За месяц до поездки был забронирован перелет Турецкими авиалиниями – Одесса – Стамбул – Одесса и отель в Стамбуле TRIA 4*, находящийся в самом удобном для туристов районе Стамбула Султанахмете, в 5 минутах ходьбы от Айя Софии и Голубой мечети, http://www.triahotelistanbul.com, с прекрасным видом с террасы на море. Кстати, терраса все время нашего пребывания была закрыта для завтраков, и открыли нам ее в последний день только для того, чтобы мы смогли сделать фотографии. Стандартный номер был тесноватым, с видом из окна во двор-колодец, но уютным; уборка и смена полотенец каждый день, чайный наборчик в номере, постоянно пополнялся новыми пакетиками, холодильник мини-бар (холодильником пользовались, а мини-баром нет); обильные, но однообразные завтраки - шведский стол: свежие помидоры, огурцы, перец, несколько видов маслин и оливок, три вида сыра и колбасной нарезки, бананы, клубника, киви, апельсины, грейпфрукты, всякие педигри для людей (мюсли, хлопья), несладкий йогурт Кайнак, который можно резать ножом, 5 – 6 видов выпечки, нежнейшая тающая во рту халва, мед, несколько видов варенья и соков типа компота, вареные яйца, сосиски, ачма, заварной кофе, турецкий чай, ну и для особых гурманов чай Липтон из пакетиков. Клубника, кстати, никакая, хрустит как редиска, практически безвкусная, а вот бананы – сладкие-сладкие. В отеле лично для нас было 2 существенных минуса:
1) большая двуспальная кровать состояла из двух кроватей поменьше, поэтому при попытке обнять любимого мужа рука или нога или другая часть тела оказывалась в дырке между матрасами ;)
2) ванная была огорожена по типу душевой кабинки, и дверка, через которую можно было пролезть непосредственно в пространство для мытья, была узкой, и находилась в полуметре от пола, поэтому моему немаленькому мужу приходилось протискиваться в нее буквально бочком.
Персонал отеля доброжелательный англо-говорящий, все проблемы решались быстро. Как-то вечером, мы уставшие после большой прогулки, вернулись в отель, зашли в номер, а оконная рама вместе со стеклом каким-то образом лежала возле кровати, и ветер по комнате гулял. За час, который мы провели в ресторане отеля (за наш счет), рама была водворена на место и мы смогли лечь спать.
Виды с террасы отеля
Мраморное море
Стамбульские крыши
Айя София
Голубая мечеть
Жаль, конечно, что нам не довелось поужинать или позавтракать на террасе отеля.
В принципе, фотографии и перечень услуг с отельного сайта вполне соответствуют тому, что мы увидели.
Обмен денег в Стамбуле произвести очень просто, только на улице Divanyoly мы насчитали штук 5 обменников без комиссии, в районе Большого Базара тоже их достаточно много, в аэропорту комиссия за обмен - 4%. Курс:
1 дол.США – 1,75 – 1,78 турецких лир
1 евро – 2,32 – 2,35 турецких лир
1 турецкая лира - 4,62 грн. (по такому курсу у меня снимались деньги с банковской карты)
Либо снять денежки со своей банковской карты в подобном устройстве:
Устройство для снятия наличных денег с банковской карты
Организация движения общественного транспорта в Стамбуле выше всяких похвал! К услугам жителей и гостей города современные трамваи (кондиционированные!), метро (практически бесшумное), большие вместительные автобусы, морские трамвайчики (катера), водные такси, паромы, фуникулеры, канатная дорога, такси – это тот транспорт, услугами которого мы хотя бы один разок воспользовались. Вместо билетиков на все виды транспорта, кроме автобуса, водного и обыкновенного такси (в такси как договоришься с водителем), в жетонматике можно купить жетончик, плохо только то, что на все виды транспорта продаются разные жетончики, поэтому закупать оптом сразу 100 штук смысла не имеет. Стоимость проезда везде составляет 2 лиры. А вот что имеет смысл сделать, так это прикупить Истамбул карт, которая позволяет пользоваться всеми видами транспорта, кроме такси, за 7 лир, и положить на нее денежку на приблизительное число поездок, которые вы планируете совершить. Тогда стоимость одной поездки составит 1,75 лир. Но! Если у вас одна карта на двоих, то первый человек проходит по ней за 1,75 лир, а второй в метро и на фуникулере – за 2 лиры. Купить карту можно на конечной остановке общественного транспорта. Мы брали в книжной лавке в подземном переходе на станции Кабаташ. О том, как мы объясняли непонимающей английского барышне – продавцу карты, сколько нам нужно поездок, можно снимать кино «Трудности перевода». При необходимости карту можно пополнить либо в киоске на остановке либо в специальном автомате, и вернуть на любой конечной станции, получив обратно 5 лир. Проезд в автобусе возможен только при использовании карты, наличные деньги водитель автобуса не берет, а вот сердобольный стамбульский житель может прокатать за тебя свой проездной. При нас один предприимчивый турок с 4 английских туристов взял 10 лир, прокатав за них свою карту. Чаще всего мы пользовались катерами, катались из Европы в Азию, и трамваями.
Современный трамвай
Скамейка на трамвайной остановке
Старинный трамвайчик на Азиатской стороне
Водное такси
Еще одно водное такси
Канатная дорога
Куда первым делом идут прибывшие в Стамбул туристы? Правильно, в Голубую мечеть, которая находится на красивейшей площади Султанахмет напротив Айя Софии. Сооружение – грандиозное! Впечатляет своей легкостью и изяществом, красотой голубых изникских изразцов, которыми она облицована изнутри, игрой солнечных лучей, проникающих сквозь 260 окон. Внутри мечети много света, и не только солнечного, люстры, представляющие собой большие овальные обручи, которые свисают с потолка на длинных золотых тросах, с плафонами – лампадами, мягко освещают молитвенный зал. Сам зал деревянной оградой разделен на 2 части: большая – для молящихся мужчин, меньшая для женщин и глазеющих, фотографирующих, перешептывающихся туристов. Мечеть снаружи в солнечных лучах напоминает мираж, кажется, что протрешь сейчас глаза, и мечеть растворится в голубой дымке. Мечеть состоит из молитвенного зала и внутреннего дворика, входы для туристов и для молящихся раздельные. Обязательно нужно снять обувь (можно оставить ее на специальных полках у входа), а верующие мужчины омывают ноги водой, которая льётся из специальных краников, расположенных во внутреннем дворе. Спасибо добрым людям на форумах, которые присоветовали взять с собой больничные бахилы, чтобы одеть их на свои носочки, потому как до нас миллионы людей босыми ногами или в носках, ходили по коврам, устилающим пол, и как эти ковры не чистят, запах в мечети все равно не слишком приятный. Женщинам желательно покрыть голову платком, если нет своего - выдадут на входе, и не быть в короткой юбке (в джинсах пропускают свободно). В Голубой мечети меня поразили тонкие минареты с тремя кружевными балкончиками! А когда муэдзин призывает к молитве и его мелодичное гортанное пение перекликается с пением муэдзина из другой мечети, застываешь и заворожено слушаешь, впитывая в себя эти звуки. Голубая мечеть работает ежедневно.
Голубая мечеть
В парке под стенами мечети
В парке под стенами мечети
В парке под стенами мечети
Мечеть в сумерках
Пасмурная мечеть
Вид на мечеть с набережной Kennedy caddesi
Ночью
Входы во все мечети бесплатные. Только в одной мечети - Мечети наследника с нас попытались взять 5 лир за вход, типа благотворительное пожертвование, мы не дали - не люблю, когда на благотворительность деньги настойчиво требуют.
Айя София
Мы конечно, сглупили, что прежде, чем идти в основную часть музея, пошли сначала посмотреть Мавзолей Селима II, Мавзолей Мурада III и помещение баптистерия с двумя султанскими могилами, с другой стороны от основного входа в Айя Софию. Любопытство – страшная сила, очень интересно было воочию увидеть большие зеленые постаменты – надгробия с белыми султанскими головными уборами, находящиеся в специальных помещениях, построенных в форме молитвенного зала мечети. Кстати, заходя в мавзолеи и усыпальницы, необходимо также снимать обувь.
Поэтому к воротам для туристов в основную часть музея, мы попали только после 10 утра, и увидели очередь на вход, несколько меньшую, чем в Собор Святого Петра в Ватикане. Возле очереди крутились всевозможные граждане турецкого происхождения, говорящие на английском, немецком, французском, испанском, русском и даже японском (!) языках, которые предлагали свои услуги гида. Ну, уж очень навязчиво предлагали. Очередь двигалась быстро и минут через 20 мы уже проходили металлодетектор и покупали вожделенные билеты в Святая святых по 25 лир с носа. Время работы: вторник – воскресенье с 9.30 до 16.30.
