Форум Винского

**Otta08** » 19 окт 2011, 22:50

Можно и в мае!
Только ненадолго- на неделю, скажем...На дольше у меня не получится...
Да..поля маков.....И Розэ!
Фото потихоньку разбираю..просматриваю..но быстро отвлекаюсь и просто начинаю смотреть и вспоминать. как было здорово..

**maeva** » 20 окт 2011, 21:16

Меня виноградные фото с 1 страницы просто приворожили. Хочется теплую гроздь в руку опустить и запах вдыхать.
А уж рюмки Баракко и Кастаньо, снятые Вами, сделают честь любому их путеводителю.

Спасибо! Сочный рассказ

**Цыцер** » 20 окт 2011, 21:25

maeva писал(а) 20 окт 2011, 21:16:Хочется теплую гроздь в руку опустить и запах вдыхать.

Что хочу сказать... Виноград мы ели только ворованный. Ну то есть - стоит виноградник, висит гроздь, вокруг никого, как не сорвать.
Купить виноград в Тоскане очень трудно - столовый здесь практически не сажают. Зачем, дескать - земля дорога, доход приносит вино, вот и выращивают только винные сорта.

**Agafa P.** » 20 окт 2011, 21:28

Цыцер писал(а) 19 окт 2011, 22:33:А в те края я бы хотела вернуться в мае, к цветению маков.
Потому что нынешний лунный пейзаж, конечно, это не совсем то, чего мы ожидали увидеть...

Наверное, каждый хочет иметь СОБСТВЕННЫЕ фотографии маков, зеленых холмов Тосканы и т.д...
Но, эти "лунные", как вы говорите, а точнее не скажешь, пейзажи - это красота необычная, редкая, не растиражированная,
завораживающая! лунная, короче!

Ну, а бутылки, бокалы... это уже почти лишает терпения... Даже полезла сегодня вечером на сайт Алиталии, где обещали какую-то вкусняшку этой ночью)
Это вы еще еду не фотографируете, спасибо вам за это!

**Цыцер** » 20 окт 2011, 21:50

Agafa P. писал(а) 20 окт 2011, 21:28:Это вы еще еду не фотографируете, спасибо вам за это!

Не, практически никогда. Не успеваю )))

**Agafa P.** » 20 окт 2011, 21:57

Цыцер писал(а) 20 окт 2011, 21:50:
Agafa P. писал(а) 20 окт 2011, 21:28:Это вы еще еду не фотографируете, спасибо вам за это!

Не, практически никогда. Не успеваю )))

А у меня прям какая-то болезнь неприличная, как только блюдо принесут, если оно мне нравится, и слюна начинает течь - сразу за фотоаппаратом....

**chonkin** » 20 окт 2011, 22:33

я пока не перелопачу десяток блогов фуд-фото-маньяков перед поездкой - не успокаиваюсь))) Аня, это затягивает))
сегодняшний потоп в Риме пугает...надеюсь небеса не раззверзнутся над тосканскими лунными пейзажами на след неделе ливнями.....
иначе...мне придется фотографировать только бутылки, барикки и интерьеры дегустационных залов....

**Agafa P.** » 20 окт 2011, 22:36

chonkin писал(а) 20 окт 2011, 22:33:надеюсь небеса не раззверзнутся над тосканскими лунными пейзажами на след неделе ливнями.....

Вика, все состоится! удачного путешествия! тем более, на ушко, "бутылки, барикки и интерьеры дегустационных залов" - что еще надо??!!

Цыцер, сорри за офф в вашем отчете)

**Цыцер** » 24 окт 2011, 09:07

Набралось еще немного картинок, продолжим.

Я мало пью *краснеет*
Дегустации - это скорее труд, правда смягченный удовольствием. А знакомство в тосканским виноделием - это вообще чистое удовольствие. Приводит в состояние легкой эйфории, бодрит и радует.

Вот так в состоянии энтузиазма. слегка подогретого розэ, мы вернулись в Кортону.
Кортона так и оставалась бы дремотной деревней на границе Тосканы и Умбрии, если бы не писательница Френсис Мейес с ее книжкой "Под солнцем Тосканы". Как пишутся такого сорта книжки? Половина (необязательная) - о личных переживаниях героини, вторая половина - песнь Тоскане и ее кухне (с рецептами).

Как бы то ни было, книжка пробудила интерес к городу, и теперь тут всюду жизнь, включая туристов.

Если посмотреть со стороны, Кортона выглядит как наброшенный на вершину хорма латаный коврик. Это вертикальный город, расположенный террасами, и чтобы добраться до старого города, надо воспользоваться эскалатором.

