"На фоне Анхеля снимается семейство..."

[Chikungunya]

В венесуэльском разделе полным-полно отчетов о национальном парке Канайма, а в форуме "Путешествия с детьми" нет ни одного. Вот, решила восполнить этот пробел. Тем более что мы как раз были на Канайме с детьми – 15, 11 и 6 лет.

Вот и наступило третье января. Это у меня на первой странице ежедневника написано – третье января. На самом деле сегодня 26 июля; просто я раскрыла новый ежедневник: наше путешествие началось. Вокруг уже говорят по-испански, я улавливаю отдельные слова (кьере, пуэзо, аки, аора. Тетенька спросила про что-то: «Донде?» И дяденька ответил ей: «Но сэ». А я знаю! А я знаю! Я чуть не запрыгала от радости. А я знаю, что это значит! Так приятно! Очень! Очень!

В самолете полно латиноамериканских детишек, они шумят. Во Франкфурте нас выловили из конца огромной очереди на посадку и препроводили в самое начало, потому что такой порядок – пассажиры с детьми в самолет пропускаются вперед. Таких много, поэтому сразу образовалась очередь из внеочередников.
Три часа стыковки во Франкфурте прошли незаметно. Мы только и успели, что поесть, попить и сходить в туалет. Или, как говорят у нас в Венесуэле, комэр, бевер и не знаю что. Мой Pimsleur Spanish не дошел до туалета. Я успела прослушать только тринадцать уроков.

В самолете не хватает 13-го и 17 рядов кресел. У нас посадочные на 52-й ряд, но все равно интересно, что за история с семнадцатым (почему нет 13-го ряда, я могу сообразить). Оказывается, цифра 17, будучи написанной латинскими цифрами в особой последовательности, в виде суммы 6+11 (VI + XI), представляет собой латинское слово Vixi, что значит «Я жил». О, я бы не придавала такого значения словам. Мало ли кто что где пишет. Например, через два ряда от нас летит венесуэльская тетенька в белой бейсболке с надписью «КИРОВ». Она выглядит довольно глупо. Ведь Кирова, как мы помним, звали Сергей Миронович.

От Франкфурта до Каракаса 8000 километров. Это девять часов полета.

Адский мальчик. Впереди нас сидит адский мальчик. Причем их двое, они братья. Оба вообще не умеют говорить тихо. Непонятно, в кого они такие: их родителей не слышно. Мне надо заполнять иммиграционные карточки, а я не могу сосредоточиться: мешают крики с соседнего ряда. Но все-таки не так, как они мешают молодой японке, которой повезло лететь с адским мальчиком на соседних креслах. Мальчик то и дело резко откидывается на спинку, вопит, скандалит со старшим братом, уже успел поваляться на полу и поплакать. Японка призвала на помощь весь свой синтоизм, прикрыла глаза и делает вид, что спит. На самом деле она внутренне вешается, я уверена.
Интересно, что у мальчика рука в гипсе. А вообще-то нет, не интересно: как раз ничего удивительного. А вот что интересно, так это то, что обратно во Франкфурт – через три недели – мы летели с той же семейкой. Их я сразу узнала по адскому мальчику. Хотя гипс у него уже сняли.
То ли дело наши дети: сидят спокойно, смотрят мультики. Меня, однако, огорчает, что они не спят. Надо бы выспаться, а то в Каракасе у нас будет бледный вид.
Так и случилось. Наш рейс Люфтганзы прибыл на час раньше, а борт авиакомпании Conviasa, на который у нас были билеты, опоздал на 2,5 часа. Итого в занюханном аэропуэрто насиональ мы провели 7 часов. Почти столько же, сколько в полете над океаном.

"Сейчас по вон тому телеку показывали рекламный ролик Конвиасы, – сказал муж. – Говорили, какая это прекрасная авиакомпания, всегда вылетает по расписанию". "Да ты что?! Правда?!!!" – у меня даже глаза на лоб полезли. "Да нет, что ты. Я пошутил".

Ролик действительно крутили. Интересно, что говорили на самом деле. Ведь если авиакомпания себя рекламирует – значит, у нее должны быть какие-то достоинства. Но мы достоинств не заметили. Слишком уставшими были, видимо. Два раза летели Конвиасой – из Каракаса в Пуэрто-Ордас и обратно, – и оба рейса были беспардонным образом задержаны. Ну и на информационном табло в аэропорту напротив рейсов Конвиасы – сплошные delayed.

конвиаса.jpg

...Как мы попали в Пуэрто-Ордас, я помню смутно. Видимо, как-то прилетели.

В Пуэрто-Ордасе, несмотря на то, что рейс прибыл с большим опозданием, нас встречал Инти, сотрудник Мигеля Гарсии, с которым у нас была договоренность о трехдневном туре в Канайму. Он отвез нас в посаду. Как называлась посада, не имею понятия. В комнате были три кровати, в том числе одна большая, так что Яша лег с нами. Спали как убитые, но при том несколько раз просыпались со смутным ощущением, что уже пора вставать. Первый раз я проснулась в четыре утра – это по тюменскому времени два часа дня. Поболтали с Соней, потом проснулся Яша с известием, что хочет есть, и мы с ним съели взятую из самолета рисовую кашу взятой из самолета же пластмассовой ложкой. В семь часов, когда мы уже все умылись и оделись, постучал Мигель, сказал, что ждет нас на ресепшне. Там мы за полчаса обговорили все детали и расплатились. Дети тем временем играли с какой-то местной собачкой типа мальтийской болонки (возможно, она и была) по кличке то ли Бонбон, то ли Бамбам. Погрузились в машину Инти и отправились в аэропорт.

