Идем дальше и через пять километров выходим к реке Писуэрге. Перед рекой стоит восстановленная итальянскими волонтёрами церковь отшельников Святого Николая.
Там всего двенадцать койко-мест, там пилигримам моют ноги и одевают их в торжественные облачения. Но нам надо идти дальше, мы просто заходим внутрь, осматриваем церковь.
Конечно ставим печати в креденсиали. Итальянский оспиталеро поняв, что мы русские из Петербурга только и говорит «Оооооооо!» Из чего мы делаем вывод, что русских вообще тут немного, а Петербургом он восхищен. Ну, что за душка! Прощаемся и снова – Вперед на Запад!
Переходим Писуэргу по средневековому мосту. Первое упоминание об этом мосте относится к XII веку, однако, он столько раз перестраивался, что сейчас самые старые его части относятся к 1590 году.
Указатель информирует, что мы входим в провинцию Паленсия. Сразу за Писуэргой первый паленсийский посёлок – Итеро де Ла Вега.
Тут мы быстренько попили кофе, съели по булочке и поспешили дальше. Через восемь с небольшим километров подходим к Боадийо дель Камино, там спешно поедаем бокадийосы с хамоном и сыром, запиваем пивом, а затем накачиваемся кока-колой, так, чтобы насытить организм влагой и снабдить быстрыми углеводами перед переходом под палящим солнцем. Несмотря на жару, идем дальше. Как говаривал автор Дон Кихота Дон Мигель Де Сервантес и Сааведра, дорога всегда лучше, чем постоялый двор. Делаю несколько снимков церкви Санта-Мария XIV-XVI веков. Снимаю аистов и пони.
Остается пройти еще шесть километров до Фромисты. Тропа выходит на берег Канала Кастилии и пару километров мы так и идем вдоль канала. Тут на нас наперло какое – то желание рвануть как следует. Рванули, обогнали всех кроме какого-то молодого иностранца. Он, все равно раньше нас вошел во Фромисту.
Встретили Хорватку Даниэлу. Это неплохой результат, так-как у нее была суточная фора пока мы прохлаждались в Бургосе. Это радует. Поболтали накоротке, но нас же прёт и мы и ее тоже обогнали.
В конце концов переходим канал и входим во Фромисту, еще примерно километр внутри города и мы заселяемся в альберге. Согласно Кодекса Каликстинуса завершен шестой этап средневекового пути. От Фромисты для средневековых пилигримов начинался седьмой этап пути.
Как всегда в альберге, первым делом в душ. Ты никогда не знаешь, где источник горячей воды, в городской котельной или 200 литровом бойлере. Если в бойлере, то после пяти помывшихся, горячей воды на тебя любимого может не остаться. Так-что еще одно хорошее правило, мойся в первых рядах. Занимаем душевые кабинки и как раз вовремя. Следом за нами большая компания голландцев, среди которых выделяется дядя нашего возраста около пятидесяти, тоже хорошо развит физически, но с пузцом. Вероятно, резко завязал со спортом бедняга.
Мы заканчиваем помывку и постирушки, после чего направляемся в местный бар, выпиваем по пол-литра ледяного пива Сан Мигель и идем вздремнуть часик. Оказывается, на соседних койках со мной расположились бывшая наша соотечественница, теперь гражданка Германии и жительница Трира и ее немецкий бой френд. Женщине тоже около сорока пяти, без лишнего веса и лишних шмоток. Работает в Германии врачом. По ней сразу видно, что она очень рада встрече, просто потому, что есть возможность поболтать по-русски, узнать из первых рук, а что там сейчас происходит. Ее резюме - мы молодцы. Наше резюме - она молодец. После этого она рассказывает, что это уже ее шестое Камино. Вот как прошла первое, так ее и поперло, ну не может остановиться и все тут. И даже немца своего потащила. Тот сильно устает, но говорит, что на следующий год обязательно пойдет по другому маршруту. Впервые ее на это дело подвигла соседка, немецкая бабуля в возрасте 65 лет. Эта самая бабуля совершает Камино каждый год, на велосипеде гонит из Трира в Сен Жан. Оставляет велик у знакомых и пешком в Сантьяго де Кампостела. Назад снова пешком до Сен Жана, а оттуда домой снова на лисапете.
После сна и окончания сиесты идем в ближайшую к альберге достопримечательность - церковь Сан Мартин в честь Святого Мартина Турского, построенную в 1066 году. Представляете?! В том самом году, когда Уильям, он же Вильгельм, он же Гийом Завоеватель разбил узурпатора Гарольда в битве при Гастингсе и стал королем Англии!
И снаружи и внутри церкви более трехсот скульптур и ни одной одинаковой нет! Внутри все строго и аскетично. Однако, капители колонн роскошные! Вход платный, но для пилигримов цена в два раз меньше – два евро.
Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Отели - Поиск и бронирование отелей в Испании с оплатой картами российских банков
Отели: Бронирование отелей в Испании на Трип.ком картами российских банков
Авиабилеты: Покупка авиабилетов в Испанию. Оплата картами российских банков
Аренда автомобиля: Поиск и бронирование автомобилей в Испании дебетовыми картами Visa/Mastercard
Аренда авто с неважно какой картой : Аренда авто в Испании без кредитной карты, оплата российскими, депозит наличными
Страховка: Туристическая страховка для стран Шенгена, онлайн расчет и покупка. Оплата российскими картами
Гиды и экскурсии: Поиск и бронирование туров, экскурсий в Испании. Оплата российскими картами
Отели: Бронирование отелей в Испании на Трип.ком картами российских банков
Авиабилеты: Покупка авиабилетов в Испанию. Оплата картами российских банков
Аренда автомобиля: Поиск и бронирование автомобилей в Испании дебетовыми картами Visa/Mastercard
Аренда авто с неважно какой картой : Аренда авто в Испании без кредитной карты, оплата российскими, депозит наличными
Страховка: Туристическая страховка для стран Шенгена, онлайн расчет и покупка. Оплата российскими картами
Гиды и экскурсии: Поиск и бронирование туров, экскурсий в Испании. Оплата российскими картами
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #61
Srbobran » 23 июл 2012, 09:30
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 13 ноя 2012, 11:09, всего редактировалось 2 раз(а).
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #62
Srbobran » 23 июл 2012, 11:20
После Сан Мартина, идем в Сан Педро, еще одну церковь, но уже XV века.
Сан Педро несет на себе следы многочисленных реконструкций и достроек последующих веков.
Вход в церковь бесплатный, заходим, осматриваемся. Красиво, даже готическая иконопись XV века присутствует.
И тут я вижу маленькую дверь - церковный музей! За вход два евро. Это то, что мне надо. Музей маленький, но на него стоит потратить деньги и время.
Чего тут только нет! И прекрасная готическая живопись XV века, скульптура, различные документы, включая папские буллы.
Опять поцелуй Иуды и арест Христа. Святой Пётр опять отрезает ухо Малху, но тут неправильно, потому что левое. Куча вооруженных парней это как раз для меня.
Неплохое распятие, нуждающееся в радикальной реставрации.
С заднего плана распятия вытянул пилигрима XV века.
На иконе с избиением младенцев тоже масса информации по испанским военным XV века.
Воскресение и спящие стражи, особо ценная для меня вещь, так-как на спящем страже отлично виден так называемый «арминг дублет», носившийся под стальной кирасой. XV век это уже эпоха сплошного белого доспеха. Однако для защиты подмышек, внутренней поверхности коленных и локтевых суставов по-прежнему использовались фрагменты кольчужного полотна. Казалось бы, нормальный вариант одеть кольчугу под стальную кирасу, но дураков то не было, зачем таскать шесть-семь кило дополнительного веса на себе, кираса и так надежно защищает туловище. Поэтому и использовался «арминг дублет» из кожи или ткани к которому пришнуровывались кольчужные рукава, обеспечивавшие защиту плеча и подмышек, сохраняя при этом отличную подвижность тела. Хорошая иллюстрация для сказочников, сочиняющих небылицы о том, что рыцарь или скажем так «омбре де армас» не мог самостоятельно подняться или сесть на коня. Мог, даже гимнастические упражнения выполнять в доспехе, и то мог.
В музее хранится и знаменитая облатка, с которой связана легенда о местном хозяине госпиталя для пилигримов. Говорят, дело было в 1453 году, ну это типа когда злые турки Константинополь взяли. Так вот, хозяин этот Мигель де Тереса не вернул долг местному купцу еврею Матудиэлю Соломону. Купец пожаловался церковным властям и те отлучили Дона Мигеля от причастия и грозили отлучением от церкви. Деньги он отдал, но не раскаялся и считал себя правым. Умирая, Дон Мигель позвал священника из церкви Сан Мартин. Тот хотел, как обычно выслушать исповедь, причастить умирающего и отпустить ему грехи, но не тут то было. Гостия намертво приросла к дискосу, и никак было невозможно причастить Дона Мигеля. Тут священник его и спросил, что за тайный грех у того на душе. А Дон Педро и рассказал, как был много лет назад отлучен от причастия. Только после исповеди в этом, священник смог его причастить.
А мы выходим на улицу и натыкаемся на памятник Сан Тельму покровителю моряков. Святой Тельм был уроженцем Фромисты.
Со всех ног несемся в церковь Санта Мария, там, если верить рекламе в Сан Мартине и Сан Педро, огромный готический алтарь, по размерам достойный огромного собора. Прибегаем, но церковь уже закрыта, работает только до 18:00, а на часах 18:05. Значит тоже в следующий раз. Зато отсюда хороший вид на Сан Педро.
Пока лил ливень, мы ужинали в пиццерии. Пожирали большие пиццы и наслаждались красной риверой. После ужина сходили в магазин, закупили продукты и вино на завтра. И пошли в альберге. Перед сном встречаем в альберге еще одного русского. Это Сергей, он уже десять лет живет в Каталонии. Сейчас идет в Сантьяго де Кампостела с женой, сестрой жены и тещей. Идет потому, что временно остался без работы и появилось свободное время. Поболтали и разошлись по койкам. Отбой!
Сан Педро несет на себе следы многочисленных реконструкций и достроек последующих веков.
Вход в церковь бесплатный, заходим, осматриваемся. Красиво, даже готическая иконопись XV века присутствует.
И тут я вижу маленькую дверь - церковный музей! За вход два евро. Это то, что мне надо. Музей маленький, но на него стоит потратить деньги и время.
Чего тут только нет! И прекрасная готическая живопись XV века, скульптура, различные документы, включая папские буллы.
Опять поцелуй Иуды и арест Христа. Святой Пётр опять отрезает ухо Малху, но тут неправильно, потому что левое. Куча вооруженных парней это как раз для меня.
Неплохое распятие, нуждающееся в радикальной реставрации.
С заднего плана распятия вытянул пилигрима XV века.
На иконе с избиением младенцев тоже масса информации по испанским военным XV века.
Воскресение и спящие стражи, особо ценная для меня вещь, так-как на спящем страже отлично виден так называемый «арминг дублет», носившийся под стальной кирасой. XV век это уже эпоха сплошного белого доспеха. Однако для защиты подмышек, внутренней поверхности коленных и локтевых суставов по-прежнему использовались фрагменты кольчужного полотна. Казалось бы, нормальный вариант одеть кольчугу под стальную кирасу, но дураков то не было, зачем таскать шесть-семь кило дополнительного веса на себе, кираса и так надежно защищает туловище. Поэтому и использовался «арминг дублет» из кожи или ткани к которому пришнуровывались кольчужные рукава, обеспечивавшие защиту плеча и подмышек, сохраняя при этом отличную подвижность тела. Хорошая иллюстрация для сказочников, сочиняющих небылицы о том, что рыцарь или скажем так «омбре де армас» не мог самостоятельно подняться или сесть на коня. Мог, даже гимнастические упражнения выполнять в доспехе, и то мог.
В музее хранится и знаменитая облатка, с которой связана легенда о местном хозяине госпиталя для пилигримов. Говорят, дело было в 1453 году, ну это типа когда злые турки Константинополь взяли. Так вот, хозяин этот Мигель де Тереса не вернул долг местному купцу еврею Матудиэлю Соломону. Купец пожаловался церковным властям и те отлучили Дона Мигеля от причастия и грозили отлучением от церкви. Деньги он отдал, но не раскаялся и считал себя правым. Умирая, Дон Мигель позвал священника из церкви Сан Мартин. Тот хотел, как обычно выслушать исповедь, причастить умирающего и отпустить ему грехи, но не тут то было. Гостия намертво приросла к дискосу, и никак было невозможно причастить Дона Мигеля. Тут священник его и спросил, что за тайный грех у того на душе. А Дон Педро и рассказал, как был много лет назад отлучен от причастия. Только после исповеди в этом, священник смог его причастить.
А мы выходим на улицу и натыкаемся на памятник Сан Тельму покровителю моряков. Святой Тельм был уроженцем Фромисты.
Со всех ног несемся в церковь Санта Мария, там, если верить рекламе в Сан Мартине и Сан Педро, огромный готический алтарь, по размерам достойный огромного собора. Прибегаем, но церковь уже закрыта, работает только до 18:00, а на часах 18:05. Значит тоже в следующий раз. Зато отсюда хороший вид на Сан Педро.
Пока лил ливень, мы ужинали в пиццерии. Пожирали большие пиццы и наслаждались красной риверой. После ужина сходили в магазин, закупили продукты и вино на завтра. И пошли в альберге. Перед сном встречаем в альберге еще одного русского. Это Сергей, он уже десять лет живет в Каталонии. Сейчас идет в Сантьяго де Кампостела с женой, сестрой жены и тещей. Идет потому, что временно остался без работы и появилось свободное время. Поболтали и разошлись по койкам. Отбой!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 13 ноя 2012, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #63
Srbobran » 23 июл 2012, 15:23
День шестнадцатый. 15.05.2012. Фромиста – Кальсадийя де Ла Кеса, 36, 6 км.
Встаем рано утром в 06:00. В 06:35 мы уже выходим из альберге. Удивительно, как мы заплутали в маленьком городке? Но это факт, сначала мы не могли найти выход из города, потом возвращались, в итоге из города вышли только в 06:55. Может это Сан Мартин хотел, чтобы мы с ним попрощались?
На небе почти ни облачка, но очень холодно. 7,3 километра до Равенго де Кампос проходим незаметно для себя. Проходим через Равенго де Кампос с его церковью Сан Лоренцо. Все еще холодно.
Справа, прямо в пшеничном поле стоит каменный крест. В честь какого события он установлен? Когда? Может и местные жители не знают. Вообще в Паленсии преобладают поля засеянные злаками. Почва тут тоже каменистая, но и на этих камнях местные крестьяне получают хорошие урожаи. Наверное потому, что используют все достижения современных сельхознаук и здравый смысл. В голове опять крутится присказка из Дона Артуро: «Вода топит, огонь жжёт, война убивает. Нам испанцам – не привыкать!» Сразу вспоминаются колхозники, а ныне фермеры Краснодарского края и Ставрополья у которых, несмотря на лучшие природные и климатические условия, за каждый урожай всегда «битва» неизвестно кого и с кем.
А в это время мы уже входим в Вийярменто де Кампос. Слева церковь Сан Мартин, а справа индейские вигвамы для пилигримов. 9,4 километра за пройдены.
Еще сорок минут и мы уже видим церковь Санта Мария Ла Бланка или Дева Мария белая, доминирующую над деревней Вийяальказар де Сирга.
