«Будьте осторожны в своих желаниях, ибо они могут сбыться». Как жаль, что я забыл эту мудрую фразу.
Пока я ждал в аэропорту Парижа свой стыковочный рейс, у меня промелькнула мысль о том, как жаль, что я нахожусь в Париже и не могу даже попробовать французского круассана... Но я тогда еще не знал, что случится дальше...
Погрузившись в самолет, я удобно устроился в своем кресле и весь уже был поглощен мыслями о далекой жаркой Бразилии, где, как всем известно, «в лесах много диких обезьян», и по сельве которой мне предстоит проделать неблизкий путь... Самолет набирает высоту... Я уже в сладкой дреме. Под нами уже кажется побережье Испании, и начинается океан, поэтому не ожидая больше ничего интересного я погружаюсь в сон...
Через некоторое время в самолете происходит странное оживление, и я, глядя на экран с изображением маршрута, с ужасом обнаруживаю, что прямо в полете у самолета случилась поломка с двигателем и мы возвращаемся в Париж! И это после примерно 2-3часов лета!
Приземлившись снова в Париже, не было никакой информации о том, когда полктим снова. Кроме того, багаж никому не выдали. Нас всех определили в близлежащий к аэропорту отель. Учитывая что многие пассажиры были уже одеты по бразильски - в футболки и легкие рубашки, поездочка в зимнем Париже щекотала нервы :-)
Я познакомился с бабулькой японкой сидевшей рядом со мной в самолете и мы всю дорогу держались вместе. Мне очень повезло, что еще три недели у меня была открыта шенгенская виза, и меня выпустили в город, иначе пришлось бы провести в аэропорту еще сутки
Наутро приехав в аэропорт к 10 утра, информации, когда же мы все-таки вылетим так и не было. В итоге мы просидели там еще около 8 часов...
В конечном счеты мы все-таки вылетели, но это уже был другой самолет, наш первый в воздух так и не выпустили...
Хочется отметить очень досадный факт... Air France входит с Аэрофлотом в один альянс. И при этом, на борту нет ни одного фильма на русском языке! Английский, немецкий, португ
альский, испанский, японский, даже китайский и еще непойми какой! А русского нет вообще! Совершенно не логично, учитывая партнерские отношения наших авиакомпаний. С этого момента все французы стали для меня просто "лягушатниками", а последующие события еще больше меня утвердили в своем отношении к ним...
День второй, или «злой рок»
В Сан Паоло я прилетел уже к вечеру следующего дня, по бразильскому времени. Самое страшное было то, что на утро этого же дня у меня должен был состояться вылет в Сан Луис. Но так как рейс развернули, билет мой сгорел, и вообще все планы стали туманными, ведь по Эйр Пассу (это что то типа проездного по Бразилии, где заранее прописаны все даты и пункты перелетов внутри Бразилии), у меня слетали все заранее распланированные перелеты...
Стоит отметить, что к моменту как я сходил с самолета, у меня разрядились оба телефона и планшет, с которого я сейчас пишу, и я хотел поскорее получить свой багаж, в котором у меня помимо всей одежды, карт, путеводителей, штатива и прочих вещей находились и зарядки. Но предчуствие мое предвещало что-то нехорошее... Своей интуиции стоит верить! С каждой минутой, что люди снимали с ленты свои чемоданы, я чувствовал, что мой багаж не прилетит. Так и есть, дождавшись когда лента осталась практически пустой, стало понятно, что чуда ждать не стоит. Моего багажа нет! А у меня с собой только фотоаппарат и объективы... А к тому я должен встретиться со своим переводчиком, это армянин живущий в Бразилии уже 15 лет, которого я планировал взять с собой в индейскую резервацию Шингу и долину реки Жавари в штате Амазонас, и я не имел возможности предупредить его о всех задержках и коллизиях с вылетом. Напоминаю, что телефоны разрядились...
Получив от авиакомпании зубную щетку и футболку в качестве компенсации, иду на выход. Там встречают местные папарацци с камерами и микрофонами. Оказывается, поломка самолета прямо в полете вызвала в Бразилии много шума, особенно учитывая то, что не так давно один из рейсов того же Air France упал в Атлантический океан недалеко от берегов Бразилии, и только сейчас изымают из океана его части и погибших людей.
