Автостопо-мопедно-пешеходное по России, Алтаю и Средней Азии

[yurak]

Путешествие в другой мир.
Россия. Средняя Азия.
Почему «Путешествие в другой мир»? До этого я был только в Украине, России и Беларуси и Средняя Азия стала для меня другим миром. Там почти всё по другому: люди, религия, обычаи, природа, отношение к жизни и т.д. Почему отправился именно в Среднюю Азию? Это очень экзотические страны, но со знанием русского языка, а иностранных я и не знаю, отсутствие виз, стоимость поездки и, конечно же, ГОРЫ.
Начнём сначала. Три года назад я на мопеде доехал до Новосибирска и оставил мопед там. В этом году возник вопрос: Как добраться до Новосибирска? Решил попробовать автостоп и не пожалел. До этого автостопом никогда не ездил. Прочитал книгу А.Кротова «Практика вольных путешествий», стало всё понятно, и смело отправился в путь. Теперь я считаю эту книгу «библией» всех путешественников, и не только автостопщиков. Полгода просидел в интернете. Изучал карты отчёты, законы, составлял маршрут, делал пропуска и т. д.
Автостоп.
Первая практика автостопа далась достаточно легко. Ехал Сумы, Курск, Подмосковье, Казань, Ижевск, Пермь, Екатеринбург, Нижний Тагил, Тюмень, Омск, Кыштовский р-н Новосибирской обл., Новосибирск. За 10 ездовых дней сменил 50 машин и проехал около пяти тысяч километров. Особо никуда не заезжал, посмотрел Казань и заезжал в Кунгур, посмотреть ледяную пещеру. Пещеру так и не посмотрел, оказалось дорого для меня.
Несколько фото Казани.

По дороге узнал много интересного. Вот в чём преимущество автостопа. Когда передвигаешься самолётом, поездом, автобусом, автомобилем, мотоциклом и т.п. ничего не знаешь о местности, по которой едешь. А когда едешь автостопом, водитель, который тебя везёт, обычно сразу является экскурсоводом. Сразу о людях, которые подвозят. Случайных людей там нет. Когда ты стоишь с рюкзаком и голосуешь, останавливаются только люди, которых ты заинтересовал. Которые хотят узнать кто ты, откуда, куда, зачем, хотят поговорить или просто помочь. Большое им за это спасибо. Об оплате проезда здесь уже нет и речи. И в основном им самим много есть о чём рассказать. Я много узнал об истории, жизни, судьбах. Надо уметь слушать, многие хотят выговориться. Я думаю, каждый автостопщик должен быть немного психологом, немного философом и очень любознательным. Но иногда, как автостопщику, было стыдно. Поначалу я удивлялся, почему почти не берут дальнебойщики. Автостопу подпортили репутацию так называемые автостопщики, а на самом деле попрошайки. Они ездят пьяные, грязные, вонючие, выпрашивают еду и навязчиво просятся подъехать. И однажды посадивший их дальнебойщик, больше не хочет брать попутчиков. А вообще автостоп замечательный вид путешествия. Один недостаток - не доберёшься куда угодно.
Так я добрался до Новосибирска. Там отремонтировал мопед и двинул на Алтай.

Алтай.
Из Новосибирска до Тюнгура доехал на мопеде за три дня. По дороге на Чуйском Тракте встретил первого иностранного туриста. Американка с Аляски на велосипеде ехала в Монголию, потом в Хабаровск и самолётом домой. Первая моя практика разговора с иностранцами без знания языка.

Приехал в Тюнгур и не знал, что делать. Никаких попутчиков не было, а идти к Белухе один я побоялся. У меня не было ни нормальной карты, ни знания местности и почему-то было страшно. Я был в отчаянье. И тут мне помогла книга Кротова. Там написано, что если не знаешь, что делать сядь и жди и решение прейдёт само. Я так и сделал. Искупался, постирался, покатался по Тюнгуру, сел за мостом и стал ждать. Ждать пришлось не долго. Решение пришло в лице двух велосипедистов из Екатеринбурга. Они шли почти по тому маршруту, который я намечал, и взяли меня с собой. Жаль, что они не шли на вершину и на вершине я не побывал.
Так подковывают лошадей на Алтае.

А это мои спасители. У них я многому научился.

По реке Ак-Кем мы поднялись к Аккемскому озеру и стене. Подъём мне понравился не очень. Несколько дней шли по тайге, тропа грязная, буреломы, кроме тропы ничего не видно, ни какого обзора. И каждый день дождь.
Озеро Ак-Кем и его окрестности.

От Ак-Кема мы через перевал пошли к Кучерлинскому озеру. На этот раз было очень красиво. Виды отличные, и с погодой повезло, когда были на перевале, небо прояснилось, начали спуск - затянуло.
Перевал и Кучерлинское озеро.

Спускались по реке Кучерле. Здесь спуск мне показался красивее. Были открытые просторы и красивые виды.
Перед подъёмом и после мы ночевали у Татьяны в «Зелёном доме», там же оставляли мопед, велосипеды и лишние вещи. Это платная стоянка для туристов. Но хозяйка там от Бога. Это единственный человек, из тех которых я встречал, умеющий совмещать коммерцию и гостеприимство. Как она ухаживает за постояльцами. Она нам бесплатно организовала парилку, скостила оплату за жильё, простила мне оплату за камеру хранения. Кто там будет, передавайте привет.
Дом в традиционном стиле крытый корой.

