Кения, Малинди или "Мы говорим по-русски!"

[Prosaic]

Глава1. Жизнь прекрасна

Вот и настало то апрельское, по-осеннему ослепительноe от яркого белого солнца и очень уж прохладное утро, когда наши вещички вместе с нашими же телами направлялись таксомотором в сторону станции Gautrain, откуда прямиком - в аэропорт OR Tambo, а далее самолётом - в кенийскую Момбасу и микроавтобусом в Малинди. В стране я до этого не был да и как-то от этого не страдал, ибо сам живу в Африке, посему обгаженные большими и малыми "пятёрками" заповедники, прыгающие по веткам друзья человека обезьяны и подаваемые с трубочками на манер деликатеса зелёные кокосы восторга и интереса не представляли. Просто хотелось отдохнуть или, как говорят местные, "перезарядить аккумулятор", тем более, что в прошлом году я немало поработал, накопив многочисленные отгулы. Отгул же, как сказали великие (не помню, кто), отгулом красен. А тут подвернулись апрельские путёвки в Малинди: чуть более штуки долларей с дорогой и налогами на человека, 8 дней, 5 звёзд, всё включено, с двухчасовой доставкой из аэропорта Момбасы в гостиницу и обратно. Ну чем не заслуженный отдых!

Оказалось, что летим южно-африканской бюджетной компанией 1Тime, что, между прочим (one time!), является южно-
африканизмом английского, означающим что-то вроде "действительно!" или "взаправду!" (хотя, есть и другие значения). Какая же это взаправду бюджетная компания, нам ещё предстояло узнать, и узнать вскоре.

Закончилось ожидание в аэропорту и нас, "смешанную" группу пассажиров, состоящую из белых, чёрных и рабоче-крестьянского вида китайцев, привезли на посадку к самолёту. Это было что-то с чем-то! Ярко-красный, как пожарная машина, МcDonnell Douglas MD-83 в каком-то нетерпении свистел двигателями и подрагивал фюзеляжем, готовясь к 4-х часовому полёту. Это же не самолёт, это же украшение любого аэропорта! Два года назад, правда, у почти такого же, направлявшегося в Кейп, MD-82 той же 1Тime на взлёте с мощным хлопком загорелся двигатель, ну да всё тогда обошлось - лётный состав вовремя нажал на тормоза. Правда, более десяти пассажиров получили ранения при эвакуации, в связи с чем можно предположить, что народ со страху прыгал на Землю-матушку прямо из aварийного выхода. Впрочем, не будем о грустном. "Жизнь прекрасна!", как сказал военный лётчик, направляя свою боевую машину на колонну немецких танков.

Взлетел наш лайнер в безоблачную голубизну, круто набрав эшелон над нашим населённым пунктом. Высота в 10,000 метров, скорость в 900 км в час и холод - всё у него предельное, ибо тут же в салоне включили кондиционеры. Задуло же так, как на том Шпицбергене, как будто везут не людей на отдых, а пингвинов на бойню! А в холоде снуют весёлые морозоустойчивые стюардессы (читай, продавщицы), предлагая купить горячительное и съестное. А народ со страшной силой покупает и в себя оное заливает и запихивает. Иначе ж с холоду - "коньки". Такая вот бюджетная авиакомпания. Ну не молодцы? Мо-лод-цы! Позже узнал, что во всех самолётах MD 1Тime собирается убрать туалеты в голове салона с тем, чтобы, снизив массу самолёта, сэкономить на топливе.

А ведь проблему облегчения самолёта можно решить и более гуманным способом. Скажем, отказаться от стюардесс, так как польза от них - лишь в ненужных приветствиях и раздаче/продаже провианта. Так вот, стюардесс можно сократить, а к каждому месту подвести три трубки: с кофе, чаем и подсолнечным маслом. Захотел напитка - брось деньгу в предназначенный монето-купюроприёмник (промтермин, o ужас!), как в торговом автомате, и получай струю прямиком в рот. А? А напиток подавать с разной задержкой во времени, чтобы он, пассажир, сидел и ждал с открытым ртом. А не успел открыть рот или закрыл раньше времени - получай струёй по харе, гад, так тебе и надо! Пассажир, он же ж авиакомпании не друг, он же ж заклятый враг! Вражина! Это ж на какие выдумки и затраты нужно из-за него, мерзавца, идти, это ж какая от него головная боль! Вы спрόсите, а зачем подсолнечное масло? А на случай, если ошибётся, хе-хе! У нас не шутят! Вот так-то вот!

