День 1. Катманду. Прибытие.
Прилетаю я в Непал.
Сошёл с трапа и упал.
Перелёт из Москвы, кошмарная 6-часовая ночная пересадка в Дохе, невнятный сон на борту… И вот, наконец-то, мы прибываем в заветный Катманду. На нас, ошалелых после перелёта и суеты с багажом, набрасываются как на добычу "разводящие", предлагающие услуги такси. "Разводящие", как выяснилось чуть позднее, в обоих смыслах.
Схема развода незатейлива и явно рассчитана на офигевшее состояние мозга потенциальной жертвы (будучи в ясном уме, мы вряд ли бы попались). "Разводящий" в аэропорту называет одну сумму (200 рупий), а таксист по прибытии – другую, в три раза больше. Аргумент прост: про 200 рупий вы договаривались не со мной, а с каким-то дядькой, которого я типа вообще не знаю. В машине, надо сказать, кроме водителя содержался ещё некий моржовый хрен, представившийся владельцем турфирмы. В пути он активно навязывал свои услуги, а по прибытии возглавил процедуру развода на бабки – водила в процессе играл в основном пассивную роль, взирая на нас глазами невинно убиенного оленя.
Кидалы в процессе посылания нами оных нахрен агрессии не проявляли, но просто задрали своим постоянным тасканием по пятам. В итоге мы уплатили некую компромиссную сумму и расстались с ними со взаимным пожеланием более никогда друг друга не видеть. Сумма, надо сказать, по российским меркам всё равно была копеечной, но некоторое чувство на#$анности осталось.
В дальнейшем мы избрали такую тактику поведения с таксистами: первым делом задавали вопрос "Are you a taxi driver?", дабы общаться с водилой, а не с разводилой, затем торговались, а затем заставляли водителя повторить оговоренную цену. Такой метод оказался эффективным.
Отель, выбранный ещё в Москве, при ближайшем рассмотрении явил сущность гадюшника, и тем самым нам не понравился. Однако, это не составило проблемы: прогулявшись совсем чуть-чуть по Тамелю и отбиваясь от многочисленных зазывал добрым русским матючком, мы без труда нашли приличную гостиничку в комплекте с довольно приятным рестораном, обед в котором позволил познакомиться с местной кухней без каких-либо неприятных последствий для желудка. Мы помнили, что торговаться тут можно (и нужно) практически везде, и в результате цена за гостиницу опустилась до смешных $13 за сутки плюс скидка в ресторане.
Впечатлений для одного дня – выше крыши. Всё. Спать.
День 2. Катманду.
Будду в ступе толочь.
Программа на этот день была весьма обширна – ведь завтра уже на треккинг, а ещё столько предстоит успеть! Надо озаботиться пермитами, обменять деньги, выявить сущность автобуса до Сьябру Беси, ну и посетить основные достопримечательности Катманду: площадь Дурбар, Сундариял, Пашупутинатх и ещё что-то не менее труднопроизносимое.
Надо сказать, что ещё в первый день, да что там – в первый час, в первые минуты пребывания Катманду ввёл все мои органы чувств в состояние жёсткого оверлоада. Пыль, грязь, какофония автомобильных гудков, буйство красок, бешеное броуновское движение на улицах, толпы зазывал, невероятное количество информации и впечатлений ежесекундно – всё это Непал щедро вывалил на меня сразу и без предупреждения, в результате чего крыша у меня начала заметно крениться. Местное пиво (кстати, весьма недурственное) и сон в человеческих условиях более-менее вернули меня в нормальное состояние, но Катманду не дремлет! Проснувшись раньше нас, он уже приготовил для туристов новую дозу нагрузок на все органы чувств!
Пермиты Их порождает офис NTB (Nepal Tourist Board), который, судя по карте, находится недалеко от Тамеля. Решаем идти пешком, однако, это оказалось не так просто: в хитросплетении улочек Тамеля недолго заблудиться, а GPS в стиснутом со всех сторон домами пространстве оказался практически бессилен. Вдобавок мы выяснили, что улицы в Катманду имеют по два названия: на нашей карте фигурировали одни, а местные жители пользуются другими. Впрочем, сии препятствия не помешали нам успешно достичь NTB. Получение пермитов и регистрационных карт заняло несколько минут и облегчило наши кошельки на 1000 рупий с носа. В качестве бонуса нам бесплатно дали довольно толковую карту Катманду, с правильными названиями улиц, а вот карту Лангтанга пришлось покупать самим, в книжном магазине.
