Канада. От Калгари до Тихого океана (весна 2012)

[evil_nn]

Несколько лет назад, когда у меня была открытая двухлетняя виза США, путешествие в Канаду смотрелось этакой необременительной вылазкой, как бы прилагавшейся в дополнение к поездкам в Штаты. Но тогда обстоятельства не позволили мне второй раз съездить даже к янки, не говоря уже об их северных соседях. Поэтому всё пришлось начинать заново.
В этот раз подготовка к поездке в Канаду началась, как ни странно, с покупки билетов – Люфтганза обозначила ценник в 24тыр с возможностью улететь прямо из Нижнего. Против такой роскошной цены устоять я не смог и хапнул парочку, самонадеянно решив, что могу рискнуть. На следующий день полез в интернет за подробностями получения виз, и оптимизма резко поубавилось. Как оказалось, канадцы сейчас – самое мутное и проблемное для россиян консульство, процент отказов велик, а документы частенько рассматривают по месяцу и больше.
Но отступать было некуда, и я спланировал осенние поездки так, чтобы на оценку рисков по запуску в страну нашей семейной четы у высокомудрых канадских дипломатов было около 2 месяцев. 3-го ноября документы были уже в Пони. Время шло, канадцы и в ус не дули, я же нервничал тем больше, чем ближе был Новый год – 29 декабря мы всей семьёй должны были лететь в Таиланд. 18.12 написал в посольство письмо, лейтмотивом которого был вопрос «доколе?!», а 20-го нервы не выдержали, и я отнёс в Пони заявление на временное изъятие документов без прекращения визового дела. Оставалось всего 5 рабочих дней, и рисковать семейным отдыхом я не хотел. 23 мне уже вернули документы, а чуть позже пришёл ответ на первое письмо, больше похожий на издёвку. Мол, мы и рады бы принять решение по вашей визе, да вот комплект документов у вас неполный – паспортов-то не хватает!
…….
Сразу по возвращении из тёплых краёв снова переслал бумаги. На сей раз звёзды расположились по-другому, и уже через два дня я держал в руках паспорта с визами. Кстати сказать, Люфтганза при наличии отказа в визе возвращает денежки даже за билеты, купленные по невозвратным тарифам.
Неприятной неожиданностью стало то, что по новым правилам провоз лыжного снаряжения на рейсах в Северную Америку стал платным. Колл центр озвучил цифру 85€, по факту взяли 65€ - туда, и 70CAD - обратно. По-любому меньше, чем там брать напрокат.

http://maps.google.ru/maps?saddr=Airport+Trail+NE+W&daddr=Township+Road+433A+to:BC-1+W%2FBC-5+S%2FBC-97+N+to:Duffey+Lake+Rd%2FBC-99+S+to:Portage+Rd%2FBC-99+S+to:Minoru+Blvd+to:Crowsnest+Hwy%2FBC-3+E+to:Crowsnest+Hwy%2FBC-3+E+to:32+St%2FBC-97+N+to:BC-95+S+to:Kootenay+Hwy%2FBC-93+S+to:Crowchild+Trail+SW+to:Alberta+2+N&hl=ru&sll=51.106109,-114.179535&sspn=0.752751,2.113495&geocode=FQZUDAMdTkM0-Q%3BFZSZJAMdIPn8-A%3BFdkJBQMdDI_T-A%3BFZdqBQMdeqa7-A%3BFVTC_wIdqk-u-A%3BFZI27gIdfgOp-A%3BFTy68gIdxkzR-A%3BFULW7gIdcLbb-A%3BFbIP_wIdHAfk-A%3BFTbgDgMdKjoH-Q%3BFRTHCwMd2MAU-Q%3BFajlCgMdoMAy-Q%3BFew3DAMdH9Qz-Q&mra=mi&mrsp=12&sz=10&t=m&z=8

В Калгари приземлились по расписанию, около половины четвёртого дня. Разница во времени – 11 часов. В рентакаре дали почти новый Аутлендер с пробегом 12тык. После всей возни с загрузкой барахла, ознакомлением с машиной и т.д. я затупил и уехал, забыв подписать бланк о наличии повреждений. Спохватился уже только в Кенморе, испортив себе вечернее настроение. Впрочем, машина была практически в идеальном состоянии, и на данный момент я пока надеюсь, что всё обойдётся, особенно если повреждений не прибавится.
Первое впечатление от Калгари – тягостное, хотя светит солнце. Чуть холмистая голая равнина и на ней бесчисленные двухэтажные домики, обшитые сайдингом. Домики прилепились тесно друг к другу, голимая «Чешская деревня», увеличенная в тысячу раз. Только горы на горизонте слегка разнообразят пейзаж. Мы неторопливо перемещаемся по хайвею №1 в их сторону, стараясь не превышать разрешённую скорость (110 км/час).

Горы на горизонте всё ближе.


Летунов нет, все едут одинаково. Canmore – небольшой городок в 15км от Банффа, жильё я выбрал здесь, потому что огромные апартаменты стоили в два раза меньше, чем любой из вариантов с кухней, предлагавшихся в Банффе. Дополнительные 30 км в день легко отбивались сэкономленной суммой. Уже первый заход в супермаркет показал, что местный ценник сильно гуманным не назовёшь, особенно на пиво – самый скромный образчик, к примеру, стоил 3 CAD за баночку 0,473л. (После попадалось и акционное пиво по цене около 1,2CAD за банку 0,33).
Ночью, конечно же, всем от меня что-то понадобилось. Начиная с 2 часов, телефон периодически позванивал и радостно оповещал о пришедших смсках.

[evil_nn]

Схема части национального парка Банфф (от Банффа до Лейк Луиса).


22.02 Тем не менее временной лаг был преодолён почти успешно: подъём в 6:40 утра по местному – действительно неплохой результат. В 8:30 уже выехали, и практически сразу же нашлось объяснение относительной дешевизне проживания в Кенморе. Кроилово реально ведёт к попадалову, факт. Выяснилось, что нам придётся каждый день оплачивать въезд в нацпарк Банфф: $9,80 с носа. Гостям же городка Банфф такой пропуск не требуется. Правда, на чеке было указано, что он действителен до 16 часов следующего дня. Ага, можно поэкономить и въехать завтра, используя тот же пропуск. Мысль сразу заработала. Значит, раз завтра со временем будет подпирать, надо будет ехать кататься в ближнее место, чтобы успеть заблаговременно навалить домой. Соответственно, сегодня – подальше. В Лейк Луис, например, примерно 85 км от нас.
А погодка с утра радовала – хотя вершины были затянуты тучами, над долиной голубело небо и светило солнце. В Лейк Луисе заехали на знаменитое одноимённое озеро. Зимой там можно разве что бегать на простых лыжах, но всё равно симпатично, надолго задерживаться не стали и переместились на гору.





Озеро Лейк Луис.


Lake Louise, Канада, провинция Альберта. Официальный сайт курорта http://www.skilouise.com/ Перепад высот 991м, с 1646 до 2637м. 8 подъёмников, из них один – яйца, и один – бугель типа «таблетка». 139 трасс, и 4200 акров катальной территории. Среднее количество снега за зиму – около 366см.

Скипассы, сцуко, от остального по цене не отстали – 84 CAD за один дневной. В кабине Grizzly express я долго таращился в карту, пытаясь понять, где все чёрные double diamonds (которые ну точно были!), пока не спросил об этом соседей. Видимо, видок у меня нынче оказался лоховат – оказывается, есть версия карты для новичков, на которой отмечены только сине-зелёные трассы, её-то мне и выдали. Пришлось спуститься и сходить в кассу ещё раз.

Лейк Луис - лицевой склон.


Лейк Луис - обратка. Почти весь фрирайд - здесь.

[evil_nn]

В целом всё похоже на США: двойные чёрные – адские крутяки либо в лесу, либо в двух цирках для внетрассового катания, катить можно практически везде, заходя через обозначенные ворота, с подготовкой склонов канадцы практически не заморачиваются, и т.д..Пару дней назад выпало сантиметров 20 свежего снега, и если поискать, то можно найти остатки целины. Более того, поднимаясь на Paradise triple chair, мы с вожделением разглядывали Paradise bowl. Следов в нём было немного, но, несмотря на аншлаги лавинной опасности, выглядели они свежими. Присмотрев себе симпатичный кулуарчик, поднырнули под запрещающую ленту и сделали офигенный спуск - в верхней части узкий кулуар крутизной градусов до 40, заканчивающийся камнями, так что на ходах пройти не удастся, ниже – широкое поле с небольшим количеством следов. Супер! По схеме – примерно 98-99-100.

Воодушевлённые, поднялись ещё раз, зашли за гребень, обогнув вершину с другой стороны и, после небольшого пешего выхода по камням, оказались на практически нетронутом участке. Спуск получился вообще срыв башки – верхнее поле без остановки, потом аккуратно неширокий кулуар в скальном сбросе посередине цирка и в нижний части – отжиг по полной - последние метров триста лупил напрямую, на ходах выкатился на нижний траверс, где и попал прямо в лапы скипатруля. Была прочитана лекция, краткое содержание которой сводилось к следующему: «Ребята, я понимаю, что цирк не выглядит закрытым, но это так. И НЕ НАДО игнорировать аншлаги и развешанные заграждения! Поэтому сейчас я запишу ваши имена и номера ваших скипассов. Если мы ещё раз вас поймаем, то отберём их». И записал. Ну, нам-то почти похрену – скипассы однодневные. Но борзеть пока больше не стали, ушли исследовать угол с Larch Express.

Сектор Larch.


Наш кулуарчик.


Справа по гребню идёт Larch Express, просека вдалеке - креселка Ptarmigan quad.