Говоря о национальном составе пассажиров, из русских на борту - одни мы, я и "моя половина", и плюсов в этом "одиночестве" нeмало, ибо никто нашего языка не понимает, поэтому говорим что угодно и когда угодно. Наш народ, надо сказать, в ЮАР подрасслабился и подраспустился, ибо, чего скрывать, "самовыражается" он, народ, безо всяких задних мыслей: местные-то нашей ругани, как и классиков с современниками, не понимают, а русских в ЮАР - как крокодил наплакал. Более того, местные, видимо, считают, что в процессе "самовыражения" наш брат говорит о чём то добром и вечном. Ведь на африкаансе "хороший/добрый" будет не иначе, как "хуе" (goeie), в связи с чем "доброе утро" - "хуе мόрэ" (goeie môre), "добрый день" - "хуе дах" (goeie dag), а вот "доброй ночи" (ахтунг!) будет звучать уже посерьёзнее как "хуе нах" (goeie nag).

Двигая перед собой тележку, подошла стюардесса. Услышав нашу речь, с загадочнo-осведомлённым видом спросила:

- Извините, вы португальцы?

- Албанцы.

- О!

Я ж говорю, не понимают они нас...

1Time_MD.jpg

Продолжение следует.

[TashP]

хуе нах просто убил))))))

[Prosaic]

Глава 2. Я в дороге, я в пути

Но вот пронеслись и четыре часа, объявили посадку. Мы вышли из нашего летательного аппарата прямо в жаркий кенийский полдень. 35 градусов в тени, класс! Обратно в лето! Зайдя в видавший лучшие времена аэропорт, я отправился по нужде в туалет, где оказался свидетелем следующей речи, которую работник туалетной службы "толкал" с нашего же самолёта остолбеневшим африканерам:

- Добро пожаловать в Кению, друзья! У нас тут кругом "акуна матата". Это значит "нет проблем". Запомните, "акуна
матата". У нас здесь, значит. И добро пожаловать в Кению! Ага, "акуна матата". "Нет проблем", угу.

Понятно. Мир слышит призыв страны. Акуно-мататовцы всех стран, акуно-матайтесь! Что-то мне подсказывало, что эта
"акуна" будет звучать из народных уст постоянно и ежедневно.

Пройдя все формальности, наконец-то вышли из аэропорта, где за барьером стояла шеренга кенийцев, рядом с которыми
толпились туристы. Один из кенийцев держал табличку с тремя фамилиями, одной из которых оказалась моя.

Произошёл обмен фразами в духе:

- Руссо туристо? "Михаил Светлов"?

- Светлов, Светлов.

- Добро пожаловать в Кению! Акуна матата!

Во, началось!

Из ожидаемых 6 туристов нашей группы мы пришли первыми, но вскоре к нам присоединилась вторая южно-африканская
пара: блондинистая Джеки и темноволосая, смуглая, с немного орлиным носиком Иштар. Обе среднего роста, склонные к
полноте, лет за 30, весёлые, живые и подвижные и, что характерно многим южно-африканцам, вежливые и дружелюбные.

Как позже выяснилось, Иштар - португальских кровей, её родители иммигрировали в ЮАР с острова Мадейра.

- Ой, какой у вас язык, - воскликнула она. - Ну прямо как наш, только я ничего не понимаю!

- Мы сами друг друга иногда не понимаем, такой вот у нас язык, - пояснил я.

Джеки, в явном восторге от прилёта, пританцовывая, как-то по-простому эмансипированно приблизилась к толпе кенийцев у барьера, в основном мужиков, нараспев воскливкнув что-то вроде "Ах Кения, ах Кения, любимая страна!". Народ, не зная, что ответить, как-то стушевался и оробел. И вдруг послышалось "Акуна матата!". "Матата, матата!", пронеслось по толпе. Атмосфера была явно разряжена...

Тут подошла и третья пара, африканеры Хэрд и его подруга Соннетт. Тех же "за 30" лет, оба по-африканерски высокие и
оба же по-африканерски спокойные и сдержанные.

