Кения: сафари + волшебный остров Ламу :)

[Ani]

Небольшой отчет о поездке в Кению на сафари (Масай Мара – Накуру – Найваша – Амбосели) и дальше на остров Ламу. Очень интересно было читать отчеты недавно там побывавших форумчан и следить по их впечатлениям о том, как меняется и погода и природа в парках от месяца к месяцу. Вопрос, который занимал меня во время поездки, это: кто же из нас видел большую миграцию в этом сезоне? Многие отчитались о Маре, вроде никто не признался. Мы видели небольшую часть миграции. В самом конце августа большие стада гну и зебр уже были на стороне Кении, но также ряды страждущих теснились и на танзанийском берегу... некоторые даже при нас штурманули реку. Но все-таки это было небольшое стадо в несколько десятков голов. Интересно, а кто видел массовый исход, и когда же он случился.

От лирики к делу. Выбирала между двумя фирмами, любимчиками нашего форума: Джоки и Нельсоном. Цена одинаковая, отвечают примерно одно и то же. Сначала выбор пал на Нельсона, так как не хотелось делать предоплату в Джоки (они даже попросить не успели). С Нельсоном обговорили, как мне казалось, супер программу: Мара (2 ночи) – Найваша /Накуру (1 ночь) – Самбуру (2 ночи). Очень хотелось именно в Самбуру, так как многие на форуме, да и на других ресурсах, писали, что это самый их любимый парк. Когда «самый», то как не поехать. Все шло замечательно, пока не появился красочный рассказ двух девушек, с каждой новой главой которого мне все меньше хотелось ехать через Нельсона. За неделю до вылета попросила Нельсона прислать мне полную и детальную программу нашего сафари. Неожиданно программа оказалась с изменениями, да и цена тоже подросла, видите ли Нельсон не смог найти попутчиков на часть пути и поссчитал несколько дней по индивидуальному тарифу. Таким образом я вернулась к Джоки. Они тут же ответили, что есть группа по маршруту Мара – Накуру и Найваша – Амбосели, цена та же (120 долларов в день), и они нас с нетерпением ждут. Отказ Нельсон принял тяжело. Прислал несколько писем , обещая вернуть и изначальную программу и цену, но было уже поздно. Се ля ви. С Джоки у нас тоже получилось несколько накладок, но вцелом их сервисом, гидом, кемпами и всем остальным мы остались очень довольными.

Летела я Аэрофлотом и Кенийскими авиалиниями через Дубай по промо-тарифу (примерно 18 тысяч рублей). Аэрофлот гордо объявил во время полета, что авиакомпания признана лучшим авиаперевозчиком Восточной Европы! Стало смешно. С кем они, интересно, соревновались? Самолет был очень старый, развлечений на борту ноль, алкоголя ноль... ну хоть долетели без опазданий. Кенийцы, как будто специально для усиления контраста, подали новехонький огромный боинг, с персональными экранами. По салону пошел очаровательный стюард, разнося алкогольные апперитивы. «Полуночная служба к Вашим услугам, мадам,» - просипел он. Одним словом, очень понравился перелет Кенийцами.

Я волновалась, чтобы не опаздать. По плану мы должны были начать сафари сразу по прилету. Мой попутчик прилетел несколько раньше и уже ждал в аэропорту. Все прошло очень оперативно. При въезде делают Ваше фото и снимают отпечатки пальчиков. При выезде, кстати, тоже снимали... прямо мания какая-то пошла во многих странах на эту процедуру. В аэропорту первый глоток кенийского кофе – красота. Кофе в стране очень хороший, после посещения какого-нибудь Java House, от нашего Старбакса хочется рыдать. Спрашиваем у водителя, сколько ехать до офиса? Он говорит – 20 минут. Отлично. Едем. Едем 30 минут, едем час. Найроби знаменит своими пробками. Буквально вчера видела какое-то исследование пробок в мировых столицах, так вот Найроби, хоть и не намного, но перегнал Москву. Есть чем гордиться! Я думаю, как же наши бедные попутчики на сафари, уже заждались нас наверное. Наконец-то въезжаем в деловой центра города, вокруг небоскребы, чисто, цивильно – очень приятный центр в Найроби. Сразу за городским рынком и приютился офис Джоки турз. Минне сидит вся в улыбках, мол, рада встрече и знакомству. Но... упс, оказывается, облом. Наши потенциальные попутчики якобы сегодня не прилетели и наш тур... подвис. Нам предлагают поехать пока в Найвашу, потусоваться там, а завтра появятся попутчики, догонят нас, и мы все двинемся в Масай Мару, уже расширенным составом. Начинаем смотреть варианты. Через 6 дней на 7й у нас вылет на Ламу, правда, после обеда. Минне говорит, что можно вообще сдвинуть сафари на один день, начать его завтра, а в последний день приехать напрямую в аэропорт. Сразу скажу, что это не выгодно и не удобно. Получается, что 6й день по сути только поездка назад в город, так как из-за угрозы пробок особенно задерживаться в национальном парке уже не хочется. Но выбора у нас особенно не было, и мы согласились. Довольная Минне тут же забронировала нам отель Дельта за 80 долларов на двоих, мы договорились о поездке к слониками и жирафам, ну а назавтра должно было начаться оно – сафари.

С Дельтой нам, как я считаю, весьма не повезло. Первую ночь нас поселили в комнату возле ресторана – там было шумно. Отель нормальный, но ничего особенного, персонал на удивление для Кении не показался дружелюбным. В нашу последнюю ночь Дельта почему-то вообще не сохранила нашу резервацию и, неожиданно оказалось, что мест там нет. Возможно в этом вина агенства, так как резервировать должны были Джоки, я напомнила 10 раз. Мы совершенно случайно зашли за угол от Дельты и попали в отель Парксайд – этакий бекпекерский проверенный вариант. Там за 30 долларов на двоих (против 80ти в Дельте) нам дали большой и тихий номер, с двумя кроватями и вполне приемлемой ванной. Вобщем, принципиальной разницы между отелями я не увидела, ну разве что в Парксайде нет завтрака.