Там я и постирался и двинулся дальше.

[yurak]

Казахстан.
Между Республикой Алтай и Казахстаном нет международного погранперехода и мне на мопеде пришлось делать большой крюк. Зато насмотрелся на Алтайские горы и поля Алтайского края. Выехал в Казахстане на Семей (бывший Семипалатинск). Возле Семея очень интересное кладбище, его не фотографировал. Интересные памятники - мавзолеи, всевозможных форм и стилей. Есть и башни, и дворцы, и минареты, и арки, разнообразные фигуры и т. д., многие очень помпезные. Дальше видел много похожих (по - моему, их специально делают у дороги, даже если поселок далеко).
В Казахстане без регистрации можно находиться 5 дней, и я сначала очень спешил. В первый день за 16 часов проехал 470 км, половину по ужасной дороге. На второй день решил сделать регистрацию. Из инета я не понял как это делать. Оказалось очень просто. Заезжаешь в любой районный центр, заходишь в райотдел полиции, ищешь миграционную службу, заполняешь анкету, получаешь транзитную регистрацию ещё на 5 дней. Всё бесплатно.
Просторы Казахстана.

Иногда среди пустыни есть озёра.

Потом я догнал велосипедистов и решил пообщаться. Оказалось швейцарцы Николя и Мари.

Они уже год в пути. Съездили в Японию и возвращаются домой. Я напросился с ними переночевать и поговорить. Уезжал вперёд и ждал их. Вечером Мари приготовила вкусный ужин, и мы мило поговорили.

Здесь я окончательно убедился, что для общения людей знание языка не обязательно. Я знаю пару английских слов (а их родной французский), они знают пару русских, потом жесты, потом рисование на песке и т. д. Хотя некоторые вещи очень трудно объяснить.
Наш лагерь.

Я спросил у них: хотят ли они домой. Николя показал на палатку и сказал: вот мой дом. Мари ответила, что не очень. Почему наши не могут так путешествовать? Мы озабочены зарабатыванием, а не познанием мира. Утром я уехал, а они продолжали свои неспешные сборы.
Потом вдалеке показались горы – я приближался к Алмате.

Планировал не заезжать в Алматы, а заехать с востока к Иссык-Кулю. Но никто не знал международный ли там погранпереход. Вообще в Средней Азии надо привыкать, что часто никто о чём- то не знает. А если знает, то надо переспросить ещё у нескольких людей. Бывали случаи, когда мне на один вопрос человек 10 давали совсем разные ответы. Я проехал 60 км и узнал у шашлычника, одноклассник которого работал пограничником на этой заставе, что переход закрыт. Пришлось возвращаться, но зато ночевал в интересном месте. Стал ночью, ничего не видно, только перья под ногами и возмущённые крики сверху. Утром увидел гнездо над собой. Позже мне сказали, что это ястреб и стоит больших денег. И вообще место с интересной положительной энергетикой. Я его запомнил навсегда.
Маленький.

И взрослый.

Потом было Капчаганское водохранилище – место отдыха жителей Алматы и не только. Красивое, с тёплой, чистейшей водой, пляжами, скалами и очень большое. Зачем им море.

Дальше я объехал Алматы (крупные города, по возможности, объезжал) и поехал на Бишкек (Кыргызстан). Транзитную регистрацию можно было и не делать, уложился в 5 дней.

[yurak]

Кыргызстан.
Понравилась граница Казахстан – Кыргызстан. С мопедом прошёл, как пешеход, минуя автомобильную очередь. Казахи поставили штамп, кыргызы отсканировали паспорт и поставили штамп. Всё, я свободен, заняло минут 10. Правда, на выходе задержал пограничник, расспрашивал о путешествии. Все страны, которые я посетил, кроме Узбекистана, находятся в таможенном союзе, и таможни между ними нет. Покатался по Бишкеку, но деньги с карточки снять не удалось. В планах на Кыргызстан у меня были Иссык- Куль и Ош, где меня ждал пропуск на Пик Ленина. Немного отъехав от Бишкека, я остановился у рынка купить дыню, помидор. Пока покупал, меня уговорили остаться ночевать там. Вечером у них намечался праздник по поводу открытия рынка и будет плов. Вопреки стереотипам, плов в Ср. Азии только по праздникам. Так я начал знакомство с восточным гостеприимством. Вечером была молитва за общим столом, плов, а потом водка за покупку машины. Узнав, что я приехал с Алтая, кыргызы поведали, что их предки пришли с Алтая и сейчас я в Чуйской долине. Я узнал об интересном народе – дунгане. По словам кыргызов, это потомки араба и китайской проститутки. Они их не очень жалуют. Потом познакомился собственно с дунганами. Утром они (дунгане) мне дали в дорогу дыни, помидоры, огурцы, арбуз.
Возле дороги увидел интересные холмы и решил на них взобраться. И не пожалел.

Наверху.

За холмами оказался красивейший каньон. Жаль фото не передаёт величия и красоты.

Вход в каньон оказался пещерным. Есть интересное видео, но я ещё не научился размещать.

Внутри Каньона, как в американском вестерне. Всё сухое, прям долина смерти. И тут такая зелень.

Мемориал у Иссык-Куля. Спереди.

И сзади.