Мы погрузились с местным водителем в микроавтобус гостиницы и поехали, скажем так, знакомиться со страной. Лишь
выехав за пределы аэропорта, я понял, что Момбасу мoжно смело переименовывать в Мусоробазу: валяющийся на улицах повсеместный мусор, грязь и обломки непонятно чего создавали впечатление пронёсшегося накануне цунами. А наш Ниссан, как тот Ноев ковчег с каждой тварью по паре, плыл в этом море хлама в направлении пятизвёздочной горы Арарат...

Думаю, окажись на нашем месте немцы или американцы, те б с подозрением и опаской взирали на подобное, ожидая, в
худшем случае, за мусорными завалами угрожающих миру и безопасности террористов или кошельку агрессивных попрошаек. Но мы-то из ЮАР! Мы-то знаем, как выглядит средний тауншип, всегда, правда, объезжаемый или случайно по дороге пересекаемый. А тут мы оказались внутри самогό, огромного по размеру! Я заметил, что многие из пассажиров ехидно, как чему-то знакомому, улыбаются, щёлкая фотоаппаратами направо и налево.

Вдруг подал голос Хэрд. Сдержанный по натуре, он вдруг как-то эмоционально на весь автобус воскликнул "Bliksem!". Все притихли. Мы подъезжали к первой встречной бензоколонке с обозначенной бензоценой! И цена литра была 118.50 шиллингов! Это ж почти как у нас, считающимися запредельными 12 рандов (обменный курс ранда к шиллингу - 1:10)!

Надо сказать, что юаровцы - это нация автомобилистов, где за рулём буквально рождаются, живут и, частенько, в авариях, умирают. За рулём любят и ненавидят (я имею ввиду т.н. road rage), воспитывают детей, работают и выходят на пенсию. Её Величество Бензоколонка, связывающая южно-африканца с внешмним миром и влияя на его благосостояние и материальные возможности, занимает особое место в его жизни.

Послышались возгласы "Ну и дела!", "Бедненькие!", "А мы ещё жалуемся!".

М-да. Судя по всему, мы попали явно не к богатеньким...

Продолжение следует.

Mombasa.jpg

[Prosaic]

хуе нах просто убил))))))

Вежливое пожелание на африкаанс...

[TashP]

буду применять!

[Prosaic]

Глава 3. Дороги и люди

Мы выехали за пределы Момбасы, но окружающая действительность от этого чище не стала: oбочины разбитой и неразмеченной дороги, почему-то называемой хайвэем, были по-прежнему завалены мусором, пластиковыми пакетами и прочей дрянью. Пронеслись бесконечные деревни с крытыми ржавым железным листом или какими-то листьями тёмными домами-хижинами, устало бредущим по обочинам тощим населением, а также тощим и, как казалось, полудохлым пасущимся скотом. Огромные территории по обе стороны дороги лежали невозделанными и заросшими бурьяном как и, наверное, при отцах нынешнего населения, и при его праотцах, и до прихода проклятых колонизаторов. Похоже, что местные со своей экономикой явно переакуно-мататили.

Мы все как-то притихли, с любопытством и удивлением рассматривая открывшееся зазеркалье. И тут по обе стороны дороги появились организованно засаженные, иногда чуть ли не до линии горизонта, плантации непонятного, напоминающего цикаду, тропического растения.

- А это что? Где фрукты? Когда плодоносит? - спросила сидящая впереди всех Джеки.

- Это агава, - пояснил водила. Её листьями мы традиционно покрываем крыши.

Джеки повернулась к нам всем и с каким-то восторгом (с таким же восторгом обычно наблюдают стрельбу из пушек по воробьям или забивание гвоздей подручным фотоаппaратом) повторила:

- Это для крыш, понятно? Это для крыш!

Ну чего ж тут непонятного, если страной правит акуно-мать. Лучше б пожрать чего вырастили, ну ей-бо. Народ, похоже, уже с голодухи дошёл "до ручки", шатается, как зомби, по пересечённой местности между встречными баобабами, а они вместо картопли свою агаву. Не-не, поосторожней бы надо с акуно-мататой, господа, поосторожней!

