Впечатления, отзывы, фотографии из Индии, Гоа, Бангладеш. Отзывы Индия, рассказы туристов о путешествии в Индию. Достопримечательности Индии, отдых в Индии Гоа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
«В жизни нет ничего чего стоило бы бояться, есть только то, что нужно понять». Мария Склодовская-Кюри
В Варанаси все начинается с конца, с конца жизни, т.е со смерти. Считается счастливым стечением обстоятельств умереть и быть сожженным здесь. Если финальным аккордом индуса и отправной точкой загробного путешествия стал город Варанаси, это значит - круг замкнулся, душа выходит из череды перерождений и достигает мокши (ну, по нашему рая). В какой компании и в какой обстановке находится душа при достижении мокши, я на пальцах объяснить не смогу (сама не знаю), но будем по-простому считать, что покойники в Варанаси самые счастливые и просвещенные в мире. Сжигают их на берегу Ганги, при всеобщем обозрении, более того, на одном из кремационных мест, Харишчандра Гхате (Harishchandra Ghat), образовался такой себе парк культуры и отдыха: горят костры с телами, перенося души в мир иной, вдоль набережной стоят лавочки, сидят люди, смотрят на костры, пьют чай, культурно общаются (крупно костры с трупами я принципиально не снимала, объясню позже)
Здесь очень спокойно и как-то умиротворенно. Глядя как в пламени исчезает человеческое тело, почему-то совсем не испытываешь чувство ужаса, хотя смерть - вот она, на расстоянии вытянутой руки, но тут же понимаешь, что смерти просто нет. Мне вспоминается цитата: «Смерть в Каши (одно из названий Варанаси) не страшна потому, что рядовой бог смерти, ужасный Яма, не имеет Здесь власти. Смерть в Каши — это смерть, утратившая свои уродливые формы, потому не пугающая и встречаемая как избавление».
Этот современный крематорий на Харишчандра Гхате построили 10 лет назад, он планировался как электрический, с дровами напряженка. Но то ли конструкторы чего-то не учли, то ли из-за проблем с постоянно отключаемым здесь электричеством, крематорий проработал всего неделю, потом его закрыли. Тут как, и на Маникарника гхате (о нем позже), сжигают на дровах. К крематорию ведет широкая улица с иллюминацией, на которой стоит ручная карусель, катают детишек.
Раз в 15 минут под бодрые речевки «Рам Нам Сатья Хей, Рам Нам Сатья Хей...» («Только имя Рамы есть истина»), очередного понесли вперед ногами к Ганге. И нет в этом ничего ужасного, ну нет! Это кажется абсурдным, пока не поймешь что Варанаси это самый настоящий город Жизни!!! Шумной, веселой и грустной, святой и материальной одновременно, настоящей по-индийски сумасшедшей!
Одно из названий Варанаси – Каши (Kashi), что значит Город Света. В современной интерпретации Горд Света означает - город потрясающего освещения, столица фотографов.
С противоположной от города стороны Ганги нет никаких строений, ничто не мешает мягкому утреннему солнцу, гениально подсветить простые мыльно-рыльные процедуры горожан. Фотографы стаями слетаются сюда со всего мира чтоб перевести в пиксели и гигабайты простую индийскую жизнь, она здесь, как и смерть, вся напоказ.
Улочки хаотичные, порой настолько узкие, что пройти можно только бочком, а иногда пройти сложно из-за вальяжных коров, растянувшихся на всю дорогу.
По утрам жители Варанаси моются в матушке-реке Ганге т.к. у них в домах просто нет канализации, ну, не провели при строительстве, ведь городу 4 тысячи лет и он «старше истории, древнее традиций, старше легенд».
Возможно, в интернете вы видели много колоритных и ярких кадров людей на гхатах (гхат – ступеньки к воде). Для того чтоб сделать хорошие снимки профессиональные фотографы нанимают лодку гораздо дороже чем обычные туристы; лодочник кидает якоря напротив мест массового омовения и профессионалы отщелкивают из своих объективов почти в упор людей, пришедших почистить зубы, принять утреннюю ванну, помолится перед днем грядущим.