перед отправкой в канайму.jpg

Там едва успели купить в буфете какие-то сэндвичи и воду, как нас уже запихнули в самолет авиакомпании Трансманду. Не прошло и часа, как мы оказались в Канайме.

меньше часа - и мы в канайме.jpg

Продолжение следует.

[Chikungunya]

"Произошла утечка кваса", – задумчиво изрекла Рита. Такого цвета вода в Канайме. А еще детям понравился нежный розовый песок. В смеси с водой он до боли напоминает сахарную глазурь, которой я обычно покрываю малиновый рулет. Я уселась на песок и стала намазывать получившуюся глазурь на ноги, превратив их в два огромных рулета.

три пальмы.jpg

вода цвета кваса.jpg

В это время к нам подошел веселый парень с ротвейлером. "Привет, – сказаал он, – меня зовут Хосе, я буду вашим гидом на ближайшие три дня. А это моя собака, его зовут Амон Ра, он везде со мной. Сегодня нам предстоит экскурсия по лагуне Канайма, жду вас в 14-30 на ресепшне. Будьте одеты как я: шорты, футболка и сандалии".
Правда, в два тридцать не он ждал нас на ресепшне, а мы его. Но это пустяки: я как раз поупражнялась с новой waterproof-камерой, которую купили специально к этой поездке (Pentax Optio WG-1 GPS). Там есть функция автоматической склейки панорамы из трех кадров. Мне было любопытно попробовать. Тем более что от ресепшна нашего лоджа Венетур как раз и открывается замечательная панорама лагуны Канайма. Так что я даже не заметила, на сколько опоздал Хосе. Минут десять, наверное. Он сразу повлек нас в лодку, где, кроме нас, было несколько индейских пацанят и белый парень по имени Альберт, турист из Венесуэлы. Альберто спросил, откуда мы из России – Москва, Санкт-Петебург? Нет, говорю, мы из Западной Сибири (я всегда так говорю). И тут Альберто меня удивил: "Тюмень?" – спросил он сразу. "Ты знаешь Тюмень?!!" – "Я знаю Гугл", – скромно ответил Альберто. Но я его все равно зауважала. Несмотря на его странности и некоторую склонность к позерству.

экскурсия по лагуне.jpg

Экскурсию по водопадам имеет ли смысл описывать? В мильонный раз на этом форуме? Думаю, что нет. Отмечу, что детям все очень понравилось, особенно, конечно, проход под водопадом Сапо туда и обратно. Желтый непромокаемый кофр, в котором лежала зеркалка, показал себя с наилучшей стороны (то есть не промок), и новый Пентакс под струями Сальто Сапо не подвел.

сальто сапо и хосе.jpg

посиделки под водопадом.jpg

Альберто в своей манере2.jpg

лодки в канайме.jpg

Вернулись в лодж мы еще засветло и долго любовались от своего бунгало на Альберто, который застыл на берегу в картинной позе (скрестив руки на груди) на фоне трех пальм.

Альберто и три пальмы.jpg

Хосе сказал, что в восемь придет на ресепшн, чтобы обсудить наш завтрашний маршрут. Но не пришел. Пришел в восемь тридцать, но наутро. Извинился, что вечером не смог приехать из-за дождя (дождь был сильный), сказал, что выдвигаемся к Анхелю мы в десять часов, потому что нам надо дождаться остальных участников нашей группы (они прилетят на самолете). Пришлось тащиться обратно в номер, распаковать только что сложенные рюкзаки и разложить на солнце вещи, все еще мокрые после вчерашней экскурсии. Вот это минус Канаймы: стирать и сушить вещи абсолютно негде и некогда! То есть посушить еще можно (как мы, на солнышке), а вот стирать в красной воде, бегущей из-под крана, явно не стоит.

погода опять не очень.jpg

...На ресепшне, куда мы притащились к десяти, пришлось подождать еще около часа. Там есть памятник Симону Боливару и вай-фай, так что не скучно.

у памятника Боливару.jpg

Пока мы по очереди фотографировались и проверяли свою почту, подъехала машина, из нее вывалились двое – девушка и мужик, с такими же пенками, как у нас (больше ни у кого на Канайме туристических пенок не видела, включая гидов). Это навело на подозрение, что мы читаем один и тот же форум. Оказалось, Денис Вандерер с подругой: только что вернулись из такого же похода, куда собираемся мы. Чертовски приятно было вот так встретиться.

Тем временем и остальная часть нашей сборной подвалила: похожий на Киану Ривза юноша Филипп из Бельгии, парочка чилийцев и давешний наш знакомец Альберто. Плюс два проводника-индейца. Ну и Хосе, конечно – как всегда, с собакой.

