Посмотрите при возможности фильм BBC про Галапагосские острова. Кадры там фантастические - неземные пейзажи, извержения вулканов, сотни морских игуан, выходящих на берег в лучах заходящего солнца, подводная охота морских львов и многое другое. Дух захватывает от просмотра этого фильма. Хочется все бросить, собрать вещи, и улететь на эти далекие дикие острова, чтобы почувствовать себя первопроходцем.
Но, что же увидит обычный турист, приехавший на Галапагосы? Пройдется по торговой улице, купит майку с изображением какого-нибудь животного и кепку с надписью Galapagos, съездит на 2-3 экскурсии, где покажут спящих морских львов, греющихся на солнце игуан, пеликанов и гигантских черепах, живущих за забором. Если повезет, увидит морских черепах, если очень повезет - голубоногих олушей. В принципе, почти все это можно посмотреть, и не покидая столицы архипелага. Пеликаны живут прямо в порту. Игуан полно на камнях на берегу океана. Вечерами в порт приплывают небольшие манты, а в небе постоянно кружат фрегаты. Самое обидное, что как бы вы ни старались, увидеть что-то больше - очень сложно. На других островах туристам показывают примерно все тоже самое. Экскурсии устроены так, что в интересные места вы попадете в самое неудобное время - когда животные днем спят, солнце стоит в зените, поэтому увидеть и сфотографировать что-то интересное проблематично. Что нам категорически не понравилось на Галапагосах - то, как бездумно, бестолково и просто бездарно устроены все туры. При таком наличии фактуры так испортить сам процесс надо было еще постараться!
Чтобы увидеть что-то большее, чем стандартный туристический набор, нужно, наверное, работать в BBC или быть очень счастливым. Мы в BBC не работаем, поэтому полагались на удачу и наличие времени. На Галапагосских островах мы провели больше месяца. На архипелаге есть четыре обитаемых острова: Санта Круз, Изабела, Сан Кристобаль и Флореана; на каждом мы провели от трех до десяти дней.
Итак, посетить острова можно несколькими способами: прилететь на главный остров Санта Круз, поселится в отеле и брать экскурсии по соседним островам каждый день; пожить по очереди на всех обитаемых островах и посетить доступные с них туры; взять круиз: вариантов маршрутов много, но все основное, конечно, показывают в любом круизе. На отдаленные необитаемые острова возят только на больших круизных кораблях.
Santa Cruz
Санат Круз - самый населённый остров архипелага. Он удобен тем, что с него можно попасть на все остальные острова архипелага с дневной экскурсией. Также это удобный транспортный узел, потому что все сообщение между островами так или иначе происходит через Санта Круз. Он же - самый дорогой в отношении гостиниц, но выбор ресторанов, агентств и прочего добра, так необходимого туристу, здесь самый широкий. Курортный городок Пуэрто Айора на острове Санта Круз считается туристической столицей Галапагос.
Пуэрто-Айора - ничем не примечательный портовый городок. Вдоль побережья тянется единственная туристическая улица (имени Чарльза Дарвина, конечно), все остальные карабкаются вверх по склону. Жизнь прибрежной части города полностью ориентирована на туристов: отели, рестораны, сувенирные лавки. Удивило огромное количество ювелирных и художественных салонов. Вещи там продаются отличные, но цены заоблачные для Эквадора. В городе есть научно-исследовательская станция имени Дарвина и центр, где разводят гигантских черепах - в дикой природе, «благодаря» многолетним усилиям человека, а так же завезенным им с материка домашним животным, черепахи уже не живут.
Главное место в городе - пирс, откуда отправляются все экскурсии и круизы. Жизнь там кипит круглосуточно. Приятная деталь - на пирсе есть бесплатный wi-fi, и после захода солнца сюда собираются туристы и местная молодежь посидеть в интернете на фоне заката, по-соседству с пеликанами и фрегатами.
Второе по популярности место - рыбный рынок. Два раза в день (утром и во второй половине дня) тут разыгрывается шоу. В главных ролях: рыбаки, пеликаны и морские львы. Пеликаны ожидают прибытия рыбаков, рассевшись по окрестным деревьям и камням. Львы прочесывают акваторию, распугивая морских игуан, и устраивая гонки на радость туристам. Незадолго до появления лодок пернатые и водоплавающие участники начинают потихоньку стягиваться к главной сцене.
Приплывшие рыбаки выгружают свой улов, и на берегу рыба первым делом попадает к сотруднику научной станции, который измеряет и взвешивает каждую. Потом рыба разделывается и продается. За всем процессом неотрывно следят десятки голодных пеликаньих глаз. Во время разделки рыбы пеликанам кидают обрезки, и неуклюжие птицы устраивают настоящую драку за каждый кусок.
Некоторые, правда, пытаются усыпить бдительность людей, мирно дремля радом с рыбой и наблюдая за процессом через полуприкрытые веки. Но как только ситуация позволяет, они пытаются стащить плохо лежащие куски, или отщипнуть от большой рыбины.
Львы, скучающие до этого момента, проявляют удивительную реакцию, когда рыбаки кидают обрезки рыбы, и чаще всего опережают пеликанов. Периодически возникают стычки между львами и пеликанами. Львы вообще довольно агрессивные создания. Любая попытка подойти к ним ближе, чем на пару метров, заканчивается недовольным рыком и оскалом таких зубов, что желание познакомиться сразу пропадает.
На самом острове смотреть, по большому счету, нечего, кроме отличного пляжа Tortuga Bay.