Впрочем, мы приехали не на очередной экономический семинар по превращению гадких утят в гадких лебедей, а отдыхать и, скажем так, набираться сил. Плевать в потолок, так сказать, да так, чтоб через 8 дней и 7 ночей их, потолки, поменяли на новые. Микроавтобус съехал с "хайвэя", сделал один поворот, другой, третий и "опа!", как говорят в Греции, посреди всей этой экономической пустыни мы оказались у ворот нашего пятизвёздочного итальянского оазиса. Так-так-так, сейчас, по идее, должны выйти рагацце с пиццей-солью и произнести "Бенвенуто"...

Продолжение следует.

RoadSide.JPG

Agave.JPG

[gepsen]

Хороший отчёт, знакомые места. Опять туда захотелось
Заросли агавы , аборигены из этого плетут сумки, мешки.

[Prosaic]

Хороший отчёт, знакомые места. Опять туда захотелось
Заросли агавы , аборигены из этого плетут сумки, мешки.

Спасибо вам большое, gepsen! Думаю написать ещё 2-3 главы.

Да, страна необычная во многих отношениях, включая и местное население, от наших чёрных, и не только внешне, очень даже отличающееся. Жить бы я там, конечно, не стал, но отдых был просто обалденным. Об этом я напишу подробнее в последующих главах.

[gepsen]

включая и местное население, от наших чёрных, и не только внешне, очень даже отличающееся

Просьба, можно по подробнее про сравнение? ТК есть желание посетить ЮАР.

[Prosaic]

включая и местное население, от наших чёрных, и не только внешне, очень даже отличающееся

Просьба, можно по подробнее про сравнение? ТК есть желание посетить ЮАР.

Да, пожалуйста. Различия наблюдаются как внешние, так и "внутренние".

"Наши" будут покрупнее фигурoй с более светлым цветом кожи, среди них также немало полных (особенно женщин). В то же время у южных кенийцев более "деликатное" телосложение: большинство увиденных мной были среднего роста, худощавые и стройные.

Опять же у кенийцев, с моей точки зрения, более развито чувство собственного достоинства (beach boys не в счёт), в поведении они более сдержанны, а в работе, как мне показалось, более старательны.

Хотя и те, и другие одинаково приветливы и доброжелательны.

[Prosaic]

Глава 4. Люди и море

Однако встретилa нас всего лишь одна итальянка, менеджер отеля Даниелла с отрядом построенного чуть ли не по солдатскому ранжиру персоналом из кенийцев, державшим наперевес, правда, вместо винтовок со штыками бокалы с фруктовым коктейлем. Как я в дальнейшем понял, именно благодаря строгости и твёрдости Даниеллы в отеле поддерживались отменные чистота и порядок. Она редко улыбалась, была немногословна и, думаю, не будь персонал чёрным, не раз бы мы увидели его, персонал, от опаски перед ней побледневшим.

Оформление с инструктажом (питание - 3 раза в день, в промежутках - постоянно работающие кафетерий и бар) прошло быстреe, чем уничтожение самих коктейлей, и вот мы уже в нашем второго этажа светлом, просторном, убираемом два раза в день номере с не менее просторными ванной/туалетом и джакуззи. Нам очень понравилось. Сверху гудел кондиционер, снизу шумел заполненный холодильник-бар, а слева светился экраном телевизор с каналом (кто бы мог подумать) итальянской телекомпании RAI. Перед входом в номер - скажем так, веранда или "предбанник" с двумя лежаками и обеденным столом, где постоянно, в жаркие вечера, гулял сквознячок и в последующие дни было так прикольно перед ужином устроиться под шелест коко-пальм на лежаке с ноутбуком и серфить на мировой паутине.

Мы быстрёхонько собрались, включая меня, быстрёхонько переодевшегося в свою рубашку-гавайку с пальмами и попугаями, шорты и сандалетки, далее под траснлируемую музычку Сиары "Like a Boy" миновали ресторан с бассейном и выбежали к пляжу. Г-ди, красота-то какая! За безупречной чистоты бассейном простирался бело-песчаный, как будто насыпанный из песочных часов, безупречной же чистоты пляж гостиницы с наматрасенными между пальмами лежаками, а за ним - слегка волнующаяся, вплотную подступившая к пляжу, сине-лазурная гидромасса океана.