Мой верный «конь» (а после знакомства с таджикскими осликами, «ослик») на фоне озера Иссык-Куль. За словами местных, длинна озера 220, а ширина, в самом широком месте, 60 км.

Местные.

Вода чистая и тёплая, говорили солёная, но я не распробовал. Чем не море. Здесь я был полтора дня. Искупался, отдохнул и поехал дальше. И поехал не по трассе, где едут все, а напрямик, через горы. Там даже местные практически не ездят. Дорога местами ужасная и я узнал, что такое перевалы и серпантины. Возле этого озера на мопеде застучал двигатель. Я испугался, но, оказалось, ослабло крепление двигателя.

Первый перевал выше 3000 в высокогорной Нарынской области.

Кыргызка из семьи, в которой я ночевал и где меня угощали знаменитым высокогорным кымызом.

Летнее жилище кыргызов.

Шотландцы.

Нарын.

Вода в пустыне.

А в некоторых посёлках за водой ходят в горы за 2 км. Люди там бедные (захолустье), но добрые. Когда попросил продать молока, дали и молоко, и лепёшку - всё бесплатно.
А это самые крутые путешественники, которых я видел. Швейцарцы Ксавер и Селин уже год в пути и у них ещё два впереди. Они едут в Новую Зеландию.

Тянь-Шань.

Видел в ущелье на спуске перевёрнутый Камаз с водкой. Запах стоял…
Сицилийцы.

Рай для скота и скотоводов.

Берег реки.

Потом был город Ош, в котором я прожил 11 дней. Я ждал посылку с высокогорными вещами из Алтая. Посылку отправил авиапочтой, и на момент, когда перестал ждать, прошло около месяца. Недавно звонил Мухтару на почту в Ош, посылка, как бы, приходила, и он отправил ёё мне домой. Ещё не получал. В Оше забрал пропуск на Пик Ленина, сделал пропуск в ГБАО (Памир), получил перевод, так как с карточки снять было не возможно. Там я ещё раз сравнил русских и кыргызов. Русская женщина, представитель фирмы, где я делал пропуск, согласилась разрешить мне поставить палатку на бетоне во дворе за 400 сом (около 80 гр). Кыргызы, в чайхане, в парке, за « сколько не жалко». Договорились за 100, потом ещё скостили. Сначала ставил палатку, потом спал на диванах в чайхане. Там же, в основном, и питался. Достаточно не дорого. Ходил по городу, на знаменитый рынок, ездил в соседний город. Не буду вдаваться в подробности, в инете много информации об Оше. Понравилась неспешная, спокойная жизнь. В чайхане для хозяев и работников я стал своим, чай уже давали бесплатно, еду дешевле. Стал достопримечательностью, некоторые клиенты приходили, чтобы познакомиться со мной. Живя в чайхане, наблюдал за людьми. Абсолютно не конфликтные, не скандальные люди. Одной посетительнице, что-то не понравилось, начала возмущаться. Хозяева и работники только, молча, соглашались – клиент всегда прав. В Оше я так привык, что уезжать не хотелось.

[yurak]

Пик Ленина.
Между Ошем и Пиком Ленина есть перевал 3600 и все в Оше говорили, что на мопеде я его не перееду. И чтобы не стеснялся и возвращался назад. Но я был уверен, что преодолею любые преграды. Перевал дался нелегко. За перевалом догнал француза Яна, и мы вместе стали на ночлег. Ян - альпинист и ехал на Пик Ленина на восхождение. Его группа прилетает самолётом, а он не захотел. Он два месяца с Петропавловска едет велосипедом.

Потом дорога к Базовому Лагерю. В тумане, развилок много, дороги не знаю, спросить не у кого. Несколько раз заблудился, но встречал людей и возвращался. Только добрался-пошёл дождь, хотя дождь там бывает очень редко. На следующий день вышел на акклиматизацию. Базовый Лагерь на 3600, сходил за перевал 4100. Сходу высота давалась не очень легко.

На обратном пути фотографировал сусликов. Они там огромные и их очень много.

Я сделал вывод, что кисти рук и раковины ушей у них как у людей.

Подходил близко и неизвестно, кто кого изучал.

Небольшой водопад по дороге.

Возле Базового Лагеря (БЛ).

На следующий день был мой День Рождения и этнофестиваль кыргызов из Кыргызстана и Таджикистана. Организатор- француженка, забыл ее имя, хотя и разговаривал с ней. Живёт она в Мургабе (ГБАО, Таджикистан). Там были песни, скачки, борьба, поделки, еда и кымыз, которым я отмечал день рождения. Все было на кыргызском, английском или французском языках. Я ничего не понимал и мне не очень понравилось.

На второй день фестиваля я не остался, а пошёл в Лагерь 1(Л1).

На перевале 4100.

Вот такие там эдельвейсы.

И вот он Пик Ленина.

Только подошёл к Л1, пошёл сильный снег и подул ветер.
Тропа между Л1 и Л2. Присмотритесь сколько людей, как муравьёв.

Но мне не судилось попасть на эту тропу. Я не смог найти солнцезащитные очки. Нашёл кошки, ледоруб, но очки, которые наделись бы на мои, нет. И вообще Пик Ленина не пускал меня с самого начала. Самое главное – не пришла посылка, потом дождь при подъезде к БЛ, потом снег при подходе к Л1, потом отсутствие солнцезащитных очков. Кто-то меня хранил. Я думаю это к лучшему. Я не был готов к восхождению. У меня нет опыта и одному очень опасно. Трупов там в этом году, как всегда, много. И пострадавших тоже. При мне летал вертолёт за обмороженным человеком.
Я сходил на противоположный хребет от Пика Ленина, на высоту около 5000. Там хорошие виды на Пик Ленина, на Алайскую долину, Тянь-Шань.