В любом тосканском городе можно провести пару часов проездом, а можно и остаток жизни. Я бы, конечно, предпочла второе. Мне очень нравится жить не спеша, а тут все к этому располагает.

Ни одной прямой улицы, все куда-то вкривь и вкось, Piazza della Repubblica с ратушей, к которой как-то неловко сбоку приделана каменная лестница, по вечерам превращается в гостиную.

"гербарий"

**Цыцер** » 24 окт 2011, 09:26

В Кортоне я впервые увидела дождь со стороны:

Вот так он поливает окрестные поля

Ну и главное, ради чего мы сюда зарулили: крохотный, в несколько комнат местный museo diocesano. Тут хранится одна из версий "Благовещенья" фра Анжелико, к ней мы и пошли.

Поразительное дело, как ловко фра Беато в сцены библейских чудес включал совершенно реальную тосканскую природу, ее города, мелкий народ - ремесленников, солдат...

Вот и тут вся сцена происходит в типичной тосканской арочной галерее, и эти золотые крылья архангела как будто выкованы тосканскими золотых дел мастерами, а его нарядная туника выткана местными ткачами.

И этот назидательно выставленный палец, мол, "Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi", и эти легкомысленные золотые кудри...

А ниже - пять композиций пределлы - сцены из жизни богородицы, в одной из них на фоне Тразименского озера изображена поднимающаяся на холм женщина. Мы вышли из музея, пошли на крепостную стену смотреть на Тразименское озеро.

**Ульяна** » 24 окт 2011, 10:05

Цыцер, слог у Вас превосходный и фото изумительные - такие, с характером. Но Ваши макро меня приводят в восторг, и начинаю немного жалеть о купленных билетах куда то, кроме Италии. Спасибо за отчет!

Цыцер писал(а) 19 окт 2011, 21:19:А макать гренку в оливковое масло, скажешь, хуже?

Особенно если масло настоено на травах и перце, как нас потчевали в Мантепульчано. Даже с собой прикупили этих трав и масла

**Цыцер** » 24 окт 2011, 10:36

Cпасибо)

Что хочу сказать... В сельской Тоскане есть много интересного и помимо выпить/закусить (хотя гастрономия - столп тосканского туризма, да-да).
Как-то наша свенравная машинка, наплевав на наши намерения и навигатор, завезла нас в Кьюзи. Ну Кьюзи и Кьюзи, подумали мы, раз уж мы здесь, надо оглядеться.

Археологический музей Кьюзи оказался настоящей сокровищницей.

Здешняя коллекция этрусских погребальных урн пробирает до самой печени, и так уже травмированной вино нобиле де Монтепульчано.

У этрусков, как я потом прочла в ученой книжке, почитание, культ мертвых играли чрезвычайно большую роль. Гробницы этрусков роскошны, золотые погребальные дары щедры. Казалось даже, они жили с мыслью о том, как достойно умереть.

На погребальных урнах устанавливали [s]бюст героя[/s] глиняную маску умершего - как залог его потустороннего бессмертия.
Посмотрите на эти лица:

Этот - с золотой серьгой

бритые головы, мощные загривки, сжатый в гузку рот... Бессмертный типаж.

ритуальный танец

На саркофаге, насколько я понимаю, Георгий со змием...

...с широко закрытыми глазами...

Немного античного мрамора

И жемчужина коллекции: осколок блюда с эротической сценой - награда тому, кто пьет до дна:

**Цыцер** » 25 окт 2011, 10:12

Ниже – немного картинок «культурного пейзажа» Валь Д'Орчи. Тосканцы умеют хранить красоту , наслаждаться ею – оттенками цвета, совершенством композиции. Или как говорит наш чичероне Серджио, «нам, итальянцам, свойственно эстетическое отношение к жизни». Петр Вайль называл Тоскану «итальянским садом камней эпохи Возрождения. Для себя, для эстетическо-интеллектуальной утехи».

С другой стороны, пейзаж вполне утилитарный – кипарисы и пинии защищают от ветров, дают тень и привал. Тут сеют рожь, выращивают подсолнечник, маленькие трактора пыхтят по полям, в каждой приличной траттории – овощи и травы со своего огорода. Во всем – высокий перфекционизм: линия кипарисов образует сложные дуги, трактор вспахивает волны. Красота без износа, только смена времен года меняет картинку.

В основном это места между Сан Квирико и Пиенцей, хотя... тут какое направление не выбери, все хорошо. Правда, по моему предубеждению, холмам Тосканы положено быть сине-зелеными, с маленькими городами, насаженными на макушки холмов. Но вот что оказалось:

**Flyer-DV** » 26 окт 2011, 07:48

Душевно... Всякие воспоминания хорошие накатили, снова полететь захотелось

Только вот лично мне неудобно, когда подпись к фотографии стоит ПОД ней. Это же не книжка, лично я текст читаю сверху вниз , экран не очень большой, поэтому скакать приходится не глазами, а мышкой.