На каком-то из туристических форумов прочла о том, что «Стандартная фраза: «Я ожидал чего-то большего» тут не годится. Наоборот – она оказалась слишком велика, чтобы поместиться в моей маленькой голове. Даже взглядом не охватить.» (с) Это описание Айя Софии наиболее точно характеризует то, что мы испытали, побывав в том месте, где князь Владимир решил крестить Русь. В Софие мы провели больше, чем полдня, посмотрев и пощупав руками все, что можно было посмотреть и пощупать. Загадали желание, выстояв очередь из страждущих приложить свой большой палец к отверстию в плачущей колонне, и прокрутить его там по кругу, пересчитали все колонны, поддерживающие нефы, пытались угадать высоту купола (56 м), рассмотрели потрясающие византийские мозаики на куполе, особенно поразило хитрое выражение лица шестикрылого Серафима, не закрытого медной маской. По интересной лестнице без ступенек (слева от входа) поднялись в галереи, где в деталях рассмотрели тутры с каллиграфическими надписями, купольные мозаики и фрески, нашли дивные мозаики, расположенные в Южной галерее, прошли через мраморные Врата Небес и Ада. Не нашли только в галереях «светящийся камень» - мраморную плиту из Ирана, которая поглощает солнечные лучи днём и светится ночью, хотя и служителя спрашивали и несколько раз обходили обе галереи. По галереям можно бродить и бродить, но наибольший трепет охватывает, когда осмотрев все это великолепие сверху, ты снова спускаешься вниз и становишься близко-близко к так называемому Центру мироздания – Коронационной площади, выложенной из цветного мрамора и огороженной шелковой лентой, и оттуда опять смотришь и впитываешь красоту купола, величие нефов, прохладу пола и стен. ИМХО, но огромные тутры смотрятся как большие инородные заплаты на стенах. Говорят, что Ататюрк приказал их снять, но после его смерти эти огромные диски из ослиной кожи были водружены на место. Последний приятный сюрприз ожидал нас на выходе, когда проходя через Вестибюль воинов и обернувшись, мы увидели расположенную над дверями удивительную мозаику с изображением Богородицы и двух самых знаменитых императоров Константинополя – Константина и Юстиниана, преподносящих Богородице в дар Константинополь и Святую Софию.
Ну и немножко фотографий Айя Софии
Айя София в солнечный день
Во дворе Айя Софии
Знаменитое отверстие в плачущей колонне
Вмзантийский фриз с изображением овец во дворе
Миниатюра Айя София в Миниатюрке
Айя София - вид с Галатской башни
Я не люблю фотографировать внутри музеев, мечетей, церквей, мавзолеев, т.к. в интернете и путеводителях очень много прекрасных фотографий гораздо лучшего качества, чем я могу сделать при большом скоплении людей и не всегда удачном освещении.
Выйдя из Айя Софии в 4 часа дня, мы направились в Цистерну Базилика, которая находится на улице Yerebatan (вторая улица справа от Айя Софии), вход из небольшого домика практически в самом начале улице. Цистерна Базилика – это большое подземное водохранилище, сохранившееся с византийских времен и найденное совершенно случайно, когда пол в одном доме над водохранилищем провалился из-за сырости. Сооружение потрясает своими размерами и какой-то мистической наполненностью пространства между длинными рядами восьмиметровых колонн (336 штук), поддерживающих потолок хранилища. На кирпичном полу плещется вода, в ней плавают какие-то странные серые пухлые рыбы, и тускло поблескивают, брошенные на счастье туристами, монеты. В цистерне очень влажно и сыро, с потолка капает вода, а посетители двигаются к главным достопримечательностям - колонам, в основании которых перевернутые головы Медуз, по специальным мостикам под звуки классической музыки. Головы Медуз расположены таким образом, чтобы Медузы не могли встретиться взглядом с живыми существами, потому что по легенде тот, с кем Медуза встретится взглядом, навсегда окаменеет. Отдельно хочется сказать о грамотно продуманной подсветке колон специальными прожекторами, которая придает какую-то особенно жуткую атмосферу всему увиденному.
Внутри цистерны
Перевернутые головы Медуз
Стоимость билетов 10 тл с носа + 5 тл с носа за аудиогид на русском языке, время работы ежедневно с 8.30 до 17.30.
Дворец Топкапы
Дворец Топкапы – это целый комплекс зданий с четырьмя огромными внутренними дворами. Вход на территорию комплекса осуществляется через ворота, находящиеся за комплексом Айя София (с той стороны, где входы в Мавзолеи). Ворота охраняются военными
Идем по красивому парку и слева видим краснокирпичную византийскую церковь Святой Ирины, которая необычна тем, что никогда не была мечетью (для посещений закрыта)
Очередь в кассу на территорию самого дворца большая, но движется достаточно быстро. Пока муж стоял в очереди за билетами (25 тл с носа за вход во Дворец и 15 тл с носа за вход в Гарем, время работы: среда – понедельник с 9.30 до 16.00), я успела устроить фотоохоту за кошками
и отбиться от десятка предложений турецких граждан на русском и английском языках провести нам экскурсию по Дворцу.
Первым делом пошли в Гарем. Ничего особенного, лабиринт комнат и дворов, облицованных плиткой с мраморными полами и интересными дорожками. Интерьеров в Гареме Дворца Топкапы нет, только стены, потолок и пол. Необычно, очень красивые внутренние дворы.
Дорожки из щебня
Внутренние дворы Гарема
Внутренние дворы Гарема
Внутренние дворы Гарема
Внутренние дворы Гарема
Внутренние дворы Гарема
Из Гарема мы вышли во двор основного Дворца и увидели длиннющую очередь в один из павильонов. Путеводитель рассказывал, что – это Павильон Священного покрова, помещения которого являются местом паломничества мусульман, где хранятся несколько священных религий ислама. Главная святыня – плащ, принадлежавший пророку Мухаммеду, в помещение где он находится посетителей не пускают, в него можно заглянуть через зарешеченную дверь и увидеть золоченную раку в которой хранится плащ. Также в этом павильоне находятся две сабли, принадлежащие Мухаммеду, волосы из его бороды, зуб, собственноручно написанное письмо и отпечаток ступни. Народу в этом павильоне немерянно, люди толпятся возле витрин, и шум стоит такой, что перекрывает пение коранических текстов, доносящихся из динамиков. Полицейский пытается организовать движение толпы вдоль витрин, но у него это получается плохо.
Побывали мы и в Сокровищнице – впечатляет, особенно Колыбель наследника, инкрустированная драгоценными камнями, и алмаз Ложечкина, который по легенде был найден на помойке и продан нашедшим его старьевщиком за 3 ложки. Выставленные троны лично мне показались неудобными и жесткими для нежных седалищ их владельцев, на что муж меня успокоил, что на трон еще выкладывалась гора подушек. Посмотрели на придворные костюмы, выставленные в другом павильоне, и удивились огромным размерам так сказать верхней части мужских панталон. В следующем павильоне долго рассматривали оружие: всевозможные мечи, сабли, ружья, пистоли, бунчуки, луки и стрелы. Впечатляет. Особенно некоторые виды огромных мечей длиной до 2м и шириной около 2 см, которые поднять нереально, не то, что размахивать ими в честном бою.
Внутренние дворы
Вид на Мраморное море с террасы дворца
Внутренние дворы
Внутренние дворы
Вход в Диван
Диван
В день, когда мы посещали Дворец, по Стамбулу прошел ураган, никаких последствий в туристических районах нами замечено не было. А звонящие из Украины родители рассказывали, что в новостях показывали сорванные крыши, поваленные деревья и т.д.
С чувством, толком, расстановкой мы бродили по Дворцу практически целый день, и когда подошли к воротам парка Гюльхане, они оказались закрытыми.
Парк Гюльхане
Кованые металлические ворота в Парк Гюльхане расположены наискосок от одноименной трамвайной остановки, и с утра пораньше там просто необыкновенно красиво. Оказывается родина тюльпанов – не Голландия, а Турция, и каждый год в апреле месяце в Стамбул проводится фестиваль тюльпанов, которые высаживаются во всех городских парках и скверах, да и просто на улицах. До основной площадки фестиваля парка Эмирган мы не доехали, но вот в парке Гюльхане оторвались по полной программе. Море тюльпанов – красных, белых, желтых, фиолетовых, оранжевых, в крапинку и полосочку, с круглыми и острыми лепестками, зрелище настолько прекрасное, что любоваться им можно бесконечно долго
Тюльпаны в парке Гюльхане
Тюльпаны в парке Гюльхане
Тюльпаны в парке Гюльхане
Тюльпаны в парке Гюльхане
Тюльпаны в парке Гюльхане
Тюльпаны в парке Гюльхане
Тюльпаны в парке Гюльхане
Тюльпаны в парке Гюльхане
Тюльпаны в парке Гюльхане
Тюльпаны в парке Гюльхане
Тюльпаны в парке Гюльхане
Тюльпаны в парке Гюльхане
Безусловно, главная изюминка парка – это большие зеленые попугаи, летающие прямо над головами посетителей, и аисты, вьющие гнезда, прямо на парковых деревьях
Тюльпаны возле Голубой мечети
Тюльпаны возле Голубой мечети
Тюльпаны в парке возле площади Султанахмет, прошу обратить внимание на табличку Wi-Fi, проверяли, - работает
Тюльпаны в парке возле Мечети Наследника
Тюльпаны в парке возле Мечети Наследника
Тюльпаны на османской улочке позади Айя Софии
Прогулка по Босфору
По количеству восторженных отзывов в Интернете, шестичасовая прогулка по Босфору держала пальму первенства наравне с крепостью Румели Хисари, поэтому было решено в обязательном порядке побывать и на прогулке, и в крепости.
