Весеннее разноцветье Киклад. Миконос, Дилос, Сирос, Андрос.

[ЕленаН]

К сожалению, погожий день был только завтра, а пока тучи всё ниже и ниже оседали в горную долину. Стеньес и близлежащие деревни на наших глазах начали растворяться в тумане.



Возвращаться назад надо через горы, дорога незнакомая, дело близится к вечеру – от греха подальше, мы решили вернуться поближе к отелю.
Вовремя мы приняли решение. Дороги мы почти не различали, так как она потерялась в «густом молоке».



Ну да нам к этому в Греции не привыкать.

[ЕленаН]

Странно, но когда мы на черепашьей скорости преодолели перевал, то увидели, что на западной стороне Андроса за весь день не выпало ни дождинки. По небу гуляли кучевые облака, а уходящее солнце, когда не пряталось за облаками, мягким светом освещало море и горы.
Раз погода благоприятствует, значит, в отель возвращаться ещё рановато. Куда поедем?

В курортном городке Батси, уютно расположившемся вокруг небольшой бухты с песчаным берегом, мы уже побывали…







Симпатичный городок, но кроме того, как посидеть в таверне и походить по сувенирным магазинчикам, делать там нечего.

[ЕленаН]

Проехав немного вдоль моря, мы опять свернули в горы и двинулись к башне Агиа-Петрос - одной из достопримечательностей Андроса, которая, вроде бы, была построена ещё в "древнегреческие" времена.







Немного промахнулись с поворотом и приехали на вершину горы, где в очередной раз убедились в красоте Андроса, как на него не смотри – хоть сверху, хоть снизу, хоть вблизи.





Даже серая дымка не испортила впечатления, с ней побережье Андроса выглядело более загадочно.

[ЕленаН]

Кстати, вплотную к башне на машине не проехать, хочешь увидеть башню поближе, спускайся по ступеням.





Спустилась.



(Саша в это время остался в машине, так как стоянки рядом с башней не предусмотрено, а бросать машину прямо на дороге мы не решились.)

[ЕленаН]

Я и представить себе не могла, какая огромная вблизи эта башня, и из каких мощных каменных блоков она возведена!

__

Чего только за 2 000 лет существования не видели эти стены!





Судя по окошкам-бойницам, расположенным на высоте и с «видом на море», башня выполняла охранно-сторожевые функции. И, хотя, назначение её до сих пор не обосновано историками, не надо быть «семи пядей во лбу», чтобы догадаться о её предназначении, видя место на котором она расположена.

[ЕленаН]

Впечатление от сооружения несколько подпорчено неприятным запахом, нёсшимся изнутри башни – кто-то сотворил из неё общественный туалет…, поэтому сфотографировав симпатичные малюсенькие церквушки, расположенные чуть сверху и чуть ниже башни, я поспешила удалиться.





Напоследок, уже почти поднявшись наверх, невозможно не оглянуться, чтобы ещё раз окинуть взглядом убегающие с гор к морю живописные пейзажи и ещё раз нажать на затвор фотоаппарата,



а заодно запечатлеть фотогеничную корягу, которая, как мне думается, гораздо лучше смотрелась бы как украшение на частной лужайке какого-нибудь андросского особняка или отеля, нежели там, где я её увидела недалеко от башни Агиа-Петрос.



Вот так закончился наш первый день пребывания на Андросе, а потом наступил следующий…

продолжение следует

[ЕленаН]

И снова нас в поездках по острову окружали очаровательные андросские пейзажи.

[ЕленаН]

Путь наш лежал к интересному местечку, которое мы назвали мост Аладина. На самом деле, речь идет о маленькой деревушке, расположенной в горной долине, название которой по-английски пишется Aladinou. Мы, увидев это слово в англоязычном путеводителе, сразу трансформировали его в более знакомое и благозвучное для русских ушей.

Деревушка Aladinou примечательна тем, что рядом с ней расположен один из старейших на Андросе каменных мостов. Помня мосты Загорохории, нам, конечно же, хотелось увидеть и этот мостик. Долго искать его не пришлось, мост перекинут через небольшую речушку почти у самого въезда в Aladinou, и если не обращать внимания на беленые домики, то вполне можно представить себя в Загорохории – настолько мост Аладина похож на загорохорские.