К счастью, среди журналистов стоял и Армен. Первым делом мы вытребовали у авиакомпании ночевку в гостинице, написали заявление на получение багажа Арменом в Сан Паоло, а сам я планировал утром же лететь дальше, в Сан Луис. С переводчиком же мы должны встретиться через несколько дней в городе Бразилиа. Даты внутренних перелетов удалось поменять, но пришлой заплатить штраф...
Так и прошел еще один день... Остаток ночи мы с Арменом познакомились лично, обсудили детали экспедиции и прочие моменты. Стоит, кстати, рассказать об этом человеке пару слов. Помните, по-моему в «Дети капитана Гранта», был такой персонаж - "беглый каторжник Негоро"? :-) Так это вылитый типаж Армена!
Разорившийся золотодобытчик из Рораймы, переболевший малярий и желтой лихорадкой, бывший ресторатор и контрабандист бытовой техники из Парагвая, помощник и переводчик разного рода аферистов и рекетиров со всего мира, и преимущественно из России... Главная мечта и цель жизни - стать чемпионом в покере. Нигде постоянно не работает потому что ценит свободу. Женат на японке, детей нет. Возраст примерно 43 года. Когда видит коров на какой-нибудь фазенде, у него в глазах сразу появляются доллары как у Скруджа Макдака, и он подсчитвает, насколько эта корова за сегодня примерно прибавила в весе и насколько из-за этого подорожала :-) При этом постоянно рассказывает разные небылицы и доказывает то, чего на самом деле нет. А потом наступает момент, когда он сам себе начинает противоречить, и тогда доказывает обратное :-) Внешне высокий, очень очень худой со слегка выпученными глазами и акцентом как у Карлсона :-)
Ну что ж, мне предстоит веселая поездка с ним :-)
День третий, или «кто не в дороге, тот на обочине»
Ничем не примечательный день, если не считать того, что весь его я снова провел в пути. Сначала прилетел в Сан Луис, там сразу же купил себе необходимой одежды, включая шорты и пару маек, ну и далее 5 часов ехал на автобусе до рыбацкой деревни Барериньяс, что находится в центре национального парка Ленсойш Марериньяс. Туда я прибыл уже за полночь. Тут же нашелся местный гид, с которым мы договорились о завтрашней экскурсии на дюны, и который помог мне заселиться в поусаду - это частный миниотель. Что Сан Луис, что Барериньяс - самые настоящие дыры. Обшарпанные неприятные улочки, мусор, все дома и магазины выглядят как гаражи, в которых дверями и окнами служат открытые ворота. Никто не говорит по английски абсолютно. В основном здесь внутренний туризм, и в Барериньясе почти все живут за счет туризма и экскурсий в Нац. Парк. Эти самые поусады - это маленькие комнатки с крашеными стенами и запахом плесени, с влажным постельным бельем и самыми спартанскими условиями.
Тем не менее, спустя три дня пути я достиг первой точки своего путешествия, и завтра начинается настоящая жизнь...
День четвертый, или «Пекло в белой пустыне»
Ленсойш Марериньяс - уникальное место на планете. Несколько десятков квадратных километров белейшего песка и дюн, между которыми в сезон дождей располагаются тысячи и тысячи кристально чистых лагун бирюзового, голубого и зеленого цвета. К сожалению, мне не повезло, и это был сухой сезон. В дюнах осталась всего одна единственная лагуна.
Путь к ней не очень далек.
Вы погружаетесь в машину наподобие пикапа, у которой в кузове сделаны сиденья. Через пару километров переправляетесь на пароме через небольшую речушку, паром ходит туда-сюда постоянно.
Потом десяток километров по кочкам и ухабам, и вот они - знаменитые дюны. Белое белое море песка до горизонта...
В основном группы выезжают в 8-9 утра, но для хороших фотографий лучше отправляться раньше, или наоборот ближе к закату. Сама лагуна, несмотря на пекло вокруг, имеет прохладную освежающую воду, в которой приятно полежать, что и делают все бразильцы. Экскурсия сюда стоит от 40 до 60 реалов. Один доллар стоит 1,62 реала.
Я планировал провести весь день на дюнах, до самого вечера, чтобы побольше поснимать. Но жуткий ветер, палящее солнце, обжигайющий ноги песок и сложность передвижений по рассыпчатому песку заставили передумать, и спустя несколько часов прогулки по дюнам мы вернулись назад к машине. Все передвижения - только пешком. Есть возможность передвигаться на квадроциклах, но это только в другую сторону национального парка, к пекеньяс дюнам (маленьким), и стоит это достаточно дорого - около 250 реалов. Когда есть вода, это наверняка имеет смысл сделать, но сейчас - того не стоит...