В 10.35 утра каждый день с причала Эминеню от Галатского моста (на пристани большими буквами написано Bosphorus tours – первый причал справа, если стоять листом к мосту) отходит большой корабль, до отказа забитый желающими прокатиться по Босфору. Люди сидят на сиденьях, лестницах, стоят в проходах и чуть ли не висят на перилах. Только и слышно как щелкают затворы фотоаппаратов. Маршрут путешествия такой Eminönü (Эминёну) – Üsküdar (Учкюдар, башня Леандра) – Kabotaş (Каботаш, Дворец Долмабахче) – Ortaköy (Ортакёй) – Босфорский мост – Beylerbeyi (Дворец Бейлербей) – Arnavutköyи Bebek (виллы и дачи в деревнях Арнавуткёй и Бебек) – Rumeli Hisan (Европейская крепость) – Sariyer (рыбацкая деревня Сарыйер) – AnadoluKavaġi (рыбацкая деревня). Стоимость проезда 25 лир с носа. На корабле официанты постоянно разносят турецкий чай (1 лира), кунжутные бублики (1 лира), айран (1,5 лиры), йогурт, посыпанный сахарной пудрой, мороженое и т.д., народ всю дорогу постоянно что-то пил и жевал. Стамбул потрясающе красив с палубы прогулочного корабля: белоснежный Дворец Долмбахче, матовый серо-бежевый Дворец Бейлербей, в солнечной дымке проглядывают куполы и высятся минареты Голубой Мечети и Айя Софии, тонкие мосты через Босфор кажутся нереальными, крепость Румели Хисари – игрушечной, а разноцветные виллы вдоль берегов и пристани в рыбацких деревушках декорациями к голливудским фильмам.
Дворец Долмбахче
2 часа пути пролетели незаметно, и мы причалили к конечной остановке нашего путешествия AnadoluKavaġi (рыбацкая деревня). Народ организованной толпой пошел наверх по достаточно крутой дороге вверх к развалинам генуэзской крепости, которая стояла на самой высокой точке берега в том месте, где Борсфор выходит в Черное море. Для подъема наверх нужна хотя бы минимальная физическая подготовка (с утра было прохладно и мы оделись потеплее, о чем сильно пожалели, когда на себе тащили вгорку рюкзак с куртками и свитерами). Но подъем того стоил – виды с вершины горки просто обалденные, ярко-голубое небо и ярко – синяя вода, белоснежные тучки, кажется, что ты попал в сказку. Развалины крепости – симпатичные, сама территория зеленая, но людей очень много, по-моему, мало кто из прибывших туристов остался внизу. Жаль, что стоянка в деревушке всего 3 часа, в крепости спокойно можно и полдня провести.
Место выхода Босфора в Черное море
Место выхода Босфора в Черное море
Но нам нужно спускаться вниз, чтобы пообедать в одном из симпатичных рыбных ресторанчиков около пристани, в которые нас так усиленно зазывали, когда причалил корабль. Целенаправленно мы шли в ресторан “Kavak & Doģanag”, который находится левее от пристани сразу за бюстом Ататюрка (спасибо всем, кто его рекомендовал), чем немало огорчили остальных зазывал. Вкуснотища необыкновенная, рыба просто божественная, хотелось съесть ее вместе с тарелкой. Муж, сидя на веранде ресторана, потягивая пиво, и заедая его рыбой, под крики кружащихся над нами чаек, плеск волн и музыку из к/ф «Крестный отец», которая тихонько лилась из динамиков, с чувством сказал: Жизнь удалась!
Барабулька
Живя в Одессе, я такую вкусную барабульку, как в этой рыбацкой деревушке никогда не ела. С переводом названий рыбы в меню мы не заморачивались, муж просто подошел к витрине, где была выложена во льду недавно выловленная рыбка, и показал, какую рыбку нам хочется отведать. Кстати, и в других рыбных ресторанах, мы делали точно так же. Счет за такой прекрасный обед до отвала завесил на 93 лиры вместе с обслуживанием.
Выйдя из ресторана, мы решили отведать местную дондурму (мороженое), которую муж все время путешествия ласково называл дондурмичка. Необыкновенно вкусная штука – тянется за ложкой, не приторно сладкая как в Италии, нежная, тающая во рту, да еще и в хрустящей вафельной розетке – наслаждение (2 огромные порции затянули на 20 лир). Мы взяли по 6 шариков разного (ванильное, карамель, лимон, шоколад, банан, клубника) – в общем, полная победа жадности над здравым смыслом, и наслаждались мы им уже на корабле, по дороге обратно.
Дворец Долмабахче
Серым дождливым утром мы решили посетить, как пишут путеводители, жемчужину Стамбула, – Дворец Долмабахче, тем более, что с кораблика он смотрелся очень красиво. Добираться из Султанахмета нужно на трамвайчике до конечной остановки Кабаташ, а потом метров 300 пройти пешком по направлению движения трамвая. Противный затяжной дождь никак не давал нам подняться раненько и прийти к открытию, в общем, у Дворца мы оказались только в 11.30, и это на нашу беду была суббота. Несмотря на дождь, достаточно приличная очередь стояла к металлодетектору при входе в парк. Металлодетектор прошли быстро минут за 20, а вот в парке нас ждал настоящий «сюрприз» - огроменная, змеящаяся очередь к билетным кассам, сопоставимая с очередью в Музеи Ватикана (и все это под дождем). Организация работы касс – просто ужас! Работало всего одно окошко – дяденька-кассир никуда не спешил и очень небыстро обслуживал желающих посетить Дворец. При этом над окошком висело объявление такого характера «По причине большого скопления людей во Дворце, продажа билетов временно приостановлена». Я уже не рада была, что мы сюда пришли, муж терпеливо стоял в еле-еле двигающейся очереди, я уже и по парку прогулялась и кучу фотографий нащелкала, а муж как стоял где-то в хвосте, так и стоит, разве что хвост за ним существенно удлинился. Через час сорок минут бесцельного стояния и поднимающегося раздражения, мы у заветного окошка, цена билетов совершенно жлобская – 40 лир с носа за посещение Дворца и Гарема, расчет только наличными, банковские карты не принимаются. Уже и дождь закончился. Проходим на территорию Дворца, муж оставляет рюкзак в камере хранения, и мы идем к входу в сам Дворец, где нас ждет (ни за что не угадаете!)… очередная очередь. По пути нам встречается очень красивый Лебединый фонтан, смотрим на Султанские ворота, на плещущиеся у стен Дворца волны Босфора, и становимся в очередь на вход во Дворец. Через очередные полчаса попадаем внутрь. Самостоятельные посещения дворца запрещены, только в составе экскурсионной группы с англо- или турецкоговорящим экскурсоводом. Одеваем выданные нам бахилы и, следуя, за экскурсоводом, быстро-быстро минут за 25 – 30 проходим дворцовые помещения. Лестница с хрустальными балюстрадами впечатляет, огромная люстра, которую везли из Англии и монтировали 2 месяца, тоже не оставляет равнодушными. В памяти осталась длинная вереница комнат, обставленных и декорированных с какой-то варварской роскошью: лепнина, много позолоты, зеркала, фальшивый мрамор колонн, куча ковров, помпезные мебельные гарнитуры, вызывают только одно желание – поскорее выйти на свежий воздух. Выйдя на воздух, мы обреченно пошли занимать очередь в Гарем, куда в составе англоязычной группы попали через 40 минут. Помещения Гарема декорированы несколько скромнее, чем основные помещения Дворца, и запах там такой затхлый, пыльный. Экскурсия на английском была проведена очень быстро минут за 20. Информация из путеводителя подтвердилась: все часы в помещениях Дворца и Гарема показывают 9.05 – время кончины Ататюрка. Вообще, в Турции очень уважительно относятся к Ататюрку, повсюду его портреты, бюсты, памятники, фотографии с ним, цитаты из его работ, дети ходят в футболках с его изображениями, сложилось такое впечатление, что я вернулась в СССР эпохи застоя с повсеместными изображениями и цитированиями Ленина и Брежнева. Резюмируя, хочу сказать, что 3 часа 10 минут на бесцельное стояние в очередях не стоят того, что мы увидели, потерянный день и самое большое стамбульское разочарование. Хотя фотографии получились красочными.