Вот вы представьте себя на месте этих людей? Каждый день, с утра до ночи в вашу личную повседневную жизнь лезут какие-то белые люди с камерами. Фотографируют вас как ту обезьяну в зоопарке. Вас бы это раздражало? Вот некоторым индийцам это тоже не очень нравится, и они требуют за ваше присутствие на их территории денег. Более смекалистые граждане абсолютно профессионально работают фотомоделями для сотен приезжих фотографов,
Последний раз редактировалось Нышпорка 20 ноя 2012, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
Надо понимать, что Индия одна из самых туристических мест на планете. Но, в отличии от других стран массового туризма, в Индию нужно ехать не расслабляться у бассейна, а изучать, смотреть, чувствовать, общаться. Когда к нам на Землю прилетят инопланетяне, первым делом они должны посетить Варанаси, потому что это такой музей человеческой Жизни под открытым небом. Вот Лоларка Кунд (Lolarka Kund) – сюда приходят, чтоб попросить Богов о рождении ребенка, а так же для избавления от различных болезней (омовение разрешено в определенные дни года)
Этому колодцу, по архитектуре имеющему формы мужского и женского начал (традиционно для Индии), столько же лет сколько и городу. Варанаси сильно разрушался в разные военные периоды, но это одно из тех мест, которое сохранилось до наших дней в нетронутом состоянии.
Индийцы, как большинство людей на Востоке, мечтают о сыне т.к.судьба души, родившейся в женском теле может быть трагичной.
Последний раз редактировалось Нышпорка 07 ноя 2011, 18:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Кому-то эта больница покажется ужасной, но вы, наверное (к счастью), давно не были в государственных больницах советского пошиба на просторах бывшего СССР. Индийцам присуща показуха для замыливания глаз. Эта сторона больницы очень даже симпатично выглядит, все подкрашено, поштукатурено.
Только машина скорой помощи - абсолютная бутафория, она игрушечная,
двери больницы рядом с машиной наглухо заколочены, а яма перед колесами индийской скорой красноречиво говорит сама за себя. Очевидно, что человеческая жизнь для государства здесь ничего не стоит, индийцев более миллиарда, за всеми не уследишь и всем не поможешь.
В эту большую государственную школу меня категорически не пустили,
но за 2 минуты выяснения охранником сути моей личности, я поняла, что огромная городская школа такая же бутафорская как и больница. На Асси гхате я познакомилась с пацаненком, не знаю точно сколько ему лет, рассказывает что кое-как он когда-то учился в этой школе, но читать и писать парень практически не умеет, зато по-английски шпарит прилично, этому его научила улица.
Зовут его Манго, он мечтает уехать куда-нибудь на Запад, устроиться в ресторан официантом и заработать бешеные деньги. В общении с этим ребенком я поняла насколько искажены представления индийцев о современном мире. Они всерьез думают, что на Западе абсолютно все зарабатывают очень много денег, стоит только попасть в Европу, как ты сразу найдешь работу как минимум с зарплатой в три тысячи долларов. Когда я ему рассказала, что официант в моей стране (ну, пусть не очень европейской, но все же) получает 300 долларов, а аренда жилья как минимум стоит 400, он рассмеялся, заявив, что я сумасшедшая и такого не может быть! Он таких бедных белых людей никогда в жизни не видел (еще бы, бедные иностранцы в Индию билеты не покупают, они дома сидят, телесериалы смотрят) - А еще у нас на Западе бывают очень холодные зимы – продолжала я разбивать хрустальные мечты ребенка - Ну и что? А я завернусь в пашмину и мне будет тепло! – парировал Манго - Детка, ты себе представляешь, что такое минус 10 и по колено снега три месяца в году? Какая на фиг пашмина??? Ты знаешь сколько стоят ботинки с мехом и хороший пуховик? Мы сидим на ступеньках Тулси гхата, ребенок сосредоточено смотрит в Гангу и чуть не плача выдавливает: - Нуууу, да, я не знаю что такое пуховик и на кой хер он мне нужен… ну тебя к черту, пойду искупнусь в Ганге, жарко что-то … вот, же ж, подлая иностранка, все настроение испортила! - и блаженый наивный малый нырнул в мутные воды священной реки. Рядом какие-то люди проводили пуджу (священный ритуал) с чемоданом, видать, для успешной миграции.
