Мы стали читать на какие еще тепуи, кроме Рораймы, в Венесуэле можно подняться. Как оказалось, их довольно много, но одни мелковаты, а другие – труднодоступны. Интересных и легко доступных оказалось всего два – Рорайма и Ауян (Auyantepui). Ауянтепуй - это как раз та гора, с которой падает водопад Анхеля. Он является самым большим по площади тепуем Венесуэлы, но при этом его максимальная высота на 300 метров ниже максимальной высоты Рораймы. Ауян хоть и широко известен, но трек на его вершину намного менее популярен, чем трек на вершину Рораймы. Настолько намного, что мы не нашли ни одного рассказа на русском языке, только несколько на английском и испанском. В итоге, решили сходить в трек на Ауян. О чем ни разу не пожалели.
Маршрут
Подъем на Ауянтепуй без использования скалолазной техники возможен только в одном месте. Оно находится на противоположной стороне тепуя, относительно водопада Анхель, в высокой его части. Именно в этом месте Джимми Анджел спускался с Ауянтепуя после неудачной посадки на вершине.
Существует два маршрута на Ауянтепуй. Первый – маршрут до водопада Анхель, второй – укороченная версия первого, до первого лагеря на вершине. Большинство туристов ходят только до вершины. Стандартно трек требует 7 дней: 3 дня вверх, 3 дня вниз и 1 день на вершине. Спуститься, однако, вполне можно и за 2 дня.
Короткий маршрут:
длина – 85 километров (включая вылазку до Dragon Camp).
требуемое время – 6-7 дней.
минимальная высота – 500 метров.
максимальная высота – 2420 метров.
На карте маршрут отмечен пунктирной линией от деревни Kavac. По пути на вершину на ночь останавливаются в следующих лагерях:
Guayaraca – лагерь в лесу, есть два навеса. По пути наверх мы в этом лагере были одни, поэтому поставили палатку под навесом, по пути обратно с нами в лагере была группа немецких туристов – палатку ставили под открытым небом.
El Penon – лагерь под большим камнем. В лагере были одни. На обратном пути в этом лагере мы не ночевали проделав путь от El Oso до Guayaraca за один день. В этом лагере немного места под палатки (можно поставить 2-3), поэтому если на ночь останавливается много народу, то палатки не ставят, ночуют прямо под открытым небом (точнее, под камнем).
El Oso – уже на вершине, тоже под большим камнем. До этого лагеря и доходит большинство туристов, проводя в нем две ночи и гуляя в свободный день в окрестностях лагеря.
Lecho Camp – примерно 2-3 часа налегке от El Oso.
Dragon Camp – 30 минут пешком от предыдущего лагеря, отсюда начинается подъем на 70-ти метровую "second wall". До Анхеля отсюда еще 2-3 дня пути.
Также по пути встречается несколько других, совсем маленьких, лагерей.
Когда идти
Мы ходили в трек в начале ноября. Ноябрь – промежуточный месяц между сезоном дождей и сухим сезоном. Все три дня подъема шли дожди. Не все время, но периодически. День наверху и оба дня вниз были солнечные, за исключением второй половины последнего дня. Но тогда мы уже пришли в Кавак и нам было все равно.
В жаркую погоду подниматься намного сложнее. В сырую – опаснее, поскольку камни и корни мокрые и легко подскользнуться. После дождя многие тропы превращались в ручьи. Кое-где приходилось идти по щиколодку, а в паре мест на вершине и по колено в воде. В сезон дождей часть пути может быть затоплена по пояс. Ну по крайней мере по пояс нашего невысокого проводника
Как добраться
Трек начинается в деревне Kavac (иногда пишут Kavak) или в деревне Uruyen. Это туристические деревни, построенные специально для туристов. Большинство гидов и носильщиков живут в близлежащей деревне Camarata. Uruyen красивее чем Kavac и от него переход в первый день трека короче, но там могут быть проблемы с поиском гида, поэтому туда стоит прилетать, если вы уже договорились с гидом. Кроме того, найти самолет до Уруена намного сложнее. В Каваке же и гида найти не проблема, и рейсы туда намного регулярнее.
Вот это Кавак
А это Уруен
Карты
На сайте gpsyv.net можно найти топографическую карту Венесуэлы (Ventopo) и карту с возможностью построения маршрутов (Venrut). На Venrut есть даже трек на Ауян (как и трек на Рорайму). Обе карты успешно загрузились в мой Garmin Oregon 450. Хотя нужды в навигаторе не было, ведь был гид.
