Венесуэла отзывы туристов, рассказы о путешествиях по Венесуэле, Суринам Французская Гвиана Гайана отзывы заметки из путешествий, Канайма отзывы фото, водопад Сальто Анхель отзывы, остров Маргарита отзывы, острова Лос-Рокес дайвинг как добраться
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Наша дочь играла на ковре с монетками из разных стран, которые с незапамятных времен собирает мой муж. Когда наигралась и убрала монетки обратно в альбом, на полу остался лежать один гайанский доллар. Муж подобрал монетку и задумчиво произнес: "А почему бы нам не поехать в Гайану?" Мне идея не понравилась. Я совершенно ничего не слышала об этой стране, в списках предложений туристических компаний она отсутствовала, что там делать не понятно. Да еще для въезда российских граждан в Гайану требовалась виза, а консульства Гайаны в России нет. Чтобы оформить визу необходимо было обращаться в консульство в Лондоне или Брюсселе, что напрочь отбивало желание связываться с этой страной. Но муж мой не сдавался. Он перерыл весь интернет и показал мне увлекательную информацию о необыкновенно красивой природе и удивительном животном мире Гайаны, о ее нетронутых дождевых лесах. Знает же чем меня можно соблазнить! В туристическом агентстве тоже восприняли идею скептически. Но вариант тура на две недели предоставили. Программа тура и описание путешествия была написана как будто специально для меня, просто рай для любителей эко-туризма и дикой природы! Но что делать с визой? Ехать в Лондон, тратить деньги и время на покупку билетов и оформление британской визы было совершенно неприемлимо. Муж даже написал письмо в министерство Гайяны по туризму с вопросом, что же делать бедным российским туристам мечтающим посетить их чудную страну. На ответ мы не надеялись, и уже решили оставить эту затею.. Как вдруг, через пару дней, просматривая новости в интернете я наткнулась на сообщение, что Гайана отменяет визы для российских граждан для въезда в страну! Это было последним и неоспоримым доводом в пользу принятия окончательного решения. Итак, Гайана! Оставалось решить вопрос с авиабилетами. Самый удобный и дешевый перелет был через Нью-Йорк, всего с одной пересадкой. Все остальные способы попасть в Джорджтаун (столица Гайаны) пролегали через Бразилию, потом через Тринидад, или через Кубу или Венесуэлу, но опять с двумя пересадками. Проблема с перелетом в Нью-Йорк состояла в том, что для пересадки в США необходимо получать американскую визу по всем установленным правилам. Но мы пошли и на это. Зато вместо транзитной визы офицер консульства предложил нам визу в США на два года, на что мы, конечно, согласились. И вот, билеты куплены, все бумаги оформлены, 1-го января в 12-00 наш рейс вылетает из Шереметьево в Нью-Йорк. Между пересадкой у нас было 10 часов свободного времени, а в Нью-Йорке живет моя университетская подруга, поэтому мы воспользовались прекрасной возможностью встретиться с ней и побродить по городу. На улицах происходили народные гуляния.
Везде стояли украшенные елки,
деревья опутывали гирлянды с сияющими огнями,
флаги блестели серебром и золотом,
ангелы трубили в трубы.
Сплошное великолепие. Но новогодняя ночь, длинный перелет и сдвиг по времени давали о себе знать, поэтому наслаждаться красотами праздничного Нью-Йорка было сложновато, очень хотелось спать. До Джорджтауна от Нью-Йорка лететь не очень далеко, каких-то 5 часов. Где-то за час до прилета за иллюминатором началось волшебное действо рассвета.
Небо быстро светлело и наполнялось красками, мы летели на облаками, словно над оранжевым океаном.
Солнце быстро взошло, как это бывает в тропиках, и мы уже пробирались сквозь удивительные наслоения облаков, похожих на роскошные чертоги.
Самолет вынырнул из воздушных замков и пошел на посадку. Под нами расстилалась бескрайние лесные массивы дождевых тропических лесов Гайаны.
Наконец-то долгий перелет закончился. Мы вышли из самолета, и сразу погрузились в мой любимый тропический воздух - такой плотный и влажный, наполненный запахами сырой земли и сотнями трав и цветов. Казалось, его можно пить как коктейль. Наконец-то я снова в тропиках!
Аэропортик в Джорджтауне маленький, но аккуратный. Мы быстро прошли все формальности, получили багаж. Нас встречал водитель по имени Денис, редкий представитель белой расы в этих краях. Он усадил нас в машину и повез в гостиницу, по пути с воодушевлением рассказывая о своей стране. Город представлял из себя смешанные двухэтажные строения: здесь индуистский храм с фигурой кобры на крыше, тут христианский, а там африканское сообщество. Поскольку мы прилетели в воскресенье, почти ничего не работало кроме небольшого рынка, где жители покупали и продавали всякие диковинные фрукты и зелень. Дороги были пусты и до гостиницы мы доехали быстро. Разложив вещи и немного передохнув, я пошла изучать окрестности. Жизнь била ключом. На пальме во дворе гостиницы бегали смешные ящерицы, похожие на миниатюрных крокодильчиков Некоторые из них слизывали нектар с цветков
Некоторые лакомились ягодами
В кустах летали колибри. Их оперение сверкало на солнце не хуже чем драгоценные камни.
Птиц вообще было очень много вокруг, они трещали на разные голоса, кто-то музыкально, а кто-то не очень. В этот же день мы собирались специально понаблюдать за птицами, выехав в пригород Джорджтауна. за нами приехал Денис с гидом и мы отправились. Ехали долго, около 2-х часов. Птиц вокруг было столько, что я не успевала удивляться. Прямо около дороги сидел красивый коршун в сером и красном, и строго на нас поглядывал.
В одном месте кусты были буквально усыпаны белыми цаплями, как будто гигантскими пушистыми цветами. Денис сказал, что мы остановимся здесь на обратном пути, но возвращались мы уже затемно, поэтому сфотографировать их не удалось.. Наконец мы свернули с дороги на обочину, и Денис остановился. Перед нами был лес, который прорезала широкая тропа, закрытая воротцами. "Это чтобы коровы не заходили", пояснил гид, и пропустил нас через воротца. Земля была влажной и вязкой, где-то тропу покрывали огромные лужи. Настоящее болото а не тропа, а никто не предупредил. Я и не одела свои непромокаемые ботинки. Ну делать нечего, пришлось идти в кедах. Промокла насквозь я довольно быстро, но поскольку вокруг летали огромные, зеленые, желтые, полосатые и еще бог весть какие стрекозы, было уже не до промокших ног. Да тут еще и попугай приземлился на соседнее дерево.
А совсем неподалеку сидел канюк, теперь уже в сером и желтом
Впереди пробежал агути, такое странное животное, размером с собаку, что-то среднее между морской свинкой и зайцем. Жизнь буквально кипела. Гид высмотрел в ветвях кукушку и стал подманивать, имитируя ее голос. Она то приближалась, интересуясь кто же ее зовет, то скрывалась в ветвях снова. Так продолжалось довольно долго, и я уже перестала надеяться, что она покажется, но любопытсво все же перевесило и она выпорхнула из зарослей, предъявив себя во всей красе.
В этих местах почему то наблюдалось обилие различных птичьих хищников. Тут и там попадались каракары,( это такой подвид соколов), летающие парами и по одной.
Прямо перед нашим носом на сухую ветку спланировал красивый канюк-крабоед, который даже не подумал улетать когда мы поравнялись с ним, только смотрел на нас грустными круглыми глазами.
Тропа вела к морю. Берег моря был глинистый и неуютный, а вода мутной. В этом виновата река Амазонка, впадающая в море в соседней Бразилии и несущая в себе тонны коричневой воды с гниющими листьями, глиной, бревнами и прочими органическими остатками. Зато, благодаря этому, в воде обитает огромное количество рыбы, моллюсков и крабов привлекающие столько птиц. Но купаться совсем не тянуло. Над берегом летали грифы, ловко балансируя в потоках воздуха и высматривая дохлую рыбу.
Пора было возвращаться. На обратном пути гид угостил нас зелеными ягодками, сказав, что это вишня. Но на вишню по вкусу они совсем не походили, скорее на яблоко.
Когда вернулись к машине, пришлось снять обувь и выжимать носки, настолько я промокла. Обратно ехала босиком. Зато на провода, прямо в лучи закатного солнца уселась стайка туканов арасари, с большими носами и красной полосой на груди.
Они громко и хрипло кричали, наверное ссорились.
А вечером мы продегустировали знаменитый гайанский ром в баре, и отметили начало путешествия. На следующий день нам предстояло улетать в местечко под названием Каранамбу. Чтобы от Джорджтауна остались не только фотографии птиц, я пофотографировала немного из окна машины, пока мы ехали в аэропорт. Весь город состоит из таких вот улиц и домиков:
Многоэтажных домов нет совсем, стекла и бетона тоже. Население, в основном, индусы и черные.
Есть и бомжи.
Девушки в Гайане красивые.
Жалко, не успела поймать, пока девушка смотрела в мою сторону, но поверьте на слово. Это главная достопримечательность Джоджтауна, католический храм:
Вот такой, вкратце, город Джорджтаун. Еще интересная деталь, дома там все на сваях, потому что он расположен немного ниже уровня моря, и во время влажного сезона его сильно заливает. Поэтому люди живут на втором этаже. Улетать мы должны были из второго аэропорта Джорджтауна Ogle, который гордо носит название международного, ибо кроме внутренних рейсов, оттуда осуществляются полеты в соседний Суринам.
Самолетики из этого аэропорта летают маленькие, 12-ти местные, или и того меньше.
Дорог в Гайане практически нет, самолеты играют роль автобусов, летают с несколькими остановками. Приземлится где надо, высадит пассажиров и полетит дальше по маршруту. Очень удобно, быстро и без пробок. В таком самолетике нам и предстояло лететь. Внутри было очень тесно, но всем выдали по пачке печенья и сок. Самолет пошел на взлет и стал набирать высоту. Джорджтаун остался внизу и быстр стал скрываться во влажной дымке.
Мы летели около часа. Из иллюминатора, куда хватало глаз, расстилался только лишь лес, изредка прорезанный извилистыми линиями рек. Потом лес внезапно кончился, будто бы кто-то провел невидимую черту, и началась такая же бескрайняя саванна.
А мы пошли на посадку. Честно говоря, я была в недоумении, зачем нас тут высаживают. Никаких признаков присутствия человека не наблюдалось, только голая степь и все. Но самолет, тем не менее, лихо приземлился на грунтовую дорожку и остановился. Из 12-ти пассажиров выходили только мы. Пилот попросил нас подождать, пока он подопрет хвост самолета, чтобы тот не перевернулся, когда мы подойдем к выходу. На пригорке стояла красивая женщина, похожая на индианку. Ее длинное платье развевалось на ветру. Она радостно приветствовала нас: "Меня зовут Андреа. Добро пожаловать в Каранамбу!"
И повела к старенькому ржавому Лендроверу. Мы ехали сначала по саванне, потом через небольшой лес около 10 минут. После леса тропинка, (дорогой я не могу это назвать), вывела к поселению, состоящему из нескольких домиков с соломенными крышами.