Что значит прорвались? хотя, мои сборы в Киеве, в последний день перед отлетом, действительно напоминали фразу "через терни к ... крематорию", но в контексте форума это неважно
Несмотря на ужасающую неграмотность простолюдин (большинства жителей Индии и Варанаси в частности), в этом городе успешно работает Бенаресский индуистский университет (основан в 1916 г.) http://www.bhu.ac.in/ оплот знаний, просвещенности и цивилизации.
На факультете технологий один из профессоров все нахваливал музей техники, попросил оценить супер-современную машину. Дядечка долго включал тумблера, тыць-мыць, вырубило электричество.
- Мэм, секундочку, подождите, я все же покажу вам нашу машину, не уходите!!!
Включает рубильник, опять щелкают кнопки и тумблера, ура! Поезд поехал!
Университет принимает молодежь со всего мира. Так удачно встали звезды, что мне довелось познакомиться с русскоязычными ребятами, проживающими в Варанаси, они здесь учатся на разных факультетах.
Знакомьтесь (слева направо): Андрей – из города Богуслав (Украина), девушка Саша из Запорожья и Володя из Питера, с которым мы перед моей поездкой списались по почте. С Андреем я совершенно случайно столкнулась в интернет кафе возле моего отеля, впоследствии он нас всех познакомил с Сашей. Вот так образовалась у нас русскоговорящая компания. Тихими лунными вечерами мы сидели на гхатах, говорили часами напролет про все на свете, теперь я даже знаю что такое мертво-живой кот ! Ну где еще можно узнать о Коте Шрёдингера как не на берегу Ганги в Городе Света ? Побывали мы в гостях у девушки Саши, которая живет в так называемом Сквоте, полузаброшенный дом, обжитый молодежью-бродягами со всего мира.
Саша познакомила нас со своим другом, садху, величаемым Бабой (учитель).
Он коренной житель Варанаси, у него есть три родных сестры, которым он 20 лет назад оставил отчий дом, а сам живет на улице. У нас таких персонажей тоже навалом, только в отличии от наших опустившихся бомжей-алкашей, этот Баба очень набожный человек, любитель порассуждать о карме, Боге и внутреннем шанти. В отличии от наших бомжей, местные садху (люди, отрекшиеся от благ материального мира в том числе и от жилья) очень чистоплотны, каждый день моются и стираются в Ганге. Этот Баба даже имеет небольшой бизнес - продает масалу- чай, варит напиток на сушеном индийском топливе – коровьем навозе. Вот так это топливо сушат:
Кстати, в украинских селах коровий навоз тоже использовался и как топливо, и при строительстве глиняных хат-мазанок. Только представления о чистом дворе с «гарненькой хаткой» у нас разные
(далі буде )
Последний раз редактировалось Нышпорка 07 ноя 2011, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Нышпорка, "прорвались"-значит, несмотря на то, что мы тут большей частью пугали Вас Варанаси и никак не хотели отвечать на Ваш главный вопрос-Вы таки поехали и таки получили от этого интересные впечатления и крышу у Вас не сорвало. Вот это я и имела ввиду. Ждем продолжения!
Я где-то читал, что за съемку в Варанаси платят бешеные деньги в какой-то местный орган управления, типа горсовет, или как это там у них называется. И охрану некоторые там же заказывают гос-нную, а не то местные бизнессмены снимать не дадут - вот такие страсти
Batistu писал(а) 07 ноя 2011, 20:05:Я где-то читал, что за съемку в Варанаси платят бешеные деньги в какой-то местный орган управления, типа горсовет, или как это там у них называется. И охрану некоторые там же заказывают гос-нную, а не то местные бизнессмены снимать не дадут - вот такие страсти
Это у вас информация в голове перемешалась Вы, наверное, хотели написать, что видели по телевизору (или читали в газете Известия) материал Димы Комарова о том, что он, дабы не платить за съемку трупов местным бизнесменам с Маникарники, пошел в гор совет, как профессиональный журналист получил разрешение от властей на бесплатную съемку типа культурных ценностей, потом потребовал от ментов охрану, пришел на Маникарнику, но с него все равно требовали деньги т.к. бизнес-мафия, она и в Индии, и в Африке, и у нас одинаковая
Batistu писал(а) 07 ноя 2011, 20:05:Я где-то читал, что за съемку в Варанаси платят бешеные деньги в какой-то местный орган управления, типа горсовет, или как это там у них называется. И охрану некоторые там же заказывают гос-нную, а не то местные бизнессмены снимать не дадут - вот такие страсти
Это у вас информация в голове перемешалась Вы, наверное, хотели написать, что видели по телевизору (или читали в газете Известия) материал Димы Комарова о том, что он, дабы не платить за съемку трупов местным бизнесменам с Маникарники, пошел в гор совет, как профессиональный журналист получил разрешение от властей на бесплатную съемку типа культурных ценностей, потом потребовал от ментов охрану, пришел на Маникарнику, но с него все равно требовали деньги т.к. бизнес-мафия, она и в Индии, и в Африке, и у нас одинаковая
Ну да, точно.. Так что там, с Вас никто ничего не требовал??