Подходим к церкви, на часах 09:30. Это значит 11,6 км. мы преодолели за 2 часа 05 минут. Очередное подтверждение тому, что в первые утренние часы идется легко и приятно.
Церковь открывается в 10:30. Поэтому зашли в кафе напротив, попили кофе, поели булочек. Как говорится раз уж покушали – сытенькими помрем! Обхожу церковь вокруг, делаю фотографии.
Напротив западного фасада церкви с 2005 года стоит памятник местному жителю дону Пабло Пайо, которого при жизни называли «главным трактирщиком пути Сантьяго». Дон Пабло одет как пилигрим минувших эпох.
На улице солнечно, но ветер ледяной, некоторые пилигримы не хотят ждать открытия церкви на холоде и идут дальше.
В 10:00 у церкви появился сеньор с ключами. Используя свой базовый, очень примитивный испанский спрашиваю, не будет ли сеньор так любезен, чтобы открыть церковь бедным пилигримам. Сеньор отвечает, что он бы и рад, но не имеет права этого сделать без сеньора пароха, т.е. приходского церковного старосты. В общем, так и стоял старенький сеньор ключник еще полчаса, ожидая такого же старого сеньора пароха. Я тем временем думал, про себя, что нет у них никакого делового подхода к делу. Ну, что мешает им открывать церковь в 09:30 когда первые пилигримы подходят из Фромисты? Думаю ничего кроме собственной лени. Примерно 80 пилигримов ушли дальше, не дождавшись открытия церкви. Плата за вход два евро, значит церковь теряет сто шестьдесят евро каждый день по минимуму. А деньги этой церкви нужны так-как не смотря на то, что она объявлена национальным монументом, она потихоньку заваливается, несмотря на стяжки.
Заходим в церковь, главный алтарь XV века просто великолепен, на нем вся история Страстей Христовых. Хочешь подсветку, тогда опускаешь еврик в автомат и включается электрическая подсветка алтаря на 4-5 минут.
Есть там еще одно готическое ретабло со Святыми Петром, Антонио Падуанским и Андреем.
А мы проходим в трансепт, в южном крыле которого расположена часовня Сантьяго.
В часовне есть три гробницы: инфанта Дона Фелипе, умершего в 1274 году (в центре), его второй жены Доньи Леонор де Кастро (ближняя к ограде) и рыцаря ордена Сантьяго Дона Хуана Переса (дальняя у стены).
На гробницах инфанта и его жены, среди плакальщиков, зоркий глаз специалиста различит трех рыцарей тамплиеров. Слева от гробницы можно увидеть статую Девы Марии белой.
Потолок в часовне Сантьяго тоже очень красивый.
Но всему хорошему приходит конец и надо идти дальше. Время 11:10, солнечно, но ветер дует ледяной.
Встаем рано утром в 06:00. В 06:35 мы уже выходим из альберге. Удивительно, как мы заплутали в маленьком городке? Но это факт, сначала мы не могли найти выход из города, потом возвращались, в итоге из города вышли только в 06:55. Может это Сан Мартин хотел, чтобы мы с ним попрощались?
На небе почти ни облачка, но очень холодно. 7,3 километра до Равенго де Кампос проходим незаметно для себя. Проходим через Равенго де Кампос с его церковью Сан Лоренцо. Все еще холодно.
Справа, прямо в пшеничном поле стоит каменный крест. В честь какого события он установлен? Когда? Может и местные жители не знают. Вообще в Паленсии преобладают поля засеянные злаками. Почва тут тоже каменистая, но и на этих камнях местные крестьяне получают хорошие урожаи. Наверное потому, что используют все достижения современных сельхознаук и здравый смысл. В голове опять крутится присказка из Дона Артуро: «Вода топит, огонь жжёт, война убивает. Нам испанцам – не привыкать!» Сразу вспоминаются колхозники, а ныне фермеры Краснодарского края и Ставрополья у которых, несмотря на лучшие природные и климатические условия, за каждый урожай всегда «битва» неизвестно кого и с кем.
А в это время мы уже входим в Вийярменто де Кампос. Слева церковь Сан Мартин, а справа индейские вигвамы для пилигримов. 9,4 километра за пройдены.
Еще сорок минут и мы уже видим церковь Санта Мария Ла Бланка или Дева Мария белая, доминирующую над деревней Вийяальказар де Сирга.
Подходим к церкви, на часах 09:30. Это значит 11,6 км. мы преодолели за 2 часа 05 минут. Очередное подтверждение тому, что в первые утренние часы идется легко и приятно.
Церковь открывается в 10:30. Поэтому зашли в кафе напротив, попили кофе, поели булочек. Как говорится раз уж покушали – сытенькими помрем! Обхожу церковь вокруг, делаю фотографии.
Напротив западного фасада церкви с 2005 года стоит памятник местному жителю дону Пабло Пайо, которого при жизни называли «главным трактирщиком пути Сантьяго». Дон Пабло одет как пилигрим минувших эпох.
На улице солнечно, но ветер ледяной, некоторые пилигримы не хотят ждать открытия церкви на холоде и идут дальше.
В 10:00 у церкви появился сеньор с ключами. Используя свой базовый, очень примитивный испанский спрашиваю, не будет ли сеньор так любезен, чтобы открыть церковь бедным пилигримам. Сеньор отвечает, что он бы и рад, но не имеет права этого сделать без сеньора пароха, т.е. приходского церковного старосты. В общем, так и стоял старенький сеньор ключник еще полчаса, ожидая такого же старого сеньора пароха. Я тем временем думал, про себя, что нет у них никакого делового подхода к делу. Ну, что мешает им открывать церковь в 09:30 когда первые пилигримы подходят из Фромисты? Думаю ничего кроме собственной лени. Примерно 80 пилигримов ушли дальше, не дождавшись открытия церкви. Плата за вход два евро, значит церковь теряет сто шестьдесят евро каждый день по минимуму. А деньги этой церкви нужны так-как не смотря на то, что она объявлена национальным монументом, она потихоньку заваливается, несмотря на стяжки.
Заходим в церковь, главный алтарь XV века просто великолепен, на нем вся история Страстей Христовых. Хочешь подсветку, тогда опускаешь еврик в автомат и включается электрическая подсветка алтаря на 4-5 минут.
Есть там еще одно готическое ретабло со Святыми Петром, Антонио Падуанским и Андреем.
А мы проходим в трансепт, в южном крыле которого расположена часовня Сантьяго.
В часовне есть три гробницы: инфанта Дона Фелипе, умершего в 1274 году (в центре), его второй жены Доньи Леонор де Кастро (ближняя к ограде) и рыцаря ордена Сантьяго Дона Хуана Переса (дальняя у стены).
На гробницах инфанта и его жены, среди плакальщиков, зоркий глаз специалиста различит трех рыцарей тамплиеров. Слева от гробницы можно увидеть статую Девы Марии белой.
Потолок в часовне Сантьяго тоже очень красивый.
Но всему хорошему приходит конец и надо идти дальше. Время 11:10, солнечно, но ветер дует ледяной.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 13 ноя 2012, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #64
Srbobran » 24 июл 2012, 08:55
Еще каких-то 5,6 километра и мы входим в Карийон де лос Кондес.
Слева монастырь Санта Клара и альберге, идем дальше.
Доходим до центра и церкви Санта Мария, тут еще одно альберге. Алекс немец, остается тут. Ничего не поделаешь, так требует его больная нога. Прощаемся и идем дальше.
Проходим мимо старенького испанца. Первый раз мы его заприметили в Онтаносе, после Бургоса. Дедуля похоже вообще слабо воспринимал окружающую действительность, кроме того, что идет в Сантьяго де Кампостела. Он производил впечатление человека, впавшего в счастливое детство. Однажды он сел посереди дороги отдохнуть, а встать уже сил не хватило. Так он и сидел до нашего подхода. Я его, когда подымал, был в полном изумлении, дед сам по себе легкий как пушинка, а рюкзак тяжелее его самого. Как он шел? Понятия не имею, не иначе сам Господь и Сантьяго его вели.
По дороге попался такой вот испанский священник. Ему водитель дорогу уступал, но он как заправский регулировщик начал вращать рукой, мол, проезжай, я не спешу.
Город Карийон, производит приятное впечатление.
Проходим Плазу Майор.
Затем церковь Сантьяго XI века, в ней есть музей, но я не встречаю понимания по поводу его посещения.
Идем дальше, пересекаем реку Карийон и выходим из города.
На окраине огромный монастырь Сан Зоило при котором есть гостиница. Монастырь этот типичное для второй половины XVI века детище правления Филиппа II. В парке напротив Сан Зоило есть скамеечки и столики, там-то мы и садимся на перекус хамона и сыра. Все это прекрасно запивается красным вином. За соседним столиком завтракает бывшая наша соотечественница из Трира со своим немецким мужчиной. Приветствуем друг друга. Оказывается немцы и русские самые упорные. И они и мы идем в Кальсадийу де Ла Кесу. Немцы заканчивают перекус раньше нас и соответственно раньше выходят. Мы трогаемся через полчаса после них.
От Сан Зоило до Кальсадийи 16, 1 километра. Участок чистый гемморой. Жилья никакого, где-то слева артиллерийский полигон. Идешь, а слева бух, бух, это испанские артиллеристы тренируются, гремит здорово, похоже на 155 мм. М109. Жарища, воды нет на всем протяжении этого участка. Доходим до Фуэнте (источник понимаешь!) де Хоспиталехо, но воды в нем нет! Впереди метрах в четырехстах маячат фигурки русско-немецкой пары из Трира.
Слава Богу, на полпути какой-то испанец с женой поставили передвижное кафе. Вот добрые самаритяне! Там то мы и напились ледяных кока и пепси-кол, набрали с собой ледяной минералки. Дай Бог здоровья и счастья этим добрым людям, облегчившим наш путь.
Идем себе, а Кальсадийи все нет и нет. Видим какую-то колокольню на пригорке, но никаких домов не видно, кто бы мог подумать, что городок скрывается за пригорком.
Тут со мной случилась «трагедия». Ну слишком уж хорошо все шло, так не бывает, потому, что Господь никогда не дает все и сразу. Чувствую, что левую лодыжку сковывает боль, как если бы ее зажали в тиски или металлическим обручем. Останавливаюсь, снимаю ботинок. Ничего, все нормально. Ослабляю шнуровку. Вроде легче, но боль не стихает. Расшнуровываю левый ботинок до половины, легче. Так и дохожу до Кальсадийи последний километр.
В самой Кальсадийи смотреть кроме церкви Святого Мартина нечего, но и она закрыта.
Как всегда моемся, располагаемся, по пол-литра ледяного пива для обезвоженного организма. В местном альберге есть бассейн, но он еще тоже не работает. Мест навалом. Так, что после пива идем вздремнуть полчасика, а, проснувшись видим по соседству наших бородатых франко-канадцев. Все рады встрече. Показываю парням канадский значок с флагами СССР и Канады. У парней блеск в глазах и оба кричат на перегонки: «О парень, как мы тебе сочувствуем! Ты попал! Мы даже знаем, кто тебе его подарил! Ты нарвался на сумасшедшую канадку, повернутую на хоккей, которая сведет с ума не то, что русского, а любого хоккейного фаната из Канады!» Оказывается, Канадцы хорошо осведомлены кто есть кто в канадском пилигримском мире!
Иду в прачечную, там встречаю русскую немку из Трира, болтаем за жизнь добрых полчаса, а боль в моей ноге не проходит. Намазал сначала бенгеем, никакого эффекта, так-как крем этот всего лишь выводит молочную кислоту из мышц.
На ужине попадаем за столик с пожилой семейной парой из Южной Кореи, прекрасно говорят по-английски, приятные и дружелюбные люди. Ужин пилигрима как всегда -10 евро.
После ужина осматриваю ногу, левая лодыжка спереди распухла, боль усиливается. Покраснение именно в передней части. То есть, воспалена мышца, которую мы фактически не используем в повседневной жизни, та самая, с помощью которой мы подымаем вверх большой палец ноги. Причина не понятна. Намазал опухоль кремом «Кетонал» и наложил тугую повязку, так-как не исключал возможности растяжения мышцы. Немного легче. Есть надежда, что отдых и сон решат проблему.
Слева монастырь Санта Клара и альберге, идем дальше.
Доходим до центра и церкви Санта Мария, тут еще одно альберге. Алекс немец, остается тут. Ничего не поделаешь, так требует его больная нога. Прощаемся и идем дальше.
Проходим мимо старенького испанца. Первый раз мы его заприметили в Онтаносе, после Бургоса. Дедуля похоже вообще слабо воспринимал окружающую действительность, кроме того, что идет в Сантьяго де Кампостела. Он производил впечатление человека, впавшего в счастливое детство. Однажды он сел посереди дороги отдохнуть, а встать уже сил не хватило. Так он и сидел до нашего подхода. Я его, когда подымал, был в полном изумлении, дед сам по себе легкий как пушинка, а рюкзак тяжелее его самого. Как он шел? Понятия не имею, не иначе сам Господь и Сантьяго его вели.
По дороге попался такой вот испанский священник. Ему водитель дорогу уступал, но он как заправский регулировщик начал вращать рукой, мол, проезжай, я не спешу.
Город Карийон, производит приятное впечатление.
Проходим Плазу Майор.
Затем церковь Сантьяго XI века, в ней есть музей, но я не встречаю понимания по поводу его посещения.
Идем дальше, пересекаем реку Карийон и выходим из города.
На окраине огромный монастырь Сан Зоило при котором есть гостиница. Монастырь этот типичное для второй половины XVI века детище правления Филиппа II. В парке напротив Сан Зоило есть скамеечки и столики, там-то мы и садимся на перекус хамона и сыра. Все это прекрасно запивается красным вином. За соседним столиком завтракает бывшая наша соотечественница из Трира со своим немецким мужчиной. Приветствуем друг друга. Оказывается немцы и русские самые упорные. И они и мы идем в Кальсадийу де Ла Кесу. Немцы заканчивают перекус раньше нас и соответственно раньше выходят. Мы трогаемся через полчаса после них.
От Сан Зоило до Кальсадийи 16, 1 километра. Участок чистый гемморой. Жилья никакого, где-то слева артиллерийский полигон. Идешь, а слева бух, бух, это испанские артиллеристы тренируются, гремит здорово, похоже на 155 мм. М109. Жарища, воды нет на всем протяжении этого участка. Доходим до Фуэнте (источник понимаешь!) де Хоспиталехо, но воды в нем нет! Впереди метрах в четырехстах маячат фигурки русско-немецкой пары из Трира.
Слава Богу, на полпути какой-то испанец с женой поставили передвижное кафе. Вот добрые самаритяне! Там то мы и напились ледяных кока и пепси-кол, набрали с собой ледяной минералки. Дай Бог здоровья и счастья этим добрым людям, облегчившим наш путь.
Идем себе, а Кальсадийи все нет и нет. Видим какую-то колокольню на пригорке, но никаких домов не видно, кто бы мог подумать, что городок скрывается за пригорком.
Тут со мной случилась «трагедия». Ну слишком уж хорошо все шло, так не бывает, потому, что Господь никогда не дает все и сразу. Чувствую, что левую лодыжку сковывает боль, как если бы ее зажали в тиски или металлическим обручем. Останавливаюсь, снимаю ботинок. Ничего, все нормально. Ослабляю шнуровку. Вроде легче, но боль не стихает. Расшнуровываю левый ботинок до половины, легче. Так и дохожу до Кальсадийи последний километр.
