Путешествие за край света

[Subbotiki]

Путешествие за край света

Часть 1

План поездки

07.06.2012 Перелет Москва-Дюссельдорф-Лас-Вегас.
07.06.2012 Ночевка в отеле St. George Best Inn.
08.06.2012 Осмотр Zion Natiol Park. Переезд в Bryce, UT.
08.06.2012 Bryce Canyon Ночевка в Bryce Canyon Pines.
10.06.2012 Переезд в Moab. Ночевка в Up The Creek Campground.
13.06.2012 Переезд в Page. Ночевка в отеле Rodeway Inn Page Near Lake Powell.
14.06.2012 Каньон Антилопа.
15.06.2012 Переезд в Grand Canyon Ночевка в Mather Campground.
16.06.2012 Переезд в Лас-Вегас.
17.06.2012 Отлет в Москву.

Путешествие было запланировано случайно. Поездка (познание нового) намечалась в Исландию. Но смета путешествие в эту удивительную страну превысила наши возможности. Тогда, чисто случайно, посмотрели на давнюю мечту (еще со школьных времен) – США Grand Canyon. Удивительно, но оказалось, что денежные затраты на путешествие туда меньше, чем в Исландию. В процессе проработки маршрута необъяснимым образом наш маршрут совпал с найденным по Инету на форуме Винского маршрутом Александра (ник Алекс 55 отчет «8 природных чудес Юты и Аризоны.» https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=324&t=131540 . Отличием было направление кольца. Найденный маршрут был закручен «в обратную сторону». Благодаря этому отчету, мы изменили направление маршрута, о чем нисколько не сожалеем. Мы – это я, Сергей, и моя жена Маша. Фотографии, приведенные в отчете Александра, прекрасны, они дают полное представление о том, что предстоит увидеть, поэтому мы только дополним фотоматериалы по нашему путешествию новыми ракурсами.

Итак, 1 день.

Перелет Москва – Дюссельдорф – Лас Вегас.
Перелет был длительный, с учетом транзита в Германии. Вылет из Москвы был ранний – в 6.30 Ожидание транзита составило 6 часов. За это время мы встретили соотечественника из Украины, работающего в кафе. Позавтракав, попив немецкого пива, мы терпеливо ожидали отлета в США, наблюдая вылеты других авиакомпаний.





Итого, с учетом перехода времени, мы приземлились в Лас-Вегасе в 16.30 по местному времени. До пункта проката автомобилей ходит с частотой 15 мин. бесплатный автобус. Остановка шатла слева от выхода из аэропорта в 50 метрах. Ехать примерно 10-15 мин. Машину заказывали заранее из Москвы. По отчетам Инета выбрали и заказывали машину у компании https://www.dollar.co.uk . Почему не https://www.dollar.com , потому, что в там было дешевле. Небольшая информация для тех, кто впервые прилетел в Лас Вегас и арендовал машину. Ближайший пункт выдачи/сдачи автомобиля находится недалека от аэропорта. В этом пункте, точнее сказать центре, расположены несколько фирм, специализирующихся на аренде машин. Его адрес – 7135 GILESPIE STREET, LAS VEGAS, NV (NV), UNITED STATES, 89119. Что удобно, до этого центра от аэропорта ходит бесплатный автобус. Остановка его находится слева от выхода аэропорта. Ходят шатлы достаточно часто, ехать до проката минут 10. Приехав в центр проката и оформив документы (вот тут нужны международные права, далее их никто не спрашивает), мы пошли вниз получать машину. Менеджер попытался предложить автомобиль классом выше и дороже, дополнительные страховки, на что мы ответили ему отказом. Машину лучше брать с полным баком (бензоколонки вблизи прокатов имеют цены выше, чем на трассах), возврат оговорить с пустым баком. Заправлялись бензином 87. Говорят, можно и 85, но мы не стали пробовать, хотя не исключено, что это действительно так.
Процесс получения машины прост и приятен. Нам были предложены два авто на наш выбор. Так как у одной машины был немного поцарапан задний бампер, то решили взять вторую машину. Еще в Москве мы остановили свой выбор на Chevrolet Impala LS. Хотелось поездить на американской машине. Здесь проявился один из нюансов американского авто – поиск ручного тормоза. Оказалось, что он расположен не так, как привыкли европейцы, а под левой ногой. Эдакий ножно-ручной тормоз. Но, может быть, это и удобно. На выбранный авто поставили «сусанина», прописали пункт назначения. Подготовленный в Москве стараниями друзей «сусанин», принял бразды управления на себя, и мы покатили по Лас Вегасу навстречу новым впечатлениям. Кстати, сдача прокатной машины происходила так же легко. Приемщик сверил идентификационный номер, назвал фамилию водителя, получил ответ кивком. Вынули вещи, отдали ключ. На этом все закончилось. Никаких внешних осмотров, поисков царапин и вмятин – ничего. Или все у них строится на доверии, или, скорее всего, хорошо работают страховые службы.
И еще для тех, кто берет машину в прокат. Прокатные фирмы кроме оплаты машины блокируют еще сумму на вашей карточке. Сумма, возможно, меняется от класса машины. В нашем случае она составила $350. После возврата машины в конце месяца блокировка снимается.



Маршрут этого этапа приведен ниже



Первую ночевку из-за длительного перелета, разницы во времени, еще не адаптированности к местным дорожным правилам и знакам, наличием только одного водителя, решили заказать не вблизи Zion’а, а в городе Saint George в отеле 60 West Saint George Boulevard, Saint George (Utah), UT 84770. В этом месте хочу отметить, что по ВСЕМ заказанным отелям и кемпингам проблем не возникло. До Zion’a оставалось 66 км. или 41 миля. Цены очень приемлемы. Городок тихий, на улицах много металлических скульптур, которые можно приобрести любому желающему. Цены указаны рядом на табличках.







Утром (в 7.30 – офис-завтрак) отель открыт для проживающих без обслуживающего персонала. В холле стоят различные приборы для приготовления пищи. На картинках инструкций по их применению можно освоить приготовление блюд без знания языка. Главное, не тушеваться. Незнание языка не мешает испечь вафли, заварить чай, сделать кофе и другие виды США-завтрака. После чего, максимум за час спокойной езды, вы прибываете в национальный парк Zion. Главное, не согласиться на съезд влево, на котором настаивает «Сусанин». Съезд может увести в Zion National Park Kolob Terrace (37.203697,-113.185982). Координаты этой точки и всех последующих даны по картам Google. Это поворот налево в конце населенного пункта Virgin, улица Kolob Resevoir Rd. Мы съехали.





Здесь есть начало пешего «трэйла», на который необходимо получить разрешение в центре туризма Zion’a (туристический центр парка Zion находится в точке 37.200285,-112.985861). Есть ли контролирующие на маршруте – нам не известно. Итак, свернув налево по «Сусанину», мы добрались до площадки пешего «трэйла», посмотрели окрестности и повернули обратно.
На пункте въезда в национальный парк Zion лучше приобрести «общий» билет на все национальные парки США за $80. Это позволит вам в любое время неограниченное количество раз въезжать в национальные парки США (въезд в каждый национальный парк США стоит $25). Правда, если вы будете въезжать рано утром, то, скорее всего, вам пропуск не понадобится. Но, все же, приобретите билет, и у вас не будет проблем, как со временем, так и с планами.



Продолжение следует

[Subbotiki]

Продолжение


Zion National Park

Приехав в национальный парк Zion, мы решили «по совету» Александра поехать на бесплатном шатле, который ходит с частотой 15 минут, в самую отдаленную часть парка.



Маршрут от этой точки начинается по живописной дорожке, по которой снуют наглые белки, нисколько не смущаясь топающих туристов.







Здесь цитата из отчета Александра о геологии каньона. «Этот парк уникален по своей геологической истории, которая и привела его к его нынешнему неповторимому виду. Геологически можно сказать, что весь парк состоит исключительно из песка, который под своей тяжестью на протяжении десятков миллионов лет превратился в подобие камня красного цвета, названного навахским песчаником. Цвет пород от светло-желтого до темно бурого и зависит от содержания оксидов железа и марганца в составе слоя. Этот песчаник довольно непрочный - мы даже умудрялись раскалывать его руками. Порядка 10-15 млн. лет назад в результате вулканической деятельности колорадское плато со всем навахским песчаником поднялось на несколько тысяч футов над уровнем моря, что и послужило началом образования этого каньона. Девственная река (Virgin River) за это время умудрилась размыть песчаник на глубину несколько сот метров, создав практически идеально вертикальные стены каньона на протяжении нескольких миль. В самом узком месте ( в своем начале) ширина каньона всего 20 футов (примерно 7 метров) и он расширяется примерно до километра. Летом уровень реки совсем небольшой - это узкий ручеек с глубиной до 1,5 метров с общим потоком 50 кубических футов в секунду, но весной во время таяния снега или летом во время ливней уровень реки в течении иногда 2-3 минут повышается до 4 метров или 5000 кубических футов в секунду, что по силе разрушения сопоставимо с цунами. Поэтому ежегодно река продолжает свою работу по углублению и расширению каньона.»
По данным Александра путь от этой точки до истока составляет примерно 2 мили. Но это не асфальтовая дорожка. Она скоро заканчивается и приходится идти уже, в основном, по воде.