**Цыцер** » 26 окт 2011, 08:10

Flyer-DV писал(а) 26 окт 2011, 07:48:лично мне неудобно, когда подпись к фотографии стоит ПОД ней.

Я старалась картинки уменьшить так, чтобы они по бОльшей стороне помещались целиком даже в экране ноута.
Не знаю, в чем проблема, честно говоря.

Кстати, у меня наконец созрел ответ на распространенный вопрос "а что там делать?". А ничего.
Ничего не делать, никуда не спешить, не брать никаких обязательств. Почувствовать сладкий вкус праздности.
Устраивать пикники под чужими кипарисами. Ехать не по навигатору, а в направлении "куда-то там направо".
Заходить в маленькие музеи, общаться со словоохотливыми стариками, есть сыр с медом, а не с хлебом...
Да мало ли...

**Цыцер** » 26 окт 2011, 08:25

В общем, концепция Slow Travel, как и Slow Food, среди меня находит полное понимание.
В любом из маленьких тосканских городов можно провести от часа до года. Я скорее соглашусь на год (где найти такую возможность - другой вопрос).
Когда вышла последняя, посмертная книжка Петра Вайля "Слово в пути", я там прочла слова, которые считаю очень правильными:

"Если бы у меня было столько денег, чтобы о них не думать, я бы очень медленно путешествовал по миру. Приезжал бы в какое-то место, снимал жильё, ходил на рынок, пытался болтать с торговцами, готовил тамошние блюда, листал местные газеты, вперялся в телевизор, болел за городскую футбольную команду. Потом, через несколько месяцев (а может, лет), уезжал, узнав довольно много о них - из любопытства, и еще больше о себе - из настоятельной внутренней потребности. Потребность эта есть у каждого, только не все сознают и не все признаются".

И что особенно хорошо - горизонт виден. Давно ли в большом городе я видела горизонт? Да практичсеки ни разу. Всегда что-то бессмысленное пред глазами маячит.

Ну вот, побухтела. Дальше поедем в средневековые спа. В Баньо Виньоне, и в Монтальчино, пить брунелло.

**Tattaa** » 26 окт 2011, 15:25

Очень хочется продолжения !!!

**maeva** » 26 окт 2011, 19:57

Спасибо, Лика! Наслаждаюсь. Все очень эстетично - и рассказ, и картины, и нужные слова П. Вайля.

**Цыцер** » 27 окт 2011, 11:14

Спасибо всем, кто читает.

Баньо Виньоне – крохотная деревня на три улицы и 11 человек местных жителей. Место каменной пьяццы, вымощенной тесаным камнем, со столиками кафе, ратушей и собором, - словом, как в любом другом тосканском городке, - здесь занимает термальный бассейн. Место немноголюдное и уединенное. В 16 веке его построили Медичи – Лоренцо Великолепный приезжал сюда лечить всякие хвори. Так что если окрестные городки зарабатывают на жизнь, продавая вино, живописные виды и ситорию, то Баньо Виньоне расцвел на подагре.

Для русских синефилов это место особенное – здесь Тарковский снимал ключевую сцену «Ностальгии». Видимо, постоянно меняющаяся игры воды и света привлекла сюда его «сумрачный гений». Про все остальные места Тарковский говорил - «слишком красиво».

Говорят (с), в утренних сумерках, особенно зимою, от этого бассейна с горячими источниками поднимается пар, застилая и галерею, и окрестные дома влажным туманом, отчего округа приобретает депрессивно-мистический вид.

Но мы сюда приехали жарким осенним днем, время приближалось к полудню, а температура воздуха – к температуре воды в бассейне. В это время Баньо Виньоне торговал не зыбкими образами прошлого, а керамическими горшками, безумного цвета башмаками от ClFactory и безмятежностью.

Мы заняли место в кофейне у бассейна, и провели там часа полтора. День послал нам солнце, кофе с миндальными контуччи и фотоальбом Terre de luce из книжной лавки по соседству, который я теперь достаю, когда мне не хочется смотреть в окно.

Отряхнувшись от приятной расслабленности, которую вызывает тосканский образ жизни, мы уехали в Монтальчино:

**maeva** » 27 окт 2011, 12:39

В фильме бассейн кажется не таким уж и большим. Я еще удивлялась, отчего не получается пройти со свечой, вроде расстояние позволяет сделать это быстро. А сейчас вижу: пространство немаленькое.