Хосе и Амон Ра.jpg

индейцы.jpg

Нам здорово повезло с Хосе. Во-первых, он классный дядька, очень внятно говорит по-английски. Никаких замечаний к нему как к гиду. Совсем наоборот. Всегда по-отечески заботился о каждом из нас, следил, чтобы мы не промочили ноги, не рисковали головой, не повредили фототехнику. Объяснял, показывал, много шутил. Во-вторых, у него собака. В это лето мы похоронили двух своих собак: они ушли за радугу одна за другой. Сказать, что мы очень тосковали, значит ничего не сказать. Поэтому мы очень обрадовались присутствию в нашей компании Амон Ра. С собакой всегда лучше, чем без нее.

Нам здорово повезло и с погодой. Реки были полноводны, поэтому пороги мы преодолевали сидя в лодке, и только один раз пришлось совершить получасовую прогулку по саванне. Все остальное время Альберто рисовался на носу лодки: раскидывал руки в стороны, как бы пытаясь обнять проплывающие мимо величественные тепуи, поросшие густым лесом берега, белые барашки облаков в голубом небе... Товарищи были вынуждены мириться с тем, что Альберто маячит в объективе.

преодолеваем пороги.jpg

альберто маячит впереди.jpg

На форуме много рассказов, как утомителен этот четырехчасовой лодочный переход, и советов непременно брать с собой туристические пенки, чтобы сидеть было помягче. Мы купили перед поездкой пять пенок в "Спортмастере". Хорошие пенки, мягкие! Но слишком уж много места занимают в рюкзаке (мы собирались идти к Анхелю с одним рюкзаком). В результате было принято волевое решение три пенки из пяти оставить дома. "Если что, в лодке будем меняться и сидеть на них по очереди". Честно сказать, лично мне пенка оказалась вообще без надобности. Никакого дискомфорта от сидения в лодке я не ощутила. Возможно, дело в том, что мы постоянно пересаживались, поворачивались друг к другу, крутились, привставали – в общем, всевозможными способами разминали свои пятые точки, препятствуя их затеканию. Ну и вообще плыть на лодке интересно. Кстати, мы и обедали в лодке. Гид раздал нам ланч-боксы и приборы. Есть теплые спагетти с тунцом, несясь на полной скорости по венесуэльской реке, было по меньшей мере забавно.

спагетти с тунцом.jpg

Продолжение следует.

[Yappi]

Chikungunya, у Вас такой хороший слог, очень интересно и легко читать. Продолжайте пожалуйста

[Denis_Wanderer]

Йессс, конечно продолжайте!!! Интересны ваши впечатления от Анхеля после нас, тем более, что мы успели перекинуться про это парой слов в Качамае

"Произошла утечка кваса"

Супер, вот он, непосредственный детский взгляд!! Рите - респект и уважаха за метафору!!

[Гость]

Детям что особенно понравилось из поездки? О чем они продолжали вспоминать через 2-3 недели после возвращения? Самые яркие моменты?
Это интересно, т.к. мы начали тоже брать своих в поездки. Но из двух раз в США (сотни локаций, автомобиль, поезд, корабль, самолет) в их памяти остались лишь живые принцессы из Мэджик Кингдом

самолет авиакомпании Трансманду

Предлагаю присвоить это название "Аэрофлоту".

[Chikungunya]

Спасибо, друзья! Конечно, продолжим! Andrey Po, отвечу Вам позже.

Было около четырех, когда мы причалили наконец к острову Ратон, где нам предстояло разбить лагерь. Хосе обратился ко мне: раз, говорит, у тебяя дети, тебе и решать: сразу пойдем на Анхель или с утра. Я посмотрела на небо: серое. Посмотрела на часы. Если отправиться к Анхелю прямо сейчас, то все равно возвращаться в лагерь придется в полной темноте. А если пойдем утром, то у нас хотя бы есть шанс получить прекрасный вид на Анхель. Так что я важно надула щеки и сказала: "Завтра". Правильность моего решения вскорости подтвердил мелкий дождик, который сперва слегка накрапывал, а ночью превратился в довольно-таки сильный ливень.

Раз сегодня мы на Анхель не идем, у нас появилось время для релакса, и Хосе отправил нас на речку купаться. В двух шагах от нашего лагеря есть безопасное место, где бурному течению реки препятствует запруда из больших валунов.

здесь мы купались.jpg

Вода очень холодная, а валуны наоборот – горячие, нагревшиеся за день на солнце. Мы сразу полезли в воду (ну мы же из Сибири: мы всегда в первых рядах, если надо рискнуть застудить себе почки); Альберто тоже немного поплавал; Филипп остался сидеть на камнях, у него насморк. Чилийка пришла с двумя большими бутылками (шампунь и кондиционер) мыть голову. Прокричала мне издали, что душ в лагере не работает. Мы сочувственно покивали, но ее примеру не последовали: у нас не было с собой никакого шампуня, ни большого, ни маленького.

купание красного2.jpg

купаниекрасного меня1.jpg

Отсюда Анхель как на ладони, но весь какой-то серый, безрадостный. Предзакатное солнце освещает тепуй на другом берегу реки. Надеюсь, завтра солнце встанет где надо и покажет Анхель в лучшем виде. Хосе сказал, что обычно по утрам так и бывает.