Сначала туристы закатывают брюки, чтобы оставить их сухими, но дальнейшее продвижение к истоку реки не оставляет им ни малейшего шанса на это. Идти порой приходится по грудь в воде, поэтому скорость передвижения падает, и на эти мили надо закладывать часов 6. Это если неспешно передвигаться, снимая вокруг себя необычные скальные образования.



А смотреть и фотографировать есть на что. Узкий каньон с высоченными скалами образует причудливую картину. Разнообразные оттенки скал, их затейливые очертания, окисные наплывы – все это приковывает к себе внимание.























Если кто путешествовал по России (желательно по водным маршрутам Алтая, Саян), то он найдет много общего в данном трэйле. Это и скалы, и цвет воды. Отличие в цвете тех же скал и температуре воды. У нас, в России, столь дальний поход к истокам реки проблематичен из-за пониженной температуры воды. И цвет скал здесь поинтереснее. Вам судить.
К сожалению, из-за дефицита времени, нам не удалось добрести до истока. Хотя казалось, что он близок. Мы в этот день должны были переехать в Bryce Canyon, а по пути была интересная дорога выхода из Zion-парка, а перед самым Bryce Canyon’ом Red Canon. Поэтому мы свернули полоскание наших тел в речке и отправились в следующий пункт нашего путешествия.

Продолжение следует

[Subbotiki]

Продолжение


Часть 2

Спешим в Брайс. Маршрут был такой



Сегодня вечером у нас намечена встреча с друзьями, которые работают в Америке. По Брайсу мы будем путешествовать вместе. Дорога идет по серпантину Zion Mount Carmel Highway, и это не позволяет развивать скорость. Очень красиво, но нам хочется успеть пофотографировать Красный каньон в закатном освещении, поэтому мы практически не останавливаемся.





Впоследствии, кстати, окажется, что красный каньон – часть Брайса, и по сравнению с ним – лишь прелюдия (или кода), похожая на Брайс, но менее значительная. Успеваем взобраться на ближайшую к дороге вершинку Красного каньона буквально с последним лучом солнца, рассчитывая вернуться на обратном пути (правда, после впечатлений от Брайса возвращаться туда нам уже не захочется).















Дорога к нашему ночлегу проходит через две природные арки, и через несколько минут мы добираемся до кемпинга. От Zion до мы проехали 78 миль. Вот координаты этого места: Bryce Canyon Pines Highway UT 84764





Наш человек плохо себе представляет разнообразие кемпингов в Америке, поэтому об этом отдельно несколько слов. Сосенки, песок, жалкая травка (полупустыня все же!), столы с лавочками, которые как раз и обозначают место для машины и палатки, на территории туалеты идеальной чистоты, а в основном здании, где расположен ресепшен, туалеты с горячей водой, душ, прачечная, магазин и бензозаправка. Все места общего пользования поражают чистотой, при том, что народу очень и очень немало. Американцы путешествуют, а возможно, проводят отпуск стационарно на огромных машинах-домах, возят с собой всевозможную технику, включая спутниковые антенны, кондиционеры и т.д. Особенно нас умилили чехольчики на колеса, которые они надевают, чтобы резина не портилась от солнца.



Продолжение следует

[Subbotiki]

Продолжение


Утро следующего дня было посвящено осмотру Брайса сверху, т.е. со смотровых площадок (Viewpoint). Было решено проехать по парку до конечной точки, выбирая наиболее понравившиеся места с тем, чтобы далее подробнее их осмотреть. Малое время посещения этого уникального геологического образования не дало нам насладиться всеми его красотами. Вот что пишет Wikipedia «Основной достопримечательностью парка является каньон Брайс. Несмотря на название, это не совсем каньон, а скорее гигантский природный амфитеатр вдоль восточной стороны плато Паунтсаугант, созданный эрозией. Брайс примечателен своими уникальными геологическими структурами, называемыми худу (hoodoo), образованные эрозией речных и озерных осадочных пород, под действием ветра, воды и льда. Красные, оранжевые и белые цвета горных пород представляют захватывающее зрелище, особенно на восходе или закате солнца. Брайс Каньон известен на весь мир красотой уникальной морской геологии. Он являет собой огромную подкову в виде амфитеатра, сформированную в восточной части плато Paunsaugunt на територии штата Юта. Плато Paunsaugunt было сформировано примерно 10 млн лет тому назад, когда давление из недр земли подняло пласты каменной породы на несколько тысяч футов выше уровня моря, вызвало трещины вдоль геологического разлома и разломы. Пласты пород были перемещены вертикально вверх, в результате чего образовалось высокое плато Юты. Силы эрозии раскалывали горную породу воздействием замерзающих клиньев льда и растворяющей способности воды, благодаря чему известняковые породы превратились в причудливые формы слот каньонов, окна, плавники и шпили, называемые здесь худу (hoodoos). Окрашенные в различные яркие расцветки, эти причудливо расположенные скалы образуют удивительный пейзаж лабиринтов, которые предоставляют туристам интересные и запоминающие путешествия по территории парка, которые тяжело представить человеку, никогда здесь не бывавшему». Вот снимки с дальних смотровых площадок.

























Ничего подобного мы, конечно, не видели, несмотря на наш неслабый туристский опыт. Во-первых, цвет – кирпичный, красный, оранжевый – ни одно из этих слов не передает этот цвет точно, и вдруг этот цвет заменяется на совершенно белый. Во-вторых – форма, которую приняла порода в результате выветриваний, ее очертания подчинены определенному ритму. То ли другая планета, то ли компьютерная графика. Фантастическая страна. Фотографии с наиболее посещаемой точки Viewpoint

















Продолжение следует

[Subbotiki]

Я сейчас редактирую отчет, разбивая его на части

[Subbotiki]

Продолжение


Нам больше всего понравились нам виды со смотровой площадки Inspiration Point. И во второй половине дня мы начали спуск, чтобы пройти по круговому трейлу выбранного участка каньона. Этой точкой стала Sunset Point. Спускаться начали по Nanajo Loop и продолжили по Peekaboo Loop Спуск представлял собой серпантин на самое дно царства Hoodoo.



А вокруг пышут ярким цветом всевозможные и невозможные фантастические фигуры





Спустившись на дно мы проходим сквозь хвойных стражников. Поражает не только их рост, но и их осанка, отсутствие ветвей, кроме самой верхней кроны.





Итак, мы в самом начале путешествия по стране Hoodoo на тропе Сад Королев (Queens Garden). Никакие фотографии не могут показать ту красоту, те необычайные природные образования и фантастическую атмосферу, которая предстала перед нами. Начало пути. Всё так необычно, что хочется снимать и снимать.











Продолжение следует

[Subbotiki]

Продолжение


Часть 3

Удивительным образом здесь сочетаются песок, известковые фигуры и среди них деревья и даже цветы.











А навстречу выплывают все новые и новые фантастические образы

















Вот что написано в http://tourist-area.com/natsionalnie-parki/natsionalniy-park-brays-kanon : «В начале 18 века первые путешественники мало сообщали об удивительной красоте Брайс-Каньона. По видимому, первыми путешественниками здесь стали охотники на пушного зверя и торговцы, поскольку имя Paunsaugunt на языке местного племени Пейют означает "дом бобров". Предприниматели и старатели, которые стали первооткрывателями многих неизведанных территорий на Западе США, поначалу не считали этот регион для себя перспективным.
Национальный парк Брайс Каньон – уникальное и фантастическое место, великое скульптурное творение природы. Главной достопримечательностью парка являются острые шпили необычной геологической структуры, называемые худу (hoodoos).Благодаря воздействию эрозии, худу превратились в удивительный массив фантастических форм и расцветок. Эти скальные образования выглядят настолько эффектно благодаря наличию окисленных микроэлементов, создающих более 60 оттенков красного, желтого и фиолетового и белого цвета. Индейцы племени Пейют, проживавшие на этой территории много сотен лет до прихода сюда первых европейцев, утверждают, что hoodoos когда то были древними людьми, которые превратились в камень как наказание за плохие поступки. Это описание отражает причудливый и неповторимый рельеф местности Брайс Каньона.»
В подтверждении этого описания не могу удержаться и выставлю еще несколько фотографий этого удивительного места.