**Цыцер** » 01 ноя 2011, 08:14

Монтальчино. Если ваш бог — Бахус, то вам туда. Крохотный городок — центр производства прекрасного и дорогого Брунелло ди Монтальчино, и его младшего брата — Россо ди Монтальчино.

Половина лавок в городе продают вино, вторая половина — закуски к нему. Кроме вина в городе есть крепость 14 века. Сейчас она представляет собою пустую раковину, а когда-то, века до 12-го Монтальчино был вторым тосканским городом после Флоренции — и по величине и по значению. Не повезло, попали под каток амбициозных сиенцев, а потом, как остальные города, легли под Медичи.

Вторая жизнь города - города виноделов началась в конце 19-го века, когда семейство Бьонди Санти сделало первое свое брунелло, темно-красное, мощное, мужское. Ну, тосканец-«брюнет», что с него взять.

Дорога к фортецце вымощена брусчаткой и телами тех, кто осел в окрестных энотеках. Гуще всего энотеки расположены у стен крепости, и за крепостной стеной, в тени средневековых башен, тоже расставлены столики, и энотека Fortezza принимает на себя последнюю волну туристов — здесь оседают последние. На башню мы поднялись в одиночестве)

Но перед подъемом нырнули в погреба к Franci, подкрепиться и поднять тонус.

Franci поднимают тонус брускеттами с помидором, обширным репертуаром сыров из соседней Пиенцы, собственным медом, колбасой из кабанятины, не меньше, чем сотней марок брунелло, не говоря уже о шеренгах вино нобиле, кьянти классико, супертосканских. У меня за спиной, например, маячила бутылка винсанто за 400 евро, что заставляло меня нервно сводить лопатки. Винсанто — вино не гастрономическое, а социальное, с ним ходят в гости, отмечают правздники, ведут важдые и задушевные беседы, обмакивая в бокал миндальные контуччи. Некоторые тосканские тетушки так вымакивают не один бокал.

Отвлеклась.
Фортецца и виды с нее:

В Монтальчино мы закруглили южно-тосканскую часть нашего путешествия. С сожалением, скажу честно, - маленькая земля, размером с ладонь, а столько здесь чудес и красот, что мы за пять дней путешествия успели только похватать по верхам, так, продегустировать, но не насытиться.
Впереди у нас была Сиена и долина Кьянти.

**Sochi2014** » 03 ноя 2011, 12:04

Цыцер, пусть Ваша банка клубничнего варенья всегда остается полной!
На фоне "дегтя", который в последние дни льется на Италю, Ваш отчет - настоящий маяк. Он светит во "мраке" и говорит: "Думай, и у тебя все получится!"

**Цыцер** » 08 ноя 2011, 08:11

Спасибо!
Пришлось на неделю сменить гастрономическую ориентацию:

Но скоро вернусь и к кьянти.

"Ну вы, батенька, и гурман!". Такой теплый, вкусный замечательный отчет! На улице зима-холода, греюсь вашими фотками!

**Agafa P.** » 12 ноя 2011, 17:44

Специально давно не заходила в вашу тему, копила новые сообщения в надежде, что когда-нибудь можно будет уютно засесть в кресле с ноут-буком и бокалом вина, и опять наслаждаться новыми впечатления...Вашими... и моими теперь тоже...

Цыцер писал(а) 26 окт 2011, 08:10:Кстати, у меня наконец созрел ответ на распространенный вопрос "а что там делать?". А ничего.
Ничего не делать...

плюс ваша цитата из Петра Вайля....
вот-вот...
и если кто-то еще до этого не проникся, то это - не излечимо...

Одинокое дерево в пашне украла себе на заставку...

Возвращайтесь, пожалуйста, в привычную ориентацию!

**Цыцер** » 14 ноя 2011, 12:05

Эх, постараюсь ускориться, пока московская ноябрьская дрись не стерла все воспоминания нафиг.

Валь Д'Oрча, конечно, очень чувственное место, буквально — место, созданное для радостной праздности. Сиди себе с бутылкой вина на террасе, и наблюдай, как солнце всходит и заходит. Но долина Кьянти тоже обещала немало прекрасностей, и мы погрузили картонные кофры с булылками в багажник, и отправились в Сиену.

Но прежде расскажу про чудесное место, где мы жили. Отель Palazzo di Valli оказался загородной виллой в 20 минутах прогулки до городской стены. Управляющий, Лоренцо, затащив наши чемоданы в комнаты, распахнул окно, и отошел в сторону, довольный произведенным впечатлением.

Направо втыкалась в небо Торре дель Манджа, налево — лежала долина Кьянти. Самый духоподъемный вид открывался из окна клозета почему-то.