Однозначно, это был лучший пляж из всех, что мы видели на Галапагосах. Чтобы попасть на него, нужно идти из города по каменной дорожке 2,5 километра, или доплыть на лодке за 10$ c человека. Это было единственное место, где можно было купаться и получать от этого удовольствие, а не выбегать из воды, стуча зубами - в декабре в водах, омывающих Галапагосы, проходят два холодных сильных течения. Когда мы попробовали воду в первый раз, то ужасно расстроились - купаться было невозможно, ноги сводило от холода. Однако, уже через пару дней вода стала заметно теплее. Местные сказали, что в январе-феврале ситуация значительно улучшится, течения отступят, и вода прогреется до комфортной температуры.
В одной из частей пляжа сильные волны, поэтому его облюбовали серферы. Единственное, что омрачает радость пляжного отдыха - огромное количество слепней, которые толпой набрасываются на вас из ближайших кустов.
С Санта Круза мы ездили в два дневных тура - на остров Bartolome и остров Seymour Norte.
Bartolome
Остров является потухшим вулканом. Со стороны выглядит совершенно мертвым - растительности нет, воды нет, ничего нет. Однако, из-за своей необычной формы и скалы, которая образовалась в результате эрозии из застывшего вулканического туфа (Pinnacle Rock) , является самым красивым островом всего архипелага.
Экскурсия стартует в 6 утра и заканчивается в 5 вечера. Нам очень не повезло с лодкой - она была очень медленная, и, выйдя из порта раньше остальных, прибыла на место последней. Дорога до острова Бартоломе заняла 3 с половиной часа - это очень утомительно. Что показывают на экскурсии: смотровую площадку на вершине острова и пляж рядом со скалой. И все! При стоимости тура в 150 долларов с человека, соотношения «цена-качество» расстраивает. На смотровую площадку ведет деревянная лестница, путь наверх занимает минут 40 - час. Никакой тени по дороге нет. Наверху - тоже. Однако, вид со смотровой очень хорош!
Маяк на самой высокой точке острова.
Гид дает примерно 20-30 минут на фото, потом все спускаются в лодку и высаживаются на соседний пляж. Там еще минут 40 - час, после чего - возвращение на Санта Круз. В обратную сторону лодка идет еще медленнее, поэтому дорога в общей сложности занимает 7-8 часов из всей экскурсии.
Ань, привет! Молодцы, что не сидите на месте с ребенком)))...Как, кстать, Машка все эти переезды-переплывы перенесла? Интересно, как всегда, пишешь! Кстати, да! Про Ник.Ника чо то не упоминаешь))..
Спасибо за добрые слова! С дедушкой не здоровались, ибо представляю, как его все достали желанием пообщаться - мне кажется, личное пространство человека надо уважать, особенно когда он на отдыхе.
Вова, про путешествие с ребенком - отдельная тема, может напишу про это. Если коротко - отлично она все перенесла, теперь только вот постоянно требует движухи и смены обстановки))
Место, которое однозначно стоит посетить - он расположен совсем близко от Санта Круза, плыть недалеко (правда, стоимость, опять же - 150 долларов с человека). Площадь острова всего около 2 квадратных километров, зато увидеть можно много интересного: на острове гнездятся фрегаты и голубоногие олуши. И только здесь удалось увидеть сухопутную игуану - в отличии от морской, у сухопутной совсем другой цвет кожи, и выглядят они уже не столь устрашающе. Этот вид игуан питается исключительно кактусами.
Такой воздушный мешок самцы фрегатов надувают, чтобы привлечь в свое гнездо девушек. Чем больше мешок - тем больше шансов быть замеченным.
Еще один эндемик - галапагосская чайка.
А вот с голубоногими олушами не повезло - видели только двух птиц, и обе были очень далеко. Близко удалось рассмотреть только гнездо.
Другие обитатели Сеймура.
Пейзажи на Сеймуре тоже хороши.
После Сеймура всех туристов обычно везут на другой остров - поплавать на пляже и поснорклить.
Наш бюджет вообще ничего общего не будет иметь со среднестатистическим. Во-первых мы ездили на 5 недель, а туда на такой срок никто и не ездит. Во-вторых мы летели из Аргентины. В-третьих мы были с маленьким ребенком, что сильно повысило наши расходы. В-четвертых - мы не считали, чтоб не расстраиваться))
Остров Изабелла был самым первым в нашей программе, и, как потом оказалось, самым лучшим. Мы провели на нем 10 дней, и жалеем, что не остались на более длительный срок.
Изабелла самый крупный остров архипелага, и третий по численности населения - на нем проживает около трех тысяч человек. Главное достоинство острова - длинный красивый пляж, вдоль которого выстроились в ряд небольшие отели. На всех остальных островах отели удалены от береговой линии. Атмосфера на острове потрясающе душевная. Люди расслабленные и доброжелательные.
На острове только один населенный пункт - деревня Пуэрто Вильямиль. Здесь нет даже асфальтовых дорог, и жители всюду ходят босиком. Здесь совершенно безопасно, никто не пристегивает велосипеды, можно смело оставить вещи на берегу и пойти купаться, к примеру. Народ приветливый и отзывчивый - уже на второй день пребывания все будут знать, как вас зовут и откуда вы.
Соотношение «цена-качество» на Изабеле было самым лучшим на Галапагосах. И именно тут к нам пришло ощущение «острова» - что ты далеко от всего, что вокруг бесконечный океан, что не нужно никуда спешить и что ты - часть природы. Мы стали скучать по Изабеле, даже не уехав с нее. Остров создан для того, чтобы просто сидеть на песке и смотреть вдаль, чтоб лежать в гамаке, чтобы пить ежевичный сок и ничего не делать.
За десять дней на Изабеле мы посетили все существующие там экскурсии и облазили окрестности. Самым любимым нашим делом было гулять по длинному пляжу или ходить в порт, где можно было бесконечно наблюдать за морскими львами, пингвинами и пеликанами.