Вся обстановка напоминает фантастические фильмы, например, "Властелин колец" или компьютерную графику, но никак не реальный мир. Убедитесь сами













Возвратились поздно, с грузом впечатлений. Ночь не была теплой, около 2 градусов тепла по Цельсию. Это не удивительно, ведь высота каньона приблизительно 2500 метров. Но холодно не было, мы с собою из Москвы привезли не только палатку, но и спальники и коврики. Это была самая низкая температура в нашем путешествии.



Продолжение следует

[Subbotiki]

Продолжение

Часть 4


На следующее утро мы с друзьями отправились в город Moab в штате Utha США.



Дорога, в основном, шла по знаменитому шоссе I-70. Interstate-70 – пятая по длине межштатная автомагистраль США. Трасса начинается в Юте и заканчивается у Атлантического океана в городе Балтимор, штат Мэриленд. Шоссе I-70 проходит по наиболее малонаселенным и наименее развитым регионом штата Юта – по широкому плато, пересеченному двумя речными системами и окруженному кольцом вздыбленной почвы.
Это San Rafael возвышенность – безводная, с малочисленной растительностью, но с очень живописными столовыми горами, скалами, холмами, каньонами. Наиболее впечатляющие ущелья находятся в его Юго-Восточной части. San Rafael возвышенность, одна из тех, которая впечатляет геологическими особенностями, которые напоминают вам, что Земля давным-давно прошла через какие-то сумасшедшие изменения. Когда вы приближаетесь к нему с Востока по трассе I-70, это выглядит так, как будто вы собираетесь разрезать огромный треугольник, торчащий из земли. Треугольник в San Rafael – это просто начало. Волна идет на многие мили.





А по пути мы заехали на очередной viewpoint. Там продавались местные индейские изделия - бижутерия, вазы, животные. Нам приглянулась одна из ваз. Черные нити, как нам объяснили, это волосы коня, запеченные при обжиге.





Проехав 432 км мы прибыли в Moab приблизительно в час дня. Наши друзья уже прибыли туда и разместились в отеле. Оказывается в окрестностях города, по информации друзей, есть петроглифы. Термин «петроглифы» образован от греческих слов «pétros» – «камень» и «glyphé» – «резьба, вырезание». По имеющимся приблизительным подсчетам, в мире общее число рисунков на скалах достигает 20 миллионов фигур, которые сконцентрированы более чем на 20 тысячах участков в 78 странах. Петроглифы могут иметь самую разную тематику – ритуальную, мемориальную, знаковую со всеми возможными взаимопересечениями. В основном, это изображения животных – олени, бизоны, кабаны, дикие кони; среди них и такие, которые ныне на земле уже не водятся – длинношерстые мамонты, саблезубые тигры. Лишь изредка попадаются абрисы человеческих фигур и голов, вернее, ритуальных масок. Только позднее, в эпоху неолита, стали изображать сцены из жизни первобытного племени – охоты, сражения, пляски и какие-то малопонятные обряды. Такие композиции приблизительно датируются VI—IV тысячелетиями до н. э.. А самые ранние изображения, где преобладают «портреты» зверей, относятся к верхнему палеолиту, то есть были созданы сорок–двадцать тысяч лет тому назад.
Многие рисунки на скалах все еще остаются загадкой для науки. В простых на вид рисунках-символах скрыт глубокий, не всегда понятный нам смысл. Загадочные петроглифы скорее всего уже никогда и никем не будут «прочитаны». По крайней мере так считают сами ученые. Но в том и особая прелесть непонятных рисунков: каждый, кто их рассматривает, волен делать смелые гипотезы, высказывать собственные, подчас самые невероятные версии их появления. Как известно, философия призывает не судить о том, что истинно и что ложно лишь на основании одной только нашей осведомленности, которая по определению ограниченна. Одно из самых известных и загадочных наскальных изображений – фигуры Беса в Карелии, высеченной на скале мыса Бесов Нос, что на Онежском озере.



Мыс целиком и полностью оправдывает свое название. В километровом радиусе от него часто отказывается работать спутниковая навигация, чему капитаны заходящих сюда судов давно уже не удивляются, ориентируясь исключительно на установленный здесь маяк. Часы здесь ведут себя непредсказуемо. Могут убежать вперед, могут остановиться. С чем связана такая аномалия, ученые точно пока не знают.

И вот мы отправились вдоль реки Колорадо по дороге Kane Creek Bldr искать наскальные рисунки.





После некоторого замешательства, связанного с тем, что все обещанные петроглифы спрятались от нас, мы решили чаще выходить из машины и ножками исследовать ближайшие скальные образования. Этого петроглифы только и ждали. Сначала один тоскующий рисунок, потом пара, а потом целая галерея вышла нам навстречу.

















В дальнейшем мы обнаружили петроглифы и в Arches National Park (национальный парк Арок). А что совсем необычно, это то, что рассматривая уже дома фотографии каньона Антилопа, я случайно обнаружил еле видный петроглиф. Скорее всего, он был там не один. Но освещение в каньоне «специфическое», хотелось увидеть всю красоту каньона, и обнаружить петроглифы совсем не ожидал.


Продолжение следует

[Milledylight]

Потрясающие фотографии! у меня были такие же ощущения как и у вас, что это графика, иллюзия, все что угодно, но не реальность! так не может быть, но так есть!!! Америка, я полюбила тебя! Судьба, спасибо тебе за то, что это все было в моей жизни и надеюсь, что повторится и не раз!

[Subbotiki]

Спасибо за отзыв! Действительно это нереальная реальность

[abcpp]

Потрясающие фотографии!

Что, правда?? Я даже не удержался, посмотрел на фотографии! Интересно )))

ТС: для заката лучше подходит нац. монумент Кедровые разломы.

А в Зайоне кроме одного лишь ущелья, Вы, получается, больше ВООБЩЕ НИЧЕГО не посмотрели?????????! (сорри за капс!)

Очень странно, что пропустили рассвет на Брайсе -- это, по-моему, главное, ради чего туда стоит ехать.

Зря Вы поехали в Моаб по фривею -- дорога на Миллион долларов гораздо красивее и проходит через необычный заповедник Капитолийский пояс.

[humbertown]

И вот мы отправились вдоль реки Green River искать наскальные рисунки.

Я прошу прощения, но это неверная информация. Если Вы посмотрите карту окрестностей Моаба, то поймёте, что вдоль реки Green River Вы никак не могли ехать в поисках наскальных рисунков.
Ехали вы однозначно вдоль реки Колорадо - и скорее всего по Potash Scenic Byway дорога номер 279
http://www.discovermoab.com/byways.htm

[humbertown]

ТС: для заката лучше подходит нац. монумент Кедровые разломы.

Это очень субъективное утверждение.
Я например считаю, что для заката по этому маршруту намного лучше подходит Kodachrome Basin State Park - не зря у него название такое фотографическое http://en.wikipedia.org/wiki/Kodachrome
Он радикально меняет свой цвет в закатные часы.
Кроме того,он и от Брайса недалеко, и с кемпграундом, и людей мало.
А Брайс - да, это рассветный парк. Без рассвета - считай, что там и не был.

[Subbotiki]

И вот мы отправились вдоль реки Green River искать наскальные рисунки.

Я прошу прощения, но это неверная информация. Если Вы посмотрите карту окрестностей Моаба, то поймёте, что вдоль реки Green River Вы никак не могли ехать в поисках наскальных рисунков.
Ехали вы однозначно вдоль реки Колорадо - и скорее всего по Potash Scenic Byway дорога номер 279
http://www.discovermoab.com/byways.htm

Да, про Green River я погорячился. Но это была не Potash Scenic Byway дорога номер 279, а Kane Creek Bldr

[Subbotiki]

Потрясающие фотографии!

Что, правда?? Я даже не удержался, посмотрел на фотографии! Интересно )))

ТС: для заката лучше подходит нац. монумент Кедровые разломы.

А в Зайоне кроме одного лишь ущелья, Вы, получается, больше ВООБЩЕ НИЧЕГО не посмотрели?????????! (сорри за капс!)

Очень странно, что пропустили рассвет на Брайсе -- это, по-моему, главное, ради чего туда стоит ехать.

Зря Вы поехали в Моаб по фривею -- дорога на Миллион долларов гораздо красивее и проходит через необычный заповедник Капитолийский пояс.

Всего, к сожалению, не увидишь. И все узнать заранее невозможно. Ограничение по времени и наличие только одного водителя тоже не способствует широкому охвату.
В Zion у нас по времени было только часов 6. Поэтому и выбрали тот участок.

[abcpp]

Всего, к сожалению, не увидишь. И все узнать заранее невозможно. Ограничение по времени и наличие только одного водителя тоже не способствует широкому охвату.
В Zion у нас по времени было только часов 6. Поэтому и выбрали тот участок.