Batistu писал(а) 07 ноя 2011, 20:05:Я где-то читал, что за съемку в Варанаси платят бешеные деньги в какой-то местный орган управления, типа горсовет, или как это там у них называется. И охрану некоторые там же заказывают гос-нную, а не то местные бизнессмены снимать не дадут - вот такие страсти
Если бы так было, они б уже миллиардерами стали. Нет, никто там ничего не требует, разве что местная публика попытается Вас на денежки развести.
Нышпорка поразительное место! ЗЫ А у студентов-иностранцев не узнавали, почему они решили учиться в Индии? Я лишь слышал, что по AIESEC туда можно дешево уехать и дешево жить там - это ли основная причина?
Hispano, пока Нышпорка не ответила-по образованию расскажу немного. Образование у них качественное. Рейтинг такой: западные университеты, потом свои, индийские и , если уж никуда не поступил совсем, а учиться надо-едут поступать в бывший Союз. Вот такая градация.
Спасибо всем за внимание, сегодня постараюсь закончить Что касается фотографирования, как уже писали выше, могут клянчить деньги за фото, могут категорически отказываться фотографироваться, ну все как везде, ничего необычного. Что касается фото мест кремации - там нельзя фотографировать. Профессионалы платят за это деньги и им можно, профессионалам вообще все можно, у них работа такая На счет студентов, тут тоже все предельно просто. В Варанаси можно очень дешево жить, однозначно дешевле чем на родине. Ребята молодые, получают хороший опыт самостоятельной жизни в др стране. Сколько стоит обучение точно не знаю, но на всех факультетах по разному, это точно. Самый дорогой - инженерии и технологий (это там где поезд будущего ездит ) На счет качества, как рассказывали сами ребята, в мире котируется Делийский университет , IT факультет, его в США признают. Что касается всего остального - вопрос спорный. В общем, главный критерий выбора проведения студенчества в Индии - романтика за недорого.
Для глубокого эмоционального впечатления рекомендую прогуляться вечером по Дасашвамед роуд что рядом с одноименным гхатом. Звуковой ряд просто неописуем! В городе постоянные проблемы с электричеством - его ритмично то выключают, то включают. Поэтому практически в каждом доме этой улицы с тысячей и одной торговой лавкой, работает генератор, издавающий звук отбойного молотка для вскрытия асфальта. На улице этих громогласных генераторов сотни, все они сливаются в фантасмагоричный хор, картинка перед глазами тоже весьма сюрреалистичная - вот например, божества с лицами Карл Маркса и коллеги его Энгельса.
Такая ассоциация возникает потому что установлен алтарь у входа в офис коммунистической партии Индии.
Какой приветливый вход в логово рабочих и крестьян! Все как положено – говнище, вонище, истинный офис настоящих пролетариев увидишь только тут!
Агитационная макулатура стоит не распакованной десятки лет, ждет своего часа, когда миллионы неприкасаемых из низших каст научатся читать.
Лампочка Ильича не работает т.к. электрификация всей страны все время барахлит. Оно и понятно, правят-то в Индии представители ИНК, им не до проблем пролетариата!