Вид с Памира на Тянь-Шань.

Памир.

К моему удивлению, на этой высоте я чувствовал себя великолепно. И при подъеме к Л1 ,и при прогулке на хребет, всё время пребывания в Л1, и при спуске.
Вечером из Л2 спустились два чеха Андрей и Павел. Их палатка стояла рядом с моей. Они идут на вершину и сейчас акклиматизируются. Приехали на машине ВАЗ-21061 86-го года выпуска из Чехии. Третий – Степан ждал их внизу возле машины. Со всеми хорошо пообщался.

Как мне не хотелось идти вниз, но делать там мне было нечего. Спускаясь вниз, глядя на этих уставших людей, тащивших вверх рюкзаки, как я им завидовал. У них впереди Пик Ленина, а я от него ухожу. И оглядываясь назад на Пик у меня, стыдно сказать, слёзы наворачивались на глаза. От Пика Ленина у меня остались только очень положительные воспоминания. Может ещё и потому, что я не испытал тягостей восхождения.
Причуды природы.

Речка уходит под ледник.

Наконец-то я узнал, почему горы называют голубыми.

Виды на Пик Ленина и Заалайский хребет с Алайской долины.

[yurak]

Памитский Тракт.
Въехав на Памирский Тракт от Сары-Таша, я сначала сомневался, а по той ли я дороге поехал. Не так я себе представлял тракт. Очень долго я не видел ни одной машины, дорога с кучей ям, местами без асфальта. Я просто ещё не знал, какая дорога ждёт меня впереди. Прошёл кыргызских пограничников. Не заметив дальше таджикского поста, спросил у кыргызских пограничников, где он. Сказали, что через 26 км. За мной долго гнались пограничные собаки и одна, всё-таки, укусила за ногу. Потом я понял сущность Памирского Тракта. Когда впереди вместо дороги бежала река. Дорогу просто смыло. Пришлось штурмовать вброд. Дальше это стало обычным делом.
Граница на перевале Кызыларт 4280. Это первый перевал для мопеда выше 4000. Здесь я учился преодолевать такие перевалы. На такой высоте воздуха не хватает, и двигатель мопеда работает очень плохо. Немцы на мотоциклах удивлялись, как он вообще работает. Пришлось осваивать новые способы движения. Движение зигзагами, подталкивание ногами и мопед едет, я иду.
Перевал Кызыларт 4280 м.

Вдоль дороги тянулся забор из колючей проволоки – граница с Китаем. Я спрашивал у мопеда, не хочет ли он домой (он же китайский). Он ответил, что хочет в Украину. Ну а с кем мне ещё разговаривать.
Ночевал на озере Каракуль (высота 3914).

Озеро запомнилось своими большими, красивыми островами. Запомнил бабушку, помогавшую мне набрать воду и показавшую где можно переночевать. Она не говорила на русском. Ночевал у неё во дворе. В темноте вышел попить чая, посмотрел на небо и обалдел. Какие там звёзды. В несколько раз больше по размеру и раз в десять по количеству. Млечный Путь идёт широкой, сплошной полосой. Красотище.
Вся эта территория безжизненная высокогорная пустыня. По ней доехал до самого высокого автомобильного перевала бывшего Советского Союза. Тяжёлый перевал для мопеда.
Перевал Акбайтал 4655 м.

После Акбайтала, перед Мургабом красивейшие горы. Разных форм и цветов, совершенно не похожие друг на друга. На некоторых скалах мое воображение сразу рисовало какие-то дворцы. Но так ничего и не сфотографировал. Не мог выбрать, что именно. Непередаваемая красота. Только из-за этого стоило ехать.
Мургаб – самый высокогорный районный центр бывшего СССР. Мне кажется на Памире всё с приставкой «самый». В Мургабе электричество как бы есть, и как бы нет. Днём лампочка немного светится, а ночью волосок накала ели видно. Везде солнечные батареи и генераторы. Приехал туда рано, но всё равно пришлось ночевать. Надо было делать регистрацию за 20 долларов. На ночлег меня пригласила семья военкома.

Очень гостеприимные люди. У них ночевало много путников. Рассказали об индусе, который с повозкой идёт 8 лет и 12 осталось (или наоборот). У него подкованные ботинки по 5кг. Он не ест и не пьёт ничего горячего – отвык.
За Мургабом перевал 4137м. Видел смерч. Свернул с асфальтированной (местами) дороги на южную ветку Памирского Тракта. Здесь я понял, что до этого ехал по хорошей дороге. Дальше, с неделю, ехал со скоростью 10- 20 км в час. Хотя, по Ваханской долине ехать с большей скоростью - кощунство. И при этой скорости не успевал всё рассмотреть. Был перевал Харгуш 4344м.
Самое чистое озерцо.

После Харгуша ехал вдоль афганской границы. Сначала вдоль р. Памир, потом р. Пяндж. Начался многодневный сброс высоты. Дней 5 ехал вниз. Недели две я не видел ни деревьев, ни кустов (на той высоте не растут). И как я радовался, когда увидел первые кустики, а потом деревца. Долго не было людей и мест для стоянки. Посмотрите фото снизу, там дорога слева и справа. Где там можно стать? И так почти везде. На заднем плане – горы Афгана.