Предварительная подготовка
Возможностей забронировать бюджестный и одновременно индивидуальный трек на Ауянтепуй немного. По крайней мере нам они были не известны, и гиды, к которым часто обращаются русские туристы (Мигель, например), ничего толкового сказать не могли. Сейчас бы мы обратились непосредственно к гидам, живущем в Каваке, но тогда у нас не было их координат. В итоге, мы ничего не бронировали заранее и не были уверены, что сможем найти гида и купить еду прямо на месте. Поэтому все снаряжение и еду мы привезли из дома. Расчитывать купить продукты в Каваке не надо, нужно либо договориться с проводниками заранее, тогда они закупят все необходимое, либо привозить все с собой.
Перелет
Билет на самолет покупали прямо в аэропорту Сьюдад-Боливара. Мы пришли в аэропорт часов в 7 утра. Самолетов до Кавака на этот день уже не было, пока думали, а не полететь ли через Канайму, кончились билеты и до Канаймы. В итоге, взяли билеты на следующий день. Покупали у туристической фирмы. Их комната в зале прилета аэропорта вторая, если идти из кафе. Хозяин говорит по-английски. За три сегмента Сьюдад-Боливар – Кавак, Кавак – Канайма, Канайма – Сьюдад-Боливар заплатили 4800 боливар на двоих. Хотя, думаю, купить авиабилеты прямо у авиакомпании было бы дешевле (кажется, комната Трансманду находится у входа в аэропорт, рядом со стойкой Рутаки).
Хозяин тур фирмы также предложил нам неплохую посаду в исторической части Сьюдад-Боливара (если не ошибаюсь, она называется Tropical) за 250 боливаров и отвез нас туда, а позже мы купили у него тур к Анхелю (1050 боливаров на человека без перелета) и меняли доллары по курсу 7.9. Так что можем рекомендовать. С крыши посады, кстати, был отличный вид. Завтрак в стоимость комнаты не входит, а заказывать отдельно не стоит – неоправданно дорого и несильно вкусно.
А внутренний двор выглядит вот так
В самолете Трансманду еле поместились между коробками с консервами.
По поводу СБ хочется еще сказать, что сразу по прилету в Каракас билетов до СБ уже не было. Летели до Пуэрто-Ордаза. Там добрались на такси до ближайшей автобусной станции, но уже позно. Хотя время было всего-лишь девятый час, последний автобус ушел. Пришлось ехать на такси за 40 боливар с человека при условии поездки 4-х человек. Поэтому еще некоторое время ждали, когда появятся попутчики. Еще в аэропорту Каракаса позвонили в посаду Дон-Карлос и еще одну, которая была в LP. В обоих мест не было. Поэтому в СБ поехали прямо в аэропорт, надеясь что в ближайшей, относительно дорогой, гостинице (тоже из LP) места будут. Зря надеялись, мест не было. Однако места оказались в другой, более простой (220 боливар) гостинице, которая находится прямо через дорогу от первой.
Мы волновались, что могут быть проблемы с нашими рюкзаками, один из которых весил 12 кг, а другой 25 (формально разрешены 10 кг), а также с перевозкой бензина для горелки, но все прошло нормально, спросили только есть ли у нас ножи, на что мы сказали что нет, хотя конечно же нож у нас был. Бензин, кстати, можно купить и в Каваке.
Гид
Мы переживали, что будет сложно найти гида, а потом общаться с ним с нашим совсем начальным испанским, но оказалось, что в Каваке всегда есть кто-то, разговаривающий по-английски. Сразу по прилету мы, через одного из таких англоговорящих товарищей, договорились с хозяином местной турфирмы об одном проводнике и одном носильщике. Сторговались на 3000 боливаров за гида и носильщика на 7 дней, две ночи в хижине в Каваке, а также экскурсию в каньон Кавака. За еду в Каваке платили отдельно, 50 боливаров за один прием пищи с человека. Еда была обильная и довольно вкусная, только нужно предупреждать за несколько часов. После того как договорились о цене, хозяин турфирмы связался по рации (сотовой связи там нет) с Камаратой и вызвал нам англоязычного гида. Гид пришел уже через час (вообще там два часа ходу, но наш был любитель побегать). Выход назначили на утро следующего дня.
Поскольку была только середина дня, нас сводили на экскурсию в каньон Кавака и водопаду в каньоне. Идти там совсем немного. Есть места где можно прыгать с высоты в воду. Последние несколько десятков метров до водопада плывешь держась за веревку.
Кажется, кроме нас из туристов на ночь в деревне никто не остался. Большинство прилетает сюда только за тем, чтобы сходить в каньон.