Мы с Володей питерским были решительно настроены вступить в ряды индийских коммунистов и даже были готовы пожертвовать членские взносы (в разумных пределах), но суровый партийный босс воскликнул: - Нет, это невозможно! Вы что работаете в Варанаси? - Мы… мы тут учимся, - ехидно вру я - У нас партия для рабочих, - отвечает индус – поработайте пол года, принесите справку, тогда подумаем!
Недалеко от коммунистов есть торговая лавка с варанасским ноу-хау маркетинговым подходом. Один торговец не очень удачно продавал сари, цены высокие, народ не покупает. Тогда хозяин лавки решил пригласить к себе в магазин, в качестве зазывалы, священное животное - корову. Она жила в его магазине среди полок с сари
Эффект был поразительным, в магазин потекли толпы любопытствующего народа, иностранные телекомпании платили гонорары за съемки в тревел проектах, наверное, торговец стал телезвездой тк сейчас его лавка закрыта, осталась вывеска и корова, которая теперь живет на улице, рядом с входом.
Из общих впечатлений по городу, интрересны только гхаты и прилегающие к ним улочки, чем дальше от Ганги тем ужасней город. Вонище и пылище стоит столбом, везде пробки, на дорогах я наблюдала то какие-то митинги, то праздные шествия, то коровы движение перекроют, то покойников оптом навезут, такой вот вселенский хаос.
Из-за такой активной дорожной жизни путь к загородному парку Сарнатх (Saranganath, "Повелитель Оленей") длится мучительный час в одну сторону. Древнеиндийская притча гласит, что бодхисаттва-олень пожертвовал свой жизнью ради самки, на которую охотился царь. В результате царь был так тронут этим поступком, что превратил это место в заповедник для оленей. О парке с живыми «бемби» я видела видео и отличные фотографии. Потому первым делом пошла искать оленей. По дороге были храмы,
влюбленные были,
болота с детьми были,
даже вольеры какие-то были,
оленей в наличии не было…. Может, они от жары вымерли? В середине октября стояло такое пекло, что днем я практически не могла передвигаться. Спокойный и зеленый парк Сарнатх был единственным местом где я могла перемещаться в полуденное время (обычно с 12 до 15 я пряталась в номере под холодным душем). О том, что священное место буддистов, где Будда прочел свою первую проповедь, ничем особо визуальным не отличается, я знала заранее.
Можно было бы сказать, что здесь зелено и хорошо, но это не позволяет вездесущая пыль. Повалятся в тенечке на зеленых лужайках хочется, но не можется т.к. трава редкая, еле живая, все в пылище.
В самый священный храм Варанаси, в Старый Вишнават, где хранится в серебряном алтаре самый главный Джотир-Лингам (символ Творения), последнее время перестали пускать иностранцев вообще (раньше туда можно было проникнуть при помощи гидов). Очередь паломников на узких улочках при входе
Но лично я и не стремилась попасть внутрь тк в храм пускают только тех, кто исповедует индуизм, на входе вас об этом обязательно спросят. Я очень любопытный человек, но в вопросах Веры стараюсь быть честна и если поклонение Лингаму мне абсолютно чуждо, зачем осквернять своим непониманием святыню других людей? Сказано - иноверцам нельзя, значит нельзя, с Верой не шутят. Удовлетворить свое любопытство увидеть фото и побольше узнать о Священном Вишнавате можно на страницах замечательного блога о Варанаси govaranasi.livejournal.ком
Очевидно, что индуизм, с миллионными проявлениями Бога, не понятными нам ритуалами, чужая европейцу религия. Происхождение божественных образов может нарисовать только феерическая вселенская фантазия! Взять, к примеру, всеми известного и любимого Ганешу - Бог мудрости, изобилия и начинаний, если разобраться в истории его происхождения…. Шива отрубил голову сыну, а потом, из-за гнева жены Парвати приставил ему башку слоненка (т.к. ничего другого под руку не попалось) … ну, а то, что этот Слонообразный Бог в качестве транспортного средства использует Мышь – это вообще за пределами человеческого разума…
Возникает логичный вопрос - что они там такое курят?