Эти люди – дорожные рабочие. К их жилищу я выехал уже в темноте. Посёлка рядом нет. Они работают по недели. Убирают камни, падающие на дорогу. В доме есть кровать, но они спят на полу. Они памирцы. Памирцы делятся на кучу народностей. Совсем не таджики. С ними пили шир- чай(шир – молоко).
Святилище памирцев.

Это святилище на окраине посёлка, небольшие есть во дворах.
Ваханская долина.
Это уникальное место, я думаю, на планете осталось таких не много. Туда едет очень много иностранцев. Изображения флага Евросоюза там намного больше, чем Таджикистана. Евросоюз им помогает. Туристов много, но не русскоговорящих. Советую почитать информацию о Ваханской долине в интернете. А я расскажу, что бросилось в глаза. Вот там действительно другой мир. Там живут в другом столетии. Поражают террасы домов и огородов. Всё делается вручную. Была уборка урожая. Люди маленькими косами, как серпом жали зерновые и ставили снопы. До этого снопы я выдел только на картинках. Так же, сидя на корточках, косили траву. И всё это носили домой на спине или верёвками, или специальными деревянными приспособлениями. Позже видел, ещё возили ослики, причём сами. Можно встретить ослика, везущего дрова, сено или ещё что-то и никто его не сопровождает. Видел осликов, возивших грузы на Пике Ленина, а теперь здесь. Вы бы видели, с каким выражением лица они это делают. Я очень зауважал этих животных. В Таджикистане ослики, как члены семьи. И таджики обижаются, что китайцы их едят.

Были вдоль дороги песчаные наносы, как дюны. Часто выползали на дорогу.
Очень понравилось большое количество нарзановых ванн и источников. Ванны они называют банями и ходят туда купаться. Повыше бани очень горячие, пониже нормальные. Вдоль дороги много ванн и источников. Есть платные, но в основном бесплатные и никого нет. Есть знаменитые здравницы. Можно ехать лечиться.

Поражает способность людей выживать в этих условиях. Кругом каменистая пустыня, а у них дома город – сад. Им дают голую землю, без воды и много камней. Маленькие камни выносят, большие нагревают и разбивают молотом. С гор подводят воду. В каждом дворе течёт вода к каждому деревцу, к каждому кустику, каждой грядке. Иначе ничего не растёт.

Дальнейшей достопримечательностью были овринги на афганской стороне. «Овринг это когда в отвесную стену вбиваются колья, на них кладется хворост, делается настил - и так над пропастью образуется тропа». Дальше на фото смотрите тропу.

Виды Памира.

Опять овринги.

Афганцы с помощью отбойного молотка и динамита делаю новую тропу.

Самое интересное, что овринги для многих – единственное средство сообщения с внешним миром.
Вот такой он Памирский Тракт.

[yurak]

Таджикистан.
На одном из перекрёстков предстал перед выбором – направо или налево. Налево на 200 км больше, для мопеда это серьёзно, но дорога прямая и хорошая. Я же поехал направо, через перевал. Зря я это сделал. Во-первых – перевал. Обычно дорога, через перевал, поднимается по реке, перевальный взлёт, спуск по реке. Этот против законов. 45 км подъёма, в основном, очень крутого, 45 км спуска. Видимость не очень, солнце еле просматривается. Похоже на туман, но нет. Спросил, сказали – афганская пыль. И навстречу 100 КАМАЗов гуманитарной помощи для Бадахшана. Пыль поднимают, с дороги сгоняют. Ночевал перед самим перевалом возле жилища пастухов.
Живут люди и так.

Семья приютившая меня.

Второй преградой стала вода. Ледники тают, река вышла из берегов и затопила дорогу. Другой дороги нет. Переехать и перетащить невозможно. Прождал 9 часов, пока на бензовозе не перевезли мопед. Общался с людьми, помогал вытаскивать машины. Поразило, как местные водители смело едут вброд. Машины набирают воды по самые сиденья, глохнут, а они всё равно едут. Кстати, в этой реке моют золото.
На мотоцикле - опять швейцарец. Он три с половиной часа ехал через перевал и поехал назад. На заднем плане авто (какой-то «бомбардир», точно не знаю), на котором путешествуют 3 голландца.

Обратите внимание на переднее крыло, поворотники и бачёк переднего тормоза. Сколько креплений для камеры.

Вот и сама преграда. Машины, которые стоят в воде, заглохли.

Третьей, главной, неприятностью было отравление. Вечером купил подозрительные на вкус сосиски и без термообработки съел несколько штук. Ночевал у людей. Ночью стало плохо. Утром хозяева отвезли в больницу. В больнице сказали, что нужно стационарное лечение. Я сказал, что денег нет. Мне оформили бесплатное лечение. Но лечился я не долго. Через полтора дня мне стало легче, и меня забрали мои новые друзья. Это те люди, у которых я ночевал. Но оказывается, болезнь ещё не отступила. С её последствиями я боролся ещё месяца два. Над больницей интересные скалы на вершине. Гора Тамара. Когда пришли басмачи, учительница Тамара убежала на гору. Басмачи подобрались, и она бросилась вниз со скалы. С тех пор все жители помнят самоотверженную учительницу Тамару. Ночевал снова у новых друзей. Все мужчины из семьи вечером уехали в Душанбе. У них там квартира. Я поехал за ними утром.
Хозяйка дома. Мать 9-и детей. Сказала, что я для неё, как сын. Ни слова не говорит на русском, но много мне чего-то рассказывала. Добрейшая женщина.