Терраса паркового кафе
Часовая башня
Лебединый фонтан
Ворота Султана
Время работы: вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье с 9.00 до 15.00. Количество посетителей ограничено (до 1500 человек).
Крепость Румели Хисари
Посещение крепости – для меня номер 1 в нашей Стамбульской программе. Добираться так: до Кабаташа на трамвае, затем нужно там же на конечной автобусной остановке пересесть на автобус 22 или 25Е (история с приобретением билетов на автобус описана выше) и ехать до остановки Румели Хисари. Ехать достаточно долго, а мы еще к тому же попали в знаменитую стамбульскую пробку, и путь к крепости занял больше полутора часов. Нам повезло, что мы сели на конечной и заняли сидячие места. Водитель высадил нас метров за 500 до крепости, потому как пешком дойти было быстрее, чем доехать на автобусе. Но мы и тут умудрились отличиться и забрести не в крепость, а на кладбище. При входе в крепость досмотр сумок, вопросы на предмет наличия спиртного и наркотиков, ну да, ведь от нас всего чего угодно можно ожидать, и вот она - красота. Билеты в крепость приобретаются на выходе из крепости, т.е. погуляли, полазили, а потом платите за доставленное удовольствие. И цена совершенно смешная – 5 лир с носа. Время работы: с четверга по вторник с 9.00 до 17.00. Дальше у меня слов нет, а есть только фотографии
По крепости мы гуляли больше трех часов и обратно возвращались на автобусе 25Е и опять пробка на 2 часа. Но обратная дорога – это адский ад: жара, забитый до отказа автобус плохо пахнущими ближе к концу дня людьми, но все равно 3,5 часа дороги стоили увиденного и полученного удовольствия от посещения крепости.
Миниатюрк
Миниатюрк – тоже обязательная часть, намеченной еще дома стамбульской программы. Время работы: ежедневно с 10.00 до 18.00. Добираться нужно от Эминёню на автобусе 47 или 47Е или 47С до остановки Imrahor, ехать минут 20 максимум (без пробок). Автобусная остановка в Эминеню находится по левую сторону от Галатского моста, если стоять к нему лицом, автобусов очень-очень много, номера своих маршрутов нужно смотреть выше уровня глаз на павильончиках.
Побывав в Испанской деревне в Барселоне и Стокгольмском Скансене, я ожидала увидеть нечто подобное. Но Миниатюрк – это совсем другое, это огромная площадь без единого деревца, с дорожками, вдоль которых расположены миниатюры всего самого выдающегося, что есть в Турции. Мы были после обеда, солнце жарило нещадно, и, несмотря на солнцезащитные очки и головные уборы, хотелось не миниатюры смотреть, а сесть в тенек возле заборчика. Очень точное, я б сказала дотошное, и аккуратное воспроизведение тех зданий и сооружений, которые мы видели вживую, и если бы не палящее солнце, мы провели бы в Миниатюрке значительно больше времени, чем 2 часа. Стоимость входного билета 10 лир, и если штрих-код билета подносить к аудиогиду около каждой миниатюры, можно услышать на английском языке (для купивших англоязычные билеты), историю про каждую миниатюру
Избранные миниатюры
Жаль, что в индустриальный музей Рахми Коча, расположенный недалеко от Миниатюрка, мы не успели.
Галатская башня
Быть в Стамбуле и не подняться на Галатскую башню как-то неприлично. Галатская башня находится в улочках района Бейоглу за станцией Каракёй, заблудиться и не найти ее достаточно проблематично, т.к. от самой станции практически на каждом доме висят указатели «Galata Kulesi». На башню нужно идти либо рано утром, либо ближе к закату, очереди постоянно сумасшедшие, время работы: ежедневно с 9.00 до 19.30. Мы пришли часов в 6 вечера и на башню попали к 7 вечера, подъем на лифте, узенькая дорожка вдоль самой башни наверху, на которой тяжело разминуться двоим, и очень красивые виды Стамбула в лучах заходящего солнца
Принцевы острова
На Принцевы острова, дабы избежать толпы народу, мы решили поехать в будний день в понедельник 23 апреля. Наивные, мы даже не представляли, что нас ждет! Мы не знали, что 23 апреля в Турции празднуется День детей и на самом большом острове Принцевых островов Бююкада происходит детский фестиваль, куда свозят детей из Стамбула и окрестностей. Что нас ждало на пристани, можно только представить. Толпы детей и подростков с горнами, бубнами, барабанами, утихомирить которых взрослые были не в состоянии, это кроме обычных взрослых пассажиров. Вся эта людская масса набилась в здание пристани, шумела, кричала, пела, орала, и вместо одного корабля в 8.40 утра, подали два – второй ок. 9 утра, на второй корабль мы с трудом смогли попасть. Казалось, что если поднять ноги, то толпа тебя просто внесет на корабль. Люди набились как в переполненном автобусе, и дети всю дорогу пели, кричали, дудели в дудки и били в барабаны. Взрослые были на редкость хладнокровны. На Принцевы острова мы добирались катером с пристани Кабаташ, на которой большими буквами написано Adalar (заблудиться и не найти эту пристань достаточно проблематично) стоимость проезда 4 лиры туда и 4 лиры обратно с носа, жетоны покупаем тут же в жетонматике. На катере официанты разносят чай, кофе, айран, йогурт, бублики, а разные граждане продают всякую хрень, прямо как у нас в электричках.
Невозмутимый японский турист среди шумной толпы на корабле
Принцевы острова состоят из множества мелких и более крупных гранитных островов, поросших соснами, наша цель – самый большой остров Бююкада, задача – найти дом на Чанкая джаддеси, 55, в котором с 1929 по 1933 годы проживал видный советский революционер Лев Троцкий. Дом мы не нашли, т.к. дома под номером 53, 53а и 57 на улице были, а дома под номером 55 на улице не было (потом мы выяснили, что после 2006 года был пожар и дом сгорел). Было очень любопытно посмотреть, как жили в эмиграции пламенные революционеры на экспроприированные у буржуев деньги. Нужно сказать, что очень неплохо жили. На островах запрещено автомобильное движение, народ ездит на бричках. Везде зелено, чистейший воздух, красота. Нам только не повезло, что в тот день было очень много народу. Особенно умилили дети в футболках с портретом Ататюрка, прошедшие по центральной улице Бююкады под бой барабанов и звуки горна. «Кто шагает дружно в ряд – пионерский наш отряд!» Мы прошли по дороге до церкви, а обратно прокатились на бричке (30 лир), при этом, сидя на бричке, муж кричал: «В номера, к девочкам, всем шампанского» - почувствовал себя барином (фильмов Михалкова насмотрелся). Обратно мы решили не ждать вечернего кораблика, и поехали дневным (надежд на то, что дети набегаются и успокоятся, и кораблик не придется снова брать штурмом, было очень мало), который тоже был забит до отказа.
Азиатская сторона: Кадыкёй и Ускюдар
Удобнее всего на азиатскую сторону добираться на корабликах – морских трамвайчиках. При хорошей погоде можно полюбоваться очень красивыми видами Стамбула
Девичья башня
Кстати, на Девичью башню с набережной Ускюдара, ходят маленькие лодочки, которые провозят всех желающих вокруг башни (цена вопроса – 20 лир), вечером на закате очень романтично. Особенно романтично стало, когда лодочка причалила к берегу после прогулки, мой любимый выпрыгнул из нее и начал махать турку, который нас катал, руками, мол забирай ее (то бишь меня), а я пошел… За что и получил, когда я все-таки выбралась из лодки.
Закат над Девичьей башней
Набережная Уксюдара
Набережная Уксюдара
Очень интересный рынок на Кадыкее, расположенный в улочках квартала Мода (от пристани вверх и направо), чего там только нет: свежайшая рыба с ввернутыми жабрами, демонстрирующими ее свежесть
оливки, сыры, колбасы, маслины, фрукты
Кстати, именно на этом рынке мы набрали домой ок. 3 кг всевозможных оливок и маслин, которые при нас были упакованы в вакуум для дальнейшей транспортировки домой по цене от 14,8 до 22,0 лир за 1 кг.
Здесь же на рынке мы в кофейно-чайном магазинчике купили домой одуряющее пахнущий кофе и всякие изюмы и инжиры.
По-хорошему позавидовала стамбульцам из-за того, что они могут приобретать свежайшие продукты питания на таком рынке.