Вот мы и приехали. Андреа отвела нас в нашу хижину, по дороге рассказывая о ранчо. По сути, это не туристический лодж, а дом Дианы Мак Турк, дочери английских колонизаторов, которые приехали в Гайану для разведения скота. Поскольку ранчо расположено в глубине дикой природы - на берегу реки, дающей пристанище тысячам видов птиц, среди тропического леса, саванны, где разгуливают гигантские муравьеды, оно всегда привлекало натуралистов. Отец Дианы, Тайни Мак МакТурк принимал на этом ранчо Дэвида Аттенборо и Джеральда Даррела. В этом месте National Geographic и BBC снимали фильмы о дикой природе тропического леса. К сожалению, даже в этом нетронутом цивилизацией уголке, природа страдает от глобального воздействия человека. Гигантские выдры, обычные для этих мест, находятся на грани вымирания. А местные рыбаки, ко всему прочему, ловят маленьких детенышей выдр, и держат их у себя как домашних животных, пока те не подрастают, и не начинают докучать им, слишком громко крича. Тогда они просто выбрасывают их, и те, как правило, погибают. Это и стало причиной тому, что Диана начала собирать таких брошенных детенышей выдр, выращивать их и реабилитировать к самостоятельной жизни в дикой природе. А в 1997 году Диана организовала сообщество, целью которого является сохранение уникальной экосистемы тропической Южной Америки в саванне Рупунуни, изучение и просвещение с помощью привлечения международных организаций по охране природы. Нам повезло, потому что на ранчо в момент нашего приезда воспитывались две выдры, но об этом чуть позже. А пока Андреа привела нас в наш дом. Внутренняя обстановка в домике была очень проста, кровать с москитной сеткой, деревянный стол и вешалка. Окна без стекол, просто закрываются ставнями. Удобства в виде душа и туалета, но без горячей воды. Электричество от генератора только с 6-ти до 9-ти вечера, потом либо свечи, либо фонарики. Перед домом небольшая веранда с гамаками. Мобильная связь отсутствует напрочь. "В дом часто приходят лягушки, и иногда заползают змеи" - сказала Андреа, - "Змеи очень редко, но если такое случится, не берите ее, а просто выйдите во двор и позовите Сальвадора, он придет и вынесет ее на улицу. Ну и скажет вам, ядовитая эта змея или нет"- запросто продолжила она. "Как-то приехала к нам одна американка", - пожаловалась Андреа, - "которая боялась всего, и насекомых, и лягушек, не говоря уже о змеях. И, конечно же, именно к ней заползла змея. Американку чуть не хватил удар, и Сальватор ее долго успокаивал, потому что змея оказалась не ядовитой. И зачем приезжать к нам на ранчо, если боишься любого паучка"... Рассказав, где что в доме, Андреа оставила нас раскладывать вещи и осваиваться, предупредив, что на обед позовут звоном в колокольчик. Первый удар означает, что пора собираться и выпить прохладительных напитков, второй удар означает, что обед подан. Я вышла осмотреть окрестности. Было пустынно и жарко. Только стайка красноголовых кардиналов кормилась на кормушке, трогательно сделанной из эмалированной миски.
Внезапно пошел дождик, который так же внезапно закончился, украсив растения хрустальными капельками.
Вот эта травка, в изобилии растущая в Южной Америке, называется стыдливая мимоза. Если дотронуться до ее резных листьев, то они тотчас закроются, как будто стесняясь. А через минут десять очень осторожно откроются снова. В лесу отцветали последние орхидеи.
Мы, как всегда, не попали в период цветения, который заканчивается к зиме. Но хоть что-то застали. Кругом летали потрясающих размеров и разцветок бабочки. Я долго бегала за ними, пытаясь запечатлеть, но единственный трофей который удалось добыть, вот этот
К этому времени прозвенел колокольчик, означающий что пора собираться на "drink". Кроме нас на ранчо было еще 3 туриста из США: две женщины и один мужчина, любители птиц. Они приехали сюда с толстыми определителями, биноклями и специальными табличками, чтобы отмечать те виды, которые удалось увидеть. Мы все собрались за столиком в хижине-столовой, все стены которой были уставлены полками со старыми книгами по биологии, чтобы выпить фруктовый панч - слабоалкогольный напиток из смеси фруктового сока и рома.
С нами также были Андрея с Сальватором, они оказались мужем и женой, а Сальватор управляющим ранчо. Была и сама Диана. Она оказалась старой женщиной 80-ти лет, высокой и стройной. Несмотря на возраст, голубые глаза излучали энергию и живой интерес. Аристократические манеры, мягкий юмор и простота в общении сразу располагали к беседе.
Я поинтересовалась, как они живут тут, без магазинов, без связи, что делают в случае необходимой медицинской помощи? "Живем мы тут хорошо, привыкли быть посередине ничего"- ответила Диана. "Продукты закупаем в соседней деревне, куда подходит дорога из Джорджтауна, и куда приезжает грузовик с провизией и топливом. До деревни плыть на лодке с мотором 2 часа. Связь с миром через интернет, у нас есть спутниковая тарелка. В случае необходимой помощи, мы звоним по скайпу в другую деревню, в которой есть маленький самолет, и через 15 минут он прилетает к нам, чтобы отвезти в Джоржтаун". "А когда можно увидеть выдр?"- спросила я. "В половину третьего я вывожу их на реку кормить рыбой. Только не подходите к ним близко, они могут укусить", предупредила она. Сальватор и Андреа радостно закивали головами и стали рассказывать разные истории как их покусали выдры и показывать шрамы на ногах. В четверть третьего я уже маялась с камерой наперевес. И вот, они появились!
Выдры, как счастливые щенки, бегали и резвились, играли в догонялки и задирали друг друга. Гладкая шерсть блестела на солнце, глаза сверкали, а усы топорщились. Они были довольно большие, около полутора метров в длину. Лапы между пальцами снабжены перепонками, поэтому похожи на гусиные. А вместо когтей у них вполне ухоженные ноготки.
Они радостно прискакали к берегу реки, где стали крутиться всем своим длинным туловищем, урча и тявкая в предвкушении рыбы. Рыба не замедлила появиться. Они совсем по-человечески брали ее ручками-лапками, и сгрызали, как дети леденец.
Наевшись, они побежали резвиться в реке. Воистину, там они чувствовали себя как рыбы в воде, ныряли, выныривали, играли друг с другом.
Так удивительно было наблюдать за этими гибкими и грациозными животными, да так близко! Диана сидела рядом на лодке, любуясь своими питомцами
Когда выдры убежали в реку, она тоже зашла в воду по пояс, контролируя все ли в порядке. Эти выдры еще молодые, пока они не уходят далеко. Им еще предстоит научиться самостоятельно охотиться и защищать себя. Со временем они будут проводить в реке все больше и больше времени, потом станут уходить на день, на два, а однажды не вернутся совсем. Выдры не приручаются, их очень трудно содержать в неволе, а особенно трудно получить потомство. Именно поэтому их так редко можно увидеть в зоопарках, что очень грустно, поскольку очень мало шансов подстраховаться от уменьшения их численности в дикой природе. Вечером нам предстояло совершить небольшой круиз по реке. К 4-м часам Сальватор и еще пара индейцев спустились к берегу, рассадили нас в лодки и мы поплыли. Над нами летали cерые цапли.
На берегу, в кронах деревьев, крича диковинными голосами, вили гнезда птицы с желтыми хвостами и голубыми глазами.
В реке тут, и там сидела кайманы, которые при приближении лодки с плеском скрывались под водой. Рыбы в реке было настолько много, что она буквально выпрыгивала из воды. В узком протоке к нам в лодку даже запрыгнули целых две рыбы, большая и маленькая. Маленькую отпустили, а большую индейцы оставили себе на ужин.
Конечным пунктом была небольшая заводь, густро поросшая гигантскими кувшинками виктории амазонской.
На этих огромных листьях сидело огромное количество белых цапель, которые перелетали с места на место, переговаривались и вели бурную светскую жизнь.
Кроме цапель по кувшинкам разгуливали птички яканы, с невообразимо огромными лапами.
Солнце освещало этот райский уголок золотыми лучами, высвечивая цапель, как фарфоровые статуэтки.
У кувшинок виктории амазонской очень интересные цветы. Они цветут всего два дня. В первый день цветок белый, бутон поднимается на поверхность воды к вечеру.
С наступлением темноты он прямо на глазах раскрывается, превращаясь вот в такого пышного красавца.
В первый день аромат цветка напоминает ананас. К утру он опять закрывается и уходит под воду. А когда поднимается вновь, он уже розовый, и запах похож на сирень.
Тем временем, солнце скрывалось за лесом, белые цапли стали улетать. На смену им прилетелы ночные цапли кваквы.
И наступила полная темнота. Мы поплыли обратно на ранчо, впечатленные, умиротворенные этой чистой красотой нетронутой природы. Нас ждал ужин с неспешной беседой в теплом свете ламп. И новый день, наполненный новым впечатлениями и открытиями.
Мы встали рано утром, еще затемно. Электричества не было, поэтому умываться и одеваться пришлось под тусклым светом карманных фонариков. Луч диодного света выхватывал то лягушку, сидящую на стене, то ярко зеленого паучка. В столовой хижине при тусклом свете свечей нас ждал термос с кофе и печенье. Небо уже начало сереть. Наступал рассвет. Летучие мыши, которые в множестве живут на Каранамбу, возвращались на свои места под крышей, развешиваясь вниз головой на соломенном потолке. Сегодня утром мы отправлялись на джипе в саванну на поиски гигантского муравьеда. Эти удивительные животные часто встречаются в этих краях, но увидеть их можно только рано утром. Они активны ночью, разгуливая по саванне и собирая своим длинным клейким языком муравьев из муравейников. А днем спят в траве накрывшись пушистым хвостом. Два индейца забрались на крышу лендровера, и мы поехали. Утро выдалось пасмурное - накрапывал дождик. Саванна была пустынна. Куда ни глянь, до горизонта молчаливое поле, поросшее низенькими кривенькими деревцами.
Мы колесили по саванне вдоль и поперек около двух часов. Но не встретили никого, кроме трогательной пары черных грифов
Да длиннохвостых мухоловок, во множестве снующих по степи.
Так и вернулись на ранчо ни с чем. Зато меня дожидался красивый рыжий кот, который отчего-то, с самого начала проникся ко мне симпатией, и даже приходил ночью спать в ногах. Он, в отличии от муравьеда, был совсем рядом и с удовольствием позировал.
После завтрака никаких мероприятий запланировано не было, и мы решили погулять. В сопровождение нам дали индейца, хоть мы и отказывались. Но Андреа с Сальватором настояли на этом. "У нас очень легко заблудиться"-говорили они. " Тропинки раздаваиваются, и вы может потерять ориентацию. У нас уже много людей терялось, которых потом приходилось в лесу несколько дней искать" Провести в лесу пару дней, пока нас найдут, в наши планы не входило, поэтому мы вняли советам и пошли вместе с индейцем. В лесу было сумрачно и жарко. К кронах деревьев кричали птицы, среди кустов порхали оранжевые и красные бабочки. На листьях и иглах растений висели капли, то ли от дождя то, ли от влажности.
Внезапно тропинку нам торопливо переползла небольшая змея. Она спряталась среди сухих листьев, оставив на виду только голову.
Что это за змея, даже Сальватор не смог определить. "Возможно"- сказал он- "вы нашли новый вид". В кустах сидело гигантское насекомое и шевелило усами. Этот тропический клоп был размером с мою ладонь, может чуть поменьше. Долго он сидеть на месте не стал, снявшись с листа с гуденем улетел вглубь леса.
Вообще, мир насекомых в тропиках потрясает. Каких только безпозвоночных существ, самых невообразимых форм и окрасок там нет. Одних муравьев сотни видов: от армейских, миллионными колоннами проходящими сквозь лес, до огромных, около трех сантиметров, черных муравьев-пуля, чей укус адски болезненен, (как от огнестрельного ранения, что и дало муравью такое имя), и боль не проходит в течении 24 часов. За одним муравьем приятного кирпичного цвета, и с устрашающими шипами на спинке я довольно долго наблюдала. Он бродил взад-вперед по бревну поросшему мхом.
Пока не нашел грибы, которыми на месте и пообедал.
Пора и нам было возвращаться на обед. В Гайане он, как правило скромный, состоит из одного блюда. Зато ужин начинается обзательно с супа, потом еще несколько блюд из мяса и овощей, и под конец десерт. После обеда делать было решительно нечего. Вязкая жара парализовывала все помыслы, оставляя лишь желание валяться в гамаке. Только выход выдр заставил меня подняться, и спуститься с ними к реке. Еще раз я с огромным удовольствием понаблюдала за этими красивыми и грациозными животными.
Дай бог им прожить свою жизнь в этих тропических лесах и реках счастливо! А к вечеру мы опять поехали в саванну. В вечернем мягком свете она была сказочна красива.
Даже люди преображались в персонажей волшебной сказки. Я любовалась Андеа на фоне бескрайнего зеленого поля и неба, в развевающемся фиолетовом платье.
Заходящее солнце золотило траву и цветы.
Облака окрасились в розовый цвет
Быстро темнело.
И вот уже от солнца остался только пылающий зигзаг...
На следующее утро нам нужно было переезжать в другое место, под названием Сурама. Рано утром мы еще раз предприняли отчаянную попытку найти муравьеда, но не увидели даже птиц. Только кусачие черные мошки и комары в изобилии сопровождали нас всю дорогу. Не везет так не везет.. Вот и пришло время прощаться с ранчо Каранамбу, этим удивительным местом и удивительными людьми. Кажется, что Каранамбу обладает особой энергетикой, не дающей стареть ни людям ни животным. Вот, например, один из котов Дианы, которму двадцать лет. Он, конечно, потрепан временем, но чувствует себя вполне хорошо.