Сожалею, что Вы пропустили столько интересного! В следующий раз читайте этот форум -- наверняка, подскажем что-нибудь интересное и дельное посмотреть ;)

[Subbotiki]

abcpp писал
Сожалею, что Вы пропустили столько интересного! В следующий раз читайте этот форум -- наверняка, подскажем что-нибудь интересное и дельное посмотреть ;)

Спасибо. Мне думается, что чтобы посмотреть в этих местах все интересное и месяца мало. Придется вернуться

[humbertown]

Но это была не Potash Scenic Byway дорога номер 279, а Kane Creek Bldr

Да, спасибо за уточнение - они идут паралельно, но по разным берегам реки Колорадо.

[Subbotiki]

Продолжение


После петроглифов, уже вечером, после 19.00, поехали в парк Арок. Прямиком направились к Деликатной арке. Так как карту не брали, Visitor Center был уже закрыт, а «таможня» устала давать добро (отсутствовала), то мы проскочили Wolfe Ranch и проехали к Delicate Arch Viewpoint. А с этой точки арку можно видеть только издалека и с «задней» стороны.



Возвращались вечером, остановились поужинать и только часов в 10 вечера вспомнили, что мы еще не устроились в кемпинге (Up the Creek Campground. 210 East 300 South. Moab, UT 84532). Координаты лагеря были уже забиты в «сусанин», и мы радостно отправились в данном направлении. Радость оказалась преждевременной. Приехав в указанное место мы не обнаружили никакого кемпинга. Покрутив по ночному городу, решили вернуться к нашим друзьям (благо их отель был недалеко). Друзья забили адрес кемпинга в свой навигатор, и мы устроили групповой поиск сбежавшей ночлежки. Но не тут-то было. Кемпинг не находился. Уже почти ночь, освещение на данных улицах слабое. Решение приняли следующее: стреножиться и пешком облазить бермудский треугольник. И кемпинг нашелся! На улице в проеме между заборами горел тусклый фонарик, а рядом, вверху, не освещенная совсем, небольшая табличка с приглашением в кемпинг. Въехав на стоянку пошли искать «ресепшн». Но его не существовало в природе. Вместо него по открытым небом стоял стол, стул, классная доска и столб непонятного значения. На доске фломиком написаны фамилии и номера мест. К нашей радости, наши инициалы там были.



При свете маленького фонарика начали разбивать палатку. Уже устроившаяся ранее семья немцев вынесла из закромов своей хижины большой газовый фонарь, и мы интернациональными усилиями закончили работу по благоустройству лагеря. Утром, посмотрев на доску, обнаружили, что кроме ФИО и номера места есть графа оплаты долга. Вот теперь, при солнечном свете, и выяснилось назначение непонятного столба. Это «банковская ячейка». В верхней ее части, под крышкой находятся пустые конверты, в которые надо вложить «долговые» деньги. А в щель с надписью «PAY HERE» опустить наполненный содержанием конверт, указав от кого и сколько. Уже следующим днем на доске, напротив нашей фамилии красовались нули в графе «долг». Все рассчитано на честность и порядочность. Зная любовь россиян к халяве, приходят разнообразные мысли в части использования ими этой ситуации в своих целях. Интересно, что русскую речь мы встретили только в Grand Canyon’e. В других местах ее мы не слышали.



Утром следующего дня мы распрощались со своими друзьями и продолжили путешествие уже вдвоем. Остановились пофотографировать на La Sal Mountains Viewpoint, спустились до следующей площадки Courthouse Towers Viewpoint. Входные ворота в парк Арок поражают своими скульптурными композициями. Это и монумент Organ, и Sheep Rock, и Three Gossips, и Tower of Babel и Courthouse Towers. Здесь можно снимать многочисленные "ковбойские" или "индейские" фильмы. Как будто ты попал в другую эпоху, в век так XIX или начало ХХ. Вот немного поискал в Интернете и прочитал: "Живописные пейзажи созданных природой каменных скульптур среди пустыни были увековечены в известном фильме режиссера Стивена Спилберга “Индиана Джонс и последний крестовый поход” (Двойная арка) и комедии режиссера Рона Андервуда “Городские пижоны” (Северное окно)".
























Продолжение следует

[Subbotiki]

Продолжение


Немного о самом парке. Национальный парк Арки (Arches National Park) расположен на востоке штата Юта на территории 300 км². Здесь находится более 2 тысяч песчаных арок природного происхождения в форме естественных мостов. Вот как описывается образование этого уникального места. «Национальный парк расположен на подземных пластах соляных отложений. Отложенные примерно 300 млн. лет назад, местами толщина этих пластов составляет сотни метров. Когда-то здесь было море, вода со временем испарилась, и образовались толстые слои соли. За миллионы лет соль покрылась наносными породами, в основном розовым песчаником энтрада (смесь песка разных текстур и плотностей, скрепленную натуральным цементом, в том числе и кальциево-карбонатного) и песчаником цвета буйволовой кожи навайо (это горная порода из раковин морских животных, склеенная песком). Под тяжестью этих наносных отложений соляные пласты стали двигаться и рассыпаться, в результате чего тяжелые песчаные породы сверху деформировались, создав неровный ландшафт ущелий и гребней. Благодаря движению этих соляных подземных пластов и сформировался современный ландшафт территории парка. Постепенно эрозия выветрила твердые пласты породы с поверхности. За исключением редких остатков песчаника энтрада, из которых образовано большинство арок, и навайо. С течением времени вода проникала в микротрещины, стыки и складки этих песчаников. Зимой вода превращалась в лед, который расширялся и откалывал обломки породы. Под влиянием ветров эрозия выветрила эти обломки. Под давлением воды и ветра цементирующий породу материал не выдерживал, многие арки и другие геологические формации рассыпались. Лишь после 1970 года под влиянием эрозии разрушились 43 арки. Другие, с высоким ресурсом прочности, удержались и стали известными на весь мир арками».

Следующая стоянка была у монумента Balanced Rock. Вчерашние вечерне-ночные снимки и нынешние дневные представлены здесь. Несмотря на воскресенье, радовало малое количество туристов, т.к. некоторое их количество очень любит снимать себя любимых на фоне всяких там чудес света. Неважно, что ты будешь выглядеть там букашкой, что и есть на самом деле. Уж извините. Балансирующий камень является популярным местом в национальном парке. Его общая высота составляет 39 метров, а сам камень расположен на высоте почти 24 метров над поверхностью.









Следующей целью были четыре арки. Это North Window, South Window, Turret Arch и Double Arch. Конечно, для фотографирования каждой арки существуют свои временные рамки, где освещение наиболее благоприятствует снимку. Но где ж их взять? Размеры парка и ограничение по времени (опять этот временной фактор!) не позволяют осуществить съемку каждой арки в оптимальных условиям. Поэтому, что получилось, то получилось. Но и сама дорога к этим арка-окнам тоже изобиловала интересными видами.


































Продолжение следует

[Subbotiki]

Продолжение


Обсудив наши дальнейшие передвижения, мы решили в этот день осмотреть несколько арок в дальнем конце парка, вернуться в город Moab и пообедать, потом посмотреть обзорно CanyonLands, а вечером доползти до Деликатной арки, чтобы заснять ее в закатных лучах солнца. План утвержден, ключ вставлен в замок зажигания – вперед! А впереди у нас были: Sand Dune Arch, Broken Arch, Skyline Arch и красивые виды на пути к этим аркам.





























Вернувшись в город, мы сели перекусить на веранде кафе. В верхней части веранды висели какие-то «керосиновые лампы». Нам не пришлось гадать о их назначении. Все произошло на наших глазах. «Керосиновые лампы» оказались поилками для колибри.








Продолжение следует

[Subbotiki]

Продолжение


А теперь, пока не поздно, CanyonLands.
Вот что пишет про этот национальный парк Википедия. «Это обширная территория расположена в междуречье Грин-Ривер и Колорадо. Здесь множество ущелий, гор и речных долин, которые являются частью пустынного ландшафта, в том числе система каньонов Мейзе, скальные башни Нидлз, зелёные районы Айленд-оф-зе-Скай и другие уникальные природные объекты. Ущелья национального парка по своим размерам не намного уступают Гранд-Каньону. Достаточно своеобразны деревья, в засушливые годы они выпускают только одну или две новые ветки, позволяя остальным погибнуть, но выжить всему дереву».
Национальный парк Каньонлендс является классическим примером геологии. Перед глазами открываются широкие просторы голых скал и больших каньонов рек Колорадо и Грин, где царит засушливый климат и незначительная растительность. Известная как высотная пустыня с высотой от 1480 до 2880 метров над уровнем моря, Каньонлендс имеет очень жаркое лето, холодную зиму и менее 250 мм осадков ежегодно. В течение дня температура может колебаться в пределах 50 градусов. Центральная часть парка состоит из двух больших каньонов, высеченных в пластах осадочных пород реками Грин и Колорадо. Инфраструктура парка существенно отличается от других национальных парков США. Дороги в основном грунтовые, в кемпингах нет проточной воды, тропы для пешего туризма довольно примитивны. Все это сделано намеренно, благодаря чему парк остается одним из немногих уголков первобытной дикой природы. Территория парка настолько огромна, что делится на четыре части: Остров в небе (Island in the Sky), Иглы (Needles), Лабиринт (Maze) и Каньон Подкова (Horseshoe Canyon), но лишь первые два из них доступны для движения автомобильного транспорта. Каждая смотровая площадка открывает удивительный пейзаж пространства, расстояния и света. Стоя на краю пропасти, перед глазами открываются далекие горизонты, масштаб пространства которых постичь непросто.


