Через 10 минут после заселения нас уже ждал водитель, чтобы ехать в слоновий питомник. Там каждый день с 11ти до 12ти утра кормят слонят, и туристы за денежку могут при этом поприсутствовать. Час пролетает незаметно. Слонята пьют молого, играют, лезут хоботами к своим нянькам – ренджерам, иногда подбегают к туристам и нововят потереться спинкой о чью-нибудь фотокамеру. Мне было интересно послушать о слонах: при каких обстоятельствах нашли каждого слоненка, как их выхаживают, как потом вывозят в национальные парки и выпускают там гулять, чтобы они подружились и прибились к стаду диких слонов. Обычно до 3х лет слонята живут в питомнике, а потом еще около 5ти лет привыкают к дикой жизни. Однажды слоненок не возвращается в лагерь, где его кормят, а остается со стадом и начинает нормальную жизнь в дикой природе. Еще я не знала, что у слонов за жизнь вырастает по 6 смен зубов. Каждые новые зубы стачиваются примерно за 10 лет, потом вырастают новые. После 6й смены слон погибает от голода – естественной смертью. В конце шоу нам предложили сделать пожертвования, «усыновить слоненка». За 50 долларов вам в течение года еженедельно будут высылать отчеты о жизни выбранного Вами слоненка. Если Вы находитесь в Найроби, то можно придти в 5 часов вечера и пронаблюдать, как ваш приемыш ложится спать. Ну и наконец, после того, как он попадет в дикую природу, вам даже могут разрешить организовать сафари, отыскать его в джунглях и посмотреть, как у него там дела! Вах. К сожалению, в нашей группе желающих не оказалось, но все это весьма интересно.

Kenya 038.JPG

Kenya 030.JPG

Kenya 016.JPG

Kenya 047.JPG

После слонят мы заехали в Накумат выпить кофейку и перекусить. Там много приятных кафешек. Мы выбрали Java Coffee House, и они порадовали нас вкусным кари, свежими соками, отличным кофе и сногсшибательным десертом из мороженного и брауни, увидев который, мы просто не смогли его не заказать... хотя на тот момент уже попросили счет. Java - прекрасное место для перекусонов.

Центр жирафов я представляла себе несколько иначе. Думала, что там будет много жирафов. Мы же увидели всего троих, но эта троица рьяно и безостановочно поедала сухой корм, который предлагали им умиленные туристы. Мы присели в тенечке, любуясь жирафами. Мой спутник заснул, сказался ночной перелет. Я же наблюдала за ними и через полчаса начала волноваться, не лопнут ли они прямо у нас на глазах. Неужели им не вредно столько есть! Мы, конечно, тоже не удержались и покормили. Язык у жирафа длинный и шершавый, глаза огромные и красивые с неимоверными ресницами («на зависть всех модниц» - как говорил потом один наш попутчик на сафари), общаться с ними одно удовольствие.

Kenya 052.JPG

Kenya 060.JPG

Kenya 063.JPG

Вернувшись в гостиницу и немного передохнув, мы выступили за вечерней порцией впечатлений. Спросила на ресепшн порекомендовать какой-нибудь хороший ресторан в пешеходной доступности, и нам посоветовали Траторию. Ну что ж. Два паренька даже вызвались прогуляться с нами и показать дорогу. На улицах очень мило и оживленно, много народа. Не смогли не задержаться в Симмерс – это такой бар – ресторан – клуб с живой музыкой, находится прямо на улице под тентом ,перед отелем 680. В субботний вечер в Симмерс зажигали: на сцене танцевала какая-то дамская группа, очень недурно у них получалось. Посетители одни местные. Я было хотела соблазниться на «ньама чому» (это традиционное кенийское блюдо – много сортов мяса на гриле), но, в конце концов, мы ограничились бутылкой пива Tusker и потопали дальше в Траторию. Этот ресторан выглядит весьма презентабельно, он не дешевый для Кении (у нас счет получился чуть больше 60ти долларов на двоих) и средний по качеству еды. Второй раз я бы не пошла. После ресторана мы захотели еще посетить казино. Решили пойти в Интерконтиненталь, вроде совсем недалеко. Но персонал уже морщится и просит взять такси. «А вдруг с вами что-нибудь случится!» Так я и не поняла, на сколько опасно в центре Найроби. Днем и вечером мы ходили без проблем. Ночью местные однозначно рекомендовали такси. Вроде историй про нападения я не слышала, но может, просто не довелось. Казино обычное. Там, кстати, удобно менять деньги – курс был всегда выше, чем в обменниках, и работают казино круглосуточно. Вернувшись в Дельту около двух ночи, мы услышали громкую музыку из бара-дискотеки, которая находится при гостинице. Зашли еще на пиво и туда. Кенийская молодежь танцевала очень чувственные танцы, здорово виляя попами. Причем парни не отставали от девушек. Не плохой получился день в Найроби. Мой попутчик даже заикнулся, что можно было бы запланировать еще денек.

[Ani]

Утром мы сквозь сон собирались. Завтрак не успели приготовить до нашего отъезда – в воскресенье видимо все делается потихоньку, или наше невезение с Дельтой опять проявилось. Выпили по чашке чаю и в путь.

Вначале сафари нас было шесть человек, через два дня осталось четверо, последние два дня (в Амбосели) мы были только вдвоем. Остальных съели дикие звери. Попутчики подобрались отличные. Пара из Бельгии, впервые выбравшаяся за пределы Европы, молодой парень из Англии, проехавший уже от Йоханесбурга до Найроби, и ветеран сафари южноафриканец Майк, который сейчас на пенсии развлекается тем, что ездит на сафари по всей Африке, фотографирует животных на свои пять супер-фотоаппаратов, а потом выставляет фотки на сайтах-аукционах. Поинтересовалась расценками. Майк сначала запрашивает до 1000 долларов за особенно удачные фото, но обычно цена падает до 200-300 долларов за одно использование. Ттоже не плохо.