Во время последней гражданской войны, в этом доме жили беженцы. Глава семьи сказал, что если беженцев станет больше, хозяева будут ночевать на огороде, а беженцы в доме. Хороший пример гостеприимства.
Вот часть этой семьи.

И я с ними.

По дороге в Душанбе есть такая огромная скала.

В Душанбе два дня жил опять же у новых друзей. Поразило то, что даже в столице, в квартире командира военной части практически нет мебели. Только одна стенка. Ещё поразило то, что когда глава семьи встаёт, чтобы выйти, его взрослые сыновья тоже встают. И пока отец не выйдет, не садятся. Когда входит, тоже встают и, пока не сядет, стоят. В Душанбе я покупал покрышку и делал мелкий ремонт. Сейчас Абдурахмон из этой семьи иногда мне звонит, и я передаю всем привет.
После Душанбе на север есть перевал с туннелем. Страшный я скажу вам туннель. Но я этого не знал. Заехал в тапочках и легко одет. А там темно, холодно, всё залито водой, местами до колена. У меня в мопеде такой свет, что еле видно и светит куда-то в сторону. А в туннеле такой чад от выхлопных газов, глаза режет, дышать нечем, и почти ничего не видно. Я включил поворот, чтобы меня видели. Ехал от островка к островку. Думал: сейчас мопед глубоко нырнёт, вода в двигатель попадёт (двигатель очень низко), заглохнет, и я здесь задохнусь. И никто не увидит. Туннель длинною 3,5 км, но я ехал на первой передаче на сцеплении, периодически останавливаясь, чтобы определиться куда ехать. Не знаю, сколько я ехал, но мне показалось – вечность.
Но всё же я доехал до знаменитого озера Искандеркуль. Кто не знает, Искандер – Александр (Македонский). Переночевал там две ночи. Лечился от отравления. Ни одни таблетки не помогали, немного помогла только водка с солью. Сходил к водопаду. Впечатляющий, особенно смотровая площадка над пропастью.

Увидел какие-то кусты, мне не знакомые. По структуре напоминает хвощ, но кусты и большие, и много ягод.

А вот и само озеро Искандеркуль.

Очень хотелось походить по Фанским горам, но здоровье не позволило. Здесь горы – практически вертикальные стены.
Потом была дорога по ущелью. Ущелье узкое, стены почти вертикальные, ветер сильный и порывистый. Вот так и ехал – с одной стороны обрыв в реку, с другой стена. И думаешь, куда тебя может бросить следующий порыв ветра. К этому времени мне уже надоело ездить в горах и так хотелось ехать по равнине.
Был ещё перевал, но туннель там ещё немного не достроили. Но через верх, оказалось, ехать тоже не очень радостно. Дорога такая каменистая, что я поотбивал себе все внутренности. И километров 20 ехал стоя. Внизу увидел людей с телекамерой. Остановили, оказалось земляки – украинцы. До этого в Средней Азии я не встречал не украинцев, не русских, не белорусов. Это была съёмочная группа программы «Аудиенция» Первого Национального канала. Они снимали программу о Таджикистане. Меня показали в этой программе.
Больше всего Таджикистан запомнился тем, что остановившись в любом месте, где есть люди, к тебе сразу подойдут и пригласят «почайковать» и переночевать. И чтобы что-то сделать одному, я останавливался там, где в поле видимости нет людей.
Возле границы Таджикистан - Узбекистан меня пригласили отдохнуть на шлюзовую станцию. Там я постирался, искупался. Температура воды в водохранилище 28 градусов. Территория Таджикистана, но там живут в основном узбеки. Отдыхал я вместе с местными. Они поймали змееголова (такая рыба) и вечером было отличное блюдо – хе.

«Хоттабыч»( так его называют потому, что Абдурахмон) сделал отличный борщ практически из ничего. Я ещё раз убедился, что узбекские мужчины самые лучшие повара. Так, ещё не въезжая в Узбекистан, я познакомился с узбекским гостеприимством. Мне ещё в дорогу дали конфет и яблок.
Таджикские пограничники.

Гостеприимные узбеки.

[yurak]

Узбекистан.
Границу пересекал специально перед выходными, чтобы вместо трёх дней без регистрации было пять. Как мне регистрировать в Узбекистане я так и не понял. Впереди было тысячи полторы километров и четыре с половиной дня. И надо было посмотреть хоть какие-то достопримечательности. Я выбрал программу минимум – Самарканд и Бухара. Запомнился обмен долларов в Бекабаде. Курс в банке очень низкий, пришлось ехать на рынок. Меняло стоит с большим пакетом денег. За 40 долларов мне дали 100000 сум. Приятно держать такую пачку денег. В Самарканде ДЭУ Матиз ездят, как маршрутки.
Самарканд.

Это был

Площадь Регистан.

Ходил на рынок. Впечатляет отдел сладостей. Походил по знаменитым узким старым улочкам.