Так себе, одна радость – подъёмник быстрый. Методично прокатились везде. Двойные чёрные в лесу – ободранные, то и дело цепляешь камушки, единственная трасса, про которую на табло было написано, что её ратрачили, выглядела так, как будто её ровняли пару дней назад… Короче, утолив исследовательский зуд, без сожаления свалили. Покатались на южном, лицевом склоне. Поскольку с подготовкой трас дела обстояли неважно, то и катание понравилось не очень. Видно было, что когда-то ратрачили только синие и зелёные трассы, ведущие к главной площадке. Соответственно везде были нарыты бугры, где-то больше, где-то меньше. Уж лучше тратить силы в цирках, на открытых трассах. Попробовали пару спусков в Whitehorn – не так звёздно, как в Парадайс. В общем, к 16 часам мы почувствовали, что достаточно достойно откатали первый день, погрузились в машину и свалили домой.

Вечерние виды на Highway №1.


Таких переходов над дорогой, сделанных для диких животных, много в национальных парках Канады.

[evil_nn]

23.02
На следующий день с утречка поехали в каньон Джонстона – там имелась парочка весьма живописных водопадов. Надежд, что они так же будут водопадать зимой, было мало, но посмотреть всё равно хотелось. Для этого в районе Банффа надо свернуть на эксклюзивную дорогу 1А, проложенную параллельно хайвею, но по другому берегу реки специально для туристов. В 17 км от поворота будет начало тропы вдоль каньона. Мы подъехали туда как раз вовремя, чтобы увидеть две огромные кучи туристов, группирующиеся вокруг своих гидов возле автобусов. Это обстоятельство заметно ускорило сборы, и уже примерно через 300 м от стоянки, обогнав толпу, мы вырвались вперёд. До нижнего водопада идти около 900 м, мы оказались там первые. Всего в каньоне Джонстона 7 водопадов, но наиболее значимые и известные из них – два: нижний и верхний. Нижний мы только что посмотрели, до верхнего от начала маршрута идти 2,7 км. Строго говоря, сейчас скорее подходит определение «ледопад», потому что видимая часть покрыта льдом, а вода угадывается только по шуму, доносящемуся из-за толстого панциря сосулек, и бурлящим пузырям в чаше воды под каскадом. Значительная часть пути проходит по catwalk – прилепившимся к отвесным стенам каньона металлическим подмосткам. Периодически организованы смотровые площадки, иногда тропу перебегают белки.





Нижний водопад.




Другие водопады в каньоне.

[evil_nn]

Верхний водопад – гораздо более грандиозное зрелище, огромные остроконечные столбы льда свисают со скальных обрывов в узкую расселину, туда же низвергается также закрытый сейчас ледяной бронёй водопад. Смотровых площадок – две, одна внизу, вторая – сверху, на краю ущелья. Солнце только-только начинает выглядывать из-за горы, освещая массивные натёчные глыбы льда, от чего их голубой цвет становится более насыщенным.

Верхний водопад (Upper waterfall).










Тем временем подтягиваются организованные туристы и сразу пропадает очарование места, становится шумно и многолюдно. Если пойти дальше, что через пару часов трекинга можно выйти к небольшому красивому озерцу с названием «Чернильница» (Inkpot), но сейчас со 100% вероятностью там будет замёрзший пятак, присыпанный снегом, да и планы на послеобеда у нас другие. Поэтому идём назад и примерно через 35 минут возвращаемся к машине.
В пяти километрах от Банффа есть небольшой горнолыжный курорт – Норквей (Norquay), туда мы и направились.

[evil_nn]

Norquay, Канада, провинция Альберта. Официальный сайт курорта http://www.banffnorquay.com/ Перепад высот 503м, с 1630 до 2133м. 5 подъёмников, из них один бугель для начинающих, остальные кресельные. 28 трасс, две фрирайд-зоны совсем невелики.



Я прикинул, что оставшихся трёх с хвостиком часов как раз хватит, чтобы плотно познакомится с этим компактным местечком. На месте мы оказались в 12:15, значит, у нас есть 3 часа (открыто до 16, но нам надо ещё успеть свалить из НП до времени, указного на пермите). Ценовая политика здесь существенно гибче: помимо дневного абонемента можно приобрести на полдня (с 12 до 16) за 49 CAD, на три (46 CAD) или 2 (39 CAD) часа. Ко всем ценам нужно добавить 9% налога – как и в США, на ценниках в Канаде пишут цифру без учёта НДС, который колеблется в зависимости от штата и вида товара или услуги.
Вид снизу на адский бугрятник поначалу заставил предположить, что катание будет таким же, как в Лейк Луисе. Но Норквей неожиданно порадовал. Кроме очень крутых и бугристых склонов, доступных с подъёмника А обнаружилась целая куча отличных ратраченных спусков с креселки Е, причём на любой вкус. Крутизна спусков меняется, если смотреть на схему, справа налево: от соответствующих европейским синим правых на карте №21-22, вполне себе красных 19 и 20 и реально очень крутых и жёстких, но отлично подготовленных 17 и 19. Средний подъёмник D предназначен в основном для катания начинающих и для обучения. Кроме этого, есть очень популярный тобогган. Туда стоит очередь человек в 30-40, несмотря на то, что горнолыжные склоны почти пусты. Скользят бублики стремительно, и, судя по непрекращающимся визгам, ощущения у катальщиков острые.

Вид на двойную чёрную №3 снизу...


...и сверху. Внизу в правой части снимка виден городок Банфф.








Кроме небольшой фрирайд-зоны 4-5 (она закрыта из-за лавинной опасности, на дне кулуара видна небольшая лавинка, доехавшая практически до подготовленных трасс), прокатились везде: поубивали колени на буграх, отожгли на ратраченных склонах, залезли во вторую зону для фрирайда (26 и 27). Там - крутяки, переходящие в узкую трубу длиной метров 300, по которой выкатываешься на полку, ведущую к лифту D. Кроме этого, есть, разумеется, хороший сноупарк. В нём не хватает только хафпайпа.
В 15:15 заканчиваем и быстренько убираемся из национального парка. Надо заехать в супермаркет. У нас в Кенморе их несколько в центре городка, плюс целая куча алкогольных liquer store поблизости.

[evil_nn]

24.02
Сегодня поехали на третий горнолыжный курорт в округе – Саншайн Вилладж. Начало дня не задалось – забыл вытащить SD карту из ноута, просматривая накануне фотографии, пришлось с полдороги возвращаться. 30 км вхолостую, хорошо ещё, спохватился, недалеко отъехав. Было холодно, -17, светило солнце, но прогноз уже к обеду обещал начало снегопада. Обновили пропуск в НП и через несколько километров после Банффа свернули с хайвея в горы. По ущелью в сторону ехать 10 км, судя по парковке, людей здесь катается на порядки больше, чем в Норквей, и в разы – чем в Лейк Луисе. Дневной скипасс стоит 84 CAD (с налогом), можно взять на полдня, с 12 часов.

Sunshine Village, Канада, провинция Альберта. Официальный сайт курорта http://www.skibanff.com/ Перепад высот 1070 м, с 1660 до 2730м. 12 подъёмников, из них один - кабины, 107 трасс. Много фрирайда, есть две зоны с ОЧЕНЬ сложными спусками. Среднее количество выпадающего за зиму снега – 9 метров.

Общая схема курорта.


Пока мы поднимемся в кабинке, разглядываю отлично видную в окно нижнюю часть фрирайд-зоны Wild West. И мне, признаться, не по себе. Я реально пока не вижу, где здесь можно спуститься. Тем не менее про себя думаю, что, возможно, что-то отсюда не видно, и решаю разбираться на месте.

Сам курорт делит свою зону катания на три, и даже, помимо общего плана, показывает на схеме каждую из них по отдельности. Goat's eye peak (пик Козлиный Глаз) - очень хорошо, Mount Standish – почти полный отстой, а вот в секторе Lookout mountain есть и то, и другое. Выходим на промежуточной станции кабины, чтобы пересесть на кресло, поднимающее на Козлиный глаз. Народу визуально немного, видимо, места полно, и толпа запросто рассасывается по склонам. На вершину ведёт шустрая одноимённая четырёхкреселка, солнце затянуло, начинает немного сыпать. Первым делам съезжаем к обозначенным воротам, ведущим в Wild West. Всё закрыто, опасность лавин. Следов тоже не видно. Ну, мы не самоубийцы лезть на незнакомые склоны, никого не видя в качестве примера, поэтому забираем чуток в сторону и первый спуск делаем по двойной чёрной 81. Серьёзная горка, в середине есть участок с уклоном явно больше 40 градусов и узкими проходами между деревьями и скалами. Ни о какой целине и речи нет, всё раскатано, местами лёд и камни, большие бугры. Следующие три часа методично обкатываем всю гору. Много внетрассовых спусков доступно на правом (если смотреть по карте) склоне Goat's eye – это трассы с 82 по 107. Каждая из них – отдельный кулуар, отделённый в верхней части от других скалами. Ниже большинство соединяется, и по дну ущелья выкатываешься на простенькую синюю трассу. Мы там проехали несколько раз, но большого удовольствия не получили – жёстко и разбито, а ухудшающаяся видимость сделала катание ещё менее комфортным. Почитал у нижней станции креселки avalanche bulletin – наверху высокая степень, 4 из 5, ниже начала зоны растительности – 3. Не удивительно, что самое интересное позакрывали.

Сектор "Козлиный глаз".


Трасса №80 "Freefall" - вид с середины вниз и сбоку.






Нижние участки трасс – и синие, и с чёрными ромбами (72-79) порадовали возможностью поноситься на скорости, видно было, что их накануне неплохо готовили. Около 13:30 замёрзнув и оголодав, заползли в кафешку. Маленькая плошка супа, куриное филе в панировке с картошкой фри (много, ничего не скажешь), и стакан чаю обошлись в 18 CAD. Но можно приносить еду с собой – у стены для общего пользования стоит микроволновка, соусы, майонез, сахар стоят тут же бесплатно. Многие едят бутерброды и пьют из термосов.
Подкрепившись, остаток времени для галочки поездили очень короткими спусками рядом с креселками Jackrabbit, Wolverine express и Wawa. Да ну нафиг. Мало того, что трассы простые, так и глазом моргнуть не успеешь, как уже внизу. При таком катании не успеваешь согреться, и мы, замёрзнув, в четвёртом часу по длиннющей Banff avenue выкатились прямо к парковке. Снег продолжал идти. Я не удивлён – как раз сегодня я первый раз не забыл захватить на гору гоупрошную камеру: естественно, снимать не было никакого смысла.