В самой Кальсадийи смотреть кроме церкви Святого Мартина нечего, но и она закрыта.
Как всегда моемся, располагаемся, по пол-литра ледяного пива для обезвоженного организма. В местном альберге есть бассейн, но он еще тоже не работает. Мест навалом. Так, что после пива идем вздремнуть полчасика, а, проснувшись видим по соседству наших бородатых франко-канадцев. Все рады встрече. Показываю парням канадский значок с флагами СССР и Канады. У парней блеск в глазах и оба кричат на перегонки: «О парень, как мы тебе сочувствуем! Ты попал! Мы даже знаем, кто тебе его подарил! Ты нарвался на сумасшедшую канадку, повернутую на хоккей, которая сведет с ума не то, что русского, а любого хоккейного фаната из Канады!» Оказывается, Канадцы хорошо осведомлены кто есть кто в канадском пилигримском мире!
Иду в прачечную, там встречаю русскую немку из Трира, болтаем за жизнь добрых полчаса, а боль в моей ноге не проходит. Намазал сначала бенгеем, никакого эффекта, так-как крем этот всего лишь выводит молочную кислоту из мышц.
На ужине попадаем за столик с пожилой семейной парой из Южной Кореи, прекрасно говорят по-английски, приятные и дружелюбные люди. Ужин пилигрима как всегда -10 евро.
После ужина осматриваю ногу, левая лодыжка спереди распухла, боль усиливается. Покраснение именно в передней части. То есть, воспалена мышца, которую мы фактически не используем в повседневной жизни, та самая, с помощью которой мы подымаем вверх большой палец ноги. Причина не понятна. Намазал опухоль кремом «Кетонал» и наложил тугую повязку, так-как не исключал возможности растяжения мышцы. Немного легче. Есть надежда, что отдых и сон решат проблему.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #65
Srbobran » 24 июл 2012, 13:14
День семнадцатый. 16.05.2012. Кальсадийя де Ла Кеса - Саагун, 22, 7 км.
Как обычно подъем в 06:20. Завтрак в единственном местном ресторане. Около 07:00 выступаем. Идти-то всего каких-то 22 километра, но сегодня у меня проблема с левой ногой. Боль сильная, физически ощутимая боль. Лодыжка распухла. Левый ботинок оставляю до половины расшнурованным, не потому, что не могу зашнуровать, а потому, что боль становится от этого нестерпимой и я могу просто начать орать матом – старое проверенное и эффективное обезболивающее средство.
Погода тоже та еще. Солнечно, безоблачно, температура воздуха +5 С, ледяной ветер пронизывает до костей и это 16 мая в Испании!
Тронулись, идем медленно, так-как максимальная скорость движения воинской колонны равна максимальной скорости самого тихоходного транспортного средства в ее составе. Я не могу двигаться быстрее 4 км/час.
Наконец через пять с половиной километров приходим в Ледигос, где, несмотря на ранний час открыто кафе. Пилигримы, пришедшие до нас уже согреваются, попивая горячий кофе и чай. Мы сделали тоже самое. Интересная вещь, снимаю рюкзак, боль сразу слабеет, надену рюкзак, нога начинает болеть как целый ад. Как ни тепло, как ни хорошо в кафе, а надо идти дальше. Еще 3,3 километра и мы приходим в Терадийос де лос Темплариос. Само название говорит о том, что эта земля когда-то до начала XIV века принадлежала рыцарям ордена Храма. Тут боль в ноге становится невыносимой, я взрослый дядя, видавший ситуации гораздо круче или тяжелее, не могу этого больше выносить.
Сажусь за сарайчик прямо на детской площадке возле тамплиерской церкви XII века. Снимаю свои треккинговые ботинки Майндл и подвешиваю их на внешнюю подвеску рюкзака. Теперь я похож на солдата Конфедерации Южных Штатов времен гражданской войны в США. С обувью у них всегда была проблема, поэтому берегли ее для боя или парада, на марше двигались босиком. Ну, босиком-то я, конечно не пошёл, тут мне пригодились взятые с собой кроссовки Демикс, исключительно лёгкие. На проселке я бы в них идти не смог, убил бы ноги на камнях сразу. Но тут участок пути идет по шоссе, так, что для ходьбы по асфальту это самое то. Боль не прошла, но стала другой, приглушенной и притупленной.
По легенде, последний здешний тамплиер, под сводами этой церкви похоронил курицу, которая несла золотые яйца.
Проходим через Терадийос де лос Темплариос. Реклама зазывает паломников в альберге Жак де Моле. Вот ведь парадоксы. Альберге на пути Сантьяго в католической Испании названо именем сожженного на костре еретика, чернокнижника, некроманта и содомита. Папа Климент, если не ошибаюсь V-й, наверное в гробу переворачивается, в компании с Гиойомом де Ногаре и королем Филиппом Красивым.
Через 3,2 километра подходим к Моратиносу. Это маленькая деревушка с бодегами на окраине. На подходе догоняем, я сам себе удивляюсь, как это случилось, большую группу женщин из Азии. Сначала мы решили китаянок, поэтому говорили о них «Народно Освободительная Армия Китая на марше». Но они оказались из Южной Кореи. Для них все в Европе в диковинку.
В Моратиносе, как и во многих других испанских деревнях много брошенной недвижимости. Старики померли, молодежь «работает» в Мадриде, но частная собственность священна и неприкосновенна. Никто не смеет ее захватить, в каком бы состоянии она не находилась. Вообще такого количества надписей о продаже недвижимости как в сельской Испании я нигде не видел, даже в Черногории, Сербии или Хорватии.
В Моратиносе впервые в Испании увидел, сделанные из саманного материала стены. Прочно и вполне прилично, теплоизоляция должна быть тоже на уровне.
В маленьком Моратиносе есть церковь Сан Томас.
Еще 2,8 километра и мы в Сан Николас дель Реаль Камино. Маленький поселочек, в котором есть милый ресторанчик «Каса Баррунта». Мы расположились за столиком во дворике. Ветер там не дует, а солнце светит, поэтому там было очень комфортно. Стены завешены предметами старины, составлявшими когда-то неотъемлемую часть быта испанского крестьянина.
Заказали по большому бокадийо. Я себе заказываю «кон хамон и кесо». Весёлый хозяин спрашивает: «а почему бы еще и не с помидорами?». Очень здравая мысль, конечно еще и с помидорами. Вино на усмотрения хозяина. И ведь мы не ошиблись. Вино стоило 10 евро за бутылку, не дешево для испанской деревни, но оно того стоило. За здравую мысль о помидорах и отличное вино, даю нормальные, пацанские чаевые.
Выпитое вино сыграло роль наркоза. Выходим из ресторанчика, проходим мимо церкви Сан Николас де Бари. Молю Святого Николу помочь мне двигаться дальше.
Еще, немного более четырех километров и мы входим в провинцию Леон. Пока Паленсия!
Переходим через реку Вальдерадей, мост как всегда средневековый. За мостом церковь Санта Мария Мостовая, XII век.
Специальный стенд дает понятие о количестве инвестиций вложенных в реставрацию Санта Марии и, что именно в ней реставрируется. Все очень транспарентно.
Еще около трех километров и мы входим в славный город Саагун.
Идем в муниципальный альберге Клюни, расположенный в церкви Де Ла Тринидад.
На втором этаже 64 койко-места. Мы приходим в третьей десятке пилигримов, поэтому проблем с местами нет. Время 13:20, значит мы прошли около 23 километров за 6 часов 20 минут, минус час на обед, двадцать минут на кофе, итого за пять часов. Но было больно, очень больно. Списываю все это на наказание за грех гордыни.
Как всегда, моемся, стираем шмотки и развешиваем их во дворе альберге.
Мажу ногу Кетоналом, накладываю тугую повязку. В альберге выпиваем по холодному пиву и ложимся поспать на часок. Глядишь, там и сиеста кончится.
Как обычно подъем в 06:20. Завтрак в единственном местном ресторане. Около 07:00 выступаем. Идти-то всего каких-то 22 километра, но сегодня у меня проблема с левой ногой. Боль сильная, физически ощутимая боль. Лодыжка распухла. Левый ботинок оставляю до половины расшнурованным, не потому, что не могу зашнуровать, а потому, что боль становится от этого нестерпимой и я могу просто начать орать матом – старое проверенное и эффективное обезболивающее средство.
Погода тоже та еще. Солнечно, безоблачно, температура воздуха +5 С, ледяной ветер пронизывает до костей и это 16 мая в Испании!
Тронулись, идем медленно, так-как максимальная скорость движения воинской колонны равна максимальной скорости самого тихоходного транспортного средства в ее составе. Я не могу двигаться быстрее 4 км/час.
Наконец через пять с половиной километров приходим в Ледигос, где, несмотря на ранний час открыто кафе. Пилигримы, пришедшие до нас уже согреваются, попивая горячий кофе и чай. Мы сделали тоже самое. Интересная вещь, снимаю рюкзак, боль сразу слабеет, надену рюкзак, нога начинает болеть как целый ад. Как ни тепло, как ни хорошо в кафе, а надо идти дальше. Еще 3,3 километра и мы приходим в Терадийос де лос Темплариос. Само название говорит о том, что эта земля когда-то до начала XIV века принадлежала рыцарям ордена Храма. Тут боль в ноге становится невыносимой, я взрослый дядя, видавший ситуации гораздо круче или тяжелее, не могу этого больше выносить.
Сажусь за сарайчик прямо на детской площадке возле тамплиерской церкви XII века. Снимаю свои треккинговые ботинки Майндл и подвешиваю их на внешнюю подвеску рюкзака. Теперь я похож на солдата Конфедерации Южных Штатов времен гражданской войны в США. С обувью у них всегда была проблема, поэтому берегли ее для боя или парада, на марше двигались босиком. Ну, босиком-то я, конечно не пошёл, тут мне пригодились взятые с собой кроссовки Демикс, исключительно лёгкие. На проселке я бы в них идти не смог, убил бы ноги на камнях сразу. Но тут участок пути идет по шоссе, так, что для ходьбы по асфальту это самое то. Боль не прошла, но стала другой, приглушенной и притупленной.
По легенде, последний здешний тамплиер, под сводами этой церкви похоронил курицу, которая несла золотые яйца.
Проходим через Терадийос де лос Темплариос. Реклама зазывает паломников в альберге Жак де Моле. Вот ведь парадоксы. Альберге на пути Сантьяго в католической Испании названо именем сожженного на костре еретика, чернокнижника, некроманта и содомита. Папа Климент, если не ошибаюсь V-й, наверное в гробу переворачивается, в компании с Гиойомом де Ногаре и королем Филиппом Красивым.
Через 3,2 километра подходим к Моратиносу. Это маленькая деревушка с бодегами на окраине. На подходе догоняем, я сам себе удивляюсь, как это случилось, большую группу женщин из Азии. Сначала мы решили китаянок, поэтому говорили о них «Народно Освободительная Армия Китая на марше». Но они оказались из Южной Кореи. Для них все в Европе в диковинку.
В Моратиносе, как и во многих других испанских деревнях много брошенной недвижимости. Старики померли, молодежь «работает» в Мадриде, но частная собственность священна и неприкосновенна. Никто не смеет ее захватить, в каком бы состоянии она не находилась. Вообще такого количества надписей о продаже недвижимости как в сельской Испании я нигде не видел, даже в Черногории, Сербии или Хорватии.
В Моратиносе впервые в Испании увидел, сделанные из саманного материала стены. Прочно и вполне прилично, теплоизоляция должна быть тоже на уровне.
В маленьком Моратиносе есть церковь Сан Томас.
Еще 2,8 километра и мы в Сан Николас дель Реаль Камино. Маленький поселочек, в котором есть милый ресторанчик «Каса Баррунта». Мы расположились за столиком во дворике. Ветер там не дует, а солнце светит, поэтому там было очень комфортно. Стены завешены предметами старины, составлявшими когда-то неотъемлемую часть быта испанского крестьянина.
Заказали по большому бокадийо. Я себе заказываю «кон хамон и кесо». Весёлый хозяин спрашивает: «а почему бы еще и не с помидорами?». Очень здравая мысль, конечно еще и с помидорами. Вино на усмотрения хозяина. И ведь мы не ошиблись. Вино стоило 10 евро за бутылку, не дешево для испанской деревни, но оно того стоило. За здравую мысль о помидорах и отличное вино, даю нормальные, пацанские чаевые.
Выпитое вино сыграло роль наркоза. Выходим из ресторанчика, проходим мимо церкви Сан Николас де Бари. Молю Святого Николу помочь мне двигаться дальше.
Еще, немного более четырех километров и мы входим в провинцию Леон. Пока Паленсия!
Переходим через реку Вальдерадей, мост как всегда средневековый. За мостом церковь Санта Мария Мостовая, XII век.
Специальный стенд дает понятие о количестве инвестиций вложенных в реставрацию Санта Марии и, что именно в ней реставрируется. Все очень транспарентно.
Еще около трех километров и мы входим в славный город Саагун.
Идем в муниципальный альберге Клюни, расположенный в церкви Де Ла Тринидад.
На втором этаже 64 койко-места. Мы приходим в третьей десятке пилигримов, поэтому проблем с местами нет. Время 13:20, значит мы прошли около 23 километров за 6 часов 20 минут, минус час на обед, двадцать минут на кофе, итого за пять часов. Но было больно, очень больно. Списываю все это на наказание за грех гордыни.
Как всегда, моемся, стираем шмотки и развешиваем их во дворе альберге.
Мажу ногу Кетоналом, накладываю тугую повязку. В альберге выпиваем по холодному пиву и ложимся поспать на часок. Глядишь, там и сиеста кончится.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 13 ноя 2012, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #66
Srbobran » 24 июл 2012, 15:19
Просыпаемся за час до окончания фиесты. Нога болит, но без рюкзака на спине боль слабая. Смотрю на опухоль и понимаю, что никакого растяжения мышцы и тем более сухожилия у меня нет, поэтому накладывать тугую повязку бессмысленно. Снова мажу мазью и мы направляемся в работающий, несмотря на сиесту, бар напротив альберге. В качестве дополнительного наркоза принимаю, еще кружку холодного пива, легко перекусываем и идем осматривать город. Выходим из бара в другой выход, на параллельную улицу. На выходе карта Камино.
Собственно сам город имеет почти двухтысячелетнюю историю. Город, по испанским меркам большой, население 170 тысяч человек, то есть на семь тысяч меньше чем в Бургосе. Но Бургос это город, в котором безошибочно угадывается былая столица славного королевства. Саагун выглядит тихим, полусонным, типично провинциальным городком, где все друг друга знают. Название города Sahagun от латинского Sanctum Facundo, то есть Святой Факундо. Святые Факундо и Примитиво или Факундус и Примитивус были первохристианскими мучениками. Оба отказались отречься от христианской веры и были обезглавлены римскими властями в 300 году нашей эры.
Мощи Святых Факундо и Примитиво находятся в церкви Сан Хуан, напротив альберге. Сама эта церковь была построена только в XVII веке, поэтому мощи были перенесены туда, по всей видимости, из недошедшего до наших дней монастыря X века Сан Бенито.
Дальше идем к церкви Сан Лоренцо XII века. При церкви есть музей религиозного искусства XVI-XVIII веков. Южная стена здания церкви подперта деревянными подпорками. Церковь еще не открыта и мы идем дальше.