Каменные берега, журчащая речушка с громким названием Megalos Potamos, белые домики взбирающиеся на горный склон – прелестное местечко Bridge Aladinou.



Где-то рядом с деревушкой, судя по путеводителю, должна была находиться одноименная пещера, но температура воздуха – такая же, как в январе на Эвбее (+12 градусов) – как-то не располагала нас к прогулкам и исследовательской деятельности. Нахождение пещеры Аладина (а, возможно, и его лампы ) мы оставили на следующий приезд и более приемлемую погоду.

[ЕленаН]

Монастырь Панахранту мы увидели ещё снизу, находясь в долине – к нему-то мы изначально и собирались, но купленный в Батси путеводитель немножко «спутал карты».

Добраться до Панахранту из Aladinou можно двумя путями: либо выезжать в направлении к Хоре и уже от неё ехать к монастырю по верхней дороге, либо попробовать подняться в монастырь по серпантину, который вроде бы вился по горе; да и GPS этот серпантин вроде бы видел… Зная, какие дороги видит GPS (иногда просто несуществующие ) и, подумав, что в случае чего, всегда можем вернуться на центральную дорогу, мы выбрали второй вариант.

Доехали до заброшенной голубятни,



от которой где-то высоко на горе просматривался монастырь.



Немного прогулялись возле голубятни по естественной смотровой площадке в несколько уровней, любуясь видами зеленых гор и разбросанных по их склонам деревушек, а вдалеке виднелись море и немножко Хоры.



Вокруг стояла потрясающая тишина и, казалось, что мы напрочь отрезаны от мира. Ошеломительные ощущения!



За голубятней асфальтированная дорога закончилась. Саша чуть тормознул, мы переглянулись и все-таки поехали вперед. Причем, когда несколько позже, через лобовое стекло я делала этот снимок,



муж меня подколол, почему я фотографирую хорошую грунтовую дорогу, а не те рытвины, канавы и оползни, по которым мы только что проехали.
А я не могла снимать, потому что в тот момент моя нервная система занималась перерабатыванием активно выделяемого мозгом адреналина, т.е. мне было реально страшно, и уж о чем я меньше всего тогда думала, так это о фотографировании.

[ЕленаН]

Как бы то ни было, до старейшего на Андросе монастыря Панахранту, основы которого были заложены ещё в X веке, мы благополучно доехали.











На монастырской территории никого не было, и погуляв по ней, я уже собралась уходить, когда меня остановил окрик: Кирия.

Меня догонял пожилой настоятель монастыря, фотографию которого я видела в рекламном проспекте, взятом на МИТТ-2011 и, который, как я поняла, живёт в монастыре один-одинёшенек и умудряется к тому же содержать в порядке большое монастырское хозяйство. Поняв, что я не знаю греческого языка, настоятель жестами пригласил меня в какую-то жилую комнату, типа гостиной, где стояли телевизор, просто громадных размеров стол и множество стульев. Я не знаю, из каких закромов доставалась еда, но в течение минуты на столе появились лукум, крашеные яйца (не забывайте, шла пасхальная неделя), разнообразная выпечка, помидоры огурцы, ещё что-то – я уже не помню – и меня пригласили к столу, отведать чем Бог послал.

Я немного подкрепилась и, набравшись храбрости, произнесла два слова: Агиа Пантелеймон. Настоятель понял и через несколько минут открывал для меня, ранее закрытую на ключ, дверь небольшого храма, в котором хранятся мощи Святого Пантелеймона-целителя и чудотворная икона Богородицы Панахранты …

[ЕленаН]

Уезжая из монастыря по верхней дороге в сторону Хоры, опять, как и вчера, окунулись в туман, медленно заполняющий горную долину.



И, скорей всего опять, пропустили много интересного, что могли бы увидеть при хорошей погоде.

Зато чуть позже, начались погодные метаморфозы, которые порадовали нас от всей души. За те 30 минут, что мы ехали от монастыря Панахранту до Хоры, тяжелые серые тучи таяли на глазах, превращаясь в белые пушистые облака, и столица Андроса, омытая дождем и освещенная ласковыми солнечными лучами, предстала перед нами во всем своем весеннем великолепии.