Вечером нас неплохо покормили, а потом Антонио позвал нас пить кофе и мы долго разговаривали при свечах . Антонио раньше работал гидом, а сейчас занимается делами в деревне. Рассказал, что нас ждет на горе, обучал испанскому, успокоил что в этом районе мало (в отличии от Рораймы) всякой ползающе-кусающей живности. Наш тур, по словам Антонио, all inclusive, ведь в него включено все – жара, дожди, насекомые, вода по колено …
День первый
18.3 километров. Набор высоты – 500 метров.
Встали с рассветом. Солнце встает примерно в 5.30. Садится тоже в 5.30.
Собрали рюкзаки. Упаковали вещи для носильщика в гермомешки (еду, горелка с топливом и палатка). Получилось примерно 12 килограмм. Позавтракали. Яйца, арепа, что-то еще. Если бы мы не взяли свои продукты, то ели бы это каждое утро.
В один день с нами должен был выйти мексиканский фотограф. Но что-то случилось, и он прилетел с задержкой. Потом, уже сверху, мы его видели в полдня пути от нас.
Вышли в 8. Накануне были дожди, поэтому пришлось идти более длинным, обходным, путем, чем идут обычно. Путь немного удлинился, зато меньше шлепать по воде. Несколько часов шли по равнине, где саванна перемежалась с лесом. По дороге попадаются деревеньки, было несколько переправ. Во время первой переправы мы сняли ботинки и штаны, все аккуратно перенесли, вытерли ноги перед тем как одеть ботинки. Но к концу первого дня ноги все равно были мокрые и мы уже не снимали ботинки при переправах до самого конца трека.
Во время обеда пошел дождь. После дождя видно как из ничего зарождаются множество небольших водопадов.
Стали попадаться затопленные по щиколодку части саваны. Снова вышло солнце и начался подъем (~500 метров). Было очень тяжело. Несмотря на то, что подъем не очень крутой, он оказался для нас самым тяжелым за весь трек. На середине подъема я забрал рюкзак у Даши, еще через какое-то время гид предложил понести его, на что я с радостью согласился. Вечером гид скажет, что следующий день будет тяжелее. Не знаю почему, для нас следующий день оказался легче.
После подъема еще с километр шли по более ровному месту, а потом и вовсе по саванне.
Пришли в Guayaracu. Никого. Мы развернули палатку под навесом, а гид с носильщиком ушли под другой навес, метров за 100 от нашего. Заварили сублимат. Показалось даже вкусно.
Возле каждого лагеря имеется источник воды. Иногда это речка прямо возле лагеря, как в Гуаяраке, иногда – небольшой ручеек, как в El Oso (хотя даже в El Oso есть довольно большая речка чтобы помыться, но минутах в 5-10 от лагеря). Между лагерями источники воды тоже периодически встречаются, поэтому тащить сильно большой запас воды не надо.
После купания в каньоне Кавака у Даши болит горло. Заварили ромашки. Жаль что не взяли таблеток для горла.
День второй
8.7 километров. Набор высоты 850 метров.
День начался с небольшого подъема (метров на 100), после которого была саванна с небольшим уклоном вниз. Во многих местах саванна залита водой, но неглубоко, несколько сантиметров.
Через несколько километров вошли в лес, а еще через некоторое время начался подъем. Пошел дождь. Дорожка превратилась в ручей. Шли цепляясь за корни, камни, но идти было проще чем в предыдущий день, так как было не так жарко.
Подъем закончился, поднимались полтора часа, хотя Сандро (наш гид) пугал, что будем подниматься 3 часа. Вообще я заметил, что Сандро часто преувеличивал требуемое время. Теперь шли по относительно ровному месту, заросшему кустарником. Дождь кончился, но вместо тропы все также ручей.
Пришли в промежуточный лагерь. В нем можно даже остаться на ночь, но очень не удобно. Все три основных лагеря по дороге на вершину отличаются тем, что там есть достаточно укрытого от дождя ровного места для приготовления пищи и отдыха проводников. У них ведь, в отличии от туристов, нет палаток, они спят просто в гамаках.
Пообедали. Обедали мы обычно сухофруктами с орехами и сухариками с паштетом.
Пройдя еще некоторое расстояние по покрытой кустарниками равнине добрались до второго большого подъема за день. Этот был не такой продолжительный, но намного более крутой. Но опять же, он показался не очень трудным, может быть потому что постянно помогали себе руками. Кое-где для облегчения подъема даже были подвешены веревки.