Примерно через час-полтора после выезда из Найроби появились виды на рифовую долину. Нам несколько не повезло, так как моросил мелкий дождик, и долина была покрыта мглой. Тем не менее, мы сделали остановку на смотровой площадке и посетили наш первый магазин сувениров. Такие магазины, доверху набитые примерно одними и теми же товарами, попадаются по дороге в каждый национальный парк. Обычно при магазине есть чистые туалеты и кафешки. Из всех приобретений, сделанных за поездку, (в основном резьба по дереву и всякие браслетики-кулончики) самой удачной оказалась масайская рубаха, которую купил мой попутчик: ярко красная, расшитая ракушками и маленькими бубенчиками. Он потом ходил в ней, и все кенийцы радовались, как дети, и рассыпались в комплиментах. Это, кажется, было самым веселым и интерактивным нашим приобретением. Торговаться надо очень тщательно. По-началу мы были довольны, когда удавалось скинуть цену в 2 раза, продавцы при этом тоже приплясывали от радости, чем навели на раздумье. Под конец и 3 раза уже был не предел.

Kenya 068.JPG

Kenya 069.JPG

Kenya 661.JPG

Кстати, кенийцы оказались чрезвычайно веселыми и общительными людьми. Поскольку все хорошо говорят по-английски, то там легко и приятно потрепаться со случайными знакомыми за жизнь. В других странах Африки я такого не замечала, а в Кении, начиная с чистильщика сапог на улице и заканчивая персоналом в магазинах и отелях, все обычно сразу здороваются и начинают обмениваться фразами. Причем не в том плане, что «мистер.. веа а ю фром? Сами мы не местные...», а либо анекдоты начинают травить, либо комплименты отпускают, либо просто как-нибудь пошутят и вместе с тобой посмеются... очень приятное ощущение осталось от людей.

По дороге еще заехали на обед. Я думала, что ланч выдадут сухим пайком, но нас в основном при переездах кормили в ресторанчиках – шведский стол. В лагерь мы добрались около 3х. Все как я и ожидала: высокие армейские палатки, встроенные душ и туалет, большая опрятная территория, просторная столовая с баром, где можно было покупать напитки любой крепости, ловился даже wi-fi. Лагерь был забит под завязку - в Масай Маре высокий сезон.

Kenya 074.JPG

Думаю, нет смысла подробно описывать, что мы видели каждый день. Можно сколько угодно читать отчеты и смотреть фотки других туристов, но когда ты поедешь на сафари, то увидишь нечно свое. И это будет подарком и сюрпризом именно для тебя. Пожалуй, в этом для меня зключается одна из прелестей сафари. Еще мне понравилось ощущение постоянного ожидания чуда. Вот кажется, что уже несколько раз был в этом парке, и чего ты там не видел. А едешь снова и происходит нечно новое, отчего опять получаешь море адреналина и волну счастья! Вобщем, сафари – это классно.

Kenya 079.JPG

Kenya 103.JPG

Kenya 124.JPG

Kenya 130.JPG

Kenya 149.JPG

Kenya 157.JPG

Kenya 188.JPG

Kenya 197.JPG

Leo1_small.JPG

Leo2_small.JPG

Kenya 270.JPG

Kenya 282.JPG

Kenya 307.JPG

Kenya 310.JPG

Kenya 296.JPG

Kenya 305.JPG

Kenya 315.JPG

Kenya 316.JPG

Kenya 343.JPG

В Масай Маре мы видели очень много львов: и львов с детенышами, и львов в процессе спаривания, и одиночек, и львицу на охоте – захватывающее зрелище, но при нас она ничего не поймала. Наутро видели ту же львицу, грызущую тушу антилопы... А когда она вдруг взяла эту антилопу за холку и подтащила прямо к нашей машине, заглянув при этом в салон своими удивительными желтыми глазами... наш гид в панике, что-то лихорадочно бормоча под нос, фотографировал одной рукой, а другой пытался закрыть окно, куда зверь чуть не сунул свою морду; мы все открыли рты от изумления, а бельгиец закричал: «У нас на двери кровь! Вуаля!» Кажется, это был самый классный момент всего сафари. Но был еще леопард на дереве, поедающий газель, и грациозные гепарды, и стадо гну на танзанийском берегу, замершее перед штурмом реки, и гиена, оспаривающая право на останки антелопы у стаи здоровых стервятников... и много всего еще. Майк (южноафриканец) был на седьмом небе от счастья и сказал, что нам неимоверно везло весь сафари. Мол можно ездить в Мару много дней подряд и толики этого не увидеть. Мне трудно судить. Кажется, все, кто побывали в этом парке, пребывают в полном восторге. Мы были не исключением.

Вечерами мы по долгу сидели в уютной столовой, пили южноафриканское вино, ужинали и болтали. Еще посетили деревню масаев. Конечно, это полная попса, все наши попутчики отказались от посещения. Меня, правда, впечатлило, как они разводили огонь, и как маленькие дети таскали коров за хвосты – коровы мужественно терпели. Шапки из шкуры льва тоже прикольные. Ночью пошел дождь, и мой попутчик, которому совсем не нравилось проживание в палатках, он все сафари сетовал, что я не заказала лоджи, вдруг сказал: «А как там эти бедные масаи в своих хижинах?! Сыро, темно... какая жуть. Даже те 5 жен, которыми хвастался их вождь, не скрасят таких неудобств.»

Kenya 347.JPG

Kenya 355.JPG

Kenya 362.JPG

Kenya 364.JPG

Kenya 375.JPG

Kenya 398.JPG

Kenya 409.JPG

Kenya 419.JPG

Kenya 460.JPG

Kenya 451.JPG

Kenya 506.JPG

Kenya 497.JPG

Kenya 474.JPG

Kenya 492.JPG

На третий день, после утреннего сафари, которое, пожалуй, было самым классным, из-за эпизода с завтракающей львицей, наша группа поредела. Майк остался еще на пару дней в Масай Маре, он был преисполнен решимости сделать хорошие кадры миграции. Крокодилы в реке были на изготовке. Англичанин вернулся в Найроби, а мы с бельгийцами поехали к озеру Накуру.