Swimming_Pool.jpg

Beach1.jpg

Beach2.jpg

Вот оно, свершилось! Мы вошли в эту парного молока жидкость, смывая не только пыль дорог, но и усталость, напряжение, ежедневный стресс и прочие болячки нашего урбанизированного бытия. И вышли мы другими - спокойными, весёлыми и "плюющими" на волнующие всё прогрессивное человечество проклятые проблемы. Конец света? Давно пора. Всеобщее потепление? Задолбали холода. Международная напряжённость? Нет мира без войны.

В каком же контрасте находится "местный" океан с постоянно бушующим "южно-африканским", где отношения опытного
купальщика с ним, океаном, строятся на чувстве недоверия, страха и подвоха (бо неопытный ротозей тут же получает волной по голове). Заходит такой купальщик в гремящую стихию бочком, чтоб не сшибло, с наигранно-бодреньким выражением лица, а сам нервно передвигает по дну ослабевшими конечностями и придерживает, во избежании волной срыва, свои драгоценные плавки. И крутятся у него в голове две мысли: "лишь бы не долбануло" и "лишь бы не акула". Бо не хочет купальщик помирать за депозит и вперёд заплаченные деньги. Бо любит купальщик жизнь и те небольшие радости, что она ему, потребителю, дарит: он же ж, купальщик, выражаясь ленинскими словами, тот же переодетый в плавки рабочий или крестьянин!

Вернувшись, мы накрылись казёнными полотенцами и легли на лежаки, с облегчением уставившись в цвета синьки небо. И вдруг, что за дела? Как будто послышалось "холера" и "курва"! Поляки в Кении? Я повернулся на своём лежаке и увидел семейную пару сo что-то эмоционально рассказывающим мужиком.

Хочу сказать, что, в своё время, проживая ещё в СССР, я очень неплохо говорил по-польски, на языке, который изучил
самостоятельно с помощью продаваемых в киосках Союзпечати еженедельных журналов "Przyjaźń", где была моя любимая вкладка "Mówimy i czytamy po polsku", которую я тут же "прогонял" и запоминал. Потом, когда в эти времена дефицита в главном книжном магазине нашего города "выбросили" трёхтомник "Język polski", я его тут же купил и методично проштудировал. Очень уж я любил (да и сейчас люблю) этот язык, в те времена ежедневно слушая принимаемое на длинных волнах "Polskie radio", переписываясь с поляками, встречаясь с ними в СССР и, в конце концов (спасибо Перестройке) побывав в конце 80-х в Польше, где, в связи с тем, что приставленная к нашей группе полька-переводчица говорила по-русски хуже, чем я по-польски, помогал переводом своим "согруппникам" в магазинах, кафе и на улицах, чем очень даже гордился. Проблема лишь в том, что, как я ни работал над своим произношением, стараясь произнести твёрдое "ч" в "cz" или носовые гласные в "ą" и "ę", поляки как-то быстро во мне признавали русского. Потом были другие языки, которые учил из интереса и/или по необходимости, и польский со временем подзабылся (или "отступил на задний план"). Но вот и настала пора его, язык, вспомнить: я пошёл знакомиться (надеюсь, диалог вам будет понятен, где (н) означает носовой звук).

- Чы мувё(н) паньстфo по польску? - спросил я.
- Так, очывищче, - словил я удивлённые взгляды.
- Чеше(н) ще(н), але не споджевалем ще(н) споткачь ту полякуф, - продолжил я.
- Чы ест пан росъянинем? - спросил мужик. Ну, как вам это нравится?
- Так, естем росъянинем.
- Ну так можемы (произнёс на польский манер - прим. авт.) говорить по-русски! Меня зовут Тадэуш, можно Тэд, а мою
жену Халла, по-вашему Галя. - Мы пожали друг другу руки.

Я позвал "свою половину". Выяснив, что оба поляки врачи, она очень оживилась и, питая огромный интерес к вопросам
здоровья и болезней, "ЗОЖа" и обратного ему "НОЖа", провела немалое количество времени (что значит ежедневно) в обсуждении подобных непростых вопросов с оказавшимися интересными собеседниками поляками.