Продолжение следует

[Subbotiki]

Продолжение


Уже начинало вечереть. Теперь главное не пропустить начало спектакля "Изящная арка" (Деликатная арка, Ковбойские штаны). От площадки Wolfe Ranch идет непрерывная толпа людей за лишним билетиком.
А так как каждый спектакль начинается с вешалки, то ее роль принадлежит Wolfe Ranch.
Первым поселенцем в в Arches National Park был ветерана гражданской войны по имени Джон Уэсли Вольф (John Wesley Wolfe), который был уволен из армии, потому что он страдал от варикозного расширения вен. В 1888 году его врач сказал ему, что он должен сменить климат Огайо, иначе жить ему не больше 6 месяцев. Джон Уэсли взял своего сына Фреда и они поселились вдоль западного берега Salt Wash, где его " Wolfe Ranch" стоит до сих пор.
Вот фрагмент из его письма: «Мы начали разводить скот на пустынной усадьбе. Мы называем это место Bar-DX ранчо. Фред и я живем в небольшом бревенчатом доме на берегу ручья, который иногда бывает сухим, иногда вода поднимается выше берегов и с ревом мчится мутным потоком. Мы окружены гигантскими красными скалами, массивными арками и странными фигурами, которые никто никогда не видел. Пустыня враждебна: летом жарко, зимой холодно».





Ну вот, теперь можно и на спектакль. После третьего звонка вход на представление бесполезен. Конечно, можно остаться на ночь и сделать уникальные снимки арки с исчерченным звездами небом. Но это уже совсем другая история. Так что, господа, только вечерние снимки.









А вот такие образования расположились напротив Деликатной арки. Что-то они напоминают...



Изящная арка высотой 14 метров – это наиболее известная арка из всех на территории национального парка. Она является символом штата Юта. Арка изображена на номерных знаках автомобилей штата Юта и юбилейной почтовой марке, выпущенной по случаю празднования столетней годовщины государственности штата в 1996 году. В 2002 году под ней прошла эстафета Олимпийского огня перед открытием Зимних олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити.



Продолжение следует

[Subbotiki]

Продолжение


Не осмотренными остались самые дальние арки парка в Саду Дьявола (Devils Garden). Среди них одна из самых больших арок – Landscape Arch (Ландшафтная арка или Пейзажная арка). Длина арки составляет около 89 метров, высота 24 метра, а ширина 5,5 метра. Начиная с 1991 года, три каменистых песчаника размером 9, 14 и 2 метров упали с самой тонкой ее части. Поэтому пешеходная тропа, которая когда-то проходила под ней, теперь закрыта. Конечно, хотелось пройти под ней, забраться с другой стороны для выбора наилучшей точки съемки. Но постоянно шастающие туристы как-то не давали исполниться этим задумкам. Не хотелось быть руссо-туристо. Поэтому выбор точки съемки ограничен загоном. А арка впечатляет. Ее длина не ощущается из-за большого расстояния от площадки обзора. Зато перемычка кажется очень тонкой, ну никак не дашь ей 5 метров!





А рядом с Ландшафтной аркой находилась одна из популярных и часто фотографируемых достопримечательностей американского штата Юта – Wall Arch. Увы, она обрушилась в ночь на 4 августа 2008 года. Камни продолжали падать из оставшейся части арки, в связи с чем была закрыта тропа в Саду Дьявола (Бесов Сад) проходящая мимо Wall Arch. Теперь тропа проходит правее разрушенной арки, и она далеко не проста. По своим размерам Wall Arch занимала 12-е место среди тысяч арок этого природного парка. Жаль ее… Хорошо еще, что не всех арок постигла такая участь, есть куда идти и что смотреть. И не только на арки, но и по сторонам.

























Продолжение следует

[Subbotiki]

Продолжение



Погода не была холодной. Несмотря на то, что вышли утром, солнце уже пригревало. Ветерок слабо обдувал наши тела. Американские туристы потягивали из шланга питьевую воду. Такая система – рюкзачок за спиной с емкостью для воды и тонкий шланг с загубником – довольно широко распространена в штатах. Также много людей идет с бутылочкой в руке, периодически к ней прикладываясь. Пьют часто и понемногу. Мы же советские и американские нравы нам не указ. Поэтому у нас одна 0.33 Н2О на двоих. Не советую повторять этот опыт, особенно при дальних маршрутах. Протяженность этого маршрута зависит от того, захотите ли вы пойти по primitive trail смотреть Private Arch. Без этой тропы путь туда-обратно займет около 12 км. Температура в тени была где то за 35ºС. Обратно мы пошли по «примитивной» тропе. Без нужной обуви и, не дай бог, в сырую погоду, спуск будет затруднителен.
Тропа в этом саду очень живописна. Хочется снимать и снимать те необычные природные фантазии, которые открываются буквально на каждом шагу. Странное получилось сочетание – дьявольски фантастическая красота природы и название сада. Мертвые деревья оживляют (если можно так сказать) пейзаж, создают какую то странную атмосферу. Иногда, скрюченные деревья приобретают звериный облик, и вот уже гигантский паук преследует вас.











Арка Navajo Arch напоминает камерную область, отдельную квартиру, обособленную от внешнего мира.















Продолжение следует

[Subbotiki]

Продолжение


Тропа продолжает восхищать нас фантазией природы. Все смешалось в парке Arch. Удивительные арки, не менее удивительные окрестные виды продолжают радовать как путников, так и фотографов.





















Dark Angel (Черный Ангел или Ангел Тьмы – кому как нравится) – это почерненный монумент, возвышающийся на высоту… Вот попытался найти его высоту, но безуспешно. Если подскажете, буду благодарен. Не знаю, почему он назван ангелом, но с разных ракурсов он выглядит совсем не по ангельски. Дорогу к нему (и не только к нему, тропа маркирована везде) обозначена мелкими каменными пирамидками. Они расположены в зоне прямой видимости и чтобы здесь заблудиться надо иметь уникальные способности. Иногда каменные пирамидки располагаются в самых неожиданных местах.



















На обратном пути, мы наконец встретили живность. Слово «наконец» не совсем правильно передает нашу «радость». Это змея неизвестной для нас породы. Небольшая, сантиметров 45, она тоже отправилась по Саду Дьявола то ли осматривать арки, то ли осматривать владения.





Продолжение следует

[eleklema]

Очень интересный отчет, замечательные снимки! С нетерпением жду продолжения, особенно про Гранд Каньон, интересно с какого вьюпойнта лучше снимать на закате, а с какого на рассвете. Фотографировать не умею, но очень люблю, поэтому готовлюсь заранее

[Subbotiki]

Продолжение скоро. Но знаете, мне другие каньоны понравились больше. Хотя когда готовились к поездке, кроме Гранд Каньона о других не слышали. К своему сожалению. Гранд Каньон очень огромный, его снимки не передают всей мощи.

[Subbotiki]

Продолжение

Часть 5


На этом наши хождения по парку арок закончились. Скатав утром палатку и спальники, загрузив в «сусанина» следующий пункт маршрута, мы тронулись в путь.