Проходим через Плаза Майор, по периметру которой расположены магазины, кафе и рестораны.
Заходим в церковь Сан Тирсо XII века.
Она открыта, заходим внутрь, жертвуем, ставим печати в креденсиали. К сожалению, от первоначального убранства мало, что осталось. Есть гробница неустановленного кабальеро XIII века.
Есть статуя Святого Антона Египетского XVII века, того самого который покровитель животных и мог исцелять гангрену.
Рядом с церковью Сан Тирсо расположены руины монастыря Сан Факундо. В середине высится часовая башня монастыря.
Прямо в руинах стоит памятник «Великому сыну Саагуна брату Педро Понс Де Леону». Этот монах, однофамилец великого мореплавателя и конкистадора, родившийся в Саагуне в 1508 году первым в мире начал заниматься проблемами глухих или глухонемых. Он создал первый в Мире язык жестов для глухонемых. Поэтому Саагун это Мекка для сурдопереводчиков.
От монастыря Сан Бенито осталась только арка XVI века.
Идем обедать, в ресторанах на Плаза Майор либо нет уже мест, либо меню дня уже заказаны и не подаются. В углу площади заходим в «Ciber café» там тоже есть меню дня, только народа – никого. Оказалось отличное место. Еда была обильной и вкусной, вино отличное, цена вопроса 10 евро с человека.
После позднего обеда идем в альберге через Саагун.
После сиесты рабочие начали работы на реставрации дома XVI века напротив альберге. Кирпичные стены дома сначала разобрали. Все, что можно сохранить они сохранили. Те деревянные перекрытия и сваи, которые сгнили или были сожраны вредителями, были заменены стальными. Тот же самый кирпич был положен назад.
В альберге встречаем наших франко-канадцев, теперь с ними идет еще и итальянка. Поболтали, познакомились. Поднимаюсь на второй этаж и неожиданно сверху слышу внизу громкую русскую речь. Какой-то огромный амбал, с длинными волосами, стянутыми на затылке в “pig tail” орет по-русски бородатому франко-канадцу почти в лицо: «Скажи, ну скажи, вот ты боишься меня?!» Девушка, вероятно тоже русскоязычная переводит канадцу. У канадца, любителя глубоких медитаций на лице улыбка Будды, он не отвечает, он просто отрицательно мотает головой. В это время подходит второй канадец, спрашиваю, не нужна ли помощь. Тот говорит, что помощь не понадобится, просто сумасшедший русский пытается, что-то доказать человеку не от мира сего. Друг его толстовец по натуре не способен на насилие сам и не приемлет ни от кого другого. При этом у него нет никакого страха относительно насилия к себе. На всякий случай наблюдаем сверху за ситуацией еще минут десять. Убедившись, что все в порядке и беседа приобрела мирный характер, идем спать.
Интересно! Мы этого русскоязычного амбала уже видели, он слышал, что мы говорим по-русски, но не признался, что он либо - русский, либо русскоговорящий. Наверное у него есть причины для этого. Во как бывает!
Собственно сам город имеет почти двухтысячелетнюю историю. Город, по испанским меркам большой, население 170 тысяч человек, то есть на семь тысяч меньше чем в Бургосе. Но Бургос это город, в котором безошибочно угадывается былая столица славного королевства. Саагун выглядит тихим, полусонным, типично провинциальным городком, где все друг друга знают. Название города Sahagun от латинского Sanctum Facundo, то есть Святой Факундо. Святые Факундо и Примитиво или Факундус и Примитивус были первохристианскими мучениками. Оба отказались отречься от христианской веры и были обезглавлены римскими властями в 300 году нашей эры.
Мощи Святых Факундо и Примитиво находятся в церкви Сан Хуан, напротив альберге. Сама эта церковь была построена только в XVII веке, поэтому мощи были перенесены туда, по всей видимости, из недошедшего до наших дней монастыря X века Сан Бенито.
Дальше идем к церкви Сан Лоренцо XII века. При церкви есть музей религиозного искусства XVI-XVIII веков. Южная стена здания церкви подперта деревянными подпорками. Церковь еще не открыта и мы идем дальше.
Проходим через Плаза Майор, по периметру которой расположены магазины, кафе и рестораны.
Заходим в церковь Сан Тирсо XII века.
Она открыта, заходим внутрь, жертвуем, ставим печати в креденсиали. К сожалению, от первоначального убранства мало, что осталось. Есть гробница неустановленного кабальеро XIII века.
Есть статуя Святого Антона Египетского XVII века, того самого который покровитель животных и мог исцелять гангрену.
Рядом с церковью Сан Тирсо расположены руины монастыря Сан Факундо. В середине высится часовая башня монастыря.
Прямо в руинах стоит памятник «Великому сыну Саагуна брату Педро Понс Де Леону». Этот монах, однофамилец великого мореплавателя и конкистадора, родившийся в Саагуне в 1508 году первым в мире начал заниматься проблемами глухих или глухонемых. Он создал первый в Мире язык жестов для глухонемых. Поэтому Саагун это Мекка для сурдопереводчиков.
От монастыря Сан Бенито осталась только арка XVI века.
Идем обедать, в ресторанах на Плаза Майор либо нет уже мест, либо меню дня уже заказаны и не подаются. В углу площади заходим в «Ciber café» там тоже есть меню дня, только народа – никого. Оказалось отличное место. Еда была обильной и вкусной, вино отличное, цена вопроса 10 евро с человека.
После позднего обеда идем в альберге через Саагун.
После сиесты рабочие начали работы на реставрации дома XVI века напротив альберге. Кирпичные стены дома сначала разобрали. Все, что можно сохранить они сохранили. Те деревянные перекрытия и сваи, которые сгнили или были сожраны вредителями, были заменены стальными. Тот же самый кирпич был положен назад.
В альберге встречаем наших франко-канадцев, теперь с ними идет еще и итальянка. Поболтали, познакомились. Поднимаюсь на второй этаж и неожиданно сверху слышу внизу громкую русскую речь. Какой-то огромный амбал, с длинными волосами, стянутыми на затылке в “pig tail” орет по-русски бородатому франко-канадцу почти в лицо: «Скажи, ну скажи, вот ты боишься меня?!» Девушка, вероятно тоже русскоязычная переводит канадцу. У канадца, любителя глубоких медитаций на лице улыбка Будды, он не отвечает, он просто отрицательно мотает головой. В это время подходит второй канадец, спрашиваю, не нужна ли помощь. Тот говорит, что помощь не понадобится, просто сумасшедший русский пытается, что-то доказать человеку не от мира сего. Друг его толстовец по натуре не способен на насилие сам и не приемлет ни от кого другого. При этом у него нет никакого страха относительно насилия к себе. На всякий случай наблюдаем сверху за ситуацией еще минут десять. Убедившись, что все в порядке и беседа приобрела мирный характер, идем спать.
Интересно! Мы этого русскоязычного амбала уже видели, он слышал, что мы говорим по-русски, но не признался, что он либо - русский, либо русскоговорящий. Наверное у него есть причины для этого. Во как бывает!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 13 ноя 2012, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #67
zifadina » 25 июл 2012, 07:50
Да, уж! Туристы, скрывающие свою национальность (почему-то стесняются, что русские), для нас не в диковинку, но вот пилигримы...
Ждем продолжения.
Ждем продолжения.
"Я был на краю земли. Я был на краю вод. Я был на краю неба. Я был на краю гор. Я не нашел никого, кто не был бы моим другом." Пословица народа навахо.
-
zifadina - почетный путешественник
- Сообщения: 2434
- Регистрация: 26.07.2010
- Город: Москва
- Благодарил (а): 615 раз.
- Поблагодарили: 402 раз.
- Возраст: 102
- Отчеты: 8
- Пол: Женский
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #68
Srbobran » 25 июл 2012, 16:28
Продолжаю
День восемнадцатый. 17.05.2012. Саагун – Леон. 52 км.
Поднимаемся около 06:20. Канадцы и итальянка спят и не собираются просыпаться. Собираемся, одеваемся. Нога болит, о том, чтобы одеть треккинговые ботинки и речи не идёт. Одеваю кроссовки. Стоило накинуть рюкзак на спину и боль становится острой. Как не странно, но при спуске по лестнице боль уже становится не острой, а нестерпимой. Вышли мы на улицу и прошли метров сто до ближайшего открытого кафе. Этого хватило, чтобы я понял, что идти не могу. Садимся завтракать, а заодно обсуждаем возникшую проблему. В результате принимается единственно правильное решение. Все продолжают идти согласно плану. Я никуда не иду. Я возвращаюсь в альберге и узнаю расписание поездов на Леон. Затем иду на вокзал и еду в Леон. Там заселяюсь в альберге и связываюсь со страховой компанией и требую врача. Получаю медицинскую помощь. На следующий день встречаю основные силы в Леоне и мы все вместе перезаселяемся в альберге. После завтра пытаемся продолжить путь. Все остальные решения были бы, мягко говоря, безответственными. Сразу договариваемся, что если все идет так, как мы договорились, то созваниваемся завтра около 12:00, когда основные силы будут на походе к Леону. Если кратко, моя задача, высадится в Леоне, получить квалифицированную медпомощь, оккупировать альберге, занять круговую оборону и держаться до подхода основных сил. Во-как, коротко и ясно! Попрощались. Дохромал я до альберге. Время 07:20, по расписанию, ближайший поезд на Леон отходит в 08:42. Хромаю не спеша к вокзалу, это близко, но в нынешнем состоянии дохромал за сорок минут.
Билет от Саагуна до Леона стоит около пяти евро. Кассирша молодая, красивая испанка. Вокзал маленький, чистенький. Я прошел не на ту платформу, сеньорита кассирша не поленилась, вышла на улицу и сказала сеньору перегрино, что ему надо вот на ту платформу. «Мучо грасьяс!»
Присел рядом со мной на лавочку дедуля испанец. Поздоровались. Понял я, дед мне сочувствует, показывает на ноги и говорит, что проблемы. Тут подходит его бабуся, говорит, что он старый болтун, досаждающий почтенным пилигримам, просит за него прощения и утаскивает его в сторону. Тут я замечаю и других пилигримов, по разным причинам, решивших воспользоваться поездом.
Поезд прибыл и отправился точно по расписанию. Сеньор кондуктор, не спеша, проверил билеты. Время в пути до Леона сорок две минуты. Страшно подумать, двухдневный путь я проделываю за сорок две минуты. Как быстро живет современный мир. В пути появляется ощущение вины за то, что я еду на поезде. Размышляю и прихожу к выводу, что альтернативы у меня и не было. С другой стороны, возможно моя боль это плата за два полных дня в Леоне вместо одного вечера. У господа всегда так, если где-то прибыло, то значит где-то уже убыло. Ровно в 09:24 поезд прибыл в Леон. Пытаюсь выйти из здания вокзала, вижу турникет. Подумал, что выход тоже через турникет. Возле турникета железнодорожный служащий просит у меня билет. Даю. Он его проверяет и говорит, что билет не действительный. Я в шоке! Как это не действительный? Честно куплен, проверен контролером и уже использован, мне надо в город! Служащий смеется и говорит: «Сеньор! Здесь выход на посадку на поезд, следующий в Мадрид! А выход в город в другой стороне! Вон там!»
Выхожу в город, вокзал выглядит неприметно, на наши «дворцы» не тянет.
А, мне от вокзала надо на Восток по Авенида де Паленсия, через реку Бернесегу. Собор уже виден отсюда.
Перехожу Бернесегу, на мосту каменный лев символ города и королевства Леон. Хотя в действительности Леон был основан римскими легионерами VII легиона и Леон это искаженное легион. Впрочем, есть и другие версии.
За мостом сразу площадь Алонсо де Гусмана прозванного Добрым. Парень этот родился в Леоне в 1256 году, а умер в 1309 в зените славы. Известен он успешной обороной от мавров города – героя Тарифы и захватом у мавров Гибралтара в 1309 году, которым те владели шестьсот лет. А еще он родоначальник рода герцогов Медина-Сидония. Поэтому то биография его была старательно подчищена в XVI веке. Однако современные ученые полагают, что сам Гусман Эль Буэно был мавром и родился по всей вероятности в Марокко. Так, что предки герцогов Медина - Сидония тоже не знали вкуса свинины! В средневековой Испании это не редкость когда выкресты из вчерашних мавров или ренегаты из вчерашних христиан становились лютейшими ненавистниками и гонителями вчерашних соотечественников и единоверцев.
После памятника доброму парню, Авенида де Паленсия переходит в Авениду Ордоньо III го.
Выглядит она сонной, никто никуда не спешит, хотя время уже 09:44.
Только на площади Санто-Доминго видно оживление, люди спешат на работу и по делам. Становятся заметны транспортные потоки и, наконец действительно понимаешь, что попал в большой современный город.
Полукруглое здание на пл. Санто-Доминго это музей Леона, я планировал его посетить. Далее в Авениде Рамона и Кахаля видна башня аббатства Сан Исидоро в котором расположена усыпальница королей Леона.
Иду дальше в сторону собора и прохожу мимо Каса Ботинес – творения великого Гауди. Небольшая группка испанцев готовилась к какой-то акции протеста, и я прошел мимо по улице Анча на площадь к собору Санта Мария известному также как Пульхра Леонина.
Собор построен на фундаменте римских бань VII легиона, которые, как утверждают археологи, были больше нынешнего собора. Сам собор строился с середины XIII века мастером Энрике и был в основном закончен к XVI веку.
Напротив Собора зашел в туристический информационный центр. Взял там бесплатную туристическую карту Леона, а пожилая красивая сеньора на хорошем английском объяснила мне, как пройти к бенедиктинскому альберге. И не просто объяснила, а начертила маршрут авторучкой.
Прохожу каких-то триста пятьдесят метров по узеньким улочкам и оказываюсь на площади Санта Мария с одноименной церковью XII века.
Время около 10:30, альберге открывается в 11:00. Народ уже сидит и ждет. Среди ожидающих вижу только одно знакомое лицо бразильской женщины, которую мы обогнали перед Атапуэркой. В 11:00 начинается заселение. Поскольку альберге при женском монастыре, то мужчины и женщины размещаются отдельно. Женщины на нижнем этаже, а мужчины на верхнем. Но вот незадача, доступ к Интернету через компьютеры, расположенные на нижнем этаже. Чтобы пройти к ним, надо продефилировать через все женские спальни!
В конце концов, заселился. Первым делом звоню со всего мобильного телефона (сеть МТС, опция мир без границ) в «Альфа страхование». Пять минут слушаю музыку, затем, наконец, отвечает мальчик оператор. Объясняю ему, кто я, где я, что со мной случилось. Мальчик говорит, что все понял, что мне в течение часа перезвонят, но я должен быть готов к тому, чтобы направить им скан страницы из паспорта с шенгенским въездным штампом. Это не радует, но вероятно страховщиков достали наши «студенты» и пр. спецконтингент месяцами проживающие в странах Шенгена. Вероятно, были случаи, когда особо одаренные пытались получать медпомощь по десятидневной или месячной страховке, в действительности въехав в Шенген пару месяцев назад. Ну и хрен с вами, надо будет, отправлю. За десять минут разговора со страховой компанией, несмотря на все рекламные заверения и прочую хрень, у меня со счета уходят 1400 рублей. Хорошо лежать на кровати и болтать по телефону. Вроде и боль ушла.