Вообще, этот кот и сама Диана являют собой удивительную пару, похожую и понимающую друг друга
Обоим им есть что рассказать.. В Сураму мы должны были добираться по реке на лодке с мотором. С нами поехала Диана, чтобы закупить провизии. Плыть предстояло около полутора часов. Но получилось больше. Ветер сдул кепку с головы Дианы, и чтобы ее поймать пришлось заглушить мотор. Кепку мы не поймали, она быстро уплыла по течению, а мотор перестал заводится. Около сорока минут индейцы бесплодно дергали веревку, а мотор издавал жалобные хныкающие звуки. Диана при этом сохраняла буддийское спокойствие, и только улыбалась. Мимо нас проплывали индейцы, путешествующие по реке по своим делам. Такую роскошь, как лодка с мотором, может позволить себе не каждый, поэтому, в основном, индейцы плавают на обычных долбленках с веслами. Хорошо, когда всего один человек в лодке, и она не тяжелая.
Удивило, что эта пожилая женщина не только гребла наравне с мужем, но и имела абсолютно черную, не затроную сединой косу до пояса.
Путешествуют и целыми семьями со всем хозяйством и скотиной.
Чтобы добраться от одного места до другого на такой лодке с веслами, требуется грести целый день.
Но вот, лес кончился, его сменил густой кустарник.
Мы подплывали. На берегу нас ожидало двое мужчин с кучей коробок.
В коробках была провизия для Каранамбу, которую Диана стала аккуратно проверять по списку. А к нам подошел крепко сбитый индеец в черной майке и сказал " Я буду вашим проводником в Сураме. Меня зовут Мелнор. Добро пожаловать!"
Мы загрузились в старенький джип и поехали. Мелнор сообщил нам, что прежде чем отвезти нас в лодж, мы поедем искать орла гарпию, самую грозную и сильную птицу тропических лесов Южной Америки. Я подумала, что мы, как всегда, проездим или проходим полдня и никого не увидим, поскольку дикие животные редко дожидаются посетителей. Увидеть их, не карауля днями в укрытиях, это большая удача. Но попытать счастья, конечно, стоило. Мелнор рассказал нам, что специально ходил по лесу, разыскивая гнездо гарпии. И нашел целых два. Одно находилось довольно близко, что означало полтора часа на машине и час пешком по тропе. А чтобы дойти до другого, пройти по лесу требовалось полдня. До ближнего гнезда Мелнор проделал тропу и водил туда редких туристов-любителей природы, бог знает какими судьбами попадающих в эти края. Пока мы ехали, можно было любоваться на саванну переходящую в лес. В придорожной канаве важно расхаживал огромный аист ябиру.
Но наше внимание, видимо не доставляло ему радости, и он вышел из своей канавы. Постоял среди цветов, лениво разбежался, распахнул огромные белоснежные крылья, и улетел на другую сторону дорогу, чтобы уйти вглубь саванны недовольно щелкая клювом.
Начинался дождь. Прежде чем отправится в лес по тропе, нас завезли перекусить в один из домов по пути. В этой местности располагается сообщество индейцев под названием Сурама, что-то вроде деревни, но каждый дом находится друг от друга на расстоянии нескольких километров. Тем не менее, все они общаются, взаимодействуют и живут своей общинной жизнью, принимают туристов. В доме, в котором мы остановились, жила сестра водителя. Он заодно привез ей всякого провианта, и взял у нее бочку бензина, чтобы по пути забросить в другой дом. Здесь нет ни единой заправки. Раз в месяц из Джорджтауна приезжает большой грузовик, груженый топливом, и бочки с бензином передаются на попутках по всем маленьким деревенькам, разбросанным в джунглях. Нас посадили в беседку и принесли сэндвичи и банановые чипсы. В это время дождь разошелся не на шутку, и превратился в настоящий тропический ливень. Маленькая девочка, дочка хозяев дома, радостно бегала под этим теплым дождем.
А потом, промокнув до нитки, пригорюнилась и спряталась на веранде.
Дождь кончился быстро, капли засияли на цветных листьях тропических растений.
Куры и собаки вылезли из своих укрытий и разлеглись просушиться на ярком солнце.
Природа торжествовала. Мы доели свои сэндвичи и банановые чипсы (которые оказались такими же вкусными, как и картофельные) и поехали по размытой дороге дальше в лес, на поиски птицы-гарпии. Ехали около 40 минут и вдруг, по одним Мелнору известным признакам, остановились. Поскольку мы приехали сюда из Каранамбу на лодке, и не заезжали переодеться и разложить багаж, одеты мы были совсем не подходящим образом для похода в джунгли. Ни длинных штанов, ни непромокаемых ботинок, все это было уложено в чемодан. И дождевой плащ рядом был только один. Но решили не терять времени на распаковку и пойти так. Мы перелезли через лежащее вдоль дороги бревно, увитое растительностью, и оказались в зеленом сумраке леса. Тропинка была сильно размыта, и больше напоминала грязевое болото. По мере продвижения вглубь, опять начался сильный ливень. Рюкзак с фототехникой тащила я, и дождевой плащ достался мне. А себе и мужу Мелнор срезал два больших пальмовых листа, которыми они укрылись, как зонтиками. Иногда на нашем пути попадались ручьи, мостиками через которые служили поваленные бревна, скользкие от ила. Чтобы не упасть в воду с такого бревна, в дно ручья Мелнор заранее натыкал прутьев, и за них можно было держаться, как за перила. В глубине леса раздавались разные странные звуки, кто-то свистел, пищал, кряхтел, стучал.. Дождь то принимался сильнее, то ослабевал. Но вот он затих, и Мелнор объявил, что мы прибыли. Солнечные лучи пробивались сквозь плотную листву, глянцевая от дождя зеленая поверхность листьев так и сверкала. Мелнор показал нам наверх. На вершине дерева, среди сплетения сучьев, мы увидели огромное гнездо укрепленное на толстой ветке. Оно было пустым, и рядом никого не наблюдалось. "Сейчас здесь живет птенец",-сказал Мелнор. "Он уже достаточно взрослый, и может самостоятельно летать, но от гнезда пока далеко не отлетает. Надо подождать". Он сделал нам знак, чтобы мы не шумели, и шепотом рассказывал нам, что он наблюдает за этим гнездом уже два года. Гарпии выводят всего одного птенца, который остается в гнезде около года. Первые два месяца мать кормит его каждый день, потом начинает прилетать все реже и реже, в возрасте 7-ми месяцев она приносит ему обезьяну или ленивца всего раз в пять дней. В 10 месяцев птенец обретает самостоятельность и улетает, а мама гарпия откладывает в гнездо новое яйцо. Увидеть маму с обезьяной в мощных лапах мы и не мечтали, и в расстройстве топтались под деревьями в ожидании птенца.. Но вот вверху раздался шум, и Мелнор на цыпочках стал обходить дерево, маня нас пальцем за собой. Он нашел место, где птенца было хорошо видно. Птенец сидел, грозный и большой, но еще по-детски взъерошенный, и удивленно на нас взирал, подняв свой белый хохол, похожий на корону.
Он неуклюже ходил по ветке, показывая себя то с одного бока, то с другого, иногда презрительно поворачивался задом, не забывая при этом держать в поле зрения странных двуногих существ, наблюдающих за ним с земли.
Так мы и смотрели друг на друга, пока опять не начался дождь. Пришлось сворачивать камеру, и возвращаться обратно, пробираясь свозь вязкую топь.
На обратном пути, мы взмолились, нельзя ли откуда-нибудь связаться с внешним миром? Поскольку мобильная связь там отсутствует как вид, мы не давали о себе знать родственникам уже 3-й день. Связаться можно было по скайпу. В одном из домов сообщества, гордо именуемом офисом, была установлена спутниковая тарелка, обеспечивающая интернет. Оттуда мы смогли позвонить домой, и сообщить что мы живы и здоровы, и узнать что у родственников тоже все хорошо. Теперь очень хотелось принять горячий душ, отмыться от тропической грязи и высушить вещи. Но в домике, куда нас привезли, горячей воды не было в принципе. И вообще обстановка была на удивление аскетической, две кровати и тумбочка. И еще пара крючков на стенах, да зеркальце в пластмассовой рамке.
Тут я и почувствовала свою зависмость от цивилизации, поскольку настроение сильно испортилась. Я вышла из дома, в надежде найти кого нибудь, чтобы поделиться своим горем. Две женщины, Вероника и Кларисса, хозяйки этого лоджа тотчас пришли на мой зов, напоили горячим кофе и нагрели воды в большой кастрюле. Они посетовали, что в этом году погода делает сюрпризы, в январе не должно быть таких дождей, и должно быть значительно теплее. Кларисса даже пожаловалась, что она сильно мерзнет по ночам. Они были очень милые, эти Вероника и Кларисса, с интересом расспрашивали меня кем я работаю, откуда приехала. Про Россию они знали очень мало, можно сказать, что и вообще ничего не знали. Информация о том, что у нас много месяцев лежит снег и температура ниже нуля, повергла их в ужас. Из России мы были первые, кто посетил их деревню. К слову сказать, кроме нас в деревне туристов больше не было. Нам накрыли обед, который принесли в трогательных эмалированных кастрюльках. Обед был очень простой - рис, бобы и какое-то мясо. А на десерт порезанное манго. Пока мы ели, Кларисса сидела рядом и подперев голову рукой, смотрела на нас с умилением. Из окон нашей избушки открывался сказочный вид на поле, как из сказки про эльфов и гномов.
Ближе к вечеру дождь, наконец, перестал, и снова пришел Мелнор. Мы пошли на короткую прогулку по этому сказочному полю. На нем паслись рогатые коровы, которые завидя нашу группу, оторвались от поедания травы и недовольно на нас уставились.
Поскольку рога у них были длинные и острые, я приостановилась в нерешительности. Но коровы сами решили, что лучше от нас держаться подальше, и всем стадом ушли прочь. Трава была густро покрыта росой, и из нее выпархивали маленькие птички. На дереве, совершенно слившись с корой, сидел козодой.
Он подпустил меня довольно близко, видимо уповая на свое покровительственное оперение, но в конце концов его терпение кончилось и он упорхнул из своего укрытия. Мы обогнули поле по большому кругу и вернулись обратно к избушке. Солнце быстро садилось. Ужин принесли в тех же эмалированных кастрюльках. Ничего вроде бара, или сувенирного магазина не было и в помине. Мы спросили у Вероники, есть ли у них какие-нибудь напитки, кроме тех, которые нам подают на ужин. Оказалось, что есть и кока-кола, и ром, и пиво. Мы взяли бутылку рома, и предложили Веронике, Клариссе и Мелнору присоединиться к нам. К нашему удивлению и радости, они не отказались, и мы все вместе посидели, болтая о том-о сем, в этой глухой индейской деревушке, посреди джунглей и саванны, вдыхая запах тропической ночи. На следующий день Мелнор повел нас взбираться на холм поросший густым лесом. Чтобы дойти до этого леса нужно было пройти через поле, пересечь жилые оазисы с домами сообщества. Жители домов приветливо махали нам руками и улыбались. А в одном из таких островков даже была школа. По деревьям прыгали и хрипло кричали попугаи. День выдался жарким и безоблачным. Мы дошли до леса и шагнули под его своды. Я очень люблю тропический лес. Это очень сложный, но в то же время удивительно гармоничный организм, сочетающий в себе миллионы видов живых существ, каждый из которых борется за свое место под солнцем, за продолжение своего рода, и делает это своим, уникальным способом, не похожим на остальных. Вот например гнездо колибри, больше похожее на паутинку и свитое на краешке листа.
Из этой невесомой конструкции выпорхнула наседка, а внутри мы обнаружили два крохотных яйца. А самки этих многоножек очень заботливые матери, они охраняют кладку, пока не вылупятся личинки.
Геликония имеет полые в основании листики, в которых скапливается вода и дает дом и пищу для многих насекомых.
Лесная тропа пошла вверх, и из земли стали как будто-бы прорезаться скалы
Около тропы рос удивительный гриб в кружевном покрывале. Этот гриб живет всего несколько часов, если бы мы прошли тут после обеда, его бы уже не было.
Идти вверх было трудно. Чтобы понять, что такое взбираться в гору в тропическом лесу, надо представить себя в турецкой бане-хамам. К тому же в тяжелых ботинках и с рюкзаком. К счастью путь был недолгий, и довольно скоро мы вышли на вершину холма. Долина с редкими домиками была как на ладони.
Мы сели на камнях, чтобы перевести дух и полюбоваться открывшимся видом.