По возвращению в деревеньку сразу еду в аэропорт, и за 200 реалов на маленьком четырехместном самолетике облетаем весь национальный парк. Вид и без воды завораживающий, представляю какая здесь красота в мокрый сезон...
Надо будет обязательно сюда вернуться в августе-сентябре, тем более что в Южной Америке, в Колумбии и Венесуэле есть еще два уникальных природных явления, которые тоже имеют сезонный характер, и выпадают на эти же месяцы. Это Каньо Кристалес (Колумбия), река которая благодаря уникальным водорослям и их цветению, окрашивается во все цвета радуги, а вода при этом остается такой чистой, что дно видно даже на несколько метров, а также молнии Кататумбо в Венесуэле, которые в эти месяцы можно наблюдать в одном месте сразу тысячами каждую ночь. Ученые считают, что это природное явление позволяет восстанавливать озоновый слой нашей планеты.
После полета я заселяюсь в новую поусаду, на свой риск купаюсь в неизвестной мне мутной реке, наблюдаю за странной жабой, очень не похожей на наших отечественных, а также пытаюсь понять, какое насекомое орет из кустов пронзительно и истошно четкие звуки "ЗИЗИЗИЗИЗИ"...
День пятый, или «Побег из белого райского ада»
Проснувшись и собрав имеющиеся вещи жду водителя, который должен отвезти на пристань. Сегодня я плыву на лодке к самому океану, к месту под названием Кобуре, где есть целая коса из белого песка, с одной стороны которой океан, а со второй - река впадающая в Атлантику.
По незнанию сел перед тентом на самый нос лодки. Это чревато тем, что когда лодка плывет на скорости и ударятся об волны, трясет так, что кажется мозги превратятся сейчас в кисель. Были моменты, когда меня это так достало, что я намеренно хотел свалиться за борт, чтобы хоть чуть-чуть устаканить черезчур вибрирующие от этой встряски внутренние органы. Кроме того, солнце палило нещадно, и я сильно обгорел...
По пути лодка в нккоторых местах останавливается, и можно посмотреть мангровые заросли,
летающих рыб, которые испугавшись буквально выпрыгивают из воды и такими прыжками устремляются прочь,
места где песчаные дюны борятся с буйной бразильской растительностью за лидерство, ну и прочие интересные и не очень вещи.
Когда наконец приплыли в Кобуре, я окончательно обгорел, и мне казалось что вокруг все 60 градусов. При этом на самой косе стоял такой ветер, что когда я сам себе напевал песенку, я не слышал собственных слов. Гул, вой ветра и неспокойные стоны океанских волн волновали мой слух. Купаться удовольствия нет, так как волны сильные и настойчивые. Наверное, я скорее человек леса, чем моря, хотя море люблю. Но предпочитаю тишину леса, пение птиц и стрекот насекомых постоянному непрекращающему шуму неспокойных волн и вою прибрежного ветра...
Таким образом этот внешний рай с его природными красотами превратился для меня в ад. Поэтому я решил сегодня же покинуть это место. Вечерний автобус, и через 5 часов я снова в Сан Луисе. Крайне неприятный для меня городок. Ничего примечательного совсем.
Но вылет в Бразилиа у меня только послезавтра, поэтому весь день шестой я проведу в гостинице на берегу океана, разок для галочки искупаюсь в этой мутной океанской воде, посижу в интернете и приведу себя в порядок во всех смыслах этого слова.
Все таки позади трудный длинный путь с полу бессоными ночами, и один такой день не помешает...
