копеек, чтобы ей удобней было дать сдачи. Примеров можно много привести, но вывод один - внешнее проявление доброжелательности славянских народов стремительно приближается к 0. И, как многие думают, связано это отнюдь не с материальным положением. Я также, как и Вы была в Сирии - есть с чем сравнить.

Да, Вы абсолютно правы...к сожалению . Материальное благосостояние здесь имеет очень малое значение (если вообще имеет). А вот духовно-душевно-моральная деградация русского народа (за всех славян всё же не скажу) налицо, причём "прогрессирует" буквально на глазах.

Под каждым словом готов подписаться! Так и есть.

[Flyer-DV]

Вот сижу (в Севилье) и думаю - стоит ли писать о том, насколько я согласен с разочарованиями автора. Странно перерекламированная Гранада... Не ожидал.

[savl1]

Вот сижу (в Севилье) и думаю - стоит ли писать о том, насколько я согласен с разочарованиями автора. Странно перерекламированная Гранада... Не ожидал.

Если вдуматься - всё понятно. Народу нужны "герои" (в данном случае - стереотипные направления, которые преподносятся в "разжёванном" виде). Всё становится очень просто - не надо думать, не надо выбирать. Испания? Тогда в Барселону или Андалусию. Даже не задумываясь о том, что ни то, ни то не является настоящей Испанией. Особенно это характерно для России, где попсовый спрос очень долго формировался турагентствами, ведомыми не самыми компетентными и заинтересованными людьми.

Нет, я не утверждаю, что Гранада, Севилья или Барселона неинтересны. Но сколько народу едет туда только потому, что это раскручено (модно и т.п). И сколько при этом возникает вопросов типа "взял билеты в Андалусию - а что там посмотреть?" А в то же время только небольшой процент (незаслуженно небольшой) едет в подлинную Испанию - Кастилию, Арагон. Только совсем небольшой процент добирается до супераутентичного Сантьяго, в который столетиями стекается вся Европа (и не только по религиозным причинам).

Что касается Гранады - она, конечно, заслуживает внимания. Но не как "супержемчужина", а как одна из равных ей жемчужин в оооочень длинном испанском ожерелье.

И, конечно же, ей не делает чести просто скандальный срок реставрации Львиного дворика...