Это наш гид Мелнор. Он самый лучший гид-натуралист из тех, с кем мне доводилось встречаться. Он единственный не отрабатывал с нами оплаченную программу, а старался поделиться своими открытиями и знаниями, испытывая искреннюю радость от нашего удивления и восхищения. О своих лесах он знал практически все. Он мог подманивать разных птиц, имитируя их голоса, все знал о тропических растениях и деревьях, об их медицинских свойствах, мог разглядеть совершенно невидимых для неопытного глаза животных. Я очень горужсь, что посчастливилось пообщаться с таким человеком. А на обратном пути мы видели удивительный брачный танец бабочек. Большие и яркие, они то описывали невидимый круг, то опускались по спирали вниз, то вдруг начинали летать волнами. Этот ритуал продолжался долго, и мы стояли завороженные, не смея оторваться от волшебного представления природы.
В этот день у нас был запланирован еще один выход в лес. Нам дали пару часов после первого похода, чтобы пообедать, отдохнуть и снять клещей, которые в изобилии водятся в местных лесах, и удивительно ловко проникают под одежду. Я сидела на полуразвалившемся крыльце нашего домика, любуясь на поле. Передо мной разворачивалась сцена брачных игр черных грифов. Шел дождь, но не взирая на это, на траве сидела взъерошенная особь, периодически отряхивая капли с клюва.
Когда дождь поутих, к нему, откуда не возьмись, подлетела другая особь, и начала его внимательно разглядывать.
Судя по всему, эта была самка. Также подтянулись и другие женихи. Один из них ходил кругами, не смея подойти близко, а другой и вовсе занял наблюдательную позицию на крыше. Тем временем ритуал знакомства продолжался, основной жених выпячивал грудь и показывал какие у него большие крылья.
Второй жених попытался приблизиться, но получил решительный отпор от первого, и отлетел, на всякий случай, подальше. Чем все это закончилось, мне узнать не довелось, поскольку жених с невестой улетели в поле, сопровождаемые двумя конкурентами. А к нам после обеда пришел Мелнор и повел в лес. На сей раз мы шли к реке, чтобы поплавать по ней на лодке. До реки надо было идти часа два. Тропа в лесу была широкая и болотистая.
Впереди нас долго бежала солнечная цапля, очень красивая птица, у которой на крыльях узор в виде глазков, как у бабочек. К сожалению, цапля сохраняла приличную дистанцию, и более-менее внятно сфотографировать ее не удалось, как я ни пыталась. А где-то на середине пути нам встретились красные ревуны. Это довольно крупные обезьяны, знаменитые своими громкими и раскатистыми криками. Вечерами я часто слышала их песни, доносящиеся из леса. Не зная, что это поют ревуны, можно принять их за что-то промышленно-индустриальное. И вот, можно было посмотреть на этих замечательных певцов. Их было много, не меньше семи особей. Ярко-оранжевая шерсть блестела среди листвы.
Одна внушительная личность наблюдала за нами с ветки, качаясь на ней, как на качелях. Наверно это был вождь стаи, отвечающий за безопасность.
Когда он убедился, что угрозы мы не представляем, то с достоинством удалился в чащу, показав нам оранжевый зад. Мы тоже пошли дальше. Дождя слава богу не было, солнце весело светило сквозь густую листву.
Тропу обрамляли заросли растений, которые мы обычно выращиваем в горшках на подоконниках. Вот наконец и река. На берегу стояло что-то вроде беседки с крышей из соломы. В ней, по желанию клиентов, можно провести ночь, подвесив гамаки и москитные сетки. Жаль, мы об этой возможности не знали -провести ночь в чреве природы было бы очень увлекательно, хоть и немного страшновато. Берег круто спускался к воде, на которой качалась привязанная лодочка.
Мы загрузились в нее и поплыли по течению. Кроме нас и Мелнора с нами был еще другой индеец, который помогал грести - лодка была без мотора. Кроны деревьев отражались в воде.
Многие стволы были надломлены от бури или от возраста, и служили приютом летучим мышам. Когда мы проплывали мимо, они в панике срывались со своего насеста и разлетелись кто куда. Впрочем, на обратном пути мы обнаружили их снова на своих местах под деревьями. Кайманы грелись на берегах и выглядывали из воды.
Кайманов, в реках Гайаны сколько хочешь, этих древних рептилий мы видели постоянно, разных размеров и форм. Пока мы плыли, нас сопровождала пара изумрудных зимородков, которые с громким свистом обгоняли лодку, чтобы дождаться на какой-нибудь коряге, а при нашем приближении опять сорваться и улететь вперед.
Так мы и играли с ними в догонялки , даже на пути обратно. Кроме зимородков, нам еще встретилась бородатая птица с желтой грудкой, синей спинкой и интересным, будто бы объемных хвостом.
Было так приятно не торопясь плыть по этой небольшой речке с коричневой водой, среди буйной тропической растительности, среди целого оркестра разных звуков.. Мелнор даже разрешил было нам искупаться. Он сказал, что пираньи в этой реке водятся не агрессивные, и маловероятно, что они нападут. Но мы вдруг вспомнили о времени, было уже 5 часов. Надо было вернуться против течения обратно и выйти из леса до темноты. Поэтому пришлось разворачивать лодку, и что есть силы грести -против течения это требовало гораздо больших усилий. Мелнор и его товарищ гребли попеременно, пока один отдыхает, другой гребет. Муж вызывался помочь, и его помощь была с удовольствием принята. А потом мы чуть ли не бегом бежали по лесу обратно, пытаясь успеть за заходящим солнцем. В этих местах в темное время много змей, поэтому гулять по тропинкам очень опасно. Но все равно из леса мы уже вышли, когда было совсем темно. Поле мерцало тысячами огоньков. Эти огоньки то вспыхивали, то гасли, перемещались с места на место, создавая абсолютное ощущение волшебной сказки. Это светлячки зажгли свои фонарики, устраивая перекличку со звездами в темном небе... Утром мы уезжали из Сурамы, продвигаясь дальше вглубь страны тропических лесов. С утра мы еще успели совершить одну небольшую вылазку в поле и лес, пробираясь по росистым травам в утреннем тумане.
А потом стали собираться. Мелнор нас сопровождал до следующей остановки, потому что по пути он нам собирался показать место обитания скальных гайанских петушков, а если повезет, то и их самих. Это совершенно фантастические птицы ярко-оранжевого цвета с плотным и высоким гребнем на голове. Птицы эти скрытные, довольно редкие, гнездятся исключительно в скальных районах джунглей. Знамениты они своими брачными танцами, в которых участвует несколько самцов. В своем ярко-оранжевом наряде они ходят по кругу, демонстрируя самкам свои гребни, крылья и хвост, распуская их и показывая орнаментый узор. А самки, сидя на скалах, выбирают самого красивого петушка. Проехав от Сурамы по лесу около полутора часов, мы остановились и пошли по тропе. Тропа шла вверх, по пути попадались огромные валуны, покрытые изумрудным бархатом мха, и усеянные белым перламутром миниатюрных грибов. Минут через двадцать перед нами показалась скала. Мелнор сделал знак не шуметь и идти тихо. На цыпочках мы стали красться вокруг. Сбоку был вход в сквозную пещеру, на потолке которой висела армия летучих мышей, а на земле валялись кости животных.
Место было мрачноватое. Мелнор прошел вперед, и радостно замахал нам, не забывая при этом делать знаки соблюдать тишину. Мы осторожно вышли из пещеры. Прямо перед нами, в зеленом сплетении ветвей, словно яркий фрукт, сидела оранжевая птица.
Она видела нас, но не улетала, только поворачивала голову, увенчанную, словно короной, высоким гребнем.
В лесу было темно, и петушок сидел довольно далеко от нас. Хорошо, что не поленилась взять штатив! Расставив его на покатом камне, на котором мы все и стояли, удалось сделать несколько кадров. К сожалению всей красоты этой птицы не удалось запечатлеть, но я все равно рада, что осталось на память хоть это, ведь птица, несомненно, выдающаяся! Возвращаясь обратно через пещеру, мы спугнули самку с гнезда. Она оказалась совсем не такой красивой и оранжевой. Ее оперение было скромного коричнево-зеленого цвета. Очень хочется вернуться в эти края в период токования, и увидеть удивительные танцы этих удивительных птиц. А еще, нам рассказывал Мелнор, его друг ходил далеко в джунгли, туда, где никогда не ступала нога человека, и видел там фиолетовых петушков. Петушки такого цвета не зарегистрированы официальной наукой, и то ли другу Мелнора привиделось это, то ли он открыл новый вид, никто не знает.. Обратно мы шли , перешагивая через парочки многоножек, у которых была пора любви, и которые сидели на всех бревнах и деревьях.
Рядом с белыми юбочками грибов они выглядели очень романтично.
Дальше мы ехали еще около получаса, и приехали в лодж под названием Атта, расположенном просто в глубине джунглей. Ближайший населенный пункт был Сурама, до которого 2 часа езды по разбитой дороге. Мелнор и водитель передали нас в руки другого гида, имени которого я не запомнила, попрощались с нами и уехали обратно. Этот место знаменито тем, что недалеко от него кто-то когда-то построил систему подвесных мостиков над лесом, по которым можно прогуляться, наслаждаясь видом джунглей сверху, словно ты птица. У нас было немного времени до обеда, и гид предложил нам походить по местному лесу для ознакомления с территорией. Правда пошел сильный ливень, но разве это могло нас остановить? Мы облачились в наши дождевые плащи, и пошли по размытым тропинкам. А гид наш был просто в шлепках на босу ногу и без плаща, настоящим индейцам все эти мелочи ни к чему. По дороге он рассказывал о разных целебных свойствах растений. Какие-то лианы содержат в себе питьевую воду, а какие-то воду отравленную. Листья деревьев можно заваривать как чай, и пить, они оказывают тонизирующее свойство, а заваренная кора другого дерева помогает при расстройстве желудка. Плоды вот этого дерева снимают зубную боль, а этого - головную. Зная все свойства растений, можно прожить в этом лесу целую жизнь, он и накормит, и напоит, и вылечит. Не смотря на то, что дождь продолжал идти, выглянуло солнце, лес заиграл россыпью солнечных зайчиков.
Мы вернулись в лодж. Этот лодж состоял из десятка домиков, построенных на полянке очищенной от леса,и помещения, где происходили обеды-ужины. Удобства в виде туалета и душа были на улице, в отдельном строении.
Горячей воды, как водится, не было. Пока мы раскладывали вещи в своей комнате, я посмотрела в окно, выходящее на массив леса, и к своему восторгу обнаружила тройку больших, красивых гокко, вышедших из чащи.
Они выстраивались в разные фигуры, распускали пышные хвосты, демонстрируя белоснежное подхвостье, и топорщили кудрявые хохолки.
Не смотря на солидные вид, голоса у них были неожиданно тонкие и писклявые, как у птенцов. Кроме нас в лодже был еще один турист – молодой человек из Англии. Он путешествовал самостоятельно по всей Южной Америке, и бог весть какими судьбами попал сюда. Обед проходил вместе с гидами за одним столом, что приятно порадовало, и создавало теплую атмосферу где все равны, и нет подразделения на обслуживающий персонал. А после обеда мы пошли ходить над деревьями. Солнце мощно рассеивало свои лучи сквозь ветви.
Тропа поднималась в гору, и в том месте, где она доходила до среднего яруса леса, была установлена платформа, от которой до другого дерева шел подвесной мостик с веревочными перилами и хлипким полом из перфориванного металла.
Идти по такому дырчатому настилу было страшно, ведь под ногами не меньше 30 метров! К тому же мостик весь шатался и скрипел, конструкция явно была не новая. Так, от дерева к дереву мы прошли около пяти мостиков, и остановились на конечной платформе установленной вокруг исполинского ствола, и с которой открывался чарующий вид на тропический лес. С кроны дерева свисали, словно игрушки, гигантские стручки на веревочках.
Как ни странно, птиц практически не было, а я думала, что в верхнем ярусе леса их будет изобилие. Зато насекомых было в избытке, по коре дерева ползали огромные черные муравьи-пули, от укуса которых наступает опухоль, а боль не проходит 24 часа. Эти муравьи ползали также и по веревочным перилам мостиков, поэтому прежде чем схватиться за веревку нужно было очень хорошо подумать. Но вид был прекрасен. Косые лучи солнца вызолотили свисающий с ветвей лишайник, превратив его в золотые самородки.
На теневой части леса красными рубинами горели гирлянды цветов.
Лес переливался всеми оттенками зеленого. Вся эта панорама, сопровождаемая криками невидимых птиц, составляла прекрасную и мощную симфонию природы, от которой захватывало дух.
Мы стояли на платформе, пока солнце не закатилось за кроны, и у нас оставалось минут двадцать, чтобы вернуться обратно в лодж до темноты.