филипп на фоне анхеля.jpg

В общем и целом на речке мы проболтались часа полтора. Тем временем индейцы развесили гамаки и приготовили на ужин куриц с рисом. Уже смеркалось, когда Хосе призвал нас к столу. Чтобы было светлее, повесили фонарики над столом, хотя у гида были припасены свечи. Дети чуть-чуть поклевали курицу и завалились в гамаки - немного поиграть в игрушки на айпаде и баиньки.

с айпадом в гамаке.jpg

в гамаках.jpg

Хосе разложил на столе карту национального парка Канайма, Альберто заварил чай матэ, сходил на кухню за добавкой курицы с рисом, потом еще раз и еще. Ничего не хочу этим сказать. Кроме, разве что, того факта, что еды у нас было достаточно. Примечательно, что никто не пил. По крайней мере, я не видела.

Почистили зубы, сходили в туалет. Убедились, как смешно смотрятся белые фаянсовые унитазы в щелястых деревянных кабинках посреди девственного венесуэльского леса. Воды в бачках нету, смывать приходится из ведра, зачерпывая воду из бочки, стоящей снаружи. А на бачках стоят свечки, так что все вокруг обильно залито парафином.

Хосе предупредил, что ночью бывает два холодных часа, причем холод идет от земли, поэтому следует не просто укрыться, но завернуться в одеяло. Подъем будет в четыре утра, а легли мы в семь. Темнота вокруг была хоть глаз выколи. Соня проснулась ночью в туалет, фонарика у нее не было, и она пошла в какие-то кусты. Говорила потом, что в кустах ее кто-то укусил. Комар, наверное.

Вообще комаров очень мало, и они какие-то неактивные, кусают нечувствительно, правда, после место укуса распухает и чешется. Но в виду общей немногочисленности москитов терпеть можно. Так что я не поняла, зачем все так настаивают на репеллентах и зачем наши товарищи по команде так усердно ими поливались, что дышать было нельзя. Потом в аэропорту Канаймы мы видели целый ящик этих аэрозолей – выброшенных за ненадобностью.

Что сказать о гамаках? Спать можно. Хотя, пожалуй, надувные подушки не помешали бы. Равно как и теплые носки. Спать было холодно очень. А еще меня мучила ответственность за детей – я боялась, что им тоже холодно. Еще я рисовала себе в голове всякие ужасы: как Яша ночью встанет, не сориентируется в темноте и пойдет в лес, а там змеи (нам первым делом продемонстрировали труп ядовитой змеи, убитой в лагере два дня назад); или пойдет к речке и там утонет, или убьется о камни. И т.д..

убитая змея.jpg

Мой гамак по соседству с Яшиным, но Яша лег раньше и не знает, что я вообще-то рядом, к тому же я в темноте его совершенно не вижу (я вообще ничего не вижу в этой темноте), а включать фонарик боюсь. В какой-то момент я открыла глаза и явственно увидела среди деревьев прямо по курсу несколько ярких вспышек. Как я сейчас понимаю, это был чей-то фонарь – вероятнее всего, в другом лагере на другом берегу реки. Но было очень похоже на НЛО. Что тоже не придало мне уверенности в себе. В конце концов я встала, сделала несколько шагов в сторону Яши и ощупала его, убедившись, что он на месте и теплый, и легла снова. Видимо, заснула, потому что увидела сон, но не досмотрела его: кто-то качнул мой гамак. Это Соня возвратилась из своих кустов: в темноте она не могла опознать свой гамак и поэтому искала на ощупь, который пустой.

В общем, я была рада, когда Хосе объявил наконец подъем. Для приличия я повалялась немного, дождалась, пока ко мне подошел муж и сказал: "Просыпайся потихоньку". "А кто тут спит?" – громко спросила я и растопырила глаза. И мы оба радостно засмеялись. Я вообще в отпуске много и охотно смеюсь. За это дети ласково называют меня миссис зимородок-хохотун. А дома я слишком часто бываю злая и нервная.

Индейцы приготовили нам кофе и снова замотались в свои гамаки. Завтрак будет через три часа, когда мы вернемся. То есть не скоро. Хорошо, что у нас есть с собой шоколадки (взять запас маленьких шоколадок меня надоумил рассказ форумчанина Дмитрия, который на Канайме постоянно мучился от голода, считая часы от обеда до ужина). И вот наши товарищи пьют пустой кофе, а мы шуршим шоколадками. Мне это показалось бессовестным с нашей стороны, и я предложила Соне угостить шоколадкой хотя бы юношу-бельгийца, этого рыцаря печального образа. На всех все равно бы не хватило, дети большую часть привезенного шоколада слопали еще вчера. Поэтому угостили Филиппа и еще Альберто, решив, что Хосе обойдется, он привычный, а парочка чилийцев должна быть сыта своей любовью (а к тому же у них была с собой бутылка энергетического дринка). В общем, шоколадки – зачет.

Хосе командует: на ноги – закрытая обувь, намажьтесь репеллентами, с собой – камеры, больше ничего не надо. А как же дождевики? Всю ночь хлестал дождь, лес должен быть мокрым. Хосе сказал, что взрослым дождевики не надо, а детям можно, если мы хотим. Мы захотели, и зря. Детям моментально стало жарко и накидки пришлось снять. Одну порвали сразу же, снимая (зацепились за колючку в лесу), а вторую позже, когда шли по лесу и дождевик болтался на чехле от штатива.