День седьмой, или «Поди туда, не знаю куда»
Наступает самая интересная часть путешествия. Я лечу в Бразилиа, где встречаюсь со своим Негоро (так я теперь называю своего переводчика Армена), и мы выдвигаемся в сторону резервации Шингу, где я был уже три года назад у индейцев племени калапало - очень милых и добродушных людей, живущих в гармонии с природой и окружающим миром. Эти люди не испорчены как мы плодами цивилизации и материальными ценностями. В прошлый раз я раздобыл редкую карту расположения различных племен внутри этой резервации, вход в которую всем строго воспрещен, ну и к самим калапало попал по меркам бразильских законов нелегально - что означает без разрешения. FUNAJ, это правительственная организация, вроде как оберегающая интересы индейцев, их территории и суверинитет. В этот раз я готовился к поездке заранее, уже имея определенную информацию. Были сделаны прививки от различных тропических заболеваний, получен международный сертификат о прививках, справка об отсутствии целого перечня инфекционных заболеваний (у индейцев нет иммунитета к нашим болезням), написано резюме и письмо на имя президента FUNAJ. Все это переведено на португальский язык строго в определенной нотариальной конторе в Москве и потом в дополнение заверено в посольстве Бразилии в Москве. Далее все эти документы отправлены в FUNAJ для получения необходимых разрешений. От моего имени на территории Бразилии действовал Негоро. Теперь, когда я встречусь в аэропорту с ним, мы узнаем, каков ответ.
Встречаемся. У Негоро мой багаж, который он едва отвоевал в аэропорту Сан Паоло в день своего отлета, так как офис Ait France был закрыт. Ура!!! Теперь у меня есть вещи, карты, теперь я могу зарядить все что нужно! Ведь здесь сколько я не искал, мне не удалось найти нужных зарядок.
Но есть и плохая новость-от FUNAJ ответа до сих пор нет. Почти два месяца они тянут резину и не дают никакой определенности. Тут я решаю, что мы больше не будем ждать, и поедем сразу же к территории резервации. Гугл карты показывают около 900 км. Можно доехать на 3-4 автобусах, но не известно, как они ходят дальше по маршруту. Знаем трлько, что от Бразилиа до Канараны автобус уходит каждый день в 7 вечера, едет 17 часов и стоит 180 реалов на человека. Поэтому тут же в аэропорту берем напрокат маленький шевроле за 82 реала в сутки, а также навигатор, который в итоге мы вернули, так как он был слеп к нашему маршруту, и не хотел находить ни одну точку нашего пути.
Честно говоря, этот момент меня очень волновал. В условиях ограниченности времени, отсутствия нормальных указателей на дорогах Бразилии и знания местности, как мы поедем, оставалось вопросом. Машину оформили на мои права, но за руль я посадил Негоро, у которого прав как раз не было (якобы лишили на полгода), и стиль вождения которого (резкий газ-тормоз и прыжки с лежачих полицейских как с трамплина) он сам называет "спортивный стиль". Ездок еще тот конечно, но ведет себя как истинный Шумахер :-)
Долго-долго мы крутились на выезде из города, потом долго искали нужную трассу, спрашивая каждого встречного путь, потом проехав километров 300 узнали, что продолжение нашей трассы размыло водой, и пути дальше нет. Как такое возможно на федеральной трассе, мне в голову до сих пор не приходит. Пришлось ехать в объезд, делать огромный крюк, и все это глубокой ночью. Признаюсь, уже была мысль скинуть тачку в Гоясе и дальше поехать перекладными на автобусах, но я вспомнил слова одного очень мудрого человека «никогда не сдавайся», и мы продолжили путь дальше. При этом Негоро травил нескончаемые байки из своей пестрой биографии, о случаях и историях тех людей, что он встречал на своем жизненном пути. Самое примечательное, что почти все они - эмигрировавшие из Советского Союза бандиты, современные аферисты, фальшивомонетчики, рекетиры, проститутки и просто жаждавшие наживы люди. Но, как известно, подобное притягивается подобным, и, если хочешь изменить мир вокруг - начни с себя. Негоро нравится его образ жизни и он менять ничего не хочет. После пары попыток объяснить ему иную философию, я махнул на это рукой. Ведь если человек сам этого не захочет, ничего в его жизни не поменяется. Но мне никогда не понять людей, главный смысл жизни которых заключается в том, чтобы стать Чемпионом в Покере и озолотиться, "стать Королем", как он сам выражается...
В 6 часов утра мы прибыли в городок Гойяис, где и остановились на ночлег.