По пути в Page мы должны были проехать через Monument Valley (Долину Монументов). Дорога идет через земли индейцев навахо. В 1868 на границе штатов Аризона, Юта и Нью-Мексико была создана резервация навахо (современная площадь 60 тыс. км2), одна из крупнейших в Северной Америке. Навахо на языке тева означает «широкая речная долина с возделанными полями». В резервациях действуют как федеральные законы, так и законы, установленные самими племенами. Законы штата в большинстве случаев не имеют силы на территории резервации. В резервации активно действуют племенные суды и правоохранительные органы. То есть это полуавтономное государственное образование в США, управляемое индейцами навахо. Жители резерваций не платят подоходный налог штата, если источник их дохода находится внутри резервации, и налог на собственность в резервации. В выборах они не участвуют.
Интересна историческая подробность участия индейцев во Второй Мировой войне США против Японии. Во всех громких операциях морской пехоты США в Тихом океане в 1942-45 гг. принимали участие шифровальщики племени навахо. Они передавали важнейшие донесения по телефону и рации на своем родном языке. Это был шифр, который японцам так и не удалось разгадать. Именно язык навахо идеально подходил для этой цели. Он отличался необычайной сложностью, и, кроме того, был бесписьменным. Никто не зафиксировал не только своды грамматических правил, но даже элементарный алфавит. Поэтому человеку, если он не принадлежал к племени, выучиться языку было практически невозможно. По одним подсчетам, лишь 30 человек не навахо в годы Второй мировой войны научились понимать этот язык. Среди них не было ни одного японца. Когда радист-навахо получал сообщение, все, что он слышал, была череда бессвязных, на первый взгляд, слов на родном языке. Сначала радисту нужно было перевести каждое слово на английский. Затем он брал только первую букву английского эквивалента, чтобы обозначить все слово. Так, слова «вол-ла-чи» (ant, муравей), «бе-ла-сана» (apple, яблоко) и «тсе-нилл» (axe, топор) значили букву «а». Поэтому, чтобы сказать, например, слово «NAVY» (Флот), радист передавал следующее: «тса (Niddle, игла) вол-ла-чи (Ant, муравей) а-ке-ди-льини (Victor, победитель) тса-а-цох (Yucca, юкка). Солдат, которого заставляли слушать перехваченные донесения, впоследствии искренне признался: «Я так и не понял, что вы, ребята, хотели сказать».
«Если бы не навахо, мы бы никогда не взяли Иводзиму». Тихоокеанский остров Иводзима известен тем, что там произошло одно из самых кровопролитных сражений в истории Второй мировой войны. Эти слова были произнесены ветераном Иводзимы майором Говардом Коннором, офицером-сигнальщиком 5-й дивизии морской пехоты США. С его мнением сегодня соглашаются военные историки и тактики. Кто заинтересуется этими материалами, может посмотреть их по этой ссылке http://tehnika.clan.su/forum/20-371-1
Ну вот, с историей покончено. Теперь по дороге XXI века едем в резервацию мужественных сынов пустыни.





Конечно, в истории навахо существуют разные грани. То, как они живут сейчас, и как живут американцы в той же бесплодной пустыне – две большие разницы. Вот выдержка из http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/2741/ «…Иногда вдоль дороги выстраивается десятка полтора домишек, это тогда называется «городом». В нем есть обычно несколько лавок, пивная, бензозаправочная станция. Средняя семья навахо держит несколько овец, две-три коровы. Если хватает воды – что в пустынных этих местах редкость,– заводят огород. Таким людям еще повезло: восемьдесят процентов навахо – безработные. А трое из каждых четверых работающих состоят в различных службах федерального Бюро по делам индейцев. Индейцы не считают это благодеянием: правительство США обязалось платить им за отобранную землю – так записано в договорах между индейскими племенами и правительством. Большинство же белых американцев твердо убеждены, что деньги эти индейцы получают ни за что ни про что, что они и так разбогатели в последнее время от продажи нефти и угля, которых так много в резервациях».
Торговля вдоль дороги ведется в полуразвалившихся навесах, на которых в обязательном порядке красуются два флага: флаг Аризоны и флаг США. Проехав много километров по дорогам Америки, мы не видели такое частое применение американского флага. Видимо хотят подчеркнуть, что они тоже являются частью США.







Продолжение следует

[Subbotiki]

Продолжение



По пути к городу Page, рядом с которым расположен известный каньон Антилопа и Horseshoe Bend (Подкова), мы проезжаем Monument Valley (Долина Монументов). «Место между скалами, где нет деревьев» – так на языке навахо называется знаменитая Долина Монументов. Она не является Национальным Парком США. Когда-то на этом месте плескались волны мелководного мезозойского моря. Шли годы, и на дне моря откладывались пласты песчаников, из которых в последствие и образовались скалы причудливой формы. Спустя несколько тысячелетий произошло поднятие земной коры и на месте моря образовалось огромное плато. Из-за воздействия ряда природных факторов, таких как дождь и ветер, началось разрушение этого плато, от которого вскоре осталось только несколько десятков столовых гор. Однако и этим горам не суждено было сохраниться до наших дней, так как с годами от них остались лишь разрозненные колонны и башни. Результатом этого многовекового процесса и стала Долина Монументов.
Почему-то нам эта долина не показалась очень привлекательной. Может освещение не способствовало желанию познакомится с ее экспонатами поближе, а может у нас не было настроя. Не могу сказать. Сейчас, сидя за монитором и смотря на фотографии из Долины Монументов, думаешь, что надо было пересилить себя и потратить часа 2-3 на то, чтобы самим оценить необходимость заезда в этот парк.
Но что сделано, то сделано. И мы сфотографировали ее только с автомобильной трассы.











Продолжение следует

[snwwnd]

Интересно, жду продолжения.

[Subbotiki]

Продолжение



Долго ли коротко ли ехали мы до Page, но наконец доехали. По дороге с левой стороны увидели указатель верхнего каньона Антилопы и торговую точку билетами и бижутерии. Недолго думая, заскочили в этот «офис» и приобрели на завтра билеты в каньон. Приехав в Page и разместившись в гостинице (отель Rodeway Inn Page Near Lake Powell 107 S Lake Powell Blvd Page, AZ 86040) мы посмотрели на билеты и огорчились. Время посещения каньона оказалось крайне неудобным. Каким образом прошляпили этот момент – только навахи знают. Что делать, время уже позднее, но попытка – не пытка, и мы, побросав свои тела в машину, поскакали к «офису». Увы, он был уже закрыт. То есть он был, конечно, открыт – как можно закрыть навес в пустыне? Нам остается лишь надеяться на утреннюю попытку смены времени посещения.

Отель, в котором мы поселились, очень даже неплохой. Завтрак в отеле – подобие шведского стола. Естественно, голодающих толп нет. Есть прачечная типа «постирай сам», которой мы с удовольствием воспользовались. Также на территории отеля имеется бассейн. Наличие WiFi тоже радует. После ночевок в палатке все эти мелкие радости жизни (особенно душ) начинаешь ценить с удвоенной силой. Поставив на зарядку нашу технику, мы начали готовиться к завтрашней поездке к каньону, то есть спать.
Наша утренняя попытка номер два по изменению времени увенчалась успехом и радостные и довольные туристы покатили смотреть плотину в Глен Каньоне (Glen Canyon Dam).







Строительство плотины началось в 1956 году, которая была нужна для создания запасов воды в верхнем течении реки Колорадо. Высота плотины достигает по одним данным 216 метров (в англоязычной Wikipedia), а по другим 178 метров (в русскоязычной Википедии). В результате этого образовалось озеро Пауэлл (Lake Powell), которое заняло всю впадину каньона и стало вторым по величине водохранилищем в США. Сейчас это самое популярное в регионе место активного отдыха на воде: оно привлекает любителей водных лыж, водного мотоцикла, лодочных прогулок. Весной 2008 года плотину открыли, и хлынувшая вода затопила Большой каньон. Это была осознанная акция, призванная восстановить уникальную фауну Большого каньона. Оказалось, плотина на Колорадо влияет на экосистему всего региона. До этого мутно-шоколадные воды Колорадо стали прозрачными, в них исчезли некоторые редкие рыбы, существование других под угрозой.

А рядом с городом расположена угольная электростанция. Вот ее фотографии днем и вечером







Продолжение следует

[eleklema]

Наверно, Вы скорее были на плотине Глен каньона?

[Subbotiki]

Спасибо! Вот не знаю почему, в голове вертелась плотина Гувера. Может жара так действует? Хотя, когда писал, были какие-то подозрения. Точно жара. Еще раз спасибо. Уже подправил

[Subbotiki]

Продолжение


Время посещения каньона неумолимо приближалось, и мы поспешили навстречу новым впечатлениям. Приехав в «офис» мы стали ждать действа. В увертюре этого произведения нас разделили на кучки по 7-8 человек и рассадили по джипам. Джипы были далеко не молоды. Пара километров тряски по песчаным дюнам и барханам и мы прибыли к входу каньона. Хорошо, что гордые сыны пустыни не устраивали скачек или дерби, и мы лишились удовольствия быть опесоченными. Около входа в каньон уже отдыхали другие рабочие клячи, доставившие путников к осмотру Верхнего каньона Антилопа (Upper Antelope Canyon). Вход представляет себе узкую щель в скалах. Теперь, когда мы пишем отчет, жалею, что не сфотографировал его.
Как написано в Википедии «Каньон получил своё название, благодаря рыже-красным стенам, напоминающим шкуру антилопы». Мне кажется, что название свое он получил благодаря рогам антилопы. Такие же ветвистые, изогнутые, с кольцами. Эта спиральность, изогнутость и направленность вверх очень напоминает изящные витые кольца рогов антилопы.
Верхний каньон навахо называют «Место, где вода пробегает сквозь скалы». Длина каньона Антилопы чуть больше ста метров. В сентябре 2002 года в Антилопе прошел селевой поток, который углубил каньон почти на два метра. Каждый год каньон постепенно засыпается песком, наносимым песчаными бурями и просто так, осыпающимся сверху. Затем, раз в несколько лет, потоки, проходящие сквозь него после ливневых дождей, снова уносят песок.
Описать увиденное невозможно. Это мир фантастических форм, буйство красок. Иногда лучше смотреть, чем говорить.


