Утром, когда мы спустились на террасу, Лоренцо шепнул: кофемашина — там, но если вы хотите нормальный кофе — скажите на кухне, вам обязательно приготовят.

Пока я пила нормальный кофе, он спустился в сад при вилле, нарвал там инжира и раздал гостям. Вечером, завидя, как мы маячим на террасе с бутылкой — предупредительно прислал хрустальных бокалов и штопор. После чего я полюбила это место всем сердцем.

Сиена.
Каждый мало-мальский значительный итальянский город переживал в своей истории период расцвета. Сиена расцветала в период республики, между началом XII века и великой чумой 1348 года. Катастрофа — чума не просто выкосила треть населения города, но и подвела черту под его будущим.

Поэтому, городские ворота Порта Романо — это такая машина времени, перешел черту — и уже 14 век.

презепи

коновязь

Я бы, конечно, в Сиене охотно жила неделями, ходила бы как на работу в Собор рассматривать фрагменты полов, забиралась бы на башни, ходила бы по церквям, рассматривая позолоченных средневековых мадонн, покупала бы разноцветные кожаные сумки и перчатки (и еще вон ту и вот эту).

Но все, что я успела — зайти в собор, подняться на его стену и полежать на Кампо, вместе с несколькими десятками таких же изнемогших от тесноты города человек.

Это "Убиение младенцев" мастера Маттео ди Джованни - самый впечатляющий фрагмент инкрустаций, выложенных на полу собора.

Библиотека Пикколомини. Пинтуриккьо нарисовал тут на стенах десять фресок со сценами из жизни папы Пия II, Энея Сильвио Пикколомини (популярная личность в Тоскане, мы и жили-то на улице его имени). По правде сказать, все эти сцены "жития" отстоят от нас дальше далекого. Но реальность тосканских пейзажей, городов на холмах, арок и террас - реальность гораздо более явная, чем историческая реальность. Если рассматривать эти фрески как старинный комикс, или сцену театра - то немедленно становится интересно. По сцене ходят нарядные тосканцы, многие стоят вполоборота к зрителю, и можно перекинуться с ними взглядом. На заднем плане суетятся торговцы, солдаты, путаются под ногами собаки, кто-то играет в карты, или колотит сварливую жену, пока эти персонажи на переднем плане "делают историю".

А одежды? а шелка и парча? А конские сбруи и украшения? Художники в те времена были такие же члены ремесленных гильдий как суконщики там, или ювелиры.

А в музее Дуомо можно встретиться взглядом с Мариам, довольно жутко

**chonkin** » 14 ноя 2011, 12:21

вот интересно...Цыцер...а какая часть Тосканы Ваас торкнула сильнее - Кьянти или Валь д Орча?

**Цыцер** » 14 ноя 2011, 12:30

Перпендикуляром к фасаду недостроенного Сиенского собора стоит стена его нефа, такой обломок рухнувших амбиций. На стену можно подняться, там всегда дует ветер и терракотовый город оттуда как на ладони:

Виден даже раскрытый веер Кампо

Полосатая, как футбольная форма, кампанилла

Черепица

Флагоносцы репетируют.

А вечер хорошо встретить на теплом кампо

Можно заказать вина в любом из кафе, окружающих площадь, но по мне - тут и допинг не нужен)

Лежишь себе, запрокинув голову - и хорошо.

А там уже и сумерки, и терраса с видом на долину Кьянти:

Релакс-релакс, к завтрашнему дню мы ждали нашего гида Серджио, чтобы совершить последний марш-бросок в долину.

**Цыцер** » 14 ноя 2011, 12:33

chonkin писал(а) 14 ноя 2011, 12:21:какая часть Тосканы Ваас торкнула сильнее - Кьянти или Валь д Орча?

Обе)
Вообще они совершенно разные, и предпочесть одну другой - это обидным образом обделить себя)
Валь Д'Орча, конечно, топовое место для любителей поснимать и повтыкать, а зеленая долина Кьянти как-то больше настраивает на ленивый пейзанский отдых.

**Цыцер** » 16 ноя 2011, 12:00

Последний день в Тоскане нам предстояло провести в очень бодром темпе, практически в ритме тарантеллы. Форца-форца, аванти-аванти. В последний день мы от жадности напихали все, до чего не успели дотянуться руки в прошедшую неделю. Плюс немедленно выпить (см. поездку на винодельню).
Помочь с этим справиться нам должен был помочь Серджио, наш тосканский гид.

NB! Есть ли смысл брать местного гида в таких поездках? На мой вкус - да. Во-первых, развязаны руки, никакой принудительной трезвости за рулем в регионе традиционного виноделия. Во-вторых, мы очень славно провели время в дороге, болтая о тосканском образе жизни, о вреде напряженного труда и пользе досуга, о том, как выращивают вино, о тяжелом нраве итальянских женщин, об врожденном эстетическом чувстве итальянцах и тому подобных необременительных вещах.