Зашел в первый попавшийся ресторан, предлагающий меню пилигрима, как обычно за 10 евро наелся до отвала, получив при этом графин столового вина, нормального. Вышел из ресторана и увидел душещипательную сцену. Птенец сороченок. Уже подлеток вылетел из гнезда, а улететь на крышу здания сил у него нет. Он раздувался, пытаясь напугать прохожих, собирался с силами, подлетывал, но снова приземлялся.
Родители сидели и зорко следили сверху, иногда атакуя слишком приблизившихся прохожих. Иногда они приземлялись рядом с птенцом и отрыгивали ему в клюв пищу из своих зобов. В итоге он все-таки набрался сил и ему удалось улететь на крышу дома.
День восемнадцатый. 17.05.2012. Саагун – Леон. 52 км.
Поднимаемся около 06:20. Канадцы и итальянка спят и не собираются просыпаться. Собираемся, одеваемся. Нога болит, о том, чтобы одеть треккинговые ботинки и речи не идёт. Одеваю кроссовки. Стоило накинуть рюкзак на спину и боль становится острой. Как не странно, но при спуске по лестнице боль уже становится не острой, а нестерпимой. Вышли мы на улицу и прошли метров сто до ближайшего открытого кафе. Этого хватило, чтобы я понял, что идти не могу. Садимся завтракать, а заодно обсуждаем возникшую проблему. В результате принимается единственно правильное решение. Все продолжают идти согласно плану. Я никуда не иду. Я возвращаюсь в альберге и узнаю расписание поездов на Леон. Затем иду на вокзал и еду в Леон. Там заселяюсь в альберге и связываюсь со страховой компанией и требую врача. Получаю медицинскую помощь. На следующий день встречаю основные силы в Леоне и мы все вместе перезаселяемся в альберге. После завтра пытаемся продолжить путь. Все остальные решения были бы, мягко говоря, безответственными. Сразу договариваемся, что если все идет так, как мы договорились, то созваниваемся завтра около 12:00, когда основные силы будут на походе к Леону. Если кратко, моя задача, высадится в Леоне, получить квалифицированную медпомощь, оккупировать альберге, занять круговую оборону и держаться до подхода основных сил. Во-как, коротко и ясно! Попрощались. Дохромал я до альберге. Время 07:20, по расписанию, ближайший поезд на Леон отходит в 08:42. Хромаю не спеша к вокзалу, это близко, но в нынешнем состоянии дохромал за сорок минут.
Билет от Саагуна до Леона стоит около пяти евро. Кассирша молодая, красивая испанка. Вокзал маленький, чистенький. Я прошел не на ту платформу, сеньорита кассирша не поленилась, вышла на улицу и сказала сеньору перегрино, что ему надо вот на ту платформу. «Мучо грасьяс!»
Присел рядом со мной на лавочку дедуля испанец. Поздоровались. Понял я, дед мне сочувствует, показывает на ноги и говорит, что проблемы. Тут подходит его бабуся, говорит, что он старый болтун, досаждающий почтенным пилигримам, просит за него прощения и утаскивает его в сторону. Тут я замечаю и других пилигримов, по разным причинам, решивших воспользоваться поездом.
Поезд прибыл и отправился точно по расписанию. Сеньор кондуктор, не спеша, проверил билеты. Время в пути до Леона сорок две минуты. Страшно подумать, двухдневный путь я проделываю за сорок две минуты. Как быстро живет современный мир. В пути появляется ощущение вины за то, что я еду на поезде. Размышляю и прихожу к выводу, что альтернативы у меня и не было. С другой стороны, возможно моя боль это плата за два полных дня в Леоне вместо одного вечера. У господа всегда так, если где-то прибыло, то значит где-то уже убыло. Ровно в 09:24 поезд прибыл в Леон. Пытаюсь выйти из здания вокзала, вижу турникет. Подумал, что выход тоже через турникет. Возле турникета железнодорожный служащий просит у меня билет. Даю. Он его проверяет и говорит, что билет не действительный. Я в шоке! Как это не действительный? Честно куплен, проверен контролером и уже использован, мне надо в город! Служащий смеется и говорит: «Сеньор! Здесь выход на посадку на поезд, следующий в Мадрид! А выход в город в другой стороне! Вон там!»
Выхожу в город, вокзал выглядит неприметно, на наши «дворцы» не тянет.
А, мне от вокзала надо на Восток по Авенида де Паленсия, через реку Бернесегу. Собор уже виден отсюда.
Перехожу Бернесегу, на мосту каменный лев символ города и королевства Леон. Хотя в действительности Леон был основан римскими легионерами VII легиона и Леон это искаженное легион. Впрочем, есть и другие версии.
За мостом сразу площадь Алонсо де Гусмана прозванного Добрым. Парень этот родился в Леоне в 1256 году, а умер в 1309 в зените славы. Известен он успешной обороной от мавров города – героя Тарифы и захватом у мавров Гибралтара в 1309 году, которым те владели шестьсот лет. А еще он родоначальник рода герцогов Медина-Сидония. Поэтому то биография его была старательно подчищена в XVI веке. Однако современные ученые полагают, что сам Гусман Эль Буэно был мавром и родился по всей вероятности в Марокко. Так, что предки герцогов Медина - Сидония тоже не знали вкуса свинины! В средневековой Испании это не редкость когда выкресты из вчерашних мавров или ренегаты из вчерашних христиан становились лютейшими ненавистниками и гонителями вчерашних соотечественников и единоверцев.
После памятника доброму парню, Авенида де Паленсия переходит в Авениду Ордоньо III го.
Выглядит она сонной, никто никуда не спешит, хотя время уже 09:44.
Только на площади Санто-Доминго видно оживление, люди спешат на работу и по делам. Становятся заметны транспортные потоки и, наконец действительно понимаешь, что попал в большой современный город.
Полукруглое здание на пл. Санто-Доминго это музей Леона, я планировал его посетить. Далее в Авениде Рамона и Кахаля видна башня аббатства Сан Исидоро в котором расположена усыпальница королей Леона.
Иду дальше в сторону собора и прохожу мимо Каса Ботинес – творения великого Гауди. Небольшая группка испанцев готовилась к какой-то акции протеста, и я прошел мимо по улице Анча на площадь к собору Санта Мария известному также как Пульхра Леонина.
Собор построен на фундаменте римских бань VII легиона, которые, как утверждают археологи, были больше нынешнего собора. Сам собор строился с середины XIII века мастером Энрике и был в основном закончен к XVI веку.
Напротив Собора зашел в туристический информационный центр. Взял там бесплатную туристическую карту Леона, а пожилая красивая сеньора на хорошем английском объяснила мне, как пройти к бенедиктинскому альберге. И не просто объяснила, а начертила маршрут авторучкой.
Прохожу каких-то триста пятьдесят метров по узеньким улочкам и оказываюсь на площади Санта Мария с одноименной церковью XII века.
Время около 10:30, альберге открывается в 11:00. Народ уже сидит и ждет. Среди ожидающих вижу только одно знакомое лицо бразильской женщины, которую мы обогнали перед Атапуэркой. В 11:00 начинается заселение. Поскольку альберге при женском монастыре, то мужчины и женщины размещаются отдельно. Женщины на нижнем этаже, а мужчины на верхнем. Но вот незадача, доступ к Интернету через компьютеры, расположенные на нижнем этаже. Чтобы пройти к ним, надо продефилировать через все женские спальни!
В конце концов, заселился. Первым делом звоню со всего мобильного телефона (сеть МТС, опция мир без границ) в «Альфа страхование». Пять минут слушаю музыку, затем, наконец, отвечает мальчик оператор. Объясняю ему, кто я, где я, что со мной случилось. Мальчик говорит, что все понял, что мне в течение часа перезвонят, но я должен быть готов к тому, чтобы направить им скан страницы из паспорта с шенгенским въездным штампом. Это не радует, но вероятно страховщиков достали наши «студенты» и пр. спецконтингент месяцами проживающие в странах Шенгена. Вероятно, были случаи, когда особо одаренные пытались получать медпомощь по десятидневной или месячной страховке, в действительности въехав в Шенген пару месяцев назад. Ну и хрен с вами, надо будет, отправлю. За десять минут разговора со страховой компанией, несмотря на все рекламные заверения и прочую хрень, у меня со счета уходят 1400 рублей. Хорошо лежать на кровати и болтать по телефону. Вроде и боль ушла.
Зашел в первый попавшийся ресторан, предлагающий меню пилигрима, как обычно за 10 евро наелся до отвала, получив при этом графин столового вина, нормального. Вышел из ресторана и увидел душещипательную сцену. Птенец сороченок. Уже подлеток вылетел из гнезда, а улететь на крышу здания сил у него нет. Он раздувался, пытаясь напугать прохожих, собирался с силами, подлетывал, но снова приземлялся.
Родители сидели и зорко следили сверху, иногда атакуя слишком приблизившихся прохожих. Иногда они приземлялись рядом с птенцом и отрыгивали ему в клюв пищу из своих зобов. В итоге он все-таки набрался сил и ему удалось улететь на крышу дома.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 13 ноя 2012, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #69
Srbobran » 25 июл 2012, 16:40
А звонка все нет и нет. Ну думаю, ладно налегке в кроссовках обойду пока собор снаружи. Прошел через маленькую площадь с ресторанчиками.
Вышел на Плаза Майор. В здании старого горсовета сейчас читают лекции мастера витражного дела. Так что если кому интересно научиться делать витражи то это сюда.
Оттуда, по ул. Мариано Доминго Берруэта вышел к собору.
Зашел за Северо-западный угол собора и двинул на Восток. Слева огромное здание XVI века. В нем по-прежнему располагается Хоспиталярия Нуэстра Сеньонра де Регла.
Справа стена клаустро собора с ангелами.
Прямо на Восток ворота.
Прохожу через ворота, оборачиваюсь и вижу стены столь типичные, что понимаю как бы их впоследствии не перестраивали, изначально они построены римскими военными инженерами. Для того, чтобы удерживать варваров они были вполне адекватны, но в средние века их продырявили бы очень быстро осадными машинами, а в XV веке, артиллерия сравняла бы их с землей менее чем за сутки. И тем, не менее это замечательный памятник римской фортификации.
Стены тянутся на Север, а я поворачиваю на Юг, к абсиде собора. Местные детишки гоняют тут в футбол без различия пола и возраста. Их собором не удивишь!
Обхожу собор с востока.
Останавливаюсь у Южных врат собора и делаю несколько снимков.
Снова выхожу на площадь Регла перед собором. А звонка из страховой компании все нет.
Вышел на Плаза Майор. В здании старого горсовета сейчас читают лекции мастера витражного дела. Так что если кому интересно научиться делать витражи то это сюда.
Оттуда, по ул. Мариано Доминго Берруэта вышел к собору.
Зашел за Северо-западный угол собора и двинул на Восток. Слева огромное здание XVI века. В нем по-прежнему располагается Хоспиталярия Нуэстра Сеньонра де Регла.
Справа стена клаустро собора с ангелами.
Прямо на Восток ворота.
Прохожу через ворота, оборачиваюсь и вижу стены столь типичные, что понимаю как бы их впоследствии не перестраивали, изначально они построены римскими военными инженерами. Для того, чтобы удерживать варваров они были вполне адекватны, но в средние века их продырявили бы очень быстро осадными машинами, а в XV веке, артиллерия сравняла бы их с землей менее чем за сутки. И тем, не менее это замечательный памятник римской фортификации.
Стены тянутся на Север, а я поворачиваю на Юг, к абсиде собора. Местные детишки гоняют тут в футбол без различия пола и возраста. Их собором не удивишь!
Обхожу собор с востока.
Останавливаюсь у Южных врат собора и делаю несколько снимков.
Снова выхожу на площадь Регла перед собором. А звонка из страховой компании все нет.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #70
Srbobran » 26 июл 2012, 16:02
Ну думаю, раз из страховой не звонят схожу в музей Леона. И пошел по Кайе Анча.
Возле церкви повернул на право, на площадь Санто-Доминго.
Вот и музей.
Цена билета очень смешная, что-то порядка двух евро. Музей достаточно интересен, но он меньше музея Навары и музея Бургоса. Тут тоже есть древнеримские артефакты, как например мозаика юноши с нимфами, сделанная около 300 года нашей эры.
Больше всего средневековых артефактов.
Есть кое-что из вещей, явно принадлежавших пилигримам XIV-XV веков.
Ну и в общем, до начала XX века. Вот, например праздничные костюмы Леонских крестьян конца XIX, начала XX века.
Одного часа вполне хватит, чтобы тщательно осмотреть все экспонаты музея. Уж на что я любитель таких вещей, но и я управился за 45 минут, это с учетом того, что сделал больше сотни фотографий.
Вышел из музея, приходит СМС сообщение из «Альфа страхования». Там простенько написано, что, мол, уважаемый клиент вам одобрено обращение в Госпиталь де Леон. Узнать бы еще, где это. Быстренько доковылял до туристского центра у собора. Пожилая, красивая синьора по-прежнему на рабочем месте. Это Бог мне ее послал! Она мне все объясняет. Госпиталь на Севере, за городом. Туда ходят автобусы с площади Санто-Доминго. Опять она мне все даже нарисовала на карте и написала. Дай ей Бог счастья и здоровья.
На автобусе я, конечно, не поехал, взял такси. Стоимость пять евро и менее чем через пятнадцать минут мы на месте. Таксист, узнав о моей проблеме, желает мне здоровья и показывает, где паркинг для частных машин, остановка автобусов и стоянка такси на территории госпиталя.
Госпиталь оказался огромным, ультрасовременным медицинским учреждением, способным сразу принять несколько сотен пациентов и оказать им экстренную медпомощь. Подтверждаю, средства испанских налогоплательщиков потрачены эффективно.
Захожу в регистратуру, там три окошка. Очереди нет, меня просят предъявить паспорт и страховой медицинский полис. В течение трех минут, сеньора делает мне медицинскую карту и заносит все мои данные в компьютер, при этом объясняет, что мне надо сосредоточиться на общении с врачами, все вопросы по оплате и объемам помощи это теперь головная боль госпиталя и страховой компании. Отправляет меня в приемный покой. В приемный покой, для ходячих, стоит очередь, человек десять. Я последний, попадаю на осмотр через 10 минут. Там врач хорошо говорящий по-английски. Он тратит на осмотр, заполнение карточки и беседу около минуты, после чего направляет меня к хирургу. Специальный санитар приводит меня в хирургическое отделение. В зале ожидания есть удобные кожаные диваны и кресла. В длинном коридоре порядка двадцати хирургических кабинетов, внутри они все соединены общим ходом сообщения, то есть, при необходимости, все наличные хирурги и медсестры могут сбежаться в один кабинет. В каждом кабинете есть необходимое оборудование для простейших хирургических (неполостных) операций и манипуляций и аптека. Все продумано и сделано с умом. Через пару-тройку минут я уже у хирурга. Врач молодая девушка, по внешности можно предположить, что ее предки из бывших колоний, скорее всего с Филиппин. Осмотр показывает, что моя левая лодыжка в два раза толще, чем правая. Голеностопный сустав сохраняет полную, безболезненную подвижность. При пальпации сильная боль, опухоль красного цвета. Рентген показывает, что перелома и растяжения нет. После этого меня еще раз осматривают сразу несколько врачей, тщательно выясняют, не спотыкался ли я, не падал ли, не принимал ли какие-нибудь медикаменты и не страдаю ли аллергией, не кусали ли меня какие-либо насекомые и т.д. После всего этого и краткого совещания, они мне говорят, что хотя перелома и растяжения нет у меня острое воспаление поверхностных мышечных тканей. Причина им не известна, но называется это эрисипела. Английский у них базовый, а у меня такой же испанский. То, что испанское «инфламафьён» это английское «инфламэйшн», то есть воспаление, это понятно. Но с эрисипелой сложнее. Мне предписывают употребление курса антибиотиков для подавления воспалительного процесса, дальнейшее использование мази «Кетонал» и несколько дней покоя. Выписывают рецепт. Испанская медицина менее чем за час обследовала меня, поставила диагноз и предписала лечение. Молодцы!