Как отмечают во многих отчетах «Цвета, видимые на фотографиях не всегда полностью соответствуют тому, что видит в каньоне Антилопы живой человеческий глаз. Это странное место, фотографии которого могут выглядеть ещё красивее и загадочнее реальности. Синие тона глубоких теней появляются только на снимках, видимо, человеческий мозг отфильтровывает эту синеву, когда смотришь на каньон в сумерках». Вероятно это так. Но для этого необходимо пробыть там е один час. Такой возможности у нас не было. Я думаю, что и у многих посетителей, такого подарка тоже нет. Это можно оценить только в разных условиях съемки: утро, день, вечер.





















Продолжение следует

[Subbotiki]

Продолжение

Длина каньона около 100 метров. И на этом минимальном расстоянии природа разбушевалась по всем направлениям. Как будто это был ее последний шанс показать все, на что способна. И она показала, не постеснялась. Патетическая соната в камне. Как говорил один исторический деятель, "нечеловеческая музыка".
Снимать в каньоне сложно из-за множества туристических групп. Освещение слабое, снимать приходится с большой выдержкой. Без штатива не обойтись. Но народ очень по доброму и с пониманием относится к стоящим на коленях с расставленным штативом чудакам. Ни злобы, ни агрессии. Приятно.
Наличие песка, очень мелкодисперсного, легкого, всюду проникающего, исключает смену объективов. Поэтому тщательно оцените, какой объектив поставить на фотоаппарат.





























Иногда из стен выходят тени заблудившихся путников и идут с вами.




Продолжение следует

[Subbotiki]

Продолжение

Хотел найти информацию о городе Page. Но информации ооооочень мало и вся она сводится к следующим высказываниям.

Пейдж красивейший город в штате Аризона. Этот город считается жемчужиной края. Пэйдж называется в честь одной из первых семей, которые здесь жили. Город был основан в 1957 году как жилой поселок для работников и их семей во время строительства Плотины на Глен-Каньоне на реке Колорадо. Вот несколько фильмов, снятых в окрестностях города – «В Диких условиях» (2007); «Халк» (2003); «Эволюция» (2000); «Планета Обезьян» (2000); «Сломанная Стрела» (1996) и другие.

Вот примерно и все, что удалось накопать про данный город. Есть, конечно, перепевы, но нового они не приносят. Лично меня поразили стоящие рядом на одной улице церкви различных конфессий. Впечатляет. Теперь жалею, что не сделал снимков таково совместного «вероисповедания».
Продолжу хождение по каньону. Мы прошли, скорее протолкались, по каньону, вышли на свежий воздух без пыли, и развернулись на обратный путь. На обратном пути я надеялся увидеть другие ракурсы, заснять, по-возможности, новые планы. Что я и начал воплощать, отстав от группы, задерживая противоток своей позой и раскоряченным штативом. И вдруг меня кто-то трогает за плечо, и я, оттаскивая свой глаз от окуляра фотоаппарата, вижу нависшего надо мной проводника. Это было приглашение, от которого нельзя отказаться. Оказывается, на обратном пути солнце поднимается в нужную точку, и его лучи начинают проникать во чрево Антилопы. А для большего эффекта проводник, неважно какой группы, начинает подбрасывать песок в этот луч света в темном царстве. Песок очень легкий, мелкий и он медленно опускается на грешную землю Аризоны. А луч превращается в эдакий светящийся водопад, который струится вниз, переливаясь серебром и радуя всех вдруг замолчавших туристов.

Замолкаю и я.






















Продолжение следует.

[Subbotiki]

Продолжение


Наконец то закончилась Олимпиада в Лондоне, которая очень мешала писать продолжение о нашем путешествии. Невозможно смотреть телевизор, болеть за наших и в тоже время пытаться вспомнить все, что было. Особенно трудно придумать того, чего не было и поверить в это. Однако теперь всё позади и можно сделать определенные усилия и закончить повествование. Скорее всего не в этот раз.
После посещения каньона Антилопа захотелось чего-то большого и чистого. И это большое и чистое нашлось. И совсем рядом – озеро Пауэлл (Lake Powell). Конечно, это не совсем озеро, а водохранилище, образованное дамбой на Глен-Каньоне. Но его так везде позиционируют и мы будем называть его также. Образовавшийся бассейн был назван по имени исследователя Джона Уэсли Пауэлла, однорукого американского ветерана Гражданской войны, который исследовал реку на трёх деревянных лодках в 1869 году.
Строительство дамбы Глен-Каньона началось со взрыва, который инициировал президент Дуайт Эйзенхауэр нажатием кнопки на своем столе в Овальном Кабинете 1 октября 1956 года. После завершения строительства (13 сентября 1969 года), река Колорадо начала подниматься. Потребовалось 11 лет на то, чтобы озеро достигло своей самой высокой отметки. Это было 22 июня 1980 года. С тех пор уровень озера колебался в зависимости от сезонного таяния снега.
Берега озера украшают более 96-ти живописных каньонов: одни – с совершенно отвесными стенами высотой до 100 метров и при этом шириной всего в один размах; другие – парад каменных изваяний всевозможных причудливых форм. Вокруг озера расположены совершенно необитаемые земли, туда не ведут дороги, и добраться в эти места можно только по воде или по воздуху. Обзорная экскурсия над озером Пауэлл на четырехместной Сессне в утреннее или вечернее время доставит массу удовольствия всем, но особенно фотографу (для желающих посмотреть, что из этого может получиться ссылки http://doseng.org/priroda/55282-iskusst ... pauel.html , http://sergeydolya.livejournal.com/281275.html ).
Мы же забрались на прогулочный катер и прокатились по озеру. Нас некоторое время сопровождали водные мотоциклисты, которым очень нравились волны от катера. Прыгали они с упоением, купаясь в брызгах и показывая свою удаль зрителям.











А потом мы зашли в мини каньон. Конечно, каньон красивый, но сравнивать его с предыдущими парками не стоит. Каждый красив по своему. И все же предыдущие ссылки показывают, что на многие вещи можно и надо смотреть с разных точек.













Возвращались на закате, солнце золотило безоблачное небо и гладь озера. Ветер стих, всё погружалось в сумрак вечерней прохлады.









Намек был принят и мы возвратились в отель.


Продолжение следует

[Subbotiki]

Часть 6

Продолжение


Ранним утром (ну не совсем ранним) мы поехали в Grand Canyon



Но попутно заехали посмотреть знаменитую Подкову на реке Колорадо (Horseshoe Bend). Необычный изгиб реки и дал этому месту такое вот название.
Про подобное место (узкая горловина и крутой обрыв) я где-то прочитал следующее: «Долгие годы местные ковбои использовали это место как природную ловушку – куда загоняли стада диких мустангов, запирали их там и потом отбирали пригодных для продажи». Нашел все же, про какое место читал. Это говорилось про парк «Мертвой лошади» в Canyonlands. Может и здесь происходило подобное? История об этом умалчивает.
Изумрудно-зеленая река делает гигантский изгиб на глубине 330, а по другим данным 305 метров, под кромкой обрыва Мраморного Каньона. Сколько это, 305 метров? Это стоэтажный дом. Забегая вперед, скажу, что в Лас-Вегасе мы остановились в гостинице «Стратосфера», в составе которой есть смотровая башня высотой 300 метров. Естественно, все огорожено, закрыто. Вид обалденный. Но здесь на порядок интереснее. При этом учтите, что на смотровой площадке над Подковой нет перил. Да собственно и смотровой площадки, как таковой, нет. Вы просто идёте по верху огромного плато, и вдруг перед вами раскрывается бездна. Даже люди, не страдающие боязнью высоты, могут ощущать головокружение и легкую дрожь в коленях.