[ЕленаН]

Как бы ни манила нас к себе Хора, мы всё-таки сегодня проехали мимо неё – нам хотелось увидеть источники деревни Менитес.

Уж насколько зелены и сам Андрос, и деревня Стеньес, но Менитес в зелени буквально утопает – мы даже поначалу не поняли, что уже въехали в деревню, которая со всех сторон окружена горами, которые как раз в Менитесе, выпускают на поверхность множество подземных источников с чистейшей и вкусной водой. Легкий шум падающей воды слышен отовсюду. На нижней улице источники собраны в фонтаны в виде бронзовых львиных голов, обильно льющие воду из их распахнутых пастей.





А если пройти чуть дальше, то можно увидеть, как подземные источники вытекают на горную поверхность, образуя множество естественных водопадиков.



Земная благодать! Так же как и в Стеньесе, перемежающаяся с классическими греческими домами и постройками в традиционном андросском стиле.







Из Менитеса мы вкруговую уезжали по верхней дороге. Ехали медленно, наслаждаясь журчащими звуками падающей воды, и уже практически на самом выезде обнаружили таверну, спрятавшуюся где-то на горном склоне, к которой от дороги спускалась длинная лесенка. Проверять, что за таверна мы не стали, так как были не голодны, но явно, судя по скоплению машин в этом месте, таверна пользуется популярностью среди местных жителей.

[ЕленаН]

А дальше опять был Стеньес с его бесподобными ароматами цветущих цитрусовых, и опять были чарующие андросские пейзажи.

Хора по дороге к Стеньесу.



Сам Стеньес.



Церквушка на крутом повороте.



Окончание пляжа у Хоры.



Придорожный букет.

[ЕленаН]

Снова Хора.



Цветущая акация.



Миндальное дерево. (Мне сказали, что это не миндаль, но тем не менее, запах от цветов этого дерева был, как у ликёра Амаретто.)



Деревня Апикья.



Церквушка на холме.



Монастырь Святого Николая, «спрятанный» на горных склонах так, что пока к нему не подъедешь, не поймешь, что это он и есть.

[ЕленаН]

Монастырь Святого Николая был конечной целью в нашем небольшом путешествии по Андросу. Мне хотелось увидеть чудотворную мироточащую икону Богородицы «Влахерна», но… в очередной раз - не судьба. Никого из служителей на территории монастыря я не встретила и удовольствовалась тем, что немного прошлась по его красивой территории.

[ЕленаН]

На закате, вернувшись в отель, мы пошли "исследовать" приотельную территорию, по которой до этого так и не удосужились погулять.

[ЕленаН]

А потом, опять же - пешком, отправились к порту Гаврио, освещаемому последними лучами заходящего солнца.

[ЕленаН]

Вроде бы идти недалеко, минут десять неторопливым шагом, но за это время солнце успело полностью спрятаться за горизонтом, уступив место сгущавшимся сумеркам.











День закончился, а с ним – и наше короткое путешествие. Утром мы возвращались на материк. Наше незабываемое время на северных Кикладах ушло. Жаль.

[ЕленаН]

Спасибо Миконосу, с его особой, ни на что не похожей атмосферой.



Спасибо Дилосу, за подаренную мне, такую любимую, атмосферу античности.



Спасибо Эрмуполису, за былое величие и атмосферу спокойствия, которую редко можно встретить в большом городе.

[ЕленаН]

Отдельные наши спасибо и благодарность Андросу, за его неповторимость и самодостаточность, за благожелательность и добродушие, за время, которое на острове не бежит неумолимо вперёд, а течёт как песок сквозь пальцы – ласково и нежно, за открытость и понимание, за благополучие и щедрость, за особое благородство и доброжелательность местных жителей….

Больше всего мне жаль расставаться именно с Андросом.
И единственное для меня утешение, что когда-нибудь мы сюда вернемся – может быть через несколько месяцев, может быть через год, а может быть через несколько лет….

А знаешь, все еще будет!



Южный ветер еще подует,



и весну еще наколдует,



и память перелистает,







и встретиться нас заставит…



... Понимаешь, все еще будет!