Последний раз редактировалось zulazula 23 фев 2012, 14:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Самые многочисленные жители острова - морские игуаны. Это единственная в мире вид игуан, которые умеют плавать. Каждое утро мы наблюдали пришествие морских монстров. Тысячи игуан медленно выползали из воды на сушу и разбредались по всему острову. Наткнуться на них можно везде - на пляже, в порту, в ресторане. Особенно игуаны облюбовали некоторые прибрежные гостиницы и устраивали там настоящий ковер из своих тел, греясь на солнце.
Молодые особи и самки при приближении человека, как правило, сразу убегают, а крупные самцы вообще не реагируют на присутствие людей, если не наступать им на хвост. Интересно, как игуаны общаются между собой - кивками и потряхиваниями головой. С помощью этих знаков они могут выражать агрессию, неприязнь, предупреждать об опасности других членов стаи или заигрывать с девушками)). При всей своей чудовищной внешности, игуаны совершенно безобидны и питаются исключительно водорослями.
Особенно эффектно эти зверюги выглядят на фоне заката.
Закаты на Изабеле безумно красивые - из-за вулкана Sierra Negra, склоны которого каждый вечер собирают вокруг себя облака. Каждый день после 5 вечера на берегу собирается много людей - туристов и местных, чтобы полюбоваться закатом. Для некоторых это ежедневный ритуал. Мы видели одну пожилую пару, которая не пропустила ни одного вечера за то время, что мы были на острове.
Последний раз редактировалось zulazula 23 фев 2012, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
zulazula писал(а) 22 фев 2012, 06:31:С Санта Круза мы ездили в два дневных тура - на остров Bartolome и остров Seymour Norte. ... При стоимости тура в 150 долларов с человека, соотношения «цена-качество» расстраивает.
А без тура возможно туда попасть на 1 день туда и обратно? Или все только через официальные туры? И возможно ли такое с других островов, с той же Изабеллы? В общем, интересует такой же вариант как и у вас - жить на одном острове и возможность с этого острова ездить на другие без туров. Извините, если вперед забегаю. И насколько такой вариант хуже/лучше тур. круиза по островам в плане обзора? А галапагосский парковый сбор платили только один раз и в каком аэропорту?
1. Без тура попасть нельзя. 2.На все острова возят только с Санта Круза, с остальных обитаемых - только по локальным экскурсиям. 3.Не была в круизе и не имею возможности сравнить с наземным проживанием. 4. сбор платили 1 раз в аэропорту Санта Круза, когда прилетели.
Крохотный вулканический островок, полностью состоящий из черной породы. Добраться до него можно на катере всего за десять минут. Животных тут очень много - весь остров усыпан игуанами и морскими львами, в вулканических каналах толпами плавают мелкие акулы и морские черепахи.
На этот раз с гид не очень бдительно следил за передвижениями туристов по острову, и можно было себе позволить некоторые вольности. Особенно повезло наткнуться на бой двух самцов игуан. В этот период у игуан брачный сезон. Самцы сбрасывают старую серую кожу, приобретают красивый зелено-красный цвет, и сражаются с соперниками, сталкиваясь лбами. В последних лучах заходящего солнца это выглядело особенно драматично.
Los Tuneles
Показывают застывшую в воде в виде арок и тунелей вулканическую лаву. Здесь, вокруг этих туннелей, живет огромное количество морских черепах.
Однако, вода в океане в январе настолько мутная и грязная, что под водой мы ни одной черепахи так и не видели, хотя сверху, с лодки, было понятно, их вокруг были сотни! Из порта до места идти часа полтора, стоит экскурсия совсем не дорого, плюс по дороге показывают красивый остров-скалу с колонией олушей.
Еще на Изабеле можно арендовать старенький велосипед и самостоятельно съездить к лагунам с фламинго, на playa del amor (пляж, где морские игуаны откладывают яйца), к «стене плача» или в центр по разведению гигантских черепах. Все, кроме последнего пункта, не показалось нам особенно интересным.
На Изабеле есть несколько вулканов. Сьерра Негра - самый известный, это второй вулкан в мире по размеру кратера, после знаменитого Нгоро-Нгоро в Танзании. Диаметр кратера составляет около 7 километров. Вся поверхность кратера - черная безжизненная вулканическая порода, в отличие от Нгоро-Нгоро, у которого кратер - цветущая долина, наполненная животными.
У нас были сомнения: идти на вулкан или нет, поскольку мы читали в Интернете отрицательные отзывы об экскурсии, да и фотографии в туристическом агентстве совсем не впечатляли. Но, поскольку, времени у нас было предостаточно, решили сходить. И правильно сделали!
Чтобы добраться до вулкана, нужно пройти несложный трек - примерно 2 часа в одну сторону. Кроме Сьерра Негра, в туре посещают еще маленький вулкан Chico по соседству.
Когда мы утром вышли в путь, погода была настолько отвратительной, что хотелось сразу повернуть обратно. Сбылись предсказания LP, в котором было написано, что вершина кратера почти всегда в тумане.
Подобная ситуация повторялась на всех островах - вулканы собирают вокруг себя тучи, хотя чуть ниже вовсю светит солнце. Около получаса мы шли в плотном тумане по чавкающей жиже среди густого кустарника, когда гид неожиданно остановился и сказал, что мы находимся на самой высокой точке вулкана. К сожалению, добавил он, из-за облака, накрывшего кратер, ничего не видно, но у него есть с собой несколько фотографий вулкана в хорошую погоду, и мы можем посмотреть, как это красиво. Он достал несколько выцветших истрепанных картинок...
Видимо, почувствовав настроения туристов, он добавил, что, возможно, нам повезет и мы увидим кратер на обратном пути - погода на Галапагосах очень переменчивая. И действительно, вскоре дождь прекратился, и тучи понемногу стали расходиться. А на обратном пути остались только красивые облака, зацепившиеся за дальнюю стену кратера.