В то время я все списал на тяжесть рюкзака, уже по приезду домой меня осенило! Ну-ка думаю, проверю в словаре, что есть по-испански эрисипела. И тут оказывается, что это ничто иное, как рожистое воспаление или попросту рожа, то есть это инфекционное заболевание. С учетом того факта, что на оставшемся участке Камино я увидел массу пилигримов с той же самой опухолью и в том же самом месте, вывод однозначный, эта инфекция гуляла по альбергам и некоторые пилигримы в той или иной степени ею поражались. Но об этом после.
Снова беру такси и еду в город, прошу водителя высадить меня у монастыря Сан Исидоро. Выхожу возле колокольни монастыря и памятнику леонским инфантам доньям Эльвире, Ураке и Санче.
К сожалению, музей и усыпальница королей закрыты, но монастырская церковь XI века открыта. Изначально церковь и монастырь были построены для упокоения мощей епископа севильского, великого ученого и богослова VI-VII веков Исидора Севильского, после выкупа его мощей из Севильи, находившейся во власти мавров.
Захожу вовнутрь, типичные романские «бочкообразные» потолки. Инженер-строитель ошибся в расчетах, поэтому потолок и стены укреплены современными металлическими стяжками.
Алтарь огромный и написан мастерски, на нем изображены все Страсти Христовы, но это уже работа середины XVI века, эх, ожидал тут увидеть, что-либо лет на пятьдесят, или еще лучше сотню пораньше.
Жизнь церкви в веках хорошо прослеживается через часовню с алтарем в стиле барокко.
И в статуях XV и XVI веков. Есть тут кроме ангелов и святых и сам Сан Исидоро в полном епископском облачении. Есть и роскошные романские капители колонн.
Выхожу на улицу, осматриваю малые, более старые ворота монастырской церкви известные как ворота прощения. С древнейших времен, те паломники, которые не могли закончить их Камино в связи с тяжким заболеванием или находившиеся при смерти, могли войти в церковь через эти ворота, а священник служил для них специальную мессу, после которой они получали такое же отпущение грехов как если бы дошли до Сантьяго де Кампостела.
Возле церкви повернул на право, на площадь Санто-Доминго.
Вот и музей.
Цена билета очень смешная, что-то порядка двух евро. Музей достаточно интересен, но он меньше музея Навары и музея Бургоса. Тут тоже есть древнеримские артефакты, как например мозаика юноши с нимфами, сделанная около 300 года нашей эры.
Больше всего средневековых артефактов.
Есть кое-что из вещей, явно принадлежавших пилигримам XIV-XV веков.
Ну и в общем, до начала XX века. Вот, например праздничные костюмы Леонских крестьян конца XIX, начала XX века.
Одного часа вполне хватит, чтобы тщательно осмотреть все экспонаты музея. Уж на что я любитель таких вещей, но и я управился за 45 минут, это с учетом того, что сделал больше сотни фотографий.
Вышел из музея, приходит СМС сообщение из «Альфа страхования». Там простенько написано, что, мол, уважаемый клиент вам одобрено обращение в Госпиталь де Леон. Узнать бы еще, где это. Быстренько доковылял до туристского центра у собора. Пожилая, красивая синьора по-прежнему на рабочем месте. Это Бог мне ее послал! Она мне все объясняет. Госпиталь на Севере, за городом. Туда ходят автобусы с площади Санто-Доминго. Опять она мне все даже нарисовала на карте и написала. Дай ей Бог счастья и здоровья.
На автобусе я, конечно, не поехал, взял такси. Стоимость пять евро и менее чем через пятнадцать минут мы на месте. Таксист, узнав о моей проблеме, желает мне здоровья и показывает, где паркинг для частных машин, остановка автобусов и стоянка такси на территории госпиталя.
Госпиталь оказался огромным, ультрасовременным медицинским учреждением, способным сразу принять несколько сотен пациентов и оказать им экстренную медпомощь. Подтверждаю, средства испанских налогоплательщиков потрачены эффективно.
Захожу в регистратуру, там три окошка. Очереди нет, меня просят предъявить паспорт и страховой медицинский полис. В течение трех минут, сеньора делает мне медицинскую карту и заносит все мои данные в компьютер, при этом объясняет, что мне надо сосредоточиться на общении с врачами, все вопросы по оплате и объемам помощи это теперь головная боль госпиталя и страховой компании. Отправляет меня в приемный покой. В приемный покой, для ходячих, стоит очередь, человек десять. Я последний, попадаю на осмотр через 10 минут. Там врач хорошо говорящий по-английски. Он тратит на осмотр, заполнение карточки и беседу около минуты, после чего направляет меня к хирургу. Специальный санитар приводит меня в хирургическое отделение. В зале ожидания есть удобные кожаные диваны и кресла. В длинном коридоре порядка двадцати хирургических кабинетов, внутри они все соединены общим ходом сообщения, то есть, при необходимости, все наличные хирурги и медсестры могут сбежаться в один кабинет. В каждом кабинете есть необходимое оборудование для простейших хирургических (неполостных) операций и манипуляций и аптека. Все продумано и сделано с умом. Через пару-тройку минут я уже у хирурга. Врач молодая девушка, по внешности можно предположить, что ее предки из бывших колоний, скорее всего с Филиппин. Осмотр показывает, что моя левая лодыжка в два раза толще, чем правая. Голеностопный сустав сохраняет полную, безболезненную подвижность. При пальпации сильная боль, опухоль красного цвета. Рентген показывает, что перелома и растяжения нет. После этого меня еще раз осматривают сразу несколько врачей, тщательно выясняют, не спотыкался ли я, не падал ли, не принимал ли какие-нибудь медикаменты и не страдаю ли аллергией, не кусали ли меня какие-либо насекомые и т.д. После всего этого и краткого совещания, они мне говорят, что хотя перелома и растяжения нет у меня острое воспаление поверхностных мышечных тканей. Причина им не известна, но называется это эрисипела. Английский у них базовый, а у меня такой же испанский. То, что испанское «инфламафьён» это английское «инфламэйшн», то есть воспаление, это понятно. Но с эрисипелой сложнее. Мне предписывают употребление курса антибиотиков для подавления воспалительного процесса, дальнейшее использование мази «Кетонал» и несколько дней покоя. Выписывают рецепт. Испанская медицина менее чем за час обследовала меня, поставила диагноз и предписала лечение. Молодцы!
В то время я все списал на тяжесть рюкзака, уже по приезду домой меня осенило! Ну-ка думаю, проверю в словаре, что есть по-испански эрисипела. И тут оказывается, что это ничто иное, как рожистое воспаление или попросту рожа, то есть это инфекционное заболевание. С учетом того факта, что на оставшемся участке Камино я увидел массу пилигримов с той же самой опухолью и в том же самом месте, вывод однозначный, эта инфекция гуляла по альбергам и некоторые пилигримы в той или иной степени ею поражались. Но об этом после.
Снова беру такси и еду в город, прошу водителя высадить меня у монастыря Сан Исидоро. Выхожу возле колокольни монастыря и памятнику леонским инфантам доньям Эльвире, Ураке и Санче.
К сожалению, музей и усыпальница королей закрыты, но монастырская церковь XI века открыта. Изначально церковь и монастырь были построены для упокоения мощей епископа севильского, великого ученого и богослова VI-VII веков Исидора Севильского, после выкупа его мощей из Севильи, находившейся во власти мавров.
Захожу вовнутрь, типичные романские «бочкообразные» потолки. Инженер-строитель ошибся в расчетах, поэтому потолок и стены укреплены современными металлическими стяжками.
Алтарь огромный и написан мастерски, на нем изображены все Страсти Христовы, но это уже работа середины XVI века, эх, ожидал тут увидеть, что-либо лет на пятьдесят, или еще лучше сотню пораньше.
Жизнь церкви в веках хорошо прослеживается через часовню с алтарем в стиле барокко.
И в статуях XV и XVI веков. Есть тут кроме ангелов и святых и сам Сан Исидоро в полном епископском облачении. Есть и роскошные романские капители колонн.
Выхожу на улицу, осматриваю малые, более старые ворота монастырской церкви известные как ворота прощения. С древнейших времен, те паломники, которые не могли закончить их Камино в связи с тяжким заболеванием или находившиеся при смерти, могли войти в церковь через эти ворота, а священник служил для них специальную мессу, после которой они получали такое же отпущение грехов как если бы дошли до Сантьяго де Кампостела.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #71
Srbobran » 26 июл 2012, 16:17
На площади перед монастырем сохранилась римская колонна, на ее капители аисты свили гнездо. Аист сказал, что в прошлом году тут проходил Саид и передал Саиду привет. Пользуясь случаем передаю привет от аиста Саиду.
Прошел еще раз мимо римских стен, нашел еще один музей, но и он уже закрывался.
Поэтому я присел в кафе Ла Лола попил кофейку и не спеша, направился в альберге.
Снова прохожу мимо Каса Ботинес, но с другой стороны.
А слева у меня снова Собор Санта Мария. Со сценой Благовещения на самом верху.
Прохожу, через Кайе Палома и что я вижу? Тру глаза, но нет, я не ошибся повсюду кресты Святого Савы Сербского. У меня с этим связаны свои воспоминания и свои ассоциации. Для меня светосавский крест как звезда Давида для иудея, как серп и молот для коммуниста. В голове сразу вертится «Србин има четри слова права «само слога србина спасава»», то есть «Серб имеет четыре верные буквы, только согласие спасает сербов». Варварство конечно, но с типично сербским чувством юмора светосавский крест помещен в знак «движение запрещено». В голове опять всплывает «како се каже срби су наjздравиj народ у читавом свету jер нико више нема четри витамина «С» у своjoм грбу». Как говорится сербы самый здоровый народ во всем мире потому, что больше ни у кого нет четырех витаминов «Ц» в гербе. Иду по улице и тщательно прислушиваюсь в надежде услышать сербскую речь, но фигушки, сегодня мне не повезло.
Вот уже и церковь Санта Мария дель Камино.
Обхожу ее и попадаю на одноименную площадь, на которую выходит альберге.
Забегаю внутрь и тут же принимаю внутрь две таблетки ампицилина. Проверил аптечку, антибиотиков у меня на трехдневный курс.
До 22:00, то есть до закрытия ворот альберге еще час. Выхожу на площадь и на тебе! Встречаю Сергея из Каталонии, с которым познакомились во Фромисте. Решили пойти присесть в ресторанчик тут же на площади. Серега очень доволен тем, что в этом альберге существует строгая сегрегация мужчин и женщин. Можно представить, как он устал, ну если не от жены, то от тещи и сестры жены на пути от самой Барселоны? Вино я выпить не рискнул, сразу то после двух таблеток ампицилина. Поэтому Сережа-счастливчик пил красненькое, а я кофе и сок. Сергей оказался открытым и приятным собеседником, время с такими людьми пролетает приятно и быстро. Вот уже спешим в альберге, прощаемся на тот случай если не увидимся.
Все, ложусь спать, выключается свет. Последним прибегает огромный китаец, бухой в стельку. Со всего маха падает на соседнюю койку и вырубается. Все всем спать, отбой!
Прошел еще раз мимо римских стен, нашел еще один музей, но и он уже закрывался.
Поэтому я присел в кафе Ла Лола попил кофейку и не спеша, направился в альберге.
Снова прохожу мимо Каса Ботинес, но с другой стороны.
А слева у меня снова Собор Санта Мария. Со сценой Благовещения на самом верху.
Прохожу, через Кайе Палома и что я вижу? Тру глаза, но нет, я не ошибся повсюду кресты Святого Савы Сербского. У меня с этим связаны свои воспоминания и свои ассоциации. Для меня светосавский крест как звезда Давида для иудея, как серп и молот для коммуниста. В голове сразу вертится «Србин има четри слова права «само слога србина спасава»», то есть «Серб имеет четыре верные буквы, только согласие спасает сербов». Варварство конечно, но с типично сербским чувством юмора светосавский крест помещен в знак «движение запрещено». В голове опять всплывает «како се каже срби су наjздравиj народ у читавом свету jер нико више нема четри витамина «С» у своjoм грбу». Как говорится сербы самый здоровый народ во всем мире потому, что больше ни у кого нет четырех витаминов «Ц» в гербе. Иду по улице и тщательно прислушиваюсь в надежде услышать сербскую речь, но фигушки, сегодня мне не повезло.
Вот уже и церковь Санта Мария дель Камино.
Обхожу ее и попадаю на одноименную площадь, на которую выходит альберге.
Забегаю внутрь и тут же принимаю внутрь две таблетки ампицилина. Проверил аптечку, антибиотиков у меня на трехдневный курс.
До 22:00, то есть до закрытия ворот альберге еще час. Выхожу на площадь и на тебе! Встречаю Сергея из Каталонии, с которым познакомились во Фромисте. Решили пойти присесть в ресторанчик тут же на площади. Серега очень доволен тем, что в этом альберге существует строгая сегрегация мужчин и женщин. Можно представить, как он устал, ну если не от жены, то от тещи и сестры жены на пути от самой Барселоны? Вино я выпить не рискнул, сразу то после двух таблеток ампицилина. Поэтому Сережа-счастливчик пил красненькое, а я кофе и сок. Сергей оказался открытым и приятным собеседником, время с такими людьми пролетает приятно и быстро. Вот уже спешим в альберге, прощаемся на тот случай если не увидимся.
Все, ложусь спать, выключается свет. Последним прибегает огромный китаец, бухой в стельку. Со всего маха падает на соседнюю койку и вырубается. Все всем спать, отбой!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #73
Srbobran » 27 июл 2012, 13:16
День девятнадцатый. 18.05.2012. Леон.
Это была самая кошмарная ночь в течение всего Камино. Некоторые особо рьяные пилигримы начали собираться в три часа утра. Просыпаюсь от шелеста полиэтиленовых пакетов. Организм мне говорит: «спи придурок, еще рано». А разум требует посмотреть на часы. Смотрю на часы 03:00. Закрадывается тревога, а вдруг мои швейцарские часы «Луминокс», глубоководные! Сделанные специально для боевых пловцов ВМФ, одной Великой Державы, со светящимся фосфоресцирующим циферблатом! В общем, вдруг они поломались после 10 лет безупречной службы? Бред? Бред! Незаметно сам для себя засыпаю снова и просыпаюсь только в 07:00. Сборы в разгаре, спальня гудит, жужжит, хрустит и шелестит. Я себе лежу, никуда не тороплюсь. Огромный китаец так и спит на койке по соседству. С большим трудом просыпается и на хорошем английском, которому мог бы позавидовать диктор БиБиСи, спрашивает, не видел ли я его вторую бутылку с водой. А я и первую не видел.