Местная художественная самодеятельность
Бабушка с цветами
Продавец жареных каштанов
Чистильщик обуви
Погрузка нарушающей ПДД машинки на эвакуатор
Мечеть Сулеймание
Для меня – самая красивая и светлая мечеть Стамбула. Вы только представьте, она настолько светла и воздушна, что складывается впечатление, что стены и купол мечети раздвигают пространство. Оказывается, высота купола в два раза больше, чем его диаметр. Народу внутри мечети практически не было, и мы с чувством, толком, расстановкой рассмотрели купол, стены, посидели на полу (в отличие от Голубой мечети неприятного запаха в ней не почувствовали). Осмотрели очень красивый внутренний двор и увидели богатейшие свежеотреставрированные Врата Муваккитхане – главный вход во внутренний двор. Эта мечеть ранее была не только религиозным учреждением, но и активно использовалась как благотворительная организация - здесь были больница, приют, медресе, караван-сарай, бани и столовая для бедняков, превращенная в настоящее время в шикарный ресторан. Кроме того, в Мечети Сулеймание находятся гробницы Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы, куда по причине реставрационных работ мы не попали. В саму Мечеть мы поднимались узкими улочками, запруженными всевозможными лавками, торговцами, местными жителями и просто зеваками с пристани Эминеню, шли, ориентируясь на купол. Зашли к мечети с Аллеи наркоманов, которая так названа по причине того, что раньше на ней вместе с чаем и кофе людям предлагали гашиш и опиум. Муж незамедлительно стал требовать сфотографировать его на этой аллее, и долго сокрушался, что нигде нет вывески с ее названием. Территория вокруг мечети, на которой расположены учебные заведения, бывшая больница и приют, - очень чистая, ухоженная, утопает в зелени, но как только выходишь за территорию, так сразу попадаешь в городскую суету и толпу.
Бывшая столовая
Новая мечеть
Новая мечеть шикарно смотрится с пристани Эминеню, расположена напротив Галатского моста. Все, как и во всех мечетях: внутренний двор, фонтан омовения, много света, пол, покрытый пушистым ковром. Примечательны бирюзовые и бело-синие изникские изразцы, плиточные люнеты и фризы с кораническими изречениями на крыльце между внутренним двором и молитвенным залом. Впечатляет площадь перед мечетью, заполненная голубями, корм для которых тут же продает мрачный неулыбчивый турок.
Голуби на парапете мечети
Район Эйюп, Кафе Пьера Лоти, Церковь Христа Спасителя в Хоре
Что мы все по Босфору до по Босфору на корабликах катаемся, подумали мы, и решили прокатиться на кораблике от Эминеню до Эйюпа. Пристань, с которой кораблики отправляются по Золотому Рогу, находится по левую сторону от Галатского моста за автостанцией и вот такой автомобильной двухэтажной стоянкой
Первый кораблик на Эйюп отчаливает аж в 10.45 утра, но всякие частники на утлых лодчонках с этой пристани предлагают отправиться в любую точку Золотого Рога, ну уж больно ненадежным показалось нам плавсредство, на котором нам предлагали сплавать в Эюп.
Время на пристани пролетело незаметно, и, купив жетончики за 2 лиры с носа на проезд, мы загрузились в катер и поплыли на конечную станцию Эйюп. Плыть минут 30, от одного берега залива к другому, панорама очень красивая, но как же грязно! – в воду смотреть не советую. Традиционно на кораблике официант предлагает чай, кофе, бублики, айран, йогурт и т.д.
Выгрузившись в Эйюпе, мы потопали к телефирику, чтобы посетить одно из самых гламурно-раскрученных мест в Стамбуле: кафе Пьера Лотти, расположенное на вершине холма над Заливом, прямо на кладбище. Ощущения еще те: сидишь за столиком, попиваешь чаёк, смотришь вдаль и думаешь о вечном. Смотровая площадка у кафе отличная. Если абстрагироваться от того, где ты находишься, то виды открываются замечательные и чаек очень неплохой. Кстати, кафе забито, и нам даже пришлось подождать, пока освободится место. Как наши рестораторы еще не стянули такую идею – разместить генделик на кладбище.
В горку удобно подниматься на телефирике, а вот вниз с холма мы спускались по центральной кладбищенской аллее, рассматривая старинные османские могилы и памятники. Особенно удивил нас кладбищенский служитель, который увидев нашу заинтересованность увиденным и раскрытый путеводитель в руках, подошел к нам, и на хорошем английском (!) языке рассказывал нам про традиции захоронения в Турции, легенды о том, как мусульмане попадают в рай, и о том, что символизируют тюрбан, шапка, феска на мужских и каменные цветы на женских надгробиях.
Спустившись вниз мы попали к Мечети Эйюп-султана – народу немеряно, и больше не светских жителей, а религиозных, женщины практически все в черных одеяниях (при том, что на улице не просто жарко, а очень жарко), контрастируют сильно с белым мрамором, которым облицована мечеть и площадь перед ней. Толпа людей толпится у зарешеченного входа во дворик, где находится могила Махмуд-паши, какая-то жутковатая атмосфера в эпицентре столпотворения, а песнопения муэдзина транслируются громкоговорителями на площадь. В общем, место красивое, но жуткое.
На белоснежной площади мы заели увиденное самой вкусной в Стамбуле дондурмой, накладывая которую в рожок, продавец устроил целое представление с «паданием» рожка, звоном колокольчиков, недаванием его в руки и т.д.
Недолго думая, мы решили в Церковь Христа Спасителя в Хоре (время работы с 9.00 до 16.00 четверг – вторник) поехать на такси, т.к. из Эйюпа достаточно далеко идти пешком, да и район за площадью не располагал к прогулкам. За 10 лир нас провезли вдоль городских стен и привезли практически ко входу в Церковь. Чтобы сказать, что увиденное оставило одно из самых сильных стамбульских впечатлений, – ничего не сказать. Трепет охватывает, когда видишь своими глазами мозаики и фрески, на которых изображены Христос, Богородица, сцены из их жизнеописания. Сейчас многие мозаики отреставрированы, и вроде бы имеют несколько более современный вид, но как представишь, сколько людей, начиная с 14 века, на них смотрели, и скольких людей видели эти лица, чувство нереальности увиденного пробирает до глубины души.
Обратно к центру мы решили проехаться на автобусе или на кораблике, для чего необходимо было пройти к заливу. Пару кварталов от церкви, и цивилизация заканчивается: вокруг полуразвалившиеся дома, чумазые детки, которые вились вокруг нас, протягивая грязные ручонки, повсеместно валяющийся мусор, не возбуждали желания к пешим прогулкам. Среди бела дня под лучами яркого солнца дня было жутко, и я представляю каково там в сумерках или поздним дождливым вечером….Когда мы вышли на более широкую и оживленную улицу – мы наконец выдохнули, и с облегчением ослабили судорожную хватку сумок и фотоаппарата. Предупреждали же добрые люди, что в такие районы лучше не забредать, а если уж забрели, иметь при себе минимальную сумму наличных денег и ксерокопии документов.
Вышли мы на набережную в районе Болгарской церкви, которая, если верить путеводителю, полностью чугунная, но ее мы толком не увидели, т.к. она закрыта в реставрационные простыни. Очень жаль.
Церковь Св.Сергия и Вакха, Дворец Буколеон
Церковь Св.Сергия и Вакха обычно называют «Малой Айя Софией», т.к. она была построена за несколько лет до знаменитого храма. Может потому, что мы были серым пасмурным вечером, то большого впечатления она на нас не произвела. Очень мрачное здание, окруженное по полукругу еще более мрачными надгробиями. Внутреннее убранство достаточно простое, и пользуясь тем, что кроме нас там никого не было, мы поднялись на внутренние галереи.
Из церкви мы вышли на набережную и направились к развалинам Дворца Буколеон. Насмотревшись на подобные развалины в прошлом году в Риме, ни Дворец Буколеон, на колонны площади Ипподром, ни знаменитый стамбульский акведук особого впечатления на нас не произвели.
Развалины Дворца Буколеон
Акведук
Площадь Ипподром
А вот набережная Мраморного моря, несмотря на накрапывающий дождик, очень понравилась.