Kenya 514.JPG

[Sultan Suleyman]

Молодец Ani! Ваш отчет как всегда интересен! Жду продолжения!

[pyvasyk]

был тама года три назад - безумные просто впечетления) стервятники - это марабу)

[Karusha]

Аня, очень интересно! Как всегда
И полезно, все-таки хочется на сафари съездить. Я так понимаю Вы были в августе или в начале сентября? Там в это время жарко?
Жду продолжения.

[Ksay]

Аня, в какие даты были? Планирую через год, очень хочется попасть на миграцию.
Увы, природа не зависима от наших желаний. Жду продолжения.

[Ani]

Большое спасибо за отзывы. На сафари были с 28 августа по 2 сентября.

Погода в это время была хорошая. В Масай Маре, правда, было 2 дня пасмурно и прохладно. Солнце появилось только на 3й день и уже нас не покидало. Сразу потеплело, но было не жарко. Конечно, на солнце все те же виды еще круче.

Кстати, комаров не было совсем. Ни разу не воспользовалась спреем и даже спали без москитных сеток.

С миграцией угадать действительно очень сложно. Но нам объяснили, что проходит она поэтапно в течение довольно длительного времени. То есть мы вроде как опоздали на большую миграцию, но все-таки еще были небольшие стада, которые пересекали реку.

[Alfacentavra]

Львица заглядывает к нам в окно. У водителя оно было открыто...

Не иначе, продать вам мясо хотела!
Интересный поход у Вас получился, с нетерпением жду продолжения отчета!

[Ani]

Семичасовой переезд был весьма утомительным. Даже засомневалась, стоит ли он того. Но долго ли коротко ли, мы добрались до городка Накуру, где нам предстояло ночевать. Отель оказался очень приличным, а ужин, кажется, самым вкусным за весь сафари. До темноты мы решили прогуляться по городу: прошлись по главной улице до железнодорожного вокзала, поболтали с местными, выпили пива в одном из баров с террасой, пока город поливал которкий, но сильный ливень, еще раз подивились, сколько же в Кении обувных магазинов Bata – кажется, на каждой улице по 2-3 штуки!

Kenya 517.JPG

Kenya 523.JPG

Kenya 524.JPG

Kenya 526.JPG

Kenya 528.JPG

День номер четыре был героическим. Наш бедный водитель, кажется, закончил его едва живым. В этот день нам предстояло сафари вокруг озера Накуру, потом переезд к Найваше и поездка на лодке, далее возвращение в Найроби, обед, и переезд в Амбосели. Агенство само предложило такую программу. Но гид весь день очень нервничал и сказал, что ехал по такому длинному маршруту впервые. Рано утром мы выехали на озеро. На въезде в национальный парк туристов встречает большая стая бабуинов. Один крупный самец заскочил в соседний микроавтобус, оттуда понеслись душераздирающие вопли. Он выскочил, неся в зубах добычу. Уже потом, встретившись с этими туристами в Амбосели, мы узнали, что это был завтрак одного туриста, который тот в панике швырнул в бабуина, сам спасаясь за спинкой сиденья. Сработало.

Kenya 540.JPG

Kenya 542.JPG

Накуру очень приятное место. Пребывание у воды добавляет живописности пейзажу и создает дополнительное очарование. Мы несколько раз выходили из автобуса и гуляли вдоль озера. Фламинго, кстати, на озере почти не оказалось. Те, кто хотел увидеть именно этих птиц, были крайне разочарованы. На момент нашего пребывания, фламинго выбрали своей базой другое озеро, то ли Баринго, то ли Богорию. В Накуру ведутся исследования воды и флоры с целью понять, почему эти птицы теперь здесь не постоянные гости. Я встретила на берегу двух кенийских ученых, которые и поведали об этих загадочных проблемах. Мне же очень хотелось посмотреть носорогов, и их, к счастью, было достаточно. Сначала большой носорог, отдыхающий на берегу озера, потом троица, бредущая по лесу, и неожиданно прявившая интерес к двигающейся им навстречу машине, последней пришлось ретироваться к восторгу сидевших в ней туристов. Наконец, мы встретили мамашу с сыночком, отдыхающих на полянке. Носороги одни из немногих животных, которые реагировали на двигатель машины. Стоило водителю нажать на газ, как они обязательно вскидывали головы и взволнованно прислушавались. Остальные животные меня поразили своим безразличием к окружающим их машинам. Львы, например, могли начать спариваться, в 5ти метрах от десятка автобусов, и 40ка наведенных на них фотокамер! Животные никогда не прекращали свои дела – будь то поесть, поспать, поиграть, несмотря на несущиеся к ним со всех сторон машины с туристами. Фантастика!