Я не спеша собрался. Подошел к хоспиталеро, молодому, спортивного вида испанцу и объяснил, что мне необходимо остаться на вторую ночь. Показал ему медицинскую справку. Нет проблем. Мне предложено оставить рюкзак в альберге, в 09:00 пойти погулять, а с 11:00 приходить на перезаселение.
Как оказалось огромный китаец по имени Эрик в действительности англичанин китайского происхождения из Лондона. Он тоже хочет остаться, говорит, что сильно болят колени, да и похмелюга мучает. Однако, в последний момент он решает идти. Остается еще молодой швейцарец, лет 22х на вид. Роста маленького, но накачан как Арнольд, поэтому про себя называю его мини Шварц.
Не спеша прохожу мимо Санта Марии дель Камино.
Иду мимо монастыря Консепсьон, то есть непорочного зачатия. С виду небольшое, скромное здание.
Захожу во двор и тут понимаю, что монастырь это огромный комплекс зданий и сооружений.
Там же натыкаюсь на римскую крепостную стену.
Выхожу к Кассе Ботинос.
Подойти к лавочке с сидящим на ней Гауди невозможно, несмотря на ранний час, там уже тусовка.
Моя задача позавтракать, прохожу на центральную, пафосную, прикормленную туристами Кайе Анча, но и там кафешки только открываются. Реально работает только какой-то испанский аналог Макдоналдса. Захожу, все меня устраивает, за восемь евро наедаюсь испанскими аналогами гамбургеров и чизбургеров, картошки фри и салатом. Запиваю минералкой антибиотики, обращаю внимание, что еще после первичного их употребления, болевые ощущения заметно снизились и опухоль пошла на спад.
После плотного завтрака, мне таки удалось сфотографировать Гауди на лавочке, возле Касы Ботинос.
По широкой Гран Вия де Сан Маркос, мимо памятника, я направился в монастырь Сан Маркос, основанный в 1151 году как госпиталь для пилигримов.
Именно тут и был основан испанский орден Рыцарей Сантьяго в 1167 году. Проверил домашнюю библиотеку. Вопрос на самом деле очень запутанный. Документы из Леонского архива, говорят о том, что еще в 1158 году 13 рыцарей из района Касереса, т.е. кастильские подданные, предложили свою службу по защите паломников в Сантьяго де Кампостела, августинским каноникам Сан Элои в Леоне. По всей видимости, это и произошло тут на территории монастыря Сан Маркос. В 1164 году этим рыцарям был пожалован город и замок Уклес, но это тоже кастильская территория. В 1171 году рыцари и клерики ордена разработали устав, основанный на августинских правилах, не столь строгих как цистерцианские или бенедектинские, использовавшиеся другими духовно—рыцарскими орденами. В 1175 году Папа утвердил этот устав ордена. В отличие от многих других известных рыцарских орденов Испании, таких как Калатрава или Алькантра, начало которых было сложным и на грани исчезновения, Орден Сантьяго сразу пошел в гору и играл значительную роль во всех великих битвах и войнах реконкисты в течение следующих 350 лет. Секрет прост. В отличие от других рыцарских орденов, устав ордена Сантьяго разрешал братьям рыцарям жениться и иметь семью. Условие было простое, все имущество брата рыцаря переходит к ордену и орден ему наследует. Однако, в случае гибели рыцаря, орден берет на себя содержание и образование жены, детей и иных лиц, находившихся на его попечении. К середине XV века орден Сантьяго стал фактически государством в государстве. После окончания реконкисты орден стал просто почетной организацией, в члены которой принимали особо выдающихся людей. Например, великий художник Диего Веласкес или великий поэт и "хулиган" Дон Франсиско де Кеведо были рыцарями ордена Сантьяго.
Церковь справа, явно XV века. Хотя декоративные элементы явно первой четверти XVI века. В остальной части здания XVI-XVII веков в настоящее время расположена гостиница.
Учитель с толпой учеников спешит к памятнику пилигримам. Он начинает тут открытый урок.
Символы Сантьяго и Леона повсюду на здании.
Пока музей в церкви Сан Маркоса закрыт, а памятник оккупирован школьниками, я перешел на другую сторону реки.
Это была самая кошмарная ночь в течение всего Камино. Некоторые особо рьяные пилигримы начали собираться в три часа утра. Просыпаюсь от шелеста полиэтиленовых пакетов. Организм мне говорит: «спи придурок, еще рано». А разум требует посмотреть на часы. Смотрю на часы 03:00. Закрадывается тревога, а вдруг мои швейцарские часы «Луминокс», глубоководные! Сделанные специально для боевых пловцов ВМФ, одной Великой Державы, со светящимся фосфоресцирующим циферблатом! В общем, вдруг они поломались после 10 лет безупречной службы? Бред? Бред! Незаметно сам для себя засыпаю снова и просыпаюсь только в 07:00. Сборы в разгаре, спальня гудит, жужжит, хрустит и шелестит. Я себе лежу, никуда не тороплюсь. Огромный китаец так и спит на койке по соседству. С большим трудом просыпается и на хорошем английском, которому мог бы позавидовать диктор БиБиСи, спрашивает, не видел ли я его вторую бутылку с водой. А я и первую не видел.
Я не спеша собрался. Подошел к хоспиталеро, молодому, спортивного вида испанцу и объяснил, что мне необходимо остаться на вторую ночь. Показал ему медицинскую справку. Нет проблем. Мне предложено оставить рюкзак в альберге, в 09:00 пойти погулять, а с 11:00 приходить на перезаселение.
Как оказалось огромный китаец по имени Эрик в действительности англичанин китайского происхождения из Лондона. Он тоже хочет остаться, говорит, что сильно болят колени, да и похмелюга мучает. Однако, в последний момент он решает идти. Остается еще молодой швейцарец, лет 22х на вид. Роста маленького, но накачан как Арнольд, поэтому про себя называю его мини Шварц.
Не спеша прохожу мимо Санта Марии дель Камино.
Иду мимо монастыря Консепсьон, то есть непорочного зачатия. С виду небольшое, скромное здание.
Захожу во двор и тут понимаю, что монастырь это огромный комплекс зданий и сооружений.
Там же натыкаюсь на римскую крепостную стену.
Выхожу к Кассе Ботинос.
Подойти к лавочке с сидящим на ней Гауди невозможно, несмотря на ранний час, там уже тусовка.
Моя задача позавтракать, прохожу на центральную, пафосную, прикормленную туристами Кайе Анча, но и там кафешки только открываются. Реально работает только какой-то испанский аналог Макдоналдса. Захожу, все меня устраивает, за восемь евро наедаюсь испанскими аналогами гамбургеров и чизбургеров, картошки фри и салатом. Запиваю минералкой антибиотики, обращаю внимание, что еще после первичного их употребления, болевые ощущения заметно снизились и опухоль пошла на спад.
После плотного завтрака, мне таки удалось сфотографировать Гауди на лавочке, возле Касы Ботинос.
По широкой Гран Вия де Сан Маркос, мимо памятника, я направился в монастырь Сан Маркос, основанный в 1151 году как госпиталь для пилигримов.
Именно тут и был основан испанский орден Рыцарей Сантьяго в 1167 году. Проверил домашнюю библиотеку. Вопрос на самом деле очень запутанный. Документы из Леонского архива, говорят о том, что еще в 1158 году 13 рыцарей из района Касереса, т.е. кастильские подданные, предложили свою службу по защите паломников в Сантьяго де Кампостела, августинским каноникам Сан Элои в Леоне. По всей видимости, это и произошло тут на территории монастыря Сан Маркос. В 1164 году этим рыцарям был пожалован город и замок Уклес, но это тоже кастильская территория. В 1171 году рыцари и клерики ордена разработали устав, основанный на августинских правилах, не столь строгих как цистерцианские или бенедектинские, использовавшиеся другими духовно—рыцарскими орденами. В 1175 году Папа утвердил этот устав ордена. В отличие от многих других известных рыцарских орденов Испании, таких как Калатрава или Алькантра, начало которых было сложным и на грани исчезновения, Орден Сантьяго сразу пошел в гору и играл значительную роль во всех великих битвах и войнах реконкисты в течение следующих 350 лет. Секрет прост. В отличие от других рыцарских орденов, устав ордена Сантьяго разрешал братьям рыцарям жениться и иметь семью. Условие было простое, все имущество брата рыцаря переходит к ордену и орден ему наследует. Однако, в случае гибели рыцаря, орден берет на себя содержание и образование жены, детей и иных лиц, находившихся на его попечении. К середине XV века орден Сантьяго стал фактически государством в государстве. После окончания реконкисты орден стал просто почетной организацией, в члены которой принимали особо выдающихся людей. Например, великий художник Диего Веласкес или великий поэт и "хулиган" Дон Франсиско де Кеведо были рыцарями ордена Сантьяго.
Церковь справа, явно XV века. Хотя декоративные элементы явно первой четверти XVI века. В остальной части здания XVI-XVII веков в настоящее время расположена гостиница.
Учитель с толпой учеников спешит к памятнику пилигримам. Он начинает тут открытый урок.
Символы Сантьяго и Леона повсюду на здании.
Пока музей в церкви Сан Маркоса закрыт, а памятник оккупирован школьниками, я перешел на другую сторону реки.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 13 ноя 2012, 12:11, всего редактировалось 2 раз(а).
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #74
Srbobran » 27 июл 2012, 13:46
Когда вернулся, памятник был «освобожден» от школьников.
Обошел церковь с восточной стороны.
Посмотрел на площадь с большим, современным зданием правительства Леона.
И пошел назад. Церковный музей открылся в 10:00.
Зашел в церковь. Красиво, но такое ощущение, что из нее много чего растащили.
Вход в клаустро осуществляется только из гостиницы. Из церкви можно посмотреть через стекло.
Также через стекло можно полюбоваться монастырской трапезной, в которой теперь банкетный зал гостиницы. Вот тут, наверное, и обедал Дон Франсиско де Кеведо во время своей длительной ссылки в Сан Маркос за очередные стихи, в которых многим из сильных мира того доставалось по заслугам. А куда еще сошлешь рыцаря ордена Сантьяго? Всем поклонникам развеселой поэзии Дона Франсиско тут надо побывать обязательно.
Выхожу из церкви, смотрю на портал, явно видно, что многих элементов лепнины и статуй недостает, а жаль.
Обошел церковь с восточной стороны.
Посмотрел на площадь с большим, современным зданием правительства Леона.
И пошел назад. Церковный музей открылся в 10:00.
Зашел в церковь. Красиво, но такое ощущение, что из нее много чего растащили.
Вход в клаустро осуществляется только из гостиницы. Из церкви можно посмотреть через стекло.
Также через стекло можно полюбоваться монастырской трапезной, в которой теперь банкетный зал гостиницы. Вот тут, наверное, и обедал Дон Франсиско де Кеведо во время своей длительной ссылки в Сан Маркос за очередные стихи, в которых многим из сильных мира того доставалось по заслугам. А куда еще сошлешь рыцаря ордена Сантьяго? Всем поклонникам развеселой поэзии Дона Франсиско тут надо побывать обязательно.
Выхожу из церкви, смотрю на портал, явно видно, что многих элементов лепнины и статуй недостает, а жаль.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #75
Srbobran » 30 июл 2012, 09:28
Время 10:40 ковыляю в монастырь Сан Исидоро. Отлично, монастырь открыт, покупаю билет. Цена не велика, но сильно отличается от всего, что я до сего момента встречал в сторону повышения. Билет стоил аж целых шесть евро.
Солнце с утра светит на главный фронтон монастыря и поэтому я делаю неплохую фотографию. Тут видно и колокольную башню слева, под ней фонтан, посвященный VII легиону, в центре главные ворота, правее ворота прощения. На площади также есть памятник смысл, которого я так и не понял, дядя в позднеримской одежде передает что-то священнослужителю.
Музей монастыря занимает всего один зал, площадью примерно 30х20 квадратных метров. В этом зале есть пара хороших фресок. Из того, что запомнилось - очень роскошное золотое блюдо XV века, церковная утварь, шкатулки, чаши, кресты и т.д. Одна беда фотографировать запрещено. Я конечно, сделал пару фоток пока толпа немецких туристов шумела и отвлекала тётю хранительницу.
Пока она шпионила за немцами, я быстренько спустился в усыпальницу королей Галисии и Леона, там тоже сделал несколько фоток.
В усыпальнице с 1063 по 1230 годы было захоронено 11 королей, 12 королев и 23 принца и принцессы королевской крови. За отличные фрески XI века, в отличной сохранности усыпальницу часто называют «Сикстинской капеллой романского искусства».
Но и в усыпальницу приходит экскурсия, поэтому я прекращаю свою фотосессию и иду в клаустро.
Там сохранились некоторые остатки былой роскоши, скульптуры XI-XV веков.
Но главное. Сохранилось надгробие римского сигнифира V века, т.е. знаменосца, носителя сигнума. Это реальная редкость. В деталях виден его значок, элементы снаряжения и вооружения.
В общем, музей и усыпальница хороши, стоят посещения и изучения. Но, слишком невелика площадь прекрасного, поэтому я оканчиваю осмотр и иду в сторону альберге. Опять фотографирую Кассу Ботинес с Северо-восточной стороны, на этот раз с римской крепостной башни.
Поскольку время приближается к 12:00, а телефонных звонков не поступило, значит все идет по плану и пора направиться к Пуэрта Монеда, встретить там основные силы ограниченного контингента российских пилигримов в Испании.
Подхожу к Пуэрта Монеда, когда-то тут был вход в город. Справа и слева от Пуэрта Монеда тянутся двойные римские стены, перестраивавшиеся в последующие века. Делаю контрольный звонок, группа на подходе и действительно появляется через пятнадцать минут.
Тут тоже сохранились римские стены.
Хорошо видно насколько их укрепили в средние века.
Солнце с утра светит на главный фронтон монастыря и поэтому я делаю неплохую фотографию. Тут видно и колокольную башню слева, под ней фонтан, посвященный VII легиону, в центре главные ворота, правее ворота прощения. На площади также есть памятник смысл, которого я так и не понял, дядя в позднеримской одежде передает что-то священнослужителю.
Музей монастыря занимает всего один зал, площадью примерно 30х20 квадратных метров. В этом зале есть пара хороших фресок. Из того, что запомнилось - очень роскошное золотое блюдо XV века, церковная утварь, шкатулки, чаши, кресты и т.д. Одна беда фотографировать запрещено. Я конечно, сделал пару фоток пока толпа немецких туристов шумела и отвлекала тётю хранительницу.
Пока она шпионила за немцами, я быстренько спустился в усыпальницу королей Галисии и Леона, там тоже сделал несколько фоток.
В усыпальнице с 1063 по 1230 годы было захоронено 11 королей, 12 королев и 23 принца и принцессы королевской крови. За отличные фрески XI века, в отличной сохранности усыпальницу часто называют «Сикстинской капеллой романского искусства».
Но и в усыпальницу приходит экскурсия, поэтому я прекращаю свою фотосессию и иду в клаустро.
Там сохранились некоторые остатки былой роскоши, скульптуры XI-XV веков.
Но главное. Сохранилось надгробие римского сигнифира V века, т.е. знаменосца, носителя сигнума. Это реальная редкость. В деталях виден его значок, элементы снаряжения и вооружения.