На обратном пути заехали в Банфф посмотреть сувенирку, походить по магазинам. Первый раз наткнулся на обменник, поменял на всякий случай сотню американских, а то в банке мне объявили минимальную планку обмена в 2000$. Магазинов очень много, все держат китайцы. Выбор сувениров богатый, шлялись там часа два с половиной. Потом ещё заехали посмотреть на пафоснейший Fairmont Banff Springs Hotel. Ну и, коль там оказались, на Bow falls. Водопад против моих ожиданий оказался довольно приличным, но, как и прочие, напрочь замёрзшим. Даже в таком виде нормально сфотографировать его не удалось – уже почти стемнело.

Гора Mount Rundle - одна из самых узнаваемых, господствует над городком Банфф.


Вечером залез на сайт курорта, почитал про фрирайда. Впечатлило. Wild West открыт для публики в 2003-м, а Delirium Dive – в 1998 году и входит по чьей-то там версии в Top - 10 лучших мест для фрирайда на планете. С другой стороны – стало понятно, что возможность покататься там сопряжена с дополнительными сложностями: допуск только при наличии бипера, лавинной лопаты и напарника, экипированного аналогичным образом. Из всего вышеперечисленного мы могли предъявить только напарника. Ну не тащить же, в самом деле, лопату через океан! Отложил себе в голове на полочку вариант взять гида/оборудование в аренду.

[evil_nn]

26.02

Погода чуть улучшилась, но всё равно снежило, и было холодно, с утра -13. Поехали докатывать Саншайн Вилладж. На подъезде к курорту первый раз попали на проверку пропуска в национальный парк. Специально обученный мужчина стоял перед въездом на парковку и пристально вглядывался в подъезжающие транспортные средства. Если кто-то оказывался без заветного талончика, то такого хитрована отправляли на растерзание в дежурившую рядом машину.

Сектор Mount Standish.


Сектор Lookout mountain.




Продолжили катание там, где закончили вчера, потом перебрались на аналогичное по длине и перепаду кресло Mount Standish express. Организовано в американских традициях: подъёмник установлен по гребню, а трассы идут с этого гребня вбок. Получается куча коротеньких спусков. Там очень круто, спору нет, и в итоге имеешь ощущения, как от прыжка со шкафа: на две-три секунды захватило дух, но всё уже позади ;)). В секторе Lookout mountain чёрные под креселкой Tee Pee Town – очень достойно, я б без колебаний набросил бы им ещё по ромбику ;); правее (по схеме) – проще, и чем ближе к правому краю карты, тем скушнее катание. А на самом верху креселки – вход в Delirium Dive. Цирк открыт. Прямо на склоне горы - закрывающаяся калитка, наверху стоит человек и проверяет снаряжение. Я утешаю себя только тем, что видимость ни к чёрту, рельефа не видно вообще, и при таких условиях вылазка в цирк не принесла бы мне большого удовольствия.

В верхней правой части снимка - цирк Delirium Dive.


Потом замёрзшая жена на некоторое время малодушно свинтила в кафе, и пока я мужественно исследовал положняк в правой части карты, отпаивалась горячим чаем с булочками. Для достойного завершения дня проехали все спуски под TeePee Town, и ближе к 16 часам под непрекращающимся снегопадом отбыли в отель. На следующий день нас ждала живописнейшая дорога длиной в 270 км в Джаспер, центр одноимённого национального парка.

Если резюмировать собственные ощущения от курортов, получится примерно следующее: съездить покататься безусловно стоит. При этом по количеству трасс и размаху местные ресорты немного не дотягивают, к примеру, до американских в штате Юта (тот же Сноубёрд или Альта), но возможность заодно исследовать национальные парки Канады, находящиеся прямо под боком (Банфф, Кутеней, Йохо) дорогого стоит. При этом самый, пожалуй, большой и интересный из курортов - Sunshine Village, хотя и с очень несбалансированным катанием по секторам. Народу в нём, правда, тоже больше, чем в других местах - сказывается близость к Калгари, да и Банфф с Кенмором под боком. Лейк Луис отстаёт ненамного, лично мне показалось, что и трассовое, и внетрассовое катание здесь чуточку менее интересно. Ну а Norquay будет отличным дополнением на день-другой к этим двум курортам.

[evil_nn]

НП Банфф - участок от Лейк Луиса в сторону Джаспера.


27.02 Сегодня мы уезжаем из Кенмора – нам в Джаспер, небольшой городок в центре одноимённого национального парка. Там тоже есть горнолыжка – курорт Marmot Basin, но планов покататься там нет. С утра очень холодно – на улице -21 и ветер. Зато небо ослепительно голубое, и на нём – ни облачка. Отчётливо понимаю, что 90% сделанных ранее фотографий окрестностей будут отправлены в корзину.
Выезжаем в 9:00, за прошедшую неделю незаметно успев накатать 606 км. Сегодняшний день превратился в сплошное WOW! Что ни вид – хоть сейчас на фотообои, что ни панорама – обложка календаря! Дорога всё время идёт среди заснеженных Скалистых гор (Rocky mountain), морозец, ели, присыпанные свежим снегом, и небесная синь. За день сделали почти 400 фото, и это при том, что я обычно в красивых местах ограничиваюсь 50-60ю. В Лейк Луисе основная трасса уходит на запад, в сторону Голдена, нам же висит плакат «Jasper – 230 км», и, соответственно – следующая заправка – тоже в 230 км. Ни одного населённого пункта, только закрытые сейчас в 95% случаев кемпинги. И по-прежнему величественная красота северной природы. В общем, перемещались в режиме 3 минуты езды – остановка для съёмки. И лишь после 13 часов дня, когда до Джаспера оставалось уже недалеко и небо подзатянулось дымкой, поехали более-менее равномерно.

Утренний Кенмор.


Сразу после въезда в НП Банфф.






Озеро Гектор (Hector lake).






Bow lake.


Bow lake.

[evil_nn]

Висячие ледники.




Mistaya lake.


Река Саскатчеван. (Saskatchewan river).








НП Джаспер.


НП Джаспер, ледник Атабаска (Athabasca glacier). Летом на него возят экскурсии на специальных автобусах.

[evil_nn]

Заглянули в обязательном порядке на Atabaska falls. Хотя дорога 93А, ведущая мимо водопада, закрыта, от основной Icefield parkway идти пешочком всего метров 400. Это крупнейший водопад в местных горах. Летом (судя по снимкам)зрелище действительно впечатляет, сейчас, как и везде – льда гораздо больше, чем воды. Но узкий и тесный каньон глубиной метров 20 по-своему красив и зимой.

Водопад Атабаска.




Не заезжая в Джаспер, по объездной (937 км на счётчике) сразу следуем в сторону озера Малине (lake Maligne). Это ещё одно культовое место, а фотографии островка на этом озере с кучно растущими ёлками являются обязательными для любого путеводителя или буклета по Канаде. Озеро – в 46 км от Джаспера. А в 6км – каньон Малине, сюда я тоже собирался заглянуть, но ничего особенного от этой вылазки не ожидал – так, очередная галочка. И сильно ошибся. В первый раз то, что мы путешествуем зимой, принесло серьёзный бонус. Вначале, как и все туристы, шли над каньоном по проложенному сверху маршруту. Впечатляет, и не слабо, но на фото выглядит абсолютно нефотогенично, и поражающая днём твоё воображение трещина тридцатиметровой глубины в скалах вечером при просмотре сделанных фоток выглядит непонятным нагромождением камней и сосулек. Зато когда нам, пользуясь тем, что речка, текущая по дну каньона, замёрзла, удалось прогуляться по его дну, всё резко изменилось. Полупрозрачные гроты, образованные стекающей водой, полости, в которые запросто можно уместиться человек, образовавшиеся при понижении уровня воды, огромные сосульки и смыкающиеся наверху стены… Однозначно летним туристам вся эта красота недоступна. Наиболее близкая ассоциация у меня – каньон Антилопы, там только цвет породы имеет красноватый оттенок, и более причудливая игра форм. Но зато нет ледяных сталактитов . Пара ледолазов нахально крушит общественные сосульки, тренируясь прямо в каньоне.

Каньон Малине (Maligne canyon) - вид сверху...




...и изнутри.

[evil_nn]

Колбасились там почти до 16 часов, когда выбрались, прыгнули в машину и погнали в сторону озера в надежде успеть заснять заветный островок в последних лучах вновь появившегося солнышка. Дорога – сплошной лёд, я это отчётливо понял, когда на возглас жены «Стой! Стой, я сфотографирую!» стрекотал АБСкой метров 250… Да и вообще всесезонная резина, доставшаяся мне в прокате – явно не the best для голого льда. Всю дорогу до озера только и мечтал, чтобы олени карибу не вздумали перебегать дорогу перед машиной, а то многочисленные плакаты недвусмысленно предупреждали о такой возможности.
Доехали нормально, и даже солнце ещё освещало берега озера, но вот знаменитого островка в поле зрения видно не было. Похоже, что расположен он в дальней части водоёма, доступ к которой сейчас перекрыт шлагбаумом и нечищеной дорогой под слоем снега. Обидно. Знал бы, вообще бы не поехал.

Озеро Малине.


И знаки по дороге туда.


Вернувшись в Джаспер, заселяемся в наш мотель. Стандартный набор – хот тюб во дворе, бассейн и сауна под крышей. Ну и оборудованная кухонька прямо в номере, наличие которой заметно увеличивает стоимость. Интернета не оказалось.

[evil_nn]

28.02.
С утра выезжаем в 8:50, показания счётчика – 1037 км. Сначала - на Piramyde lake, всего в 6 км от городка. Одно из излюбленных мест прогулок, катания на лошадях и прочих активити для гостей городка. Симпатично.