Kenya 559.JPG

Kenya 555.JPG

Kenya 557.JPG

Kenya 561.JPG

Kenya 573.JPG

Kenya 580.JPG

Kenya 591.JPG

Kenya 602.JPG

Kenya 601.JPG

Kenya 636.JPG

Kenya 641.JPG

Kenya 647.JPG

Kenya 652.JPG

В Накуру мы провели все утро, с 7ми до 11ти. На выезде из парка расстались с парой из Бельгии. Их ждал другой джип, и они собирались ехать к озерам Богория и Баринго. Мы же с нашим бессменным водителем и гидом Энтони, поехали к Найваше. Данную часть программы можно было бы и пропустить, если время в обрез. Мы заплатили за лодку, погрузились и поплыли к острову. По дороге видели довольно много бегемотов. Желание подобраться к ним поближе боролось со страхом, что какой-нибудь из этих чудиков раззадорится, да и перевернет нашу лодку. Все-таки бегемоты животные номер один в Африке, по количеству человеческих жертв на их совести. Но они очаровательны. На острове нас встретил гид и повел на прогулку. Очень приятно гулять среди зебр и антилоп, совсем другое ощущение, чем когда ты в машине. Мне хотелось погулять среди жирафов, помнится когда-то я испытала большой от этого восторг в парке Мерчисон Фоллз в Уганде. На острове довольно много жирафов, но они бывают далеко от пристани. После некоторых поисков мы нашли одного жирафа, который при виде нас начал удаляться в лес. Ну что ж. Время поджимало, и мы отправились назад. Всего поездка заняла 1,5 часа, из них 20-25 минут на лодке. За лодку мы заплатили по 50 долларов с человека, не постесняюсь сказать, как полные лохи. Потом я встречала туристов, которые торговались прямо в офисе продажи билетов и платили 60 долларов за лодку. При том, что их было четверо – получилось по 15 с носа. Я же предавалась философским мыслям, что, пожалуй, только в Африке ты платишь 50 баксов, чтобы 20 минут покататься по озеру, при этом тебе напрямую говорят, что лодочнику надо дать чаевые, а потом еще и гиду на прогулке надо дать... Ну что тут поделаешь. Можно было не ездить, ничего бы не потеряли, но пока не попробуешь – не узнаешь.

Kenya 685.JPG

Kenya 681.JPG

Kenya 689.JPG

Kenya 704.JPG

Kenya 710.JPG

Дальше нас ждала долгая дорога в Амбосели. До Найроби доехали примерно к трем дня. На выезде из города к качестве обеда перекусили в кенийском фаст-фуде: жаренный цыпленок с картошкой. Кстати, в Кении нет Макдональдсов. В это даже трудно поверить. Но фаст-фуд там очень распространен, и пока резвятся локальные маленькие сети. Дорога в Амбосели лежит по шоссе Найроби – Момбаса. Иногда эту дорогу называют «дорога смерти». Из-за ее плохого состояния и из-за огромного количества фур, которые непрерывно движутся по этой дороге, на ней происходит большое количетсво аварий. Наш бедный Энтони ехал из последних сил, пытаясь обгонять дымящие фуры. Когда стемнело, на дороге выставили заслоны из шипованых полос, и нам приходилось останавливаться и ждать, когда их уберут, и мы сможем проехать. Но все-таки ближе к 9ти вечера мы добрались!

Kenya 938.JPG

Лагерь в Амбосели встретил нас тишиной, темнотой (кроме кухни, там нигде не было электричества) и неимоверно ярким звездным небом. Это был самый простой лагерь в нашем путешествии, но мне он понравился больше всего. Там все элементы природы были ближе: и звуки саванны, и звезды, и огонь костра... все ощущалось острее. Кроме нас, в лагере была еще только одна группа туристов: две девушки из Польши, парень из Китая (как раз он метал свой завтрак в бабуина) и дама из Штатов. Мы все очень быстро подружились, и провели две чудесные ночи в этом прекросном уголке природы.

Kenya 721.JPG

Kenya 844.JPG

Утром по совету гида мы проснулись на рассвете, чтобы поймать вид на Гору. Амбосели находится у подножия Килиманджаро. Гид сказал, что среди кенийцев увидеть Кили считается к большой удаче или счастью. Гора показалась среди облаков, и местные обрадовались больше нас. Вот она – красавица. Но к завтраку ее полностью закрыли тучи, и, хотя день выдался солнечным, Гору мы вновь увидели только на закате.

Kenya 725.JPG

В Амбосели балом правят слоны. Слонов мы уже видели в Масай Маре, и они не произвели большого впечатления. Но в Амбосели оказалось все по-другому. Еще издалека, по клубам пыли, можно почувствовать их приближение. Вдалеке появляется стадо, оно может состоять из 10-30 слонов и слонят (то, что мы видели). Впереди гордо идет их предводительница – крупная самка с большими бивнями. Наблюдая, как слоны величественно идут по саванне, я впадала в какой-то транс. Хотелось смотреть еще и еще: вот поднимается одна нога-колонна, плавно опускается, за ней другая... Это было здорово! Иногда мы видели, как слоны играли, поливали себя пылью, сплетали хоботы – все это было очень интересно, но мне почему-то больше всего запомнилось, как они просто двигались по бесконечной равнине. Красиво. Шли они не в никуда, а к болоту, которое находится посередине парка Амбосели. Там слоны лежали по шею в воде, пережидая дневной зной и лакомились зеленью. В этом же болоте была и группа бегемотов, и другие животные прибегали попить водички и освежиться. Все это мы наблюдали со смотровой площадки.

Kenya 738.JPG

Kenya 743.JPG

Kenya 744.JPG

Kenya 750.JPG

Kenya 761.JPG

Kenya 769.JPG

Kenya 776.JPG

Kenya 790.JPG

Kenya 802.JPG

Kenya 810.JPG

Kenya 814.JPG

Kenya 819.JPG

Kenya 857.JPG

Kenya 826.JPG

В Амбосели очень пыльно – по всему парку гуляют столбы пыли, а также она летит длинным шлейфом из-под колес машин. Мне это очень нравилось... в моем понимании Африка без пыли не бывает. В Амбосели с этим все впорядке!