Елизавета, отчёт Ваш действительно про страну, для россиян совершенно экзотическую. Поэтому хотелось бы из Ваших "первых рук" узнать о ней побольше. Как говорится, всё, что не лень будет рассказать... Порядок цен на экскурсии, гостиницы, питание; Ваши впечатления об уровне жизни людей и о том, насколько эта жизнь "весёлая"; есть ли транспортная и туристическая инфраструктура; зачем в принципе туда едут туристы. На последний вопрос, конечно, Вы уже отчасти ответили: видимо, главный плюс Гайаны - природные аттракции? Если да, то расскажите, пожалуйста, поподробней, как они "юридически оформлены": это природные парки? заповедники? Вы - чуть ли не "первый русский турист в Гайане", так что вопросов много=). А отчёт - очень интересный; спасибо.
Danaez2 писал(а) 15 мар 2012, 23:30:Елизавета, отчёт Ваш действительно про страну, для россиян совершенно экзотическую. Поэтому хотелось бы из Ваших "первых рук" узнать о ней побольше. Как говорится, всё, что не лень будет рассказать... Порядок цен на экскурсии, гостиницы, питание; Ваши впечатления об уровне жизни людей и о том, насколько эта жизнь "весёлая"; есть ли транспортная и туристическая инфраструктура; зачем в принципе туда едут туристы. На последний вопрос, конечно, Вы уже отчасти ответили: видимо, главный плюс Гайаны - природные аттракции? Если да, то расскажите, пожалуйста, поподробней, как они "юридически оформлены": это природные парки? заповедники? Вы - чуть ли не "первый русский турист в Гайане", так что вопросов много=). А отчёт - очень интересный; спасибо.
Гайана -страна для туризма совершенно не приспособленная. Транспортной и туристической инфрастуктуры там нет, ни отелей, ни дорог, ни кафе и сувенирными магазинами. В Гайане есть только одна негрунтованная дорога - от Джорджтауна до Бразилии. И заправок вдоль этой дороги нет, она в основном пролегает через джунгли. На легковушке по этой дороге проблематично будет проехать, нужен джип. Люди перемещаются по рекам на лодках и на небольших самолетиках. Но в этом и состоит главная прелесть этой страны, она совершенно не коммерциализирована. Там еще можно увидеть нетронутую природу, не причесанную под вкусы массового туризма, пообщаться с людьми, не испорченными бесконечными капризами и чаевыми. Страна не богатая, но и не нищая, как например, многие страны Африки. Люди не жалуются, они сыты и одеты, ведут себя с достоинством. Ехать в Гайану можно только ради природы, ничего другого там нет. Одна из главных достопримечательностей-это водопад Кайетур, один из самых больших в мире. Но из-за трудной доступности, ( к нему можно только на самолете прилететь), он не очень известный. мы оформляли весь наш маршрут через агенство wildnerness explorers (www.wilderness-explorers.com). Было довольно дорого, по-моему около 4000 долларов на человека, но зато полностью под ключ, там мы уже не истратили ни копейки. Юридически это никак не оформлено, мы платили в Москве. А там нас передавали из рук в руки индейцы, уводя все дальше в джунгли
Утром мы встали затемно, чтобы встретить рассвет вместе с птицами. Наш гид сказал, что вдоль дороги по утрам можно увидеть туканов, которые гроздьями кормятся на плодовых деревьях. Атта лодж находится в глубине заповедного леса Ивокрама, и ранним утром на дороге не встретишь машин. Дорогу, проходящую сквозь заповедник, на ночь перекрывают, чтобы машины не давили животных, во множестве разгуливающих в темноте. Под тусклым светом карманных фонариков мы выпили кофе, и пошли через лес. Всю ночь шел дождь, и с наступлением утра вода начала испаряться. Все вокруг было плотно укутано туманом, как ватным одеялом. Кроны деревьев имели загадочные и мистические очертания, а воздух был таким плотным и насыщенным, что казалось, нужно прилагать усилия, чтобы пробраться сквозь него.
Птиц действительно было много, это было понятно по хриплым и звонким крикам, раздававшимся со всех сторон. Но обещанных разноцветных гроздьев туканов мы не увидели, поскольку все поедатели фруктов прятались в листве и тумане. Тем не менее, побродить вдоль дороги, изрисованной мозаикой разных следов, среди мистических фигур, выступающих из тумана, было очень интересно. Постепенно становилось светлее, дымка рассеивалась, сумерки отступали. Туман, окутывающий деревья, превращался из синего в молочный.
По обочинам росли кусты с плотными кожистыми листьями и крупными цветами, серединка которых напоминала нарезанную на дольки дыню.
Все деревья на опушке были украшены сиреневыми граммофончиками вьюнков.
На травинках были устроены небольшие, но искусно вылепленные домики каких-то насекомых.
Солнце уже начало припекать, и вдали раздался шум грузовика – значит, дорогу открыли для движения.
Эта дорога основная и единственная в Гайане. По ней можно проехать от столицы Джорджтаун через всю страну до Бразилии. Дорогу начали строить в 70-х, но деньги кончились, и на асфальтовое покрытие не хватило. Так и осталась она грунтовой, с многочисленными ямами и колдобинами, размываемая дождями и заваленная упавшими деревьями. Проехать по ней на легковой машине практически невозможно, по этой дороге ездят только на внедорожниках или грузовиках. Да еще и дорогу пересекают многочисленные речушки, мостики через которые представляют всего лишь несколько полусгнивших досок. Когда мы проезжали по таким мостикам, было страшно, что доски не выдержат вес машины, и мы провалимся вниз. А такое, судя по рассказам водителей, случается нередко. Туман окончательно рассеялся, унеся с собой ощущение мистики. Мы пошли обратно в лодж завтракать и обираться на следующее место. Бабочки в лесу еще не проснулись, одна из них сидела на листике, чистила усы и разминала крылья перед длинным трудовым днем.
Солнце радостно сияло, и все растения ликовали.
В зарослях геликонии, как шмели, жужжали крыльями крошки-колибри, собирая сладкий нектар своими тонкими изогнутым клювами.
За нами приехал парень по имени Эгги на джипе, мы попрощались с сотрудниками Атта лодж, и поехали дальше, углубляясь в заповедник. Ехали мы около 2- часов, объезжая колдобины и упавшие деревья. На дороге то и дела появлялись какие-то животные, то крупные лесные куропатки чакалака переходили дорогу вместе со своим выводком, то агути перебегал прямо перед машиной. В одном месте, прямо посередине дороги лежала змея, греясь на солнце. Мы остановились, пытаясь получше ее разглядеть. В это время змея повернула голову. Она видимо не ожидала увидеть огромную машину рядом с собой, потому что словно пружина взвилась в воздух, и молниеносно исчезла в придорожной траве. Мы ехали в Центр по сохранению и изучению дождевых лесов Ивокрама, который помимо научной работы предоставляет сервис экотуристам. Мне сразу там очень понравилось. Расположенный на берегу полноводной реки Эссекибо, окруженный многими гектарами девственного леса, этот центр представлял собой совершенно нетронутый человеком уголок дикой природы, где люди и животные на равных. По берегу вдоль реки летали изящные чибисы с длинными красными ножками.
На пороге нашего домика нас встречала зеленая ящерица
Деревянный домик на сваях имел большую веранду с гамаками, с видом на реку. Вокруг дома в изобилии росли манговые деревья, увешанные спелыми манго. Любитей полакомится плодами было хоть отбавляй.
Я пошла изучать территорию центра, и заметила, что около кромки леса что-то шевелится. Ура, это агути! Мы часто видели этоих гигантских грызунов, представляющих и себя что-то среднее между зайцем и собакой, но они так быстро убегали из виду, что не полюбоваться ими, ни тем более сфотографировать не было никакой возможности. Зато этот агути был настроен более дружелюбно, и никуда исчезать не собирался.
Он спокойно кушал травку в зарослях, и не обращал на меня никакого внимания, а потом так же спокойно скрылся в дебрях леса.
В этот же день в центр Ивокрама приехала группа американских микологов - ученых, изучающих грибы. Они, и весь персонал центра разошлись по лесу чтобы собирать местные диковинки. Потом все находки были разложены на столах для просушки, а вечером в центре была большая конференция посвященная тропическим грибам. Мы тоже произвели небольшую вылазку в лес. К сожалению, микологи со своими грибами распугали всех, кого только можно, и мы никого не встретили, кроме огромного, синего жука-копра, деловито закапывающего дохлую лягушку себе про запас.
Вечером мы просто сидели на веранде и пили пиво, наблюдая за полетами летучих мышей. Мыши охотились на насекомых, вычерчивая невероятные зигзаги в воздухе. А насекомых вокруг было столько, особенно вокруг лампы, что туда лучше было не смотреть. Отовсюду раздавались разные крики ночных животных. Под эту музыку джунглей закончился очередной день нашего путешествия. Утром все опять было покрыто плотной пеленой тумана.
Мы встретились с Эгги за завтраком, чтобы взять лодку, и поплавать по просыпающейся реке. Возле причала, по траве обильно покрытой утренней росой разгуливал молодой орел, совсем еще неопытный и наивный.
Туман клубился над рекой, то заволакивая ее полностью, то рассеиваясь, и открывая вид на лес и домишки индейцев на берегу.
Природа неторопливо просыпалась. На острове с причудливо изогнутым деревом, смотрела вдаль стайка чибисов.
В кустах нахохлилась от утренней влаги россыпь ласточек
Скопа сорвалась с ветки, полетела над рекой выглядывая добычу
На отмели сидела целая компания черных водорезов - удивительных птиц, у которых нижняя часть клюва значительно длиннее верхней.
Водорезы добывают себе пищу оригинальным способом, низко летая над водой, и нижнюю часть клюва запустив под воду, как совок. Когда туда попадает рыбка, клюв захлопывается, и водорез сыт. Мы спугнули их, и стая отлетела чуть подальше, расположившись с воде.
К сожалению, свой способ охоты они не продемонстрировали. Но зато еще раз полетали, позволив полюбоваться на их отточенные и изящные движения.
Это было чудесное утро. Укутанная жемчужным туманом река, таинственный лес, сонные птицы на деревьях и берегу. Это утро было настолько очаровательно какой-то хрупкой, беззащитной красотой, что хотелось затаить дыхание и говорить только шепотом, чтобы не нарушить гармонии. Оно осталось в моей памяти, как одно из самых прекрасных моментов, которые мне довелось пережить.
Очень интересное путешествие. Жаль, что дорогое. Напоминает Африку, - местные живут бедно, но для (белых) туристов все дорого.
Но, вообще, у меня сложилось впечатление, что вся эта Амазония сильно похожа друг на друга. Джунгли, река, животинки... Подозреваю, что в той же Бразилии можно найти много мест, не тронутых массовым туризмом.
Солнце поднималось все выше и выше, туман уходил. Мы повернули к берегу. Прямо перед причалом, на большом ржавом камне задумчиво смотрела вдаль все та же стайка чибисов. Их длинные красные ножки отражались в темной воде, создавая частокол красных бликов.
После утренней прогулки в тумане мы собирались поплыть в другую сторону, к Черепашьей горе, расположенной в глубине леса. Пока мы собирались, на растущую рядом акацию налетели попугаи, чтобы уничтожить обильный урожай бобов.
Эгги зашел за нами, держа под мышкой огромную подзорную трубу. Возле лодки сидел орлиный подросток, тот самый, что утром разгуливал по мокрой траве.
Река плавно несла свои воды через тропический лес. На высохшее дерево вдруг приземлился ярко раскрашенный попугай ара, своей безумной расцветкой разбивая графику черных ветвей и белого неба.
Лодка причалила у тропы, проделанной в стене леса. Она как раз и вела на Черепашью гору, В этот раз я решила сконцентрироваться на изучении макромира тропиков. И не пожалела. Под ногами открылся удивительный и фантастический мир причудливых существ. На сырых бревнах мерцали крошечные стаканчики и взвивались трехцветные языки тропических грибов.
Угольные головки, напоминающие гуманоидов, казалось, смотрят на тебя.
На листьях ждали свою добычу шипастые и затейливо раскрашенные пауки.
Где-то посередине леса мы наблюдали захватывающее и немного шокирующее зрелище. На стволе дерева какой-то вид муравьев соорудил себе жилище, напоминающее огромный гриб со складками. И в это жилище, как черная широкая лента, вливалась стройная колонна его обитателей. Эта колонна казалось нескончаемой, она тянулась по веткам насколько хватало глаз, и муравьи очень организовано маршировали в несколько рядов, не выбиваясь за границы колонны и не мешая друг другу в строю. Их было так много, что казалось, муравейник должен уже лопнуть от такого количества. Но он не лопался, а продолжал вмещать в себя тысячи и тысячи насекомых, неизвестно каким образом там размещавшихся. Чудес вокруг было так много, что я постоянно останавливалась со своим штативом, отставая от гида. Он терпеливо ждал меня, иногда помогая подержать листик с паучком, или указывая на что-нибудь интересное.. На земле, среди прелых листьев белыми свечками светились бесхлорофилльные растения-паразиты, которые живут под землей, и только для цветения вылезают на белый свет.