Едва начали движение, пришлось переходить вброд, по камням, широкий ручей. В темноте, даже и с фонариком, скакать по камням неудобно, особенно когда фонарик в одной руке, а другой держишь за руку ребенка. Короче, мы сразу десять раз все пооступались в воду, и ноги у нас стали абсолютно мокрые. Кроме мужа, который не поленился притащить с собой специальные ботинки для треккинга.

Продолжение следует.

[Chikungunya]

To Denis_Wanderer Я, честно говоря, все тянула, ждала Вашего отчета о Венесуэле. Ну как бы вы ведь вперед нас там были И мне тоже необычайно интересны Ваши впечатления. Надеюсь, Вы ими поделитесь. Когда-нибудь.

Начали мы бодро, но довольно скоро оказались в арьегарде. Особенно на второй половине пути, когда приходилось не только перепрыгивать через корни и топкую грязь, но и карабкаться вверх по камням. Филипп и Альберто ускакали далеко вперед, а Хосе и чилийцам приходилось то и дело останавливаться и поджидать нас. Заодно они отдыхали, а мы нет, хотя Хосе нам предлагал, но мы же сибиряки, мы вообще не нуждаемся в отдыхе. Но не думаю, что мы уж так сильно задерживали наше восхождение, потому что ровно в шесть утра, как и планировали, мы были на верхней смотровой площадке у водопада. Как и обещал Хосе, взошло солнце и осветило Анхель.

анхель на рассвете.jpg

Правда, ненадолго: скоро появились облака, и уже через полчаса мы видели только пол-Анхеля.

на фоне анхеля.jpg

Спуск вниз несравнимо легче, хотя под ноги смотреть все равно приходится. Удачно, что никто ни разу не оступился, не споткнулся о выступающий корень, не поскользнулся на мокром камне. Хотя время то один, то другой из нас оглашал венесуэльский лес нечеловеческим воплем: это когда нога со всего размаху проваливалась в жидкую грязь. В остальном дети довольно ловко скакали с камня на корень, причем бежали даже впереди нас. В базовый лагерь мы пришли первыми.

обратный путь с Анхеля.jpg

На завтрак – яичница, тертый сыр и маисовые лепешки. Лепешки следует вскрывать и начинять яичницей с сыром, но мы так не делали. Ели их как обычный хлеб.

Пока мы ходили к Анхелю, индейцы убрали гамаки и развешанные на них вещи. Впрочем, за ночь все равно ничего не высохло. Пришлось побросать мокрую одежду и грязную обувь в гермомешок, закрыть... и так и привезти домой. Впредь будем всегда брать с собой в поездки гермомешки, даже если рафтинг не планируется. Штука очень полезная и на пляже. Можно сложить абсолютно все вещи, ключи и гаджеты, их не намочит приливной волной, туда не попадет песок, ну и следить за большим черным мешком довольно просто. В общем, гермомешок – вещь.

После завтрака грузимся в лодку и отчаливаем в обратный путь. Справедливый Хосе рассаживает нас по-другому: теперь Альберто сзади, а мы впереди, на носу, и можем фотографироваться на фоне сказочных видов (а не чужих спасательных жилетов). Однако со сказочными видами сегодня плоховато: временами сильная облачность.

Анхель на прощание.jpg

величественные виды.jpg

теперь наша очередь сидеть на носу.jpg

Но мы все равно довольны: я села спиной вперед и фотографирую тела, вповалку лежащие на дне лодки. Там спят Хосе со своей собакой, чилийцы, Альберто. Непонятно, почему они так устали. Только юноша Филипп мужественно сидит. Ему некуда лечь: половину его скамейки занимает Соня. А Соня спать не собирается. Мы вообще все бодрые. Настоящие сибиряки, одно слово

в лодке.jpg

спящие в лодке1.jpg

Старший из индейцев, Фроилан, тоже идет на нос лодки, ложится лицом вниз и довольно долго лежит (видимо, спит), так что в кадре у меня появляются спокойные воды реки Caroni и желтые индейские пятки.

индейские пятки.jpg

Все расслабились, и я почти уже не зачехляю фотоаппарат (а по дороге туда постоянно прятала его от брызг). Воды в реке достаточно, и многочисленные пороги лодка проходит без проблем. Останавливаемся у водопадика (т.н. водопад Счастья), где Хосе обещал нам купание. Однако едва успели раздеться (а Альберто с Соней и нырнуть), как к водопаду причалили еще четыре лодки, оттуда выбежали свеженькие туристы в купальниках, вот-вот начнется вавилонское столпотворение, и вот, слышу, Хосе командует: "Бамос! Чикос, фэмили, эрманос!" Так он нас называл, для краткости. Чикос – это у него чилийцы, эрманос – Альберто и Филипп, а нас он сперва называл "май френдз", а потом сменил это выражение на более короткое "фэмили". И вот – "Чикос, фэмили, эрманос!" – мы, такая вроде разношерстная команда, дружно встаем и бежим куда надо. В данном случае – обратно в лодку.