Танцы дервишей
Кто-то называет танцы дервишей душой Константинополя. Дервиши – это странствующие монахи-суфии, которые постигают непостижимое нам, простым смертным. Далее цитирую: «Дервиши-суфии должны кружиться в танце. Это не простой танец – это мистический полет. Считается, что своим кружением они символизируют вращение планет в бесконечном космосе, а человеческих душ – вокруг Бога». Начитавшись в Интернете восторженных отзывов про это зрелище, мой любимый муж с первого дня в Стамбуле искал, где бы его можно было увидеть. Обитель Мевлеви закрыта на реконструкцию, на вокзале Сиркеджи дервиши больше не «танцуют». Все было против нас, и тут совершенно случайно нам на улице возле Айя Софии попался на глаза паренек, раздающий флаера на представление. Естественно, мы нашли этот культурный центр в одной из улочек, перпендикулярных улице Divanyoly (ориентир - с противоположной стороны Макдональдс), купили заранее билеты (по 45 лир с носа), ибо в Интернете писалось о сумасшедшем ажиотаже и безумном количестве людей, приходящих насладиться невиданным зрелищем. Как приличные зрители, за 15 минут до начала представления мы были у дверей культурного центра, где кроме нас и паренька, раздававшего флаера и продающего по совместительству билеты, никого не было. Не просто никого, а совсем-совсем никого. Паренек нас успокоил – мол, все в порядке, сейчас народ подтянется, зато у вас будет возможность занять лучшие места! В течение получаса народ вяло подтягивался, в общем, когда по моим подсчетам представление уже как минут 20 должно было идти, нас запустили в зал. Зал представлял собой помещение площадью около 80 кв.м, по периметру которого с двух сторон стояли стулья в 2 ряда, с третьей стороны – стулья в 4 ряда, а с четвертой – небольшой помост типа сцены. Пространство в середине зала было пустым. Потихоньку народ заполнил на 2/3 сидячие места, и представление началось. Сначала на помост вышли 4 музыкантов, и играли какие-то шаманские мелодии. Должна сказать здорово играли, но уж очень убаюкивающее. Потом вышло 4 человека в черных мантиях, несущих с собой коврики и овечью шкуру. Затем они расстелили коврики и шкуру, все 4 по очереди откланялись друг другу и скрестили руки на груди, прошли так несколько раз по кругу, затем сняли с себя черные мантии и остались в белых «платьях» с широкими юбками и высоких войлочных колпаках. Далее по очереди стали поднимать руки как бы раскрываясь к небу, причем правая рука (ладонь кверху) поднимается выше, а левая (ладонь книзу) ниже, голова наклонена под углом 23 градуса (что примерно должно соответствовать уровню наклона оси Земли, жаль, транспортира не было, чтобы измерить). Дервиши начинают кружиться вдоль своей оси и воображаемого центра круга. Меня больше всего интересовал вопрос: как можно натренировать так вестибулярный аппарат, чтобы без остановки вот так минут 5-7 кружиться по кругу с совершенно отрешенным выражением лица, на котором ни один мускул не дрогнет, и только пот ручьями стекает из-под войлочных колпаков. Таких кружений было 4 через равные промежутки времени. Затем дервиши опять повторили ритуал поклонов по кругу, одели свои черные мантии и ушли…Народ начал потихоньку просыпаться, потому как я видела нескольких мирно дремлющих граждан. Мужа представление заворожило, а вот у меня остались какие-то смешанные и странные впечатления: с одной стороны - древний мистический ритуал, а с другой - кумарное зрелище и явный развод туристов на деньги. Муж еще долго надо мной иронизировал, мол, что я вместо того, чтобы наслаждаться ритуалом, наблюдала за сопящими туристами, подсчитывала угол наклона головы танцующих, рассматривала пятна на юбках и выражения лиц музыкантов.
Египетский базар, Большой базар, крыши Валиде Хан
Символом Стамбула в нашем родном городе считается Базар! Да-да, именно Базар с Большой буквы! Сколько одесских семей пережили и поднялись в 90-е именно благодаря стамбульскому базару. К своему стыду я не знала, что в Стамбуле целых два знаменитых туристически раскрученных базара: Египетский базар – он же базар пряностей и Большой базар – он же базар, где можно купить просто всякую хрень, супер хрень, супер-пупер хрень и мега супер – пупер хрень.
Египетский базар находится слева от Новой мечети, если стоять лицом к Галатскому мосту. Заточен на туристов, красивые подсвеченные прилавки со всякими рахат-лукумами, халвой, чаями, кофеями, миллионом разновидностей специй и пряностей, какими-то аромамаслами, просто маслом оливковым, льняным, подсолнечным, черной икрой, национальными головными уборами, тапками и т.д.
Прошу обратить внимание на колоритных продавцов на заднем плане
По периметру базара расположены прилавки, где торгуют все тем же набором ерунды и полезного, а на площадке между базаром и Новой мечетью находятся ряды с рассадой, саженцами, семенами, цветами, кормом для домашних любимцев, птичками, кроликами, черепашками, котятами и т.д. Мой папа – большой любитель винограда и напитков из него, заказал привезти ему из Стамбула местный виноград. На этом рынке мы купили папе 3 маленьких виноградных черенка высотой ок. 25 см с нежными почками и полураспустившимися листочками, и сильно переживали, что на украинской таможне их не пропустят. Переживали зря: аккуратно завернутые в кулечек саженцы в моей ручной сумке прошли мимо внимания строгой тетеньки-таможенницы.
Но самый большой культурный шок меня ждал, пардон за подробности, в туалете за рынком
В конце дня в туалете было полным-полно турецких дам почтенного возраста в национальных черных одеждах. Естественно, к кабинкам никакой организованной очереди не было, дамы друг за дружкой заходили и выходили, подходя к рукомойникам, прикрепленным на противоположной от кабинок стене, задирали свои многослойные черные юбки, снимали обувку и резво так по одной закидывали ноги в умывальник и там их мыли. Закончив омовение ног, они надевали прямо на мокрые ноги обувку, чаще всего кроссовки, и покидали уборную. Кстати, в турецких общественных туалетах зачастую отсутствует туалетная бумага, но обязательно есть маленький пластмассовый ковшик, который стоит рядом с куском шланга, выведенным из стены.
Большой базар – это тоже в основной массе, заточенный под туристов, аттракцион, на который проще всего попасть с площади Беязит, через самые красивые ворота, над которыми написано: Бог милует того, кто посвящает себя торговле. Большой базар – это целый город в городе, здесь есть кафе, рестораны, мечети и даже кладбище. Прилавки с красивой подсветкой, и полным набором всякой – всячины. Торговаться за понравившиеся вещи не только можно, но и нужно, а также внимательно рассматривать предлагаемый товар. Так, мне понравились шелковые шарфы – палантины, за которые изначально просили 60 лир, после торга цена упала до 40 лир, но при ближайшем рассмотрении шелк оказался в зацепках, и кое-где и в растяжках. Естественно, ничего мы не купили, хотя продавец шел за нами еще метров 10 от своего прилавка. Здесь мы купили основную массу сувениров и подарков, я прекрасно понимаю, что в супермаркете сладости и упакованный чай дешевле, но как упоителен процесс торга и снятия проб. Нам очень понравился турецкий чай в кафешках и ресто, мы его накупили домой около 2-х кг, но лопухнулись с тем, что не купили специальный чайник по типу самовара для его правильной заварки, потому как приехав домой, попробовали заварить чай традиционным способом, залив кипятком в керамическом чайнике – совсем не то… потому как настоящий турецкий чай должен быть чуть ли не слегка проварен. Хорошо, что наша знакомая, находящаяся в Турции пообещала купить и привезти нам вожделенный чайник. Поэтому добрый совет всем, кто хочет купить и привезти домой из Турции чай, сразу покупайте специальный заварочный чайник.
Набрели мы на большом базаре на прилавок старьевщика, муж прикупил у него турецких монеток на подарок, а я глазела на украшенную новогоднюю елочку и чучело петуха.
Одни из 18 ворот на Большом базаре
Всякая-всячина
Лампы Алладина?;)
Апрельская новогодняя елочка
Хоть чучелом хоть тушкой, но я побываю на Большом базаре
Улочки в районе Гранд базара
Но самым сильным впечатлением от Гранд базара стали крыши Валиде Хан. Спасибо КF за наводку и подробное описание «как найти». Как пишет путеводитель Афиша: Валиде-хан (Valide Han — «хан матери султана»). Это огромное запущенное здание с двумя внутренними дворами, обнесенными аркадами, — прообраз современного супермаркета. В середине первого двора — крошечная мечеть, которая принадлежала персидским купцам-шиитам (сами турки относятся к мусульманскому большинству — суннитам). Здесь в определенный день года собиралась вся шиитская община Стамбула, оплакивала своего пророка Хусейна, рыдала, вопила и хлестала себя бичами (с). Вход в Хан находится в неприметной арочке под стремным балкончиком на узкой улочке на северной стороне Гранд Базара.