Узнав, что мы только приехали, Тэд прочитал нам лекцию на тему о местных beach boys. Оказалось, что, несмотря на
ясную погоду, нынешний период считается сезоном дождей, многие гостиницы закрыты и обозначенные beach boys, а по-
русски попрошайки (или, как я их тут же окрестил, "попры"), кучно сконцентрировались со стороны нижерасположенного
муниципального пляжа (сейчас залитого, в связи с приливом, океаном) у нашего отеля. Главное - не вступать с ними в
разговор, прикинуться глухонемыми, иинопланетянинaми, наконец, шлангaми, кем угодно, а иначе не отстанут и испортят
весь отдых.

Трудно было поверить, что такой отдых ещё можно испортить...

Продолжение следует.

[Тарифа]

Отличное начало! Хохотала на весь дом, была ночь, чуть всех не подняла . Не останавливайтесь, классно пИшите !

[Prosaic]

Отличное начало! Хохотала на весь дом, была ночь, чуть всех не подняла . Не останавливайтесь, классно пИшите !

Спасибо вам большое, Тарифа, я рад, что отчёт вам понравился! Продолжение следует!

[Prosaic]

Глава 5. Вечер трудного дня

Я обратил внимание на идущих со стороны океана Хэрда и Соннетт. Взявшись за руки, молчаливо брели они по пляжу навстречу клонившемуся к закату жёлтому солнцу. На подобревших, разглаженных от йода, соли и пива Tusker лицах сияли несходящие, как будто приклеенные, улыбки. А за ними, также застывше-малахольно улыбаясь, как в каком-то трансе, двигались Джеки и Иштар. А за ними, скажем так, колоннами, шли другие отдыхающие, с каменно-отмороженными улыбками, как в каком-то жутком худфильме о гуманоидах. Так вот к чему приводит беззаботный океан с усиленным калорийным питанием! Это ж не гостиница, это ж бальнеолечебница!

С такой же тихой и усталой радостью бродят по полям в васильках и былинках, припадая к берёзкам и замшелым заборным доскам, катапультировавшие из стратосферы бесстрашные лётчики-испытатели наших славных боевых машин. А по испоганенному терриконами ландшафту - вытащенные после месячного кукования в завалах хамовитые, но добрые душой добытчики угля трудящиеся шахтёры. А на городских улицах такой же тихой радостью светятся лица глав ячеек общества семей после длительного посещения указанных ячеек сторонницами мира и справедливости родственными тёщами.

Г-ди, неужели ж и нас так? Я посмотрел на "свою половину", на поляков, на работничков гостиницы, на весь окружающий мир: улыбались все! Я в страхе потрогал своё лицо: так и я ж тоже улыбался! Во попали!

Мои мысли о том, куда мы катимся, были прерваны мягким кенийским голосом.

- Извините, меня зовут Стив, не хотите ли присоединиться к нашему классу водной аэробики?

Перед нами стоял, как я понял, массовик-затейник курорта. Мы отказались, сославшись на острую нехватку свободного времени, жёсткий график и крайнюю занятость.

- Ха-ха-ха, акуна матата!

- Хе-хе-хе, вроде того!

Нужно было собираться в гостиничный номер, отдохнуть после отдыха с тем, чтобы отдохнуть на ужине с тем, чтобы отдохнуть после ужина.

- Вы пойдёте кушáть? - с ударением на последнем слоге спросил нас Тэд.

- Ну конечно! - Мы переглянулись. Это ж вроде Законa всемирного тяготения. Неизбежность, данная в ощущениях, так сказать!

- Не можéмы больше кушáть, - продолжил Тэд. - Приехáли мы чтэри дня тэму и не можéмы больше кушáть!

Оказалось, что у Тэда с Халлой путёвка на 14 дней и, как и многие туристы, они с первых же дней стали переедать и набирать вес, а отдыхать им ещё и отдыхать.

Такой исход меня просто озадачил. Значит, через несколько дней, в дополнение к постоянно растянутым улыбками лицам, мы перестанем питаться и будем заполнять времяпровождение наблюдением за перелётными утками? То есть, от "всё включено" до "всё исключено" - один шаг? Не-не-не, мы так не сдадимся, мы ещё поборемся!