Озеро Пирамид.


Пара фоток, и едем дальше, уже в сторону выезда из парка по трассе. На пропуске я решил сэкономить – зимой въездной пункт в НП Джаспер по обилечиванию прямо на трассе закрыт, и вроде как надо заехать и купить пропуск в визитор-центре. Но вчера было уже поздно, а сегодня с утра я надеюсь выскочить нахалявку. Вероятность попасться представляется мне небольшой, учитывая частоту проверки пропусков за предыдущую неделю. Так и получается – уезжаем без проблем. Кстати, дорога №16 более оживлённая, чем та, что через парк – фуры, которым въезд в НП запрещён, здесь идут достаточно часто. Само шоссе тоже слегка изменилось – долина заметно более узкая, и, соответственно оно воспринимается более «горным», что-ли…

На знаки вроде того, что установлен справа, лучше обращать пристальное внимание!


Примерно через 70 км от Джаспера справа от дороги поворот в инфоцентр провинциального парка Маунт Робсон, а заодно и вид на одноимённую гору. Это самая высокая вершина в Скалистых горах – 3954м. Вскоре пересекаем реку Фрейзер, табличка на берегу которой возвещает, что это самое большое в мире нерестилище лосося.
В городке Clear water (Чистая Вода) минуем поворот в ПП (провинциальный парк) Уэллс Грей. Меня мучает большой соблазн дать крюка в сторону – в 40 и 47 км два больших водопада, в том числе и 137метровый Хелмкен. Но скорее всего на месте опять окажется гигантская сосулька. Плюс, если верить карте, до водопада километра 3 по грунтовке, которая зимой стопудово нечищена. Ну и 94 км – это немало, особенно учитывая, сколько нам ещё ехать до цели. Забегая вперёд, скажу, что решение было правильным – если бы потратили время тут, то не успели бы снять кучу других интересных объектов, плюс очень сложный завершающий участок пришлось бы ехать в темноте.

Гора Робсон (Mount Robson), 3954м. Жаль, что вершина прячется в облаках...


Река Фрейзер.

[evil_nn]

Хотя окружающие горы постепенно становятся ниже и положе, едем по горным дорогам 400 с лишним километров от Джаспера, пока в районе Камлупса, наконец, рельеф просто не меняется на холмистую равнину. Заметно теплеет – на улице небольшой плюс.

Clearwater river.


Камлупс (Kamloops).


Озеро Камлупс (Kamloops lake).


Thompson river где-то между городами Kamloops и Cash Creek.

[evil_nn]

В Пембертон мы планируем приехать, так сказать, с чёрного входа. В основном все заезжают из Ванкувера, а та сторона, откуда едем мы, не пользуется популярностью. Зато указатели обещают scenic road, и это здорово. Виды начинаются сразу же после поворота на дорогу N99 неподалёку от городка Кэш Крик. Движения почти никакого, зато вокруг красивые горы, в ПП Марбл Кэньон великолепное озеро Павильон (Pavillion) с живописным островком – это нам, наверное, подгон за облом на озере Малине . Потом ущелье Биг Бар Крик, где то и дело попадаются рекламные плакаты рафтинга, от городка Лиллуэт (Lillooet) до цели остаётся всего 102 км, и тут начинается… Дорога становится разбитой, мосты через частые речки деревянные, и рассчитаны на одну машину, дорога извивается реальным серпантином и то взмывает вверх, то шарахается вниз. На первых 30 км мы встретили одну машину, дальше дорога немного улучшилась, и стало чуть оживлённее. Наконец около 18 часов с 1763 км на одометре мы запарковались в подземном гараже гостиницы.

Пембертон – маленький полутуристический городок, выезжающий на близости (всего 34 км) к Вистлеру. Тут селятся, видимо, либо любители сэкономить вроде нас (ещё бы – разница не меньше 30% на аналогичное размещение), либо те, кто прошляпил зарезервировать заранее жильё в пиковые даты, и в самом Вистлере всё забито битком.

Дорога №99.


Озеро Павильон (Pavillion lake).


Река Фрейзер (Fraser river).










Очередная зона возможного схода лавин. Такие знаки часты на канадских дорогах в этой части страны.

[Olli]

Спасибо. Очень познавательно!
Сам, покатавшись в Северной Америке, практически потерял интерес к катанию в Европе.

[Photofarer]

Выяснилось, что нам придётся каждый день оплачивать въезд в нацпарк Банфф: $9,80 с носа.

Можно было сказать, что едете в Камлопс и тогда проезд бесплатный. Но если потом свернёте на 93-ю, то нарвётесь на проверку и придётся возвращаться за пассомю

[Ulmer]

Супер интересно! Сам давно хотел проехатся и похайкится по паркам Слалистых гор, но мониторинг цен на билеты летом Монреаль-Калгари очень остужает пыл. А зимой мне как то мерзнуть там не хочется. Кстати, не первый раз замечаю, что перелет в Калгари с Европы обходится дешевле или сравнимо, чем с Монреаля или Торонто. Это монополисты на внутриканадских направлениях из Эйр Канада уже задолбали.

Так вы до Ванкувера то доехали в интоге?

[evil_nn]

Супер интересно! Сам давно хотел проехатся и похайкится по паркам Слалистых гор, но мониторинг цен на билеты летом Монреаль-Калгари очень остужает пыл. А зимой мне как то мерзнуть там не хочется. Кстати, не первый раз замечаю, что перелет в Калгари с Европы обходится дешевле или сравнимо, чем с Монреаля или Торонто. Это монополисты на внутриканадских направлениях из Эйр Канада уже задолбали.
Так вы до Ванкувера то доехали в интоге?

Согласен, внутриканадские цены на авиабилеты не радуют...как и ценник из США в Калгари или Ванкувер (была у меня и такая задумка).
До Ванкувера мы доехали и вернулись назад в Калгари другой дорогой (через Хоуп, Келоуну, Вернон, Голден), просто у меня ещё пока не все буковки дописаны, буду выкладывать по мере готовности к
К тому же тормозит ещё и то, что новогодний Таиланд и Камбоджу надо завершающую часть доделать, но там только фотки обработать осталось

[evil_nn]

Спасибо. Очень познавательно!
Сам, покатавшись в Северной Америке, практически потерял интерес к катанию в Европе.

Имеется в виду - покатавшись на лыжах?

[Olli]

Спасибо. Очень познавательно!
Сам, покатавшись в Северной Америке, практически потерял интерес к катанию в Европе.

Имеется в виду - покатавшись на лыжах?

Ага. Лыжки!

[O'lena]

тук-тук.... А продолжение будет??

[evil_nn]

тук-тук.... А продолжение будет??

Да, конечно! Просто напутешествовал много, сейчас четвёртую часть заканчиваю про новогодний Тай+Камбоджа. Её выложу и за продолжение Канады примусь. До Вистлера успел написать прямо в поездке, а вот дальше - пробелы, дописывать надо.

[evil_nn]

29.02

С утра поехали в Блэккомб - с точки зрения катания это тоже самое, что и Вистлер, но относительно нас он ближе по дороге. С парковками здесь лучше разбираться заранее, а то, заехав по указателям на parking lot №№1-5, мы с раздражением выяснили, что, начиная с первой по третью включительно, бросить машину стоит денежек, а с четвёртой нам пришлось ковылять в ботах минут 10. Забегая вперёд, скажу, что после катания не поленились и проехались по городку, в итоге нашли замечательную стоянку прямо у промежуточной станции подъёмника: практически скиин-скиаут из машины.
Скипасы в Вистлере кусаются ещё злее – 96CAD + НДС! Покупка билетов сразу на три дня позволила сэкономить на двоих 30 долларов, итого отдал 611,52, или 101,92CAD в день. На этом фоне самый дорогой в Европе скипасс Парадиски – просто распродажа в дискаунтере! Но Вистлер, конечно, супер!


Whistler – Blackcomb, Канада, провинция Британская Колумбия. Официальный сайт курорта: http://whistlerblackcomb.com/ Перепад 1609 м, с 675 до 2284м. Трасс – 200. Катабельная площадь 8171 акров. 37 подъёмников. Среднее количество выпадающего за сезон снега – 10 метров.


Большая картинка не лезет - можно посмотреть тут: http://duskrider.narod.ru/maps2/canadawhistler.jpg

Некоторые участки схемы в более удобном ракурсе и детальнее.






Две огромных горы, смыкающиеся у основания, и соединённые посередине гондолой. Самый большой катальный регион в Северной Америке. 3 дня, безусловно, не хватит, чтобы плотно познакомиться со всем регионом, но для приличного знакомства достаточно. В первый день на горе нас ждала дико переменчивая погода: и облака на склоне, и снег, и яркое солнце. Осваивали пик Блэккомб. Наш американский знакомый Андрей с высоты своего опыта поделился ценной информацией – на горе имеется демо-прокат, где можно потестить лыжи сезона 2012-13. БЕСПЛАТНО. Мы, разумеется, сразу этим воспользовались. Всё, что нужно – ID с фотографией, и кредитная карта. С карты делают слип, но ничего не чарджат, слип возвращают, когда сдаёшь лыжи. Демо-центр, похоже, снабжается магазином в Вистлере, поскольку везде висит его реклама. Единственные затраты на это мероприятие – сдача лыж на хранение, 2CAD без ограничения времени. Можно забесплатно просто оставить снаружи, но мы не рискнули. Каждый день пробовали по две пары лыж, но для рассказа о впечатлениях я, пожалуй, сделаю попозже специальное отступление.
Сначала, конечно же, полезли за сложным и фрирайдным катанием. На Блэккомб это, в первую очередь окружающие одноимённый ледник и его долину небольшие цирки (или большие кулуары, как посмотреть). Захода два, надо траверснуть с верхней станции креселки Glacier express и немного прогуляться в гору пешочком (для захода в кулуары), либо оттуда же совершить ещё один короткий подъём на бугеле (на ледник). Кулуары хороши – круто, есть скалки и прочие радости для тех, кто может это оценить. Целина в Вистлере долго не сохраняется – если после снегопада поспать чуть дольше – то гарантированно будешь топтать чьи-то следы. Катающихся на широких лыжах в Вистлере больше половины, и вся эта банда мигом раскатывает пухляк.
Все, кто спускается на обратную сторону хребта в поисках сложной катухи, потом вынуждены выкатываться длиннющей, километра на 4-5, полкой к креселке Excelerator. Впрочем, палками толкаться не придётся. Кое-что есть и на лицевом склоне горы: Couloir extreme и другие спуски со скалистого лба, торчащего между креселками Glacier и Jersey cream тоже не оставят равнодушными любителей сложного катания. Вот, в общем-то, и всё.