Нужно пройти насквозь через неожиданно тихий двор, а затем по темной бетонной лестнице подняться в галерею на второй этаж зданий, опоясывающих следующий двор, выглянуть из квадратного окошка и увидеть вот это
Потом, пройдя по темной галерее вдоль помещений хана, где и сегодня трудолюбивые турецкие граждане, что-то мастерят на продажу, попробовать найти самим заветную дверку под номером 64, за которой находится лестница, ведущая на крышу. Нам не довелось самим искать дверку, так как мы, видать, далеко не первые туристы, мечтающие попасть на крышу. В самом начале нашего пути по галерее нас перехватил приветливый турецкий дедушка, который на достаточно понимаемом нами английском (!) языке предложил провести нас на крышу, и открыл заветную дверку. Вы когда-нибудь были на крыше мира? А я была! С уверенность могу сказать, что по-другому это место назвать никак нельзя. Стоишь на поросшей травой волнистой, в трещинах, местами заасфальтированной поверхности, и перед тобой старый Стамбул с его мечетями, узкими улочками, полуразрушенными и свежеотстроенными домами, чайками, кружащими в воздухе и сидящими на крыше, Галатским мостом с бегущими по нему машинками и трамваями, Золотым рогом, заполненным корабликами и лодками. Это самый душевный вид на старый город, и как по мне, гораздо более впечатляющий, чем вид с Галатской башни.
Еще в районе Большого Базара мы увидели Башню Беязит (для посещений закрыта)
и интересную мечеть со звездой Давида
Небоскреб «Сапфир» - смотровая площадка
Вот от чего не ожидала получить такого сумасшедшего удовольствия, та это от смотровой площадки самого высокого здания Турции небоскреба Сапфир, которая находится на 54 этаже на высоте 236м! К самому небоскребу можно попасть со станции метро 4.Levent (от Султанахмета до ст. Кабаташ на трамвае, потом фуникулер Кабаташ – Таксим, от Таксима на метро 4.Levent). Да, этот домик с земли смотрится грандиозно! Лифт, который поднимает пассажиров наверх, находится на 2 этаже торгового центра. Стоимость билетов 15 лир с носа, а за 25 лир с носа можно еще посмотреть 20-минутный фильм-полет на вертолете, в режиме 4D, по достопримечательностям Стамбула. Поскольку мы попали в Сапфир в самом конце поездки, то было очень здорово побывать заново во всех увиденных ранее достопримечательностях. Даже за шиворот как в Цистерне Базилика покапала водичка, и увидеть тутры Айя Софии, как в бинокле рассматриваемые, и по Босфору проплыть, пускай и понарошку, тоже классно. Однозначно, стоит посетить кинотеатр. До подъема на лифте, внизу, всем посетителям предлагают сфотографироваться, а затем в фото-магазинчике наверху, Ваше фото наложат на любой из понравившихся Вам фонов (особенно красив ночной мост через Босфор), распечатают за 10 лир, и вышлют фотографию на указанный Вами электронный адрес (нам выслали, а вот на флэшку отказались записать по причине отсутствия необходимого USB-входа). Смотровая площадка представляет собой застекленную с двух сторон террасу, находящуюся на высоте 236м! Сюда нас доставил лифт, несущийся ввысь со скоростью 17,6 км/ч. Погода в тот день была шикарной! Весь Стамбул был как на ладошке, особенно не укладывается в голове то, что ты одновременно видишь 2 моря: Черное и Мраморное, разве что стекла были слегка мутноватыми. Наверху есть кафе, и можно выпить чай или кофе со всякими вкусняшками, наслаждаясь видами Стамбула.
Небошкряб Сапфир
Внутри
Внутри
Табло в лифте
Терраса смотровой площадки
Стамбул на ладошке
Стамбул на ладошке
Стамбул на ладошке
Стамбул на ладошке
Стамбул на ладошке
Пожар
Про питание
Проблем с едой в Стамбуле нет! Можно поесть, перебиваясь уличным фастфудом и на 20 лир в день и гламурно откушать в одном из ресторанов на 200 лир.
1. Самый вкусный уличный фастфуд – это Балик Екмек (рыбный бутерброд). Представляет собой свежайшую белую булку (размером с полбатона), которую разрезают вдоль и внутрь кладут листья салата, лук, полтушки жареной горячей рыбки, похожей на скумбрию, и поливают свежевыжатым лимонным соком. На пристани Эминеню слева от Галатского моста пришвартованы несколько кораблей, на которых мальчики – повара готовят эти бутерброды и продают их по 5 лир за штуку. Вкусно, но мне попалась рыбка с костями (плохо вынули хребет). Народу – куча, все жаждут отведать Балик Екмек, очередь минут на 15. Здесь же рядом стоят лотки, на которых за 1,5 лиры продают так называемый маринованный стакан: маринованные огурцы, капустка, в одноразовом пластмассовом стаканчике, залитые ядреным рассолом. Хрустят огурчики и капусточка знатно, но пить после них хочется до безумия.
Корабль с балик екмеками
Повар
Но гораздо более вкусный Балик Екмек мы ели на рыбном рынке с другой стороны Галатского моста на рыбном рынке Каракей, там его готовит прямо возле лотка со свежайшей рыбой колоритный турок, и там рыбка – гораздо нежнее и без единой косточки.
2. Очень понравился Лахмаджун. Очередная турецкая вкуснятина, которая представляет собой тонкую горячую лепешку, промазанную слоем бараньего фарша, а отдельно на тарелочке к ней подается четвертинка лимона, горка свежепорезанных салатных листьев, лука и помидор. Салат выкладывается на лепешку, сбрызгивается свежевыжатым лимонным соком, сворачивается в трубочку и отправляется в рот! Можно запить это все турецким чаем. Подтверждаю – вку-у-усно. Особенно если сидишь в аутентичной турецкой кафешке в переулках между Эминеню, Новой мечетью и базаром пряностей. Цена – 5 лир за порцию.
3. Про дондурму писалось выше. Но хочется добавить, что дондурма дондурме – рознь, есть настолько вкусная, что ее можно съесть не только с вафельным рожком, но и салфеткой, в которую этот рожок обернут. Цена вопроса от 3 до 10 лир за порцию в зависимости от ее размера и места покупки.
4. Шаурма (денер) – очень вкусно, и что самое главное, без поливки непонятными майонезами и кетчупами. Пробовали и в лаваше и в булке – понравились оба варианта. Цена от 5 до 8 лир.
5. Кокореч. Мы долго думали, как выглядит этот зверь. А оказалось, что в горячую разрезанную пополам булку насыпают прожаренные измельченные кусочки бараньей требухи, внешне похожие на рис из плова. Необычно, но так чтобы ох и ах, то нет. Цена 5 лир. Пробовали на Большом базаре.
6. Фаршированные рисом и специями мидии. Самым большим открытием оказалось то, что фарш – холодный. Мне почему-то казалось, что начинка должна быть исключительно горячей. Очень вкусно: открываешь раковину, поливаешь свежевыжатым лимонным соком из прилагающегося к ним лимона, и ловишь кайф. Брали на Кадыкее по 0,5 лиры за штучку.
7. Жареные каштаны. По однозначному признанию моему и мужа – гадость редкая. По вкусу похоже на мерзлую сладковатую печеную картошку. Фу-фу-фу. Купленные за 3,5 лиры 100 грамм, практически полностью отправились в мусорку. Муж еще долго шел и бурчал, что только одна мысль о том, чтобы отведать еще когда-нибудь подобный деликатес вызывает у него стойкую тошноту.
8. Салеп. Национальный напиток. Видели на рынке в Кадыкее, как порошок, из которого получается этот напиток, продают на развес. По вкусу напоминает отвар от жидкой рисовой каши, из которой вытащили все рисинки, присыпанный корицей. 3 лиры за стаканчик, по моему мнению, были потрачены зря.
9. Турецкий яблочный чай. Его нужно попробовать. Очень вкусно и не похоже на те чаи, которые мы пьем дома. Приятный щекочущий нос аромат, сладкий, единственное но, так это слишком маленькие тюльпанообразные стаканчики, в которые его наливают. Мне казалось, что я за раз залпом могла бы выпить стаканчиков 5, приходилось себя сдерживать. Цена от 1 до 4 лир за стаканчик в зависимости от места чаепития.
10. Турецкий черный чай. Красивый янтарный цвет и прекрасный слегка терпковатый вкус. Цена от 1 до 4 лир за стаканчик в зависимости от места чаепития. Наливается в такие же маленькие стаканчики – рюмочки. Кстати, по-турецки стаканчик – это бардак, муж когда услышал это слово долго смеялся, при этом, немало повеселил турецкого мальчика-официанта своей реакцией на такое обыденное слово.
11. Айран. Вот где моя душа разворачивалась в полную силу. Похоже на слабогазированный солененький кефир. В первый день нашего пребывания в Стамбуле, попробовав в кафе стаканчик айрана, я уговорила мужа зайти в супермаркет, и купить мне литровую бутылочку этого напитка, которую я выдула минут за 40. Дело было уже хорошо вечером, а утром…. Утром, глаза китайцев казались широко распахнутыми блюдцами на фоне моих глазных щелей. Больше айраном в таких количествах за один раз я не баловалась.