Хосе рассказал мне, что родился в Каракасе, а в 14-летнем возрасте сбежал в Европу. "Порке?" – спросила я его по-нашему, по-испански. "Girl", – ответил он коротко и широко улыбнулся. Подробности личной жизни Хосе опущу – пусть он сам их расскажет, кому посчитает нужным. В Европе Хосе начал с Финляндии и успел пожить в шести странах, выучив несколько языков. А после вернулся в Венесуэлу и начал работать в туристической отрасли. Попал в Канайму и полюбил ее всем сердцем, и остался здесь. Молодец. Нет, ну он правда молодец.

Хосе и Альберто.jpg

Окончание следует.

[Denis_Wanderer]

To Denis_Wanderer Я, честно говоря, все тянула, ждала Вашего отчета о Венесуэле. Ну как бы вы ведь вперед нас там были И мне тоже необычайно интересны Ваши впечатления. Надеюсь, Вы ими поделитесь. Когда-нибудь.

Обязательно поделюсь, ибо уже пишу Просто малыми формами у меня не всегда получается - а тут столько всего накопилось Плюс фотки разобрать-обработать ... В общем, stay tuned!

[Chikungunya]

To Denis_Wanderer Да, мне проще: в Венесуэле у нас было всего четыре дня. Про Барбадос напишу особо; Доминика тоже оказалась самостоятельным приключением, заслуживающим отдельного отчета. Там столько интересного! Невозможно все это держать в себе, невозможно и неправильно.

Вторая часть пути прошла очень быстро. Часть порогов индейцы рискнули пройти, не выгружая нас из лодки, поэтому пешочком по саванне мы шли уже не двадцать минут, а всего десять, так что почти и не успели устать.

пешком по саванне.jpg

По дороге я как раз и размышляла о том, почему мы взяли с собой так мало чистых футболок (по две на каждого). Первая футболка становится мокрой по дороге туда, в результате вот такой прогулки по саванне, вторая – на Анхеле, так что вернуться в Канайму сухим при всем желании не получится, а переодеться в Канайме уже некогда и не во что: номера сданы, вещи упакованы в рюкзак. Хотя, например, Филипп, которого мы встретили в аэропорту, успел переодеться и принять душ: он был в белой рубашке, с мокрыми всклокоченными волосами. Но большинство туристов возвращается из Канаймы как мы – в купальных костюмах под мокрыми футболками. В Пуэрто-Ордасе гостиница у нас не предусмотрена, так что придется терпеть до Каракаса. М-да.

Тепло распрощались со всеми, сфотографировались на память, обнялись с Хосе.

Фото на память.JPG

Сотрудник отеля по имени Франсиско (он кубинец, закончил МГУ и немного говорит по-русски) подвез нас на отельном электромобильчике к летному полю. За столом под навесом сидели четыре мужика с бэйджиками, им мы показали свои паспорта и стали ждать, когда нас позовут в самолет, немного волнуясь: как они будут разбирать пассажиров, кому куда лететь, ведь некоторые отправляются в Сьюдад-Боливар, а другие, как мы, в Пуэрто-Ордас? Ну, ничего, справились как-то. Нам, например, махнули рукой: один раз в нашу сторону, другой – в сторону нужного самолетика. Мы влезли в самолетик первыми и смогли занять места в хвосте с правой стороны – чтобы при взлете можно было еще раз увидеть Канайму. Нет, человечество определенно не умрет от жажды, пока на земле есть такие места.

панорама канаймы.jpg

В Пуэрто-Ордасе нас снова встречал Инти. Уложив наши рюкзаки в багажник, он вручил нам... маникюрные ножницы, изъятые у нас сотрудниками спецконтроля перед вылетом в Канайму, а также Яшиного пластмассового тролля, которого тот, как выяснилось, забыл на стойке регистрации авиакомпании Трансманду. Яша был удивлен: как они узнали, что это его тролль? (Ответ: видимо, других детей в этот день у стойки Трансманду не наблюдалось).

Инти, как обещал Мигель, провез нас по городу (к стыду своему, мы только сейчас узнали, что город называется Сьюдад-Гайана, а Пуэрто-Ордас лишь пригород, в котором расположен аэропорт. Мы вообще Венесуэлой, сказать по правде, не затягивались, рассматривая ее как перевалочный пункт по пути на Карибы, где планировали провести отпуск. Сейчас жалеем).

Инти милый, правда, малоразговорчивый. Зато ответственный и пунктуальный. Молча привез нас в ботанический сад Йовизна (Llovizna). "Парк закрывается в четыре", – предупредил охранник на входе. У охранника, помимо шлагбаума, автомата и рации, в арсенале несколько касок, красиво разложенных на столе на случай войны. Мы быстро пробежали весь парк к водопадам, а на обратном пути так же быстро порассматривали в зарослях каких-то зверюшек. Потом поехали в парк Качамай (я подумала, это потому, что там есть зоопарк, а у нас дети, но оказалось, это стандартный пункт обзорной экскурсии по городу, потому что в Качамае мы снова встретили Дениса Вандерера. Так стандартный пункт экскурсии превратился в нестандартный. Мы с удовольствием обсудили Венесуэлу, а Инти поболтал с гидом Дениса. Кстати, зоопарк все равно оказался закрыт).