Дорога из Сиены в Сан Джиминьяно вела по масличным и виноградным холмам

Такая пастораль тянулась, пока не показались 14 башен города:

Издали - ну совершенно индустриальный пейзаж. На расстоянии башни выглядят очень внушительно, а уж когда меряешь их высоту ногами по узким лестницам - так и вдвойне. Санджиминьянские нобили строили их для защиты от соседей. Отстреливались с высоты, поливали супостатов смолой и нечистотами. Вот башни до сих пор торчат как воплощенная маскулинность. Я вот только думаю, это сколько раз на дню они бегали с этажа на этаж за всякой нуждой? Тяжело же без лифта...

В Сан Джиминьяно я успела пофтыкать на забастовку местных пожарных

Забраться в Museo Civico, чтобы разыскать фрески Меммо ди Филипуччо со сценами семейной жизни. Для 14 века они вызывающе эротичны:

Отдуваясь, взобраться на Торре Гроссо:

Обожраться (зачеркнуто) Съесть три сорта мороженого в "чемпионской" джелатерии на пьяцце

вот ее невыразительная, но всемирноизвестная дверь

А также искать и не найти в бесчисленных кожевенных лавках чехол на мой 7-дюймовый планшет. Все шьют на айпады, ироды, так и осталась моя сиротка без обновки.

Заметку себе сделала - прекрасный город, с характером (твердым), надо включить в список для "пожить".

Потом мы зарулили в аккуратную фортеццу Монтериджони:

Монтериджони оказался гарнизонной крепостью, никогда не знавшей войны. Благодаря этому, она, кстати, и уцелела и теперь активно эксплуатируется как гнездо рыцарства. В городе есть даже музейчик рыцарства - на три комнатки, но забавный - можно побряцать оружием, надеть на себя какой-нибудь фрагмент лат, - испытать маленькие радости реконструкторов.

Собственно, это весь город:

А это холмы, которые лежат вокруг его стен

А вечер мы встретили в Чертальдо, на родине Джованни Бокаччо.

Наверное, это были лучшие часы нашей поездки. Тихий город в предзакатном солнце, старики, которые выносят скамейки прямо на главную улицу, фуникулер, который делает жизнь в крепости на вершине холма недоступной для суеты нижнего Чертальдо.

И тем самым подвели черту под тосканской частью нашего путешествия...

**Semen_:)** » 16 ноя 2011, 12:09

жалко, что нельзя еще раз плюсануть. Спасибо большое.
читаю и наслаждаюсь

**Цыцер** » 16 ноя 2011, 12:51

Semen_:) писал(а) 16 ноя 2011, 12:09:читаю и наслаждаюсь

И вам спасибо на добром слове.

У меня есть еще небольшая доза картинок Венеции, где мы потом отмокали неделю. В общем, вот "стремленье запомнить пейзаж, способный
обойтись без меня":

Фрари

голубь-лазутчик

Лодки и лодочники в ассортименте

Мост Академии. С самой Академии наконец, сняли леса. С непривычки не узнала - все-таки лет 10 на моей памяти фасад был закрыт.

Дверные ручки тут не просто как, а персонифицированные. Это вот Отелло, между прочим)

Таверна имени Джорджо Баффо, венецианского нобля и автора похабных стихов, такого местного Баркова.

Сад Ка Редзонико

Я бы тоже хотела так проводить длинные часы досуга

Кастелло - рабочая слободка Венеции:

Месяцы биеннале хороши тем, что под выморочное искусство, которое здесь обычно выставляют, открывают многие палаццо. Можно зайти и посмотреть дворцы, которые в другое время закрыты. Палаццо Зенобио, например.

А это последствия одного из предыдущих биеннале: мальчик с жабой Чарльза Рэя. Соблазнительно белый плексигласовый мальчик привлекает к себе тьмы народа, и охранять его поставлен карабинер. Что за работа у человека - топтаться весь день на мысу Доганы и отгонять от мальчика туристов: нельзя, не трогать. Хуже гаупвахты.

Это чернильница из дома художника Хьюго Пратта, автора главного и подлинного венецианского героя - Корто Мальтезе. Чернильница полна чернил, можно написать любовную записку Корто. Я так и поступила, чекнула нетвердой рукой: Caro Corto...

"Трон Св. Петра", который Корто искал в книжке Favola di Venezia.

Ну и чего-нибудь хрестоматийного напоследок:

**Isole** » 16 ноя 2011, 18:11

Цыцер, Вы еще не издаетесь? я бы купила Вашу книгу...