День восьмой, или «Колониальное прошлое Бразилии»
Проснувшись утром и увидев городок в свете дня, я обнаружил, что здесь очень красиво,
в отличие от почти всех остальных городов Бразилии, которые я лично видел. Это был очень небольшой, тихий, скромный и уютный провинциальный городок с колониальными постройками, церковью и мощеными улочками. Некогда здесь была столица штата, но с тех пор утекло много воды... Негоро при этом здесь не понравилось, он заявил что это деревня и вообще Рио и Сан Паоло лучшие города на Свете :-)
Немного побродив по Центральной Площади, я прикупил пару картин в колониальной бразильской технике типа «Рабыни Изауры», и мы снова тронулись в путь.
Лишь в дороге можно по настоящему увидеть страну. Бразильские саванны, фазенды, красная земля и причудливые термитники - об этом сложно рассказать, это нужно видеть. Предлагаю вашему вниманию свои фотографии,сразу, как найду возможность их сюда выложить.
Ехали до ночи, и остановились на ночь в маленьком убогом городке в отвратительном отеле-полупритоне, где стояла такая гарь в воздухе и дымовая завеса, что проснулся я оттого, что неистирпимо першит от этого в горле.
А на завтрак здесь вообще были прокисшие арбузы... Бррр, отвратительнейшее место...
Но это будет завтра... И завтра же мы сделаем последний рывок и доберемся до нужного места вблизи территории каяпо, где сразу же попытаемся найти нужных индейцев, чтоб они нас провели на территорию резервации.
День девятый, или «ненормальные люди, эти русские»
Будильник звонит в 6-30 утра. Но я и так уже не сплю - не позволяет гарь, которой наполнен весь город, и объем которой перебил задымленность в Москве в позапрошлом году, когда повсеместно горели торфянники.
Как только мы выехали за пределы города - поняли в чем дело. Местные фазендейрос расчищают угодия для пастбищ или полей, и просто напросто жгут лес в этих местах. А весь дым и гарь от этого импровизированного пожара шла в город.
Но нам нужно ехать дальше. Мы уже не укладываемчя в график. Ехать осталось всего около 400 км, но правда последние примерно 270 км не имеют асфальта.
И зря я думал, что это не проблема. Это не просто дорога без асфальта, а это местами развязшая красная жижа, местами ямы и кочки, а другими местами затопленные огромными лужами участки.
Дальнобойщики едут по этой дороге со скоростью 15-20 километров час. Также изредка проезжают на мотоциклах, и видели несколько пикапов. Вообще, на этой дороге кроме как на внедорожнике, делать нечего. Мы же, как самые умные, сунулись туда на обычной переднеприводной малолитражке. Как следствие - в середине пути чуть не перевернулись на бок, и пробили колесо.
С домкратом мы мучались долго, но так и не разобрались, но повезло, что мимо проезжала фура с бензином, водитель которой помог нам своим домкратом, и вообще был очень добр, за что и получил в подарок арбуз, который я берег последние 2 дня :-)
Кстати, пример человеческого меркантильного мышления, - фуру тормозить предложил я сразу, как понял что со своим домкратом мы не разберемся, Негоро же на это ответил, что здесь всем на всех наплевать и никто не поможет. А до этого он мне долго с уверенностью объяснял, что бразильцы не чтят семью, не умеют дружить и вообще эгоистичные распущенные и разнузданные натуры. Он в этом так уверен, что наверное ничто не сможет его переубедить. Моя же практика показывает, что все совсем наоборот - даже не понимая друг друга, бразильцы очень доброжелательны, услужливы, душевны и всегда готовы помочь, при этом не пытаются содрать три шкуры. Вот вам два совершенно разных взгляда на одну и ту же вещь. Все идет изнутри. И мы получаем от жизни ровно то, что думаем внутри себя.
По дороге мы связались с шефом ассоциации индейцов киседжи, это как бы их главный представитель, контакты которого мне удалось раздобыть. FUNAJ должен был нам дать разрешение как раз к киседжи и каяпо. Объяснив ему ситуацию, что недовольны тем, что FUNAJ так долго тянет с ответом, мы попросились к ним напрямую, и тут узнаем, что они готовы принять нас у себя в деревне, но хотят за это компенсацию 15 000 реалов! И при этом как раз час назад этот представитель киседжи отправил данную информацию в FUNAJ. Сейчас уже от этой организации мне пришел официальный контракт, который надо подписать согласившись с их условиями, и тогда они сделают это разрешение. От данного предложения я, естесственно, откажусь, но так как я, вероятнее всего, первый русский человек, который получает от всемогущего FUNAJ такие официальные документы, я доведу бюрократический процесс до конца, и позже выложу эти документы для ознакомления. Все таки для их получения пришлось проделать огромную работу.