Вид со склонов Блэккомб на посёлок...


...и на соседнюю гору Вистлер.

[evil_nn]

Теперь - что есть на горе напротив, Whistler mountain. Перебраться туда (и обратно), кстати, можно на яйцегондоле (кабина вроде здоровая, но ездит их несколько, так что я затруднился с классификацией ), которая в процессе постройки побила несколько мировых рекордов. Итак, гондола Peak2peak, в пути 11 минут, протяжённость 4,4км, кабины прибывают каждые 49 секунд.
Для райдеров самое лакомое, конечно – спуски с самого верха горы Вистлер. Несколько цирков, в которых есть достаточно сложные кулуары. На поднимающей на самый верх четырёхкреселке в хорошую погоду почти всегда есть очередь – место здесь популярное. На соседнем пике, Маленьком Вистлере (Little Whistler), тоже есть некоторое количество фрирайда, но попроще, и не такого масштабного. Впрочем, с точки зрения совмещения в одном спуске достаточно сложного кулуарчика и хорошей спортивной ратраченной трассы тут весьма неплохо. Здесь довольно много народу, но скоростной Harmony Express вполне успевает справляться с этим количеством народа, набирая на протяжении своей длины 524 метра перепада по высоте. Следующие за пиком Маленький Вистлер – цирки Rhapsody, Flute, North Flute, их обслуживает креселка Symphony express. Это самый дальний угол курорта, и мы заскочили сюда буквально на один спуск. Похоже, что приехавшим сюда за фрирайдом придётся предпринять небольшой пеший выход по гребню.



На вершине Вистлер.


Как раз в этой точке сдох аккумулятор ГоуПро. А ниже был такой нераскатанный кулуарчик...


Вид с той же точки на Блэккомб.


Цирк West bowl.


Внизу - Вистлер, нижняя станция гондолы Creekside.


В вистлеровской части курорта тоже есть демопрокат, который мы активно эксплуатировали; кстати, единственное место в Канаде, где мне не удалось расплатиться кредиткой – как раз камера хранения лыж на вершине горы в Вистлере (в соседнем Блэккомбе был переносной терминал).
Если с самого верха пика Вистлер уйти чуть правее (по карте), то можно (если хватит здоровья) ломануться прямо в посёлок к нижней станции, набрав таким образом 1629 метров вертикального дропа. Серьёзности этому испытанию добавляет то, что практически весь спуск можно проделать по чёрным ромбам, не говоря уже о внетрассовых двойных в верхних цирках. Разок мы это проделали.

В целом Вистлер – офигенное место, которое можно выбрать в качестве основного для лыжной вылазки в Северную Америку. Тем более что рядом есть некоторое количество природных достопримечательностей и Ванкувер. И, кстати, ещё несколько небольших локальных горнолыжных курортов типа Mount Seymour ( http://www.mountseymour.com/home ), Cypress mountain ( http://cypressmountain.com/ ), или Grouse mountain resort ( http://www.grousemountain.com/ ).

[evil_nn]

Теперь пару слов о протестированных лыжах, тем более что это очень редкая опция – на халявку опробовать целую кучу верхних райдовых моделей. Список выглядит так: K2 Obsethed, Atomic Bent Chetler, Atomic Blog, Atomic Access, Head Motorhead – Kiss of Death, Rossignol S7, Atomic Century, K2 Miss Directed, K2 Miss Behaved, Salomon Rocker 2. Хотел я затестить и супермодные в этом сезоне BBR’ы от Саломона, но парень из проката, посмотрел список того, что я уже пробовал и сказал: «Не. Не надо тебе брать это г@вно!»

К2: я брал Obsethed, супруга - Miss Directed и Miss Behaved. Наши мнения совпали – неплохие лыжи, позволяющие по минимуму париться состоянием склона – и расколбас, и пухляк идутся без особых проблем. Однако лыжи несколько тяжеловаты, поэтому на езду надо тратить чуть больше усилий по сравнению с некоторыми конкурентами, да и на плече субъективно таскать их показалось тяжелее. Как покупку для себя рассмотрел бы их в случае ограниченного бюджета или какого-нибудь лакомого спецпредложения.



Про Атомики: Бент Четлер меня разочаровал…нет, вернее, не так: скорее, отсутствие целины не позволило использовать потенциал этого снаряда в естественной для него среде. А на раскатанных буграх, уже жёстком расколбасе и трассах сверхширокая целинная лыжа вела себя так же, как и подготовленный к трофирейдам внедорожник на асфальте. Тяжело и некомфортно. В общем – узкоспециализированная лыжа для тех, кто выезжает на ратраченный снег только на последних пятидесяти метрах перед нижней станцией подъёмника.
Century супруге понравился – отличный вёрткий снаряд для женщин, одинаково хорошо ведущий себя и в целине, и на трассах. Характером напомнил ей её же Покет Рокеты. И до определённого момента Atomic Century был отмечен как возможный кандидат на приобретение в качестве новой пары лыж. Но…об этом чуть позже. Atomic Blog и Atomic Access каких-то особых впечатлений не оставили – лыжи как лыжи, Блог слишком узковат на наш взгляд, чтобы рассматриваться как возможная покупка, да и поведение на склоне у обеих пар нормальное, но не более того.

Head Motorhead – Kiss of Death: в силу своих музыкальных пристрастий я изначально с большой симпатией относился к снаряду, украшенному клыкасто-рогатой тварью с альбомов Лемми. Однако Head оказался верен себе – очень прямолинейная и жёсткая лыжа, на которой можно как угодно мочить, не обращать внимания на рельеф, расколбас…да вообще ни на что, пока не надо поворачивать. А вот это лыжа делает неохотно (что не удивительно, учитывая радиус в 30 метров). У меня в кладовке стоит одна такая пара, напоминающая поведением рельсы – тоже Head’ы, только Monster, образца где-то шести - семи летней давности.



Salomon Rocker 2. Отзыв о нём я выложил на РАСК'е, ещё будучи в Вистлере, так сказать, по горячим следам. Приведу его здесь: пробовали эти лыжи в Вистлере в минимальной ростовке с женой по очереди. (К сожалению, в демо-прокате других ростовок не нашлось). Хрупкой женщине они оказались слишком тяжелы и неповоротливы, по её впечатлениям, в поворот шли очень неохотно. Мне же (рост 165, вес 80), наоборот, длины не хватило. Что удивило - несмотря на радиус далеко за 20, без малейших усилий шёл на них короткими дугами по жёсткому склону. Бугры, расколбас - замечательно. Целины, к сожалению, в Вистлере надолго всем не хватает, поэтому идеальной для этих лыж среды зацепить не удалось. Что не понравилось - на высоких скоростях на подготовленном склоне несколько нестабильны, и на неровностях идёт очень жёсткая и неприятная отдача в ноги. Вывод - выйдя в этих лыжах на гору, сразу же забираться подальше от ратраков и маркированных трасс. Если же в поисках целины понадобится проехать по подготовленному склону - то не гнать, а получать удовольствие, красиво рисуя короткие сопряжённые повороты.

И напоследок о Rossignol S7 – мы оба пробовали мужскую модель, женской на тестах не оказалось. И оба были просто очарованы лыжей – S7 оказалась именно той моделью, на которую нам бы хотелось сменить наши лыжи, ширины которых последнее время стабильно не хватало в горах (у нас Саломоны 1080 и Покет Рокеты, талия 95). Одинаково послушная и в целине, и на трассах, стабильная на буграх и в расколбасе - в общем, сейчас две пары S7 стоят у меня в кладовке ;) . В качестве маленького минусика можно упомянуть небольшое хлопание рокера при езде по жёсткому, но на фоне аналогичной проблемы у других снарядов с обратным прогибом это просто мелочь, недостойная упоминания.

[evil_nn]

По дороге из Пембертона на гору и обратно каждый раз глаза мозолила табличка Provincial park Nairn Falls. Поскольку водопады я люблю, незамеченной она не осталась, и в завершающий день, чудовищным усилием воли заставив себя после катания совершить ещё и пешую экскурсию, сходили и посмотрели. Не зря, водопад симпатичный, и в отличие от прочих канадских, виденных до этого, совсем не замёрзший. Идти от входа в ПП полтора километра по несложной (снега было мало) тропе. Дошли за 17 минут, пофотографировали. Каскад, очень живописно выглядящий в натуре, никак не желал достойно поместиться в кадр, и фотографии в конце концов так и получились никакими.





Утром третьего марта выехали в сторону Ванкувера. Погода заметно испортилась, в Вистлере лил дождь, и оставалось только порадоваться за наше везение. Бензина в баке плескалось на донышке, и я было заглянул на заправку, однако был шокирован ценником: 1,35CAD за литр, что заметно превосходило всё предыдущее. Решив, что такая ценовая политика связана именно с задранными на курорте ценами, решил доехать до Сквомиша (следующий городок по дороге в Ванкувер, примерно в 60 км). Лампочка резерва загорелась почти сразу, поэтому ехал я, нервничая. С огромным облегчением заехал на первую же заправку на последних каплях бензина…для того, чтобы узнать, что у них только что (машины ещё стояли с пистолетами в баках) сломался насос. Пипец, вот какова вероятность такого совпадения вообще?! Слава богу, до следующей станции оказалось всего полтора километра, кое-как доехали. Цена оказалась гуманнее, чем в Вистлере, хоть страдали не зря.
По мере приближения к Ванкуверу, похоже, криминальная обстановка стала накаляться: на всех заправках требовали предоплатить бензин, на вьюпойнтах появились таблички «осторожно, здесь орудуют воры», и т.д… Заглянули в парк провинции Shannon falls на одноимённый водопад прямо рядом с дорогой. Водопад не подвёл – красивой зрелище, высота падения воды 335 метров. А вскоре справа от дороги появился Тихий океан. Правда, не бесконечная ширь на тысячи километров, а всего лишь пролив между материком и островами, но для нас это была некая веха – тихоокеанское побережье достигнуто! Под стать настроению улучшилась и погода – если слева над нависающими над дорогой скалами всё ещё клубились низкие тучи, то океан щеголял вдали голубым небом. На глазах теплело, и индикатор термометра установился на вполне комфортных +13.