Крутой подъем закончились и еще около 45 минут мы шли по диагонали к склону пока не пришли ко второму лагерю – El Penon. Находится он под большим камнем. В этом лагере отличная ванна между двумя водопадиками и красивый вид из "туалета". Сварили макароны с горбушей и карри. Намного вкуснее, чем сублиматы.
День третий
8 километров. Набор высоты 800 метров, потом спуск на 200.
С утра была солнечная погода. Завтракали на камне выше облаков.
Из лагеря видна расщелина, через которую мы будем подниматься на вершину.
Одежда не высохла, одевали мокрую, сухую надо беречь. Один из фотоаппаратов промок и перестал работать.
Поднимались по здоровым камням, множеству переплетающихся корней.
Привал.
Многие камни покрыты чем-то напоминающим цветной мох.
Подошли к отвесной стене.
Начался самый крутой подъем через ращелину. Пошел дождь. Даже ливень. Стало холодно. Кое-где поднимались с помощью веревок.
И вот вышли на вершину, добежали до камня и спрятались от дождя под ним. Даша переоделась в сухое, чтобы согреться. Камень оказался лагерем. Совсем маленьким. Поставить палатку там нельзя, только гамаки.
Через час дождь кончился, снова переоделись в мокрую одежду и пошли к третьему лагерю. У нас было три комплекта одежды (белье, футболка и штаны). Достаточно две. Одна будет мокрой, вторую обязательно нужно сохранять сухой. Можно иметь и третий комплект как мы, на всякий случай.
Вершина тепуя совсем не плоская. Разрезана довольно глубокими ущельями, на дне которых растут деревья. Приходилось спускаться и подниматься. Снова веревки, снова тропинки-ручьи, кое где по колено. Пару раз пересекли довольно быструю реку с водой по колено. На горизонте снова туча, торопимся успеть до нового дождя.
Лагерь El Oso это еще один большой камень. Меньше чем предыдущий, но как-то уютнее. Сварили пюре из порошка с тунцом. Вкусно. Спальник из моего рюкзака промок. Дашин был дополнительно упакован в мешок для мусора и остался сухим. Спали укрывшись одним спальником.
День четвертый
Четвертый день выдался солнечным. Обычно в этот день туристы отдыхают и гуляют в окрестностях лагеря. Даша так и сделал, а я с гидом пошли до двух следующих лагерей (Lecho Camp и Dragon Camp) налегке, чтобы вернуться до заката.
Дорога все время шла вниз с небольшим уклоном. Lecho Camp находится почти на 350 метров ниже, чем El Oso. Вначале шли по черной, каменной повернхости с множеством плотоядных желтых растений.
Попадаются красивые цветочки. Пару раз орхидеи.
Через некоторое время появились кустарники, затем большие камни, по которым приходилось прыгать. Еще через некоторое время вышли к реке и пошли вдоль нее по уже совсем густому лесу.
Вода в реке почти оранжевая. Искупались в ней.
Lecho Camp и Dragon Camp не спрятаны под камнем и даже не имеют навеса. Река возле Dragon Camp уходит под камень, а через сотню метров снова появляется на поверхности. Отсюда те, кто идут до водопада Анхеля, начинают подъем на "second wall".
Вернулись задолго до заката. Даша, пока нас не было, высушила одежду и спальник. Уже после наступления темноты пришел первый встреченный нами за 4 дня турист – фотограф из Мексики. Он был один, не считая его гида и штук пяти носильщиков. Носильщики принесли даже яйца для завтрака. Гид раскладывал ему палатку, а носильщики (или может быть был выделенный повар?) готовили ужин.
День пятый
День снова был солнечный. Попрощались с мексиканцем и пошли к краю плато. Реки, которые полтора дня назад были выше колена, теперь можно пройти не замочив ног.
У самого края горы установлен бюст Боливара.
Даже в солнечный день в ращелине стоит туман.
За день дошли до Guayaraca Camp. Когда пришли в лагерь, оставалось не более получаса до заката, и там уже были гиды и носильщики группы немецких туристов. Раскладывали им палатки, готовили ужин. Сами туристы подошли чуть позже (7-8 человек). Занимались весь вечер они тем, что ждали ужин. Мы, несмотря на то, что пришли позже, успели разложиться, помыться, приготовить ужин и съесть его. А немцы все ждали. И вот когда мы уже допивали чай, начали подносить ужин. Кстати, у группы были не только местные гиди, но и немецкий гид.