Рядом с ними устроились нарядные грибочки, словно перевернутые юбочки с кружевной оборкой.
На обломанных ветках росли совершенно фантастические волосатые грибы-чашечки, нежно-розового цвета. Глядя на них, возникали мысли о хищных растениях, которых прислали на Землю иные цивилизации.
Было очень жарко, тропа шла в гору, рюкзак с фототехникой натер плечи. Но я ничего этого не замечала, только вытирая пот со лба, раскладывала штатив снова и снова - вокруг было столько всего необычного. Вот тропу перекрыла огромная старая лиана, с настолько фактурной корой, что казалось это застывшая лава.
Вот малюсенькие тюльпанчки, букетом торчащие прямо из ствола.
Какого же было мое удивление, когда выяснилось, что эти бутончики превращаются в алые цветы, рубинами горящие сквозь сумрак леса.
Уже почти около вершины горы я обнаружила ветку, усыпанную чудесными грибами, носящими поэтическое название бокал Венеры. Мимо такого чуда я, конечно, пройти не могла, и надолго застряла около него.
Потом пришлось почти бегом догонять своих по крутой тропе, задыхаясь от духоты и жары. Но вот, наконец и вершина. Там дул свежий ветерок, можно было сесть на прохладный камень и расслабится. Перед нами, как на ладони, расстилался лес, похожий на пушистый зеленый ковер. Где-то вдалеке блестела изгибами река. По небу в разные стороны гуляли дожди.
Было очень интересно наблюдать за этими дождями, гадая, идут они к нам или нет. Некоторые проходили мимо, а некоторые - через нас, поливая все вокруг, будто душем. Над лесом стремительно носились разные хищные птицы. Молниеносные красногрудые соколы настолько быстро пролетали мимо, что я даже не успевала нажать на кнопку, не то что прицелиться. Я конечно пыталась, но в результате получались только пустые кадры леса. Но при просмотре того, что получилось, к своей вящей радости, обнаружился один кадр с летящей прямо на меня птицей!
Эгги разложил свою подзорную трубу. В нее можно было хорошо разглядеть этих соколов, когда они садились передохнуть на ветку. Небольшие птицы, но сколько в них гордого достоинства! Переворачиваясь в воздухе и выделывая крутые пике, летали вилохвостые коршуны, похожие на гигантских хищных ласточек.
Громко и хрипло крича, пролетела пара разноцветных ара. Настолько необычно видеть этих красивых птиц на свободе. Их окраска настолько яркая, что с трудом верится в то, что это не искусственно выведенные птицы, а самые настоящие дикие существа.
Пора было возвращаться. Мы быстро, не останавливаясь, дошли обратно до реки. Перед погрузкой в лодку нам устроили обед на полянке с установленным навесом от солнца. Мы вернулись в лодж, но на этом программа дня не закончилась. Нам еще предстояло посетить деревню, где располагалась ферма по разведению бабочек. Этот факт уже сам по себе необычен, поскольку невозможно представить себе, как в малюсенькой деревушке, затерянной в глубине тропического леса, где нет ни связи, ни дорог, выводят куколок для продажу, не куда- нибудь, а в Европу. Мы подплыли к этой деревне, и вышли на берег. Река в этом месте была бурной, с порогами. На порогах, нисколько не боясь свернуть себе шею об острые камни, резвилась ватага деревенских мальчишек.
Они вниз головой сигали в мутную воду, как на горке, съезжали по порогу вниз, и выбирались на камни.
Все это они проделывали с такой легкостью, что тоже хотелось покататься на речных перекатах. Нам рассказали историю, что какой-то турист даже не удержался и попробовал. И чуть не разбил себе голову, из реки его вылавливали всей деревней. На пальме сидели сине-желтые ара.
Они скакали по веткам и подвешивались вниз головой, как клоуны.
В этой деревне попугаев было на удивление много. Сверкая желтым брюшком, ара носились стаями с пальмы на пальму, и грызли орехи, смешно держа их в лапе.
Так, в сопровождение этих красивых птиц, мы и дошли до фермы. Нас встретил сотрудник в резиновых сапогах и повел показывать свое хозяйство. Сначала мы пошли смотреть огород, где выращивались растения на корм разным гусеницам. На некоторых листьях гусеницы уже кормились, хотя по правилам, содержаться они должны были в другом месте.
Также на многих листьях были отложены яйца бабочек, светившиеся как янтарь.
Сами бабочки содержались в большом помещении, вроде теплицы. Теплицы окружал небольшой ров, наполненный водой. Таким образом сотрудники защищают своих нежных питомцев от вездесущих муравьев. Муравьи, желающие попасть к бабочкам, попадут в ров, где немедленно будут съедены рыбками, специально туда запущенными. Вот такая экозащита - и рыбкы сыты, и бабочки целы. Мы перешагнули через ров и зашли в душную теплицу. Там, как сверкающие драгоценности, порхали тропические красавицы. Я долго бегала за ними, пытаясь сфотографировать, но они как будто издевались. Спокойно сидели до тех пор, пока я подкрадывалась и наводила резкость, но как только оставалось нажать на спуск, именно в этот момент улетали. Только одна позволила запечатлеть себя на память.
Гусеницы жили на улице, в сооружении, напоминающем шкаф со множеством ящичков. В каждом из ящичков сидели разные гусеницы и грызли листья. Сотрудник открывал один ящик за другим и извлекал обитательниц. Вот эта гусеница, если надавить на нее, выпускает желтые рожки, имеющие резкий неприятный запах. Таким образом этот вид защищается от хищников. Кому захочется иметь во рту такую вонь?
А куколка у этой гусеницы точь-в-точь похожа на кусочек дерева. В другом ящичке сидели гусеницы, украшенные удивительными выростами сложной формы.
Сотрудник взял одну в руки, и предложил подержать. Мне хоть и было боязно, но я согласилась. Гусеница, попав в мою ладононь начала яросто сокращаться и выгибаться во все стороны. От неожиданности я отбросила ее подальше, чего и требовалось гусенице. Ведь такое поведение- тоже способ защиты от всяких непрошенных гостей. Зато третья гусеница не выпускала вонючих рожек и не извивалась. Она сидела на руке большая и важная, медленно поворачивая свою увенчанную короной голову.
Ей скоро предстоит метаморфоз, и она будет переживать превращение в другую форму жизни. Я видела куколки этих гусениц. Они большие, тяжелые, по форме напоминающие сердце. Удивительно держать в руках это странный предмет, который хоть и похож на гладкий камушек, но на самом деле живой. Все эти куколки отправятся на самолете в оранжереи и зимние сады Голландии и Англии. Там они из странных предметов превратятся в прекрасных насекомых с огромными яркими крыльями, и будут неспешно летать среди садов, украшая жизнь людям.
Последний раз редактировалось Кирина Елизавета 16 мар 2012, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
voronkov23 писал(а) 16 мар 2012, 10:28:Очень интересное путешествие. Жаль, что дорогое. Напоминает Африку, - местные живут бедно, но для (белых) туристов все дорого.
Но, вообще, у меня сложилось впечатление, что вся эта Амазония сильно похожа друг на друга. Джунгли, река, животинки... Подозреваю, что в той же Бразилии можно найти много мест, не тронутых массовым туризмом.
В ЮА еще много мест, где не ступала нога человека, это правда ) Главное, найти хорошего проводника.
Утром мы встали до рассвета. По мокрой от росы траве пробрались в главный корпус, чтобы выпить кофе, перед тем как покинуть этот чудесный уголок дикой природы, больше напоминающий планету Пандора из фильма Аватар, чем лес планеты Земля. Первый этаж, где располагались лаборатории и лекционные залы патрулировали большие ночные жабы.
Нам нужно было выехать рано, поскольку дорога предстояла длинная, около четырех часов по разбитой и размытой дороге. Постепенно занимался рассвет, наш старенький джип неторопясь пробирался между ям и колдобин. Иногда мы остнавливались, чтобы получше разглядеть птиц, во множестве сидевших на придорожных деревьях.
В утреннем тумане, птицы смотрелись строго и графично, как гравюры нарисованные тушью. Вот зеленый амазон, смотрит из-за плеча.
Вот голубь с хвостом в полосочку уютно устроился в ложбине изогнутой ветки.
Вот пара красных ара нежно ухаживает друг за другом.
Нам очень повезло увидеть этих попугаев, они осторожны и пугливы. Но в тот момент они были так увлечены друг другом, что на нас не обращали никакого внимания. Причем вытворяли такое, что мне было даже неудобно за ними подглядывать.
Вдоволь наигравшись, они пролетели прямо над нами, как два огнедышащих дракона, и скрылись в лесной чаще.
Хрипло кричала на ветках большая лесные курица с романтическим названием Спиксова пенелопа.
Она не пожелала позировать, и тяжело сорвавшись с ветки унесла на крыльях свое тучное тело прочь.
Насупившись, словно брюзгливый старикашка, расположился на ветках гриф.
Какой-то представитель орлиного рода подозрительно выглядывал из-за ствола, пытаясь получше разглядеть непрошенных гостей.
Наконец мы выехали из леса, и темный сумрак сменила саванна, залитая солнцем. По вызолоченной лучами траве разгуливала импозантная хохлатая каракара, выискивая что-то на земле.
По саванне ехать было уже недалеко, и нашим домом на следующую ночь был лодж под названием "Rock view", что означает "Вид на скалы". Этот лодж, построенный в плоской саванне, со всех стороны был окружен небольшими хребтами холмов, на которые можно было забраться и обозревать окрестности свысока. Сам лодж представлял из себя редкий для Гайаны случай цивилизованного, привычного для европейцев и американцев места отдыха, с красивым фруктовым садом, организованными клумбами, и даже плавательным бассейном. Персонал гостиницы с гордостью заявил нам, что это единственный лодж в стране обладающий такой роскошью. В лодже был даже сувенирный магазин, где мы, наконец, смогли разжиться подарками для родствнников и сувенирами на память. Характерными для Гайаны вещицами можно назвать фигурки животных и людей, а также посуду сделанные из каучука - смолы дерева гевея, поризростающего в тропиках. Эти изделия выглядят как пластилиновые, но при этом не теряют форму. Правда горячей воды в номерах все же не было, хотя сами домики были очень уютные и красивые, все увитые зеленью и тропическими цветами.
Этот лодж построил англичанин Коллин, старый авантюрист, приехавший в Гайану строить дорогу, да так здесь и осевший.
Он радостно приветствовал нас, подивился редким гостям из России, и предложил провести ознакомительный тур по лоджу, чтобы мы знали, что где находится. Сопровождать в туре нас вызвался управляющий лоджем индеец Френсис. В этом лодже велось свое натуральное хозяйство, был огород, где выращивались овощи и зелень для стола, небольшой птичник с курами и утками. В саду от плодов ломились манго и карамболы.
На пальмах грозьями висели кокосы и финики.
А среди этих райских кущ разгуливали дикие элегантные ибисы с длинным изогнутым клювом, иногда издавая совсем не райское пение.
Показав хозяйство, Френсис завел нас во владения Коллина. Коллин жил со вкусом, в его апартаментах был обширный бар со множеством разных напитков, просторная библиотека, наполненная внушительными томами, и стенами украшенными шкурами крокодилов. Одна из стен библиотеки была увешана фотографиями. На многих из них я узнала Диану МакТурк, с которой Коллин дружил. Френсис показал на карточку Коллина в окружении большой группы разновозрастных детей. "Это все его дети", -сказал он. Видя мое недоумения, Френсис пояснил - "Коллин был женат пять раз". В центре лоджа возвышался небольшой холм с тропинкой наверх, откуда можно было наблюдать восхождение солнца. На раскаленных солнцем камнях сидели большие ящерицы, чешуя которых была словно кольчуга, выкованная из меди.
А под скалой было устроено кладбище для собак Коллина, которых он держал во множестве, и очень трепетно к ним относился. Кроме собак там был похоронен тапир, который долго жил на территории лоджа, и умер от старости. Кабинет хозяина представлял из себя стол на открытой веранде под навесом, с прекрасным видом на саванну и холмы. Тем временем на одной из лужаек затеяли жарку орехов кешью, которые тоже росли в угодьях Коллина. Эти орехи в своей кожуре имеют большое содержание кислоты, поэтому перед употреблением их необходимо прокаливать на огне. Делается это так. На земле разводится костер, орехи насыпают на железный противень, и ставят противень на четыре камня, как на ножки.