Ближе к Ванкуверу траффик заметно вырос, но до пробок не дошло. Гостиницу я бронировал без особых изысков – всё равно вылазки делать планировали на машине, поэтому около аэропорта в Ричмонде нашлась масса достаточно неплохих и недорогих отелей.

[evil_nn]

Разместившись, сразу поехали прошвырнуться по достопримечательностям – до центра ехать оказалось аж 14 км, однако по-настоящему плотное движение субботним вечером оказалось только непосредственно у точки назначения.
Сначала пересекли даунтаун и заехали в парк Стенли: большой (400Га), местами растущий без вмешательства человека парк, частично разбитый на месте бывшей военно-морской базы. В парке проложена сеть авто- и велодорожек, в том числе против часовой стрелки обзорная по берегу с многочисленными вьюпойнтами. Вначале открывается вид на Королевский яхтклуб, островок Мертвеца и порт. Чуть дальше – поляна тотемных столбов, которые раньше стояли в индейских поселениях, отгоняя злых духов и покровительствуя аборигенам, а теперь свезены сюда. Правда, говорят, что выставленные в Антропологическом музее гораздо круче. В глубине парка есть аквариум.
Все парковки платные, но практически всё видно и из машины, а фотографировать мы ходим по очереди. Единственное исключение – последняя смотровая площадка с видом на океан в одну сторону и подвесной мост Львиные ворота – прогулялись оба. Никто штраф выписать не успел .

Ванкувер. Впереди - Cambie St. bridge и Yaletown.


Двойственные ощущения - то ли это круто, то ли наоборот - полный ноль?




Поляна тотемов.


Вид из парка Стенли на морвокзал, комплекс Харбор-центр и т.д.

[evil_nn]

Тем временем дело шло к вечеру, и трафик на дорогах подталкивал посмотреть что-нибудь в стороне от центра города. Такой объект у нас в загашнике имелся, тем более что мы территориально были к нему близко – подвесной мост Капилано (Capilano suspension bridge park). В принципе, достопримечательность эта высосана из пальца, основные фишки – подвесной мост и прогулочные подвесные же мостки, устроенные на высоте 70 метров над ущельем с речушкой. В хорошую погоду бонусом послужит вид на горные вершины, у нас же постоянно моросил дождик. Помимо перечисленного, имеется некоторое количество тотемных столбов, деревянные дорожки на высоте между деревьями, ручейки и прочие незатейливые аттракции. Но стоит это всё по-взрослому – 37CAD с носа и пятёрина дополнительно за парковку. Походили, повтыкали на самое большое в округе дерево, исследовали большой магазин сувениров и затем предприняли попытку утолить жажду жены к шопингу. К несчастью, на дворе была суббота, поэтому большой торговый центр закрылся аккурат через 15 минут после нашего приезда . Ничего не оставалось делать, как отправиться что-нибудь съесть и вернуться в отель.

















4.03

С утра поехали досмотреть центр. Сегодня то, что на дворе выходные, сыграло на руку – машин почти не было, везде можно было запарковаться, и ездить медленно, крутя башкой по сторонам и при этом особо никому не мешая. Поколесили по даунтауну, заехали в «исторический центр» - Гастаун, район, где полтора века назад зародился Ванкувер. Бухарику, с чьей лёгкой руки был сооружён кабак, с которого и начался город, благодарные потомки поставили памятник в бронзе. Внешний вид, судя по всему, особо не приукрашивали .

Паровые часы.


"Отец-основатель"














Очень удивило, что как раз где-то на границе даунтауна и исторической застройки больше половины прохожих в этот час оказались какими-то алкоголиками бомжеватого вида. На наших глазах из неприметной дверцы в доме один за другим с интервалом в несколько минут вылезло несколько человек с явными признаками жестокого похмелья и сильных излишеств накануне. Один чуть было не нарыгал нам прямо под колёса, но превозмог себя и шатающейся походкой удалился. Так и не понял, что это было.

В 10:10 с пробегом на одометре 2260 км выехали из центра Ванкувера в сторону городка Пейдж.

[O'lena]

Супер, спасибо за продолжение. В Ванкувере была плюсовая температура? Просто не могу разобраться в температурных режимах: в горах, где снег - там все понятно.. А в городах..?

[evil_nn]

Да, ходили без курток - днём +13+14 градусов. Контраст между континентальным климатом и погодой на побережье очень разителен.

[anel]

Когда у меня завал на работе или просто не очень хорошее настроения я часто шучу что хочу жить в лесу и посмотрев ваш отчет я нашла для себя подходящий лесок Отличная подборка фото и описания! Спасибо.

[evil_nn]

Когда у меня завал на работе или просто не очень хорошее настроения я часто шучу что хочу жить в лесу и посмотрев ваш отчет я нашла для себя подходящий лесок Отличная подборка фото и описания! Спасибо.

Рад, что понравилось, спасибо. Тем более исключительно благодаря вашему сообщению я увидел, что недовыложил отчёт!!! Просто афигеть, срочно исправляюсь.
И, кстати, там будут очень интересные кадры леса.

04.03

В 10:10 с пробегом 2260км выехали из центра Ванкувера в сторону городка Пейдж. Жена, сильно расстроенная вчерашним обломом с шопингом, неустанно водила жалом по сторонам в поисках молла. Счастье ей улыбнулось в каком-то провинциальном городке по дороге, и полтора часа мы исследовали местные модные тенденции. Потом попался очередной местный ПП Bridal falls. Я, конечно, от водопада возбудился и побежал его фотографировать. Но, так как официально парк был закрыт, то пришлось припарковаться в стороне, а потом пойти напрямик. Вымазался, как чёрт, и промочил ноги, зато стал обладателем замечательных фоток из серии «в заповедных и дремучих…» Сам водопад тоже порадовал – солидный такой, 122 м падения…

В заповедных и дремучих...




Bridal falls. Слева внизу - человечек для понимания масштаба.


Возвращался я уже нормальным путём, был вымочен насквозь хлынувшим ливнем. Под непрекращающимся проливным дождём из низких туч доехали до Пейджа. Славно сиё место тем, что здесь снимали первую часть «Рэмбо», а также каньоном реки Фрейзер. Искать, а потом идти и смотреть и то, и другое в такую погоду не было никакого желания, поэтому забили, свернули на шоссе №3 с нарисованной вороной, и поехали в надежде, что погода изменится.

[evil_nn]

Дорога забирала в гору, пересекли границу ПП Мэннинг и въехали в тучи. Минут пятнадцать ни хрена не было видно, а потом постепенно светлело, светлело, и в итоге развиднелось аж до голубого чистого неба. Что сказать – симпатично, но не более того. Если кто не насмотрелся на горы (типа Уральских), снег и голубое небо, а также располагает некоторым количеством свободного времени – тем сюда.

Примерно такие пейзажи...


На подъезде к городку Princeton.


Кто только тут не бегает через дорогу!..


Similkameen river. Где-то между Princeton и Keremeos.


Okanagan lake. Городок вдали - Peachland.


Всем прочим – проще махнуть по №1 до Мерритта и свернуть прямо в Келоуну. Начиная с городка Peachland (Персиковая страна) трафик становится весьма плотным, да и застройка по берегам нескольких огромных озёр идёт почти непрерывно. Это и есть долина Оконнаган – одна из основных канадских житниц. Здесь растут персики и виноград, и именно здесь производят почти всё канадское вино.
Тут же, кстати, на всём протяжении дороги периодически попадаются указатели на разные горнолыжные курорты: в этой части страны их довольно много.
Упираться до победного и стараться проехать как можно большее расстояние смысла нет, и вскоре после наступления темноты, примерно в 7 вечера с цифрой на одометре 2781 км остановились в мотеле в городке Вернон. Пробег за день составил 538 км.

[anel]

Спасибо за дополнение! Порадовали так порадовали Очень люблю такую природу, надеюсь и у меня получится там побывать

[Canmos]

Это и есть долина Оконнаган – одна из основных канадских житниц. Только здесь растут персики и виноград, и именно здесь производят всё канадское вино.

Кто? Кто вам это сказал???
Персики и виноград растут в больших количествах и на Ниагаре в Онтарио. И Ниагарский регион считается, в частности, центром производства канадского вина, самое известное из кот. - icevine. В районе 30 мин. езды от водопада полно всяких вино-туров по видодельням, а местные онтарийские персики продаются в корзинках вдоль дорог. Так что Канада многогранна.

[evil_nn]

Персики и виноград растут в больших количествах и на Ниагаре в Онтарио. И Ниагарский регион считается, в частности, центром производства канадского вина, самое известное из кот. - icevine. В районе 30 мин. езды от водопада полно всяких вино-туров по видодельням, а местные онтарийские персики продаются в корзинках вдоль дорог. Так что Канада многогранна.

Сцк...наверное, преувеличил Залез сейчас в путеводитель - точно, слова "только" там нет, написано - "...а на орошённых почвах растут персиковые деревья, яблони и виноград, благодаря чему долину называют "фруктовым садом Канады". Спасибо, подкорректирую отчёт.