Kenya 861.JPG

Мой попутчик очень хотел еще раз увидеть льва и постоянно об этом говорил гиду. Тот заметно нервничал, потому что кошки редки в Амбосели и увидеть их довольно сложно. В парке можно ездить только по дорожкам, и животные могут оказаться на значительном расстоянии. Все это мы понимали. Но вот на вечернем сафари гид засуетися и погнал – верный признак, что что-то интересное. Мы остановились вместе еще с десятком джипов: «Там в кустах лев,» - прошел гул среди туристов. Кусты были так далеко, что ничего не видно. Вдруг с другой стороны дороги во все стороны вихрем полетели газели и антелопы. Неспеша по саванне шагала львица. Она медленно приближалась, антилопы и зебры стояли на вытяжку, она дошла до дороги и обвела взглядом затаившиеся в пыли автобусы. Пошагала дальше к кустам. Когда она уже была возле них, к ней на встречу выпрыгнул лев. Пара резвилась и играла, пока все живое вокруг, включая зебр и людей, затаив дыхание, на полной изготовке, за ними наблюдали. Воистину цари зверей. Подняв глаза, чтобы перевести дух, я увидела Килиманджаро. На закаке она предстала во всей красе, тучки медленно отступали, открывая всю гору, а на вершине в закатных лучах поблескивал снег. Это было... ВСЕ. Казалось, что лучше быть не может никогда. Тихий вечер, катающаяся по траве пара львов, гора... Должна признаться, что я не на шутку полюбила Амбосели.

Kenya 879.JPG

Kenya 883.JPG

Kenya 888.JPG

Kenya 908.JPG

Kenya 916.JPG

Kenya 925.JPG

В последний день мы лишь на часок заскочили в парк. Животные только просыпались, и одинокий слон у дороги помахал нам на прощанье хоботом. Дорога до Найроби заняла около 4х часов. В аэропорт Вилсон мы приехали с запасом, но это и к лучшему. Распрощавшись с Энтони и вручив ему чаевые и подарки, мы устроились в очередном хорошем кафе Doormans кушать бургеры и пить кофе, в ожидании нашего самолетика на остров Ламу.

[Victoria Rogotneva]

Аня,молодец!
пиши дальше,подожду Ламу)))

[wildafrica]

Пиршество стервятников.

стервятники - это марабу)

Именно на этой фотке, нет ни стервятников, ни марабу. Аисты марабу видны на следующих фотках - с длинным прямым клювом. А «стервятники» это африканские грифы и сипы.

[Ani]

Именно на этой фотке, нет ни стервятников, ни марабу. Аисты марабу видны на следующих фотках - с длинным прямым клювом. А «стервятники» это африканские грифы и сипы.

Спасибо за разъяснения. Я не очень сильна в названиях, хотя Майк (наш попутчик) был каким-то супер орнитологом.

А вот птички с красными головами, как называются (привожу фотку)? Нам объясняли, что они в этой компании самые главные - другие всегда им уступают.

Kenya 436.JPG

[Prapor]

Давайте уж Ламу...

[wildafrica]

Спасибо за разъяснения. Я не очень сильна в названиях, хотя Майк (наш попутчик) был каким-то супер орнитологом.

А вот птички с красными головами, как называются (привожу фотку)? Нам объясняли, что они в этой компании самые главные - другие всегда им уступают.

Ваше то название, как раз было почти правильным. С красной головой это ушастый гриф. Они из самых крупных грифов, с очень сильным клювом и большим размахом крыла. Клювом они вскрывают шкуру падали, тем самым помогая другим птицам добраться до лакомых кусочков. А большие крылья позволяют им летать выше чем другие, и с высоты они часто высматривают не саму падаль, а наблюдают за другими грифами. Когда другие грифы что-то нашли и начинают слетаться, то и они присоединяются.

[Ani]

Ламу в какой-то степени уникальное место. Трудно поверить, что такой городок еще существует в наше время и в нашем мире. И существует он не в какой-нибудь дикой глуши, где войны и нищета не позволили цивилизации внести свою лепту в жизнь местных жителей, а в одной из самых благополучных африканских стран, на океанском побережье, имея, кроме прочего, в непосредственной близости аэропорт, что делает Ламу легко досягаемым для туристов. В путеводителе написано, что в Африке, ниже Сахары, сохранились только два города с такой нетронутой многовековой архитектурой: один – это Тимбукту, другой – это Ламу.

Я заранее знала, что мне там понравится, не могла, правда, предположить, что настолько. Сразу оговорюсь, что Ламу – это не типичный морской курорт. То, что мне понравилось в городе: полнейшее отсутствие автомобилей и огромное количество осликов (я их обожаю); лабиринт узких улочек, на которых порой двум людям сложно разойтись; лодки под парусами, управляемые бравыми капитанами; тайна, которую хранят суахильские дома за своими высокими стенами и красивыми резными дверями; зов муэдзина, несущийся в жару над крышами города; наряды местных жителей: как выразительно смотрят на тебя накрашенными глазами местные женщины из-под черных вуалей, мужчины в юбках, длинных рубахах и тюбетейках; дружелюбие – все жители обязательно здороваются, многие останавливаются поговорить, некоторые приглашают зайти в гости... Но, кроме этого, повсюду очень много навоза от тех же милых осликов, по улицам течет открытая канализация, пляжа в городе нет, чтобы искупаться, надо идти или ехать на лодке в соседнюю деревушку Шела (3 км от Ламу), ночных развлечений почти нет... Поэтому далеко не каждый подумает, что с приездом на Ламу он попал в рай, но мне так действительно показалось.

Kenya 1124.JPG

Kenya 1139.JPG

Kenya 1122.JPG

Kenya 1153.JPG

Kenya 1338.JPG

Kenya 1309.JPG

Kenya 1323.JPG

Долетели мы из Найроби за час. На Ламу летают 3 авиакомпании, и мы выбрали Air Kenya, о чем ни минуты не пожалели. Все рейсы происходили без задержки, по дороге на остров нас еще и отменно накормили, правда, по дороге назад ограничились печеньем с чаем и кофе. Персонал и в небе и на земле был очень дружелюбный и профессиональный. Билеты стоили 320 долларов в оба конца.