Но от судьбы не уйдешь. Буквально через пару часов после этого разговора мы остановились покушать в каком-то захолустном кафе в поселке, кои встречаются один на 200-300 км. И в этом кафе сидело 3 индейца и как раз из племени киседжи! На всякий случай мы с ними условились, что они согласуют наш приезд к ним в деревню с вождем, и дадут нам ответ. При этом суммы, на которые нам бы пришлось раскошелиться, были бы на порядки меньше. Но это было именно на всякий случай, потому что первостепенной целью являются индейцы Каяпо. Мы же вместо одних суток потратили на дорогу почти трое, и на киседжи просто не хватит времени.
В конце концов, преодолев этот очень трудный, но безумно красивый, путь, мы прибыли в пункт назначения. Это место назвать городком язык не повернется. Скорее это очень уютный, трудно доступный поселок, где есть целых две асфальтированные улицы.
К сожалению, прибыли мы только около 6 вечера, хотя выехали в 7 утра. Я планировал, что сегодня мы найдем в городе одного из индейцев и договоримся с ним о завтрашней поездке к ним.
Увы, темнеет здесь очень быстро, и все индейцы уже разъехались. А некоторые местные вообще заявили, что мы психи, ведь они здесь живут всю жизнь и сами по своей воле никогда бы к ним на территорию не сунулись. Негоро очень приуныл, стал поскуливать, я же был и остаюсь во мнении, что нам это говорили очень недалекие и ограниченные люди.
Один старичок посоветовал обратиться к местному паромщику, который имеет общие дела со всеми практически племенами - он возит им продукты, бензин и прочее необходимое. Так мы и сделали, заявившись к нему после небольшого отдыха прямо домой. Этот божий одуван, добрейшей души человек, встретил нас очень гостеприимно, и рассказал много об истинном положении дел в данном регионе. А также о том, что каяпо единственные во всем Шингу, кто практически никогда и никого к себе не пускает, что сейчас все воины каяпо уплыли воевать с рабочими, которые собираются строить плотину севернее резервации, и поэтому это втройне труднее, потому что в данный момент оставшиеся в деревнях - грустные. К каяпо не может попасть CNN, Globo и другие монстры медиаиндустрии, Coca Cola предлагала им 32 млн долларов за то, чтобы те снялись у них в рекламе, но каяпо отказали. И как раз сейчас, пару дней назад, из своей очередной поездки вернулся "Вождь вождей" Рауни. Это примерно восьмидесятилетний индеец каяпо, очень активный и всемирно известный борец за права индейцев, причем не только своего племени, но и любого другого на планете. Если, к примеру, он узнает что проблемы есть у чукчей, он примчится к ним на помощь не раздумывая. Рауни ездит по Свету, когда его приглашают, знаком с известнейшими людьми, такими как Папа Римский, актеры Харрисон Форд, Леонардо Ди Каприо и многими другими. При этом сам он не является попсовой фигурой, и продолжает жить в своей деревне в резервации. Это, если так можно выразиться, Мать Тереза всех индейцев, виднейший общественный деятель и борец за права и справедливость. Уникальнейшая личность, информации о которой, кстати говоря, в российской прессе почти нет.
Мне было предложено пригласить его и одного переводчика в Россию за свой счет, для того чтобы тот смог найти поддержку различных организаций и меценатов. Ответ я пока не дал, мне одному не организовать ему должного внимания прессы и прочих СМИ, но тем не менее, если мне удасться с ним подружиться, эту идею я не оставлю окончательно...
Также мне было сказано, что Рауни по одному взгляду только определяет хороший человек перед ним или нет, что он очень проницательный и от его глаз ничего не может скрыться. Что шанс на посещение его деревни есть, но он очень невелик.
Кроме того, индейцы каяпо интересовали меня в первую очередь благодаря своей легенде о небесном учителе Беп Коророти, который много столетий назад спустился к ним с неба и научил разным ремеслам и наукам. У них до сих пор есть обряд в честь космического учителя Беп Коророти, в котором они одного из соплеменников наряжают в одежды, какими они были у Учителя. И эти одежды самым непосредственным образом напоминают ни что иное, как космический скафандр!
Получив огромный багаж информации, мы договорились, что завтра встретимся с племянником Рауни, который как раз должен приехать в город по делам, и мы сможем пообщаться с ним, но последний ответ все равно за Рауни...