Орехи необходимо постоянно перемешивать.
По мере нагрева, вода начинает испаряться, образуя плотный белый пар.
А потом воспламенятся кислота, и на противне уже полыхает жаркий костер.
Тут самое время опрокидывать противень на землю, и тушить орехи, чтобы не сгорели совсем. Какое-то время они догорают на земле
А как потухнут, можно обдирать обуглившуюся скорлупу и есть.
Вместе с нами за жаркой орехов наблюдал авторитетный гайанский бизнесмен из Джорджтауна, в окружении жены и трех дочерей. Сначала орехи дали попробовать ему, потом его женщинам. И только когда он милостиво улыбнувшись, произнес -"Им тоже дайте", позвали и нас. После обеда Френсис повел нас на один из холмов, показать прекрасные виды. Тропу сквозь лес на холме проделывал он сам со своим отцом, и по пути рассказал нам грустную историю, как в одну ночь его отец спустился в деревню, и не вернулся. Когда пошли его искать, то нашли мертвым в доме, лежащим на полу. Что послужило причиной смерти, никто не знает, отец был в хорошей форме, на здоровье не жаловался, и никаких следов насильственной смерти тоже не было... На вершину холма венчал удобный плоский камень, на который можно было сесть, вытянуть ноги и любоваться видом. Перед нами расстилалась саванна с разбросанными по ней редкими домиками индейской деревушки.
Небо вдруг заволокло тучами, и можно было видеть, как на дальних холмах пошел дождь.
Этот дождь быстро шел в нашу сторону, поэтому мы, натянув плащи стали быстро спускаться чтобы не промокнуть насквозь. Вечером Коллин ждал всех на "дринк". В его лодже было заведено перед ужином собираться на втором этаже столовой, рассаживаться в плетеных креслах, и потягивая коктейль с банановыми чипсами неспешно вести светскую беседу. Компанию нам составляли: пожилой джентельмен из Англии, пара средних лет из США и чернокожий друг Коллина экстравагантного вида. Мы рассказывали чернокожему другу, о России, о том, что у нас полгода зима, о том как разрушился Советский Союз, и как мы жили при Советском Союзе. Особенно его поразило, что во времена СССР было принято давать бесплатно квартиру и шесть соток земли. В это он никак не мог поверить, и громко смеялся. На следующее утро мы встали, как водится, затемно, чтобы понаблюдать за восходом солнца со скалы устроенной в центтре лоджа. Закаты и рассветы - это уникальное представление природы, они никогда не бывают одинаковыми и всегда прекрасны. В этот раз небо окрасилось нежнейшими разводами голубого и розового.
Утренний туман окутал зеленую саванну. Прохладное безмолвие обволакивало, казалось, что время замерло, что не будет никакого рассвета.
Но рассвет наступил, и начался новый день. Сегодня нам предстояло перелетать на остров Баганара на реке Эссекибо, в наше последнее место Гайанского путешествия. Поэтому надо было идти собираться, завтракать и регистироваться на самолет, который прилетал прямо к лоджу, приземляясь на грунтовую взлетную полосу, проложенную в саванне. Перед завтраком я успела купить пару бутылочек дикого меда, которые собирали местные индейцы в лесу. Этот мед, изготовленный лесными пчелами, обладал удивительным вкусом, терпким, чуть горьковатым, с долгим послевкусием. К сожалению, в пути одна из бутылок разбилась в чемодане, и по прилету в Москву все наши вещи были залиты этой сладкой тягучей субстанцией.. На завтраке я сидела наслаждаясь утренним солнцем и попивая кофе. И чуть не подавилась, потому что прямо напротив меня, по периллам веранды, не торопясь, шествовало Чудовище. Огромный мохнатый паук, поймав кого-то вроде медведки, решил присоединиться к нам за завтраком. Он взобрался на деревянный столб, и стал спокойно высасывать соки из своей жертвы.
А потом прилетел самолет и мы, попрощавшись с Коллином, взобрались в это утлое воздушное суденышко чтобы полететь дальше.
Этот небольшой, покрытый лесом остров на реке Эссекибо, являл собой роскошный речной курорт. В нашем распоряжении находился песчаный пляж, гостиница со всеми удобствами, расставленные по берегу беседки и развешанные в них гамаки. Жить на острове нам предстояло две ночи. Самолетик развернулся на лужайке, взмыл в воздух и растаял в облаках. Не считая персонала, мы были на острове совершенно одни. Персонал, казалось, был раздосадован тем, что мы нарушили их сонный покой, обслуживать гостей им не хотелось совершенно. Все они попрятались в своих бытовках, предоставив нам полную свободу действий.
Мы разместились в номере, искупались реке. Вода коричневого цвета была теплой и ласковой. Течение было очень сильным, плыть против него не получалось, а по течению была опасность, что утащит прямо в океан. На берегу разгуливали мелкие зуйки и кулики, философски взирая на набегающие волны.
В цветах лениво летали тропические бабочки, влажная жара окутывала, парализуя все желания.
Поэтому до обеда мы просто качались в гамаках, созерцая тропическую флору и фауну.
А после обеда мы решили совершить заплыв вокруг острова. Возле берега были припаркованы небольшие желтые лодочки, и мы решили, что мы не совершим ничего плохого, если возьмем одну из них. Плыть по течению было легко и приятно. На песчаном берегу загорала компания кайенских чибисов с красными лапками.
Мы совсем недалеко отплыли, как нас догнал чернокожий сотрудник гостиницы, который, оказывается, был нашим гидом на этом острове, и чудом обнаружил наш побег.
Вообщем-то в его компании плыть было намного интересней, поскольку он очень зорко усматривал в ветвях деревьев висящих ленивцев. Всего удалось найти 4 зверя. Одного из них даже удалось сфотографировать.
Гид рассказал нам, что на остров часто прилетают гарпии поохотиться за ленивцами. Эти медлительные существа непостижимым образом узнают об опасности, и в срочном порядке прячутся в зарослях в глубине острова. Поэтому, когда их невозможно увидеть - это значит, что где-то рядом гарпия. Остров оказался довольно большим, особенно это чувствовалось, когда пришлось плыть против течения. Весь заплыв занял около 3 часов, вернулись обратно мы уже на закате.
С наступлением темноты все поверхности оккупировали лягушки-древолазы с присосками на пальчиках. Они сидели везде - на периллах, на сетках окон, на стенах.
А по мокрой от росы траве разгуливали синие жабы.
На следующее утро мы договорились встретиться с гидом рано, до рассвета, чтобы совершить прогулку в лес. Я вышла на балкон, и даже растерялась от увиденного. На окне сидела яркая бабочка гигантских размеров. Она выглядела настолько фантастично, что возникло сомнение, а не сон ли это? Но это была совершенно реальная ночная бабочка сатурния, она даже позволила взять себя в руки и сфотографировать ее портрет.
В темноте мы пробрались на террасу столовой. Там никого не было, кроме сторожа. На мои вопросы про гида он долго не понимал, что я хочу, повторяя только, что он осуществляет охрану территории. Ждали гида мы долго, он появился заспанный, когда уже рассвело. Долго извинялся, за то, что проспал, повел нас по тропе в лес. Утро было пасмурным, в лесу было темно и мокро, тропинка полностью размыта. Гид рассказывал нам сказки о том, какие мстительные змеи живут в этом лесу. Дескать, если убить змею определенного вида, которую он назвал Bush Master (что значит хозяин кустов), то ее пара подползет к ней, убитой, заглянет в мертвые глаза, и увидит там отражение того, кто убил ее. И обязательно подкарулит убийцу, вонзив ему в ногу зубы со смертельным ядом. Причем говорил он об этом абсолютно серьезно. Тем временем тропа кончилась, мы вышли на взлетную полосу, проходящую вдоль опушки. От нас врассыпную бросились спасаться бегством крошки-зуйки.
Этим утром наше блаженное одиночество на острове закончилось. На катере прибыла большая группа американцев, состоящая в основном из юношей и девушек студенческого вида, а также нескольких сопровождающих. Особенно выделялся старший по группе, высокий мужчина с седыми волосами заплетенными в косу, босой и в длинной юбке. Весь персонал гостиницы вылез из своих бытовок, чтобы утолить жажду и голод вновь прибывших. А вновь прибывшие рассеялись по острову, оккупировав пляж и гамаки с бутылками пива, что-то очень громко и возбужденно обсуждая. Мы поняли что надо срочно куда-то убегать от этой развеселой толпы. Судорожно изучив список возможных экскурсий, предлагавшихся на этом острове, мы выбрали самую дальнюю, где предлагалось осмотреть лесные водопады. Наш гид был не готов к такому повороту дела, аргументируя тем, что такую экскурсию надо бронировать заранее. Он долго советовался с руководством гостиницы, но в итоге дело решилось в нашу пользу, нам выделили катер и мы поехали. Катер взбивал мотором пену и мчался по широкой реке. Нас подбрасывало на волнах, что было для меня открытием - волны на реке. Мы пронеслись мимо города, где коровы на пляже пили из реки, и там же плескались дети. В пригороде были замечены роскошные виллы на берегу, наверно, богатых гайанцев. На другой стороне реки была тюрьма, для особо опасных преступников, как пояснил наш гид.
Дальше были песчаные карьеры, вырубка леса, просто лес. Мы плыли долго, около полутора часов. Но вот, наконец, катер сбавил скорость и причалил к берегу. Тропа исчезала в тенистых сводах джунглей. Пока мы шли по ней, гид нас пугал очередными байками, что в джунглях у них водится страшный вепрь - зверь, пострашнее ягуара. Он ест все, и растения, и мясо, и если погонится за тобой, то тебе точно крышка. Даже если на дерево залезть, не поможет, потому что стая вепрей собереться под деревом и враз перегрызет, им любое дерево по зубам. Даже не знаю, какое животное он имел ввиду, может какой-то неизвестный науке вид?.. Рассказывая байку, гид шел размахивая огромным ножом мачете, расчищая тропу от упавших веток. Нож действиетльно был большой, и ужасно острый. Я бы побоялась таким резать ветки.. А вокруг нас летали, сверкая словно изумруды, зеленые бабочки.
Тропа привела к реке, через которую вел расшатанный мостик. И за поворотом нашим взором предстал водопад.
Он был небольшой, но довольно мощный, вода цвета чая с шумом падала, образуя небольшое озерцо, и изливалась рекой. Было жарко и душно, и гид разрешил нам искупаться в озере и забраться на камни возле водопада. Это было прекрасно! Ведь не было никаких запретов, характрерных для подобных туристических мест, можно было спокойно, как в детстве наслаждаться стихией и гармонией природы. А на обратном пути мы завернули на остров, называемый Попугайным. На этот небольшой необитаемый остров, по какой-то причине слетаются ночевать попугаи со всей округи. К этому острову мы приплыли раньше нужного времени, и ожидая, наблюдали других птиц. Особенно впечатлила змеешейка, которая с истинно змеиной грацией изгибала свою шею, передвигалась по ветке и высматривала рыбу в реке.
Но вот небо окрасилось оранжевым, и со всех сторон раздались хриплые крики.
Парами, тройками, в небе появлялсь попугаи, они приземлялись на деревья и громко ссорились за лучшее место.
Их было невероятно много, шум и гам они производили оглушающий. Почему они выбрали именно этот клочок земли для ночевки, и почему они все слетались туда, для меня загадка.. На наш остров вернулись уже затемно. Гостиница приветливо сияла огнями, а среди американцев происходили какие-то таинственные приготовления, они бегали из номера в номер, загадочно улыбаясь и переговариваясь.
Когда мы пришли на ужин, то попросту опешили. Наша американская группа сидела за длинным столом, при этом все одеяние составляла всего-лишь белая простыня, взятая из номера. Каждый приладил ее по своему, но у многих она не держалась, все время падала, оголяя разные части тела. Волосы девушек были украшены цветами и листьями. Мы спросили у них, что это они празднуют. Одна пожилая женщина разъяснила, что это группа волонтеров, правда, род деятельности так и остался не ясен. И сегодня они просто празднуют удачное окончание очередного мероприятия. Поскольку мы были явно лишние на этом празднике жизни, то поспешили побыстрей закончить с ужином и убраться в свой номер. Я была рада, что следующим утром мы улетим отсюда. Нам предстоял последний день нашего путешествия.