[evil_nn]

05.03

С утра погода поманила было просветами в облаках, но уже к 9 часам небо полностью затянуло. Собрались и поехали. В 8 километрах к северу от Вернона есть историческое ранчо О' Кифа (Ranch O'Keefe), упоминающееся в путеводителе. Указатели на съезд с шоссе есть. Подъехали как раз, чтобы застать собирающуюся зайти внутрь тётечку. Она нас расстроила, сказав, что работают они с мая по октябрь, но подсластила пилюлю, разрешив нам пройти и осмотреть территорию и экспонаты, находящиеся снаружи. Так что представление о развитии сельского хозяйства и нелёгком труде североамериканских крестьян, начиная с 60х годов позапрошлого века, мы получили. Очень много старинной сельхозтехники и приспособлений – посмотреть можно, особенно нахалявку . Сколько стоит посещение в сезон – не знаю.







Вчера видел на дорожном информтабло, что дорога после городка Sikamouse закрыта, но, поскольку доехать туда за вчерашний день мы не планировали, да и табло попалось единожды, значения не придал. Сегодня это уже актуальнее. Горы становятся выше. В Сикамаусе мы выезжаем на федеральное шоссе №1 и движемся в сторону городка Ревелсток. Пока всё нормально, правда, начинается дождь, который усиливается по мере продвижения в горы. Вокруг масса мест для кемпингов, гостиниц и т.д., видно, что летом жизнь кипит. Попадаются указатели и на горячие источники, и на водопады, но под проливным дождём не возникает ни малейшего желания выходить из машины. Между тем снега на склонах становится всё больше, а отвалы по краям дороги приобретают циклопические размеры. За несколько километров до Ревелстока утыкаемся в затор, движение впереди перекрыто. Минут через 15 проезд разрешают. Оказывается, тяжёлая техника заканчивает расчищать дорогу от сошедших накануне нескольких лавин – вот и причина вчерашней информации об ограничении движения. Одна очень приличная, перемахнула дорогу и частично ссыпалась в озеро. По мере дальнейшего продвижения видно, что в каждом кулуаре по сторонам хоть что-то, да сошло – свежий снег очень влажный и тяжёлый. Заезжаем в Ревелсток, ничего особо интересного: какой-то железнодорожный музей с одним паровозом, небольшое сосредоточение коммерции в виде пары десятков магазинов. Время у нас есть, и жена отправляется исследовать ассортимент в канадской глубинке. Я остаюсь дремать в машине. Спустя часика полтора едем дальше.



Однако я совершаю серьёзную ошибку – чёрт его знает, что меня удержало, но так и поленился заехать на заправку, хотя времени было полно. Судя по карте, беспокоиться было особо не из-за чего – до нашего пункта назначения (Голден) было ещё три населённых пункта. Из города мы выбираемся через другой выход на шоссе, пропустив таким образом кусок федеральной трассы длиной километра четыре – это, кстати, важно.
Первый на пути посёлок оказывается сезонным: всё открыто только летом, в сезон, а сейчас только крыши торчат из сугробов. А индикатор количества топлива неумолимо падает, загорается резерв. В 55 километрах от Ревелстока утыкаемся в перекрытую дорогу. Иду расспрашивать сотрудников дорожной службы. Перекрыто где-то на час, опять расчистка от лавин. Спрашиваю – а где следующая заправка? - В Голдене, примерно 90 км. Всё, пипец. Топлива точно не хватит. Делать нечего, разворачиваемся и дуем обратно. Я спешу: если откроют примерно через час, то мне надо пролететь 110км за это время, +какие-то минуты на заправку, иначе можно снова оказаться в ситуации, когда накопившиеся машины пропустят, а дорогу перекроют вновь. Валю под проливным дождём со снегом по горной дороге 130, сбрасывая в поворотах и перед лужами, всё равно полиции на этом участке не было. Жена призывает не поддаваться раздражению. В Голдене, как раз на участке дороги, который мы первый раз объехали, заглядывая в городок, видим указатель: «Проверьте топливо. До следующей станции ххх км»
Успеваем обернуться за 1:10. Торопился зря – работы закончились, движение открыто. В итоге по времени не потеряли почти ничего, чисто накрутил лишнюю сотню с гаком и пожёг бензин. Дальше было просто. Правда, по мере заезда на перевал Роджера снег усиливался, дорогу на глазах заметало, но по мере приближения к Голдену разбушевавшаяся стихия поутихла. Навигатор точно вывел к нужному дому (а без него помучались бы), и спустя пару минут мы уже здоровались с Бобом и разгружали вещи. На одометре к этому моменту было 3225 км, соответственно, пробег за день со всеми возвратами – 444 км.
На размещении в Голдене хочу остановиться немного поподробнее. Во всех местах в Канаде мы останавливались в гостиницах. Здесь же – частный дом, две спальни в котором сдают хозяева. Дети у них выросли и разъехались, и Боб и Хизер теперь принимают туристов из разных уголков земли. Дом большой и очень уютный, место тихое, отличные виды из окна, а Боб предельно радушен. Хозяйки нет, отдыхает в Мексике. Вечером замечательно было посидеть на балкончике со стаканчиком виски и сигарой с видом на залитые лунным светом горы, послушать тихо падающий снег.

[evil_nn]

06.03
От вчерашней погоды не осталось и следа, и по всем признакам нас ждал сегодня реальный POWDER DAY!!! До горы от городка – 14 км, впрочем, склоны отлично видно с нашего балкона. В половине десятого мы уже стоим в очереди на кабинку. А очередь большая, поскольку эта кабинка берёт на себя основную нагрузку по доставке отдыхающих, и, спустившись с горы, другого варианта попасть наверх просто нет. Две работающие креселки положение не спасают, поскольку одна из них – практически только для начинающих, а вторая обслуживает несколько коротких спусков в верхней части.

Вид с нашего балкона. Вдали на склонах видны трассы.




Порадовали американские креативщики своими идеями о том, почему джип круче подъёмника

[evil_nn]

Оба цирка пока закрыты, но нам хватает катания и без них. Наверху – 30 см свежего снега, и пока не сильно раскатанные, но достаточно серьёзные трассы с CPR Ridge. Надо сказать, что, чтобы попасть в дальний цирк, Super bowl, надо преодолеть достаточно длинный траверс пешком, а для того, чтобы вальнуть с вершины Terminator peak, придётся набрать метров 200 по высоте пешком. Пока, впрочем, всё равно всё закрыто.
На середине горы висят облака, а верх и низ просматриваются хорошо. Лягающаяся лошадь нам нравится - хорошее, сбалансированное катание, можно найти что угодно: крутые кулуары со скалами (двойные чёрные №№ 49-64) и узкие проезды в лесу между деревьями, широкие поля и сложные трассы, кое-где можно даже погонять: видно, что некоторые спуски вчера готовили.



Kicking Horse, Канада, провинция Британская Колумбия. Официальный сайт курорта http://www.kickinghorseresort.com/ Перепад высот 1260 м, с 1190 м до 2450 м. 5 подъёмников, 106 трасс, доступная площадь катания - 2750 акров. По количеству снега, выпадающего за зиму, год на год не приходится: от 254 см до 700 см.

Вид с вершины Blue Heaven. Напротив, на противоположном склоне долины - верхняя станция Golden eagle express и спуски с CPR ridge. Подальше, на втором плане Terminator peak.




небольшое видео на 117Мб про катание в Whistler-Blackcomb и Kicking Horse можно посмотреть тут:
http://vimeo.com/43499989

Ноги протестуют – трёх дней, очевидно, недостаточно, чтобы восстановиться после интенсивного катания. Но экономить силы уже незачем, и мы продолжаем искатывать доступные спуски. Около 2 часов открывают Feuz bowl, и все устремляются туда. Тоже отличное место – теперь к ранее доступным спускам к нижней станции креселки с хребта Redemption добавились кулуары на другую сторону, на схеме – номера с 75 по 106. Успеваем сделать ещё два полноценных спуска сверху донизу. С учётом всех перемещений на подъёмниках и общей усталости полный цикл «вверх-вниз» занимает около 50 минут. Кстати – встретили в очереди на подъёмник Боба – нашего домовладельца. Хорошо, конечно, что он такой спортивный, но чтоб мы делали, если бы вернулись пораньше? Ключа-то нам не давали…
Но всё хорошо, что хорошо кончается. Оставили Бобу очередную благодарственную запись в гостевой книге, и на следующий день с утречка отправились в завершающий перегон по Канаде.

[Ulmer]

Персики и виноград растут в больших количествах и на Ниагаре в Онтарио. И Ниагарский регион считается, в частности, центром производства канадского вина, самое известное из кот. - icevine. В районе 30 мин. езды от водопада полно всяких вино-туров по видодельням, а местные онтарийские персики продаются в корзинках вдоль дорог. Так что Канада многогранна.

Сцк...наверное, преувеличил Залез сейчас в путеводитель - точно, слова "только" там нет, написано - "...а на орошённых почвах растут персиковые деревья, яблони и виноград, благодаря чему долину называют "фруктовым садом Канады". Спасибо, подкорректирую отчёт.

более того виноград во всю растет на юге Квебека и даже в самом Монреале Персики тоже выращивают, но они не такие вкусные как из южного Онтарио. В Квебеке десятки винодельческих хозяйств и есть даже винная дорога. Вообще, Британская Колумбия да такой степени отдалена территориально от густонаселенных Квебека и Онтарио, что у нас почти не продается продукция от туда. Так что колумбийская долина если и является "фруктовым садом", то точно не Канады, а Британской Колумбии и может соседней Альберты.

Канадские вина - так себе и принимая во внимание соотношение цены к качеству сильно проигрывают чилийским, аргентинским, калифорнийским или недорогим испанским, португальским. Из того ассортимента, что я пробовал, золотая цена квебекскому или онтарийскому красному вину - максимум 10 баксов, но вот производители обычно ломят $15+. Я если и покупал квебекские или онтарийские вина, то в основном айсвайн в сезон (сентябрь, октябрь) напрямую в винодельнях, когда покупки совмещаешь с дегустация вина и/или сыра.