Я ничего кроме сигарет не курю, но вы знаете, находясь некоторое время в этом сумасшедшем доме под открытым небом, начинаешь невероятным образом всем этим так проникаться! И маленький городок Варанаси, скорее похожий на деревню, в которой остановилось время, вдруг, начинает казаться «энергетическим терминалом», «чудом, завернутым в тайну», «великим и ужасным Городом Света» - все эти эпитеты прочитаны мною в интернете. Неожиданно было ощущать каждый вечер, сидя на гхатах возле Ганги, что я вообще не в Индии, а где-то в глухом украинском селе над тихим Днепром, и на душе так спокойно, как у Бога за пазухой!
Последний раз редактировалось Нышпорка 20 ноя 2012, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
100 лет назад Маникарника гхат (Manikarnika древнейший на земле крематорий) наводила шокирующий ужас на британцев-колонизаторов, сегодня это главная достопримечательность города, как магнит притягивающая сюда тысячи туристов.
Сюда лучше приходить без фотоаппарата, оставьте картинки горящих костров профессионалам, зарабатывающим на этом деньги. Ибо, завидя камеру, вам сразу начнут заламывать расценки на съемки. Вообще снимать нельзя ни за деньги ни без, но люди со всего мира все равно приходят и щелкают, щелкают. Если процесс нельзя остановить, его нужно возглавить, так мудро поступили хозяева Маникарники (этот гхат, как и многие другие частная собственность) – хочешь фото – плати много и постоянно или веди себя скромно – посмотри тихонько и отвали.
Прогуливаясь тут, вы вдруг обнаружите рядом с собой пожилого дядечку, который как-то мягко и ненавязчиво проведет вас в небольшой храм, и голосом как бы из ниоткуда заведет тихую песню о неизбежности смерти, о своей самой замечательной и самой священной работе – отправлять людей на тот свет. Он будет мило улыбаться, рассказывать подробности религиозного ритуала перед кремацией, его английский текст отскакивает от зубов, могильщик со знанием английского языка – это бывает только в Варанаси! Дедуля молодец, и денег за общение ТИПА не просит, он добрый, он немощных людей по городу собирает, на собственном горбу приносит их сюда, в хоспис, где они ждут своего Освобождения. На одном из балконов храма, с видом на Гангу и костры, сидит парочка старичков и бабульки, они тут живут. Денег на дрова у этих нищих нет, поэтому, не соблаговолите ли вы, белый турист, скинуться на дровишки? - Ну и почем мокша для народа? – интересуюсь я - Тысяча рупий.(20$) – шепчет дядечка - Ни фига себе!!! - Торг здесь не уместен – расплывается в улыбке англоязычный могильщик. - Вот именно - отвечаю я, - нате вам 200 рупий за вход без фотоаппарата - Ну и на том спасибо, всенепременно заходите к нам еще! – улыбается могильщик и кланяется, сложив ручки на груди. Так и вспоминается анекдот: - Алло, это больница? - Нет это морг - Ой, мне еще рано - Ну, ничего, мы подождем… Абсолютно очевидно, что Варанаси это город абсурда и невероятно мудрого смысла; город нищих, но невероятно богатых Верой людей; это обитель Смерти, в которой так много Жизни, бьющей ключом и иногда по голове. Перефразируя великого мудреца, рискну предположить, что когда Бог сотворил этот город, он улыбался, инчае невозможно было бы создать такое очевидное-невероятное Варанаси.
Сущность всякой веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который не уничтожается смертью. Лев Николаевич Толстой
В конце мне хочется показать вам фотографию, передающую атмосферу Варанаси, похожую на сон.
Автор этой фотографии известный фото-художник Петр Ловыгин
Огромная благодарность за моральную и практическую поддержку Маше и Илье из Москвы (авторам блога govaranasi.livejournal.ком ), а так же русскоязычным варанасцам Володе, Андрею и Саше за чудесную компанию .
Batistu писал(а) 07 ноя 2011, 20:05:Я где-то читал, что за съемку в Варанаси платят бешеные деньги в какой-то местный орган управления, типа горсовет, или как это там у них называется.