От Sierra Negra до вулкана Chico еще около часа пути. Собственно, это не один вулкан, а несколько маленьких кратеров. Вся порода вокруг разноцветная, и на фоне синего океана выглядит это очень красиво.
Ну как... пляж там отличный, только вот вода ледяная и волны довольно большие.
Я был там же почти в тоже самое время.Мне вода понравилась.Не карибы но учитывая температуру на улице было приятно охладиться.Мне тоже понравилась деревушка.Только вот мухи.Мухи везде.И ресторанчики.Мне показалось не обоснованно дорого за те "кулинарные шедевры" что они предлагали.
И ресторанчики.Мне показалось не обоснованно дорого за те "кулинарные шедевры" что они предлагали.
Мы поели во всех заведениях Изабелы по очереди - кроме Los Delfines, в остальных есть было почти невозможно(( Ну вы учитывайте, что продукты там дороги из-за удаленности архипелага. Плюс так же дорого электричество, пресная вода и тд. Отсюда и цены. В принципе, они вполне адекватные, учитывая эти факторы.
Да фотоотчёт прикольный.Добавлю с позволения zulazula что любая экскурсия стоит очень дорого,не то что дорого за просмотренное а за тот сервис что предлагают.Допустим на этот вулкан берут с человека 35 баксов.А вся услуга это привезти до подножия вулкана на старом грузовике-джипе.Или обзорнач экскурсия возле острова.25$ за то что лодочник повозит полтора часа по бухточке среди яхт и проведёт по вулканической глыбе полной игуан.Оно то конечно интересно но не обоснованно дорого учитывая как правильно сказала девушка что практически всё это и так там в изобилии кружит и лазает.
И при всем этом экскурсии на Изабеле самые дешевые из всего архипелага. На Санта Крузе туры стоят в основном от 120 долларов (если не счиатать какую-нибудь ерунду вроде поездки на лодке по ближайшим к столице пляжам).
Третьим пунктом нашей программы был остров Флореана. Это самый маленький из обитаемых островов архипелага. На острове проживает всего около ста человек. Сюда постоянно возят группы туристов с Санта Круза, а дайвинг и снорклинг около Флореаны считается одним из лучших на всех Галапагосах. LP традиционно захлебывается от восторга по поводу местных достопримечательностей. Мы настроились провести несколько дней в тишине и покое вдали от цивилизации. Богатое воображение рисовало идиллические картины - мы на пустынных пляжах в окружении эндемичной флоры и фауны... Нас даже не насторожило то, что один местный, услышав, что мы собираемся на Флореану, скривился и сказал про остров: «es muy feo» (он отвратительный).
История острова очень интересна. В 1930-х годах сюда приехало несколько семей из Германии, с которыми впоследствии стали происходить странные вещи. Однако, и сами переселенцы были весьма экстравагантны. Одной из них была баронесса, которая захватила с собой на остров сразу трех любовников. Другой переселенец, доктор Риттер, отличился ничуть не хуже - предвидя, что на необитаемом острове не будет никакой стоматологической помощи, он просто вырвал себе перед поездкой все зубы. Он тоже захватил с собой подругу. И третьими была молодая семья по фамилии Виттмер.
Несмотря на объединяющую всех переселенцев национальность, между обитателями острова начались конфликты. Один за другим, все переселенцы умирали при весма загадочных обстоятельствах. Баронесса и один из ее фаворитов просто исчезли без следа, двое других - погибли при кораблекрушении. Вегетарианец доктор Риттер умер, съев курицу. И единственными выжившими оказалась семья Виттмеров (что уже само по себе наводит на некоторые мысли, не правда ли?). Маргарет Виттмер умерла в возрасте 96 лет совсем недавно, в 2000 году, унеся с собой все тайны острова. Ее сын, Рольф Виттмер, здравствует и процветает - он живет в Эквадоре и владеет несколькими круизными яхтами. Дочь и внучка Маргарет Виттмер до сих пор живут на острове и владеют небольшой гостиницей.
Остров Флореана оказался одним из самых странных мест, в которых нам пришлось побывать за годы путешествий. Первое, что бросилось в глаза, когда мы прибыли на остров - мрачные и недружелюбные люди. Это особенно было заметно на контрасте с открытым и улыбчивыми жителями других островов.
Единственное поселение на острове - деревня под названием Puerto Velasco Ibarra - несколько домиков и две неасфальтированные улицы. На острове есть всего два отеля. Первый - дорогой лодж из сети Red Mangrove, куда селят туристов, приплывающих на двухдневный тур с одноименного отеля с Санта Круза, и поэтому попасть туда можно только по предварительной брони. Второй - та самая хостерия Wittmer. Позвонив по телефону, мы договорились о времени приезда и стоимости проживания. Было очень странно, что в самый пик сезона, при невысокой стоимости, в отеле есть свободные номера на любой срок. Договаривались мы со старшей фрау Виттмер, дочерью тех самых первых поселенцев. Она заметно помрачнела, узнав, что мы не говорим по-немецки.
Хостерия расположена на пляже из черного песка. Звучит романтично, но в реальности выглядит гораздо хуже, чем белый или желтый песок. Тем не менее, этот пляж - одна из достопримечательностей острова. Каждый день туда привозят туристов искупаться и поснорклить.
По прибытию на место пришлось долго искать хозяев, поскольку хостерия была совершенно пуста. На территории есть три жилых корпуса, построенных в разное время, и довольно современный ресторан-музей, по стенам которого развешаны исторические фотографии и предметы обихода первых поселенцев. С фронтальной стороны хостерия выглядит неплохо, но во дворе ужасный бардак и разруха, и вообще все сделано очень криво - совсем не по-немецки. По нашим подсчетам, хостерия рассчитана на 50-60 человек, но в самый разгар сезона, когда все остальные отели переполнены, она стояла пустой. Это настораживало.