В общем, музей и усыпальница хороши, стоят посещения и изучения. Но, слишком невелика площадь прекрасного, поэтому я оканчиваю осмотр и иду в сторону альберге. Опять фотографирую Кассу Ботинес с Северо-восточной стороны, на этот раз с римской крепостной башни.
Поскольку время приближается к 12:00, а телефонных звонков не поступило, значит все идет по плану и пора направиться к Пуэрта Монеда, встретить там основные силы ограниченного контингента российских пилигримов в Испании.
Подхожу к Пуэрта Монеда, когда-то тут был вход в город. Справа и слева от Пуэрта Монеда тянутся двойные римские стены, перестраивавшиеся в последующие века. Делаю контрольный звонок, группа на подходе и действительно появляется через пятнадцать минут.
Тут тоже сохранились римские стены.
Хорошо видно насколько их укрепили в средние века.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 13 ноя 2012, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #76
Srbobran » 30 июл 2012, 14:09
Приходим в альберге, заселяемся. Все как всегда. Покушали в обеденной комнате альберге. Вино я пить не стал. После обеда, вздремнули и пошли, как обычно, на экскурсию.
Обошли по периметру древнеримский лагерь, то есть прямо вдоль стен.
Северный участок сразу будит воспоминания о стенах Марка Аврелия в Риме. Римская военная архитектура имеет свои выраженные признаки и отличия.
На стене какие-то, теперь уже леонские, сепаратисты написали – «Леон без Кастилии». Вот ведь, что делает кризис. И это после того как Кастилия и Леон уже 792 года вместе! Круто. Похоже, никто по этому поводу не забивает себе голову. Ну, хочет человек самовыразиться, пусть самовыражается.
А мы уже почти завершили круг и приближаемся к колокольне монастыря Сан Исидоро.
Проходим мимо кондитерского магазинчика. В ассортименте тортики Сантьяго.
Прибываем к главной цели экскурсии собору. Перед собором встречам Алекса немца. Он только, что заселился и тоже вышел в город. В общем, идем в кассу, покупаем билеты с пилигримской скидкой. И идем в собор.
Собор в Лионе больше, чем в Памплоне, но меньше чем в Бургосе. Но это не дает оснований сказать, что он хуже или лучше. Он просто другой. Если в соборе Бургоса главное это камень, его узоры и немыслимые ажуры, то в Леоне главное это витраж. Площадь остекления просто огромная. Основная масса витражей изготовлена во второй половине XIII века.
Обошли по периметру древнеримский лагерь, то есть прямо вдоль стен.
Северный участок сразу будит воспоминания о стенах Марка Аврелия в Риме. Римская военная архитектура имеет свои выраженные признаки и отличия.
На стене какие-то, теперь уже леонские, сепаратисты написали – «Леон без Кастилии». Вот ведь, что делает кризис. И это после того как Кастилия и Леон уже 792 года вместе! Круто. Похоже, никто по этому поводу не забивает себе голову. Ну, хочет человек самовыразиться, пусть самовыражается.
А мы уже почти завершили круг и приближаемся к колокольне монастыря Сан Исидоро.
Проходим мимо кондитерского магазинчика. В ассортименте тортики Сантьяго.
Прибываем к главной цели экскурсии собору. Перед собором встречам Алекса немца. Он только, что заселился и тоже вышел в город. В общем, идем в кассу, покупаем билеты с пилигримской скидкой. И идем в собор.
Собор в Лионе больше, чем в Памплоне, но меньше чем в Бургосе. Но это не дает оснований сказать, что он хуже или лучше. Он просто другой. Если в соборе Бургоса главное это камень, его узоры и немыслимые ажуры, то в Леоне главное это витраж. Площадь остекления просто огромная. Основная масса витражей изготовлена во второй половине XIII века.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 30 июл 2012, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #77
Srbobran » 30 июл 2012, 14:29
В соборе как обычно масса захоронений, в основном епископы и архиепископы. Мирян почти нет.
Лишь в заалтарном пространстве есть однако гробница, явно не духовного лица. По виду вторая половина XV века.
Там же великолепная фреска начала XV века. К сожалению, центральная часть не дошла до нашего времени.
Специально выхватил с верхотуры фрагмент витража. Они здесь ничем не уступают, а во многом превосходят витражи из Шартрского собора. Не удивительно, что национальная испанская школа витражей находится именно в Леоне и именно тут работают лучшие мастера и реставраторы витражей.
Очень понравился вертеп XV века, изображающий Рождество.
Алтарь бургундской или фламандской школы конца XIV, начала XV века просто великолепен.
Лишь в заалтарном пространстве есть однако гробница, явно не духовного лица. По виду вторая половина XV века.
Там же великолепная фреска начала XV века. К сожалению, центральная часть не дошла до нашего времени.
Специально выхватил с верхотуры фрагмент витража. Они здесь ничем не уступают, а во многом превосходят витражи из Шартрского собора. Не удивительно, что национальная испанская школа витражей находится именно в Леоне и именно тут работают лучшие мастера и реставраторы витражей.
Очень понравился вертеп XV века, изображающий Рождество.
Алтарь бургундской или фламандской школы конца XIV, начала XV века просто великолепен.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #78
Srbobran » 30 июл 2012, 14:50
Далее мы зашли в великолепный клаустро собора.
По всему периметру когда-то были фрески. Однако краски выгорели и полиняли.
После осмотра собора, мимо Плазы Майор мы пошли поближе к альберге.
Поужинали до поросячьего визга. Впервые дошло до того, что мы не смогли, что-то доесть. Ну, мне то простительно, я не пил вина.
По всему периметру когда-то были фрески. Однако краски выгорели и полиняли.
После осмотра собора, мимо Плазы Майор мы пошли поближе к альберге.
Поужинали до поросячьего визга. Впервые дошло до того, что мы не смогли, что-то доесть. Ну, мне то простительно, я не пил вина.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #79
Srbobran » 30 июл 2012, 15:46
Чтобы закрыть тему Леона, будет правильно выложить без комментариев несколько фото, сделанных нашими пилигримами, пока я получал медицинскую помощь в Леоне.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #80
Srbobran » 01 авг 2012, 11:04
День двадцатый. 19.05.2012. Леон – Оспиталь де Орбиго. 32,8 км.
Все как всегда, подъем в 06:20, кофе и булочки из торговых автоматов. На улице сильный дождь, значит в легких, сетчатых кроссовках я идти не смогу. Слава Богу, сутки приема антибиотиков сделали свое дело. Опухоль спала наполовину, и я могу надеть свои треккинговые ботинки. Однако зашнуровать левый ботинок полностью не удалось. Это сразу вызвало острую боль. Значит, пойду в зашнурованном только наполовину левом ботинке. На дорожку выпиваю еще пару таблеток ампицилина. В течение первого часа пути дождь хлестал не переставая, опять пригодились дождевики. Тут нас обогнал молоденький швейцарец – Мини Шварц, в одних шортиках и футболке, под проливным дождем и при температуре воздуха порядка +14 градусов.
В Вирхен дель Камино зашли в кафе взяли кофе и пирожные. Официантка оказалась русская студентка из Воронежа, которая учится в университете Леона. Поговорили о том, о сем, пообещали попросить Святого Якова, чтобы он помог ей завершить учебу и защитить диплом.
На выходе из Вирхен дель Камино стоит такая ультрасовременная церковь Девы Пути или Вирхен дель Камино. Впечатляет. Все двенадцать апостолов в наличие. Сантьяго с ракушками. Построена она была в конце прошлого века известным доминиканским монахом теологом, а в то время скромным студентом Франсиско Коэльо на месте совсем обветшавшего храма XVI века.
Та старая церковь была пострена по велению Матери Божьей, которая 2 июля 1505 года явилась пастуху Альваро Симону и сказала, что тут, в её честь, нужно построить церковь. Пусть пастух бежит к местному епископу и сообщит ему ее волю. В подтверждение, что все происходит реально, она бросила на землю камешек, который превратился в глыбу. Поэтому тут и должна быть церковь. Не верите мне, поезжайте в Вирхен дель Камино и расспросите потомков Альваро Симона или их соседей, уж они то Вам точно все подтвердят.
А еще они вам расскажут, что в стародавние времена местный житель Алонсо де Ривера попал в плен к маврам. Злыдень мавр держал его сундуке, причиняя ему мучения тяжкие. Алонсо лежа или сидя, сложившись во хрен знает сколько раз, молился Деве Марии Пути об освобождении и смягчении нрава мучителей своих. Однажды ночью его хозяин мавр проснулся, закованный в цепи, в сундуке. Это так его впечатлило, что он приказал немедленно освободить Алонсо, а спустя короткое время принял христианство. Ох, сколько Вам там всего расскажут!
За городом начинаются бодеги, перед бодегами прудик и жестяной пилигрим.
Идется тяжело, нога на ровной местности ноет, на подъеме нормально, на спусках доставляет сильную физическую боль. Один мой товарищ сказал, что у него случился острый приступ боли в том же самом месте на левой ноге. Он аж сел. Начал осматривать ногу и по правде сильно встревожился, что у него тоже самое, что и у меня. Но пока он сидел минут десять, все неприятные ощущения прошли.
Подходим к Вийядангос дель Парамо, это значит 21 километр уже за спиной. Небо проясняется. Тут под церковью с гнездовьем аистов мы увидели группу словенских велогримов из Краня. Да, даже немцам далеко до словенцев. У этих парней все продумано, их сопровождает микроавтобус техпомощи с краньскими номерами. Если кто-то устал и больше не в силах крутить педали - автобус довезет и велик и пилигрима.
Становится солнечно, но не теплеет, ветер очень холодный. В такой обстановке мы входим с славный город Опиталь де Орбиго. Проходим мимо церкви, на которой тоже живут аисты, и выходим к реке Орбиго и длиннющему средневековому мосту.
Я их видел много, возможно есть длиннее, но по моим субъективным впечатлениям этот самый длинный. Этот мост построен в XIII веке поверх древнеримского.
Мост этот знаменит тем, что в 1434 году славный рыцарь Суэро де Киньонес, чтобы заслужить благосклонность дамы сердца Леонор Тобарес, совместно с девятью товарищами перекрыл проход через мост и заявил, что вызывает на бой любого рыцаря проезжающего через мост. В общем, без боя на другой берег ни-ни. Более 60 рыцарей со всей Европы приняли вызов Де Киньонеса и его товарищей. Было преломлено не менее 300 копий. Длилось все это действо с 10 июля по 9 августа 1434 года. А затем все участники отправились в паломничество в Сантьяго де Кампостела. С тех пор этот мост называется Пасо Онроса или Проход почёта. На мосту стоит памятный столб с именами 10 отважных рыцарей. В память о том турнире и поныне в июле каждого года проводятся турниры возле моста.
Все как всегда, подъем в 06:20, кофе и булочки из торговых автоматов. На улице сильный дождь, значит в легких, сетчатых кроссовках я идти не смогу. Слава Богу, сутки приема антибиотиков сделали свое дело. Опухоль спала наполовину, и я могу надеть свои треккинговые ботинки. Однако зашнуровать левый ботинок полностью не удалось. Это сразу вызвало острую боль. Значит, пойду в зашнурованном только наполовину левом ботинке. На дорожку выпиваю еще пару таблеток ампицилина. В течение первого часа пути дождь хлестал не переставая, опять пригодились дождевики. Тут нас обогнал молоденький швейцарец – Мини Шварц, в одних шортиках и футболке, под проливным дождем и при температуре воздуха порядка +14 градусов.
В Вирхен дель Камино зашли в кафе взяли кофе и пирожные. Официантка оказалась русская студентка из Воронежа, которая учится в университете Леона. Поговорили о том, о сем, пообещали попросить Святого Якова, чтобы он помог ей завершить учебу и защитить диплом.
На выходе из Вирхен дель Камино стоит такая ультрасовременная церковь Девы Пути или Вирхен дель Камино. Впечатляет. Все двенадцать апостолов в наличие. Сантьяго с ракушками. Построена она была в конце прошлого века известным доминиканским монахом теологом, а в то время скромным студентом Франсиско Коэльо на месте совсем обветшавшего храма XVI века.
Та старая церковь была пострена по велению Матери Божьей, которая 2 июля 1505 года явилась пастуху Альваро Симону и сказала, что тут, в её честь, нужно построить церковь. Пусть пастух бежит к местному епископу и сообщит ему ее волю. В подтверждение, что все происходит реально, она бросила на землю камешек, который превратился в глыбу. Поэтому тут и должна быть церковь. Не верите мне, поезжайте в Вирхен дель Камино и расспросите потомков Альваро Симона или их соседей, уж они то Вам точно все подтвердят.
А еще они вам расскажут, что в стародавние времена местный житель Алонсо де Ривера попал в плен к маврам. Злыдень мавр держал его сундуке, причиняя ему мучения тяжкие. Алонсо лежа или сидя, сложившись во хрен знает сколько раз, молился Деве Марии Пути об освобождении и смягчении нрава мучителей своих. Однажды ночью его хозяин мавр проснулся, закованный в цепи, в сундуке. Это так его впечатлило, что он приказал немедленно освободить Алонсо, а спустя короткое время принял христианство. Ох, сколько Вам там всего расскажут!
За городом начинаются бодеги, перед бодегами прудик и жестяной пилигрим.
Идется тяжело, нога на ровной местности ноет, на подъеме нормально, на спусках доставляет сильную физическую боль. Один мой товарищ сказал, что у него случился острый приступ боли в том же самом месте на левой ноге. Он аж сел. Начал осматривать ногу и по правде сильно встревожился, что у него тоже самое, что и у меня. Но пока он сидел минут десять, все неприятные ощущения прошли.
Подходим к Вийядангос дель Парамо, это значит 21 километр уже за спиной. Небо проясняется. Тут под церковью с гнездовьем аистов мы увидели группу словенских велогримов из Краня. Да, даже немцам далеко до словенцев. У этих парней все продумано, их сопровождает микроавтобус техпомощи с краньскими номерами. Если кто-то устал и больше не в силах крутить педали - автобус довезет и велик и пилигрима.
Становится солнечно, но не теплеет, ветер очень холодный. В такой обстановке мы входим с славный город Опиталь де Орбиго. Проходим мимо церкви, на которой тоже живут аисты, и выходим к реке Орбиго и длиннющему средневековому мосту.
Я их видел много, возможно есть длиннее, но по моим субъективным впечатлениям этот самый длинный. Этот мост построен в XIII веке поверх древнеримского.
Мост этот знаменит тем, что в 1434 году славный рыцарь Суэро де Киньонес, чтобы заслужить благосклонность дамы сердца Леонор Тобарес, совместно с девятью товарищами перекрыл проход через мост и заявил, что вызывает на бой любого рыцаря проезжающего через мост. В общем, без боя на другой берег ни-ни. Более 60 рыцарей со всей Европы приняли вызов Де Киньонеса и его товарищей. Было преломлено не менее 300 копий. Длилось все это действо с 10 июля по 9 августа 1434 года. А затем все участники отправились в паломничество в Сантьяго де Кампостела. С тех пор этот мост называется Пасо Онроса или Проход почёта. На мосту стоит памятный столб с именами 10 отважных рыцарей. В память о том турнире и поныне в июле каждого года проводятся турниры возле моста.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 13 ноя 2012, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Список форумов ‹ ЕВРОПА форум ‹ ИСПАНИЯ форум ‹ Отзывы об отдыхе в Испании