**Semen_:)** » 17 ноя 2011, 11:59

Isole писал(а) 16 ноя 2011, 18:11:Цыцер, Вы еще не издаетесь? я бы купила Вашу книгу...

+ 100%

**daikiri** » 17 ноя 2011, 12:04

Фотография "Венецианский Голубь-лазутчик" бесподобна, как впрочем и весь отчет. Очень вкусно и пьяно

**Smolyk** » 17 ноя 2011, 12:27

Венееееция (как вздох восхищения)... хочется смотреть и пересматривать, еще и еще...
Касательно снятия лесов с Академии - отличная новость! А мост вздохов тоже освобожден от плена рекламных растяжек?

**Цыцер** » 17 ноя 2011, 13:21

Спасибо)

Isole писал(а) 16 ноя 2011, 18:11:еще не издаетесь?

А вот форум - очень удобный формат)

Smolyk писал(а) 17 ноя 2011, 12:27: А мост вздохов тоже освобожден от плена рекламных растяжек?

Неа, по-прежнему загажен баннерами.
Вообще много чего закрыто лесами - часть Базилики, палаццо Дарио, палаццо Соранцо-ван Аксель, лестницу Контарини-дель Боволо всё никак не откроют людям. Но это вечная венецианская история...
Зато, но это я уже упоминала, много дворцов открыто на время Биеннале. Тоже дело.

Палаццо Гримани.

**italalla** » 17 ноя 2011, 13:32

Умопомрачительные фотографии!!! Браво (или брава!!)

**Цыцер** » 19 ноя 2011, 14:19

italalla писал(а) 17 ноя 2011, 13:32: Браво (или брава!!)

Ну спасибо)

Положу тогда ещё несколько картинок из Венеции. А рассказывать... Чего тут рассказывать - ехать надо.

Это трагетто Сан Тома рядом с нашим венецианским домом. Возили с берега на берег два апоплексического вида лодочника. И чем ближе к вечеру, тем краснее становились их лица, глумливее шутки и свирепее выхлоп. Но тем твёрже они держали весло. Мастерства не пропьёшь, чо...

Догана.

отражения

вид с террасы

ждём вапоретто

Библиотека Марчиана

птицо

канал

**chonkin** » 19 ноя 2011, 18:00

нет слофф

**Цыцер** » 24 ноя 2011, 08:05

chonkin писал(а) 19 ноя 2011, 18:00::razz: нет слофф

А я щас еще скажу!
Отсутствие наземного транспорта делает жизнь в Венеции более соразмерной естественному человеческому ритму, ритму шагов. Здесь хорошо жить жизнью пешехода, сбавив обороты. Энергичный человек тут выглядит особенно неуместно. Буквально раздражает.
И меняется тут все тоже медленно, но неотвратимо. С улицы, где мы обычно останавливаемся, исчезла мастерская краснодеревщика, вместе со стариком, который единственный на этой улице начинал работу в восемь утра. Теперь там риэлторское агентство.
Зато в изобилии появились молдаване, которые грузят лед на прилавки рыбного рынка, пакистанцы подают sarde in saor в ресторанах, китайцы торгуют самым ходовым здешним товаром - зонтиками. И это нормально. Но разве не здешний гражданин Марко Поло открыл тот Китай? Теперь и они прибыли с ответным визитом.
А однажды я на блошином рынке купила картинку, или даже черно-белый, от времени ушедший в сепию журнальный снимок, наклеенный на плотную картонку: вид на Риальто с Рива дель Вин. В этот раз захотела сделать снимок с того же места - а упс... нет уже этого ракурса, не подойдешь к воде, набережная плотно заставлена ресторанными столиками. Ну и на канале уже не весельные лодки, а катера с мотором.
Поэтому и снимаешь тут оголтело - вдруг в следующий приезд опять чего-то недосчитаешься.

Редко бывает, чтобы наоборот - открывались всегда прежде закрытые ставни.

Фондамента Мендиканти - место нарядное, благодаря красоте Оспедале Чивиле, но я по ней хожу с осторожностью, время от времени оттуда отчаливает катер-катафалк до Сан Микеле, чьи кипарисы за кирпичной стеной видны сквозь прорезь канала.

Это туда плывет лодка Данте

Кстати, Данте...

Хотелось сказать спасибо Петру Львовичу.

А это другая оконечность города - Мулино Стакки.

Не знаю я, что там бормочут про "нетуристические тропы"... В мире нет зрелища прекраснее, чем парадный фасад Венеции.

Лев сердится: дураки из мэрии хотели перенести Рыбный рынок в Фузину. Щасссс.