Остаток вечера мы провели в торговом центре. Там есть такой киоск, где делают десерты из фруктов и растопленного шоколада. Мы с девчонками тут же припали к нему. Потом, бесцельно побродив по магазинам (вариант шопинга в Венесуэле нами даже не рассматривался), мы решили "нормально поужинать" и зашли в... кондитерскую. Там такие печенюшки... м-м-м! Тычем пальцами в витрину: нам это, это и это. Юноша-официант мотает головой: мол, это нельзя, – и пытается что-то объяснить. Да почему нельзя? Ему на помощь прибежали еще двое юнцов, а толку чуть. Тогда они позвали старшего. Как я поняла – для смеху, потому что старший по-английский понимал еще меньше молодых, а эти негодяи тут же начали мерзко хихикать за его спиной. Но он достойно вышел из положения: пригласил нас подняться на второй этаж, где столики и обслуживание по меню. В меню есть даже суп и сэндвичи, но печенюшек нет. Пришлось Соне снова идти искать общий язык с венесуэльскими пацанами. И таки она нашла его. Вернулась с пакетиком печенья.

Из Пуэрто-Ордаса в Каракас мы вылетели с опозданием (Конвиасой, понятно дело), поэтому в Каракасе нас никто не встретил. Мигель при нас заказывал нам гостиницу в районе аэропорта (отель "Катимар"), говорил, что там бесплатный трансфер и что если по каким-то причинам нас не встретят, то надо подойти в туристические офисы в аэропорту и попросить позвонить в отель, чтобы прислали машину. Однако когда мы приземлились в Каракасе, стрелки часов приближались к полуночи, офисы турфирм были закрыты (свет там горел, но внутри никого не было), да и сам аэропорт закрывался. Дети наши умирали спать, Яша так сразу улегся на багажную тележку поверх рюкзаков и заснул. Я предлагала перейти в международный сектор и там искать помощи, но муж решил взять такси и ехать в отель самостоятельно. Сговорился с каким-то здоровенным мужиком и, смотрю, уже подхватили наши вещи и бегут грузиться в машину. Машина какая-то раздолбанная, неопределенного цвета, слова "taxi" я не вижу, к тому же водила начинает что-то радостно орать группе каких-то мужиков. Я в панике. Я читала про бомбил в аэропорту Каракаса. Но мы уже мчимся по темным улицам, водитель врубил музыку. "Сальса!" – проорал он мне радостно. Вдруг машина сворачивает в пустынный переулок, справа и слева я вижу какие-то склады, пустые ящики, и на меня накатывает ужас. "Нам нужен отель Катимар! – кричу я водителю. – Ты понял? Куда ты едешь? Нам нужен отель Катимар!" "Катимар, Катимар, – говорит мужик обиженно. – Тут трафик такой. Одностороннее движение". И через минуту выворачивает к отелю "Катимар". Оказалось, он так расположен, этот отель – в порту, среди портовых складов.

Утром отельный мини-бас отвез нас в аэропорт Майкетия, там мы позавтракали, для чего пришлось обменять сто долларов на боливары. Мысленно мы уже покинули Венесуэлу и радовались, что практически без потерь получили массу приятных впечатлений. Расслабились... И тут же поплатились за это. Приняли от менялы восемьсот боливаров и уже двинулись к кафешке, как вдруг меняла окликает нас: показывает, что купюра наша слегка надорвана. Вид у него печальный, он прямо расстроен. А мы только перед этим рассказывали детям про инфляцию и что американские доллары в условиях нестабильной экономики являются главным средством накопления. Ну да, рваная бумажка не такая красивая, как целая. Муж собирается послать его, а я вдруг говорю – да ладно, смотри, какой он несчастный. И муж вынул из бумажника другую купюру. Надорванную он осмотрел и ощупал, но ничего подозрительного не нашел. А вот в обменном пункте на Тринидаде, где он собирался поменять американские доллары на тринидадские и по по случайности достал из кошелька именно эту, слегка надорванную, сотню, подделку вскрыли сразу. Составили акт, фальшивую купюру изъяли. Хорошо еще, что мужу поверили (он сразу объяснил, что получил эту купюру в Каракасе) и что обошлось без полиции и заключения в тюрьму – бог знает что там за законы на Тринидаде против фальшивомонетничества!

А пока будем считать, что мы просто поменяли доллары по официальному курсу 1:4. Или что заплатили сто долларов за науку. Или что мы просто подарили их бедненькому венесуэльскому меняле. Жаль, что мы больше не встретимся. А было бы любопытно посмотреть в его несчастные глаза.

[Chikungunya]

To Andrey Po Несколько лет назад я прочитала роман Ника Хорнби "Hi-Fi", главный герой которого постоянно составлял собственные рейтинги. Мне это показалось забавным и полезным для тренировки мозгов и систематизации полученной информации, и с тех пор в каждой поездке я пристаю к мужу и детям с предложением составить топ-5 сегодняшнего дня, топ-5 прошедшей недели, топ-5 Италии или Японии, топ-5 впечатлений отпуска и т.п. Через неделю после отъезда из Канаймы мы тоже составили Топ-5, выглядел список вот так (привожу мнения только младших детей, поскольку Вы спрашиваете о детях - что они вынесли из этой поездки):

Рита:

1. Водопад Эль Сапо, где мы проходили под струями воды;
2. необычный цвет воды в Канайме;
3. розовый песок;
4. наше бунгало в Канайме;
5. пончики в ресторане отеля.

Яша:

1. Водопад Анхель;
2. хороший пляж;
3. как мы плыли на лодке;
4. как мы спали в гамаках;
5. наш гид Хосе и его пес;
- а еще песик в посаде, где мы ночевали.

Вчера в порядке эксперимента я еще раз расспросила Яшу. Вот как выглядит его список спустя два с половиной месяца:

1. Водопады;
2. Амон Ра;
3. наш домик в Канайме;
4. купаться в красной реке;
5. как папа ел лимонных муравьев.

Мне лично показалось непонятным, почему так упорно фигурирует в топе "наш домик в Канайме", и я решила уточнить. Мальчик пояснил, что "в таком домике мы еще ни в одной стране не жили". А по-моему, ничего особенного: обычные кровати, кондиционер, санузел. Это не Япония и не Корея, где мы спали на полу, и не Сан-Томе, где мы жили в бывшем госпитале. И даже не ночевка в гамаках у подножия Анхеля. Кстати, куда делись гамаки? Выяснилось, что спать в гамаке Яше понравилось не очень: не хватало подушки.

На всякий случай, если кому интересно, вот фотография "нашего домика".

кампаменто венетур.jpg

И все-таки мне кажется, что важно не то, что дети запомнили и чего не запомнили. Надеюсь, что такими поездками мы формируем у них правильное мировосприятие, умение видеть красоту природы и результаты человеческого труда, находить общий язык с людьми (даже если они говорят на других языках). И чтобы они не боялись нового. Вот как-то так. Немного пафосно, правда, получилось, извините.

[Незнайка.]

Читаю, получаю огромное удовольствие! Спасибо Вам.

[Denis_Wanderer]

Мысленно мы уже покинули Венесуэлу и радовались, что практически без потерь получили массу приятных впечатлений. Расслабились...

ох, да уж! Сочувствую. Как мне показалось, Венесуэла - в принципе не та страна, где можно щелкать клювом Хотя у нас тоже все прошло без особых потерь

Вдруг машина сворачивает в пустынный переулок, справа и слева я вижу какие-то склады, пустые ящики, и на меня накатывает ужас.

Мы пережили аналогичный "момент истины" по дороге в этот отель Был вечер (не ночь), мы ехали в Катимар уже во второй раз (после Колонии Товар), на предзаказанном такси, с водилой, который возил до этого. Но! всё равно, на каком-то этапе, после "петляния" по всяким хитрым тропам с высокими заборами, пустыми пакгаузами, мужиком, одетым в одно полотенце и бутылкой пива в руке, вышедшим из переулка навстречу - что-то такое сжалось в одном месте и не отпускало до самого отеля ...

[Chikungunya]

Как мне показалось, Венесуэла - в принципе не та страна, где можно щелкать клювом

По-моему, человек, переживший в России девяностые, в Венесуэле не пропадет. Просто надо сразу вспомнить правила безопасного поведения. И, действительно, не щелкать клювом

Помню, незадолго до отъезда читала на форуме душераздирающий рассказ о том, как двое наших туристов были ограблены по дороге из аэропорта в Каракас. Рассказ вылился в большое обсуждение, и кто-то сказал, что, по статистике, чаще всего жертвами подобных преступлений становятся именно туристы, путешествующие парами М+Ж. И, напротив, меньше всего шансов пострадать у больших компаний. У меня, конечно, сразу родился вопрос: любопытно, какова степень виктимности у такой компании, как у нас? Но я сдержалась, не стала его задавать. Решила, что сама проверю

[Denis_Wanderer]

незадолго до отъезда читала на форуме душераздирающий рассказ

Ну да, мы тоже это читали добавило адреналина со старта

Что касается статистики - хрен его знает, мы вот тоже как М+Ж проехали полстраны и вроде ничего страшного с нами не приключилось. А кто-то тут рассказывал, что путешествовал в одиночку в ночном слипер-басе и попал под реальный обстрел, "словив" пулю (слава Богу, рана была не серьезной).

Дело, я думаю, еще и в том, какую степень риска ты сам закладываешь в путешествие изначально: например, заказываешь ли услуги (экскурсии, билеты, транспорт и т.п.) заранее или полагаешься на удачу, на чем перемещаешься - такси ИМХО все-таки выглядит безопаснее бускапмо (междугородных автобусов) и т.п. Я лично стремился свести любой риск к минимуму, т.к. ехал не один, а с девушкой, полностью зависевшей от меня в путешествии. И я не мог ее подвести Думаю, путешествуя с детьми, вы чувствовали то же самое

[Chikungunya]

Я лично стремился свести любой риск к минимуму, т.к. ехал не один, а с девушкой, полностью зависевшей от меня в путешествии. И я не мог ее подвести Думаю, путешествуя с детьми, вы чувствовали то же самое

Наверное, чувствовали. Но, кажется, не очень остро. За пятнадцать лет, что мы при детях, привыкли к ответственности и почти не ощущаем ее.
Пока собираешься - страшно. Но я всегда себя спрашиваю: там, куда мы едем, люди живут? Живут. Дети у них есть? Есть. Значит, и мы не пропадем.

[Denis_Wanderer]

Значит, и мы не пропадем.

Это точно! Где наша не пропадала?!