С трудом мы разыскали младшую фрау Витмер: она оказалась неразговорчивой, малоприятной дамой лет сорока. На любой вопрос она отвечала отрицательно, и вообще было ощущение, что хочет поскорее от нас избавиться. - Можно от вас позвонить? - Нет. - У вас завтраки включены в стоимость? - Нет. - Но, вообще, можно поесть в вашем ресторане? - Нет. - Где тогда мы будем есть? - В поселке есть другие рестораны. - Нам нужна горячая вода для ребенка 2-3 раза в день. Можно греть воду в вашем ресторане? - Нет, он всегда закрыт. И так далее...
Живут обе фрау в тесной пристройке, полностью уставленной фарфоровыми фигурками и фотографиями (помните фильм по книге Стивена Кинга про писателя и его фанатку?). Окна всегда зашторены. Дозваться хозяев практически невозможно. Иногда на территории мелькала фигура одной из дам, и тут же исчезала в неизвестном направлении. Около хозяйской пристройки постоянно паслись 4-5 пугливых сиамские кошки с отрубленными хвостами (!) и пара собак. Калитку забора каждый раз, когда мы выходили за пределы хостерии, настойчиво подпирали палкой с обратной стороны. На вопрос о других постояльцах нам ответили, что завтра приедет группа немцев. На следующий день в «неработающем» ресторане были накрыты столы, но никто так и не появился. Ночью в хостерии не было ни единого огонька, и только кошки дико орали под окном, собаки выли на полную луну, а с берега доносились голоса морских львов... Первое, что мы увидели утром, выглянув из окна, была старуха Виттмер с огромным мачете в руке, прогуливающаяся под стенами отеля... Нам стало очень не по себе.
Был еще один неприятный момент на острове - комары. Откуда на вулканическом острове столько гнуса, для нас осталось загадкой. В первую же ночь мы были зверски искусаны.
Из достопримечательностей на Флореане: смотровая площадка на горе; природные лабиринты, в которых жили первые поселенцы; двухметровая каменная голова индейца, высеченная пиратами; и очередные гигантские черепахи. Кроме этого - лоберия и пляж из черного песка, о котором мы уже упоминали.
В лабиринтах скапливалась пресная дождевая вода, и поэтому это место дало пристанище первым жителям острова. А еще раньше тут бывали пираты, которые запасались пресной водой, и на досуге выдолбили индейскую голову в скале.
И снова Галапагосские черепахи.
Пожалуй, из всего перечисленного только лоберия заслуживала внимания. Находилась она недалеко от нас, поэтому мы несколько раз ходили туда поснимать пейзажи и морских львов. Место там очень красивое.
Лодж Red Mangrove.
Лоберия находится на небольшом полуострове, соединенном с большой землей песчаной косой. Во время прилива коса полностью уходит под воду, полуостров превращается в остров. Туристические группы туда не пускают. К счастью, мы могли приходить в сюда в любое время и переходить косу при низкой воде. На острове много детенышей и родители ведут себя очень агрессивно. Особенно запомнился момент, когда из воды неожиданно вынырнул огромный самец килограмм на двести с разинутой как в филме «Челюсти» пастью, который потом поскакал за нами по камням со скоростью горного козла. Было реально страшно, поэтому больше близко старались не подходить.
Вообще, чтобы увидеть морских львов, совсем не обязательно ходить далеко. Целый день в порту ошивается целая толпа этих морских животных, греясь на солнце и мешая туристам выходить на берег. Туристы их боязливо обходят стороной, девушки взвизгивают при каждом резком движении животного, а местные с ними особо не церемонятся - дети кидают в львов камни.
В LP мы прочитали о нескольких интересных местах на острове, которые можно увидеть только с воды. На наш вопрос - как туда добраться, младшая Виттмер ответила, что никак - это территория нацпарка, и туристам там находиться запрещено. К счастью, это была очередная ложь. Довольно быстро нашелся обладатель лодки, который согласился отвезти нас туда за небольшую плату. За пару часов мы наснимали много голубоногих олушей и других пернатых. Наверное, это была самая хорошо организованная и толковая экскурсия из всех, что нам довелось посетить на Галапагосах.
Еще одна разновидность олушей - наска.
В Южной Америке много географических названий связанных с Дьяволом. Мы уже видели: Око Дьвола, Тропу Дьвола, Глотку Дьвола, теперь еще и Корону Дьвола. Это группа скал в воде, которые образует практически правильный круг. Издалека и сверху, действительно, похоже на корону.
Около «Короны» всегда много различных кораблей. Сюда обязательно заходят круизные и дайверские судна.
Это место называется «смотровая площадка Баронессы». Той самой, которая была первым поселенцем на острове.
На второй день пребывания на Флореане с нами стали происходить странные неприятные вещи. Особенно не везло Диме - неприязнь острова по отношению к нему чувствовалась особенно сильно.
Сначала он упал с гамака на каменный пол. Потом пошел гулять в лоберию и распорол ногу о камни - рана была настолько глубокой, что пришлось идти в местную больницу и накладывать швы. Мы не стали ждать других неприятностей от острова, и решили вернуться на Санта Круз. Интересный момент: ни на одном острове, кроме Сан Кристобаля, нельзя попасть в катер прямо с пристани - нужно использовать водные такси - небольшие лодки, которые доставляют туристов к пришвартованным в море катерам и кораблям. В момент, когда мы пересаживались из такого такси в катер, накатила волна, и остров сделал последнюю попытку испортить нам жизнь - Дима с рюкзаком, полным фотоапаратуры и ноутбуком, и также всеми нашими документами и банковскими картами чудом не упал в воду.
По поводу экскурсий - а с Изабеллы разве не возят на др. острова?
На экскурсии - нет. С Изабелы можно попасть только на Санта Круз.