На Санта Маргерите выпускники университета IUAV празднуют остепенение. В компании друзей, родственников и преподавателей они выходят на кампо для обряда инициации. У каждого - шуточный "диплом" в виде дацзыбао. Задача новоиспеченного специалиста - огласить его прилюдно, цель окружающих - всяко над ним в это время глумиться. Эту девушку на наших глазах посыпали мукой и поливали кетчупом.

Хорошо было бы их топить на подступах к лагуне

А можно сесть на лодку номер 20 и слинять на Сан Ладзарро. Редкий вид по дороге открывается - на обе кампаниллы сразу.

Тут у монахов мхитаристов тихо, дух учености и много всяких диковинок: обломки Ноева ковчега, египетская мумия, и портрет царя Трдата, который подарил императору Нерону бронзовую квадригу, которая потом попада в Константинополь, которую украли венецианцы, которую украл Наполеон, но которую венецианцы себе, конечно вернули.
Всё.

**Isole** » 24 ноя 2011, 10:54

Не перестаю восхищаться! Ваши фото великолепны, до мурашек... И очень надеюсь, что это не "Всё"

**Гость** » 24 ноя 2011, 10:58

Цыцер писал(а) 16 окт 2011, 18:57:меч - 12 века

Врут они небось - он бы уже давно корродировал и рассыпался в прах, т.к. зимы там влажные и ветренные.

**Цыцер** » 24 ноя 2011, 11:14

Isole писал(а) 24 ноя 2011, 10:54:И очень надеюсь, что это не "Всё"

Тогда "эта музыка будет вечной" (с)

Andrey Po писал(а) 24 ноя 2011, 10:58:он бы уже давно корродировал и рассыпался в прах

А не знаю. Но у меня есть знакомый кузнец, у него и спрошу - интересно стало.

P.S. И специалист того же мнения, привожу дословно:
"Как историк по образованию, я не верю, что металл мог сохраниться без специальных условий с ХІІ века. Идеальными условиями являются некоторые типы почв и безвоздушные условия, болото, например. А таких там вроде нет.
По сохранности этому мечу не более 200-300 лет. Скорее всего это поздняя подделка, которая появилась после разрушения монастыря в XVII веке. Реальность могла быть очень прозаичной. Например, отсутствие монастыря сильно ударило по местной сельской экономике и потребовалось "новое чудо", что бы привлечь паломников, а значит потенциальных покупателей) А современная "легенда" сформирована не без коммерческого интереса итальянского "денабрауна" Марио Моираги".

**Smolyk** » 24 ноя 2011, 12:37

Все снимки хороши, но от фото утренней пьяцетты просто не могу оторваться... А кота не в книжном ли "Аква Альта" снимали?

**Цыцер** » 24 ноя 2011, 13:15

Smolyk писал(а) 24 ноя 2011, 12:37:А кота не в книжном ли "Аква Альта" снимали?

Да, это всё коты Луиджи в ассортименте:

***Солнечная*** » 24 ноя 2011, 13:58

Цыцер, отчет потрясающий!
Тоскана прекрасна, спасибо, что поделились своими эмоциями и впечатлениями с нами

П.с. уже позвонила мужу и сказала, что ни в какую Испанию в след сентябре не поеду! Хочу в Тоскаааану)))))

**Smolyk** » 24 ноя 2011, 15:06

Цыцер писал(а) 24 ноя 2011, 13:15:Да, это всё коты Луиджи в ассортименте:

Хороши котяры:)
Всё, нет более моих дамских сил; вечером нарисую себе дембельский календарь "Сколько осталось дней до моей Венеции"

**Said** » 16 дек 2011, 15:48

Просто шикарно! Замечательно написано, невозможно оторваться. Отличные фото и bella Italia. Molto grazie!
А как на предмет испанских вин, сыров и оливкого масла? Уже пробовали?

**Цыцер** » 16 дек 2011, 16:00

Smolyk писал(а) 17 ноя 2011, 12:27:! А мост вздохов тоже освобожден от плена рекламных растяжек?

Открыли, наконец

Said писал(а) 16 дек 2011, 15:48:Просто шикарно! Замечательно написано, невозможно оторваться. Отличные фото и bella Italia. Molto grazie!
А как на предмет испанских вин, сыров и оливкого масла? Уже пробовали?

— Что такое? — проговорил он. — Амонтильядо!.. Целая бочка! И среди карнавала! Невозможно это! (с)

Вчера с друзьями уговорили последнюю бутылочку сандемановского амонтильядоо. Люблю херес, ничего не могу с собой поделать, и даже ребухито люблю-немогу. И кесо де кабра...

В ваших северо-испанских краях делают какой-нибудь особенный кесо? А вино? Я на Сан Фермин собираюсь...

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР