Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Canmos писал(а) 03 дек 2011, 03:15:Geofox А вы Катя? Зачем тогда тихариться и возраст неправильно указывать? Вы же известны в интернет-сообществе. Почему именно этот отчет сейчас, а не другие? Давно ведь это было. 2007 год?
Ой, про возраст даже не заметила, сейчас поправлю. Отчет за декабрь 2007-го - январь 2008-го. Сейчас разместила, потому что запрос поступил. Если не интересно, могу убрать.
Canmos писал(а) 03 дек 2011, 03:15:Geofox А вы Катя? Зачем тогда тихариться и возраст неправильно указывать? Вы же известны в интернет-сообществе. Почему именно этот отчет сейчас, а не другие? Давно ведь это было. 2007 год?
Ой, про возраст даже не заметила, сейчас поправлю. Отчет за декабрь 2007-го - январь 2008-го. Сейчас разместила, потому что запрос поступил. Если не интересно, могу убрать.
Да я не против, пишите. Читать-то всегда интересно, только на вашем сайте уже давно все перечитано.
Неожиданно, технический перерыв оказался короче, чем я думала, поэтому появилась возможность продолжить.
День 4-й.Маршрут: дорога в Puerto Natales - Rio Rubens - залив Последней Надежды - восточная часть парка Torres del Paine - Laguna Azul - подъем к трем вершинам TDP - палаточный лагерь у подножия башен.
Наступило католическое Рождество, принесшее некоторые неудобства для путешествующих, а именно - большинство бизнесов закрылись, даже продовольственные магазины. Поэтому всё необходимое лучше приобрести заранее, до 25 декабря. На этот день у нас были довольно амбициозные планы: не только доехать до парка Torres del Paine, но и как можно выше подняться к основанию знаменитых башен. Если бы не длинный световой день (в декабре 18 часов светлого времени!), вряд ли бы удалось осуществить задуманное. Забегая вперед, хочу отметить, что это один из самых тяжелых дней за всё путешествие, в смысле физической нагрузки.
Вскочив в 6 утра, позавтракали на кухне бутербродами с колбасой и сыром, приготовленными хозяйкой, и через полчаса уже выезжали из Пунта-Аренаса на север. До Пуэрто-Наталеса, ближайшего к Torres del Paine поселения, было ровно 242 км по дороге №9 (Ruta 9). Редкие встречные машины слегка разбавляли проскакивающие за окнами пейзажи. По обочинам важно ходили толстые, нестриженные овцы, многие с ягнятками. Никаких загородок не наблюдалось, овцы переходили с пастбища на пастбище по собственному желанию.
Вскоре к ним присоединилась еще одна типичная для Патагонии живность - страусы нанду. Мы уже успели хорошенько их рассмотреть накануне, по дороге в заповедник Seno Otway, однако теперешние нанду были не одни, а тоже с детьми. Прямо какой-то бэби-бум у местных животных в декабре! Страусиные дети находились в своеобразном детском саду: родители сдавали их на попечение двух нандих (в смысле, самок нанду , поэтому в траве то и дело мелькали разновозрастные цыплятки, от совсем крошек, до подростков. Стоило нам остановиться неподалеку, как "воспитательницы" моментально увели детский сад за ближайший пригорок.
Кроме овец и страусов, на остановках фотоохотились на лисицу (сбежала), а так же на старого знакомца по Коста-Рике - птицу Каракару. Этот экземпляр сидел высоко на дереве, откидывая свою голову аж на спину, пытаясь привлечь самочку. Наша активность под деревом ему явно не понравилась, поэтому прокаркав что-то обидное, Каракара вскоре снялась и улетела в неизвестном направлении.
На 183-м километре дороги мы решили остановиться на второй завтрак в придорожном заведении Rio Rubens, чтобы последний раз отведать горячей еды перед погружением в дикую местность. Отныне, целых четыре дня нам придется питаться собственными запасами из рюкзака. Рио Рубенс - это такой придорожный оазис, в который входит ресторан, гостиница, кемпинг, а так же присутствует первый цивилизованный туалет на длинном перегоне между Пунта-Аренасом и Пуэрто-Наталесом. Горячий гороховый суп, омлет с ветчиной, чай, кофе (6 тыс. песо), и вот мы уже готовы ехать дальше. Патагонские степи постепенно уступали место горным склонам, пока еще бесснежным. Но на горизонте нет-нет, а и мелькали белые шапки на пиках, будто бы напоминая - не расслабляйтесь, хорошая погода в здешних местах обманчива.
Въезд в Пуэрто-Наталес отмечен ротондой, круговой развязкой, от которой отходят три ветви: назад в Пунта-Аренас, вперед в Пуэрто-Наталес, и в бок - в парк Torres del Paine. Пуэрто-Наталес нам был нужен только с одной целью. Дело в том, что мы специально не взяли из дома туристические коврики под спальники (из-за объема), а хотели их арендовать в одном из туристических магазинчиков. Показалось, что с таким количеством перелетов, свисающие с рюкзаков коврики где-нибудь да потеряются. По идее, их надо было бы взять напрокат в Пунта-Аренасе, но мы так замотались после длинного перелета и последующих за ним приключений, что данная проблемка как-то вылетела из головы. Хорошо, что по пути находился Пуэрто-Наталес, но плохо то, что в праздники большинство контор и не думало открываться. Мы сделали ставку на отель Casa Cecilia, легко найдя его в одном квартале от центральной площади (Plaza de Armas), но как и ожидалось, регистратура и магазин снаряжения при ней были закрыты до 4 вечера. Надо было где-то переждать, а проще говоря - потерять 4 драгоценных часа. Единственное, что нашли открытым, было интернет-кафе, где осели минут на 40. После этого, с полчаса гуляли по гавани, даже завернули в порт.
С одного края пирса находилось кладбище старых лодок и кораблей; на другом велись ремонтные работы, жужжали пилы, стучали молотки, пахло жженой резиной. Корабли здесь получали второй шанс, что в свете названия залива Последней Надежды (Ultima Esperanza sound) приобретало дополнительный смысл. Холодные воды акватории приютили не только старичков; вдоль берега ходили новехонькие патрульные катера с дискоообразными локаторами на рубке. Далеко на горизонте светился белым горный хребет, это была уже территория TDP, гордая и неприступная.
Через час в общей сложности мы решили вернуться к отелю, припарковаться на обочине и вздремнуть пару часиков, раз уж вышла такая засада. Но видимо ветра залива Последней Надежды принесли нам удачу - только подъехав к дверям гостиницы, застали выходящего хозяина. Он забежал на свое рабочее место буквально на пару минут, а тут и мы случайно оказались. Т.к. комната нам была не нужна, только магазин снаряжения, дядя задержался еще на 5 минут, и сдал нам в аренду 2 коврика по $1 в день ($30 в залог), да прикупили у него топливо для примуса ($5). Таким образом, потеряв всего чуть больше часа, в начале второго уже мчались на направлению в TDP, стремясь наверстать упущенное.
Национальный парк Torres del Paine (произносится "торрес-дель-пайне") - один из самых красивых в Южной Америке. Еще во время подготовки к путешествию, мы буквально не могли оторваться от фотоальбомов с иллюстрациями из парка. Знаменитые Башни-Torres, Гранитные Рога (Cuernos del Paine), озера с водой невозможного бирюзового цвета, ледники, водопады и айсберги - и всё это в одном месте! А когда я увидела странных животных гуанако, запечатленных на фоне снежных склонов, сомнения в том, что "нам туда обязательно надо", окончательно развеялись. Мы просто не могли, не имели права, пропустить такой шедевр. Самый минимум, что стоит отвести на парк - три дня. Но лучше задержаться подольше, дней на 7-10, и не только потому, что удастся посмотреть гораздо больше, но из-за непредсказуемой погоды. Может случится так, что все ваши планы полетят в тартарары вслед за шквальным ветром, лавинами или яростным ливнем. Лучше всё-таки иметь запас по дням.
Большинство людей приезжает в парк, чтобы пройти по знаменитому треку "W" (3-4 дня). Именно в эту букву складывается серия троп, если внимательно посмотреть на карту. А если "W" замкнуть сверху, то получится "O" с палочкой посередине, известный среди походников трек "Circuit". Он требует не только большего количества дней (6-8), но и более серьезной подготовки. У нас как всегда получился план под кодовым названием "сборная солянка". От "W" мы оставили только внешние плечи, посчитав, что этого будет достаточно, чтобы получить пешеходное представление от парка. Остальную территорию решено было исследовать на колесах, с одним отступлением - сплавом на каяках по ледниковой реке Grey river. На всё это у нас ушло 4 дня; максимум, который могли выделить из своего мизерного по времени отпуска. Настало время задуматься, как ночевать в парке. Обнаружилось 4 опции:
1. Гостиницы (Hotels и Hosterias): самый дорогой вариант, для любителей комфорта. В среднем гостиницы хотят около $200 за ночь. 2. Убежища (Refugios): более экономный вариант, около $30-50 за койку в комнате по типу общежития. Убежища расположены во всех стратегически важных местах, поэтому заполняются чрезвычайно быстро. Без предварительной брони практически не реально в них переночевать. 3. Платные кемпинги (Campings): существенно дешевле - от $8 до $25, но нужно приходить со своей палаткой, спальными мешками и пр. Зачастую расположены на территории убежищ. Есть нормальные туалеты, горячий душ. В убежищах можно арендовать недостающее барахло, если достанется. 4. Бесплатные кемпинги (Campamentos): эти находятся на тропах, в глуши, и представляют собой просто более-менее ровное место, куда можно воткнуть палатку. Туалет типа сортир, бывает подведена холодная вода (не везде).
Мы пользовались только двумя последними вариантами, поэтому про отели и убежища ничего не могу сказать из личного опыта. Кстати, в Пунта-Аренасе или Пуэрто-Наталесе рекомендую взять в интернет-кафе бесплатную газету "Black sheep Patagonia". Это локальный дайджест, где можно найти расписание автобусов, паромов, текущие цены на кемпинги и прочее.
Из Пуэрто-Наталеса мы выехали по новехонькому асфальту, резво бежавшему под колесами. К сожалению, через полчаса лафа кончилась, теперь предстояло ездить только по грунтовке. Большинство машин и автобусов чесали по ней не сбавляя скорости, пыль стояла столбом. Знаменитые башни del Paine показались задолго до официального въезда в парк. Три серых гранитных монумента доминировали надо всеми, включая людей и животных. Вот и первая стайка гуанако. Животные паслись на открытом пространстве, представ перед нами в классическом виде на фоне гор. Рыже-коричневые загривки удачно контрастировали с растительностью и снегами на горизонте, делая гуанако хорошо заметными как для людей, так и для их естественных врагов - пум и волков гуара.
Через некоторое время подъехали к дорожной развилке, левая ветвь которой уходила к официальному въезду в парк, а правая - на север, к лагуне Azul. Туда-то мы и свернули (12 км). Количество гуанако стало зашкаливать. Они паслись везде, и слева, и справа от дороги, периодически её перебегая. Обычно животные боятся, если выйти из машины; эти же и в ус не дули, не только не убегали подальше, а даже не вставали с места. Мощные самцы возлежали отдельно на коронных местах; самки с детенышами паслись группками неподалеку от них.
За очередным пригорком дорога резко ухнула вниз, выведя нас прямо на берег сине-зеленой лагуны Азуль. Троица башен была видна отсюда как на ладони, хотя находилась в нескольких десятках километров к западу. Берега озера щедро покрывали заплатки из красных и синих цветов, превращая пейзаж в классический "открыточный" кадр. Очень удобно фотографировать озеро, забравшись на небольшой холм справа от дороги - и видно далеко, и точка съемки удачная.
На северо-восточной стороне лагуны располагался кемпинг. Как мы узнали из бюллетеня, прилепленного на доску у въезда, палатку можно было поставить за 12 тысяч песо. На человека! Это же почти $50! Просто офигительная сумма для палаточного лагеря, пусть даже и в шикарном месте. По-моему, это самый дорогой кемпинг, что мы видели до сих пор.
Нафотографировавшись вволю в зарослях люпинов, взяли курс на официальный въезд в TDP, под названием Guarderia Amarga. В этой "гардерии" останавливаются буквально все, и автобусные организованные туристы, и самостоятельные "дикари". Любезные служащие попросили заполнить небольшие анкеты на каждого, заплатить по 15 тыс. песо (не дешево, прямо скажем), и выдав подробную карту парка, открыли шлагбаум. Не забудьте там же посмотреть прогноз погоды на ближайшие дни! По плану мы должны были доехать до парковки у гостиницы Hosteria Las Torres (7,5 км), оставить там на сутки машину, после чего с рюкзаками уйти в горы.
Сразу за Guarderia Amarga обнаружился деревянный мост через реку Paine, на который наш L200 с трудом, но влез по ширине. Было бы забавно, если бы мы там застряли Небольшие лагуны пошли одна за другой, обрамленные пляжами из черного песка и оккупированные белыми, горными гусями. Подъехав к гостинице, увидели массу людей с рюкзаками, сидящих на обочинах в ожидании автобусов. Именно в этом месте миниавтобусы сгружают и сажают безлошадных туристов, с последующей пересадкой в Пуэрто-Наталес. Припарковав машину в уголке на стоянке (бесплатно), перезагрузили большой рюкзак, который надел Илья, я по традиции несла 8-кг фото; проверили наличие воды/еды, оделись слоями, и вышли в поход к башням около 6:30 вечера. Хорошие треккинговые ботинки, закрывающие лодыжку, обязательны. Здесь годится бородатое туристическое правило "new socks - old shoes" ("новые носки - старые ботинки"). Трек "W" - это не то место, где вам захочется разнашивать новую обувь.
Кстати, в первой части рассказа я давала ссылку на неплохую карту TDP, но в личном архиве у нас обнаружилась более подробная топографическая, с указанием высот, расстояний и времени прохождения отдельных участков. Скачивайте, кому нужно (2,5 Mb; 2480 x 2555). Так же, для путешествующих с GPS вот по этой ссылке есть список координат по всему треку "W". Координаты очень точные, видно, что человек их составивший, подошел к делу чрезвычайно серьезно. Настоятельно рекомендую.
До места ночевки высоко в горах предстояло пройти 10 км (около 4 часов), всё время по восходящей. Промежуточная точка - кемпинг Campamento Chileno (2 часа). Тропа весело бежала вдоль русла реки Ascencio, постепенно забирая вверх. Затем подъем взял градус покруче, но был по-прежнему хорошо утоптан. Почва представляла собой глинистый песчаник, поросший мелким, древовидным, искривленным кустарником. В тех местах нет комаров, змей, и опасных для человека животных, что делает поход по треку "W" довольно приятным. Но погода может спутать все карты. При нас не выпало и дождинки, но я знаю людей, которые путешествуя в то же время года, плюс-минус неделя, были застигнуты на тропе настоящей снежной бурей. Чем выше в горы, тем меньше на нас оставалось одежды Сначала в рюкзак отправились куртки, за ними - свитера, а потом даже пришлось сменить горнолыжные толстые штаны на обычные гортексовые туристические. Похоже, мы малость переборщили со слоями, но на следующий день все эти шмотки еще ой как пригодятся.
Вечером в нашем направлении никто не шел, но навстречу попадались целые компании, возвращавшиеся в гостиницу налегке.
- Hola, amigos! - Hola! - Как там наверху? - Очень красиво!
За людьми спускались и лошади с поклажей. В парке есть несколько исключительно конных маршрутов; забронировать такие экскурсии можно в гостиницах/убежищах, или заранее через турагентства. Вот и первый привал на плоском участке, уже довольно высоко над рекой. С этой точки открывается живописная панорама на тропу впереди, бегущую змейкой по срезу серого склона. Приличный свет уже ушел, мы решили, что задержимся здесь на следующий день.
Идти по насыпи-склону было страшновато, тем более неся на себе нелегкую поклажу. Тропа узкая, для одного человека; соскользнет нога - и покатишься колобком в каменистую речку. Старались не смотреть вниз. Короткий подъем на пригорок, и показался кемпинг Chileno на другой стороне реки за перекинутым деревянным мостиком. Мы там не останавливались, а в бодром темпе пошагали дальше.
Начало смеркаться; до конечной точки оставалось полтора часа хода. Вторая часть тропы разительно отличалась от первой: проложена через лес, подходя прямо к реке. В одном месте пришлось даже спускаться по веревке, упираясь ногами в корни, торчащие из глины. Сразу нахлынули воспоминания. Спрашиваю Илью:
- Не кажется ли тебе, что мы это уже где-то видели? - А как же! - отвечает муж. - Остров Мауи, поход по бамбуковому лесу. Помню, помню, как вы с немцем Фрэнком штурмовали похожую стену.
Конечно, ему легко говорить, сам-то тогда забрался на плато за 5 секунд, в отличии от некоторых Про эту историю можно прочитать в гавайском рассказе. Идем дальше. Очередная чаща извилистых деревьев; в полутьме кажется, что вместо веток у них руки-крюки, только и ждущие подходящего момента, чтобы вцепиться в свеженькое мясцо. Бррр… Миновав один за другим три моста из деревянных брусьев, наконец увидели долгожданный знак: "До кемпинга - 5 минут. До baños - 100 метров". Среди деревьев запестрели разноцветные пятна палаток, всего мы насчитали около полутора десятков. На полном автомате поставили свою на берегу ручья, чтобы не бегать далеко за водой. Усталость накатила дикая, смотрю - Илья спит, привалясь к стволу дерева. На небе плотная завеса из облаков, луна не просматривается. Похоже, не стоит ждать завтра красивого рассвета. Собравшись с последними силами, выпиваем по стакану красного чилийского, закидываем калорий в виде шоколадки, и заползя в спальные мешки, полностью вырубаемся.
День 5-й.Маршрут: подъем к основанию башен Torres - тропа назад - автомобильная дорога через парк - озеро Pehoe - ночевка в кемпинге Pehoe.
Очень редко, но у нас бывают моменты в путешествиях, когда мы не способны выполнить запланированное, и не под влиянием внешних обстоятельств, а из-за собственного нежелания. Всё-таки домашняя подготовка для того и проводится, чтобы в отпуске не было "провисаний", что чрезвычайно важно при ограниченном времени. Но 5-й день чилийского путешествия начался именно с такого отхождения от плана: мы просто напросто не смогли встать рано утром. Заснув накануне в первом часу ночи после тяжелого похода, совершенно честно поставили GPS-будильник на 4 утра, чтобы через час встретить рассвет у подножия башен Torres. Проснуться-то проснулись, но сил выползти из спальных мешков просто не было. Организмы ясно дали понять, что фотки фотками, но 3 с половиной часа сна - это не то, на что они рассчитывали в отпуске, и вообще, марш назад досыпать. Распрощавшись с мечтой запечатлеть башни в рассветной дымке, отключились до 8 утра. Рядом зашевелились палатки, кто-то из соседей нашел в себе силы подняться в такую рань. Отдохнув в результате до 9 и напившись чаю, приготовленного на примусе, полезли к башням. По пути встретили соседей, возвращавшихся назад в кемпинг. Они нас немного успокоили, сказав, что красивого рассвета всё равно не было, слишком низкая облачность.
Этот финальный отрезок тропы к башням стоит всего предыдущего похода. Занимает ровно час, и характеризуется английским выражением "boulder hopping", то бишь "скачка по булыжникам". Подъем офигенный по крутизне, где встречаются эти самые пресловутые булыжники и в два человеческих роста. К некоторым не знали как подступиться, приходилось искать обходные пути, что естественно сказывалось на скорости.
Как таковой тропы наверх нет, просто надо преодолеть каменную насыпь. Какие-то добрые люди пометили некоторые из булыжников малиновой краской, чтобы хоть немного сориентировать последователей. К концу часа мы настолько измотались, что отдыхали уже после каждых 5 шагов. Спасибо, что хоть было не жарко, и не пришлось раздеваться до трусов. Представляю, что бы с нами стало в том же Техасе, если бы подобная тропа там существовала. Впрочем, нечто похожее пришлось испытать при подъеме на вершину в Гваделупских горах, но до чилийской скачки с препятствиями даже оно не дотягивало. И вот - долгожданный гребень, за которым не видно было камней, а только белое, тяжелое небо. Шаг, другой - дошли!
Прямо по курсу таинственно мерцало зеленое холодное озеро, зажатое со всех сторон в гранит будто в тески. От дальнего его конца вертикально вверх уходили три башни, запутавшиеся верхушками в седых облаках. Зрелище абсолютно умопомрачительное, будто попал в гости к великанам. Башни подавляли своим размером, превращая заглянувших к ним людей в песчинки. Им не было совершенно никакого дела до копошившихся у подножия человечков, которые приходят и уходят, а башни как стояли, величественно подпирая небосвод, так и стоят. Вот такое впечатление произвело на нас данное место. Оно совершенно негостеприимно, никто нас сюда не звал и не ждал, но именно в этом его прелесть. Башни не пытаются красоваться, они просто есть. Мужу даже понравилось, что самих верхушек не видно; получилось вдвойне атмосферно и чуток страшновато.
Зеленое озеро, бултыхавшееся у подножия, тоже было сурово и молчаливо. Вода в нем застыла словно желе, отражая башни-гиганты и окружающие склоны. Тишина стояла такая, что звенело в ушах. Вернул нас в реальность… смайлик Самый обыкновенный, выложенный кем-то из мелких камешков на большом булыжнике. Именно благодаря ему с глаз будто бы слетела колдовская пелена, накинутая башнями, в голове прояснилось и произошла перезагрузка. Welcome to the real world! Очень рекомендую туда доползти, мозги прочищает влет. Только желательно оказаться на вершине одному или вдвоем-втроем; потому как при большем количестве людей магия места куда-то девается.
Вскоре из-за гребня поднялась компания туристов. Они стали активно фотографироваться на фоне башен, без умолку болтали, и сдается мне, что даже не сделали попытки прислушаться к ним. После появления еще одной группы, волшебство обстановки окончательно рассеялось, и мы с легкими головами отправились в обратный путь.
Спуск по булыжникам оказался чуть проще, но к моменту когда мы наконец вышли к кемпингу в лесу, передняя мышца бедра будто бы атрофировалась. Досталось ей, бедненькой. Возле палатки устроили себе настоящий пир: сварили на примусе суп, сделали бутерброды, заварили забористый чай, и на десерт - местный чилийский шоколад. Вкуснотища! Начал подкрадываться холод. Надо сказать, что как только переставали двигаться и что-то делать, так сразу вспоминали, что на дворе декабрь, ёпрст! В горах холодно, а на самой вершине и подавно - мы там бродили, нацепив всю имеющуюся в наличии одежду, включая перчатки и шапки, и замотавшись в капюшоны.
Лес постепенно освобождался от палаток, пора было складываться и нам. Вывод такой: в принципе, подготовленный человек может сходить к башням за день прямо от гостиницы внизу, в 11-ти км. Но если хочется пофотографировать вершину на рассвете, то не обойтись без стоянки в лесном кемпинге.
Обратная тропа была совершенно не знакома, по крайней мере та её часть, что вела до кемпинга Chileno. Вот что значит идти в полной темноте, ощущения совсем иные. Тогда в голове крутилось лишь одно: "дойти бы поскорее и рухнуть спать", сейчас же при свете дня можно было любоваться пропущенными накануне пейзажами. Вот под насыпью тот самый лес, где стояли с палаткой; слева по склону струится водопад; в придорожной траве склонили желтые головки кальцеолярии.
Тропка весело скакала вверх-вниз, вверх-вниз, то выводила прямо на берег речки Ascencio, то вновь забиралась в лес по вспученным корням и брусчатым мостикам. Через 2 часа среди деревьев показался флаг над кемпингом Chileno. Расположенный там же флюгер крутился как бешеный, пронизывающий ветер нагнал барашков даже на умиротворенной реке.
В отличие от палаточного лагеря у подножия Las Torres, кемпинг Chileno платный, $7 за палатко-место; есть столовая и душевые. Мы просто перекусили за столиками на улице собственными припасами, спрятавшись от ветра за одной из стен инфо-центра. Чуть вдалеке в стойлах прижимались друг к другу лошадки, при желании можно было воспользоваться их помощью на спуске.
После Chileno начинался тот самый красивый участок тропы по черному, насыпному склону. Свет был не в пример удачнее вчерашнего, поэтому много фотографировали. Тропа прорезала склон пополам: что вниз, что вверх от неё отходили равнозначные наклонные плоскости, при долгом взгляде на которые начиналось головокружение.
На самой высокой точке наконец удалось сделать задуманный еще вчера кадр, позже получивший название "Полет навигатора" с легкой руки одного нашего знакомого. Отсюда хорошо было видно как перекликаются тропинка и речка внизу, постепенно исчезая среди гор, сурово насупившихся на горизонте.
Сильный ветер так и не оставил нас в покое, задувал откуда-то сбоку, норовя закинуть в придорожные кусты псевдо-брусники. Финальный отрезок тропы с разлета спускался в долину, в которой поблескивали на солнце озера, будто соревнуясь друг с другом в яркости.
Появился народ, налегке шагавший в гору; на ночевку они явно не собирались оставаться. На их фоне мы выглядели этакими "мулами", тащившими на собственных спинах нелегкую поклажу. Один из встречных не выдержал и даже спросил, как мне удалось уговорить мужа на такую ношу. Дядя явно переоценил внешний вид рюкзака, особенно после того, как мы уже изрядно успели его опустошить Наконец, через 3,5 часа непрерывного горного спуска, ноги ступили на ровную поверхность. Окруженные высокой луговой травой, мы вышли к стоянке, где нас поджидал уютный L200, скромно отдыхавший в уголке. Разложив сиденья в горизонтальное положение и сгоняв в гостиницу за холодным местным пивом Austral, еще долго приходили в себя, наслаждаясь минимальным комфортом в машине, которая после походных условий тянула не меньше чем на президентский номер в 5-звездочном отеле
Вторая половина дня получилась полностью автомобильной, хотя мы планировали её несколько иначе. Дело в том, что нам нужно было попасть в начало левого "плеча" трека W. Если посмотреть на карту, то можно заметить, что для этого нужно пересечь какое-либо из двух озер, Grey или Pehoe. Ну или дойти пешком (25 км) от места нашей настоящей дислокации, что в принципе не рассматривалось из-за нехватки дней. Мы сделали ставку на озеро Грей, и как показали дальнейшие события, ошиблись. Но обо всем по порядку.
Чтобы достигнуть убежища Refugio Lago Grey, надо было доехать до самого конца единственной дороги в парке Torres del Paine. Напомню, что дорога не заасфальтирована, довольно извилиста, быстро по ней гонять не получится. Да это и не нужно; вокруг предстают такие красоты, что хочется перманентно останавливаться и фотографировать. Недалеко от Mirador del Nordenskjold мы встретили очередную стайку гуанако. Это были преимущественно самки с детенышами, щипавшие сочную патагонскую травку на холмах.
Мама-гуанако вынашивает малыша (почти всегда одного, очень-очень редко двух) 11 месяцев, а потом кормит его молоком еще 4 месяца. Если детеныш мужского пола, то в группе ему позволено находиться не дольше года, после чего его изгоняет главный самец.
В тот момент как раз появились два самца, нарушившие мирную идиллию своей стычкой. Одному из "мужчин" пришло в голову отобрать гарем другого. Нет бы завести свой собственный, так ему показалось, что будет проще прийти на всё готовенькое. Гуанако выясняют отношения довольно своеобразно: они плюются. Не зря ведь относятся к роду верблюдовых. А своеобразие в том, что это фактически их единственный способ нападения и защиты, что против друг друга, что против хищников. Можно только посочувствовать животным, которых природа не снабдила более серьезными атрибутами во внешнем виде.
Откинув назад головы, самцы гуанако носились друг за другом через дорогу, не обращая на нас никакого внимания, и самозабвенно плевались. Каким образом они определяли кто кого переплюнул было не понятно, но минут через 10 пришлый гуанако, претендовавший на чужое стадо, ретировался, стыдливо поджав хвостик. Отец многочисленного семейства мог смело праздновать победу.
На обзорной площадке Mirador del Nordenskjold мы сделали короткую остановку, чтобы запечатлеть еще одну визитную карточку парка TDP - гранитные рога Los Cuernos. С этой точки они были отлично видны на противоположной стороне озера, и действительно напоминали острые рога какого-нибудь мифического чудища. К тому же они были двухцветными: острые концы черные, очень чётко очерченные, а всё что пониже - осадочная бело-серая порода. Как и три башни, рога Los Cuernos - одно из самых фотографируемых мест в парке, изображение которых наиболее часто встречается в различных путеводителях и фотоальбомах о Патагонии.
Наш путь лежал дальше, по самой кромке ледникового озера Pehoe. Это озеро подпитывается с ледника Grey через серию мелких речек, и имеет совершенно умопомрачительный цвет воды, этакий молочно-зелено-голубой шёлк. По-моему, это озеро Pehoe - самое красивое, что мы видели вообще за все свои путешествия.
Дорога бежала практически вплотную к восточной границе Lago Pehoe, а затем, сделав петлю, повернула к озеру Grey, где и закончилась прямо у дверей отеля Hosteria Lago Grey. Отель был представлен серией небольших домиков, разбросанных по обширной территории с инфо-центром посередине. Мы зашли туда в надежде организовать переправу через озеро к треку "W", но персонал нам ничем помочь не смог или не захотел. По-английски они говорили, но вели себя малость грубовато, оглядывая нас с ног до головы. То ли им не понравился наш внешний вид после восхождения к башням (хотя, казалось бы, кого удивишь походной одеждой в таком парке как TDP), то ли они просто устали, но отвечали на наши вопросы неохотно, будто делая одолжение.
- Нет, паром через Lago Grey не ходит. Можете купить 3-х часовую обзорную экскурсию на катере по $80 на человека и сойти на противоположном берегу. - Нет, половину суммы вам никто не вернет. - Нет, на сегодня мест уже нет. И на завтра тоже.
Вот именно так, каждое предложение начиналось со слова "нет". У нас создалось полное впечатление, что они хотят, чтобы мы ушли как можно скорее. Ну на нет и суда нет, мы развернулись, и несколько разочарованные стали думать как быть дальше. Оставался последний вариант - переправиться через озеро Pehoe на пароме. Но сделать это можно было только на следующий день из местечка Guarderia Pudeto. Позвонить туда и забронировать места на пароме нельзя, они раздаются по принципу "first come - first served". Изучив внимательно карту, обнаружили в 40 минутах от Pudeto кемпинг Pehoe, и решили, что заночуем там, чтобы с утра уже отправиться через озеро.
Сказано-сделано. Без приключений добрались до кемпинга, заплатили за место 8 тыс. песо ($16), причем нам сказали выбирать какое больше приглянется. Естественно выбор пал на живописную площадку недалеко от берега, очень просторную, даже с крытым павильоном. Недолго думая, воткнули под крышу палатку на случай, если ночью пойдет дождь. Через дорогу обнаружились душевые с горячей водой, очень чистые и бесплатные. Какой это кайф - стоять под струями горячей воды после всех походных мучений! Ни с чем не сравнимое удовольствие. Очень рекомендую этот кемпинг: чистый, красивый, соседние палатки расположены довольно далеко друг от друга, да к тому же и озеро видно. Закончив с хозяйственными делами, сварили кастрюльку супа, пили чай со сгущенкой, и встречали закат над озером, попутно согреваясь красным чилийским.
День 6-й.Маршрут: паром через озеро Pehoe - тропа к леднику Grey - водопад Salto Grande - ночевка в кемпинге Rio Serrano.
Узнав накануне, что первый паром через озеро Pehoe отправляется в 9:30 утра, спокойно продрыхли до 7 am, отлично выспавшись. В этом кемпинге было значительно теплее, чем в горах у подножия Las Torres. С ноября по март паромы ходят через озеро три раза в день: в 9:30 am, 12 noon и 6 pm; в обратную сторону на полчаса позже. Текущее расписание можно узнать по e-mail. Катамараны-паромы принадлежат компании Hielos Patagonicos, могут принимать на борт 70 пассажиров; бронирование не производится, посадка происходит в порядке живой очереди. Поэтому очевидно, что приезжать на пристань нужно заблаговременно, особенно если нельзя позволить себе такую роскошь, как потерю отпускного дня.
В полдевятого мы прибыли к причалу Pudeto одними из первых. Поставили машину на бесплатную стоянку прямо перед инфо-центром, взяли небольшой рюкзак с н/з на случай непредвиденных обстоятельств (большой с палаткой оставили в багажнике, т.к. не планировали ночевать на тропе), фотооборудование; оделись слоями и прошли на пристань. Погрузка на катамаран шла полным ходом. В его недрах исчезали какие-то тюки, коробки с провизией, оранжевые спасательные жилеты. За 10 минут до отправления стали запускать людей. Мы были где-то 3-4 в очереди, а когда обернулись, обнаружили за собой огромный хвост. Не знаю, удалось ли сесть на паром всем пришедшим. Внутри в салоне по периметру шли ряды с мягкими сидениями, можно было занимать любое. Рюкзаки предполагалось складывать в хвостовом отсеке. Билеты покупались уже во время движения у помощника капитана; 11 тысяч песо в одну сторону или 17 тыс. round trip ($35 на одного). Контроль производился на выходе по прибытию.
Переправа с одного берега озера Pehoe на другой занимает ровно 30 минут, и в принципе, ничем особенным не отличается. Паром он и в Чили паром. Народ в основном дремал под мерное шуршание волн, кое-кто играл в карты, кто-то тихо беседовал. Добравшись без приключений до другого берега, мы оказались в самом начале левого плеча трека "W", сэкономив таким образом целых 2 дня пути (если бы шли пешком). За спиной оказалось озеро Pehoe, а где-то слева за холмами пряталось озеро Grey, вдоль береговой линии которого пролегала тропа к одноименному леднику. Именно туда мы намеревались дойти в этот день (12 км в одну сторону), и более того - надеялись успеть на обратный последний паром в 6:30 вечера.
Краем уха от других туристов слышали, что тропа к леднику Grey практически плоская. Ну что можно сказать… Либо у нас разные представления о том, что считать плоским, либо у кого-то плохо со зрением. Возможно такое мнение сложилось у людей от первой трети Grey glacier trail, где она действительно бежит от относительно ровной долине, прижатой с востока к озеру горной цепью. Но дальше начинаются настоящие американские горки. Ничего супер тяжелого нет, но и плоской тропу назвать язык не поворачивается.
Выбравшись из зарослей высокой, по пояс травы, тропинка ненавязчиво стала набирать высоту, пока не достигла верхней точки над озером Grey (300 м). Тут же налетел сильный ветер, нагнавший рябь на спокойные воды озера. Небольшие айсберги и льдины кружили у берега, прибитые словно молотком, отсвечивая мутным синим под низкими облаками. Как мы уже знали после путешествия по Аляске, "нереальный цвет ледников объясняется просто: составляющий их лед поглощает все цвета спектра, за исключением голубого, который отражается. Наиболее насыщенный цвет можно увидеть только в пасмурный день, еще лучше - под дождем."