в феврале 2010, когда мы там были, с Изабеллы можно было попасть:
На Флореану, где большие красные игуаны - 2 часа плыть и 500 дол. за лодку,
Brattle island, обиталище фрегатов, – плыть полчаса и 150 дол.,
Barahona/Quinta Beach красивые изолированные острова плыть 45 мин., 150 дол. лодка.
у нас, к огромнейшему сожалению, не было времени на эти острова, т.к. на Изабелле были всего лишь три дня и провели их на стандартных изабелловских экскурсиях. Поездку на Флореану, Brattle island и Barahona/Quinta Beach нам предлагал местный гид Фабрисио Марочо (его координаты есть в моем отчете), с ним мы ездили на Tintoreras и Los Tuneles, Фабрисио хорошо знает свое дело, рекомендую.
Официально таких экскурсий нет. Можно пытаться найти частное лицо, которое возит на острова в обход рейнджеров на свой страх и риск. Пару раз на других островах нам предлагали такие варианты. Обычно стоимость таких "туров" была заоблачной и имела смысл, если вас человек 10 и все делят стоимость между собой.
zulazula галапагосы - как встреча с вечностью..мы там были в октябре 2008 - и судя по Вашим фото -ничто не изменилось))
Эквадор-глазами "небывалого" путешественника,Роман с Угандой-в поисках адвака,Ланч на Папуа,Роман с Угандой-продолжение в Мурманске,Мьянма-нищета с улыбкой и три инфаркта,Океания на троих,Зонтик в пустыне, Ментаваи,Австралия its blood long way,Кабо Сан Лукас.
Галапагосы - нельзя описать словами, очень хочется вернуться туда и провести там пару недель!!! Я был в сентябре 2009 и кстати водичка в это время была очень комфортной Через неделю после возвращения купил этот фильм ВВС!!! Ваши фотографии очень радуют
Остров Сан Кристобаль был заключительной точкой нашего маршрута. Отсюда мы улетели на континентальный Эквадор, а потом и в Аргентину. Сан Кристобаль тоже отличился необычными поселенцами. Впервые остров был заселен в 1880 году с помощью авантюриста Мануэля Кобоса. Он построил на холме сахарную фабрику, а в качестве рабочих использовал заключенных с материка. Он даже ввел там свою собственную валюту под названием кобо. Эта фабрика просуществовала 25 лет, пока рабочие не устроили бунт и не убили Кобоса. Деревня под названием El Progreso, в которой жили рабочие-заключенные, существует до сих пор. И развалины сахарной фабрики тоже существуют, правда, от станков и машин практически ничего не осталось.
Первое, что бросилось в глаза по прибытии на остров - невероятное количество морских львов. Кажется, что весь город населен этими животными. Они сотнями лежат на пляже, на деревянной набережной, на скамейках и столах в порту, около ресторанов и магазинов. Везде! Они рычат на зазевавшихся туристов и гоняют местных собак. И все бы было прекрасно, если бы не запах этих милых зверюшек... В жаркие безветренные дни можно было избавиться от этого запаха, только углубившись на несколько кварталов о берега.
Похоже, здесь наливают не только кофе...
На Сан Кристобале очень красивая набережная, вдоль которой тянется туристическая улица. Ресторанов и агентств здесь значительно меньше, чем на Санта Крузе. К нашему удивлению, на острове все магазины и часть ресторанов закрывались на сиесту, а в выходные город практически вымирает.
У котов тоже сиеста.
Последний раз редактировалось zulazula 24 фев 2012, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
На Сан Кристобале есть всего пару слабеньких экскурсий, поэтому туристы сюда доезжают нечасто. Зато на фоне отсутствия сухопутных туристов было замечено много серферов и дайверов.
Главная достопримечательность острова - скала Leon Dormido. Тур к этой скале побил все рекорды бестолковости - ничего более отвратительно организованного ни в одной стране мира встречать нам не приходилось. Сначала всех туристов грузят на лодку - время 9 утра, красивый свет, нежаркое солнце. Можно даже сказать - весьма прохладно. Корабль берет курс к скале, но на середине пути вдруг сворачивает к промежуточному пункту - isla Lobos. Гид объявляет, что сейчас будет снорклинг. Снорклить холодно, солнце не греет, вода холодная и вообще, может сначала доплывем до Леон Дормидо, а потом снорклинг? Нет, не положено, сначала снорклинг - потом скала!
Пока доплыли до скалы, свет стал непригодным для фото, плюс начался ливень. Один раз капитан сделал круг вокруг скалы и гид объявил, что теперь у нас в программе пляж. Неважно, что дождь. Дошли до пляжа - все забились под навес лодки, холодно, дождь стеной. Как, никто не пойдет на пляж? Но у нас в программе пляж! Другие туристы робко предлагают уже отправиться назад в порт, но гид сказал, что по программе есть еще 40 минут, и поэтому мы тут будем стоять. Хотелось сбросить этого гида за борт.
Сан Кристобаль - единственный остров на архипелаге, где есть резервуар с пресной водой. Находится он в кратере вулкана. Вершина вулкана почти всегда в облаках. Нам только со второй попытки посчастливилось застать небольшое просветление и сфотографировать озеро в кратере.
Еще можно нанять такси или взять в любом городском агентстве экскурсию к противоположному концу острова - экскурсия называется Galapaguera. Показывают на ней резерв с гигантскими черепахами и чудесный небольшой пляж с белым песком.
Еще на Кристобале можно гулять по многочисленным смотровым площадкам - смотреть на город с высоты и встречать закаты.
Рождество и Новый год мы встречали на Изабеле. В католическое Рождество ничего интересного не происходило, остров жил своей обычной жизнью, разве что днем много людей собралось в большом недостроенном соборе, а вечером рестораны закрылись пораньше. Возмутителем спокойствия был только одинокий проповедник, призывающий всех покаяться.