На Ламу мы приземлились около 4х дня. В аэропорту нас ожидал гонец от Арнольда. Арнольд... не удержусь и напишу о нем пару слов. Я, пожалуй, никогда в своих путешествиях не встречала настолько одновременно профессионального и персонального подхода к обслуживанию туристов–постояльцев гестхауза. Этот немец, много путешествовавший по миру, решил в 2008м году купить дом на Ламу и открыть там небольшой гестхаус, назвав его незатейливым именем JamboHouse. В 2011м году, когда я начала смотреть варианты проживания на Ламу, я наткнулась на шквал положительных отзывов об этом гесте и особенно о его хозяине. На тот момент я подумала, что на Ламу, наверное, очень мало отелей, поэтому Арнольд так быстро раскрутился. Но ничего подобного. Отелей и гестов великое множество, многие имеют отличное расположение - прямо на набережной, многие находятся в красивых суахильских домах в центре города... и многие из них жалуются, что туристов на острове мало. У Арнольда, между тем, на несколько недель вперед все расписано под завязку, хотя информация о нем пока отсутствует в каких-либо путеводителях. Одним словом – браво ему, как предпринимателю. И действительно наше проживание в Джамбохаус было чудесным... Я бы задержалась еще на недельку. Для сведения, комната стоила 25 долларов за двоих с завтраком.

Аэропорт находится на соседнем острове Манда. Оттуда на лодочке всех перевозят уже на Ламу, стоимость проезда 100 шилингов (чуть больше доллара). Столько же стоит и проезд из городка Ламу до деревни Шела, где находится пляж. Набережная Ламу выглядит прилично: пушки, смотрящие вдаль, много лодок, много народа, везде сплошные ресторанчики и гостиницы. Но стоило нам свернуть в лабиринт городских улиц, как мы попали на несколько веков назад, сказочное ощущение.

Kenya 939.JPG

Kenya 940.JPG

Kenya 1343.JPG

Kenya 951.JPG

Kenya 1119.JPG

Kenya 1041.JPG

Арнольд уже поджидал нас на террасе геста со стаканами свежевыжатых соков и большим количеством информации обо всем. Тут вы можете дать волю фантазии: любые экскурсии (пешие , на осликах, на лодках, на тук-туке - по острову Манда), хорошие рестораны, красивые особняки, которые стоит отыскать при прогулках по городу, музеи, рекомендации пляжей, хотите массаж или рисунок хной – пожалуйста, хотите сшить что-нибудь из одежды – вам порекомендуют портного, и много всего еще... незаметно мы проболтали около двух часов. Арнольд действительно оказался таким, как описывали его туристы в интернете: классным.

Kenya 961.JPG

Kenya 1197.JPG

Kenya 1200.JPG

На Ламу мы провели 4 дня. С раннего утра гуляли по городу, посещали музеи и кафешки, общались с местными жителями, сидели на площади возле форта и наблюдали за жизнью города – она похожа на кино. Из посещенных мной культурно-исторических мест: форт – можно заглянуть ненадолго, посещение бесплатно, если вы уже купили билет в какой-нибудь другой музей. Там хорошо погулять по сторожевым башням, а с балкона открываются самые лучшие виды на площадь – все течение островной жизни у вас как на ладони. Рядом с фортом – городской рынок, где особенно радуют глаз ряды фруктов, овощей и зелени. Музей Ламу (как говорят местные: он настолько хорош, что там можно провести целых полтора часа!) – расположен на набережной в красивом особняке, представляет интересную коллекцию суахильской культуры и истории развития острова. Мне там очень понравилось, попался гид-энтузиаст, который с толком и расстановкой рассказал обо всех экспонатах и об островной культуре: как проходят свадьбы, что когда одевают, как устроены местные дома... С крыши можно полюбоваться набережной и городом. Недалеко от музея находится Госпиталь для ослов. Специально посещать это заведение нет смысла, но там во дворе всегда толпятся ослики, проходящие лечение. В глубине города есть еще традиционный суахильский дом-музей. Он совсем небольшой, посещение займет 10-15 минут, если не жалко 5ти долларов за вход. Нам потом довелось бывать и просто в гостях у местной семьи (шли по улице, и нас пригласили), там мы убедились, что дом-музей действительно похож на типичный дом. Вообще, когда идешь по узким улицам, так и тянет заглянуть за каждую приоткрытую дверь.

Kenya 1000.JPG

Kenya 987.JPG

Kenya 1156.JPG

Kenya 1006.JPG

Kenya 1002.JPG

Kenya 1010.JPG

Kenya 1015.JPG

Kenya 1045.JPG

Kenya 1138.JPG

Kenya 1147.JPG

Kenya 1151.JPG

Kenya 1170.JPG

Kenya 1313.JPG

Kenya 1312.JPG

Kenya 1311.JPG

Kenya 1246.JPG

Kenya 1247.JPG

Kenya 1249.JPG

Kenya 1335.JPG

Из ресторанов мне понравился Whisper Garden – на центральной улице, такой маленький творческий оазис, в этом же здании находится лучшая галлерея с дорогими сувенирами на острове (в основном резьба по дерему и изделия из красивых бусин). В Whisper подавали великолепные соки, свежайшие морепродукты, большие бургеры для моего попутчика и чай масала с вкуснейшими тортиками для меня. Еще могу порекомендовать ресторан на крыше отеля Stone House. Во-первых, красивый дом в лабиринте города, во-вторых – чудесные виды с крыши на море, ну и еда была на большой высоте. Чаще же всего мы ели на набережной: там огромное количество кафешек, днем они выглядят не очень притязательно, но вечером, украшенные свечами и беззаботным смехом гостей, преображаются. Обычно подают креветки, кальмары, рыбу – все свежее, приготовить могут, как пожелаешь (пожарить; на гриле или с соусами); присутствуют также крабы и лобстер, в ограниченных количествах мясо – в основном курица, реже говядина; ну а зипивать это все предлагается поллитровыми стаканами свежевыжатых соков. Мы попали на сезон маракуйи, но также порадовали и лимонный, и ананасовый, и апельсиновый, и всевозможные коктельные комбинации. Как сказал один наш знакомый американец: «Я даже не заметил, что уже неделю не пью алкоголь! Такого раньше со мной не бывало. Но эти соки божественны.» Средняя цена ужина – 10 долларов с человека.