День десятый, или «Закупка подарков»
Укетэ - племянник Рауни. С ним мы познакомились утром и обсудили возможность принятия нас как гостей на территории резервации. Он попросил написать письмо для Рауни, кто мы и чего хотим. Я написал, а Негоро перевел на португальский.
Обсудив список покупок мы условились, что если все в порядке, и Рауни даст добро, то в 7 утра послезавтра они пришлют за нами лодку на пристань, которая находится в 30-40 километрах от городка. А пока ему купил 50 литров бензина, газ и всякую провизию, - рис, табак, батарейки, кофе и масло.
Остаток дня мы закупали оставшиеся подарки - продукты для Рауни лично, и для прочих жителей деревни. 10 кг кофе, около 50 кг риса, 12 литров растительного масла, две большие упаковки батареек, табака пять больших упаковок, сахара 20 кг и тп.
Завтра еще должны докупить 200 литров бензина. Кстати, бензин здесь очень дорогой - на наши деньги больше 60 рублей.
На завтра дел нет, и после обеда поедем на фазенду нашего дедочка-божьего одуванчика, смотреть угодия местного фазендейрос. А послезавтра все решится...
Если Рауни меня примет, я останусь ночевать в их деревне три ночи.
Само общение с этим интереснейшим человеком является достойной наградой за столь сложный путь. Я смогу из первых уст узнать все их необычные легенды и предания. Смогу увидеть и рассказать вам об их жизни, об образе мыслей и мировоззрении. Очень надеюсь, что смогу запечатлеть костюм Беп Коророти. А если мне удасться подружиться с Рауни, то я на один день попрошусь у него к воинам, которые в двухста километрах вниз по течению в полной боевой раскраске и вооружении сидят в лесу в засаде и не дают белолицым строить плотину, которая может разрушить их единственный мир...
День двенадцатый, или «не тут то было»
Дальнейший мой рассказ будет иметь уже другой характер, так как я побывал в итоге у каяпо, и абсолютно поменял свое мнение о индейцах резервации Шингу. В данный момент я направляюсь в город Бразилиа, и оттуда через Манаус в Табатингу, где планирую найти на территории резервации долины реки Жавари индейцев племени корубо, контакт с которыми запрещен правительством. Подробный рассказ выложу по приезду, потому что не удрбно писать с планшета.
-Пойдемте в дом, есть разговор, - говорит хитроватый орлиноносый индеец, выхватывая нас из толпы окруживших нас индейцев, которые, кажется, вот вот разграбят содержимое машины, привезшей нас. - Рауни получил ваше письмо, и отправил вам ответ, продолжает он доставая из кармана сложенную бумажку.
Ну думаю все, попали.
Читаем - "Я Рауни, вождь племени каяпо из деревни Рауни, прочитал ваше письмо, и готов вас принять в гости сегодня, 12 февраля". И далее подпись его и еще 4 касиков (вождей) этого племени.
Вытираю пот с лица.
И тут Бетикрэ, наш орлиноносый встречающий, достает вторую бумажку...
Это дополнительные требования по покупкам, чтобы они нас приняли. В нем всякие ботинки, шлепанцы, лески, фонарики, батарейки, и тп. Примерно на 1000-1500 реалов по нашим подсчетам. Стоим в шоке...
Кое как сторговались на мешок риса, мешок сахара, мешок кофе, коробку батареек и 50 литров бензина. Это выходит дешевле, НО, индейцы хотят, чтобы это все мы купили прямо сейчас! Никакие наши доводы и аргументы не помогают, и мы более 3 часов тащимся на пикапе 43 км обратно до города. Скорость километров 15 в час, потому что дорога в ужасном состоянии, это месево красной грязи глубиной примерно полметра.
Пока сидели в хижине и разговаривали, другие индейцы из этого первого села украли мою кока колу и пачку сигарет прямо из кабины машины.
По дороге обратно пробили колесо,
и из-за того, что с запаской было что-то не так, на полпути из кузова пикапа пришлось высадить всех индейских женщин и детей, которые поехали с нами в город. Осталось только шесть мужчин. И это хорошо, ведь приехав в город, они первым делом повели меня в ресторан Закиела, где развели на комплексный обед для каждого из них. Хорошо, что женщины и дети слезли, ибо эти каяпо мне обходятся уже в большую сумму.