Наконец, с помощью того же «сусанина» мы достигли своего кемпинга в Grand Canyon Village под названием MATHER CAMPGROUND (Grand Canyon National Park. Grand Canyon, AZ 86023, United States)



Множество народа, огромный район для стоянок как комфортных, так и туристических. Всё прилично. Есть туалет (как всегда), территория чистая. Но, в отличии от предыдущих кемпингов – мы же уже избалованы благами цивилизации – нет душа. На территории этого парка находятся, как продуктовые магазины, так и разные кафе, рестораны и предприятия быстрого питания. Голодными можно остаться при большом желании. У нас его не возникло.
Что можно сказать про Большой (или Великий) Каньон. Вроде про него всё уже сказано. Он действительно великий. Это его и преимущество и недостаток. Преимущество в том, что такого другого на планете Земля нет. А недостаток в том, что снять всё это величие и великолепие фотоаппаратом НЕВОЗМОЖНО. А это очень и очень огорчает. На одной из смотровых площадок была группа японцев. Они всегда отличаются тем, что ходят всюду стаей и то, что делает один из них, повторяют другие. Так вот, у одного из путешественников я увидел фотоаппарат-панорамник. Этот аппарат имел вместо объектива срез цилиндра так градусов 120-150. Я не видел этот аппарат в действии, но думаю, что в этом секторе движется щелевая шторка по оригинальной матрице соответствующего размера. Фу, написал, не читаю, может и так. Читатели поправят меня. Немного позавидовал возможностям загнивающего запада и востока. Кстати, в Брайс каньоне приметили одну мадам (по разговору – француженка), которая экспериментировала с фотоаппаратом Canon, элькой-объективом и плюс какое-то стеклышко. Близко подходить и рассматривать эту конструкцию было неудобно. Думаю, это стекло нужно для создание каких-то эффектов.



Этот маленький участок Великого каньона делится для осмотра на три части. Две из них позволяют добираться до площадок на персональном автомобиле, а третья, Hermits Rest Route (Red), только пешком, на велосипедах или на автобусах-шатлах. Эти автобусы отмечены красной маркировкой на маршрутном табло и ходят достаточно часто. Нюанс их прохождения по красному маршруту заключается в том, что остановки «туда» не совпадают с остановками «оттуда». Вот их маршрут по этому, одному из интереснейших, участков.



У нас было полдня вечером и утром. Конечно мизер, но хоть что-то. Вот что мы увидели во второй половине дня немного проехав и походив по маршруту Red.



























Вот и кончилось наше полдня. Стемнело. Мы поехали перекусить, выпить чаю и стали готовиться к завтрашнему . Что значит - готовится к завтрашнему? Поспать. Благо новые коврики очень этому способствуют. Раньше, когда мы ходили в серьезные водные походы (5 и 6 категории), тело начинало привыкать к изгибам земли на третий день. а здесь, с новыми само надувающимися ковриками, этой адаптации нет. И это здорово. Спишь, как убитый. Не жалко потраченных денег на приобретение этого инвентаря.


Продолжение следует

[Subbotiki]

Продолжение


У нас оставалось полдня, чтобы насладиться красотами Большого Каньона. Что мы и сделали.











Во время переездов с одной точки осмотра на другую, нам повстречалась семья косуль, которая не спеша (совсем не спеша) пересекала автомобильную дорогу. У них вид был такой, что всем было понятно, кто в этом мире хозяин. С этим трудно не согласиться. Мы только фиксируем разные образы, виды, объекты, а они существуют и живут в этом мире. Их грации и благородству может позавидовать не один монарх.



И все же продолжим путешествие по краю каньона. После всего виденного, понимаешь, что чтобы всем этим насладиться, чтобы по всем близлежащим местам побегать – и месяца мало. Так как гражданство мы менять не собирались, то у нас действительно оставалось полдня.













Вот такие виды мы смогли углядеть на этот раз. А сколько было упущено! И следующего раза ждать неизвестно сколько и когда. Обратный путь оплачен, машину требуется сдать, время неумолимо. Пора собираться в обратный путь, но через Лас-Вегас.

Продолжение следует

[Subbotiki]

Продолжение следует


Часть 7. Последняя



Последний бросок в Лас-Вегас. Нарушая скоростной режим, мы мчимся к нашему отелю (Stratosphere Hotel & Casino, 2000 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas Strip, Las Vegas (Nevada), NV 89131). Вот она, красавица. Фотография не моя.



Эта гостиница известно тем, что в ее состав входит смотровая башня высотой 350 метров. Сама же смотровая площадка немного не дотягивает до 300 метров. Башня отеля-казино «Стратосферы» – высочайшая обзорная башня в США.
Опять же без навигатора сложно проехать по всем многоуровневым развязкам только по указателям, которые пролетают перед глазами, и ты не успеваешь прочитать все указующие надписи. Тем более они на английском. И наконец – отель «Стратосфера». Первый этаж почти полностью занимает казино. Регистратура занимает скромное место. И вот, прибывшие туристы бродят с чемоданами по одноруким бандитам и рулеткам в поисках регистратуры. На них никто не обращает никакого внимания. Все увлечены золотым тельцом. На следующий день им увлеклись и мы. Увлечение было совсем небольшое. Быть в Лас-Вегасе и не сыграть в рулетку, значит не быть в этом городе. И мы сыграли. После трех кругов остались в плюсе. На чем благоразумно остановились. Надо же было из города игр увести что-нибудь.
Заселившись, мы, конечно, поднялись на смотровую площадку башни «Стратосфера». Вечером город впечатляет. Везде огни, всюду подсветка. Башни выделяются своими размерами и рекламой. Все необычно и красиво.















А утром нам надо было выполнить поручение дочери – купить спальни на температуру минус 20 градусов. Данные магазина уже имеем, и мы едем туда. Приехав в магазин, долго смотрели и выбирали, несмотря на указанную конкретную модель, спальники. Какой богатый выбор! На помощь к нам пришел сотрудник магазина. Объяснив, что нам надо, он быстро принес требуемое и предложил заполнить анкету, для скидочной карты. Узнав, что мы из России, он сообщил, что мы первые русские, кого он видит в магазине. Действительно, приехать в Лас-Вегас летом, с целью купить зимний спальник, такое вряд ли было раньше.

А днем город совсем не интересен. Это так мне показалось. Может это и не так. А по-моему город – это полторы улицы, а остальное – одноэтажная Америка. Правда дома в этой одноэтажной – очень и очень. И много зелени. Судите сами. Может мы не гуляли по этим улицам и не видели того великолепия, которое позволит восхищаться городом. Не отрицаю.













Вот и пришло время прощаться с нашей Импалой. Она нам служила верой и правдой. Ни одной жалобы, ни насморка, ни чиха. Всё было Ок.
А прощание с ней оказалось совсем обыденным делом. Приехали на пункт сдачи (заезд практически в том же месте, что и выдача), встали в символическую очередь. К нам подошел политкорректный негр, сверил ID номер машины, спросил, водитель такой-то? (фамилия), кивок головы и всё. ВСЁ??? Все. Отдали ключи, вынули вещи и наша (уже не наша) Импала поплыла к новому хозяину. Когда же у нас будет так же? Вопрос риторический. Увы, не скоро. После нашего путешествия поехали в Смоленск и заказали машину. Машина была Audio 80. Мало того, что пепельница оказалась заполненной под завязку, ручник мог держать только на ровной дороге, но и постоянное дергание при увеличении скорости придавало особенный аромат нашему путешествию. Жаль, что мы не в Америке.

Что еще можно сказать об этом путешествии. Конечно, вот так раз, и махнуть в США, без опыта вождения автомобилей с автоматической коробкой передач, так и незнания местных правил, плохо говоря по-английски – авантюра. Но какая сладостная!!! Уже через день ты полностью готов соответствовать местным условиям и правилам игры. Почти готов. Нарушения скоростного режима в 5 миль для нас не нарушение. К этому надо привыкнуть. За 10 дней это невозможно. Если сначала держишь, скрепя сердце, эти 5 миль, то потом и 20 и 30 нипочем. С другой стороны, в США очень низкий процент аварий. Мы за свое путешествие не встретили ни одного аварийного случая.
А дальше опять перелет Лас-Вегас – Дюссельдорф. Ожидание в аэропорту часов 6-7 и перелет в Москву. Здравствуй, Родина, здравствуй ГАИ. А теперь, в свободное от работы время, можно, наконец, заняться обработкой и сортировкой фотографий, написанием отчетов. Благие пожелания. Пишу до сих пор.

Это продолжение последнее. Мы уже дома.

[Наталия `biko` Лаврененкова]

Здравствуйте.

Мне понравилась ваша фотография http://img-fotki.yandex.ru/get/6603/126898613.30/0_82dd9_78b14302_orig
И я хочу повесить её на стену в виде фотообоев
Можете, пожалуйста, прислать мне её в хорошем качестве (исходник)?

[Subbotiki]

Можете, пожалуйста, прислать мне её в хорошем качестве (исходник)?

Конечно да. Даю ссылку http://img-fotki.yandex.ru/get/6500/126898613.1e/0_82013_a9e2d670_orig