Самое интересное происходило на Новый год. Когда мы только приехали на остров, первое, что привлекло наше внимание - разноцветные человеческие головы из папье-маше, выставленные в местном магазине. Назначение их было непонятно.
Через пару дней к головам прибавились фигуры персонажей из мультфильмов, а за день до Нового года на улице установили пятиметровую скульптуру индейца. Как нам объяснили, это давняя традиция - сжигать «нехороших людей» или мультяшных персонажей, как символ всего плохого, которое должно остаться в прошлом году и развеяться как дым.
Накануне праздника перекрыли главную улицу, установили сцену и развернули передвижные лавки с едой и напитками. По улицам ходили переодеты в женщин мужики, и выпрашивали деньги. Подобный «карнавал» исторически имеет отношение к сжиганию фигур. В древности мужчины переодевались в женщин и изображали плакальщиц, но сейчас они в основном выпрашивали деньги и устраивали вульгарные танцы на площади.
Народ в ожидании Нового года потихоньку напивался, а дети вовсю взрывали петарды и жгли какую-то паклю, которая при раскручивании давала много искр.
Около многих домов и ресторанов были выставлены целые скульптурные композиции из бумажных фигур. В некоторых случаях, фигуры были вполне конкретными людьми с именем на груди.
Незадолго до полуночи фигуры наиболее нелюбимых персонажей были хорошенько избиты и сложены штабелями посреди улицы. Ровно в двенадцать их облили бензином и подожгли. Весь город осветился многочисленными кострами, через которые начали прыгать нетрезвые туристы. Веселье продолжалось всю ночь.
Наутро город выглядел как после боевых действий. Улицы были пусты и завалены мусором.
И только одинокий проповедник колесил на велосипеде по городу, ища заблудшие души, или хотя бы свободные уши.
Но почему нигде нет Маруси??? требую предъявить юную путешественницу!!
Ну потому что мне кажется это тема отдельной песни, да и не всем интересно читать про путешествие с детьми. Ну и есть страх быть закиданной тапками за экстирм))
Последний раз редактировалось zulazula 24 фев 2012, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Анюта. ты не права! Думаю, это не только мне интересно ))) И посмотреть, и почитать. Такой инфы практически нет - как крошки путешествуют по таким интересным местам! И увидеть интересно!
Я - не дайвер, нырял только Дима, поэтому главу про дайвинг написал он.
Дайвинг был пожалуй одной из моих главных целей на Галапагосах. Начитавшись восторженных отзывов, я готовился увидеть что-то невероятное под водой. Но, увы, дайвинг не впечатлил. Начнем с того, что вода была очень холодная - 16-18 градусов. Видимость во время большинства погружений была практически нулевая, причем со временем ситуация только ухудшалась, а в последнюю неделю появилось невероятное количество медуз. Ну и самое главное и неприятное - небольшое количество какой-либо интересной живности под водой.
Я совершил 10 погружений на 5 дайв-сайтах: La Isla Tortuga, Сuatro Неrmanos, La Isla Santa Fe, Gordon Rocs, Leon Dormido. Во время первых шести погружений я не увидел вообще ничего, кроме косяков однообразных рыб и одиночных морских львов. И только погружения на Gordon Rocs и Leon Dormido можно назвать успешными. Оба дайв-сайта - одинокие скалы посреди океана. Около скал очень сильные течения. Тактика дайва - зацепился за скалу и ждешь, когда что-то проплывет мимо. На Гордон рокс было много акул - хаммерхеды ходили стаями штук по двадцать. Несколько раз были манты. На Леон Дормидо видел стаи мелких акул и несколько черепах. Обидно, что чаще всего все это проплывало далеко, можно было рассмотреть и сфотографировать только смутные силуэты.
Под водой я провел в общей сложности больше восьми часов, за это время я видел: одного лобстера, 5-6 скатов, 2 осьминога, 2-3 черепахи, 2 мурены, одну стаю барракуд, 2-3 манты (очень далеко) и десяток акул (довольно далеко). Малова-то для восьми часов, я считаю, особенно учитывая стоимость дайвинга на Галапагосах. Возможно, я нырял в «неправильных» местах. Возможно, в другое время года ситуация иная. Но, Гордон рокс все в один голос называли самым лучшим местом для дайвинга, и закатывали глаза от восторга. А после погружения нам сказали, что мы счастливчики, что увидели так много живности, поскольку бывают дни, когда дайверы не видят ничего...
Тем не менее, кое-что сфотографировать удалось.
Что однозначно понравилось - снорклинг с морскими львами. Удовольствие бесплатное, оттого вдвойне приятное))
Поснорклить можно во многих местах на Галапагосах, но мне больше всего понравилось Playa del Amor на Сан Кристобале - прямо у берега там обитает большая стая. Молодые львы очень любопытные и активные. Сфотографировать их сложно, поскольку они постоянно плавают с бешенной скоростью. Несколько раз бывало так, что кто-то из молодежи на полном ходу летел мне навстречу, а когда казалось столкновение неминуемо, они резко уходили вниз или в сторону, оставляя только нерезкие физиономии у меня на кадрах.
Совсем иначе себя ведут самки с детенышами и крупные самцы. Они неторопливы и мене любопытны. Когда я слишком долго гонялся за одной мамашей с детенышем, это не понравилось их папаше. Он отогнал свое семейство подальше, а сам вернулся и изучал меня минут десять, плавая совсем рядом, но не задевая. В один момент я набрался смелости и потрогал лобоса. Это было большой ошибкой. Я сразу же получил сильный удар в спину и самец стал вести себя нервно. Мне оставалось только дать деру с места событий. Против двухсоткилограмовой туши с огромными зубами под водой у меня не было никаких шансов.
Сразу отвечу на ожидаемый вопрос - чем снимал? Canon G12 с боксом.