Вот и наступил последний день нашего путешествия по затерянной в тропических лесах Гайане. На закуску был запланирован полет к водопаду Кайетур, который является основной достопримечательностью этой страны, и потом к водопаду Ориндук, низвергающего свои воды прямо на границе с Бразилией. Мы собрали наши вещи и вышли к взлетной полосе. После небольшого ожидания над лесом показался самолетик, снижающий высоту. Он плавно приземлился на грунтовую поверхность, развернулся и остановился. Самолетик был настолько маленький, что напоминал игрушку. Там уже были пассажиры – три хрупкие старушки. Воспользовавшись возможностью, они высыпались из самолета размять затекшие конечности. Пилот, высокий молодой африканец, тоже вышел, посмотреть куда разместить наш багаж. Чемодан решительно не помещался в салон.
После долгих дискуссий и раздумий было решено чемодан на борт не брать, а отправить его следующим рейсом в Джорджтаун. Учитывая, что на следующий день наш рейс обратно был очень рано, нам такой вариант не понравился. Но делать было нечего, мы с неохотой оставили чемодан менеджеру гостиницы, а сами втиснулись в самолетик, потеснив старушек. И полетели. Летели мы над бескрайними лесами, перезанными извилистыми реками..
Облака бросали на зеленый ковер деревьев причудливые тени, на обрывах шумели водопады.
Я смотрела на эти дремучие леса, и думала, сколько же невероятных живых существ живет там, ведут свою жизнь по своим законам, и знать не знают, что есть люди, которые придут в один прекрасный день, и все вырубят чтобы поселить овец, коров или засеять землю пшеницей. За такими невеселыми мыслями я не заметила, как самолет снизился и приземлился. Нас встретил местный проводник, напомнил, что мы находмся на территории национального парка. Оставить здесь можно только следы, а взять только фотографии. Старушки намазались средством от солнца и москитов, и мы бодро зашагали к водопаду. Этот национальный парк, расположенный на Гвианском нагорье, представляет собой нетронутую древнюю природу. Туда нет дорог, единственная возможность добраться только на самолете или пешком. Там нет ни гостиниц, ни подъемников, ни исхоженных троп. Кругом росли гигансткие бромелии, как фантастическая капуста, по гранитным плитам текли ручьи.
Было очень влажно, вода буквально висела каплями в воздухе. Тропа лежала через бромелиевый лес.
На выходе перед нами предстал водопад во всей красе.
Этот водопад является одним из крупнейших в мире, но из-за своей труднодоступности туристов там немного, и информации о нем мало. Водопады, сопоставимые по мощности с Кайетуром, можно пересчитать по пальцам. Ежесекундно с высоты 226 метров, что в два раза превышает водопад Виктория и в пять Ниагарский, низвергается более шестисот пятидесяти кубометров воды. За основным уступом следует несколько живописных каскадов, которые увеличивают общую высоту Кайетура еще на 25 метров. Фотографировать его крайне сложно, поскольку падающая масса воды создает вокруг себя плотные облака брызг, заслоняющих вид, и оседающих на линзе объектива. И долго ждать меня, пока я поймаю момент между протиранием стекла и ожиданием рассеивания водяных облаков никто не собирался – старушки, насладившись панорамным видом, и пощелкав на свои мыльницы, уже недовольно топтались у меня за спиной, а гид нетерпеливо поглядывал на часы. Но зря что ли я проделала такой длинный путь? Когда, наконец, нужный кадр был сделан, мы пошли смотреть на водопад с других ракурсов. Тропинка пролегала сквозь рощу, над нами летали гигантские сапфировые и изумрудные бабочки. Мы вышли к верхней точке водопада. Река спокойно текла в своем русле.
И ничего не предващало беды, но безо всяких предупреждений возникал резкий обрыв.
Не позавидовала бы я путешественникам на лодочке.. Здесь рев воды заглушал любой голос, мощь ошеломляла.
Вода отвесно падала вниз, разбиваясь на мирриады брызг, солнечный свет играл в каплях радугой.
Масштабы явления впечатляли, было понятно, что человек-это маленькая букашка по сравнению с силами природы.
Все прибрежные камни густо поросли зеленым мхом, они казались плюшевыми.
На этот поток воды можно было смотреть бесконечно, он гипнотизировал и околдовывал. Но время неумолимо бежало вперед, и нужно было возвращаться. После походного ланча в беседке около взлетной полосы мы опять загрузились в самолетик и полетели к следующему водопаду. Через минут сорок полета лес закончился, мы полетели над степью, покрытой холмами.
Вдали показался водопад.
С высоты было прекрасно видно его широкие террасы, словно ступени. Пилот пошел на снижение и посадил самолет посреди поля. Вокруг не было ни намека на след жизнедеятельности человека. Вскоре мы заметили трех чернокожих молодцев, идущих откуда-то из-за горизонта. Они и были нашими гидами в этой глуши. За холмиком прятался полуразрушенный домик, с облезлыми стенами и сломанной мебелью. На колченогом столе были разложены нехитрые сувениры – поделки из бисера и круглые, обкатанные водой розовые камни. Прежде чем пойти к водопаду, предлагалось подняться на второй этаж и полюбоваться на него с балкона, а тем, кто хочет искупаться в водопаде, переодеться в купальные костюмы. Так мы и сделали. Старушки отказались купаться в водопаде, они долго фотографировали виды с балкона, а потом посеменили под присмотром одного из гидов по тропе помочить ножки. Мы же не смогли отказаться от предложения полазить по террасам водопада. Но просто так в водопад зайти было нельзя, рядом обязательно должен был находиться гид, чтобы показывать правильный путь по террасам и следить, чтобы турист не поскользнулся и не сломал себе шею. А шею сломать было проще простого, каменные террасы, покрытые водой, были чертовски скользкие. Напор текущей воды тоже был очень сильный, поэтому идти к потокам приходилось, плотно уцепившись за своего гида. Возникла двусмысленная ситуация, поскольку мой муж где-то отстал, а я, в одном купальнике и с чернокожим молодым красавцем, в обнимку передвигалась по скользким камням. Он довел меня до потоков воды.
Это было здорово, принимать душ под естественным водопадом, стоя среди пены и брызг теплой и чистой воды! Потом мы стали пробираться на другую террасу, там нас, к счастью, нагнал муж со своим проводником. На этой террасе среди падающих потоков был плоский камень, как табуретка, на котором можно было сидеть, фактически за самим водопадом. Правда, прекрасное развлечение было очень экстремальным. В любую секунду можно было подскользнуться на камнях, и быть унесенным вдаль по реке. Удивительно, что никто не предупреждал об опасности. Но все, к счастью, обошлось, и после водопадных ванн можно было растянуться на плоских камнях, горячих от солнца, закрыть глаза и слиться с природой, забыв обо всех проблемах и обязанностях, о том, что нужно возвращаться… А возвращаться, к сожалению, было нужно. Наши старушки уже недовольно роптали и махали нам руками. Обратно мы вернулись, доплыв через углубление между камнями. Мой гид застенчиво протянул мне круглый камешек, в виде подарка. Этот жест меня очень растрогал. Сфотографировавшись на прощанье все вместе, мы распрощались и улетели.
Чернокожие ребята побрели назад через поле. Уже с самолета я заметила несколько домиков, сиротливо сбитых в кучку. Как эти люди живут среди дикой местности, где нет ни дорог, ни связи, неведомо.. А мы полетели в Джорджтаун, обратно в цивилизацию. Чемодан наш благополучно добрался до аэропорта, где и был выдан нам улыбающимся работником багажного отделения. Оказывается история с нашим багажом уже распространилась среди всех сотрудников. Мы вернулись в тот же отель, с которого и начинали путешествие. Усталые, запыленные, покусанные разнообразными насекомыми, мы чувствовали себя первооткрывателями джунглей. Возвращаться в Москву не хотелось. Но последняя ночь под треск цикад прошла, и самолет на Нью-Йорк в маленьком аэропорту объявил посадку. Прощай, страна нетронутых лесов. Надеюсь, я вернусь к тебе.
Благодарю за ностальгию по прекрасной стране. И за последнюю фотографию: мне тоже больше всего запомнились именно эти цветы. Но вообще-то я видел Гайану несколько иной, хотя проехал ее насквозь из Суринама в Бразилию. Значит надо будет вернуться и посмотреть еще раз. Еще раз - спасибо!
ויברא אלוהים, את-התנינים הגדולים ... וירא אלוהים, כי-טוב И сотворил Бог крокодилов больших... и увидел Бог, что это хорошо
Alex_ka писал(а) 16 мар 2012, 14:27:Благодарю за ностальгию по прекрасной стране. И за последнюю фотографию: мне тоже больше всего запомнились именно эти цветы. Но вообще-то я видел Гайану несколько иной, хотя проехал ее насквозь из Суринама в Бразилию. Значит надо будет вернуться и посмотреть еще раз. Еще раз - спасибо!
А как Вы проезжали, по этой грунтовой дороге до Бразилии? Сколько времени заняло? а ночевали где?
Классный отчёт! Вы так просто пишете, что кажется, будто попасть в такое "заж...е" - пара пустяков. Очень приятно читать. И фото. По ходу рассказа сложилось впечатление, что Вы "раскочегарились" - фото становились лучше и лучше. Таких мест все меньше и меньше, но, к счастью, они есть и загадить их массовый турист не сможет. Спасибо большое.
Nicolas Viajero писал(а) 16 мар 2012, 20:26:Классный отчёт! Вы так просто пишете, что кажется, будто попасть в такое "заж...е" - пара пустяков. Очень приятно читать. И фото. По ходу рассказа сложилось впечатление, что Вы "раскочегарились" - фото становились лучше и лучше. Таких мест все меньше и меньше, но, к счастью, они есть и загадить их массовый турист не сможет. Спасибо большое.
Надеюсь что в Гайане не начнут массово сводить леса.. Мы смотрели какую-то брошюру о бизнесе в Гайане, там была карта лесов и около 50% предлагалось под коммерческую вырубку.
Небанальный трип, респект. Все эти лонжи на Амазонке и ее притоках...настолько затерто и неинтересно... А здесь, действительно, путешествие в затерянный мир.
И по поводу бушмейстера. Самая крупная ядовитая змея, но увидить ее очень сложно, редко встречается. Гораздо проще "познакомиться" с анакондой. Надо было ее "заказать посмотреть". Восьмиметровую, конечно, не показали ...раз уж забрались так глубоко в сельву, напрягать проводников следовало по полной программе. Летальность укуса бушмейстера невысока ( может чуть выше, чем у нашей гадюки), но зубы здоровенные, резиновый сапог прокусывает на раз. И по деревьям лазеет, может сверху свалиться.
Очень интересный маршрут и замечательный рассказ. Спасибо!
"Я был на краю земли. Я был на краю вод. Я был на краю неба. Я был на краю гор. Я не нашел никого, кто не был бы моим другом." Пословица народа навахо.
Я давно на форуме но!Видел я чудеса-но такое!!!!(Иван Васильевич меняет профессию фильм) Я думаю отчет а особенно фотки заслужили попасть в форум на самое почетное место!От себя я ставлю ТС спасибо!
Zentner писал(а) 17 мар 2012, 08:32:Небанальный трип, респект. Все эти лонжи на Амазонке и ее притоках...настолько затерто и неинтересно... А здесь, действительно, путешествие в затерянный мир.
И по поводу бушмейстера. Самая крупная ядовитая змея, но увидить ее очень сложно, редко встречается. Гораздо проще "познакомиться" с анакондой. Надо было ее "заказать посмотреть". Восьмиметровую, конечно, не показали ...раз уж забрались так глубоко в сельву, напрягать проводников следовало по полной программе. Летальность укуса бушмейстера невысока ( может чуть выше, чем у нашей гадюки), но зубы здоровенные, резиновый сапог прокусывает на раз. И по деревьям лазеет, может сверху свалиться.
Да я знаю про бушмейстера ) Причем эту байку про его мстительность уже где-то слышала, до того, как гид рассказал. Он ядовитый конечно, но очень пугливый, мест населенных человеком старается избегать. И ведет ночной образ жизни, днем спит. Анаконду мы просили показать, но не нашли.. Мы вообще много кого не увидели, муравьеда, хотя его два утра искали, тапира, ягуара.. Хотя ягуара нам обещали..
Интересный отчет! Страна не заезженная и оказывается крайне интересная в плане природных красот! Очень впечатлили Ваши встречи с европейцами, осевшими там навсегда! Не знаю чем, меня очень привлекают такие люди - есть в них что-то особенное, подкупающее, естественное
Кирина Елизавета писал(а) 15 мар 2012, 15:42:Кроме зимородков, нам еще встретилась бородатая птица с желтой грудкой, синей спинкой и интересным, будто бы объемных хвостом.
Это белохвостый трогон, Trogon chionurus
Часто знание убивает надежду... Шпицберген: яхтенная арктическая одиссея в поисках животных! Июнь 2019.