Миф! )))) Но если постараться, можно легко найти людей, которые с радостью возьмут у вас бешеные деньги. Для горсовета? Да, для горсовета, как скажете ))
Теперь делюсь практической информацией. Для многих, в том числе и для меня, поездка в Индию невозможна из-за вездесущей грязи. Да, понятия о чистоте у нас и индийцев отличается радикальным образом. И побывав там, я быстро поняла почему? И вы сразу поймете, если вспомните как жили обычные люди у нас в селах 30 лет назад. Горячей воды в доме нет, канализации нет, стиральных машин нет. Посуду после еды мыли в тазиках, воду грели на газ балоне. А в туалет как ходили? А мылись как? вот представьте себе все хорошенько, и ничего удивительного тут нет! А в наших с вами типа европейских городах все это было, вернее не было благ цивилизации 60 лет назад. Моя мама в 1946 году жила в самом центре Киева, напротив Оперного театра и в их доме не было горячей воды, туалет был, ванны с душем не было, мылись в тазах, раз в неделю в баню ходили. Отец вырос на киевском Подоле, летом они в Днепре мылись и все отлично было! Возможно, большинство читателей этого форума в те времена еще не родились и ничего об этом не знает? Лично я долго не решалась поехать в эту страну именно из-за бытовухи, но потом любопытство взяло верх Безусловно, в Индии есть все – и там можно жить мега-гига шикарно, чисто и комфортно, но стоит это таких денег, что ну его на фиг. Так же в Индии можно жить практически без денег вообще, ну некоторые там живут на 2 доллара в день, за отель платят 5-10 и очень счастливы! Нужно четко понимать, что за 5-10 долларов в Индии (как и в любой стране на планете Земля) условия вашего проживания будут, мягко говоря, халабуда с тараканами. Как и во всем, нужно искать золотую середину. Начну с отелей. Отель выбирала в Варанаси долго и нудно т.к. мне не одну ночь перекантоваться, а целых пять. Для меня важен в первую очередь чистый-комфортный сан узел. Я так по этому поводу переживала, что даже народ на форуме теребила Нормальный душ в индийском отеле, возможно? В итоге поняла, что либо нужно платить 60 евро в сутки, либо живи как все и не выстегивайся. Практичность победила, и я отвергла варианты поселения в дорогих отелях у Ганги (а их там есть и много!!!). Мне присоветовали гостиницу Templ on Ganges http://www.hoteltemple.com/english/index.htm Я с ними списалась заранее, выставили мне цену за сутки 1750 рупий = 40 долларов без завтраков НО включая все налоги и сборы (это важно!), они затребовали предоплату прислать им вестерн юнионом на фамилию какого-то там… Васю Тарамахмачари. Ага, щас!!!!!!! – подумала я, все брошу, начну баксы рассылать индусам, при этом приплачивая нехилую комиссию всяким вестернам. Жить мне (хотя бы первое время) справедливо рекомендовали на Асси гхате. Потом, когда я уже разобралась в городе, поняла почему, и это абсолютно правильный совет для тех кто в Варанаси первый раз! Написала в др отели (цены были дешевле, но по отзывам на трипадвайзере - ужОс-ужОс), все хотели того же – или шлите вестерном предоплату на имя такое-то или мы не гарантируем вам бронь. В общем, благодаря личному знакомству и гарантийному письму в отель Ильи (с блога govaranasi.livejournal.com) гостиница Templ on Ganges согласилась держать мне бронь без предоплаты. Заказала трансфер из аэропорта, машина с кондиционером, 800 рупий (17 долларов). В номере нет ни телевизора, ни интернета. Бесплатный отельный WIFI был только на первом этаже, но далеко не всегда. Мой номер был такой:
Сан узел был, конечно, «все как я люблю»
душ в стене, ни шторки ни барьера для воды, к душу прилагался специальный шкребок (как для мойки окон и машин), чтоб по полу воду загонять в слив т.к.никакого уклона пола не было и вода не шибко быстро уходила, короче, прЭлЭсно!!! Вода горячая, возможно, там и была, для ее получения надо было включать допотопный бойлер, но от одной мысли о нем мне становилось страшно, ибо вид у него был не симпатичный. Кондиционер в номере как бы был, но на самом деле его не было. Включить этот агрегат была целая проблема, но когда он работал пару часов в сутки (электричество есть не всегда), от шума можно было оглохнуть! Вообще, недорогие индийские отели это целая глобальная тема, это вершины отельного маразма!!! У них просто страсть к выключателям. У меня в номере было 18-ть (!!!!) тумблеров!! Сфотать их всех не могла т.к. они хаотично располагались по всему номеру и за его пределами. Обнаружила что один тумблер включает розетку, а другой ее выключает (за ним надо следить, чтоб он был включен, иначе зарядить что-либо в розетке невозможно, она ж отключена!)… точек света достаточно много, но пока разберешься какой выключатель что включает.... для того чтоб включить группу выключателей в сан узле, нужно включить тумблер за пределами номера…. Это ж все не подписано, нужно опытным путем все время клацать, в общем, капец! Перед поездкой я читала, что чистота постельного белья может вызывать вопросы, т.к. сьирается и сушиться белье по-деревенски просто:
ну, это фигня, я все взяла с собой – простынки, да легкие полотенца много не весят, место тож не занимают, потом я просто их оставила в номере. Хотя, стоит заметить, что с постельным бельем как раз было все ок, только полотенца что в Варанаси, что в Дели меня смущали.