Kenya 962.JPG

Kenya 963.JPG

После обеда мы обычно выезжали на пляж, до Шелы 20 минут по морю. Когда идешь на лодке вдоль берега, город остается позади, а на побережье появляются красивые особняки, некоторые куплены европейцами для собстренного отдыха, другие используются как гостиницы. В самой Шеле – отличный от Ламу мир. Здесь больше отдыхающих иностранцев, чем местных жителей. Уже почти все дома в деревне переоборудованы под отели-бутики, многие из которых обещают отдых в роскоши и неге, в окружении суахильского колорита. Колорит все же остался в Ламу, но в Шеле очень приятно расслабиться, погулять по бесконечному и пустынному пляжу, искупаться, а также выпить по коктельчику на закате в гостинице Пепони, на самом берегу моря. Еще там есть клуб виндсерфинга, и на острове постоянно дует приличный ветер. Один местный удалец разгонялся до космической скорости, а потом выделывал разные па на волнах – загляденье. По совету Арнольда мы также забрались на дюны, который поднимаются над пляжем. Особенно билже к закату оттуда открывается чудесный вид на окрестности. Кроме Шелы, можно еще отправиться на противоположный пляж на острове Манда, они находятся друг на против друга.

Kenya 1066.JPG

Kenya 1077.JPG

Kenya 1091.JPG

Kenya 1263.JPG

Kenya 1286.JPG

Kenya 1282.JPG

Kenya 1293.JPG

Kenya 1276.JPG

[Ani]

В один из дней, мы поехали кататься на местной деревянной лодке под парусом. Туров на лодках предлагается великое множество: и снорклинг, и рыбалка, и к руинам древнего города Таква. Мы выбрали вариант вечерне-ночного катания с ужином-барбекью на пляже Манда. На снорклинг очень хотелось, но я умудрилась сильно обжечь руку еще на сафари, и это ограничивало мою активность, особенно относительно купания. Тур стоил по 2 тысячи шилингов с человека (22 доллара), без торгов. В 16:00 мы вышли с острова, команда расправила парус, а мы забрались на крышу лодки, взяли по пиву и любовались пейзажами. К шести вечера подошли к мангровым зарослям на острове Манда, откуда можно наблюдать закат. Полноценного заката в этот день не было, но все равно очень красиво... лодки в лучах заходящего солнца плавно скользили по глади моря. Кажется, со времен моего пребывания в Асуане, где я очень много ходила на фелюге, я обожаю этот вид транспорта, или лучше сказать отдыха. После заката мы пристали на Манде, где тут же развели веселык костер, команда принялась жарить рыбу на гриле и готовить рис и овощи, а мы разлеглись, уставившись в небо и начали болтать. С нами поехал еще американец, сосед по пансиону и сотрудник дипкорпуса США, который так смачно рассказывал о проколах американской внешней политики, что мы долго смеялись, обсуждали, спорили, и, в конце концов, очень его полюбили. У нашего же капитана была еще пассия – одна туристка, тоже американка, но с эфиопскими корнями. Кстати, небольшое отступление: в плане отдыха для женщин, кажется, на Ламу существует очень отлаженная система. Все одинокие дамы тут же окружаются ненавязчивым, но плотным вниманием местных жителей, а предложения о «составить компанию» слышатся регулярно, если гуляешь одна по острову. В нашем пансионе проживали две самостоятельных путешественницы, которые ночами, когда остров полностью затихал, а мы ползли домой спать, с сияющими глазами и широкими улыбками уходили куда-то тусить «на последний на сегодня коктельчик», как обычно говорили они... вобщем, эта неисследованная часть жизни острова тоже имеет место быть. Но вернемся на наш вечерний пляж: ужин под шум волн и веселые разговоры прошел великолепно и был очень вкусным. Уже совсем поздно, в темноте, мы шли под парусом назад в Ламу. Поездка заняла около часа, и это был один из волшебных моментов путешествия: звездное небо, легкий ветерок и шум волн, поскрипывает парус, покачивается лодка... когда мы прибыли, все признались, что хотели, чтобы это продолжалось бесконечно.

Kenya 1207.JPG

Kenya 1212.JPG

Kenya 1218.JPG

Kenya 1222.JPG

Kenya 1227.JPG

Kenya 1233.JPG

Kenya 1242.JPG

Kenya 1245.JPG

Вечерами же мы ходили курить кальян, как же без него, и смотреть баскетбол в самом крутом отеле на променаде(Палас отель), там была тарелка. Также много общались с местными на набережной. После 1-2 дней пребывания, вас будет знать полгорода, и каждый обязательно подойдет поздороваться и поболтать. Ко мне часто подходили девушки , кто просил сфотографироваться, кто рассматривал мои рисунки на руках и показывали свои... А мой попутчик стал просто кумиром местной молодежи, они все пытались с ним подружиться и дали ему прозвище “Fake Mzungu” (фальшивый белый). Для ръяных тусовщиков на Ламу есть один бар, открытый до поздна, и даже один плавучий бар, который работал только в выходные. Обычно же жизнь на острове затихает в девять-десять вечера: улицы тихи и пустынны, многие совсем не освещены. Держа перед собой фонарики, мы бродили по этому загадочному городу-лабиринту и снова проникались его удивительной магией.

Kenya 1179.JPG

Kenya 1182.JPG

Kenya 1328.JPG

Kenya 1330.JPG

Kenya 1332.JPG

Kenya 1301.JPG

Kenya 1113.JPG

[Elena2008]

Аня, а вы когда были на Ламе? сейчас в сентябре?

[Ani]

Аня, а вы когда были на Ламе? сейчас в сентябре?

Елена, здравствуйте! Да, мы были в сентябре 2011го.

[zifadina]

Замечательный отчет и фотографии!

[Elena2008]

Ani судя по вашему отчету - там все было спокойно? никаких сомалийских пиратов? я нашла сайт Джамбохаус - это он? http://www.jambohouse.com/en/index.htm