Попрощавшись с нашими новыми друзьями, мы двинули мимо бассейна обратно в гостиницу. В водоёме в это время наблюдалось какое-то бултыхание: 6-7 курортников, выстроившись за Стивом в ряд, выпрыгивали с хлопком в ладоши над головой из воды под стивены командные возгласы.

- Акуна! - весело, как в первый раз, кричал Стив, выпрыгивая из воды и хлопая в ладоши.

- Матата! - продолжал Стив с теми же телодвижениями.

Суахили своим лексическим богатством явно не впечатлял...

Продолжение следует.

Hotel.jpg

[Тарифа]

Неожиданно ! А мы уже запланировали Малинди, как базу отдыха после Килиманджаро , но зомби с растянутым ртом и животом ходить не хочется . С ещё большим нетерпением ждём продолжения: будет ли автор с этим бороться или сдасться без боя?

[Prosaic]

Неожиданно ! А мы уже запланировали Малинди, как базу отдыха после Килиманджаро , но зомби с растянутым ртом и животом ходить не хочется . С ещё большим нетерпением ждём продолжения: будет ли автор с этим бороться или сдасться без боя?

По большому счёту, "де-зомбировать", то есть вернуть отдыхающих в реальный, полный, как пела тов. София Ротару, "стрессов и страстей", мир, было очень несложно: нужно было бы всего лишь закрыть точки гостиничного общепита, засадить пляж кактусами, осушить океан и погнать всех отдыхающих на исправительно-копательные работы для пользы самих же отдыхающих. Но... слаб человек, слаб. Не сделали мы этого, не организовали, поддались, так сказать, вредному влиянию, отъелись и отпились, да так, что по возвращению домой ещё месяц ходили с избыточным весом и в довольно пуленепробиваемом состоянии. Правда, как ни странно, есть захотелось уже на следующее утро...

Продолжение следует, Тарифа, я рад вашему интересу к этому отчёту!

[Тарифа]

Но... слаб человек, слаб. Не сделали мы этого, не организовали, поддались, так сказать, вредному влиянию, отъелись и отпились!

У нас будет непростая Африка, так что тоже хочется, хотя бы по оконцовке "поддаться вредному влиянию" денька на 3-4.

[wildafrica]

И тут по обе стороны дороги появились организованно засаженные, иногда чуть ли не до линии горизонта, плантации непонятного, напоминающего цикаду, тропического растения.

- Это агава, - пояснил водила. Её листьями мы традиционно покрываем крыши.

Этот виды агавы, обычно называют сизаль. В отличие от голубой агавы, которая выращивается на производство текилы, он ценен своими прочными волокнами, которые идут на изготовление канатов, шпагата, и т.д. Кстати, Танзания и Кения находятся на 3-ем и 4-ом местах в мире по выращиванию этого растения. А крыши в Кении делают из пальмовых листьев (макути), никогда не слышал чтобы для этого использовался сизаль.

[Prosaic]

У нас будет непростая Африка, так что тоже хочется, хотя бы по оконцовке "поддаться вредному влиянию" денька на 3-4.

Тогда бы я вам предложил подобную нашей "фабрику зомби", где оздоровительный откорм отдыхающих поставлен на конвеернo-промышленную основу. Некоторые отдыхающие, кстати, так устали отдыхать, что заказывали обед прямо к лежакам, бо от пляжа до ресторана странник должен преодолеть целых 50 метров. Удивляюсь, как это мы ещё там не захрюкали...

[Prosaic]

Этот виды агавы, обычно называют сизаль. В отличие от голубой агавы, которая выращивается на производство текилы, он ценен своими прочными волокнами, которые идут на изготовление канатов, шпагата, и т.д. Кстати, Танзания и Кения находятся на 3-ем и 4-ом местах в мире по выращиванию этого растения. А крыши в Кении делают из пальмовых листьев (макути), никогда не слышал чтобы для этого использовался сизаль.

Вы абсолютно правы, сизаль и есть, сам в процессе составления отчёта набрёл на такую же википедическую информацию. Однако водитель назвал растение обобщённо именно как "agave" и я решил привести его слова без изменения.

Листья растения всё же используются для покрытия крыш, можете посмотреть здесь: http://www.agavepages.co.uk/articles/articles.html

The flowering poles can be used as fences, in house construction (in addition to leaves being used in roofing)