Последний раз редактировалось Нышпорка 10 ноя 2011, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Прикольно, что номер закрывался на амбарный замок, ключ от которого имел приличный вес
На крыше отеля, традиционно для отелей и кафе Индии, приятная лаунж-площадка со столиками.
Вечерами там было классно сидеть, пить пиво Кстати, пиво купить в городе проблема. Вернее оно как бы продается, но очень НЕ очевидно. Государственная цена пива 75 рупий (1,6$), я его покупала за 100 ре (изначально продавец хотел за бутылку 140рупий=2,2$)
Кто был в Варанаси и с ужасом наблюдал за омовением индусов в Ганге, могут расслабиться т.к. вода в вашем номере тоже из Ганги, а значит и вы искупались в священной реке, но это же хорошо для кармы. Да и воду забирают вверху реки (возле Тулси гхата), крематории стоят ниже по течению.
Это фото водонапорных башень, подающих воду в город. Других источников воды, кроме Ганги в Варанаси нет. Главная положительная особенность моего отеля – удобный подъезд. К большинству отелей Варанаси подъехать невозможно никак! Улочки старого города, идущие к Ганге настолько узкие, что проехать по ним не сможет ни мотто, ни вело-рикша, не говоря уже об автомобиле. Т.е. доставка многих гостей до отеля заключается в том, что вас довозят до ближайшей ездовой улицы, а дальше вы с чемоданами, перепрыгивая через коров, пешкодралом ищите свой отель, притаившийся в закоулках. В отели же, расположенные на Асси гхате, можно подрулить на автомобиле прямо под самый вход, менеджеры Templ on Ganges очень гордятся своим шикарнейшим подъездом
На проживание в отеле я случайно получила хорошую скидку т.к. немножко поработала для них переводчиком ) это долго описывать, и это целая история, в общем, цифры по поездке вырисовываются такими: Проживание в Варанаси 5 ночей - 160 долларов Еда, вода, пиво, транспорт, какие-то билеты в Сарнатхе, несметное кол-во масла чая в чайхане Каши (это такое мега тусовочное место весьма странного вида), нищие, лодки и храмы все вписалось в 120 баксов за 5 дней. В Дели были расходы, конечно, гораздо больше, там я еще накупила кучу всего (о столице все напишу отдельно) Авиа перелет Дели-Варанаси-Дели был куплен на http://www.travelocity.co.in за 100 долларов Туда летела Кингфишером, Обратно Air India все полеты прошли отлично.
Последний раз редактировалось Нышпорка 20 ноя 2012, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
Очень интересно, замечательные фото!!! Я, в принципе, Индией не особо интересуюсь, но вот случайно зацепилась глазом за ваш отчет и просто не могла оторваться! Как будто сама там побывала, спасибо.
Отличный даже не отчет, а повествование! Классные фото! Спасибо! Сам был в Варанасе в октябре - Вы все очень живо напомнили. Хотя этот город не забудешь! Впрочем, как и всю Индию. Еще раз спасибо !
была в Варанаси год назад, в декабре еду опять - тянет отчет класс! помогает свежим взглядом посмотреть на знакомые места! однозначно плюс и ждем про Дели!
И долго она будет шалить? - Кто? - Печень господина Атоса....