Следующим пунктом был Дурбар – благо, он находится в шаговой доступности от NTB. Впечатления? Не знаю. Наверное, это красиво. Наверное, это уникально. Но, видимо, я не обладаю способностью рассмотреть красоту через слой грязи и пыли – будем считать, что посетил для галочки, протокольные фотографии сделал.
Затем был храм обезьян. Туда мы тоже направились пешком, что, с одной стороны (из-за расстояния) было ошибкой, а с другой стороны – весьма познавательно, ибо мы вышли из туристической части Катманду и посмотрели на простую непальскую жизнь. +200% к грязи и пыли, -50% к ширине улиц, и никаких зазывал – мы просто шли и смотрели.
Храм оказался расположен на вершине довольно крутого холма. Ко входу в храм от подножия ведёт лестница, посередине которой имеется касса с содержащимся внутри неё собирателем платы за вход. Крутизна и длина лестницы не очень-то воодушевляют, но мы решили считать, что это – тренировка перед треккингом.
Храм на вершине состоял из некоторого количеств культовых сооружений, большого количества туристов, пыли, нищих, торговцев сувенирами и негодяйских животных – обезьян, которые, правда, вели себя не слишком негодяйски.
Для поездки в оставшиеся пункты нашей обширной программы мы решили использовать такси, но, поскольку мы уже убедились, что амплуа лохов нас не слишком воодушевляет, то действовали по описанной мной выше противокидательной схеме. Схема себя оправдала.
Сущность автобуса была выявлена довольно быстро. Попадавшиеся по пути турагенства автобусными билетами не торговали, и в итоге билеты мы купили на автостанции сами – это оказалось не сложнее, чем на автостанциях российских городов и городков. В Сьябру Беси ходит только "normal bus", так что продолжение плотного общения с местной экзотикой нам было гарантировано.
Потом был Пашупутинатх. Это полный звездец. Уж на что я человек не впечатлительный, но он меня просто добил. Катманду, надо думать, его посредством произвёл контрольный выстрел по моим органам чувств. В храм, считающийся жемчужиной мировой архитектуры, как выяснилось, европейцев не пускают. Им предлагают другое зрелище: наблюдать (а при удачном направлении ветра и обонять) процесс сожжения трупов на берегу местной речки-вонючки. А рядом непальцы со свойственной им непосредственностью могут справлять естественные нужды. Окончательно меня добил вид йогообразного оборванца, пьющего воду из этой реки… Тогда мне казалось, что от этого зрелища и от этого запаха я не избавлюсь никогда. Вынос мозга был основателен, а желудок намекал, что не прочь последовать примеру мозга. Быстрее, быстрее отсюда – в горы, в горы!
День 3. Катманду – Сьябру Беси.
Chicken fell down!
Поутру, явившись на автовокзал и вполне ожидаемо не обнаружив автобуса с надписью "Сьябру Беси", мы обратились в то же окошко кассы, где вчера брали билеты. В нём, к нашему облегчению, содержался вчерашний же дядечка, уверявший нас вчера, что проводит нас к автобусу. Он снова заверил нас, что всё будет в высшей степени окейно, но попросил подождать рядом. Отбиваясь то от попрошаек, то от какого-то деда, порывавшегося измазать мне морду жёлтой краской (для изгнания коего пришлось прочесть короткую исконно русскую мантру), мы провели в нервном ожидании некоторое время, после чего я вновь побеспокоил дядечку из окошка. Он снова уверил нас в окейности происходящего, но более никаких действий не произвёл. Затем, заставив нас вдоволь понервничать, он подослал мальчонку-хелпера, который бодро повёл нас куда-то в сторону от автовокзала. Шли мы минут пять, если не больше, и по мере удаления от автовокзала нехорошие подозрения в душе моей крепли. Но, как оказалось, напрасно: автостанция просто не вмещала в себя всего обилия автобусов, и поэтому часть их, в том числе и наш, стояла неподалёку, на местном аналоге МКАДа. Автобус представлял собой убитый, разваливающийся индийский аналог отечественного ПАЗика, преклонные года которого были замаскированы цветистой раскраской, массой всяких висюлек-фенечек и гроздью разноголосых клаксонов.
Белые мисс и мистеры с билетами разместились в салоне, их багаж – на крыше, туда же загрузились пассажиры из местных жителей. Процессом погрузки и отправления заправлял мальчик-кондуктор, подававший команды водителю ударами по борту автобуса. Один удар – стоп, двойной удар – поехали, дробь ударов – давай-давай потихонечку! Ехать нам долгих девять часов, причём асфальт закончился уже на первом часу, и началась горная каменистая грунтовка. Как это можно выдержать на таком сиденьи – я не представлял, но оказалось – ничего, нормально – периодически проваливаясь в благодатный сон, доехали в относительной целости и сохранности. Кстати, если что – "звать Ихтиандра" прямо из окна автобуса моветоном тут не считается. Значительно более впечатляющим был слалом по узкому серпантину шириной чуть более самого автобуса, на котором наш водитель под чутким руководством кондуктора умудрялся разъезжаться со встречными автобусами и даже грузовиками. Как это получалось – непонятно, однако – по борту стук-стук, клаксоном бип-бип, бортами шарк-шарк – разъехались!