При выезде из Самарканда выходец из Украины дал мне денег на бензин. За время прибывания в Узбекистане мне два раза давали деньги на бензин. Я не просил, люди хотели хоть чем то мне помочь. А в Таджикистане сказали, что если не будет денег на бензин, попросиш на заправке и пару литров дадут. Почему то я уверен, если бы попросил, на некоторых заправках дали бы.
В Бухаре ночевал у местного жителя, ремонтировал мопед. Утром он показывал мне достопримечательности.

Бухара.

Следующие фото делал для того, чтобы показать что на стенах не просто рисунки, а такая кирпичная кладка. Потом каждый кирпичик отдельно покрыт глазурью.

А этот дворец наверное жилой. Нас туда не пустили, а внутри ходили люди.

Базар.

Ещё какой-то дворец.

Ходжа Насреддин.

Потом была гонка, надо быстро доехать до границы. Гонка по пустыням. Сначала не знаю каким, потом Каракалпаки. В обед даже местные жители не выдерживали жары и прятались в прохладное место. Но я даже в пустыне умудрился попасть под дождь и простудиться.
Корабли Каракалпакии.

Возвращение домой.
В этот раз по Казахстану на мопеде проехал не много. В первый же день, не доезжая до Бейнеу, подул сильный встречный ветер и превратился в песчаную бурю. Ехать не возможно – глаза засыпает, мопед на третьей передаче еле едет. Решил переждать и поискать попутную машину. Домой мне уже было всё равно, на чём ехать. Тем более что ближайшие тысячи полторы километров ничего кроме пустыни не предвиделось. Ночевал у стоянки дальнобойщиков. Буря не прекратилась и на следующий день. Никто меня не подвозил. Некоторые водители тоже здесь застряли надолго. К вечеру мы взяли, с горя, водочки. И не успели допить, как к одному из водителей, с которым пили, подошли и сказали, что надо ехать. Он взял меня и мопед с собой. За сутки мы преодолели 900 км и доехали до Уральска. Дальше наши пути расходились.
Потом Россия: Саратов, Воронеж, Курск. Запомнился один случай. Только въехал в Россию и проехал километров 100, заехал в кафешку пообедать. Меня там отборно выматерили и выгнали. Возле другой кафешки обратил внимание, как много люди грубят друг другу. Я отвык от этого. В Средней Азии это, в принципе, не возможно. И тогда я понял, что я дома. В своём отчёте я несколько раз сравнивал русских и жителей Средней Азии. Я, ни в коем случае, не националист, не расист, я сам русский. Но в некоторых случаях мы проигрываем этим людям. Во многих местах пренебрежительно относятся к выходцам из Средней Азии. Не знаю, как в других местах, но дома они великолепнейшие люди. Наверное, и они когда-то станут такими как мы, и мне очень жаль. Идёт всеобщая европизация. Но это будет уже другая Средняя Азия.
Путешествие моё проходило с 1 июня по 29 августа 2011г.
Пройдено около 15 тысяч километров, из них около 5 автостопом, около 10 на мопеде, 900км из них « мопед на автомобиле», сколько пешком не знаю.
Мопед преодолел больше 10 перевалов выше 3000м и 4 выше 4000м.
Не помню где, я посчитал по карте, сколько мне осталось домой. Оказалось, что чуть больше чем 2000 км. Я так обрадовался, что уже почти дома. Тогда я понял – все расстояния относительны, и не надо бояться больших расстояний.
Путешествие удалось, за 3 месяца побывал в очень разных местах и узнал очень много. В отчёте всего не напишешь, но в душе и памяти это останется навсегда.

[qetuo5555]

Супер! Я в 2008 по этому же маршруту ездил. Только автостопом я начал после Алма-Аты и до Хивы через Памир только один раз пересел на общественный транспорт - самолетик Хорог-Душанбе...

[Cherny]

Я просто в шоке! Смешанные чувства: с одной стороны - восхищение (ну надо ж, такое осилить), а с другой - недоумение: а зачем так себя мучать? Ну не верю я, что от такого путешествия можно получить удовольствие - 3 месяца мотаться на хлипком китайском мопеде, нередко по таким ебеням, куда и за деньги не каждый поедет (типа Казахстанских степей), питаться непонятно чем, рисковать здоровьем и жизнью... Нет, я понимаю, бывают экстремалы-рекордсмены-фанатики, типа Фёдора Конюхова: в одиночку через океаны на лодочке плавает, на полюса на лыжах ходит, на Эверест в одиночку взбирается, и это тоже выше моего понимания, но это, по крайней мере слава в достижении неких общепризнанных высот (да и там материальное обеспечение его путешествий совсем на другом уровне, во всяком случае, при ЧП есть кому заплатить за его спасение), но тут-то не тот случай! Зачем нужно было все эти, без сомнения, интересные места объезжать за одну поездку, да ещё и на таком экстремальном транспортном средстве, как мопед? Ведь на нём больше 2х-3х часов просто физически тяжело ехать, спина болит (и ведь ТС не юный, к сороковнику), а если мопед сломается где в степи или в горах? Ведь на все возможные поломки запчастей с собой не наберёшь! Да и ведь всякие интересности просто перестают восприниматься, надоедает же всё, а в особенности в сочетании с постоянной борьбой просто за выживание... Нет, это выше моего понимания

[yurak]