Потом мы закупались по дополнительному списку. Потом собирали по городу несколько часов всех разбредшихся индейцев, кто едет с нами обратно, и вот уже около 7-8 часов вечера мы снова в этом первом индейском селе, и загружаемся в лодку. При этом все дни идет дождь. Вот и сейчас тоже хлещет как из ведра.
Через полчача совсем стемнело. Плыть два с половиной часа. Приплыли уже в полной темноте, мокрые до нитки.
Что вы думаете было дальше? Нас повели к вождю? Кто-то нас встречал? Не тут то было. Нас пригласили в гости, но мы сами по себе. Слава богу, в этом селе правительство строит школу для индейских детей, и мы повесили свои гамаки в сарае строителей, где они хранят бензин и всякую строительную утварь.
При этом гамаки и одеяла все промокли вместе с нами, и я не спал всю ночь почти, ворочаясь в этом всем мокром тряпье, и дрожа от холода.
День тринадцатый «Встреча с вождем вождей»
Утром мы пошли к Рауни. Он сидел в своей хижине в позе лотоса и кормил попугая. Нижняя губа его была деформирована и в нее вставлен большой деревянный диск. Поговогив с нами несколько минут, он попросил ждать нас в центральном доме воинов, находящемся в центре села. Все остальные хижины располагаются по кругу вокруг этого дома воинов, где мужчины совещаются.
В общем в этот день он рассказал пару историй. Несколько индейцев проявили свою агрессию, и сказали чтоб если не Рауни, то вообще нас не подпустили бы близко к селу. К вечеру опять пошел дождь,
и я договорился с местной медсестрой уплыть завтра вместе с ней на лодке.
Сегодня мы узнали, что Рауни считает себя помощником Бога на земле. Ну и ряд других интересных нюансов.
Вечером купил у него лук со стрелами, где наконечники - хвост ската. В этой деревне стрелы делает только он.
День четырнадцатый, или «Неудавшийся побег»
Пока я думал, уезжать или нет, поезд уехал. На наши 2 места в лодке у медсестры уже нашлись двое желающих.
При этом полдня и всю ночь опять лил дождь. Спать очень холодно и воняет бензином.
Весь день, с 8 утра и до 10 вечера Рауни рассказывал одну их легенду, до тупости длинную и нудную. С редкими перерывами на обед и тд, так, что я успел поснимать их огороды, джунгли вокруг деревни
женщин наряжающихся к сегодняшнему какому то празднику. А еще дал одной индейке немножко денег, та смешале внутренности какого то фрукта с углем и водой, и изрисовала меня, лицо и руки.
Эти рисунки держатся от 5 до 15 дней, но я уже жалею. Рисунок совершенно не становится бледнее. Теперь в городах я предмет всеобщего внимания :-)
Рауни сказал, что хочет чтоб я приехал к ним на пару месяцев. Но я скоро вам расскажу подробно об их жизни, нравах и отношениях с белыми и правительством. Каяпо на мой взгляд, это самое ужасное племя в Шингу. Вымогатели, шантажисты, наглые, злые и не гостеприимные люди, которые считают что все мы, белые, им должны.
Сейчас пока чисто дневник передвижений, рассказ подробный потом.
Фото тоже получились интересные, но самые интересные пока приберегу для статьи, таковы требования ИД...
Могу сказать, что индейцы это совсем не то что мы о них думаем. Там целый клубок взаимоотношений, поступков и последствий.
На затравку несколько еще фото со строителями, с которыми сдружился, и немного из деревни:
День пятнадцатый и шестнадцатый, «Дальняя дорога»
Тут рассказывать особо нечего, кроме того, что я отравился каким то фруктом, по дороге видел тапира и кучу лис, и то, что кусок дороги до Сан Жозе до Шингу, это сущий ад. Я бы не повторил этот маршрут и за 1 млн. долларов. Каяпо это крайне труднодоступное племя,
при этом не самое гостеприимное. Хотя рядом с ними есть другие племена, которые, как я потом узнал, готовы принять за гораздо меньшие компенсации, поселят вас у себя, будут кормить, да еще петь и плясать. Но туристов здесь нет. И неудивительно.
Без разрешения FUNAJ можно обойтись только если есть добро от Рауни. При этом в любое племя, не только каяпо.