По пути автобус постепенно наполнялся местными жителями, их детьми и их вещами. В конце концов на крышу были водружены пресловутые клетки с курями, которые, как мы уже знали по отчётам наших предшественников, имеют свойство сваливаться в пропасть. На этот раз, правда, курям не повезло хоть напоследок почувствовать себя орлами: им было уготовано доехать до конечного пункта в целости и сохранности и прожить свою скучную куриную жизнь.
Съябру-Беси. Приехали. Всё селение состоит из гостиничек-гестов, но вот портеры отнюдь не стоят толпой и не встречают прибывших, как нам рассказывали. А портер нам нужен – у нас один здоровенный рюкзак на двоих, с помощью коего мы намерены создать на рынке труда Непала ещё одно рабочее место, и два небольших рюкзачка – это уже по наши спины. Разведывательный рейд по окрестным дворам выявил нескольких местных аналогов Колянычей и Петровичей, кои были согласны изобразить рабочий класс, эксплуатируемый белыми буржуинами. После непродолжительного кастинга был выбран наименее деньгопросящий из числа владеющих аглицкой мовой. Всё. Ужинать и спать (далбат – дрянь, нам не понравилось).
День 4. Сьябру-Беси – Лама Отель.
Утро. Завтрак. За столом появляется загорелая и энергичная русская девушка Даша, уже давно обретающаяся в Непале. Показываю ей план нашего маршрута. "О, но тут за два дня добежите, тут рядом!". Типа обнадёжила, ага. Сама она, с её слов, только что "сбегала на шеститысячник, всё хорошо, только снегу по колено" и планирует проложить туда туристический маршрут. После её слов наше предстоящее путешествие представляется лёгкой прогулкой. Кекеке.
Выдвигаемся. Мост через речку, наконечники палок стучат по каменной дорожке. Идти легко, не жарко, солнышко светит, пейзажи вокруг офигительные – красота! Однако, уже через час-другой Гималаи начали постепенно открывать нам свой истинный норов: тропа взгорбатилась бесконечными спусками и подъёмами – чёрт, а идти-то тяжело! И это мне, истоптавшему сотни километров по российским лесам!
Лишь к полудню приходим в Бамбу, до которого, казалось бы, рукой подать. М-да, в горах расстояния на карте обманчивы… Отдых, lemon tea, и снова топ-топ, нам сегодня ещё столько же!
Вот тут и случился инцидент, заставивший нас понервничать. После очередного поворота тропинки внезапно исчез наш портер. Естественно, вместе с рюкзаком. Мысли закрались самые нехорошие. Savinka пошла вперёд, а я на всех парах рванул обратно, высматривая возможные развилки. Никого. Перспектива встречи с толстой полярной лисичкой, зверем здесь не совсем уместным, замаячила со всей пугающей отчётливостью. Разворачиваюсь, бегу вперёд. Сердце готово вылететь наружу через глотку – ну да, поскачи по горам с непривычки в спринтерском темпе! Возможно, моему забегу поаплодировали бы горные козлы и приняли бы в свою стаю, но в тот момент меня интересовал только один козёл – тот, на чьей спине остался наш рюкзак. Козёл, ко всеобщему облегчению, обнаружился. Он прошёл по незамеченной нами срезке тропы и обогнал нас, после чего спокойно дожидался этих странных и беспокойных белых мисс и мистера. У белого мистера при его виде, надо сказать, Джомолунгма с души упала, но выразилось это почему-то в длинной тираде на смеси небогатого запаса английских слов и русских матерных междометий. Портер с виноватым видом выслушал строгий наказ не исчезать из поля зрения, и путешествие продолжилось.
К вечеру доползаем до Лама Отеля. У нас ещё хватает сил постираться. Мозг пытается осознать приключившийся парадокс: шли всего несколько часов, почти что налегке, а чего ж так устали-то, а?
День 5. Лама Отель – Лангтанг.
Выше только яки, круче только яйки.