Где жить, что есть и как перемещаться между островами
На архипелаг летают три авиакомпании: LAN, TAME и Aerogal. Купить билет через интернет удалось только с сайта Лана - сайты двух других компаний такой возможности не дали. Прилететь можно как на Санта Круз, так и на Сан Кристобаль - в цене разницы никакой. Билет туда-обратно между материком и Галапагосами стоит примерно 400 долларов.
Между всеми четырьмя населенными островами архипелага ходят рейсовые катера. Купить на них билеты можно в любом турагентстве. Лучше это делать за 1 день до отплытия. Стоимость поездки в 1 сторону - 25 - 30 долларов с человека, время в пути - 1,5 - 2,5 часа. С острова Санта Круз можно уплыть в любом направлении, а вот со всех остальных островов можно уплыть только на Санта Круз. Так, например, нельзя попасть напрямую с Изабелы на Сан Кристобаль - придется в любом случае делать остановку на Санта Крузе.
В Пуэрто Айоре мы жили в двух разных отелям - hotel Espania и hotel Flamingo. «Испания» - «бедненько, но чистенько», «Фламинго» - дорого и хорошо. Вообще, при всем разнообразии отелей, выбрать что-то оптимальное очень сложно. Гостиницы за 200 долларов за ночь по виду могут никак не отличаться от гостиниц за 30 (не в пользу двухсотдолларовой). Путаницу в процесс планирования вносит тот факт, что почти никакие отели на Галапагосах не размещают информацию о себе в интернете. Поэтому, планируя поездку, мы были напуганы ценами на отели в 200 - 300 долларов за ночь. Сначала мы опасались остаться вообще без ночлега, но в итоге решили ничего не бронировать, а искать отель на месте. Это было правильным решением - даже в самые пиковые даты в Пуэрто Айоре всегда можно найти гостиницу.
На острове Изабела очень много гостиниц на любой кошелек. Вообще, в плане соотношения «цена-качество» этот остров сильно выигрывает у всех остальных. На Изабеле имеет смысл селиться исключительно на берегу океана - этот остров создан для того, чтобы наслаждаться шумом прибоя и невероятными закатами. Мы побывали в трех разных отелях тут - Cormoran Beach House (очень спорный вариант - не стоит своих денег совершенно), Albemarle (ваши впечатления от этого места будут очень сильно зависеть от того, какой номер вам достанется - с видом на сад или море) и Sierra Negra (нужно просить номер с окнами на океан). За 10 дней мы, конечно, поели во всех без исключения ресторанах деревни (кроме тех, что расположены в отелях) и смело можем заявить, что пиццерия Los Delfines - лучшее место на острове!
Про Флореану итак все понятно - я бы не советовала ехать сюда с ночевками, можно ограничиться дневным туром с Санта Круза. Но, на всякий случай - на острове есть две гостиницы, но вот можно ли просто поселиться в лодже Red Mangrove вне тура - неизвестно. На острове есть три или четыре ресторанчика типа «сарай», однако рядом с хостерией Виттмеров ресторан, несмотря на несерьезный внешний вид, очень и очень хорош - там обычно кормят всех пассажиров круизных лайнеров и даже постояльцев дорогущего Red Mangrove, а это о многом говорит.
На Сан Кристобале мы так и не нашли ресторана с хорошей едой - все, что пробовали, было какое-то невкусное. Однако, самые хорошие эмпанады (пирожки) с сыром были в кафе Рatagonia.
Отелей на Сан Кристобале мало и они довольно дороги - все приличные варианты начинались от 150 долларов за ночь. Прямо напротив порта была бюджетная гостиница, но номера выглядели совсем уж убого. Мы на Сан Кристобале снимали квартиру в частном доме в двух кварталах от пирса. Стоило это 40 долларов за ночь, сюда же входила ежедневная уборка и смена белья.
Теперь несколько мыслей о маршруте. Если бы нам довелось еще раз посетить Галапагосы, мы бы спланировали свой маршрут совершенно иначе: прилетели бы на Сан Кристобаль, и с него бы начали: здесь стоит посмотреть Leon Dormido и лагуну с пресной водой в кратере вулкана. Далее - поплыли бы на Санта Круз. Здесь можно посмотреть на гигантских черепах, сплавать на Сеймур и Бартоломе. Возможно, сплавать на Флореану в однодневный тур. И закончили бы свое пребывание Изабелой.
Вообще, не смотря на мое ворчание по поводу организации туров, я думаю, что Галапагосы это одно из тех мест, которые обязательно нужно посетить хотя бы один раз в жизни. И сделать это как можно быстрее.
мы отель на Изабелле тоже не бронировали, без проблем заселились по прибытию на остров. жили в "Albemarle" в номере под названием "Бигль" с видом на океан - было супер! там хозяйничает все тот же Макс? два года назад у него уже было детей трое или четверо, а жена вот-вот готова была разродиться очередным дитем, и Макс уверял, что это только начало )))
На архипелаг летают три авиакомпании: LAN, TAME и Aerogal. Купить билет через интернет удалось только с сайта Лана - сайты двух других компаний такой возможности не дали.
Но можно купить через посредников, например, через Експедию. Дешевле чем у LAN получается Спасибо за информацию, собираюсь туда через пару месяцев
zulazula писал(а) 24 фев 2012, 22:37:Ну там хозяева смешанная пара - явно местная жена и европеец-муж. Детей по-моему трое у них.
да, это они... если не ошибаюсь, он англичанин, а она из местных. мы в основном общались с Максом, его жена отсутствовала почти все время. очень приятный парень, и отель у них с теплой непринужденной атмосферой. с нами в этом отеле по соседству жила немецкая пара, Клаудия и Бертольд, так этим январем они снова ездили на Изабеллу и жили в "Albemarle". остров, на который нельзя не вернуться))