12. Кунжутный бублик. Те, которые продаются с лотков, бублики как бублики, еще и несладкие. А вот в районе Церкви Христа Сасителя в Хоре на одной из улочек мы набрели на булочную-пекарню. Там прямо при нас пекли эти самые бублики, вот прямо из печки, - они просто восхитительные – теплые, пушистые, ароматные. Причем, я брала бублик стандартного размера, а муж – мега бублик такого диаметра, что его можно было запросто надеть на голову.
Что касается заведений общественного питания, то очень хочется поблагодарить всех, кто давал наводки на вкусные места, мы ими с удовольствием воспользовались.
Особую благодарность хочется выразить к тем, кто с большой теплотой отзывался о кафе "Cennet", которое находится на ул. Divanyoly, 82. Это единственное кафе в Стамбуле, куда мы приходили поесть 3 раза. Очень душевное место: маленькие, почти детские, стульчики, и столики, стоят в нише дома. Сбоку от столиков на диване сидят две турчанки, которые при Вас отщипывают кусочки теста, взвешивают его на маленьких весах с гирьками, раскатывают тесто на турецкие чебуреки – гюзлеме, и при Вас же накладывают начинку и прожаривают их на большом перевернутом казане. За процессом приготовления можно наблюдать сидя за столиками, и попивая вкуснейший яблочный чай или свежевыжатые соки. Обслуживание молниеносное, атмосфера уютная и располагающая, цены демократичные, скидки постоянным клиентам действовали со второго посещения. Рекомендую попробовать в этом кафе гюзлеме с разными начинками: сырной, мясной, картофельно-шпинатной, сырно-картофельной, вкусно все!!! Муж ударял по денерам и свежевыжатым сокам.
В ресторанчик на рыбном рынке в Кадыкее мы возвращались дважды. Свежевыловленную рыбу, на которую покажешь пальцем, тут же приготовят на гриле или пожарят. Вкусно до безобразия! К рыбе бесплатно приносят корзинку свежайшего хлеба, а также поднос со всякими мезе (холодными закусками), из которых можно выбрать и заказать то, что понравилось. Мезе из баклажанов, перца, помидор, приправленное пряностями и чесночком – праздник живота (2 порции были сметены молниеносно). Очень колоритное место, где ужинало большое количество местных жителей, причем мужчины брали на компанию из 3 – 4 человек бутылочку местной водки Raki, и достаточно шумно обсуждая свои важные мужские дела, общались и поедали рыбу. Кстати, когда муж в одном из ресторанчиков попросил налить ему 150г этой водки в один стакан, официант сделал круглые глаза, замахал руками, дескать нельзя, а можно только по 50г в один стакан, и несмотря на все уверения мужа, что ему плохо не станет, налил только 100г. Культура пития этой водки такая, что в чистом виде она не пьётся, а разбавляется водой и становится молочно белой, и турки называют получившуюся субстанцию - молоко льва.
Побывали мы и в часто обсуждаемой кюфтярне "Sultanahmet Köftecisi", ул. Divanyoly, 12а. Находится она практически напротив от Айя Софии, вторая кафешка с аналогичным названием от угла улицы, над входом кроме названия еще есть большая вывеска с цифрами 1920 (как и многие до нас, вывеску с цифрами 1821 мы не нашли). Меню достаточно скромное: салат, пару видов кюфте (маленькие продолговатые котлетки), денер, на гарнир предлагают рис или картофель фри (гарнир мы не брали), чай, айран, пепси, спрайт, кола. Цены очень демократичные, много местных, обслуживание достойное, еда вкусная, но вот колорита нет никакого, такое впечатление, что сидишь в Макдональдсе.
Рыбный ресторан в Султанахмете на углу улиц Akbiyik и Mimar Mehmet Aga. Обслуживание и атмосфера прекрасные, еда очень вкусная, но цены! Это был первый ресторан в моей жизни, в котором я торговалась. За огромного сибаса с зеленью, помидорами и сладким перцем, на 2-х персон просили 95 лир, сбили цену до 75, остальное добрали муж пивом, а я яблочным чаем.
Вообще, чтобы сесть и вкусно с чувством, толком, расстановкой поесть в стамбульском ресто средней ценовой категории, на двоих меньше, чем 80 лир у нас не получалось (от 80 до 120), но это с напитками, закусками и горячим.
Особо хочется сказать о турках – зазывалах, причем не важно, в какое место они зазывают: в ресторан, в кафешку, к лотку с бубликами или балик екмеками, в магазин, в лавку на базаре или катер на пристани. Достаточно просто нечаянно посмотреть в сторону любого из указанных объектов, как тебе начинают усиленно улыбаться, что-то громко кричать, предлагать, причем довольно навязчиво, но если ты ничего не купил, то достаточно быстро внимание зазывалы переключается на другой объект. И у тебя есть пару секунд, чтобы перевести дух и оказаться в поле зрения следующего зазывалы. Мы с мужем еще смеялись, что если собираются 3 турка, то один из них что-то готовит или продает, другой принимает и считает деньги, а третий обязательно – зазывала.
Самой главной живой достопримечательностью Стамбула считаются кошки. Я согласна с эти утверждением на 100%. Вальяжные, сытые котофеи в парках, скверах, кафешках, разбалованные вниманием окружающих, просто не обращают на них никакого внимания, всем своим видом показывая: ну, сколько можно нас фотографировать, лучше дайте поспать. Возле касс Дворца Топкапы кошка на мое поглаживание ее по спинке, чесание между ушками, даже ухом не повела: лениво приоткрыла один глаз и продолжала дрыхнуть дальше.
Кто сидел на моем стуле?
Продавец - я, что не видно?
И чайки. Для меня в чайках есть что-то неприятно хищное и бесполезное, особенно когда они начинают кричать, просто жутко становится
Что касается покупок в Стамбуле, мы в дождь, ездили в ТЦ Форум. Из Султанахмета на трамвае до остановки Yusufpasa, затем переход на конечную остановку метро Aksaray и на метро до остановки Kocatepe-Kartaltepe. ТЦ видно сразу на выходе из метро. Из всего посещения ТЦ, мне больше всего понравился аквариум. В центре представлено очень много европейских и не только торговых марок, типа Zara, Mango, H&M, Bershka, Collins, LC Waikiki, Collezione и т.д. Вот цены и качество одежек, представленных двумя последними турецкими марками, нам очень понравились. Большой выбор мужской качественной кожаной обуви разных марок, а вот с женской офисной одежкой и обувкой – беда, муж говорит, что нормальные восточные женщины дома сидят и за детьми смотрят, а не по конторам шастают, поэтому офисная женская одежка спросом не пользуется. На улице Истикляль мы тоже зашли в парочку магазинов, но целенаправленно покупками не занимались.
Истикляль на меня никакого впечатления не произвела: не очень широкая торговая улица с толпой, курсирующих по ней людей, множеством магазинов и кафе. За 10 дней пребывания в Стамбуле мы прошлись по ней всего 1 раз, отметили галочками увиденные посольства и консульства других государств в Турции, и больше желания туда вернуться просто не возникло. Терпеть не могу большого скопления народу на небольшой улице. Куда больше понравилась улочка за Айя Софией в османском стиле с деревянными домиками, по такой улице просто приятно пройтись, поглазеть на дома и полюбоваться цветущими деревьями.
Из общих впечатлений поразило то, что практически к каждой увиденной нами клумбе подведено капельное орошение, благодаря чему центр города и основные автомагистрали просто утопают в цветах. Сначала удивило отсутствие цветных автомобилей на улицах города, только белые, серые, черные и желтые машины-такси. Мы даже с мужем играли в игру: найди красную машинку, но потом нам объяснили, что летом в Стамбуле настолько жарко, что машины выгорают неровными клочками и становятся просто пятнистыми.
Еще немножко стамбульских фотографий
Освобожденные женщины востока
Паровозик возле вокзала Сиркежи
Глаз от сглаза
Щас как ножик наточу...
Движение - это жизнь:)
Галатский мост вечером
И снова Галатский мост
И снова Галатский мост
Полицейский
Крепкий здоровый сон - залог здоровья
Стамбул для меня – это город-запах. Подходишь к набережной, нос унюхивает запах жарящейся рыбы. Вверх от моря, в воздухе витают ароматы денеров, кокореча, жареных каштанов и бубликов. Заходишь в мечеть, в нос ударяет волна всевозможных человеческих испарений. На базарах пахнет пряностями и кофе. А вечером, проходя по Султанахмету, чувствуешь витающий в воздухе сладковатый запах шиши (табака, который курят в кальянных).
Город очень зеленый и колоритный, огромный мегаполис, в котором неожиданно попадаются островки тишины и покоя, город с тысячелетней богатейшей историей, красивейшими мечетями, церквями и площадями. Не знаю, доведется ли в будущем еще раз побывать в Стамбуле, но потеснить в моем сердце Барселону, ему не удалось.