Это было круто. Нет, не в переносном, а в самом прямом смысле. Тропа огромными каменными ступенями шла вверх и вверх, лишь изредка давая краткую возможность выдохнуть на горизонтальных участках. Река в ущелье ревёт водопадами. Заметна высотная смена климатических поясов, пейзажи сменяют друг друга как в калейдоскопе. Из того что запомнилось:
Древлепуща. Почему-то именно это название из Толкиена пришло в голову, когда тропа вошла в сюрреалистического вида лес. Огромные, корявые стволы, покрытые густыми космами мха. Он везде: диковинной шерстью покрыл стволы, ведьмачьими космами свисает с узловатых ветвей. В общем, выйди навстречу леший или зайди на глиссаду метла с Бабой-Ягой – они выглядели бы вполне естественной деталью пейзажа. Вполне ожидаемо смотрелся бы также отряд орков, огребающих звездюлей от Гэндальфа – антураж вполне подходящий.
А на изгибе долины меж замшелых ветвей показалась ослепительная вершина Лангтанг Лирунг, пока ещё такая далёкая…
Гора Табела. Это чудесное, прекрасное место, ровный островок спокойствия среди круч. Прекрасное не только тем, что даровало нашим измученным ногам длинный горизонтальный участок пути, но и каким-то непередаваемым уютом – даже не могу передать это ощущение словами. Когда Гора Табела открылась перед нами, она была удивительно похожа на дорогу из каких-то моих детских снов, которая вела… не знаю куда, но там точно должно быть очень хорошо. Только ради одного этого короткого ощущения забытого детского счастья стоило приехать сюда. Хотелось просто здесь остаться и не думать ни о чём. А ещё мы увидели здесь первого нашего яка.
Но всё прекрасное заканчивается, и снова – вверх, вверх… Селение Лангтанг. Пришли.
Три с лишним тысячи метров. Здесь уже прохладно. Полиэтиленовыми пакетами (хорошо, что у нас их много!) я конопачу щели в рамах, из которых отчаянно дует. Кажется (или я путаю?) именно здесь был прекрасный-прекраснный розовый-розовый сортир, в котором коварно не оказалось воды. И, кажется, ещё уличный душ, в котором именно на мне подло закончилась горячая вода – пришлось заняться моржеванием (в смысле, ругался я с упоминанием частей тела сего животного).
Помня, что для акклиматизации не след заваливаться сразу по приходу, мы малость прогулялись по окрестностям. В ходе прогулки были выявлены прекрасные яки, увязавшийся за нами серый кот (интересно, чем он тут питается?) и метод автоматизации молельных колёс: сметливые непальцы, чтобы не крутить оные руками, приспособили к ним привод от водяного колеса, издающего, к тому же, мелодичное поскрипывание, вполне сходящее за чтение мантр.
Здесь-то и случилось неприятность номер два. А не фига больше тыщи в день набирать, сами виноваты. В общем, к ужину нас догнала горняшка. В отношении меня она ограничилась головной болью и общим отупением головного мозга, а вот Savink'у скрутило серьёзно. Поиски диакарба успехом не увенчались, но шерпы посоветовали чеснок как первое средство дли излечения изнеженных равнинных организмов от горной хвори. Вроде немного помогло. В сочетании с мясотерапией – по такому случаю из нычки была извлечена предусмотрительно захваченная с собой копчёная колбаса.
Кстати о мясе. Его тут нет. Ни в каком виде. И вероятно, не замеченное вовремя недоедание из-за непривычного рациона питания (животы вроде набиты, а пища-то низкокалорийная) и сделало нас лёгкой добычей для горняшки. Взяли это на заметку и стали есть больше. Колбаса кончилась очень быстро…
День 6. Лангтанг – Кьянджин Гомпа.
Сегодня мы придём в высшую точку первой части нашего маршрута. Идти недалеко, набор высоты невелик, но ноги переставляются с трудом: мы всего лишь третий день в горах, а дело идёт к четырём тысячам. Голова перешла в аварийный режим и соображать отказывается. Восхищаться окружающими красотами приходится через силу (да-да, вот так и открывается сакральный смысл фразы "Я вас заставлю, ….ь, Родину любить!").
Окрестный пейзажи снова поменялись. Теперь это – почти что лунная поверхность, усеянная камнями, почти без растительности, если не считать жёстких безлистных кустов. Тропинку делит вдоль на две части сложенная из камней стена – видимо, разделительная с отбойником, чтоб на встречку не совались.
Кьянджин Гомпа. Зажатое в теснине селение у истока реки Лангтанг, состоящие практически полностью из гестов. Из "негестовых" построек есть старинный сырный завод (сияет новенькой синей крышей, но не работает) и ещё более старинный буддийский монастырь. Монахи то ли разбежались, то ли наоборот – сидят взаперти и до гостей не снисходят. Поначалу за монастырь мы приняли небольшую пещерку и нагло впёрлись туда, но оказалось, что это было жилище старой женщины. Она, похоже, так и не поняла, чего хотели эти странные белые люди.