Я просто в шоке! Смешанные чувства: с одной стороны - восхищение (ну надо ж, такое осилить), а с другой - недоумение: а зачем так себя мучать? Ну не верю я, что от такого путешествия можно получить удовольствие - 3 месяца мотаться на хлипком китайском мопеде, нередко по таким ебеням, куда и за деньги не каждый поедет (типа Казахстанских степей), питаться непонятно чем, рисковать здоровьем и жизнью... Нет, я понимаю, бывают экстремалы-рекордсмены-фанатики, типа Фёдора Конюхова: в одиночку через океаны на лодочке плавает, на полюса на лыжах ходит, на Эверест в одиночку взбирается, и это тоже выше моего понимания, но это, по крайней мере слава в достижении неких общепризнанных высот (да и там материальное обеспечение его путешествий совсем на другом уровне, во всяком случае, при ЧП есть кому заплатить за его спасение), но тут-то не тот случай! Зачем нужно было все эти, без сомнения, интересные места объезжать за одну поездку, да ещё и на таком экстремальном транспортном средстве, как мопед? Ведь на нём больше 2х-3х часов просто физически тяжело ехать, спина болит (и ведь ТС не юный, к сороковнику), а если мопед сломается где в степи или в горах? Ведь на все возможные поломки запчастей с собой не наберёшь! Да и ведь всякие интересности просто перестают восприниматься, надоедает же всё, а в особенности в сочетании с постоянной борьбой просто за выживание... Нет, это выше моего понимания

Удовольствия получил выше крыши. Хотя, были конечно и неприятные моменты. 3 месяца не срок. Как я писал, встречал швейцарцев на велосипедах едущих год и впереди ещё два. Им ещё труднее. И таких там очень много. И это европейцы. А я простой украинский сельский житель, привыкнувший к скромным условиям. Я тоже проехал Украину на вело с востока на запад за месяц. Возраст тоже не показатель. У моего друга в 73 здоровья и выносливости побольше чем у меня. Длительное путешествие со временем воспринимается не как поход, вылазка или отдыхом в отпуске, а как жизнь. И всё идёт как само собой разумеющееся. Почему так много за один раз? Главное наверное деньги. Будут ли они ещё на поездку в те края. Да и время тоже. И раз уж поехал то хотел захватить по максимуму. А следующий раз хочется уже в другой регион. Летом думаю Прикавказье, Кавказ, Закавказье, и может Турция.
Китайский мопед тоже от безденежья, я безработный. С удовольствием проехал бы на крутом мотоцикле или авто. Но в случаи серьёзной поломки я мог его бросить. Купил я его за 350 дол. Жалко было бы, но ремонт или доставка домой может оказаться дороже. Но он ни разу серьёзно не ламался и с честью прошёл весь путь. Ехать на нём было не тяжело. Каждые 30-40 км. делал остановки в интерестных местах по обстоятельствах. Мог всё рассмотреть и сфотографировать. Чем медленнее передвигаешся тем больше увидишь.
А особого риска для жизни или здоровья я не видел. Думаю в городе человек подвергается большему риску. А питаться можно по желанию чем хочешь. Магазины и кафе есть везде, часто ел в гостях. С собой был газ и горелка и в любое время мог приготовить что угодно.
Не всё так страшно как кажется.

[UliaUlia]

Невероятно!

"Длительное путешествие со временем воспринимается не как поход, вылазка или отдыхом в отпуске, а как жизнь" - очень хотелось бы...

[Диметрио]

Красавец!!! Снимаю шляпу...
Сам только вчера вернулся с этого региона Кахастан - Киргизия - Таджикистан - Узбекистан, ваши выводы очень схожи с моими.
За путешествие - респект! Вы умеете жить и умеете путешествовать!

[Antoha79]

Классная поездка, ломает стереотип про дорогие байки.
Подскажите по мопеду-как дела обстояли с ремонтом, что брать из запчастей, и номера-он же больше 50 кубов вроде-никто не проверял? Доки вообще спрашивали на границах на мопед?

[yurak]

Классная поездка, ломает стереотип про дорогие байки.
Подскажите по мопеду-как дела обстояли с ремонтом, что брать из запчастей, и номера-он же больше 50 кубов вроде-никто не проверял? Доки вообще спрашивали на границах на мопед?

Мопед у меня был самый дешёвый, китайский. Но за ним хорошо ухаживал. Сразу поставил топливный фильтр, вовремя (через 1000 км) менял масло. Масло лил только хорошее, добавлял присадки, иногда делал промывку. Часто промывал и смачивал маслом воздушный фильтр, менял свечи. Потому с двигателем не было никаких проблем. Правда на больших высотах плохо работал - не хватало воздуха, а мощность маленькая. По возвращению домой двигатель тянул лучьше, чем при выезде. Но подвеска разбилась вся. И вилка и задний маятник, а с запчастями на них было туго. В Средней Азии вообще ещё не было таких мопедов, только начинали появляться. Брал с собой запасную цепь, звёздочки и свечи, но не мешало бы и сайлентблоки в задний маятник. Но основной проблемой были шины. Задней шины иногда хватало на 3000км, а в Средней Азии на 17 не было.
По документах. Не знаю как сейчас в России, но с Украины сейчай мопеды без номера не выпускают. Но 5 лет назад я выехал без проблем, но назад ели пустили. Остальные граници проходил как пешеход. У меня на мопед был документ, который давали при покупке(тех. талон) и его приходилось частенько показывать.