Всё чаще под ногами стала попадаться щебенка, а потом и вовсе пошел голый камень. Растительность практически исчезла, зато ветер разгулялся вовсю, чуть не сбивая с ног. На некоторых участках приходилось даже идти спиной вперед, иначе невозможно было открыть глаза. Мне тут же как нельзя кстати вспомнилась сцена из "Операции "Кондор", где герой Джеки Чана был прижат к стене потоком воздуха от гигантского вентилятора в нацистском ангаре, и какое выражение лица у него было в тот момент (ролик на ю-тюбе). На карте TDP этот отрезок тоже отмечен иконкой "fuertos vientos", то бишь "сильные ветра", значит они там - явление постоянное.
Но как бы не хотелось поскорее выйти из этой аэродинамической трубы, руки сами потянулись к фотоаппаратам, потому что именно с верхней точки плато открывался шикарнейший вид на раскинувшийся впереди ледник. Ледник Grey является частью Южного Патагонского ледового поля, третьего по величине на Земле, после Антарктики и Гренландии. Вид со спутника:
Оно протянулось через параллели с 48° S по 51° S, подпитывая около 12 ледников. К самому южному из них - леднику Грей - можно дойти пешком, и даже поползать по его моренам. Но так как дело это рисковое, то лучше нанять профессионального сопровождающего. Да даже не забираясь на сам ледник, оценить его красоту можно с безопасного расстояния, прямо с фронта.
То, что предстает перед глазами, это всего лишь 10% ледовой массы, остальные 90% скрыты под водой. Хотя ледник было отлично видно с высшей точки тропы, нам хотелось подобраться к нему как можно ближе, поэтому расслабляться не стоило, предстояло пройти еще около 5 км. Тропа резко ухнула вниз по каменной насыпи, достигнув небольшой рощицы, после чего опять пустилась под уклон. Хотела бы я посмотреть в глаза человеку, называвшему эту тропу "плоской". Часто приходилось пересекать горные ручейки. Воды мы с собой взяли всего по пол-литровой бутылке каждый, чтобы не тащить лишний вес. По мере выпивания, пополняли ёмкости проточной из ручьев, очень вкусной и сладкой. Живности не наблюдалось, только хохлатые воробьи с коричневым опереньем чирикали в придорожных кустах. Последние полчаса пути прошагали практически по прямой, через лес, и миновав мост через один из наиболее бурных ручьев, увидели указатель "Glacier mirador". Таким образом, путь в одну сторону занял примерно 3,5 часа.
Мы оказались на берегу небольшой лагуны, прямо напротив гигантского сине-голубого ледяного частокола, хищно мерцавшего на другой стороне. Прямо около ног плескались небольшие айсберги и льдины, отколовшиеся от материнской толщи. Впереди приметили двух туристов, забравшихся на самый кончик каменистого плато. На фоне ледяной стены они казались настоящими микробиками, неведомо как очутившимися в царстве льда.
Ветер доставал и здесь, и хотя не был таким пронизывающим как на вершине, но укрыться от него всё равно хотелось. Мы попили горячего чаю из термоса, перекусили принесенными с собой бутербродами, немного погуляли вдоль берега, после чего засобирались в обратный путь. Было нестерпимо жалко уходить из такого красивого места, но нам еще нужно было успеть на вечерний паром. В идеале, конечно, хотелось бы встать в кемпинге близ Refugio Grey с палаткой на пару дней, совершая радиальные вылазки, но у нас к сожалению не было дополнительных дней.
Параллельно с нами взяли курс назад еще две компании с аналогичным маршрутом. Думали, что будет тяжело подниматься на то самое плато, но было нормально, не смотря на еще больше усилившийся ветер. Вода в озере пошла крупными волнами, раскидывая редкие айсберги по сторонам. Невысокие, искривленные словно от артрита деревья, тревожно гудели. Начали гудеть и ноги, но к счастью тропа теперь шла всё время по нисходящей, а потом и вовсе спустилась в уже знакомую долину, весело поскакав по прямой, держа курс строго на молочно-зеленое озеро Pehoe. Последние 40 минут, и показался долгожданный флаг над инфо-центром.
Мы как были в полной экипировке, так и рухнули на скамейки, заботливо придвинутые кем-то к столам на улице. У Ильи хватило сил доползти до магазинчика внутри, принести нам по паре холодненького пива Austral, которое показалось очень вкусным. Подозреваю, что в некоторых обстоятельствах даже пищевой уксус может произвести впечатление божественного нектара
Плавно переместившись на травку в ожидании парома, внезапно заметили над головами… НЛО. Облака в виде летающих тарелок - не редкость в тамошних краях. По-научному называются "лентикулярные" или "линзовидные". Их главной особенностью является то, что они не двигаются, зависая надолго в одном месте, не смотря на силу ветра, и располагаясь перпендикулярно к его направлению. Очень часто лентикулярные облака принимают за тарелки пришельцев, или за их маскировочную завесу. Может поэтому юг Чили считается одним из мест с наиболее сильной концентрацией неопознанных летающих объектов.
"Наша" тарелка висела с подветренной стороны Los Cuernos в абсолютно синем небе и в городом одиночестве. Мы снизу рассматривали её, пытаясь определить, есть ли внутри странного облака зеленые человечки (в современном варианте - "креветки" , или всё-таки пить надо меньше
Geofox » 03 дек 2011, 05:47 