Savinka обнаружила великолепного серо-серебристого яка, вальяжно возлежавшего посреди селения, и возжелала подружиться с ним путём трогания его за нос, в результате чего оказалась оным яком бодаема. Весьма деликатно.
Погуляв по окрестностям акклиматизации ради (я при этом был раздражён и отчаянно тупил – вот так, оказывается, влияет на меня высотная гипоксия), мы вернулись в гест и стали думать, как бы наверстать один день. Я к мыслительной деятельности оказался непригоден, а Savinka выдала гениальную идею: не тратить целый день на осмотр ледника и штурм ближайшей горы, а сразу после исполнения задуманного идти обратно. На том и порешили.
Вечером мы сидели во дворе и созерцали звёзды. Если вы думаете, что вы когда-нибудь видели звёздное небо, то знайте: вас гнусно обманули. Вы видели его жалкое блёклое подобие. Я понял это в тот вечер под яркими и невероятно близкими звёздами. Романтический вечер был нарушен возникновением из мрака то ли бухого, то ли укуренного нашего портера, пришедшего испросить аванс за свои услуги. Видимо, душа его требовала продолжения банкета, но вступила по этому вопросу в жёсткий конфликт с мнением кошелька. Получив малую толику вкупе с наказом быть с утра в бодром состоянии организма, чудовище удалилось.
День 7. Восхождение на Кьянджин Ри. Кьянджин Гомпа – Гора Табела.
С утра в невменяемом от гипоксии состоянии мы рванули на штурм Кьянджин Ри – ближайшей вершины, нависающей прямо над селением. За нами увязалась пара немецких туристов, но им добраться до вершины суждено не было – не сдюжили. Сначала мы пошли не по той тропе, уводившей вместо вершины на седловину. Обнаружив неправильность происходящего, мы протопали напрямую по склону, и где-то здесь я умудрился профукать фотоаппарат. Причём не мыльницу, которая может незаметно выпасть из кармана, а увесистую зеркалку в объёмной сумке. Обнаружил я это только на подходе к вершине, когда сквозь туманную муть сознания пробилась мысль, что нефигово бы было сфотографировать расстилающиеся под ногами великолепие. Пришлось возвращаться вниз на поиски пропажи. Фотоаппарат нашёл, но в итоге штурмовал я Кьянджин Ри, почитай, дважды. Воистину – когда не работает голова, устают ноги.
Savinka явила чудеса героизма. Ей было явно тяжелее, чем мне, она шла на голом волевом усилии, но не сдалась, доползла до вершины, утёрла слёзы и потребовала запечатлеть себя на фоне лежащего далеко внизу ледника и возвышающихся над ним снежных пиков, после чего терпеливо ждала, пока я наползаюсь с камерой вокруг вершины.
Всё-таки эта потрясающая красота стоит всех усилий и неудобств. Здесь прекрасно. Кто был – тот поймёт. Кто не был – дай Бог побывать.
После спуска с Кьянджин Ри мы похватали рюкзаки и понеслись вниз. Мы восхотели за два дня одолеть путь до Туло Сьябру, и поэтому решили идти до темноты – сколько успеем пройти. Вниз, однако, идти не то чтобы сильно легче, но явно быстрее. Темнота накрыла нас на подходе к Гора Табела, которая показалась нам ещё более прекрасна, чем на пути туда. Но её прекрасность была малость подпорчена большой группой, точнее – стайкой смешных японцев, занявшей все комнаты в гестах. За неимением комнат мы заночевали в апартаменте люкс – неработающей кухне, превосходившей по размеру гостевые комнатёнки в несколько раз. Наконец-то удалось разложить на просушку вещи и перепаковать рюкзак без рычания. К слову сказать, ничто меня так не выбешивало в этом путешествии, как ежеутренняя необходимость паковки рюкзака в крайне ограниченном пространстве. Р-ры!
День 8. Гора Табела – Бамбу – Туло Сьябру.
Шумел бамбук, Лангтанг виднелся,
Далёк, далёк туриста путь!
Скорей дойти б до Туло Сьябру –
Там выпить можно. И уснуть.
Пожалуй, это был самый трудный и однозначно – самый длинный переход в нашем путешествии. Девять ходовых часов с огромным сбросом и последующим набором высоты – это жесть жестяная, скажу я вам! Впрочем, до Бамбу, уже знакомой дорогой, мы дошли достаточно быстро, а оттуда, как казалось по карте, до Туло Сьябру рукой подать – час, ну может два. Ахха. Разбежались.
Крутой подъём по серпантинной тропе, спуск, мост, опять подъём – да когда ж это кончится?
На спуске вылезла ещё одна проблема: травма ноги, о которой я уже и думать забыл, коварно напомнила о себе болью на каждом шаге и негнущимся коленом. Являлась эта неприятность сугубо избирательно: исключительно на затяжных спусках, никак себя не проявляя на подъёмах. У Savinki аналогичная проблема возникла тоже, хоть и не было у неё застарелых травм. В общем, тут и стать бы нашим тушкам полностью несамоходными, но есть в мире люди, делающие гениальные изобретения (а также предусмотрительные туристы, берущие с собой изобретения оные).
Люди, придумавшие эластичный бинт и треккинговую палку - эй! Спасибо вам!
В пути, среди бамбуковых зарослей, как им и положено, нам явилась стая диких обезьян. Негодяйские животные что-то точили, сидючи на ветках, нагло перебегали тропинку прямо перед носом, орали что-то обидное на своём негодяйском языке, но в кадр, сволочи хвостатые, не давались.
После обезьян навстречу попалась пара туристов. Побеседовали с ними на английском, но, кажется, это всё-таки были наши. На вопрос, дойдём ли мы за час до Туло Сьябру, они как-то не очень добро улыбнулись и назвали нас оптимистами. К чему бы это?
А было это к тому, что до Сьябру Беси ещё топать и топать, хотя казалось бы – вот! Уже домики видны! Обход, спуск, ажурный мостик, подъём, бесконечные поля и чёртово селение, растянувшееся на пару вёрст вдоль по склону. Гесты, разумеется – на дальнем конце. Дошли на полном автопилоте – портер привёл нас, как овечек в загон, в один из гестов. Надо сказать, весьма удачный: с горячей водой, человеческим (по местным меркам) душем, тазиками для стирки и (о чудо!) работающей розеткой и обычной лампочкой, что с помощью наших хитрых приспособлений позволило зарядить все камеры-навигаторы-телефоны. А ещё здесь ловил сотовый, и удалось позвонить домой.
После такого сурового дня, да ещё и с попаданием в относительно комфортные условия, требовалось снять напряжение. Да, и всего 2000 м! Голова не болит – это ж счастье! Словом, повода не выпить не было, и аварийный запас коньяка, предназначенный для медицинских целей, этим вечером куда-то загадочным образом подевался…
День 9. Туло Сьябру – Шин Гомпа.
- Йожык! Йожыыык!
- Лашатткооо!
Это было круто (кажется, я повторяюсь?). В самом прямом смысле. День начался изматывающим крутым подъёмом по серпантинной тропе, им же он и продолжился. Туло Сьябру медленно, но неотвратимо исчезло где-то внизу, в туманной дымке. Иногда казалось: вот наверх, вот ещё чуть-чуть – и изнурительный подъём закончится, ан нет.
При подходе к трём тысячам начал наползать туман. Точнее, облака – но поскольку они на это высоте не летят над головой, а стелятся по земле, выглядели они как туман. Сначала редкие, а затем плотные серые клочья струились по склону, окрашивая действительность в потусторонние, призрачные цвета. Струи тумана подкрадывались всё нахальнее, скрывая вершины деревьев, обдавая лица сырым дыханием. Мир вокруг погрузился в густую серость, но было в этом что-то красивое, чарующе-инфернальное…
Вот только нефиг засматриваться. Поторапливаться надо, опережать облака – если на таком склоне дождём накроет, то будет совсем нерадостно.
Перевал. Над ним сияет солнце. Северный склон хребта за нашими спинами уже полностью погрузился в непроглядную серую вату. А впереди, на юге, всё залито золотистым солнечным светом. Тропинка вьётся по южному склону хребта, почти не опускаясь и не поднимаясь, и радуя тем самым усталые ноги. Хвойный лес, поразительно похожий на подмосковную Мещеру – и это на трёх тысячах! Среди мха и тёмной хвои ярко вспыхивают кроваво-красные цветы рододендронов. И снова, снова это ощущение дороги счастья из детских снов, уже посещавшее меня ранее, в Гора Табела.
Тропа продолжает виться по лесистому склону вблизи гребня, и вдруг, во внезапно открывшемся прогале среди деревьев возникает ослепительно-прекрасная вершина Лангтанг Лирунг. Картина – дух захватывает!
К концу дневного перехода, когда вблизи уже замаячили домики Шин Гомпы, туман всё-таки догнал нас снова. Мир снова погрузился в серую мглу. В Шин Гомпе безлюдно, и поэтому комнатка в гесте нам достаётся практически даром. Стираемся (естественно, ни хрена не высохло), гуляем, изображая ёжиков в тумане. Зашли на сырный заводик, купили на пробу ячьего сыра, потом жалели, что мало. Вкусная штука, особенно когда организм исстрадался от местных дошираков с крапивой.
День 10. Шин Гомпа – Госаикунд.
Middle of Nowhere*
*) Жопа мира (англ.)
И снова вперёд и вверх. Высота растёт, леса сменяются каменистыми лунными пейзажами. Тропа вьётся по крутым склонам, слева то и дело открываются виды на проступающие из-за линии облаков вершины Лангтанга и гряды Аннапурна, где-то дальше едва виднеется Тибет. Гесты, в которых мы употребляли неизменный лемон-ти, сплошь оборудованы естественными смотровыми площадками - ну да, знают люди, где селиться и чем дойного зверя туриста завлечь. Выше гесты перестают попадаться, а на одной из ровных площадок стоит обветшалая, неизвестно когда сложенная из грубых камней то ли ступа, то ли гомпа (ну не разбираюсь я в буддийских разновидностях часовен). Над ней вяло полощутся обрывки выцветших флажков-мантр, а на высоком покосившемся шесте восседает ворон. Безжизненный пейзаж без единой травинки, расстилающийся вокруг, гармонично дополняет картину концептуального Жопомирья.
К полудню минуем ближайшее из высокогорных озёр и приходим в самый высокогорный на нашем пути гест Госаикунд. Расстилающееся под ним озеро покрыто льдом, домики с северной стороны завалены снегом по окна, хотя вдоль южной стороны можно расхаживать в футболке. Старый знакомый пушной зверь, принявший вид и сущность горняшки, неслышно пришёл следом и угнездился рядом с нами, пока ещё не являя своего присутствия в полную силу.
В гесте было полно народу. Днём все ходили на озеро добывать из-подо льда питьевую воду, а вечером столпились в крошечной кухне и занялись далбатоедением и пивопитием. Что-то они так странно улыбаются, глядя, как я открываю бутылку пива? От блин, вот чего! Не учёл я, что пиво открывать на четырёх с лишим тысячах - это целая наука: закупоривали пиво-то внизу, при нормальном атмосферном давлении, а здесь – лишь половина от оного. Фонтан.
День 11. Госаикунд – перевал Лауребина – Гопте.
Когда я был маленький злой дебил,
У моих ног лежал огромный мир…
Утром горняшка снова явилась во всей своей красе. Мрачно собрались, и, переставляя ноги руками, двинулись на перевал. Красота была вокруг такая, что ей удалось достучаться до находящегося в глубоком втупе сознания, и на пути к перевалу я сделал, наверное, лучшие за всю поездку кадры.
Переползли перевал (радости это не вызвало), и начали свой долгий спуск к финишу. Первые несколько часов спуска я запомнил плохо: голова не работала совсем, и единственное что запомнилось – работающие на автопилоте ноги и глухое раздражение на всё вокруг: на пустой, не наполняющий лёгкие воздух, на немощного себя, на чёртовы камни на тропе, на ускакавшего далеко вперёд портера, на отстающую Savink'у – бррр! Отпустило только где-то тысячей ниже. Спасибо выдержке Savink'и – не поссорились, хотя были в шаге от этого.
На обед снова был проапгрейденный картошкой доширак, и известие о том, что по маршруту идёт организованная группа немцев, у которых забронировано всё заранее. Замаячили неиллюзорные проблемы с ночёвкой, тем более, что кроме нас и немцев, по маршруту идут ещё и другие туристы, в том числе корейская семья, возглавляемая очень спортивной и весьма самоходной корейской мамашей. Забегая вперёд, скажу, что весь дальнейший путь прошёл под знаком необъявленного соревнования с ними.
А сейчас… Посовещавшись с нашим портером и друг с другом, мы разработали коварный план. Savinka ввиду своей ухдшившейся самоходности (не выдерживают ножки гималайских дорожек) не спеша идёт вместе с немцами, заодно усыпляя бдительность корейских конкурентов, а летучий диверсионный отряд в составе портера и вашего покорного слуги на всех парах несётся вперёд и занимает комнату для ночёвки.
…Велика всё же сила слова "надо"! Портер, несмотря на 18 кило за плечами, едва зайдя за поворот, втопил аки качественно наскипидаренный горный козёл. Он бежал, именно бежал по этим кручам, серпантинам и ступеням, сходу перелетая через расщелины! Ну а я-то что? А мне ничего не осталось, как забыть и про ногу, и про гипоксию, и рвануть следом. Забег окончился сокрушительной победой России: к моменту прибытия корейцев я торжественно восседал около геста с ключом в одной руке и пивом в другой. Приз в виде крыши над головой был выигран.
День 12. Гопте – Кутумсанг.
Ножки мои ножки, устали топтать гималайские дорожки.
Mother cow, father yak! (присказка-ругательство).
Этот день запомнился смутно, всплывают лишь отдельные эпизоды.
Огромный як на холмике возле разрушенного сарая, которого мы сперва приняли за чучело и хотели потрогать его неимоверно длинные рога, но он вовремя повернул свою башку.
Остатки какой-то древней дороги, представшей в виде длинной полосы из вздыбленных каменных плит.
Savinka, способная спускаться только опираясь одной рукой на меня, а второй – на палку, но держащаяся молодцом.
Огромное поле рододендронов – красных и розовых по очереди, обрывающееся крутым спуском в живописную долину, который, кажется, был близок к тому, чтобы доконать наши ноги.
Снежно-белая ступа посреди освещённой низкими косыми лучами поляны, чем-то мне напомнившей подмосковные пейзажи.
Тропинка в кипарисовой аллее.
Надежда, вспыхивающая при виде чёрной пластиковой трубы вдоль тропинки – это же верный признак близости селения!
Долгожданный Кутумсанг и внезапно охватившее нас научное любопытство относительно этимологии названия помеси яка и коровы. Ледяной душ, веранда на втором этаже, ужин при свечах.
День 13. Кутумсанг - Чанаути.
На наших ногах – пыль гималайских дорог и дерьмо непальских яков.
Утро. Военный совет: мы задержались на маршруте на один день дольше, чем планировали, и у нас не остаётся запасного дня на разграбление Катманду. Среди наших попутчиков циркулируют слухи, что местные Сусанины знают короткую дорогу – типа, можно выйти к автобусу не в Чисапани или Сундарияле, а коротким путём, и сегодня вечером уже быть в Катманду. Портеры, объединившись и посовещавшись с местными о чём-то, решили, что они найдут дорогу и выведут-таки этих странных торопливых белых мисс и мистеров к автобусу сегодня. Итак, свернув с начертанных в карте туристских маршрутов, мы продвигаемся никому неизвестными козьими тропами, ведущими куда-то через поля. Надеюсь, это "куда-то" всё-таки является тем местом, где ходят автобусы до Катманду.
…Среди полей попадаются домики местных жителей. Разнокалиберные и разновозрастные дети при виде людей с рюкзаками возгораются желанием немедленно приобщиться к благам западной цивилизации, и вопят "Pencil!" и "Chocolate!". Заполучив оные, они охотно позируют для фотографий. Самые мелкие из них ещё не развращены потребительством, и позируют бесплатно.
Идём дальше. Спуск разнообразили симпатичные водопадики, гигансткий бамбук и не менее гигантские растения, которое мы решили считать текилоносным кактусом агавой. Не исключено, что именно им они и являлись.
И вот она – финишная прямая! Ой ли, а прямая ли она? Где-то там, далеко внизу, за селением, видна – о да – дорога! Вновь возникает вопрос: а всем ли хватит билетов на сидячие места в автобусе? А?
…И с этой мыслью я снова втопил опережать конкурентов, оставив медленно хромающую Savink'у на попечение немецкой пары. Дорога выписывала петли, очень неохотно приближая вожделенную автобусную остановку. То, что брать билеты заранее не требуется, я узнал лишь на подходе к остановке. И развернулся назад, встречать Savink'у, немало удивив только что обогнанных конкурентов.
Что было потом? А потом было ожидание автобуса, шестичасовой путь в Катманду, вваливание двух всклокоченных и пыльных особ в уже знакомый отельчик – home, sweet home! – много горячей воды, много пива и мясо, мясо!
День 14…
…прошёл под знаком торгово-рыночных, а точнее, базарных отношений. Мы много накупили всякой хрени, дико торговались, платили втридорога – в общем, вели себя, как и подобает порядочным туристам. Из ярких воспоминаний этот день оставил покупку прекрасной картины с яками, причём непонятно, что запомнилось больше – сама картина или многоступенчатый процесс торга за неё.
А завтра был аэропорт. И четырёхчасовая задержка рейса. И опоздание на пересадку, вылившееся в показавшуюся после Непала верхом роскоши гостиницу в Катаре, а заодно - прогулку по ночной Дохе среди презабавнейших шейхов в белых одеждах. И наконец-то вылет в Москву…
Мы ещё сюда вернёмся.