[evil_nn]

Ulmer, спасибо за дополнения. Что-то я там покупал на дегустацию винного из числа рекомендованного путеводителем, но название сейчас. конечно, не помню. Да и впечатлений особых не осталось...

[evil_nn]

07.03

На счётчике - 3266 км, на часах – 10:05 утра. Погода – отличная, солнце. Планы на сегодня – скромные, надо доехать до Калгари, по дороге посмотрев, что получится, в НП Йохо (Yoho). Не успев выехать из Голдена, сразу же утыкаемся в затор: опять дорогу перекрыли, что-то сползло. Стоим недолго, нам повезло – видимо, подъехали одними из последних, а хвост впереди был приличный. Ближайшая к нам по дороге достопримечательность - водопад Wapta, от автодороги до него пешком идти 2,4 км, брошюра подсказывает, что летом это занимает примерно 45 минут, а зимой вообще-то закрыто. То есть надо ещё добавить. После некоторых душевных терзаний проезжаю мимо. На щите на въезде в НП написано, что для транспортных средств, где бы то ни было останавливающихся в парке, требуется пропуск. Но въездная будка закрыта, а значит, до Филдса (городок, где расположен центральный офис), можно тупить. Немного не доезжая до Филдса, сворачиваем влево, совсем рядом с дорогой есть природный каменный мост. Сейчас он завален снегом, и арка больше угадывается под белыми шапками. В 14 км далее по этому ответвлению лежит Изумрудное озеро (Emerald lake). Там просто красиво, зимой проложены трассы для беговых лыж.



Каменный мост.


На Изумрудном озере.

[evil_nn]

Поворот на Такакава фоллз наглухо запечатан кучей снега. Ещё немного горной дороги, и мы выезжаем на уже знакомую развилку дороги около Лейк Луиса, продолжая двигаться в сторону Банффа. Вскоре появляются указатели на поворот на дорогу №93 и НП Кутеней. Спонтанно приходит в голову мысль: а нет ли там чего-нибудь интересного неподалёку от въезда в парк? Времени у нас полно… Извлекаю карту парков – кое-что есть: в 11 км от развилки перевал Вермиллион, где до сих пор стоит мёртвый лес, сгоревший во время грандиозного пожара ещё 44 года назад (там же, кстати, пролегает водораздел между Тихим и Атлантическим океанами), а ещё в 7 км – Мраморный каньон. Пожалуй, стоит заглянуть, что мы и делаем. Горы и здесь очень живописны.

Национальный парк Кутеней.


На парковке у Мраморного каньона стоит пара-тройка машин, в свежем снегу есть следы, видно, что несколько человек прошли по тропе. Идём и мы, периодически проваливаясь почти по развилку. Каньон мне нравится, но, как всегда с такими объектами бывает, на фотографиях всё выглядит просто никак. Хорошо хоть, что окружающий пейзаж достаточно живописен и так и просится на фотографии. Вылазка по тропе, несмотря даже на глубокий снег, отняла всего около получаса. Ещё в трёх километрах далее по шоссе есть Paint Pots – короткая тропа на 20 минут, сулящая минеральные источники с разноцветной почвой вокруг, а в 8 – ещё один мраморный каньон, и, если судить по названию (Numa Falls) – с водопадом. Туда не поехали, так как большинство интересностей должно быть надёжно спрятано снегом, да и бензин снова начинал поджимать.







Мраморный каньон.

[evil_nn]

По дороге ещё разок заехали в Банфф закрыть тему сувениров, заодно я ещё разок подъехал и таки заснял Bow falls при свете дня. В Банффе, кстати, на попавшейся заправке залиться не удалось – принимались только наличные (2й случай), остаток которых мы благополучно слили только что в магазинах.
Границу Кенмора в этот раз мы пересекали при свете дня и поэтому имели возможность полюбоваться Скалистыми горами, остающимися за спиной.

В Банффе, рядом с Bow falls.


Замёрзший Bow falls.


Последние скалы на выезде из Кенмора.


Highway №1 в окрестностях Калгари.


Олимпийский комплекс трамплинов в пригороде.


В Калгари как раз начинался rush hour, поток был довольно плотным и тыкаться в даунтаун не хотелось вообще. Из достопримечательностей в Калгари можно упомянуть собственно центр, увенчанный 189-метровой башней со смотровой площадкой, парк Стампид, который надо посещать во время одноимённого фестиваля в июле (разные ковбойские состязания, праздник пользуется бешеной популярностью), парк Херитейдж – очередная реконструкция канадского городка позапрошлого века и зоопарк. Ни одна из этих аттракций особого энтузиазма у нас не вызывала, поэтому жена решила вечером, наконец, оторваться по покупкам, а завтра просто поехать покататься по городу, посмотреть всё из окон машины.
Поехали в mall Chinook – огромный торговый центр, реально лучшее место для отоваривания за всю поездку, даже я оценил. Там и прошёл вечер.

[evil_nn]

08.03

Досидев в гостинице до расчётного часа, поехали смотреть центр города с прицелом после этого отправиться прямо в аэропорт. Какого-то острого желания вылезать из машины и прогуливаться по пешеходным галереям, проложенным над улицами прямо через здания на уровне второго этажа, не возникло, хотя это и считается чуть ли не основной фишкой города. Все парковки сильно платные, но с местами проблем нет. В общем, было просто лениво…с шопингом закончили накануне, на всякие высотные сооружения как-то налазились за последние поездки и здесь желания подняться на башню тоже не возникло – просто поездили некоторое время и покатили в аэропорт.













Машину сдали без единого вопроса – про неподписанную бумажку никто не вспомнил. Жена извлекла предусмотрительно купленный во Франкфурте набор бутылочек в количестве 6 штук по 98мл (специально для прохождения контроля безопасности – напомню, что по правилам не более литра в ёмкостях не более 100г каждая) и налила в них сок. За это на контроле была удостоена отдельной проверки с отведением в сторону и засовыванием в тару экспресс-анализатора.
Ассортимент франкфуртского дьютика показался бедным и убогим по контрасту с аналогичными заведениями Дубаи и Бангкока в трёх последних поездках.

Несколько общих слов, которые почему-то не нашли себе места в тексте отчёта раньше: о Канаде в целом и об автомобильном движении в частности.
Сильно облегчает жизнь в отличие от американских соседей то, что здесь всё же метрическая система – никаких галлонов, миль и прочих унций :-)
Появилась новая ассоциативная цепочка при слове «Россия»: теперь каждый второй-третий канадец при упоминании нашей страны, улыбаясь, говорит: «А! Сочи! Олимпиада!» Ну и слава богу, а то всё Сибирь, водка да балалайка…

Автопарк в Канаде достаточно разнообразный – как и в соседних США, популярностью пользуются огромные пикапы и джипы, но много и обычных седанов, особенно в городах. Практически нет малявок типа Гётца и ему подобных, не говоря уже о всяких Матизах. Ограничения устанавливаются многочисленными продублированными знаками, как правило, на хайвее максимум 100, на обычных дорогах – 80-90, в населёнке – 50. Светофоры висят за перекрёстком, очень много таких, где водители разъезжаются по принципу «кто раньше подъехал». Почти везде направо можно поворачивать на красный. Есть варианты светофоров, непривычные для нас – зелёный мигающий, например, означает, что со второстепенной дороги на этом перекрёстке может выехать машина, то есть фактически выполняет функцию знака «главная дорога», которого я не видел нигде. Где-то на третий-четвёртый день сделал потрясающее открытие – оказывается, в провинции Альберта на машинах нет передних номеров! Сначала думал, что во всей Канаде, но нет: в Британской Колумбии – есть. Непонятно, почему. Цена на бензин очень сильно меняется в зависимости от части страны и колеблется от 1,089CAD за литр в Калгари до 1,35CAD в Вистлере. Скорость на трассах и в больших городах большинство превышает на 15-20 км/час, в маленьких городках – не больше, чем на 10 км/час.

В завершение - пара полезных сылок для собирающихся попутешествовать по Канаде:

Информация по всем национальным паркам Канады: http://www.pc.gc.ca/

Справочник по всем горнолыжным курортам Канады: http://www.skicanada.org/skiarea/default.cfm?language=e

[Photofarer]

Национальный парк Кутеней.

А карты такие откуда?

[Ulmer]

Национальный парк Кутеней.

А карты такие откуда?

с интернета конечно Хотя, на месте так же все бесплатные карты есть.
http://www.pc.gc.ca/pn-np/bc/kootenay/v ... -maps.aspx

[evil_nn]

А карты такие откуда?

с интернета конечно Хотя, на месте так же все бесплатные карты есть.
http://www.pc.gc.ca/pn-np/bc/kootenay/v ... -maps.aspx

Ну, здесь как раз таки сканы с "бесплатных карт, взятых на месте"

[ssera]

Хороший отчет. Интересно посмотреть на знакомые места зимой.

08.03

на хайвее максимум 100, на обычных дорогах – 80-90, в населёнке – 50.

Поправлю: на хайвеях, с разделенным движением (хайвей 1, 2, 16) - 110, без разделителей 90-100 и на обычных те же 90-100 (чаще 100). Ограничения на не городских дорогах в 80-70 в основном в парках из-за животнах. В городах есть и 60, есть и 50 - надо смотреть на знаки внимательно. Около школ - до 30 и могут оштрафовать при 45.

08.03
Цена на бензин очень сильно меняется в зависимости от части страны и колеблется от 1,089CAD за литр в Калгари до 1,35CAD в Вистлере. Скорость на трассах и в больших городах большинство превышает на 15-20 км/час, в маленьких городках – не больше, чем на 10 км/час.

Цена за бензин иеняется не только от места покупки, но и от текущей стоимости нефти. Очень часто на одной и той же заправке сегодня цена 103CAD, а завтра 99.
Все же за превышение скорости больше чем на 10км/час штрафуют везде, и на хайвеях тоже, и в больших городах в особенности. Меня лично за 64ки/час штрафанули, подругу - 45 около школы. Слишком много камер в городах.