День шестой
За шесть дней мы порядком подустали, поэтому торопились домой. Еще нас подгоняли тучи над горизонтом. За два солнечных дня саванна подсохла, поэтому шли не в обход как в первый день, а по обычному маршруту. По дороге встретили еще одну группу немецких туристов из 8-9 человек. С ними тоже был и местный и немецкий гид. Пересекли вброд десяток небольших речушек.
На выходе из лагеря.
Часть саванны выла выжжена пожаром.
Пришли в Кавак примерно в обед. Заказали ужин, искупались и отдыхали. Болтали со словоохотливым пилотом частного самолета.
День седьмой
Самолет, который должен был отвезти нас в Канайму, прилетел на пару часов раньше. Спросил кто летит в Канайму и даже не спросил никаких подтверждений. Перед полетом мы попросили пилота показать нам Анхель, что он любезно сделал.
Перед поездкой, я читал что из Камараты можно добраться до Канаймы не самолетом, а на лодке с заездом на Анхель. Занимает это 3-4 дня. Но никаких подробностей не было, поэтому решили не рисковать и лететь самолетом. Сейчас я бы поплыл на лодке. Организовать все можно прямо на месте. Стоимость сравнимая с перелетом Кавак – Канайма и туром на Анхель из Канаймы. Поездка при этом получится намного "индивидуальнее".
Еще одним интересным вариантом является не возвращаться назад в Кавак, а спуститься в долину по веревкам со стороны Анхеля. Самому организовать такое непросто, но такие туры предлагаются в интернете.
Полезные советы
Все содержимое рюкзака, которое должно оставаться сухим, нужно дополнительно упаковывать в гермомешки или хотя-бы в пакеты для мусора. В один из дней мы промочили неупакованный в мешок спальник. Непромокаемые чехлы для рюкзака работают не достаточно хорошо, в рюкзак затекает вода со стороны спины. Кроме того, стоит взять гермомешки, в которых будете отдавать вещи портерам. Иначе у портеров они могут промокнуть. Такие мешки кроме водонепронецаемости должны еще быть износостойкими.
Налобный фонарик намного удобнее обычного.
Лишний носильщик не будет лишним.
Таблетки от поноса/отравлений могут быть полезны. Нам не пригодились, зато выручили немецкого гида, который периодически бегал в лес с мачете и рулоном туалетной бумаги.
Таблетки для обеззараживания воды можно не брать. Я брал – не пригодились. Вода из рек и ручейков вкусная и чистая. Хотя и разного цвета. Внизу прозрачная, вверху – почти оранжевая как на этой фотографии.
Сложную часть маршрута стоит спланировать на начало поездки, после релакса на пляже идти в гору совсем не хочется. Мы сначала пошли в трек на Ауян, затем на лодке к Анхелю и уже потом на Рокесы.
Ауянтепуй или Рорайма
Мы долго думали, выбрать Ауянтепуй или Рорайму. Думаю, решающим стало то, что с Рораймы мы видели много рассказов и фотографий и узнавали многие места еще не побывав там. Про Ауян информации было намного меньше и хотелось посмотреть как оно там.
Поход на Ауянтепуй сложнее, чем на Рорайму. Поскольку на Рорайме мы не были, то можем лишь передать мнение гидов и других туристов (встреченный нами мексиканский фотограф был на Рорайме два раза, местные гиды намного больше, немецкий гид тоже был, но не знаю сколько раз). По словам Антонио: "Roraima for ladies, Auyan for men". Это, конечно, преувеличение, но видимо трек на Ауян действительно несколько сложнее.
Поход на Ауян более "приключенческий", опять же по рассказам побывавших и там и там. Хотя это, наверное, просто следствие меньшей популярности.
На Ауяне намного меньше народа. Конечно, может не повезти и в один день с вам выйдет большая группа, но намного более вероятно, что вы будете идти одни. Если хочется быть уверенным, то стоит связаться с гидами из Кавака и попросить выбрать день, когда не заплонирован выход группы туристов.
На Ауяне меньше "нежелательной" живности. Змей, скорпионов. Опять же по рассказам гидов.
Трек на Ауянтепуй не требует ночных переездов до Санта-Елены и обратно. Ничего страшного в ночных переездах нет, но спать в нормальной кровати или палатке все-же лучше. Да и периодический шмон по дороге до Санта-Елены удовольствия не добавляет.
Трек на Ауян сложнее организовать удаленно. Большинство гидов тут не могут ничего предложить. Туры продаются, но как правило они на фиксированные даты и с большой толпой, либо дорогие. Поэтому нужно ехать или ничего не бронируя, либо списываться с турфирмой/гидами из Кавака.
